Категория: Разное

Как перемотать ротор своими руками: как намотать, намотка ротора, обмотка коллекторных двигателей

   09.10.2023  Комментировать

Содержание

Перемотка двигателя своими руками. — helda

Практически все электродвигатели, установленные в различных моделях бытовых приборов, являются асинхронными. Одно из преимуществ такого технического решения в том, что изменение нагрузки никак не отражается на частоте вращения. Во многом этим и обусловлена популярность таких моделей.  Промышленность выпускает различные модификации этих устройств, которые имеют конструктивные отличия в исполнении составных частей – разное количество полюсов, ротор или короткозамкнутый, или фазный (значительно реже), и ряд других. Но общий принцип ремонта электродвигателей остается неизменным, разница может быть только в отдельных нюансах.

В случае поломки эл/двигателя простейший способ восстановления его работоспособности – обратиться в мастерскую. Однако не в каждом населенном пункте «частники» смогут выполнить эту работу качественно, если, конечно, вообще за нее возьмутся. Поэтому нередко возникает дилемма – выкинуть его в мусорный ящик или попробовать перемотать самостоятельно.

Учитывая разнообразность конструкций и габаритов «движков», а также то, что все они имеют как статорную, так и роторную обмотки (для эл/двигателей постоянного тока – якорную), изложим только порядок действий по перемотке электродвигателей своими руками и общие рекомендации по этому вопросу. Остановимся на двигателе переменного тока, так как именно такие изделия чаще всего входят в состав различных бытовых приборов и агрегатов.

Внешний осмотр

Необходимо, частично разобрав двигатель, произвести очистку всех составных частей и определить, в чем собственно дело. Одновременное выгорание и роторной, и статорной обмоток происходит довольно редко. Поэтому и следует понять, какой из них придется заниматься. Но здесь нужно учесть, что резкое повышение температуры внутри механизма в момент возникновения неисправности сопровождается нарушением изоляционного покрытия на всех составных частях. Поэтому ограничиваться одной лишь перемоткой нельзя. Следовательно, придется уточнить, что еще необходимо будет сделать и какие материалы приготовить.

Определение параметров провода

Можно попробовать найти соответствующую информацию в интернете (намоточные данные). Часто люди делятся личным опытом, как они ремонтировали эл/дрель, фен своей жене, насосную станцию на даче и так далее. Но нужно понимать, что это должна быть ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ модель, иначе не факт, что после ремонта ваша станет работать.

На практике же обычно приходится все вопросы выяснять непосредственно при осмотре. Даже если двигатель выгорел довольно сильно, то всегда можно найти участок, на котором обмотка более-менее сохранилась. В этом месте нужно все тщательно очистить для того, чтобы можно было пересчитать все проводки в «укладке». Все, что нам нужно – определить количество витков и сечение провода.

Заботиться о целостности провода, естественно, смысла нет. Поэтому подойдет все, что поможет удалить нагар и частицы расплавленного лака – бензин, спиртосодержащие жидкости и тому подобное. Как вариант – произвести обжиг (горелка, костер и так далее). Главное – результат.

Обмотка выступает за габариты «железа». На той ее части, которая цела и пригодна к осмотру, срезается (срубается, спиливается) верхушка. Подходящий инструмент подбирается в зависимости от толщины провода, но нужно иметь в виду, что он довольно мягкий (медь). Наша задача – добиться того, чтобы одну часть намотки можно было «распушить». Тогда и число проводков посчитать несложно, и сечение их замерить. Подготовка «железа» Основой и ротора, и статора служит специальная сталь. При внешнем осмотре на них иногда можно обнаружить небольшие вмятины или заусеницы. Такие места необходимо аккуратно обработать или «мягким» надфилем, или мелкой «наждачкой», не повреждая металл.

Подготовка «железа»

Основой и ротора, и статора служит специальная сталь. При внешнем осмотре на них иногда можно обнаружить небольшие вмятины или заусеницы. Такие места необходимо аккуратно обработать или «мягким» надфилем, или мелкой «наждачкой», не повреждая металл.

