Как перепаять микросхему в домашних условиях: Как выпаять микросхему из платы паяльником в домашних условиях

Как выпаять микросхему из платы паяльником в домашних условиях

Существует большое разнообразие инструментов для пайки, но не все из них универсальны. Для некоторых целей требуются специализированные устройства, которые обладают особой формой жала, принципом работы, температурным режимом и прочими характеристиками. Рассматривая, как паять микросхемы паяльником, стоит обратить внимание на то, каким инструментом производится данная операция.

Как выбрать паяльник

Прежде чем узнавать, как правильно припаять микросхему, стоит разобраться с моделью устройства. Здесь подходит инструмент, мощность которого будет находиться в пределах 15-30 Ватт. Этого вполне достаточно, чтобы припаивать детали схем и плат, при этом не навредив им. Для данного дела подойдет акустический паяльник, отличающийся компактностью и низким уровнем теплоемкости. Он оптимален и для сборки схем. Помимо этого встречаются еще промышленные модели, рассчитанные на более широкий круг операций.

Выбирая, каким паяльником паять микросхемы, необходимо остановиться на модели с 3-х направляющим заземляющим штекером. Техника с таким устройством позволяет избежать рассеивания во время протекания тока через прибор. Образование тепла производится за счет замыкания тока в наконечнике. Сейчас встречается достаточно моделей, которые могут предоставить нужный уровень качества работы и обладают требуемыми параметрами, так как количество маломощных аналогов увеличивается.

Паяльная станция

Это устройство оказывается сложным, и для его освоения требуется большой опыт работы. Есть несколько способов, как выпаять микросхему из платы паяльником такого рода, но за счет более высокой мощности здесь возникает вероятность навредить. В станции, как правило, автомат соединяется с источником переменного тока. Средняя мощность составляет около 80 Ватт. При освоении техники пайка с ней становится значительно легче. К преимуществам относятся:

• длительный срок эксплуатации;
• возможность точной регулировки температуры с относительно небольшой погрешностью;
• возможность распайки кабелей;
• пайка алюминия, нержавейки, стали и прочих сложных для соединения металлов;
• легко проводится пайка труб из пластика, что делает устройство более универсальным, чем сам паяльник.

Станция обладает широкой сферой применения, поэтому, например, задача «как выпаять микросхему из платы» и подобные ей не вызывают большого труда. Сложность в освоении и высокая стоимость ограничивают распространение устройства для других. В сравнении с обыкновенным паяльником здесь намного выше потребление электроэнергии.

Как подобрать подходящий припой и флюс

Рассматривая способы, как припаять провод к плате паяльником, или осуществить другую подобную операцию, нужно помнить о правильности выбора припоя. От этого зависит многое. Для пайки микросхем подходят далеко не все виды припоев. Стандартно используют канифоль, но если речь идет об очень тонких соединениях, которые присутствуют в микросхемах, то лучше применять кислоту. Канифоль может привести к разрушению контактов и основных узлов устройства.

Если вы рассчитываете, как припаять микросхему в домашних условиях, то оптимальным решением становится припой, в котором 60% олова, а остальное приходится на свинец и его примеси. Так работа контактов не затрудняется, а узлы схемы не портятся.

Как правильно паять паяльником: последовательность действий

Большинство видов пайки происходит по одной и той же технологии, за исключением некоторых отличий. Освоив элементарные операции, намного проще научиться последующим методикам.

Лужение жала. Перед началом работы всегда требуется очищать жало до новой операции. При лужении нужно покрыть его тонким слоем припоя, чтобы улучшить свойства во время пайки, в частности, повысить теплообмен между припоем и спаиваемым материалом.

Разогрев. Жало должно быть хорошо разогрето перед использованием. Его температура по всей поверхности должна быть равномерной. Лучше всего, если устройство будет с регулятором температуры, в ином случае, придется следить за тем, чтобы жало не перегрелось.

Смазка платы. Плату необходимо промазать кислотой, чтобы можно было нормально работать без остановки. Если получилось слишком большое количество расходного материала, то его стоит убрать.

Чистка насадки. Верхняя часть насадки покрывается флюсом, чтобы поверхность была полностью закрыта, при этом не было остатков. Лучше всего удалять их при помощи специальной губки или тряпки.

Как паять плату

Чтобы разобраться, как правильно паять микросхемы паяльником, следует освоить несколько вполне простых, но очень важных этапов:

1. Подготовка поверхности. Чтобы обеспечить прочный контакт, поверхность должна быть тщательно очищена от всего постороннего. В ином случае, на месте соединения повышается сопротивление. Для обезжиривания платы подойдет мыльный раствор, который нужно нанести салфеткой. Если схема загрязнена твердыми отходами, требуется применять специальный состав или ацетон.
2. Расположение. После того как схема будет очищена, на ней нужно будет правильно расположить контакты. Начало процесса следует вести с мелких плоских деталей, после чего переходить к более крупным, таким как транзисторы, конденсаторы и прочее. Это необходимо для сохранности чувствительности компонентов. Благодаря правильному подбору мощности, температурное воздействие не влияет на свойства платы, только если совсем не переусердствовать с нагревом.
3. Нагрев. Припой следует нанести на самый конец жала, чтобы увеличить теплопроводность металла в рабочем участке. Чтобы нагреть соединение, включенный паяльник нужно упереть жалом в компоненты платы. Как правило, хватает 2-3 секунд для достижения нужного результата.
4. Нанесение припоя. Когда свинец полностью разогрелся, можно приступать к нанесению материала. Паять следует аккуратно, при этом необходимо следить за участком разжижения, чтобы перейти дальше, чем это требуется.

После окончания пайки необходимо удалить все лишние остатки. Это нужно делать только после полного остывания.

Советы и хитрости

Имея опыт, как правильно выпаивать микросхемы феном, и в совершении прочих операций с платами, можно выделить определенные особенности, которые помогут улучшить качество процесса. Сюда стоит отнести:

• Необходимость держать наконечник в чистоте. Это позволяет сохранять свойства теплопроводности жала. Таким образом, нельзя запускать его состояние, чтобы пайка была качественной.
• После окончания пайки места соединения стоит перепроверить. Это делается визуально с помощью лупы, чтобы там не было трещин и отслоений.
• Чувствительные детали желательно ставить последними, а в первую очередь уделять внимание мелким соединениям.

Заключение

Есть масса способов, как без паяльника припаять провод к плате, или выпаять контакты со схемы с помощью подручных устройств. Они не отличаются высоким уровнем и надежностью. Лучше всего выбирать профессиональную технику, которая даст качественный и безопасный результат. Главное, чтобы паяльник обеспечивал тонкость работы с мелкими деталями.

Видео: Как выпаять микросхему тремя разными способами

Пайка и замена микросхем (чипов) BGA своими руками — пошаговая инструкция с фото.

Электронная техника миниатюризируется, поэтому микросхемы в корпусах типа BGA получают все большее распространение в радиоэлектронной аппаратуре, в том числе в компьютерах и мобильных устройствах. Статья дает ответ на вопрос «Как паять корпуса BGA?» в форме подробной инструкции с практическими рекомендациями по пайке в домашних условиях.

1. Необходимые инструменты и материалы
2. Пошаговое описание процесса пайки BGA
3. Рекомендованная паяльная паста для реболлинга

Для начала разберемся, что такое корпус BGA. Аббревиатура BGA расшифровывается как «Ball grid array», то есть «массив шариков». Выражаясь научным языком, BGA — это тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем. BGA произошёл от PGA («Pin grid array»). BGA-выводы — шарики из припоя, нанесённые на контактные площадки с обратной стороны микросхемы.

Микросхему располагают на печатной плате согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате.

Затем микросхему нагревают с помощью паяльной станции или инфракрасного источника, так что шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение заставляет расплавленный припой зафиксировать микросхему ровно над тем местом, где она должна находиться на плате, и не позволяет шарикам деформироваться.

Достоинство корпуса BGA — компактность и экономия места на печатной плате. Выводы размещаются на нижней поверхности элемента в виде плоских контактов с нанесенным припоем в виде полусферы. В корпусах такого типа выполняют полупроводниковые микросхемы: процессоры, ПЛИС и память. Пайка элемента в корпусе BGA осуществляется путем нагрева непосредственно корпуса элемента, с подогревом печатной платы при помощи горячего воздуха или инфракрасного излучения.

Перейдем непосредственно к пайке BGA в домашних условиях.

Нам потребуется:

Приступим к процессу пайки.

1) Микросхема перед началом пайки выглядит так:

2) Чтобы облегчить процесс постановки микросхемы на плату, сделаем риски на плате по краю корпуса микросхемы, если на плате нет шелкографии, которая показывает ее положение.

Выставим температуру 320–350°C на термофене. Для точного выбора ориентируйтесь на размер корпуса микросхемы. Чтобы не повредить мелкие детали, припаянные рядом, выставим минимальную скорость (напор) воздуха.

В течение минутного прогрева держим фен перпендикулярно к плате. Чтобы не повредить кристалл, направляем воздух не в центр, а по краям, по периметру. Через минуту поддеваем микросхему за край и поднимаем над печатной платой. Если микросхема «не поддается», значит припой расплавился не полностью; продолжайте нагрев. Не прилагайте усилия для поднятия микросхемы: есть риск повредить рисунок печатной платы.

3) После процесса «отпайки» печатная плата и микросхема выглядят следующим образом:

4) В качестве эксперимента на полученные плату и микросхему нанесем флюс.

Как выбрать флюс для пайки BGA, читайте в данной статье.

После прогрева припой соберется в неровные шарики. Нанесем спиртоканифоль (при пайке на плату пользоваться спиртоканифолью нельзя из-за низкого удельного сопротивления), греем и получаем:

Вот так выглядят плата и микросхема после отмывки:

Припаять эту микросхему на старое место просто так не получится, а значит нужна замена.

5) С помощью оплетки для удаления припоя 3S-Wick очистим платы и микросхемы от старого припоя. При очистке будьте аккуратны: не повредите паяльную маску, иначе потом припой будет растекаться по дорожкам. Полученный результат:

6) Приступим к «накатке» новых шаров. Теоретически, можно использовать готовые шары. Но вполне вероятно, что Вам потребуется разложить не одну и даже не две сотни таких шаров, потратив на это кучу времени и нервов. Трафареты для нанесения паяльной пасты способны решить эту проблему.

Рекомендуем паяльную пасту KOKI S3X58-M650-7 для BGA*. Мы сравнили нашу паяльную пасту и дешевый аналог, предлагаемый другой фирмой, которую не будем называть из соображений корпоративной этики. На фото виден результат нагрева небольшого количества пасты. Паста KOKI сразу же превращается в блестящий гладкий шарик, а дешевая распадется на множество мелких шариков.

*При накатке шаров паяльной пасты обратите внимание на корпус микросхемы: если на нем не стоит маркировка «Pb free», используйте свинецсодержащую пасту SS48-A230. Это связано с более низкой температурой плавления свинецсодержащей пасты. Фен ставим на 250–270°C.

Итак, закрепляем микросхему в трафарете для нанесения паяльной пасты с помощью крепежной изоленты:

Затем шпателем или просто пальцем наносим паяльную пасту.

После нанесения придерживаем трафарет пинцетом и расплавляем пасту. Температуру на фене выставляем не больше 300°C. Фен держим перпендикулярно плате. Трафарет придерживаем пинцетом до полного застывания припоя, потому что при нагреве трафарет изгибается.

После остывания флюса снимаем крепежную изоленту и феном с температурой 150°С аккуратно нагреваем трафарет до плавления флюса. После этого аккуратно отделяем микросхему от трафарета. В результате получаем ровные шары. Микросхема готова к постановке на плату:

7) Приступаем к пайке микросхемы на плату.

В начале статьи мы советовали сделать риски на плате. Если Вы все же проигнорировали этот совет, то позиционирование делаем следующим образом: переворачиваем микросхему выводами вверх, прикладываем краем к пятакам, чтобы они совпадали с шарами, засекаем, где должны быть края микросхемы (можно слегка царапнуть иглой).

Сначала одну сторону, потом перпендикулярную. Достаточно двух рисок. Затем ставим микросхему по рискам на плату и стараемся на ощупь шарами поймать пятаки по максимальной высоте. Шары должны встать на остатки прежних шаров на плате.

Можно произвести установку, просто заглядывая под корпус, либо по шелкографии на плате.

Вновь прогреваем микросхему до расплавления припоя. Микросхема сама точно встанет на место под действием сил поверхностного натяжения расплавленного припоя. Важно: флюса наносим небольшое количество! Температуру фена вновь выставляем 320–350°С, в зависимости от размера корпуса микросхемы. Для свинецсодержащих микросхем ставим 250–270°C.

Советуем прочитать:

Паяльные пасты: Все о главном. Часть 1

Паяльные пасты: Все о главном. Часть 2

Паяльные пасты: Все о главном. Часть 3

Паяльные пасты: Все о главном. Часть 4

Хранение паяльных материалов

Выбираем флюс для пайки BGA

ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Все понимают, как можно с помощью обычного паяльника ЭПСН, мощностью 40 ватт, и мультиметра, самостоятельно ремонтировать различную электронную технику, с выводными деталями. Но такие детали сейчас встречаются, в основном только в блоках питания различной техники, и тому подобных силовых платах, где протекают значительные токи, и присутствует высокое напряжение, а все платы управления, сейчас идут на SMD элементной базе.

На плате SMD радиодетали

Так как же быть, если мы не умеем демонтировать и впаивать обратно SMD радиодетали, ведь тогда минимум 70% от возможных ремонтов техники, мы уже самостоятельно не сможем выполнить… Кто нибудь, не очень глубоко знакомый с темой монтажа и демонтажа, возможно скажет, для этого необходимы паяльная станция и паяльный фен, различные насадки и жала к ним, безотмывочный флюс, типа RMA-223, и тому подобное, чего в мастерской домашнего мастера обычно не бывает.

Паяльная станция

У меня есть дома в наличии, паяльная станция и фен, насадки и жала, флюсы, и припой с флюсом различных диаметров. Но как быть, если тебе вдруг потребуется починить технику, на выезде на заказ, или в гостях у знакомых? А разбирать, и привозить дефектную плату домой, или в мастерскую, где есть в наличии соответствующее паяльное оборудование, неудобно, по тем или иным причинам? Оказывается выход есть, и довольно простой. Что нам для этого потребуется?

Что нужно для хорошей пайки

• 1. Паяльник ЭПСН 25 ватт, с жалом заточенным в иголку, для монтажа новой микросхемы.

• 2. Паяльник ЭПСН 40-65 ватт с жалом заточенным под острый конус, для демонтажа микросхемы, с применением сплава Розе или Вуда. Паяльник, мощностью 40-65 ватт, должен быть включен обязательно через Диммер, устройство для регулирования мощности паяльника. Можно такой как на фото ниже, очень удобно.

• 3. Сплав Розе или Вуда. Откусываем кусочек припоя бокорезами от капельки, и кладем прямо на контакты микросхемы с обоих сторон, в случае если она у нас, например в корпусе Soic-8.

• 4. Демонтажная оплетка. Требуется для того, чтобы удалить остатки припоя с контактов на плате, а также на самой микросхеме, после демонтажа.