Подбор провода В идеале он должен быть точно таким же. Но это не всегда получается. Следовательно, придется использовать материал с другим сечением, который занимает в соответствующей таблице соседнюю позицию. При этом нужно вспомнить закон Ома и учесть, что с уменьшением диаметра провода его сопротивление возрастает.
Значит, нужно будет изменить и число витков, например, вместо 350 наматывать 400 или 320. Возможно, такое решение – «на глазок» – приведет к некоторому снижению мощности. Тем, для кого это принципиально, придется произвести точные расчеты, тем более что все исходные данные есть – номинал напряжения питания (220 В), сечение имеющегося провода, габариты «железа», на которое он будет наматываться (значит, общая длина проводника).

Но при этом нельзя забывать, что неправильный результат вычислений может привести к повышенному нагреву двигателя (если не к критическому перегреву и поломке).

Как результат – расплавление лака и в перспективе короткое (между обмотками) или межвитковое замыкание.

Изготовление обмотки

Это делается при помощи шаблона. Его несложно изготовить самостоятельно, из плотного картона или фанеры. Главное – правильно снять все размеры с «железа». Намотку провода лучше делать на специальном станке, который не является дефицитом и стоит копейки. Такое приспособление можно смастерить и самому, из подручного материала. Как выглядят станок и шаблон, ясно из рисунка.

Если делать намотку вручную, на это уйдет времени значительно больше, да и есть вероятность того, что можно ошибиться в количестве витков. Кроме того, работая с тонким проводом, его легко порвать, а с толстым – уложить неплотно, что вызовет трудности при постановке обмотки на место из-за увеличения ее габаритов.

Установка обмотки Ничего сложного в этом нет, необходимо лишь соблюдать аккуратность.

После укладки изоляции в пазы по месту «сажается» изготовленная «катушка» (такие «гильзы» изготавливаются из материалов категории «диэлектрик»). Как они ставятся, понятно из рисунка. Следует избегать любого повреждения не только провода, но и его внешней изоляции (лаковое покрытие). В некоторых случаях целесообразно использовать специальное приспособление – «трамбовку». С ее помощью обмотка «уплотняется» в посадочных пазах. Все фазные катушки надежно изолируются друг от друга.

Необходимо проверить, не торчат ли из пазов частички изоляции. Излишки следует срезать. Иначе после сборки и включения двигателя они будут задевать за ротор. Чем это закончится, неизвестно.

Пропитка

Она делается с целью изоляции всех токоведущих частей. Рекомендовать какой-то конкретный состав смысла нет, так как в продаже имеется большой ассортимент соответствующей продукции. Но вот кое-что посоветовать стоит. Все лаки делятся на 2 категории. Одни не требует температурного воздействия, так как просыхают естественным путем. Для других необходима термическая обработка. На производстве с этим проблем нет, так как используются специальные печи. А вот как просушить лак в домашних условиях, придется подумать.

Проверка эл/двигателя

После того, как просушка закончена, нужно убедиться в том, что он готов к включению. Что необходимо? «Прозвонить» все обмотки, по очереди, чтобы выяснить, нет ли где обрыва или «неконтакта» в местах соединений. Кроме того, нужно замерить сопротивление между катушками и на корпус (удостовериться в отсутствии КЗ). И только после этого можно проверять изделие в работе.

Включение

Для проверки работоспособности двигатель не следует сразу же запитывать от источника 220 В. Сначала нужно проверить его работоспособность через понижающий трансформатор. Если ротор, хоть и «вяло», но крутится и эл/двигатель не греется, не дымит, значит, все сделано правильно. После включения в промышленную сеть (220) целесообразно замерить потребляемый устройством ток. В паспорте на изделие такие данные есть. В случае чрезмерного отклонения измеренной величины от «номинала» необходимо разбираться с вероятной причиной.

Практические советы

  • В процессе намотки провода на шаблон нужно укладывать его равномерно, «виток к витку». Наложения проводков друг на друга, с «перехлестом», следует избегать. Иначе полученная катушка просто не поместится в месте установки из-за увеличенных габаритов.
  • Еще в процессе разборки эл/двигателя необходимо обратить внимание, как и чем выполнена изоляция внутренних частей (например, фазных катушек), по какой схеме они соединены («треугольник», «звезда») и так далее. Это поможет произвести правильную сборку, так как ее придется делать «один в один». Не стоит надеяться на память. Надежнее все это «зарисовать», с указанием всех особенностей инженерного решения.
  • Если пришлось сдать «движок» в ремонт, то следует поинтересоваться, какие в мастерской применяются пропиточные составы и есть ли соответствующее оборудование для просушки обмоток.