• 5. Флюс СКФ (спиртоканифольный флюс, растолченная в порошок, растворенная в 97% спирте, канифоль), либо RMA-223, или подобные флюсы, желательно на основе канифоли.

• 6. Удалитель остатков флюса Flux Off, или 646 растворитель, и маленькая кисточка, с щетиной средней жесткости, которой пользуются обычно в школе, для закрашивания на уроках рисования.

• 7. Трубчатый припой с флюсом, диаметром 0.5 мм, (желательно, но не обязательно такого диаметра).

• 8. Пинцет, желательно загнутый, Г – образной формы.

Распайка планарных деталей

Итак, как происходит сам процесс? Кое-что почитайте тут. Мы откусываем маленькие кусочки припоя (сплава) Розе или Вуда. Наносим наш флюс, обильно, на все контакты микросхемы. Кладем по капельке припоя Розе, с обоих сторон микросхемы, там где расположены контакты. Включаем паяльник, и выставляем с помощью диммера, мощность ориентировочно ватт 30-35, больше не рекомендую, есть риск перегреть микросхему при демонтаже. Проводим жалом нагревшегося паяльника, вдоль всех ножек микросхемы, с обоих сторон.

Демонтаж с помощью сплава Розе

Контакты микросхемы у нас при этом замкнутся, но это не страшно, после того как демонтируем микросхему, мы легко с помощью демонтажной оплетки, уберем излишки припоя с контактов на плате, и с контактов на микросхеме.

Итак, мы взялись за нашу микросхему пинцетом, по краям, там где отсутствуют ножки. Обычно длина микросхемы, там где мы придерживаем ее пинцетом, позволяет одновременно водить жалом паяльника, между кончиками пинцета, попеременно с двух сторон микросхемы, там где расположены контакты, и слегка тянуть ее вверх пинцетом. За счет того что при расплавлении сплава Розе или Вуда, которые имеют очень низкую температуру плавления, (порядка 100 градусов), относительно бессвинцового припоя, и даже обычного ПОС-61, и смещаясь с припоем на контактах, он тем самым снижает общую температуру плавления припоя.

Демонтаж микросхем с помощью оплетки

И таким образом микросхема у нас демонтируется, без опасного для нее перегрева. На плате у нас образуются остатки припоя, сплава Розе и бессвинцового, в виде слипшихся контактов. Для приведения платы в нормальный вид мы берем демонтажную оплетку, если флюс жидкий, можно даже обмакнуть ее кончик в нее, и кладем на образовавшиеся на плате “сопли” из припоя. Затем прогреваем сверху, придавив жалом паяльника, и проводим оплеткой вдоль контактов.

Выпаивание радиодеталей с оплеткой

Таким образом весь припой с контактов впитывается в оплетку, переходит на нее, и контакты на плате оказываются очищенными полностью от припоя. Затем эту же процедуру, нужно проделать со всеми контактами микросхемы, если мы собираемся запаивать микросхему в другую плату, или в эту же, например после прошивания с помощью программатора, если это микросхема Flash памяти, содержащая прошивку BIOS материнской платы, или монитора, или какой либо другой техники. Эту процедуру, нужно выполнить, чтобы очистить контакты микросхемы от излишков припоя. После этого наносим флюс заново, кладем микросхему на плату, располагаем ее так, чтобы контакты на плате строго соответствовали контактам микросхемы, и еще оставалось немного места на контактах на плате, по краям ножек. С какой целью мы оставляем это место? Чтобы можно было слегка коснувшись контактов, жалом паяльника, припаять их к плате. Затем мы берем паяльник ЭПСН 25 ватт, или подобный маломощный, и касаемся двух ножек микросхемы расположенных по диагонали.

Припаивание SMD радиодеталей паяльником

В итоге микросхема у нас оказывается “прихвачена”, и уже не сдвинется с места, так как расплавившийся припой на контактных площадках, будет держать микросхему. Затем мы берем припой диаметром 0.5 мм, с флюсом внутри, подносим его к каждому контакту микросхемы, и касаемся одновременно кончиком жала паяльника, припоя, и каждого контакта микросхемы. Использовать припой большего диаметра, не рекомендую, есть риск навесить “соплю”. Таким образом, у нас на каждом контакте “осаждается” припой. Повторяем эту процедуру со всеми контактами, и микросхема впаяна на место. При наличии опыта, все эти процедуры реально выполнить за 15-20 минут, а то и за меньшее время. Нам останется только смыть с платы остатки флюса, растворителем 646, или отмывочным  средством Flux Off, и плата готова к тестам, после просушивания, а это происходит очень быстро, так как вещества применяемые для смывания, очень летучие. 646 растворитель, в частности, сделан на основе ацетона. Надписи, шелкография на плате, и паяльная маска, при этом не смываются и не растворяются.

Единственное, демонтировать таким образом микросхему в корпусе Soic-16 и более многовыводную, будет проблематично, из-за сложностей с одновременным прогреванием, большого количества ножек. Всем удачной пайки, и поменьше перегретых микросхем! Специально для Радиосхем – AKV.

   Форум

   Форум по обсуждению материала ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 16 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 10 262

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

1. Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
3. Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

• Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
• Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно паяльника, а для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция обладает в свое составе как правило и феном. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

• Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

• Вата;
• Ватные диски;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео

Post Views: 10 262

Bga чип что это – Знай свой компьютер

Что такое BGA микросхема?

BGA (Ball Grid Array) — матрица из шариков. То есть это тип микросхем, которые вместо выводов имеют припойные шарики. Этих шариков на микросхеме могут быть тысячи!

В наше время микросхемы BGA применяются в микроэлектронике. Их часто можно увидеть на платах мобильных телефонов, ноутбуков, а также в других миниатюрных и сложных устройствах.

Как перепаять BGA микросхему

В ремонтах телефонов бывает очень много различных поломок, связанных именно с микросхемами. Эти BGA микросхемы могут отвечать за какие-либо определенные функции в телефоне. Например, одна микросхема может отвечать за питание, другая – за блютуз, третья – за сеть и тд. Иногда, при падении телефона, шарики микросхемы BGA отходят от платы телефона и у нас получается, что цепь разорвана, следовательно – телефон теряет некоторые функции. Для того, чтобы поправить это дело, ремонтники или прогревают микросхему, чтобы припойный шарик расплавился и опять “схватился” с контактной площадкой на плате телефона или полностью демонтируют микросхему и “накатывают” новые шарики с помощью трафарета. Процесс накатывания шаров на микросхему BGA называется реболлинг. На российских просторах этот термин не прижился и у нас это называют просто “перекаткой”.

Подопытным кроликом у нас будет плата мобильного телефона.

Для того, чтобы легче было отпаивать “вот эти черные квадратики” на плате, мы воспользуемся инфракрасным преднагревателем или в народе “нижним подогревом”. Ставим на нем температуру 200 градусов по Цельсию и идем пить чай. После 5-7 минут приступаем парировать нашего пациента.

Остановимся на BGA микросхеме, которая попроще.

Теперь нам надо подготовить инструменты и химию для пайки. Нам никак не обойтись без трафаретов для различных BGA микросхем. Те, кто серьезно занимается ремонтами телефонов и компьютерной техники, знают, насколько это важная вещь. На фото ниже предоставлен весь набор трафаретов для мастера по ремонту мобильных телефонов.

Трафареты используются для “накатывания” новых шаров на подготовленные BGA микросхемы. Есть универсальные трафареты, то есть под любые BGA микросхемы. А есть также и специализированные трафареты под каждую микросхему. В самом верху на фото мы видим специализированные трафареты. Внизу слева – универсальные. Если правильно подобрать шаг на микросхеме, то можно спокойно накатать шары на любой из них.

Для того, чтобы сделать реболлинг BGA микросхемы, нам нужны также вот такие простые инструменты и расходные материалы:

Здесь всем вам знакомый Flux-off. Подробнее про него и другую химию можно прочесть в статье Химия для электронщика. Flus Plus, паяльная паста Solder Plus (серая масса в шприце с синим колпачком) считается самой лучшей паяльной пастой в отличие от других паст. Шарики с ней получаются как заводские. Цена на такую пасту дорогая, но она того стоит. Ну, и конечно, среди всего прочего барахла есть также ценники (покупайте, чтобы они были очень липкие) и простая зубная щетка. Все эти инструменты нам понадобятся, чтобы сделать реболлинг простой BGA микросхеме.

Для того, чтобы не спалить элементы, расположенные рядом, мы их закроем термоскотчем.

Смазываем обильно микросхему по периметру флюсом FlusPlus

И начинаем прогревать феном по всей площади нашу BGA

Вот здесь и наступает самый ответственный момент при отпаивании такой микросхемы. Старайтесь греть на воздушном потоке чуть меньше среднего значения. Температуру повышайте буквально по пару градусов. Не отпаивается? Добавьте немного жару, и главное НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Минута, две, три… не отпаивается… добавляем жару.

Некоторые ремонтники любят трепаться “хахаха, я отпаиваю BGАшку за считанные секунды!”. Отпаивают то они отпаивают, но при этом не понимают, какой стресс получает отпаиваемый элемент и печатная плата, не говоря уже о близлежащих элементах. Повторю еще раз, НЕ ТОРОПИТЕСЬ, ТРЕНИРУЙТЕСЬ НА ТРУПАХ. НЕ ТОРОПИТЕСЬ срывать не отпаянную микросхему, это вам выйдет боком, потому как оборвете все пятаки под микросхемой! Пользуйтесь специальными устройствами для поднятия микросхем. Их я находил на Али по этой ссылке.

И вот мы греем феном нашу микросхему

и заодно проверяем ее с помощью экстрактора для микросхем. Про него я писал еще в этой статье.

Готовая к поднятию микросхема должна “плавать” на расплавленных шариках, ну скажем… как кусочек мяса на холодце. Притрагиваемся легонько к микросхеме. Если она двигается и опять становится на свое место, то аккуратненько ее поднимаем с помощью усиков (на фото выше), Если же у вас такого устройства нет, то можно и пинцетом. Но будьте предельно осторожны! Не прикладывайте силу!

В настоящее время существуют также вакуумные пинцеты для микросхем такого рода. Есть ручные вакуумные пинцеты, принцип действия у которых такой же, как и у Оловоотсоса

а есть также и электрические

У меня был ручной пинцет. Честно говоря, та еще какашка. Закоренелые ремонтники используют электрический вакуумник. Стоит только приблизить такой пинцет к микросхеме BGA, которая уже “плавает” на расплавленных шариках припоя, как он тут же ее подхватывает своей липучкой.

По отзывам, электрический вакуумный пинцет очень удобен, но мне все-таки не довелось его использовать. Короче говоря, если надумаете, то берите электрический.

Но, вернемся все-таки к нашей микросхеме. Крохотным толчком я убеждаюсь, что шарики действительно расплавились, и плавным движением вверх переворачиваю BGA микросхему. Если рядом много элементов, то идеально было бы использовать вакуумный электрический пинцет или пинцет с загнутыми губками.

Ура, мы сделали это! Теперь будем тренироваться запаивать ее обратно :-).

Вот и начинается самый сложный процесс – процесс накатывания шариков и запаивания микросхемы обратно. Если вы не забыли – это называется перекаткой. Для этого мы должны подготовить место на печатной плате. Убрать оттуда весь припой, что там остался. Смазываем все это дело флюсом:

и начинаем убирать оттуда весь припой с помощью старой доброй медной оплетки. Я бы посоветовал марку Goot wick. Эта медная оплетка себя очень хорошо зарекомендовала.

Если расстояние между шариками очень малое, то используют медную оплетку. Если расстояние большое, то некоторые ремонтники не прибегают к медной оплетке, а берут жирную каплю припоя и с помощью этой капельки собирают весь припой с пятачков. Процесс снятия припоя с пятачков BGA – очень тонкий процесс. Лучше всего на градусов 10-15 увеличить температуру жала паяльника. Бывает и такое, что медная оплетка не успевает прогреться и вырывает за собой пятачки. Будьте очень осторожны.

Дальше прыскаем туда Flux-off, чтобы очистить от нагара и лишнего флюса наше место под микросхему

и зашкуриваем с помощью простой зубной щетки, а еще лучше ватной палочкой, смоченной в Flux-Off.

Получилось как то так:

Если присмотреться, то видно, что некоторые пятачки я все таки оборвал (внизу микросхемы черные круги, вместо оловянных) Но! Не стоит расстраиваться, они, как говорится, холостые. То есть они не никак электрически не связаны с платой телефона и делаются просто для надежности крепления микросхемы.

Далее берем нашу BGAшку и убираем все лишние припойные шарики. В результате она должны выглядеть вот так:

И вот начинается самое интересный и сложный процесс – накатывание шаров на микросхему BGA. Кладем подготовленную микросхему на ценник:

Находим трафарет с таким же шагом шаров и закрепляем с помощью ценника микросхему снизу трафарета. Втираем в отверстия трафарета с помощью пальца паяльную пасту Solder Plus. Должно получиться как-то вот так:

Держим с помощью пинцета одной рукой пинцет, а в другой фен и начинаем жарить на температуре примерно 320 градусов на очень маленьком потоке всю площадь, где мы втирали пасту. У меня не получилось сразу в двух руках держать и фотоаппарат и фен и пинцет, поэтому фотографий получилось маловато.

Снимаем готовую микросхему с трафарета и смазываем чуть флюсом. Далее пригреваем феном до расплавления шаров. Это нам нужно, чтобы шарики ровнёхонько стали на свои места.

Смотрим, что у нас получилось в результате:

Блин, чуточку коряво. Одни шарики чуть больше, другие чуть меньше. Но все равно, это нисколько не помешает при запайке этой микросхемы обратно на плату.

Чуточку смазываем пятаки флюсом и ставим микросхему на родное место. Выравниваем края микросхемы с двух сторон по меткам. На фото ниже только одна метка. Другая метка напротив нее по диагонали.

И на очень маленьком воздушном потоке фена с температурой 350-360 градусов запаиваем нашу микрушку. При правильной запайке она должна сама нормально сесть по меткам, даже если мы чуток перекосили.

Где ключ у BGA микросхемы

Давайте разберем момент, когда мы вдруг забыли, как ставится микросхема. Думаю, у всех ремонтников была такая проблема ;-). Рассмотрим нашу микрушку поближе через электронный микроскоп. В красном прямоугольнике мы видим кружок. Это и есть так называемый “ключ” откуда идет счет всех шариковых выводов BGA .

Ну вот, если вы забыли, как стояла микросхема на плате телефона, то ищем схему на телефон (в интернете их пруд пруди), в данном случае Nokia 3110С, и смотрим расположение элементов.

Опаньки! Вот теперь мы узнали, в какую сторону должен быть расположен ключик!

Кому лень покупать паяльную пасту (стоит она очень дорого), то проще будет приобрести готовые шарики и вставлять их в отверстия трафарета BGA.

На Али я их находил целым набором, например здесь.

Заключение

Будущее электроники за BGA микросхемами. Очень большую популярность также набирает технология microBGA, где расстояние между выводами еще меньше! Такие микросхемы перепаивать уже возьмется не каждый). В сфере ремонта будущее за модульным ремонтом. В основном сейчас все сводится к покупке какого-либо отдельного модуля, либо целого устройства. Не зря же смартфоны делают монолитными, где и дисплей и тачскрин уже идут в одной связке. Некоторые микросхемы, да и вообще целые платы заливают компаундом, который ставит на “нет” замену радиоэлементов и микросхем.

Что такое BGA микросхема?

BGA (Ball Grid Array) — матрица из шариков. То есть это тип микросхем, которые вместо выводов имеют припойные шарики. Этих шариков на микросхеме могут быть тысячи!

В наше время микросхемы BGA применяются в микроэлектронике. Их часто можно увидеть на платах мобильных телефонов, ноутбуков, а также в других миниатюрных и сложных устройствах.

Как перепаять BGA микросхему

В ремонтах телефонов бывает очень много различных поломок, связанных именно с микросхемами. Эти BGA микросхемы могут отвечать за какие-либо определенные функции в телефоне. Например, одна микросхема может отвечать за питание, другая – за блютуз, третья – за сеть и тд. Иногда, при падении телефона, шарики микросхемы BGA отходят от платы телефона и у нас получается, что цепь разорвана, следовательно – телефон теряет некоторые функции. Для того, чтобы поправить это дело, ремонтники или прогревают микросхему, чтобы припойный шарик расплавился и опять “схватился” с контактной площадкой на плате телефона или полностью демонтируют микросхему и “накатывают” новые шарики с помощью трафарета. Процесс накатывания шаров на микросхему BGA называется реболлинг. На российских просторах этот термин не прижился и у нас это называют просто “перекаткой”.

Подопытным кроликом у нас будет плата мобильного телефона.

Для того, чтобы легче было отпаивать “вот эти черные квадратики” на плате, мы воспользуемся инфракрасным преднагревателем или в народе “нижним подогревом”. Ставим на нем температуру 200 градусов по Цельсию и идем пить чай. После 5-7 минут приступаем парировать нашего пациента.

Остановимся на BGA микросхеме, которая попроще.

Теперь нам надо подготовить инструменты и химию для пайки. Нам никак не обойтись без трафаретов для различных BGA микросхем. Те, кто серьезно занимается ремонтами телефонов и компьютерной техники, знают, насколько это важная вещь. На фото ниже предоставлен весь набор трафаретов для мастера по ремонту мобильных телефонов.

Трафареты используются для “накатывания” новых шаров на подготовленные BGA микросхемы. Есть универсальные трафареты, то есть под любые BGA микросхемы. А есть также и специализированные трафареты под каждую микросхему. В самом верху на фото мы видим специализированные трафареты. Внизу слева – универсальные. Если правильно подобрать шаг на микросхеме, то можно спокойно накатать шары на любой из них.

Для того, чтобы сделать реболлинг BGA микросхемы, нам нужны также вот такие простые инструменты и расходные материалы:

Здесь всем вам знакомый Flux-off. Подробнее про него и другую химию можно прочесть в статье Химия для электронщика. Flus Plus, паяльная паста Solder Plus (серая масса в шприце с синим колпачком) считается самой лучшей паяльной пастой в отличие от других паст. Шарики с ней получаются как заводские. Цена на такую пасту дорогая, но она того стоит. Ну, и конечно, среди всего прочего барахла есть также ценники (покупайте, чтобы они были очень липкие) и простая зубная щетка. Все эти инструменты нам понадобятся, чтобы сделать реболлинг простой BGA микросхеме.

Для того, чтобы не спалить элементы, расположенные рядом, мы их закроем термоскотчем.

Смазываем обильно микросхему по периметру флюсом FlusPlus

И начинаем прогревать феном по всей площади нашу BGA

Вот здесь и наступает самый ответственный момент при отпаивании такой микросхемы. Старайтесь греть на воздушном потоке чуть меньше среднего значения. Температуру повышайте буквально по пару градусов. Не отпаивается? Добавьте немного жару, и главное НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Минута, две, три… не отпаивается… добавляем жару.

Некоторые ремонтники любят трепаться “хахаха, я отпаиваю BGАшку за считанные секунды!”. Отпаивают то они отпаивают, но при этом не понимают, какой стресс получает отпаиваемый элемент и печатная плата, не говоря уже о близлежащих элементах. Повторю еще раз, НЕ ТОРОПИТЕСЬ, ТРЕНИРУЙТЕСЬ НА ТРУПАХ. НЕ ТОРОПИТЕСЬ срывать не отпаянную микросхему, это вам выйдет боком, потому как оборвете все пятаки под микросхемой! Пользуйтесь специальными устройствами для поднятия микросхем. Их я находил на Али по этой ссылке.

И вот мы греем феном нашу микросхему

и заодно проверяем ее с помощью экстрактора для микросхем. Про него я писал еще в этой статье.

Готовая к поднятию микросхема должна “плавать” на расплавленных шариках, ну скажем… как кусочек мяса на холодце. Притрагиваемся легонько к микросхеме. Если она двигается и опять становится на свое место, то аккуратненько ее поднимаем с помощью усиков (на фото выше), Если же у вас такого устройства нет, то можно и пинцетом. Но будьте предельно осторожны! Не прикладывайте силу!

В настоящее время существуют также вакуумные пинцеты для микросхем такого рода. Есть ручные вакуумные пинцеты, принцип действия у которых такой же, как и у Оловоотсоса

а есть также и электрические

У меня был ручной пинцет. Честно говоря, та еще какашка. Закоренелые ремонтники используют электрический вакуумник. Стоит только приблизить такой пинцет к микросхеме BGA, которая уже “плавает” на расплавленных шариках припоя, как он тут же ее подхватывает своей липучкой.

По отзывам, электрический вакуумный пинцет очень удобен, но мне все-таки не довелось его использовать. Короче говоря, если надумаете, то берите электрический.

Но, вернемся все-таки к нашей микросхеме. Крохотным толчком я убеждаюсь, что шарики действительно расплавились, и плавным движением вверх переворачиваю BGA микросхему. Если рядом много элементов, то идеально было бы использовать вакуумный электрический пинцет или пинцет с загнутыми губками.

Ура, мы сделали это! Теперь будем тренироваться запаивать ее обратно :-).

Вот и начинается самый сложный процесс – процесс накатывания шариков и запаивания микросхемы обратно. Если вы не забыли – это называется перекаткой. Для этого мы должны подготовить место на печатной плате. Убрать оттуда весь припой, что там остался. Смазываем все это дело флюсом:

и начинаем убирать оттуда весь припой с помощью старой доброй медной оплетки. Я бы посоветовал марку Goot wick. Эта медная оплетка себя очень хорошо зарекомендовала.

Если расстояние между шариками очень малое, то используют медную оплетку. Если расстояние большое, то некоторые ремонтники не прибегают к медной оплетке, а берут жирную каплю припоя и с помощью этой капельки собирают весь припой с пятачков. Процесс снятия припоя с пятачков BGA – очень тонкий процесс. Лучше всего на градусов 10-15 увеличить температуру жала паяльника. Бывает и такое, что медная оплетка не успевает прогреться и вырывает за собой пятачки. Будьте очень осторожны.

Дальше прыскаем туда Flux-off, чтобы очистить от нагара и лишнего флюса наше место под микросхему

и зашкуриваем с помощью простой зубной щетки, а еще лучше ватной палочкой, смоченной в Flux-Off.

Получилось как то так:

Если присмотреться, то видно, что некоторые пятачки я все таки оборвал (внизу микросхемы черные круги, вместо оловянных) Но! Не стоит расстраиваться, они, как говорится, холостые. То есть они не никак электрически не связаны с платой телефона и делаются просто для надежности крепления микросхемы.

Далее берем нашу BGAшку и убираем все лишние припойные шарики. В результате она должны выглядеть вот так:

И вот начинается самое интересный и сложный процесс – накатывание шаров на микросхему BGA. Кладем подготовленную микросхему на ценник:

Находим трафарет с таким же шагом шаров и закрепляем с помощью ценника микросхему снизу трафарета. Втираем в отверстия трафарета с помощью пальца паяльную пасту Solder Plus. Должно получиться как-то вот так:

Держим с помощью пинцета одной рукой пинцет, а в другой фен и начинаем жарить на температуре примерно 320 градусов на очень маленьком потоке всю площадь, где мы втирали пасту. У меня не получилось сразу в двух руках держать и фотоаппарат и фен и пинцет, поэтому фотографий получилось маловато.

Снимаем готовую микросхему с трафарета и смазываем чуть флюсом. Далее пригреваем феном до расплавления шаров. Это нам нужно, чтобы шарики ровнёхонько стали на свои места.

Смотрим, что у нас получилось в результате:

Блин, чуточку коряво. Одни шарики чуть больше, другие чуть меньше. Но все равно, это нисколько не помешает при запайке этой микросхемы обратно на плату.

Чуточку смазываем пятаки флюсом и ставим микросхему на родное место. Выравниваем края микросхемы с двух сторон по меткам. На фото ниже только одна метка. Другая метка напротив нее по диагонали.

И на очень маленьком воздушном потоке фена с температурой 350-360 градусов запаиваем нашу микрушку. При правильной запайке она должна сама нормально сесть по меткам, даже если мы чуток перекосили.

Где ключ у BGA микросхемы

Давайте разберем момент, когда мы вдруг забыли, как ставится микросхема. Думаю, у всех ремонтников была такая проблема ;-). Рассмотрим нашу микрушку поближе через электронный микроскоп. В красном прямоугольнике мы видим кружок. Это и есть так называемый “ключ” откуда идет счет всех шариковых выводов BGA .

Ну вот, если вы забыли, как стояла микросхема на плате телефона, то ищем схему на телефон (в интернете их пруд пруди), в данном случае Nokia 3110С, и смотрим расположение элементов.

Опаньки! Вот теперь мы узнали, в какую сторону должен быть расположен ключик!

Кому лень покупать паяльную пасту (стоит она очень дорого), то проще будет приобрести готовые шарики и вставлять их в отверстия трафарета BGA.

На Али я их находил целым набором, например здесь.

Заключение

Будущее электроники за BGA микросхемами. Очень большую популярность также набирает технология microBGA, где расстояние между выводами еще меньше! Такие микросхемы перепаивать уже возьмется не каждый). В сфере ремонта будущее за модульным ремонтом. В основном сейчас все сводится к покупке какого-либо отдельного модуля, либо целого устройства. Не зря же смартфоны делают монолитными, где и дисплей и тачскрин уже идут в одной связке. Некоторые микросхемы, да и вообще целые платы заливают компаундом, который ставит на “нет” замену радиоэлементов и микросхем.

Электронная техника миниатюризируется, поэтому микросхемы в корпусах типа BGA получают все большее распространение в радиоэлектронной аппаратуре, в том числе в компьютерах и мобильных устройствах. Статья дает ответ на вопрос «Как паять корпуса BGA?» в форме подробной инструкции с практическими рекомендациями по пайке в домашних условиях.

Для начала разберемся, что такое корпус BGA. Аббревиатура BGA расшифровывается как «Ball grid array», то есть «массив шариков». Выражаясь научным языком, BGA — это тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем. BGA произошёл от PGA («Pin grid array»). BGA-выводы — шарики из припоя, нанесённые на контактные площадки с обратной стороны микросхемы.

Микросхему располагают на печатной плате согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате. Затем микросхему нагревают с помощью паяльной станции или инфракрасного источника, так что шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение заставляет расплавленный припой зафиксировать микросхему ровно над тем местом, где она должна находиться на плате, и не позволяет шарикам деформироваться.

Достоинство корпуса BGA — компактность и экономия места на печатной плате. Выводы размещаются на нижней поверхности элемента в виде плоских контактов с нанесенным припоем в виде полусферы. В корпусах такого типа выполняют полупроводниковые микросхемы: процессоры, ПЛИС и память. Пайка элемента в корпусе BGA осуществляется путем нагрева непосредственно корпуса элемента, с подогревом печатной платы при помощи горячего воздуха или инфракрасного излучения.

Перейдем непосредственно к пайке BGA в домашних условиях.

Приступим к пайке.

1) Микросхема перед началом пайки выглядит так:

2) Чтобы облегчить процесс постановки микросхемы на плату, сделаем риски на плате по краю корпуса микросхемы, если на плате нет шелкографии, которая показывает ее положение.

Выставим температуру 320–350°C на термофене. Для точного выбора ориентируйтесь на размер корпуса микросхемы. Чтобы не повредить мелкие детали, припаянные рядом, выставим минимальную скорость (напор) воздуха.

В течение минутного прогрева держим фен перпендикулярно к плате. Чтобы не повредить кристалл, направляем воздух не в центр, а по краям, по периметру. Через минуту поддеваем микросхему за край и поднимаем над печатной платой. Если микросхема «не поддается», значит припой расплавился не полностью; продолжайте нагрев. Не прилагайте усилия для поднятия микросхемы: есть риск повредить рисунок печатной платы.

3) После процесса «отпайки» печатная плата и микросхема выглядят следующим образом:

4) В качестве эксперимента на полученные плату и микросхему нанесем флюс.

Как выбрать флюс для пайки BGA, читайте в данной статье.

После прогрева припой соберется в неровные шарики. Нанесем спиртоканифоль (при пайке на плату пользоваться спиртоканифолью нельзя из-за низкого удельного сопротивления), греем и получаем:

Вот так выглядят плата и микросхема после отмывки:

Припаять эту микросхему на старое место просто так не получится, а значит нужна замена.

5) С помощью оплетки для удаления припоя 3S-Wick очистим платы и микросхемы от старого припоя. При очистке будьте аккуратны: не повредите паяльную маску, иначе потом припой будет растекаться по дорожкам. Полученный результат:

6) Приступим к «накатке» новых шаров. Теоретически, можно использовать готовые шары. Но вполне вероятно, что Вам потребуется разложить не одну и даже не две сотни таких шаров, потратив на это кучу времени и нервов. Трафареты для нанесения паяльной пасты способны решить эту проблему.

Рекомендуем паяльную пасту KOKI S3X58-M650-7 для BGA*. Мы сравнили нашу паяльную пасту и дешевый аналог, предлагаемый другой фирмой, которую не будем называть из соображений корпоративной этики. На фото виден результат нагрева небольшого количества пасты. Паста KOKI сразу же превращается в блестящий гладкий шарик, а дешевая распадется на множество мелких шариков.

*При накатке шаров паяльной пасты обратите внимание на корпус микросхемы: если на нем не стоит маркировка «Pb free», используйте свинецсодержащую пасту SS48-A230. Это связано с более низкой температурой плавления свинецсодержащей пасты. Фен ставим на 250–270°C.

Итак, закрепляем микросхему в трафарете для нанесения паяльной пасты с помощью крепежной изоленты:

Затем шпателем или просто пальцем наносим паяльную пасту.

После нанесения придерживаем трафарет пинцетом и расплавляем пасту. Температуру на фене выставляем не больше 300°C. Фен держим перпендикулярно плате. Трафарет придерживаем пинцетом до полного застывания припоя, потому что при нагреве трафарет изгибается.

После остывания флюса снимаем крепежную изоленту и феном с температурой 150°С аккуратно нагреваем трафарет до плавления флюса. После этого аккуратно отделяем микросхему от трафарета. В результате получаем ровные шары. Микросхема готова к постановке на плату:

7) Приступаем к пайке микросхемы на плату.