В принципе, ничего особо сложного в самостоятельной «перемотке» эл/двигателя нет. Следует только вспомнить азы электротехники и учесть вышеприведенные рекомендации. Тогда не придется платить за дорогостоящий ремонт (а в мастерской, как правило, «накручивают» смету) или приобретать другую бытовую технику вместо отправленной в утиль.

Источник: http://electroadvice.ru/equipment/peremotka-elektrodvigatelej-svoimi-rukami/#i-2

© electroadvice.ru

как своими руками заменить обмотку статоры и якоря

Содержание

  1. Диагностика обмотки и возможные причины неисправности
  2. Особенности перемотки электродвигателей различных типов
  3. Асинхронные двигатели
  4. Коллекторный двигатель
  5. Расчет и выбор материалов для обмоток
  6. Процесс перемотки электродвигателя
  7. Удаление старой обмотки
  8. Намотка новой обмотки статора
  9. Намотка обмотки ротора
  10. Пропитка

Электродвигатель, как и любая конструкция, не вечен. Он подвержен естественному износу или поломкам от нештатных ситуаций, и рано или поздно приходится принимать решение о его ремонте или замене. Если неисправность связана с обмоткой статора или ротора, возможное решение проблемы – перемотка.

Диагностика обмотки и возможные причины неисправности

В процессе эксплуатации электродвигателя могут возникнуть различные неисправности, которые потребуют замены обмотки ротора или статора. Внешние проявления могут быть различными, но для окончательной диагностики потребуются приборы.

  1. Обрыв обмотки. Может возникнуть при механическом воздействии на электромотор, попадании внутрь посторонних предметов и т.п. Также может произойти перегорание провода обмотки из-за технологической перегрузки, заклинивания подшипников, случайной подачи повышенного напряжения и т.п. Обрыв обмотки статора двигателя внешне проявляется в виде отсутствия реакции на подачу питания. У коллекторного двигателя может произойти обрыв цепи ротора (якоря). В этом случае возможные внешние проявления – гудение, перегрев обмотки статора, отсутствие вращения при подаче питания. Диагностика производится мультиметром в режиме омметра. При обрыве обмотки тестер покажет бесконечное сопротивление.

    Проверка обмотки ротора мультиметром на обрыв

  2. Замыкание на корпус или между обмотками возникает вследствие повреждения изоляции по причинам ее естественного старения, перегрева, механического воздействия. Внешне проявляется, как появление напряжения на корпусе мотора (если он не заземлен), выбивание защитного автомата сети (если заземлен), потеря мощности или полная остановка двигателя и т.п. Обнаружить неисправность можно мегаомметром, прозванивая каждую обмотку на корпус (на вал для якоря).

    Если замыкание устойчивое и металлическое (не через остаточное переходное сопротивление), его можно обнаружить мультиметром.

  3. Сложнее всего обнаружить межвитковое замыкание обмотки. Внешне оно выглядит, как повышенный шум, появление дыма, локальный перегрев корпуса двигателя, отказ вращаться при подаче напряжения. Сопротивление медного (да и алюминиевого) провода невелико, общее сопротивление обмотки составляет от долей ома до нескольких ом. По этой причине изменение общего сопротивления при небольшом количестве замкнутых витков тестером не определить. Визуально такая проблема тоже видна далеко не всегда.

    Иногда межвитковое КЗ можно обнаружить визуально (но не в каждом случае)

Для диагностики нужен специальный прибор, который можно купить или сделать самостоятельно (схему можно найти в сети). Другой способ определения наличия и места межвиткового КЗ в статоре – с помощью металлического шарика. Ротор двигателя демонтируется. Двигатель подключается к сети через понижающий трехфазный трансформатор. Если статор исправен, в нем создается вращающееся магнитное поле, которое в обычном режиме увлекает за собой ротор. Шарик будет кататься по внутренней поверхности статора вслед за полем. Если в обмотках присутствует межвитковое КЗ, шарик остановится («прилипнет») в месте замыкания.

Если предстоит диагностировать однофазный двигатель с пусковой обмоткой, в нем для создания вращающегося магнитного поля потребуется стартовая коммутация обмоток. В однофазном двигателе с одной рабочей обмоткой статор создает пульсирующее магнитное поле.