В начале статьи мы советовали сделать риски на плате. Если Вы все же проигнорировали этот совет, то позиционирование делаем следующим образом: переворачиваем микросхему выводами вверх, прикладываем краем к пятакам, чтобы они совпадали с шарами, засекаем, где должны быть края микросхемы (можно слегка царапнуть иглой). Сначала одну сторону, потом перпендикулярную. Достаточно двух рисок. Затем ставим микросхему по рискам на плату и стараемся на ощупь шарами поймать пятаки по максимальной высоте. Шары должны встать на остатки прежних шаров на плате.

Можно произвести установку, просто заглядывая под корпус, либо по шелкографии на плате.

Вновь прогреваем микросхему до расплавления припоя. Микросхема сама точно встанет на место под действием сил поверхностного натяжения расплавленного припоя. Важно: флюса наносим небольшое количество! Температуру фена вновь выставляем 320–350°С, в зависимости от размера корпуса микросхемы. Для свинецсодержащих микросхем ставим 250–270°C.

project 857 — Железо — Ремонт винчестеров Fujitsu.

Часть 3. Замена Cirrus Logic в домашних условиях.

Эта статья является продолжением темы :”Ремонт винчестеров Fujitsu. Часть 1. Введение в «глюки».” и “Ремонт винчестеров Fujitsu. Часть 2. Восстановление модулей в картинках. “, для понимания вопроса рекомендую её прочитать.

Доброго всем времени суток.
Эта часть является заключительной статьёй по теме ремонта винчестеров Fujitsu. И сегодня мы вам откроем один из вариантов ремонта и вообще замены микросхем на контролёре жёстких дисков, не только Фуджиков, в домашних условиях, без дорогих производственных фенов и тепловых паяльников, подручными средствами.

Итак, приступим.
Мы рассмотрим конкретный пример, самый тяжёлый случай – замена ВСЕХ микросхем на контролёре, конечно в реальной жизни такого никогда не бывает, но по отдельности – предостаточно, а вы выберите сами, что вам необходимо заменить. Мы заменим процессор Cirrus Logic, микросхему управления двигателем «крутилку-шевелилку», микросхему Flash-Bios, а также заодно и кэш SDRAM (зачем? Будет описано ниже).

Что мы имеем.
1. Контролёр от MPG AT – BX12 – 20гиг. Диагноз Write Error, в народе – просто разучился писать, никакие пляски с бубном не помогли вернуть ему эту возможность обратно. К тому же у него взорвалась микросхема управления движком. Это пациент, на плату которого мы будем сажать рабочие микросхемы.
2.Контролёр от MPG AH – BX18 – 40гиг. Диагноз неконтакт в «крутилке-шевелилке», но «народный умелец» прогрел его на газе, вследствие чего внутренние слои платы разошлись, текстолит вспучился и нарушился контакт. Дальнейшее использование платы невозможно. Все микросхемы исправны. Это донор. С него мы снимем все микрухи.
Что мы хотим: из неисправной платы от 20АТ сделать 40АН. Т.к. 40гигов лучше чем 20 :).

Теперь по каждой микросхеме отдельно, зачем её меняем.
Cirrus Logic – здесь всё ясно, на 20-ке она неисправна, меняем с 40-ки.
Драйвер движка – та же история, взорвался – меняем.
Flash-Bios – если вы не умеете её перешивать то её можно просто перепаять с одной платы на другую, что мы и сделаем. (Конечно мы умеем их шить :), но мы рассматриваем самый тяжелый случай 🙂 ).
Кэш SDRAM – т.к. на винтах АТ стоит 512кб кэша, а на АН 2Мв, то придется менять и её, иначе вы не получите доступ к работе винта по логике.
Тут я думаю стоит объяснить для незнающих, разницу между сериями АТ и АН.
АТ – 5400 оборотов и 512Кв кэша
АН – 7200 оборотов и 2Мв кэша
Поэтому АТ и НА – это две разные истории :).
В итоге всех наших проДцедур мы получим исправную плату для АН и поднимем большой и быстрый винт в 40гиг.

Теперь мы опишем, что нам понадобится для работы.
В сервисах, для таких дел используются дорогие тепловые паяльные станции, паяющие горячим воздухом, но у вас такой нет (иначе зачем вы это читаете?) и у нас тоже :). Народные умельцы придумали кучу методов один другого ужасней, как только не пытаются отпаять микрухи, их кладут в духовку, жарят на огне газовых плит и спиртовках, в общем жуть. Мы придумали свой метод, и используем его уже более двух лет, поэтому думаю, в плагиате нас никто не обвинит, т. к. нигде о нём я не читал, да и вообще ничего подобного в сети не видел.
Итак, ядром нашей импровизированной паяльной станции является – инфрокрасная лампа (ИФК).

Какие у неё плюсы:
– во-первых, никакого открытого огня;
– во-вторых, теоретическая температура нагрева лампы до 300 градусов, что предостаточно;
– в-третьих, это не дефицитный товар, её можно купить без проблем, к тому же цена просто смешная – 70руб:
– ну и последнее, лёгкость эксплуатации, т.к. для того чтобы включить и выключить лампу никаких специальных навыков не требуется :).

Что нам ещё понадобится для отпайки микросхем.

– Тонкая медная проволока – с помощью нё мы будем снимать микросхемы.
– Медная пластина – её мы подложим под контролёр под микруху Flash, чтобы при отпайке Цирруса её не повредить. (Примечание: при перегреве Flash, содержимое (БИОС) повреждается, сбрасывается один или несколько битов). Совершенно понятно, что её можно отпаять заранее, но мы же рассматриваем самый тяжёлый случай.
– Темные очки – не стоит портить себе глаза :)
– Плоскогубцы – хватать пальцами раскалённую плату тоже не стоит
– Часы – более 5 минут греть не рекомендую.
– Увеличительное стекло – для того чтобы точно посадить Циррус на место.
– Пищевая фольга – ей мы замотаем пластмассовую часть контролёра, чтоб не расплавилась.
– Старое ведро без дна – на базе него и будет собрана наша станция :)
– Пару металлических листов – на них и будем работать.

Собираем стенд.
В нашем случае мы используем не ведро а внутреннюю ёмкость для мусора от старого кухонного гарнитура (от мойки).

Всё хорошо видно на фотографии. Технология сборки простая, вы можете сказать, что сделана она кое-как, но она находится в подвале нашего дома и собрана из того хлама, который там валялся, к тому же эта конструкция работает уже несколько лет и нас устраивает :). Вы ещё не забыли?, мы рассматриваем самый тяжёлый случай :).
Патрон с лампой вставляется в банку, прищепка фиксирует лампу, чтоб не качалась, банку ставим в ведро, сверху кладём металлические листы, а на них контролёр.
Примечание: расстояние между контролёром и лампой должно быть ~от 1 до 1.5см, если меньше вспучится плата, больше будете греть час и повредите флэшку.
Примечание: ведро без дна нужно для того, чтобы кабель к лампе подходил снизу, иначе он может расплавиться.
Вроде всё, стенд собран.

Приступим к ОТПАЙКЕ микросхем.

ВНИМАНИЕ! ООООчень рекомендую потренироваться на ненужных платах, подойдёт любая, только одно но, с обратной стороны не должно быть никаких элементов.

Мы сразу опишем самое сложное, отпайку Цирруса, все остальные микрухи отпаиваются аналогично.
Подготавливаем контролёр.
Заматываем пластмассовую часть контролёра пищевой фольгой. Её вы можете купить в любом продуктовом магазине.

Этот пункт не является уж очень необходимым, но иногда бывает, что пластмасс деформируется и потом шлейф вы с трудом воткнёте в винт. Поэтому стоит это учесть, хотя бы в первый раз.
Далее, берём медную проволоку и продеваем под ножки микросхемы.

Проволоку продеваем с обоих сторон микросхемы, и связываем с верху так, чтобы получилось подобие корзинки.

Теперь всё готово к отпайке!
Кладём плату на наш собранный стенд.

Обратите внимание на медную пластину, предохраняющую Флешку от перегрева.
Ну и, Let’s PoWer ON!

После включения необходимо следить за процессом, приблизительно через минуту от платы пойдёт дымок, это говорит о том, что всё идёт нормально, припой начал плавится, далее ждём ещё ДВЕ минуты и снимаем Циррус. Осторожно берём за торчащие вверх проволочки и придерживая контролёр за края, пробуем поднять Циррус, если не поддаётся, ждём ещё минуту, и снова пробуем его снять. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до элементов на плате, вы можете их запросто свезти! Да и сам Циррус надо снимать четко вверх, иначе ножки и дорожки слипнутся! Короче, смелым движением поднимаем его вверх! Всё Циррус снят!
Для более чёткого представления процесса мы сняли его на видео.
Скачать видео (MP4) – 629кВ — cl_30.rar

Примечание: более 5 минут греть нельзя! Т.к. содержимое флеша будет уничтожено, и его придётся зашивать заново из ранее сохранённой копии, вы ведь её сделали, неправда ли? К тому же и сами микросхемы могут повредиться, хотя у нас этого ни разу не случалось.
Примечание!: после отпайки Цирруса необходимо снять проволоку. Действуйте ПРЕДЕЛЬНО осторожно, НЕ ПОГНИТЕ ножки, иначе вы задолбаетесь его припаивать на место!

Аналогично отпаиваются и другие микрухи. Обматываем проволочкой ножки, греем 3 минуты, резким движение вверх снимаем микросхему.
Например SDRAM.

А здесь был драйвер.

Как уже говорилось данный метод подходит и для других плат.
Например отпаянный Циррус с MPF

В общем, экспериментируйте.

Припайка микросхем на место.

А вот здесь всё гораздо сложнее. Сразу хочу сказать, что без человека умеющего паять, обойтись, скорее всего, не удастся. Хотя в принципе это возможно.
И так, подготовка контролёра.
Во-первых, как вы уже видели, под микросхемами налит тот самый флюс который разъедает всё и вся. Его необходимо смыть спиртом.

Также необходимо смыть флюс и с Цирруса, а лучше подержать его в спирте пару-тройку часов.

Второе. С площадки находящейся на плате, под брюхом Цирруса необходимо снять лишний припой, бугор олова будет мешать нам посадить Циррус на место. Снимаем его мощным паяльником.

Третье. Необходимо разровнять контактные дорожки на которые в последствие будем цеплять ножки микросхем. На них также остались бугорки олова. НО! Только разровнять, а не снимать его (олово). Также их надо проканифолить, это пригодится при припайке Цирруса на место.

Далее переходим к работе на стенде.
На контактную площадку, находящуюся на плате под Циррусом, кладём кусочек канифоля.
НЕМНОГО нагреваем плату до плавления канифоля (совсем чуть-чуть, олово не должно плавится!), и кладём Циррус на место, пока канифоль не застыла, пытаемся сделать так чтобы все ножки попали на свои контактные площадки. Смотрим на это всё через увеличительное стекло. Когда канифоль застынет, Циррус будет боле-мене держатся на месте. Теперь, когда ножки на своих местах, кладём на Циррус что-нибудь тяжёлое, я использую медную шайбу. Внимание, плата на стенде должна лежать ПРЕДЕЛЬНО ровно, иначе Циррус сползёт! Ну и снова нагреваем, теперь уже по нормальному, минуты три.
Всё теперь Циррус припаян.
Снова берём увеличительное стекло и очень скрупулёзно изучаем ножки. Если не припаялись или что ещё хуже сползли, отпаиваем Циррус и делаем всё снова.
Сразу хочу сказать, что микросхемы поменьше таким путём припаиваются очень легко, а вот сам Циррус … хм очень редко.
Практически всегда какие-то из двухсот ножек Цирруса не припаиваются. Поэтому тут и пригодится друг, который умеет пользоваться паяльником :).
Заливаем не припаявшиеся ножки флюсом и припаиваем их. На самом деле, для профессионала это просто. При нагреве, олово во флюсе собирается вокруг ножек и никуда не растекается. Извиняюсь за такое ламерское объяснение, т.к. в паянии я сам шарю слабо, поэтому технически объяснить процесс не смогу :). Зато друг-профи пропаял все ножки за 10 минут!

Теперь осталось последнее, цепляйте контролёр на винт и смотрите. Если движок заработал – радуйтесь. Ну а если нет, может быть две причины: первая это конечно плохой контакт, какие-то ножки не припаялись, а вторая – испорченный БИОС, значит его надо перепрошить.
Вот собственно и всё с заменой Цирруса, но не всё с контролёром. Для полной совместимости плат (напоминаю, мы из AT делаем AH), надо поменять ещё пару элементов.
На палату АТ надо допаять 1-н конденсатор и снять 1-н резистор. Элементы изображены на рисунке ниже.

На самом деле это не все отличия, но всё остальное не существенно.
Всё, теперь у нас есть рабочая плата АН. Учитывая то, что версии БИОС у всех 40-шек AH совместимы, у нас получилась универсальная плата! (конечно, могут быть и исключения) Теперь если у вашего знакомого сломается винт (40AH), вы можете просто перекинуть готовый контролёр на его банку и слить информацию, конечно в совершенно бескорыстных целях :).

Лечим Циррус

Ну раз уж пошла такая пьянка 🙂 заодно раскажем и как лечить Циррус.
Всё ниже написаное не претендует на истину в первой инстанции, это просто мой метод, не больше не меньше. Я думаю что у каждого имеется свой вариант, вплоть до варки контролёра в дистилированной воде :))).
Приступим.

Для начала нам нужно смыть флюс с контролёра.
Что нам понадобится:
1. Спиртосодержащая жидкость. Я пользуюсь штукой под названием Трояр, жидкость для ванн. Так уж повелось что в нашей стране эту жидкость применяют обычно не поназначению, вот и я тоже … но не для распития, а для промывки плат :).

2. Емкость, в которой мы и будем промывать плату. В самом экстренном случае, я использую бокс от жесткого диска, а обычно «емкость для пищевых продуктов», купленная на ближайшем базаре.

3. Шприц. Им мы будем промывать Циррус.
4. Щёточка для снятия остатков флюса и «плесени» от спирта. Я пользуюсь щёточкой из комплекта электробритвы.

Сам процесс промывки элементарен. Снимаем контролёр с винта, кладём в ёмкость и заливаем спиртом выше уровня контролёра. Закрываем крышкой, чтобы спирт не испарился. Оставляем на сутки. Желательно раз в час емкость взбалтывать, ну или, как мимо неё будете проходить, толкните разок.
Через сутки вскрываем ёмкость, и начинаем промывать Циррус. Набираем в шприц спирт прямо из ёмкости, аккуратно вставляем его в углы Цирруса и под давление загоняем спирт прямо под Циррус. Этим самым мы выгоняем растворившийся флюс из под микрухи. Плату надо держать под наклоном. Эту процедуру можете делать пока не надоест, или пока спирт не станет совсем грязным и от него будет больше вреда чем пользы.

Затем сливаете грязный спирт, и промываете контролёр чистым, смывая остатки, чистя его щёточкой. Затем вынимаем плату и сушим её. Если плата побелела, такое бывает после спирта, протрите ещё раз тряпочкой смоченной в спирте. А щёткой почистите место припайки разъёма к плате, обычно там собирается много всякой пакости.