Запуск шарика для поиска места КЗ

Такое тестирование можно производить только через понижающий трансформатор». Напрямую к сети 3 х 380 В подключать электромотор для подобной диагностики нельзя!

Особенности перемотки электродвигателей различных типов

Различные типы двигателей требуют специфического подхода к ремонту.

Асинхронные двигатели

Большинство двигателей переменного тока, с которыми можно столкнуться в быту (да и на производстве) – асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором («беличья клетка»). В таких двигателях перемотке подлежит только статор.

Статор асинхронного трехфазного электромотора

Ротор выполнен в виде жесткой металлической конструкции и обмотки из эмалированного провода не содержит. Да и вероятность его выхода из строя невелика.

Коллекторный двигатель

В эту категорию попадают асинхронные двигатели с фазным ротором, синхронные электромоторы, электродвигатели постоянного тока. Все эти моторы содержат коллектор – узел, посредством которого подается ток в обмотку ротора, которая представляет собой катушку из эмалированного провода. В этом случае проблема, требующая перемотки, может возникнуть как в статоре, так и в роторе (якоре) электромотора.

Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами имеют только роторную обмотку.

Перед тем, как приступить к самостоятельной намотке двигателя любой конструкции надо иметь в виду, что в домашних или гаражных условиях получить заводское качество (натяжение провода, равномерность укладки и т. п.) невозможно. В любом случае срок службы перемотанного двигателя будет ниже. Если своими руками выполняется перемотка якоря, то итогом работы будет значительный дисбаланс вала, который надо устранить. Для этого потребуется специальное оборудование, в противном случае при работе двигателя будет наблюдаться повышенная вибрация, которая в конечном итоге приведет к ускоренному износу подшипников.

Расчет и выбор материалов для обмоток

Основное правило при выборе материала для перемотки – провод и количество витков должны быть строго идентичны заменяемым. Любое отклонение приведет к изменению электрических характеристик двигателя и, в большинстве случаев, в худшую сторону. Если имеется подробная техническая документация на электродвигатель, большая часть проблем отпадет. Чаще всего, ее не будет, поэтому перед разборкой электромотора надо зарисовать или сфотографировать:

  • конструкцию обмоток;
  • направление и характер намотки;
  • схему соединения обмоток.

Далее надо определить материал провода – медь или алюминий. Потом потребуется удалить старый намоточный провод – во время этой процедуры надо посчитать и записать количество витков в каждой обмотке. И завершающий этап – измерение толщины провода. При замерах надо учитывать, что проводник покрыт лаковой изоляцией, а размеры нового провода могут быть даны «по меди», т.е. без изоляции.

Измерять толщину провода можно штангенциркулем, но он не даст нужной точности. Лучше это делать микрометром.

Измерение диаметра провода микрометром

Здесь может возникнуть проблема, связанная с местом производства электродвигателей. Если обмотки были выполнены отечественным проводом, то его сечение соответствует метрической системе измерения (в миллиметрах), для зарубежной продукции часто применяется система AWG, где диаметр калибруется в дюймах. Конечно, можно подобрать аналог с ближайшим размером, но следует иметь в виду, что увеличение диаметра может привести к тому, что нужное количество провода просто не уместится на место старой обмотки, и придется уменьшать количество витков. Это привете к снижению индуктивности обмотки, ослаблению магнитного поля, снижению мощности и перегреву двигателя за счет уменьшения индуктивного сопротивления обмоток.

Использование провода меньшего диаметра приведет к увеличению плотности тока через проводник и к повышенному нагреву электромотора.

Процесс перемотки электродвигателя

Процедура перемотки катушек двигателя состоит из нескольких стадий.

Удаление старой обмотки

Снятие статора

Любой ремонт, связанный с перемоткой, начинается с удаления неисправной обмотки. Перед ее началом надо разобрать корпус, снять ротор и выполнить указанные выше процедуры по фиксации характера намотки.

Для демонтажа ротора, возможно, потребуется съемник подшипников.

Двигатель с демонтированным якорем

Далее удаляются все крепления провода, сам провод аккуратно сматывается, чтобы не повредить пазы и другие детали. Во время этого процесса подсчитывается количество витков. После снятия старого провода пазы зачищаются от нагара, наждачной бумагой снимаются заусенцы.

Удаление креплений провода

Намотка новой обмотки статора

Сначала в пазы укладывают изоляцию, которую можно сделать из электроизоляционного картона. Начало провода надо припаять к контактной точке. Новую обмотку выполняют с натяжением. Провод укладывают виток к витку, избегая перекрещивания как в пазах, так и в лобовых частях.

Мнение эксперта

Становой Алексей

Инженер-электроник. Работаю в мастерской по ремонту бытовых приборов. Увлекаюсь схемотехникой.

Задать вопрос

Чтобы новая обмотка статора не касалась якоря, при намотке можно сделать цилиндрический шаблон по диаметру ротора (из дерева или картона) и контролировать выступание провода за пределы конструкции статора.

По мере намотки провода катушку надо уплотнять неметаллическим (пластиковым или деревянным) инструментом. Металл использовать нельзя – так легко повредить лаковое покрытие. После укладки всего провода его надо закрепить с помощью хлопчатобумажных ниток. Синтетические материалы использовать нельзя – они расплавятся даже при небольшом нагреве.

Перевязывание обмоток

Намотка обмотки ротора

Принципиально перемотка якоря не отличается от перемотки статора, но надо стараться укладывать витки равномерно по поверхности, чтобы при вращении разбаланс был минимальным. И в любом случае ротор придется балансировать. Лучше делать это на специальном оборудовании, но можно попробовать сделать несложный станок из двух металлических лезвий на станине и попытаться добиться баланса вручную.

Приспособление для балансировки ротора: 1 – сердечник якоря, 2 – лезвия, 3 – станина, А и Б – плоскости напаивания грузиков

Устройство станка понятно из рисунка. Если неотбалансированный ротор положить на лезвия, он будет занимать положение самой тяжелой частью вниз. Надо на противоположной части напаять грузик так, чтобы скомпенсировать этот вес. Повторяя операцию несколько раз, можно добиться, чтобы ротор не занимал какого-то преимущественного положения.

Этот способ не поможет достичь идеальной балансировки, но это лучше, чем ничего.

Пропитка

По окончании намотки провода, получившуюся обмотку надо пропитать лаком. Делать это надо по нескольким причинам:

  • чтобы скрепить витки катушки и предотвратить разуплотнение намотки под действием центробежных сил;
  • чтобы уменьшить риск повреждения изоляции летящими в воздухе твердыми частицами;
  • чтобы снизить риск разрушения эмалевой изоляции при трении проводников друг об друга под действием магнитострикционных явлений.

Пропитать обмотки можно специальным лаком, например, Г-95 или другим электроизоляционным лаковым составом.

После высыхания лака надо прозвонить обмотки на обрыв и правильность подключения, проверить сопротивление изоляции. Лишь затем можно пробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Эти измерения не помешает сделать и до заливки лаком – если на этом этапе уже есть неисправности, их будет проще устранить.

Первый пуск двигателя после ремонта желательно делать через понижающий трансформатор. Если старт окажется успешным, можно включать отремонтированный мотор под полное напряжение сети.

Для наглядности видео: Схема перемотки электродвигателя Citycoco.

Видео-процесс перемотки якоря.

При принятии решения о замене обмотки электродвигателя в кустарных условиях надо понимать, что при отсутствии минимального набора оборудования, а особенно, при отсутствии квалификации и опыта, шансы на успех невелики. Экономическая целесообразность самостоятельного ремонта в каждом конкретном случае определяется владельцем электромотора. Но отрицательный результат также является результатом, даже неудачная попытка что-то кладет в копилку опыта, и эти моменты лежат на противоположной чаше весов.

Как добиться хорошей перемотки двигателей

Вы потратили большие деньги на замену двигателей со стандартным КПД на модели с низким энергопотреблением, но один только что вышел из строя. Вы его перематываете или меняете?

Знающий сервисный центр может перемотать энергоэффективные двигатели без потери эффективности. Тем не менее, убедитесь, что вы обсудили с ними конкретные процедуры, прежде чем отправить двигатель на перемотку. Попросите отчет о ремонте и создайте в нем рекомендации, чтобы гарантировать, что вы получите лучший ремонт. Сопротивление обмотки (с поправкой на стандартную окружающую среду) служит хорошей быстрой проверкой, а результаты испытаний на потери в сердечнике подтверждают отсутствие повреждений, вызванных отказом двигателя или процессом перегорания. Самое главное, настаивайте на документации.