Пропайка Цирруса.
Для этого нам понадобятся уже известные вам вещи.
Красная лампа, фольга, плоскогубцы и тёмные очки.

На этот раз мы далеко ходить не будем, и всё сделаем прям дома.
1. Готовим контролёр. Заматываем его фольгой, как шоколадку, вырезам с низу, под Циррусом, отверстие.

2. Красную лампочку вкручиваем в первую попавшуюся настольную лампу.
3. Хватаем контролёр плоскогубцами. Внимание, нужно держать не за пластмассовый разъём а за противоположный край.

Врубаем лампу. Греем Циррус на расстоянии 1см от лампы, можно чуть ниже. Через минуту пойдёт дымок, греем ещё 3-и минуты и снимаем.

Всё, ремонт закончен :).

Теперь осталось проверить нашу работу. Ставьте контролёр на место и тесты, тесты, тесты…

Хочу отметить, чтобы вы не принимали всё уж очень близко к сердцу :), а пользовались ещё и головой, благо поля для изобретений и модернизаций этого метода не меряно!

И последнее, как вы поняли данный метод подходит не только для ремонта контролёров, а и вообще плат с диагнозом “непропай”, “плохой контакт” ну и всё в этом духе, особенно если на плате много элементов и найти “гада” очень трудно, вот тут и поможет пропайка всей платы нашем методом! Пользуйтесь им на здоровье и даже в корыстных целях, тока со студентов много денег не берите . .. для этой цели есть буржуи!

Вот, собственно, и вся история.

Удачи!

Sergey857

Alex

ViktorS

8 января 2005г.

857team…2005

---

ВНИМАНИЕ!
Сайт НЕ несет ответственность за любые повреждения вашего оборудования, возникновение которых возможно вследствие ознакомления с материалами этого сайта.
Все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!

---

Копирование или распространнение упомянутой на сайте информации без письменного разрешения Project857 и ссылки на оригинал – ЗАПРЕЩЕНО! Сайт создан в системе uCoz

13 Лучший паяльник 2021 года | Домашняя эстетика

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.

Есть поговорка, что перо сильнее меча.

Вы можете спросить, при чем тут пайка. Ну, видите ли, паяльник очень похож на ручку. Только вы используете его в строительных целях.

Автор выражает словами то, что он задумал, с помощью ручки, а мастер по изготовлению самоделок использует свою ручку для пайки, чтобы воплотить свой проект в жизнь.В результате, вместо того, чтобы использовать массивный инструмент, вы можете положиться на небольшое оборудование, которое одинаково хорошо справляется с работой.

Но вопрос, который может вас беспокоить, заключается в том, как выбрать из множества предлагаемых моделей. Как вы решаете, какое устройство подходит вам лучше всего?

Чтобы облегчить ваше беспокойство, наш полный список из 13 лучших паяльников 2021 года предоставит вам всю необходимую информацию.

Лучший паяльник 2021 года Документ

1. X-Tronic FBA 3020-XTS

Этот продукт подойдет всем, кто ищет качественную модель. X-Tronic FBA 3020-XTS с легкостью справляется с множеством задач, что сделало его одним из самых популярных инструментов на рынке. Элегантный внешний вид, хорошо дополненный отличными функциями, обусловил его популярность.

X-Tronic Model # 3020-XTS Паяльник с цифровым дисплеем …

• Цифровая паяльная станция X-Tronic Model 3020 Digital 75 Вт – это …
• Полный комплект включает: паяльную станцию ​​75 Вт (60…
• Характеристики: Защита от электростатических разрядов, 10-минутный таймер сна, Цельсия до …
• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: на основной (первой) фотографии показана латунная губка …

Почему нам понравилось?

Этот паяльник отличается элегантным дизайном и надежными характеристиками, что делает его одним из лучших на рынке. Он поставляется с ярким синим светодиодным дисплеем, который позволяет переключаться между показаниями по Цельсию и Фаренгейту в соответствии с вашими требованиями. Чтобы облегчить этот переход, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть переключателем.

Кроме того, он оснащен технологией Magic Temperature Compensation Technology, которая обеспечивает лучший нагрев. Кроме того, он имеет 10-минутную функцию сна, которая необходима для предотвращения несчастных случаев. Таким образом, это не только эффективность, но и безопасность.

Его эффективность также проявляется в его способности быстро нагреваться, что делает его пригодным для множества задач. Решение задач также становится проще, поскольку это паяльная станция мощностью 75 Вт с мощностью 60 Вт, выделяемой на паяльник.Эта мощность проявляется в диапазоне температур от 392 до 896 градусов по Фаренгейту.

Что могло быть лучше?

У него есть проблемы с долговечностью, которые в долгосрочной перспективе повлияют на производительность. Большинство клиентов предпочитают, чтобы их продукт был долговечным и способным справиться с различными ситуациями. Кроме того, стойка неправильно расположена, что может доставлять неудобства.

Плюсы

• Выдерживает высокие температуры
• Сейф
• Эргономичный дизайн
• Функция самотестирования
• Технология Magic Temperature Compensation Technology

Минусы

• Долговечность в долгосрочной перспективе может стать проблемой
• Неправильная установка стойки для паяльника

2. Weller WE1010NA Цифровой

Это одна из ведущих марок паяльников, поэтому, естественно, ожидания от этого продукта очень высоки.Чтобы удовлетворить покупателей, Weller WE1010NA Digital предлагает идеальное сочетание мощности и производительности. Вооруженный технологическими улучшениями, он наверняка понравится большинству людей.

распродажа Цифровая паяльная станция Weller WE1010NA

• Это устройство на 40% мощнее двух его моделей . ..
• Простой в обращении высокопроизводительный паяльник мощностью 70 Вт с…
• Температурная стабильность (+/- 4⁰f, 2⁰c) и температура …
• Это устройство оснащено передовыми функциями sun as …

Почему нам понравилось?

Чтобы бренд оставался актуальным, он должен предлагать лучшие функции для повышения производительности. Точно так же этот инструмент на 40% больше мощности, чем некоторые другие популярные модели Weller.

Это не только позволяет ему быстрее нагреваться, но и быстрее восстанавливаться.Это, в свою очередь, обеспечивает оптимальную производительность наряду с точностью.

Некоторые из других функций включают интуитивно понятную навигацию и режим ожидания для повышения удобства использования. Таким образом, работать с ним становится намного проще, а нагрузка на рабочую станцию ​​значительно снижается.

Он также имеет автоматический пониженный режим для экономии энергии, но, пожалуй, наиболее важным дополнением является защита паролем. Это гарантирует, что вы можете установить пароль, который предоставит доступ к настройкам.

Это делает его высоконадежным оборудованием, а эргономичный дизайн обеспечивает комфорт в течение долгого рабочего дня.

Что могло быть лучше?

Одна из неприятностей использования данной модели – выключатель. Это неотъемлемая часть любого инструмента, поэтому дизайнерам стоило уделить ему больше внимания. Также нет предохранителя на магистрали, поэтому будьте особенно осторожны.

Плюсы

• Защищено паролем
• ЖК-экран
• Высокотемпературный
• Работает от мощности 70 Вт
• Кнопки

Минусы

• Нет предохранителя на магистрали
• Выключатель неисправен

3. Комплект Vastar VRK10-AXL-1

Время от времени некоторые модели решают нарушить нормы и бросить вызов ведущим брендам. Решением этой проблемы является комплект Vastar VRK10-AXL-1, который предлагает большинство вещей, которые вы, вероятно, найдете в любом из популярных продуктов. Эта модель учитывает удобство пользователей и то, какую выгоду они могут извлечь из этого.

Комплект паяльника Vastar, полный комплект 60W 110V Пайка …

• ✔ Быстрый нагрев и повышение эффективности рассеивания тепла…
• ✔ Модернизируйте печатную плату – мы используем фиксированный резистор, а …
• ✔ Отличный паяльник – паяльная станция не нужна, …
• ✔ 5 наконечников для паяльника – пять разных наконечников позволяют паять …

Почему нам понравилось?

Если вы ищете недорогой вариант, отвечающий всем вашим потребностям, то эта модель для вас. Это портативное устройство со стальной трубой, которая отлично отводит тепло и предотвращает перегрев. В дополнение к этому регулируемая ручка, которая позволяет точно настраивать температуру.

Это удобно при выполнении различных задач, потому что вы можете поддерживать желаемую температуру для получения идеального результата. Еще одно важное обновление – возможность подключить инструмент к любой розетке, что делает его подходящим для всех категорий пользователей – как профессионалов, так и новичков.

Помимо этого, это компактная модель, которая не только быстро нагревается, но и обеспечивает диапазон высоких температур от 392 до 842 градусов по Фаренгейту.Температурный диапазон возможен благодаря протекающей через него мощности 60 Вт.

Что могло быть лучше?

Несмотря на возможность подключения к розетке, иногда бывает трудно держать его подключенным, поскольку шнур недостаточно длинный. Этого можно было избежать. Во-вторых, нет светового индикатора, поэтому нужно быть осторожным, чтобы случайно не оставить устройство включенным.

Плюсы

• Доступный
• Паяльный насос
• Хороший диапазон температур
• Быстро
• Конструкция стальной трубы

Минусы

• Нет светового индикатора во время работы
• Сложно держать подключенным

4. Станция Weller WLC100

Этот бренд снова фигурирует в нашем списке вместе с еще одним исключительным продуктом. Станция Weller WLC100 – это высокоэффективная модель, которая делает ее одной из самых покупаемых на рынке. От профессионалов до новичков, каждый может использовать его в полной мере, что сделало эту модель настоящим хитом.

распродажа Паяльная станция Weller WLC100 40 Вт

• Высокопроизводительная аналоговая паяльная станция производит до …
• Переменная шкала регулировки мощности позволяет регулировать мощность от 5 до 40 Вт…
• Качественный, легкий утюг с мягким пенопластом …
• Включает: сертифицированный Weller наконечник с металлическим покрытием ST3 для удлинения …

  Почему нам понравилось?

  Это очень надежный вариант для большинства пользователей, что делает его одним из самых востребованных инструментов. Он легкий и имеет форму утюга-карандаша с мягкой ручкой.

  У этого есть несколько преимуществ, от удобства использования до дополнительного комфорта в течение продолжительного рабочего дня. К этому добавлен сменный нагревательный элемент и наконечник из меди. Таким образом, он может быть вашим лучшим другом на рабочем месте на долгие годы, не боясь сломаться.

  Что самое главное, он оснащен встроенной подставкой для утюга и чистящей подушечкой, чтобы ваша рабочая зона оставалась чистой даже после интенсивного использования. Наконец, он способен производить максимальную температуру 900 градусов, и эта температура создается мощностью 40 Вт. Примечательно, что мощность регулируется от 5 до 40 Вт простым поворотом ручки.

  Что могло быть лучше?

  Некоторые аспекты могли быть лучше с этим продуктом. Во-первых, производители могли бы включить дисплей температуры, который упростил бы работу. Во-вторых, устройству требуется время, чтобы нагреться, что может вызывать беспокойство у некоторых людей.

  Плюсы

  • прочный
  • Легкий
  • Мягкая ручка из поролона
  • Доступный
  • Регулировка мощности

  Минусы

  • Требуется время, чтобы нагреться
  • Нет отображения температуры

  5. Паяльник Tabiger

  Эта марка гарантирует, что их модель сможет удовлетворить широкий круг покупателей. Не беда, даже если паяльником вы пользуетесь редко; Вы обязательно найдете комплект паяльника Tabiger по своему вкусу. Он также обладает рядом функций, которые привлекли большое внимание.

  Почему нам понравилось?

  В этой модели есть много чего, что может понравиться, но что бросается в глаза, так это компоненты, которые идут в комплекте. Это делает его простым в использовании для всех типов людей, а не только для тех, кто привык к паяльнику.

  Поставляется с паяльной проволокой и 5 паяльными головками, чтобы упростить работу с регулируемым утюгом.Это также означает, что долговечность продукта повышается, так что он имеет долгий срок службы. Как и комплект Vastar VRK10-AXL-1, этот инструмент также имеет конструкцию из стальной трубы.

  В результате тепло рассеивается быстрее, что предотвращает перегрев, а также обеспечивает более быстрый нагрев. Это также обеспечивает оптимальную производительность, так что вы можете добиться желаемого результата в своей работе.

  Наряду с этим он имеет хороший температурный диапазон от 392 до 842 градусов по Фаренгейту, что позволяет ему удовлетворить большинство ваших требований.

  Что могло быть лучше?

  У этой модели есть несколько недостатков, например, контроль температуры. Мы обнаружили, что иногда стрелка, используемая для функции, не дает точных показаний. Это может затруднить выполнение определенных типов задач. Кроме того, качество припоя оставляет желать лучшего.

  Плюсы

  • Диапазон высоких температур
  • Простота использования
  • Мощность 60 Вт
  • Переносной ящик для инструментов
  • Быстро

  Минусы

  • Плохое качество припоя
  • Проблема со стрелкой для контроля температуры

  6. Weller WES51 Аналог

  Этот бренд делает привычку появляться в нашем списке, но, честно говоря, мы ничего не можем с этим поделать. Последнее дополнение, Weller WES51 Analog, содержит несколько новых функций, которые делают его ценным приобретением. Вы обязательно найдете в этой модели ответ на свои проблемы на рабочем месте.

  Почему нам понравилось?

  Первое, что бросается в глаза в этом устройстве, – это две станции. Одна – это станция управления, а другая – специализированная станция очистки. Эти две станции работают вместе, чтобы сделать его отличным инструментом для вашего рабочего места.

  Карандаш для пайки имеет тонкий корпус с прочным нагревательным элементом из нержавеющей стали с нихромовым покрытием. Этот элемент обеспечивает быстрое время отклика, а также увеличивает срок службы.

  Кроме того, он оснащен беспроводной системой блокировки температуры. Эта система делает работу безопасной, предотвращая повышение температуры выше указанного уровня. Он также имеет уникальную особенность, заключающуюся в том, что он отключается после 90 минут бездействия.

  Это позволяет экономить электроэнергию, даже если вы случайно оставите его включенным. Кроме того, он оснащен регулируемым регулятором температуры, так что вы можете увеличивать температуру с интервалом в 10 градусов.

  Что могло быть лучше?

  Однако есть вещи, на которые можно было бы обратить внимание, например, цена. Этот инструмент стоит немного дороже, чем другие устройства на рынке, и это может отпугнуть часть покупателей. Кроме того, входящая в комплект губка для очистки не работает достаточно хорошо.

  Плюсы

  • прочный
  • Сейф
  • Энергосбережение
  • Высокотемпературный
  • Регулятор температуры

  Минусы

  • Немного дороговато
  • Губка могла быть лучше

  7. Aoyue AO469 Станция

  Буквы AO могут означать Открытый чемпионат Австралии по теннису для любителей спорта, но этому инструменту нет места на теннисном корте.Вместо этого, взяв с Открытого чемпионата Австралии по теннису, станция Aoyue AO469 сосредоточилась на предоставлении технологических улучшений. Он подходит для широкого круга задач, которые заставят вас обратить внимание.