Что искать. Разберите сердечник статора, и у вас будет куча пластин. Это тонкие куски стали, покрытые изоляцией для уменьшения вихревых токов в сердечнике. Если вы разбираете двигатель после вскрытия, ищите повреждения сердечника: отверстие, признаки сопротивления ротора или слипшиеся пластины. Затем проверьте обмотки. Для удаления старых обмоток большинство мастерских обрабатывают статоры в специальных печах для выжигания изоляционных лаков и эпоксидных смол. Они поддерживают соответствующую температуру печи для сохранения межслойной изоляции жилы. Изоляция снижает эффективность вихревых токов. Новые изоляционные материалы могут выдерживать более высокие температуры, чем предыдущие составы.

Поскольку материалы изоляции обмоток горят при более низких температурах, чем межслойная изоляция, правильный процесс выжигания не повредит межслойной изоляции. Недавнее исследование, проведенное в Соединенном Королевстве, остановилось на 750 градусах по Фаренгейту для стандартных ламинатов. Он показал, что новые стальные пластины с оксидным покрытием могут выдерживать температуры свыше 900 градусов по Фаренгейту без потери эффективности. Ассоциация по обслуживанию электрооборудования (EASA) рекомендует, чтобы температура печи не превышала 680 градусов по Фаренгейту для органической или 750 градусов по Фаренгейту для неорганической межслойной изоляции.

Ремонтная мастерская должна провести тест на потери в сердечнике до и после удаления старых обмоток. Показания в ваттах на фунт помогают определить, исправен ли сердечник, и защищают от проблем с перегоранием. Имеющиеся в продаже тестеры сердечника упрощают процесс и обычно предоставляют распечатки, документирующие состояние сердечника. В качестве альтернативы они могут использовать ваттметр, источник питания и некоторые ручные вычисления для определения потерь в сердечнике.

Обмотки. Площадь поперечного сечения проводников определяет количество меди в двигателе. Большая площадь поперечного сечения снижает потери в меди (нагрев из-за сопротивления). Обычно мы сообщаем это как круговые милы на ампер (CM/A). CM/A для новой обмотки не должно быть ниже, чем у исходной обмотки, иначе эффективность снизится.

Двигатели, произведенные до 1964 г., обычно имели не менее 550 см3/А. С 1964 года и до появления энергоэффективного двигателя двигатели TEFC с Т-образной рамой обычно имели более низкую плотность тока (например, от 350 см / А до 450 см / А), чтобы удовлетворить спрос на более дешевые и легкие двигатели. Современные высокоэффективные модели могут иметь плотность тока от 600 см3/А до 1000 см3/А. Убедитесь, что в вашем магазине понимают, что изменение плотности тока влияет на эффективность. Не позволяйте им уменьшать площадь провода (и, следовательно, эффективность) только для того, чтобы облегчить перемотку конкретного двигателя.

Двигатели с неупорядоченной обмоткой могут иметь обмотку внахлестку или концентрическую обмотку. Производители используют концентрические обмотки в двигателях меньшего размера, потому что они улучшают автоматизированное производство. Это делает новые двигатели экономичными для покупателя. В чем недостаток? Не каждый виток концентрической катушки одинаково эффективен.

Если смотреть с конца сердечника статора, концентрическая обмотка имеет катушки с двумя или более различными пролетами пазов. Каждый пролет имеет разный угол или «коэффициент хорды», который определяет эффективность витков внутри этой катушки. В зависимости от фактора хорды 10 витков в катушке натянуты на 1-9не будет иметь такой же прочности, как 10 витков катушки, натянутой на 1-10 или 1-8. Если повороты в одном пролете вдвое менее эффективны, чем повороты в другом, вам нужно вдвое больше поворотов. Это удваивает сопротивление этой катушки.

Расстояние вокруг катушки меняется вместе с пролетом, поэтому больший пролет для тех же 10 витков требует более длинного проводника. Поскольку более длинный проводник имеет большее сопротивление, общее сопротивление обмотки частично зависит от длины пролета катушки.

Расстояние, на которое концы катушки выходят за пределы сердечника, является одним из факторов, определяющих длину проводника. Сведение к минимуму этих «расширений катушки» за счет тщательной подгонки помогает контролировать «среднюю длину витка». Эта длина представляет собой среднее расстояние вокруг каждой катушки. Чем короче средняя длина витка, тем ниже общее сопротивление обмотки.