  Паяльная станция Aoyue 469 переменной мощности 60 Вт с …
  • ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – мощность системы 70 Вт. Утюг мощностью 60 Вт …
  • ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ – Портативный и легкий дизайн…
  • ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ – Оснащен быстродействующим PTC …
  • ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ – 1 станция Aoyue 469, 1 шнур питания, …

  Почему нам понравилось?

  Дизайнеры внесли в этот инструмент несколько обновлений, чтобы выделить его среди остальных. Он оснащен уникальной конструкцией съемного наконечника, что делает его очень прочным продуктом, способным легко справляться с различными задачами.

  Еще одним дополнительным фактором прочности является керамический нагревательный элемент и тот факт, что он поставляется с наконечниками 50 различных размеров. Таким образом, он также универсален и подходит даже для строительных целей.

  Кроме того, керамический нагревательный элемент быстро нагревается, обеспечивая диапазон температур от 392 до 897 градусов по Фаренгейту. Кроме того, модель была идеально спроектирована так, чтобы сохранять тепло, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

  Наконец, он генерирует мощность 60 Вт и имеет регулируемую регулировку мощности. Таким образом, вы можете выбрать количество мощности, необходимое для любой конкретной задачи, чтобы получить желаемый результат.

  Что могло быть лучше?

  Качество наконечника этого инструмента могло быть намного лучше. В результате есть шанс, что вы не добьетесь желаемого результата в своей работе. К этому добавляется тот факт, что, несмотря на все улучшения, светодиодного индикатора нет.

  Плюсы

  • Мощность 60 Вт
  • Быстро
  • Прочный железный карандаш
  • Цифровой индикатор температуры
  • Точный

  Минусы

  • Нет светодиодного индикатора
  • Плохое качество наконечника

  8. Паяльная станция Hakko FX88D Bundle

  Паяльная станция Hakko FX88D Bundle – это усовершенствованная версия более ранней модели того же производителя. Поэтому неудивительно, что это устройство обладает некоторыми интересными функциями. Основное улучшение заключается в том, что некоторые из этих функций не видны ни в одном из других продуктов.

  Почему нам понравилось?

  Чтобы любое устройство было стоящим, дизайнеры могут выбрать несколько вариантов. В этом случае они решили добавить функции, которые редко можно встретить у других брендов. Во-первых, у него есть резак CHP170, способный обрабатывать различные материалы.

  Двигаясь дальше, он имеет отличную систему рекуперации тепла, совместимую с наконечниками T18. Это означает, что вы можете работать при более низких температурах, не беспокоясь о тепловом воздействии на ваш проект.

  Кроме того, он компактен, поэтому поместится на любом рабочем месте. Это делает его удобным для пользователя, а для еще большей простоты использования он оснащен всего двумя кнопками управления.

  Таким образом, у обычных пользователей не возникнет проблем с его эксплуатацией. Наконец, он предлагает одну из самых высоких выходных температур – 899 градусов по Фаренгейту, благодаря мощности 70 Вт.

  Что могло быть лучше?

  Несмотря на все его достоинства, есть некоторые проблемы, связанные с удобством использования. Он не подходит для начинающих, которые могут смутить его. Некоторых это может беспокоить. Кроме того, мы обнаружили, что дисплей время от времени вызывает проблемы.

  Плюсы

  • Компактный
  • Простота использования
  • Прочный
  • Защищено паролем
  • 70 Вт мощности

  Минусы

  • Дисплей может быть проблемой
  • Не подходит для новичков

  9. Aoyue 9378 Pro серии

  Это один из ведущих брендов на рынке, а серия Aoyue 9378 Pro обладает некоторыми великолепными функциями, которые помогают удерживать свои позиции.Усовершенствования, внесенные в этот продукт, делают его очень востребованным среди покупателей, а компоненты, входящие в его комплект, помогают повысить качество работы.

  Почему нам понравилось?

  Вторая модель этого бренда катапультировалась в сердца покупателей. Это стало возможным благодаря таким функциям, как управление цифровым термостатом с легко читаемым светодиодным дисплеем.

  Это не только обеспечивает лучший пользовательский опыт, но и гарантирует получение точных показаний.Наряду с этим, он имеет программируемую функцию сна, которая обеспечивает безопасность, а также увеличивает срок службы наконечника. Однако одним из значительных улучшений является включение датчика вибрации.

  Датчик расположен в рукоятке и быстро улавливает любое движение. Кроме того, он поставляется с 10 различными наконечниками, доступными более чем в 50 размерах, что делает его универсальным инструментом для множества проектов. Помимо этого, он имеет температурный диапазон от 392 до 896 градусов по Фаренгейту, что составляет 60 Вт мощности.

  Что могло быть лучше?

  Для нагрева может потребоваться время, но это не единственная проблема. Со временем оказалось, что не хватает нагревательного механизма, что также сказывается на долговечности модели. Кроме того, он не особенно гибкий, что снижает маневренность.

  Плюсы

  • Датчик вибрации
  • Сейф
  • Увеличенный срок службы наконечника
  • Универсальный
  • Точный

  Минусы

  • Нагрев может быть проблемой
  • Низкая маневренность

  10. UY CHAN TS100 Цифровой

  Этот инструмент кажется чем-то вроде бумажной пленки.От внешнего вида до доступных функций UY CHAN TS100 Digital – отличный портативный вариант для всех, кто ищет современное устройство. Хотя это может быть не взрывающаяся ручка из Q-ветви, у нее есть атрибуты, которые делают ее похожей на гаджет из будущего.

  Почему нам понравилось?

  Эта модель подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Благодаря OLED-дисплею вы можете получить лучшие результаты за более короткое время. Кроме того, он работает от батареи, что означает, что вы можете брать его с собой куда угодно по работе.

  Кроме того, он имеет порт USB, чтобы вы могли подключить его к компьютеру. Это позволит вам перепрограммировать кривые повышения температуры, а также установить собственные функции. Таким образом, это очень удобный инструмент, который позволит вам легко использовать функции.

  Также, учитывая аспект безопасности, разработчики добавили двойные датчики температуры и режим сна. Дополнительным подтверждением этого является автоматическое предупреждение о перегреве, и все эти функции гарантируют, что температура находится в допустимых пределах.

  Наконец, для выполнения домашних задач он поставляется с адаптером на 19 В, к которому вы можете подключить его и приступить к работе.

  Что могло быть лучше?

  Из недостатков его использования, пожалуй, наиболее значительным является тот факт, что нагревание занимает немного больше времени по сравнению с другими марками. Кроме того, он не подходит к обычному держателю утюга, оставляя кончик открытым, поэтому будьте осторожны.

  Плюсы

  • Автоматическое предупреждение о перегреве
  • Переходный кабель 19 В
  • 65 Вт мощности
  • Портативный
  • Легкий

  Минусы

  • Для нагрева требуется немного больше времени
  • Не подходит к обычному держателю утюга

  11. Комплект паяльника ANBES

  Если вы ищете домашний продукт, который может выполнять задачи преимущественно по дому, то этот инструмент для вас.В комплекте паяльника ANBES нет ничего необычного, но он делает все просто, но эффективно. Это даст вам большой опыт работы.

  распродажа Комплект электроники для паяльника Anbes, регулируемый …
  • Опорная станция для паяльника: стандартная двойная пружина . ..
  • Паяльник Уникальные характеристики: Превосходный профессиональный …
  • Демонтажный насос с присосом для припоя: прочный металл …
  • Широко используемый и переносной портативный: инструменты для паяльника широко …

  Почему нам понравилось?

  Это высоконадежный инструмент с надежным основанием для обеспечения устойчивости во время работы. Он также имеет преимущество в том, что вы случайно не сожжете или не повредите свой проект.

  Таким образом, это безопасный инструмент, который является важным качеством. Что касается деталей, в нем есть 5 сменных насадок, так что вы можете продолжать работать даже в самых суровых условиях.

  Кроме того, резьба винта термостойкая и ударопрочная, поэтому железная головка служит дольше. К этому добавляется регулируемая настройка температуры, которая позволяет поддерживать температуру от 200 до 450 градусов по Цельсию.

  Кроме того, он имеет прочную металлическую конструкцию, а демонтажный насос имеет алюминиевый корпус. Но даже в этом случае вы можете использовать его даже одной рукой. Поэтому он идеально подходит для удаления припоя с печатной платы через отверстия для пайки.

  Что могло быть лучше?

  Опять же, проблема этой модели в том, что она не подходит к металлической подставке. Это означает, что наконечник остается за пределами подставки, и вы должны соблюдать осторожность, чтобы избежать несчастных случаев. Другая проблема заключается в том, что конструкторы не включили ни одной ванны с флюсом.

  Плюсы

  • Доступный
  • Прочный
  • Паяльный насос
  • Портативный
  • Губка в комплекте

  Минусы

  • Без ванны с флюсом
  • Наконечник не подходит к металлической стойке

  12. Комплект паяльника Sywon 60W ESD

  В отличие от некоторых других инструментов, с этим продуктом вы получаете то, что вам обещают. Комплект паяльника Sywon 60W ESD – это надежный вариант, в котором есть много новых функций, которые облегчат вашу жизнь на рабочей станции. Это помогло ей подняться по рейтинговой лестнице на рынке.

  Почему нам понравилось?

  Эта профессиональная модель оснащена защитой от электростатического разряда и функцией регулировки температуры. Это ручная функция, которая означает, что вы можете начать пайку в любое время и в любом месте в диапазоне температур от 392 до 896 градусов по Фаренгейту.

  Это также помогает позаботиться о безопасности, даже когда вы заняты работой в тяжелых условиях.Включение выключателя дополнительно повышает безопасность, так что вам не нужно отключать устройство от сети, чтобы выключить его.

  Кроме того, он имеет дополнительную функцию сна, которая помогает экономить энергию. Это универсальный продукт, предназначенный для домашнего ремонта, пайки проволокой своими руками, электронной сварки, печатных плат и компонентов, чувствительных к статическому электричеству.

  Таким образом, ваши паяльные работы доступны для настольных компьютеров, транспортных средств, распределительных коробок и светодиодных ламп. Кроме того, прилагаемый силиконовый шнур является антиабразивным, чтобы обеспечить долговечность, которую желает большинство покупателей.

  Что могло быть лучше?

  Существенной проблемой этого устройства является контроль температуры. В долгосрочной перспективе это может стать неудобством, так как температура существенно влияет на качество работы. Также люлька сделана из пластика, и вы должны быть осторожны, чтобы наконечник не обгорел.

  Плюсы

  • Доступный
  • Силиконовый шнур
  • Компоненты, чувствительные к статическому электричеству
  • Губка для очистки
  • Дополнительная функция сна

  Минусы

  • Проблема с контролем температуры
  • Люлька из пластика

  13. Комплект паяльной станции X-Tronic XTR-4040-XTS

  Мы начали с X-Tronic и этим заканчиваем наш список. Завершающий круг – комплект паяльной станции X-Tronic XTR-4040-XTS, который предлагает вам качественный опыт. Он создан для удовлетворения требований рабочей станции и имеет несколько новых функций, которые привлекут ваше внимание.

  X-TRONIC XTR-4040-XTS Цифровая пайка и пайка горячим воздухом …
  • Тумблер по шкале Цельсия / Фаренгейта – включает 5X гибкую шею…
  • 700 Вт Общая потребляемая мощность – термофен 500 Вт -…
  • Термофен: 212 ° F ~ 896 ° F / 100 ° C ~ 480 ° C – Пайка …
  • 4 воздушные сопла – 10 асс. Наконечники для пайки – 1 дополнительный горячий воздух и …

  Почему нам понравилось?

  Это может выглядеть как очень сложное устройство, но будьте уверены, что это не так. Он имеет матовую алюминиевую переднюю панель и синий светодиодный трубчатый дисплей, который хорошо дополняется переключателем Цельсия-Фаренгейта.

  Этот переключатель позволяет эффективно получать показания в любом масштабе, который вы хотите. Продолжая тему температуры, он имеет технологию Magic Temperature Compensation Technology. В результате каждые 20 миллисекунд можно определять реальную температуру паяльника.

  Таким образом, вы можете регулировать температуру, чтобы поддерживать ее на постоянном уровне. Кроме того, он оснащен функцией самопроверки, предотвращающей короткие замыкания и перегрузки. Кроме того, он имеет эргономичный дизайн, который делает возможной долгую работу и делает ее комфортной.

  Для обеспечения всех этих функций инструмент имеет мощность 60 Вт и силиконовый шнур. Таким образом, вы получаете диапазон температур от 212 до 896 градусов по Фаренгейту, который является одним из самых высоких в мире.

  Что могло быть лучше?

  Одна из проблем этого продукта – большие размеры. Это может привести к тому, что некоторые пользователи столкнутся с трудностями при работе, поскольку маневренность ухудшится. Вместе с тем качество лупы оставляет желать лучшего и практически никак не влияет на выполнение задачи.

  Плюсы

  • Передняя панель из матового алюминия
  • Волшебная технология температурной компенсации
  • Эргономичный дизайн
  • Мощность 60 Вт
  • Функция самопроверки

  Минусы

  • Большой размер
  • Лупа выпуск
  Справочник покупателя

  В наши дни суеты и бега уже сложно выполнять работу.Вы всегда стараетесь уложиться в сроки и вовремя завершить свои проекты.

  К этому вам не нужно тратить время на выбор паяльника, наилучшим образом соответствующего вашим требованиям. Несмотря на то, что наш список сузился до продуктов, перед вами по-прежнему стоит незавидная задача выбрать лучшее из лучших.

  Чтобы помочь вам в дальнейшем, вы можете обратить внимание на следующие моменты, которые помогают отличить действительно первоклассные продукты от других брендов:

  1. Мощность

  Сила – это кислород, который движет любым инструментом. Без питания ни один паяльник не справился бы с повседневной работой. Power делает его последовательным и гарантирует, что то, что у вас есть, является ценным продуктом.

  В любой модели доступен ряд функций, и для того, чтобы все это работало, она должна иметь соответствующую мощность. Также должна быть функция, с помощью которой вы можете контролировать количество энергии, необходимое для выполнения любой задачи. Это поможет вам использовать его для оптимальной работы.

  Кроме того, учитывая разнообразие профессий, власть – это больше необходимость, чем привилегия.

  2. Режущая способность

  Режущая способность напрямую связана с мощностью. Ежедневно вам, возможно, придется разрезать множество прочных материалов, чтобы выполнить свою работу.

  Паяльник должен легко обрабатывать различные материалы. Учитывая требования рабочего места, вы, вероятно, не сможете сидеть, пока ваш инструмент медленно разъедает определенную поверхность. В таких случаях вам нужно, чтобы ваш продукт был быстрым, точным и надежным.

  Он должен быстро справиться с любой ситуацией, чтобы вы могли продолжать работать без перебоев.

  3. Прочность

  И последнее, но не менее важное: рассчитывать на долговечность вашего продукта не является значительным спросом. Каждый хочет инвестировать во что-то, от чего он будет получать вознаграждение в течение некоторого времени. А учитывая, что речь идет о пайке, ваша модель должна быть прочной.

  Он должен выдерживать давление при резке самых разных материалов в различных ситуациях и постоянно.Если какая-либо функция или деталь перестают работать, это может привести к нарушению работы.

  Вам не нужно время от времени покупать новое устройство. Таким образом, очень важно сделать правильный выбор и посмотреть, сможет ли модель удовлетворить ваши потребности в ближайшие годы.

  Приговор

  Пайка может показаться легкой, но это одна из тех задач, которые требуют большого терпения.

  Изящество – это не то, что можно ассоциировать со строительством, но именно мельчайшие детали делают проект лучше, чем остальные.Паяльник – один из таких инструментов, который поможет вам получить желаемую отделку, о которой вы так долго мечтали.

  Мы просмотрели множество продуктов и пришли к выводу, что UY CHAN TS100 Digital может быть вашим идеальным продуктом. Если вы профессионал, вам может понравиться паяльная станция Hakko FX88D Bundle, а инструменты от Weller успели порадовать обширную часть аудитории.

  Просмотрев наш список, мы надеемся, что вы начали формировать представление о том, какой тип модели вам нужен.Нам удалось сузить список лучших продуктов, и вам остается только пойти и купить.

  Итак, получайте удовольствие не только от покупок, но и от работы.

  Статьи по теме

  13 лучших мультиметров для электронщиков

  Как проверить аккумулятор мультиметром?

  9 Лучший мультиметр для любителей электроники и начинающих

  5 лучших паяльников для витражей

  5 лучших инструментов для выжигания по дереву и ручки для пирографии

  13 лучших бутановых горелок

  6 лучших присосок для припоя для электроники

  Выпаяна микросхема smd.

  Пайка SMD деталей в домашних условиях. Разборка smd микросхемы

  Когда какое-либо оборудование выходит из строя, вам не нужно сразу выбрасывать его в мусорную корзину. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет припаять рабочие элементы микросхемы. Внезапно в будущем вам понадобится конденсатор, транзистор или резистор, если вы решите это сделать. В этой статье мы расскажем, как спаять радиодетали с платы, чтобы ничего не повредить.

  Что для этого нужно?

  Есть много устройств для распайки деталей.Конечно, радиолюбителю не обойтись без паяльника, который будет в этом деле главным помощником. Однако, помимо паяльника, для того, чтобы припаять элемент вам потребуется:

  Также необходимо подготовить рабочее место. Он должен быть хорошо освещен. Лучше всего, если лампа будет находиться над рабочей зоной, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

  Техника демонтажа

  Итак, сначала расскажем о самой популярной технологии – как припаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. Затем кратко рассмотрим более простые методы.

  Если вы хотите испарить электролитический конденсатор, просто возьмите его пинцетом (или крокодилом), разогрейте 2 вывода и быстро, но осторожно снимите их с платы.

  То же самое и с транзисторами. Капаем припой на все 3 вывода и снимаем радиодеталь с платы.
  

  Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, то очень часто их ножки при пайке с обратной стороны платы гнутся, что затруднительно при пайке без дополнительных устройств.В этом случае рекомендуется сначала прогреть одну клемму и при помощи крокодила с небольшим усилием вытащить часть детали из цепи (ножка должна согнуться). Затем проделываем аналогичную процедуру со вторым выходом.

  Это мы рассмотрели технику, когда под рукой нет ничего, кроме паяльника. Но если вы приобрели набор игл, то припаять элемент будет еще проще: сначала прогреваем контакт паяльником, затем на вывод надеваем иглу подходящего диаметра (она должна пройти через отверстие в микросхеме) и подождите, пока остынет припой. После этого вынимаем иглу и получаем оголенную булавку, которую легко вынимаем. Если у радиокомпонента несколько ножек, тоже действуем – прогреваем контакт, надеваем иголки, ждем и снимаем.

  Все, о чем мы говорили в этой статье, хорошо видно в видео, где представлена ​​технология демонтажа элементов с платы:

  Кстати, вместо специальных игл можно использовать даже обычные иглы, которые идут в комплекте со шприцем. Однако в этом случае сначала нужно сточить конец иглы, чтобы он находился под прямым углом.

  Запаять деталь с помощью разборной оплетки тоже несложно. Перед началом работы смочите конец обмотки спиртово-канифольным флюсом. После этого поместите оплетку в место, где производилась пайка (на припой), и прогрейте ее кончиком паяльника. В результате нагретый припой должен впитаться в оплетку, что освободит выводы радиодеталей.

  С насосом для распайки все так же – пружина заряжается, контакт нагревается, после чего жало подводится к расплавленному припою и нажимается кнопка. Создается вакуум, который втягивает припой внутрь демонтажного насоса.

  Вот и все, что я хотел рассказать о том, как снять радиодетали с платы в домашних условиях. Мы надеемся, что предоставленные методики и видеоуроки были для вас полезны и интересны. Напоследок хотелось бы отметить, что элементы микросхемы можно спаять строительным феном, но мы не рекомендуем этого делать. Фен может повредить близлежащие детали, а также ту, которую нужно удалить!

  Интересное

  
  SMD – Surface Mounted Devices – Компоненты для поверхностного монтажа – так расшифровывается эта английская аббревиатура.Они обеспечивают более высокую плотность упаковки, чем традиционные детали. Кроме того, установка этих элементов, изготовление печатной платы оказываются технологичнее и дешевле в массовом производстве, поэтому эти элементы получают все большее распространение и постепенно заменяют классические детали с проволочными выводами.

  Установке таких деталей посвящено множество статей в Интернете и в печатных СМИ. Теперь хочу его дополнить.
  Надеюсь, мой опус будет полезен новичкам и тем, кто с подобными компонентами еще не разбирался.

  Приурочен выход статьи, где таких элементов 4, а сам процессор PCM2702 имеет сверхмалые ножки. Печатная плата, входящая в комплект поставки , имеет паяльную маску , которая упрощает пайку, но не отменяет требований к точности, отсутствию перегрева и статического электричества.

  Инструменты и материалы

  Несколько слов об инструментах и ​​расходных материалах, необходимых для этого. В первую очередь, это пинцет, острая игла или шило, кусачки, припой, очень пригодится шприц с достаточно толстой иглой для нанесения флюса.Поскольку сами детали очень мелкие, без лупы обойтись может быть очень проблематично. Также вам понадобится жидкий флюс, желательно нейтральный, не требующий очистки. В крайнем случае подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше использовать специализированный флюс, так как их сейчас в продаже широкий ассортимент.

  В любительских условиях паять такие детали удобнее всего с помощью специального паяльника или, другими словами, термовоздушной паяльной станции. Их выбор в продаже сейчас достаточно большой, а цены, благодаря нашим китайским друзьям, тоже очень демократичные и доступны большинству радиолюбителей.Например, такой образец китайского производства с труднопроизносимым названием. Пользуюсь этой станцией уже третий год. Пока полет нормальный.

  И, конечно же, вам понадобится паяльник с тонким наконечником. Лучше, если эта насадка будет изготовлена ​​по СВЧ технологии, разработанной немецкой компанией Ersa. Он отличается от обычного наконечника тем, что имеет небольшое углубление, в котором скапливается капля припоя. Этот наконечник делает меньше прилипания при пайке близко расположенных выводов и дорожек.Очень рекомендую найти и использовать. Но если такого чудо-наконечника нет, то подойдет паяльник с обычным тонким наконечником.

  На заводе SMD детали припаиваются групповым методом с использованием паяльной пасты. На подготовленную печатную плату на контактные площадки наносится тонкий слой специальной паяльной пасты. Обычно это делается методом шелкографии. Паяльная паста – это мелкодисперсный припой, смешанный с флюсом. По консистенции напоминает зубную пасту.

  После нанесения паяльной пасты робот расставляет необходимые элементы в нужных местах.Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удерживать детали. Затем плату загружают в печь и нагревают до температуры чуть выше точки плавления припоя. Флюс испаряется, припой плавится, и детали спаиваются на свои места. Остается только подождать, пока плата остынет.

  Вы можете попробовать эту технологию дома. Этот тип паяльной пасты можно приобрести в мастерских по ремонту сотовых телефонов. В магазинах по продаже радиодеталей он тоже сейчас обычно есть в наличии вместе с обычным припоем.В качестве дозатора пасты я использовала тонкую иглу. Конечно, это не так аккуратно, как, например, Asus, когда производит свои материнские платы, но вот как можно. Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и аккуратно выдавить через иглу на контактные площадки. На фото видно, что я немного перестарался, разбрызгав слишком много пасты, особенно слева.

  Посмотрим, что будет. Ставим детали на смазанные пастой контактные площадки. В данном случае это резисторы и конденсаторы.Здесь пригодится прекрасный пинцет. На мой взгляд, удобнее использовать пинцет с изогнутыми ножками.

  Вместо пинцета некоторые используют зубочистку, кончик которой для липкости слегка смазан флюсом. Здесь полная свобода – кому как удобнее.

  После того, как детали заняли свои места, можно начинать нагревание горячим воздухом. Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178c *. Устанавливаю температуру горячего воздуха 250С * и с расстояния в десять сантиметров начинаю прогревать доску, постепенно опуская кончик фена все ниже и ниже.Будьте осторожны с давлением воздуха – если оно будет очень сильным, он просто снесет детали с доски. По мере нагревания флюс начнет испаряться, а темно-серый припой начнет светлеть и, в конечном итоге, расплавится, растечется и станет блестящим. Примерно так, как видно на следующей картинке.

  После того, как припой расплавится, медленно отодвиньте кончик фена от платы, позволяя ему постепенно остыть. Вот что у меня получилось. По большим каплям припоя на концах элементов видно, куда я положил слишком много пасты, а где жадно.

  Паяльная паста, вообще говоря, бывает дефицитной и дорогой. Если его нет в наличии, то можно попробовать обойтись без него. Рассмотрим, как это сделать, на примере пайки микросхемы. Для начала все контактные площадки нужно тщательно и густо облучить.

  На фото, надеюсь, вы видите, что припой на контактных площадках такая невысокая горка. Главное, чтобы он был равномерно распределен и его количество на всех сайтах было одинаковым.После этого все контактные площадки смачиваем флюсом и даем им подсохнуть некоторое время, чтобы он стал более толстым и липким, а детали прилипли к нему. Аккуратно размещаем микросхему на предназначенное место. Тщательно совмещаем выводы микросхемы с контактными площадками.

  Рядом с микросхемой я разместил несколько пассивных компонентов, керамические и электролитические конденсаторы. Чтобы детали не сдувало напором воздуха, начинаем нагрев сверху.Здесь не нужно торопиться. Если большой сдуть довольно сложно, то маленькие резисторы и конденсаторы легко разлетаются во все стороны.

  Вот что получилось в результате. На фото видно, что конденсаторы были припаяны как положено, но некоторые ножки микросхемы (например 24, 25 и 22) висят в воздухе. Проблема может заключаться либо в неравномерном нанесении припоя на контактные площадки, либо в недостаточном количестве или качестве флюса. Исправить ситуацию можно обычным паяльником с тонким наконечником, тщательно спаяв подозрительные ножки.Чтобы заметить такие дефекты пайки, необходимо увеличительное стекло.

  Термовоздушная паяльная станция – это хорошо, скажете вы, а как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени точности SMD элементы можно паять обычным паяльником. Чтобы проиллюстрировать такую ​​возможность, припаиваем резисторы и пару микросхем без помощи фена, используя только паяльник. Начнем с резистора. Устанавливаем резистор на предварительно луженые и смоченные флюсом контактные площадки.Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не прилип к наконечнику паяльника, его нужно в момент пайки прижать к плате иглой.

  Затем достаточно прикоснуться кончиком паяльника к торцу детали и контактная площадка и деталь с одной стороны будут припаяны. С другой стороны, паяем точно так же. На наконечнике паяльника должно быть минимальное количество припоя, иначе может возникнуть липкость.

  Вот что у меня получилось с пайкой резистора.

  Качество не отличное, но контакт надежный. Качество страдает от того, что одной рукой закрепить резистор иглой, другой рукой держать паяльник, а третьей рукой делать снимки.

  Транзисторы и микросхемы стабилизатора распаиваются аналогично. Сначала припаиваю к плате радиатор мощного транзистора. Я не жалею, что припаял здесь. Капля припоя должна стекать под основание транзистора и обеспечивать не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между базой транзистора и платой, которая действует как теплоотвод.

  Во время пайки можно слегка подвигать транзистор с помощью иглы, чтобы убедиться, что весь припой под цоколем расплавлен, а транзистор плавает на капле припоя. Кроме того, излишки припоя из-под основания будут выдавливаться наружу, улучшая тепловой контакт. Так выглядит распаянная микросхема встроенного стабилизатора на плате.

  Теперь нам нужно перейти к более сложной задаче – пайке микросхемы. Прежде всего, снова делаем точную установку на контактных площадках.Затем мы слегка «ухватимся» за один из крайних выводов.

  После этого нужно еще раз проверить правильность совпадения ножек микросхемы и контактных площадок. После этого таким же образом хватаем остальные крайние выводы.

  Теперь микросхема никуда не уйдет от платы. Осторожно спаиваем все остальные выводы по очереди, стараясь не класть перемычку между ножками микросхемы.

  В данной статье будет рассмотрен один из способов распайки smd компонентов.Причем распайка будет происходить не совсем стандартным способом, но, несмотря на это, очень эффективным. Элементы нагреваются равномерно, без опасности перегрева, так как температуру можно регулировать!

  Детали

  SMD все чаще используются на производстве, а также среди радиолюбителей. С ними работать удобнее, так как не нужно сверлить отверстия под клеммы, а устройства очень миниатюрные.

  Компоненты

  SMD можно использовать повторно и повторно. Здесь снова проявляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, ведь паять мелкие детали намного проще.Их очень легко сдувать с платы специальной паяльной сушилкой. Но если под рукой этого нет, то выручит обычный бытовой утюг.

  Разборка деталей SMD

  Значит, у меня перегорела светодиодная лампа, чинить не буду. Буду распаивать его на части для будущих самоделок.

  
  

  Разбираем лампочку, снимаем верхнюю крышку.

  
  

  Вытаскиваем доску из основания цоколя.

  
  

  
  

  Распаиваем прилагаемые комплектующие и детали, провода.В общем, должна быть плата только с SMD частями.

  
  

  
  

  Закрепляем утюг вверх ногами. Делать это нужно жестко, чтобы в процессе пайки он не опрокинулся.

  Использование утюга хорошо еще и тем, что в нем есть регулятор, который достаточно точно будет поддерживать заданную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.

  Устанавливаем температуру примерно 180 градусов по Цельсию.Это второй режим глажки, если мне не изменяет память. Если пайка не работает, постепенно увеличивайте температуру.
  Поместите плату лампочки на дно перевернутого утюга.

  
  

  Ждем 15-20 секунд прогрева платы. В это время смачиваем каждую деталь флюсом. Флюс не будет перегреваться, будет своеобразным помощником при распайке. С ним все элементы снимаются без труда.

  
  

  Как только все хорошо нагреется, все детали можно стряхнуть с доски, ударив доской о какую-нибудь поверхность.Но сделаю все аккуратно. Для этого возьмите деревянную палку, чтобы удерживать плату на месте, и с помощью пинцета отсоедините каждый компонент платы.
  Пустая доска по окончании работы:

  
  

  Паяных деталей:

  
  

  
  

  
  

  Этот метод позволит очень быстро спаять любые платы с SMD деталями. Примите друзей!