Мастерские по перемотке имеют преимущество перед производителями, так как могут использовать обмотку внахлестку. Все витки в обмотке внахлестку имеют одинаковый пролет и среднюю длину витка. Установка обмотки внахлест занимает больше времени, но для большинства магазинов это не проблема. Они устанавливают круговые и концентрические обмотки вручную, потому что огромное разнообразие ремонтируемого оборудования делает автоматизацию нецелесообразной.

Поскольку все катушки в обмотке внахлестку имеют одинаковую среднюю длину витка, тщательная подгонка может позволить вам изготовить обмотку с меньшим сопротивлением, чем исходная обмотка. Тщательно подобранный перемотанный двигатель может быть более эффективным, чем оригинальный. Как правило, мастерская должна заменить обмотку статора проводом того же сечения, типа обмотки, витков, промежутка и удлинения катушки, что и изначально. Разрешите цеху переходить с концентрических на круговые только в том случае, если расчеты средней длины витка для обеих обмоток докажут, что вы можете уменьшить общее сопротивление обмотки. Независимо от типа, намотчики должны тщательно подходить к катушкам и избегать удлинения удлинителей катушек для облегчения вставки. Удлинение концов катушки увеличивает общее сопротивление обмотки, а часть, выступающая из железа, становится неэффективной.

Подшипники. Качественные подшипники с внутренним зазором C-3 являются стандартными, за исключением некоторых специальных применений. Герметичные подшипники предотвращают загрязнение и не требуют периодической смазки. К сожалению, они создают большее трение, чем экранированные или открытые подшипники. Для максимальной эффективности придерживайтесь открытого или экранированного типа подшипника, установленного производителем. Для большей надежности рассмотрите герметичные подшипники, несмотря на ожидаемое падение эффективности.

Парусность. Внешние вентиляторы снижают эффективность. Ветровая нагрузка варьируется в зависимости от конструкции вентилятора. Диаметр, количество и размер лопастей, материал и отделка поверхности (включая окраску) — все это влияет на эффективность. Больше всего влияет диаметр. Заменять поврежденный вентилятор на другой неразумно.

Тестирование. Испытания на потери в сердечнике имеют решающее значение для проверки состояния сердечника статора. Магазин должен принимать до и после выгорания ватт/фунт. Он должен иметь соответствующую испытательную панель, инструменты и источник питания для проведения испытаний без нагрузки. Он должен иметь точный мост для измерения чрезвычайно низкого сопротивления обмотки. Убедитесь, что он записывает и корректирует температуру обмотки во время измерения до стандартной температуры (обычно 25 градусов по Цельсию).

Найдите информацию о калибровке регулятора температуры выжигательной печи. Убедитесь, что магазин может контролировать выгорание, чтобы температура не превышала безопасного уровня. Для этого хорошо подходит записывающий прибор (например, бумажный самописец).

Тестирование на динамометре дорого из-за времени настройки, времени тестирования и энергопотребления. С двигателями меньшего размера затраты трудно оправдать. Очень большие двигатели требуют значительных инвестиций в коммутационное оборудование и источник питания. Большинство конечных пользователей принимают решение о нагрузочном тестировании, главным образом, исходя из того, насколько критично приложение. Производители разрабатывают приборы для проверки эффективности без проведения испытаний с полной нагрузкой.

Получение значительного повышения эффективности от двигателей, которые изначально не были энергоэффективными, редко бывает практичным. Потери сердечника статора и ротора зависят от длины сердечника и типа стали в пластинах. Рама подходит к существующему сердечнику, но, вероятно, потребуется модификация для установки нового. Добавление пластин к статору и ротору, а затем перемотка статора и восстановление ротора редко осуществимы. Конфигурация слота содержит определенное количество меди, поэтому увеличение площади поперечного сечения проводников для снижения потерь в меди редко возможно.

Юнг является специалистом по технической поддержке Ассоциации обслуживания электрооборудования (EASA), Сент-Луис.

Перемотайте собственный ротор….. У кого купить Начиная с

  • Вам нравится XS650.com? Подумайте о том, чтобы сделать пожертвование, чтобы помочь поддержать сайт.
    XS650.com получает небольшую долю от продаж по некоторым ссылкам на этой странице, но прямые пожертвования оказывают гораздо большее влияние на поддержание работы этого сайта.

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.