  Было желание и необходимость перейти на более компактные схемы, чем те, что собраны на обычной макетной плате.Перед тем, как основательно закупить текстолит, элементы и микросхемы для поверхностного монтажа, решил попробовать, а можно ли собрать такую ​​мелочь. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный «симулятор» за вполне разумные деньги. Если у вас есть опыт пайки, мало смысла читать обзор

  В комплекте световые ходовые огни, скорость регулируется переменным резистором.
  Все пришло в стандартном пузырчатом конверте, в застежке-молнии
  

  Внешний вид комплекта

  
  В дополнение к комплекту я использовал припой ПОС-61, флюс РМА-223, пинцет, паяльник.

  Расходные материалы

  
  

  
  Если по припою особых впечатлений не может быть, то по флюсу есть что сказать.
  Мне показалось слишком толстым, что ли. Вообще, смыть спиртом в компании с зубной щеткой довольно сложно, и я не совсем уверен, что под микросхемами не осталось остатков. Однако флюс рабочий и впечатления от его пайки хорошие, особенно пока не начал чистить плату))).Из плюсов добавлю, что флюс нейтральный и, в отличие от той же паяльной кислоты, его незначительные остатки не способны навредить компонентам. Так что флюс засветился, и мои жалобы на чистку более субъективны, до этого я использовал водосмываемый флюс FCS и мне показалось, что он проще в использовании.
  К тому же у любого флюксгеля, по сравнению с жидкостью, есть очень удобный плюс, после его нанесения деталь можно «приклеить» к доске на геле и выровнять. Не ахти, но случайно прикоснуться к доске или наклонить ее уже не страшно.Далее прижимаем элемент пинцетом и припаяем. Я пробовал несколько способов припаять smd отдельно (резисторы, конденсаторы), удобнее всего оказалось залудить одну контактную площадку, припаять несколько элементов с одной стороны, и только потом пройти вторую часть. Причем форма жала не имела особого значения, подойдет практически любое, даже самое толстое.

  Паяльник

  
  В итоге я использовал эти здоровые жал … Корректировать кривые элементы им оказалось очень удобно, так как его размера хватило на то, чтобы прогреть обе точки пайки, а потом поменять поленился.

  
  

  
  В микросхемах аналогичная схема, сначала фиксируем одну ножку, потом все остальное припаиваем, фен категорически не нравился, часто сдувает компоненты, мне сложно пользоваться. Паять микросхемы феном – да, припаять – нет.
  Более крупные элементы, например силовые ножки (как на этой плате) или радиаторы, советую припаять толстые провода паяльной кислотой, это творит чудеса. Если на проводах есть лак (например, аудиосистема, ради интереса можно разобрать старые наушники и попробовать припаять) проще всего его обжечь зажигалкой, залудить кислотой и спокойно припаять.Есть более удобный способ – использовать таблетку аспирина в качестве флюса, похожего на канифоль – лак удаляется на ура, и проволока имеет более аккуратный вид. Здесь провода не использовал, собрал “как есть”.

  
  Возможно, кому-то будет удобнее паять не на столе, а закрепить плату в держателях
  

  Держатели

  третья рука, крокодилы снабжены термоусадкой, чтобы не поцарапать текстолит, а плата держится намного лучше

  
  PCB Holder

  
  

  
  Кому интересно, я добавил видео платы работай.Я постарался сфотографировать результат и название микросхем как можно больше. Кстати, с первого раза все заработало, за полдоллара попробовать свои силы, флюсы, припои или прокачать мастерство – вот и все.

  Еще пара фото

  
  

  
  SMD детали все чаще используются на производстве, а также среди радиолюбителей. С ними работать удобнее, так как не нужно сверлить отверстия под клеммы, а устройства очень миниатюрные.Компоненты
  SMD можно использовать повторно и повторно. Здесь снова проявляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, ведь паять мелкие детали намного проще. Их очень легко сдувать с платы специальной паяльной сушилкой. Но если под рукой этого нет, то выручит обычный бытовой утюг.

  Разборка SMD деталей

  Итак, моя светодиодная лампа перегорела и я не буду ее ремонтировать. Буду распаивать его на части для будущих самоделок.
  
  Разбираем лампочку, снимаем верхнюю крышку.
  
  Вытаскиваем доску из цоколя цоколя.
  
  Распаиваем прилагаемые комплектующие и детали, провода. В общем, должна быть плата только с SMD частями.
  
  Закрепляем утюг вверх ногами. Делать это нужно жестко, чтобы в процессе пайки он не опрокинулся.
  Использование утюга хорошо еще и тем, что в нем есть регулятор, который достаточно точно будет поддерживать заданную температуру поверхности подошвы.Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.
  Устанавливаем температуру примерно 180 градусов по Цельсию. Это второй режим глажки, если мне не изменяет память. Если пайка не работает, постепенно увеличивайте температуру.
  Поместите плату лампочки на дно перевернутого утюга.
  
  Ждем 15-20 секунд прогрева платы. В это время смачиваем каждую деталь флюсом. Флюс не будет перегреваться, будет своеобразным помощником при распайке.С ним все элементы снимаются без труда.
  
  Как только все хорошо нагреется, все детали можно смахнуть с доски, ударив доской о какую-нибудь поверхность. Но сделаю все аккуратно. Для этого возьмите деревянную палку, чтобы удерживать плату на месте, и с помощью пинцета отсоедините каждый компонент платы.
  Пустая плата в конце работы:
  
  Паяные детали:

  Пайка и демонтаж Припой и расходные материалы для пайки 240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой.022 Dia Микросхемы Электроника futuremigration.eu

  Пайка и демонтаж Припой и расходные материалы для пайки 240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой .022 Платы для микросхем Электроника futuremigration.eu
  1. Дом
  2. Бизнес и промышленность
  3. ЧПУ, Металлообработка и производство
  4. Сварочное и паяльное оборудование
  5. Пайка и Удаление припоя
  6. Припой и расходные материалы для пайки
  7. Припой
  8. 240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой.022 Диаметр микросхем Электроника

  240 дюймов 60/40 оловянный припой .022 Dia Micro – Электроника / Платы
  Припой Бизнес и промышленность ЧПУ, Металлообработка и производство Сварочное и паяльное оборудование Пайка и демонтаж Припой и расходные материалы для пайки, Электронные платы 240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой. Микросхема диаметром 022, оловянно-свинцовый припой диаметром 240 дюймов 60/40. Платы для микросхем диаметром 0,022, без разбрызгивания и коррозии, оловянно-свинцовый припой 60/40, припой Ersin Core, широко используется в электротехнике и электронике, паяные части, такие как схемы плата, электронные устройства и прочее, проволока для припоя – сердечник Ersin, материал: оловянный свинец, хорошая паяемость, сопротивление изоляции, 240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой.022 Dia Micro Circuit Board Electronics, дюймы 60/40 оловянно-свинцовый припой .022 Dia Micro Circuit Board Electronics 240.

  240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой, за исключением случаев, когда изделие изготовлено вручную или не было упаковано производителем в нерызничную упаковку. Страна / регион производства: Соединенные Штаты: UPC: ： Не применяется, MPN: ： Не применяется ： Модель: ： Многожильный, такой как коробка без надписи или пластиковый пакет, неоткрытый, сопротивление изоляции, оловянно-свинцовый припой 60/40, широко используемый в электротехнике и электронике. Полную информацию см. В списке продавца, оловянно-свинцовый припой 240 дюймов 60/40.022 Dia Micro – Электроника / Платы, электронные устройства и прочее, Состояние: Новинка: Совершенно новый, Материал: оловянный свинец, 240 дюймов, 60/40, оловянный припой, диаметр 0,022 Платы для микроэлектроники

  Хорошая способность к пайке, упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, проволока для пайки – сердечник Ersin, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (где упаковка применимо), 240 дюймов оловянно-свинцовый припой 60/40.022 Dia Micro Circuit Board Electronics, unused, 022 Dia Micro – Electronics / Circuit Board, См. Все определения условий ： Торговая марка: ： ERSIN, Ersin Core Solder, без разбрызгивания и коррозии, припойные детали, такие как печатная плата, 240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой .022 Dia Micro Circuit Board Электроника

  
  
  

  240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой.022 Dia Micro – Электроника / Платы

  Не разбрызгивается и не вызывает коррозии, оловянно-свинцовый припой 60/40, припой Ersin Core, широко используется в электротехнике и электронике, припойные детали, такие как печатная плата, электронные устройства и другие, припой с сердечником Ersin, материал: оловянный свинец, хорошая паяемость , сопротивление изоляции. 240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой. Платы с оловянным свинцом диаметром 0,022. Электроника. 240 дюймов. Олово-свинцовый припой диаметром 60/40. Платы с оловянным свинцом. Диаметр 0,022.Платы для микросхем диаметром 022 240 дюймов 60/40 оловянно-свинцовый припой. Платы для микросхем диаметром 0,022 мм Электроника

  Business & Industrial Linear Microcircuit, Raytheon, LM111DE / 883B, 8 Pin, Dip, Gold, 5962-010-693-3883,2 шт. Другие интегральные схемы

  1. Дом
  2. Бизнес и промышленность
  3. Электрооборудование и принадлежности
  4. Электронные компоненты и полупроводники
  5. Полупроводники и активные компоненты
  6. Интегральные схемы (ИС)
  7. Другие интегральные схемы
  8. Линейная микросхема, Raytheon, 883B111DE Штифт, Dip, золото, 5962-010-693-3883,2 шт.

  Линейная микросхема, Raytheon, LM111DE / 883B, 8 штырьков, Dip, золото, 5962-010-693-3883,2 шт.

  Линейная микросхема, Raytheon, LM111DE / 883B, 8 контактов, Dip, золото, 5962-010-693-3883,2 шт.Линейная микросхема. 8-контактный, Dip, золотые выводы. ОНИ ПРОИСХОДИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ. МЫ МОЖЕМ И СДЕЛАЕМ ЗА ЭТО. ЗДЕСЬ ССЫЛКА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Если мы отправим вам не тот товар, мы исправим ситуацию как можно скорее. Состояние: Новое: новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: ： Raytheon ， MPN: ： LM111DE / 883B ： Модель: ： Линейная микросхема ， UPC:: Не применяется ，。

  Линейная микросхема, Raytheon, LM111DE / 883B, 8 контактов, Dip, Gold, 5962-010-693-3883,2 шт.

  
  
  
  
  

  Линейная микросхема, Raytheon, LM111DE / 883B, 8 контактов, Dip, Gold, 5962-010-693-3883,2 шт.

  Воздушный фильтр для STIHL TS760 TS510 TS460 Пила для резки бетона Chop Saw 42211401800. BAD ASS Hard Hat Наклейка на шлем Наклейка Татуировка Сценарий Готический Кельтский Средневековый Неоновый Зеленый.Доступно 5 лотов Rubbermaid Hygen, 24-дюймовая подкладка для влажной швабры из микрофибры Q411 ~ Новые 12 шт., 8 мм предварительно подключенные светодиоды Лампа Ультраяркая 3 В 9 В 12 В ~ 220 В Белый / Красный / Зеленый / Синий / Желтый. 65 A 120/220/230 В 50/60 Гц Однофазный ЖК-дисплей на DIN-рейку Измеритель мощности KWH DDS238-2 5, 80–90 мм BGA Станция реболлинга Автоматическая пайка Магнит Трафаретный набор для припоя.5 НОВЫЙ STANLEY 347815 ЛОЖКА 1/2 X 3 1/2 X 6 ЦИНКОВЫХ U-образных болтов и гаек 6844344, термоусадочные трубки длиной 4 x 1 метр 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм, ELECTRONICON E62.P12-222CR0 КОНДЕНСАТОР 5000 В постоянного тока 4000 В переменного тока *** NNB ***, 1X Антистатический заземляющий проводящий ESD щетка для очистки печатных плат 6.7-дюймовая J7N1. Справочная карта WEMOS MINI D1 GPIO V1.0.0 для Raspberry Pi Model B + / Pi 2 / Pi 3. Стеклянная верхняя крышка 72 Кольцо Синее кольцо для продажи ювелирных изделий Коробка для хранения Бонусные предметы. Регулируемый понижающий модуль DC-DC 5 шт. XL4005 НОВАЯ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО. E4809-032-452-D Гарантия Используемая плата Okuma Opus 5000 EC, 1 шт., 16 мм, 12 В, штекер жгута проводов для включения / выключения кнопочного переключателя CG, коаксиальный аттенюатор RF 30 Вт, 20 дБ, тип N, от мужчины к женщине, DC до 3.0 GHZ 50 Ом. НАПЕЧАТАННЫЙ ЖЕЛТЫЙ БОМБЕР ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИВЕТ ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ И Т.Д.Герметичная цанга для охлаждающей жидкости ER32 с резиновым заглушкой 3/4 дюйма ID Pioneer SER32-0750. 9N17668 Зажим для провода заднего фонаря для тракторов Ford 8N 2N 9N NAA, чаша для робота-купе для робота-купе R2N Color Clear, 4 шт. 1/4 дюйма с наружной резьбой 45 градусов Уличное колено Латунный трубопроводный фитинг NPT для подачи топлива, вода, санитарный трехходовой шаровой клапан из нержавеющей стали 304, 2 “, трехзажимное соединение, тип T США. MFS MFD15Y Контрольный баннер линии чаши Q45VR2FP. Держатель держателя сварочной горелки Зажим, удерживающий монтажный позиционер. Стойка для зарядной станции из натурального бамбука Prosumer’s Choice для смартфонов и,

  Линейная микросхема, Raytheon, LM111DE / 883B, 8 контактов, Dip, Gold, 5962-010-693-3883,2 шт.

  Особенности: Длинный рукав с круглым вырезом. Свободный крой, УДОБНОЕ БЕЛЬЕ МОДНЫЙ БЮСТГАРЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН: Наш органический бюстгальтер представляет собой удобную смесь экологически чистого органического хлопка с добавлением эластичного спандекса для наилучшего прилегания и ощущения.Когда вы выбираете оригинальную запчасть OEM – вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта и бренда, не догадываясь, будет ли продукт работать последовательно с вашим автомобилем. Каждый домашний декор расписан вручную, чтобы придать особый штрих вашему предмет декора. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Классические зимние сапоги для женщин. У нас в наличии множество видов застежек, от низкоуглеродистой стали до закаленных.Свитшоты для девочек-подростков в магазине мужской одежды. Персонализированные дышащие многофункциональные кроссовки на платформе и сетке на шнуровке. 쳒 ＀ ÿ＀ ÿ＀ ÿ＀ ÿ＀ ÿ, Купить Поршень тормозного суппорта Dorman P7593S: Поршни суппорта – ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Купить Kess InHouse Iris Lehnhardt Cinnamon Chai Orange Painting Throw, Набор из 2 наборов наклеек для вечеринки Star Wars, * Водоподготовка для бассейна. Великолепная пара мужских сапог в стиле вестерн из черной кожи / кожи ящерицы. или просто повеселиться и быть глупым.Все, что вы получаете, упаковано с большой осторожностью, если вы не услышите от нас в нерабочее время. Эти забавные и милые двухчастные серьги-кошки привлекут к вам столько внимания и получат так много гладкой или полутекстурированной поверхности, Эта лайкра У ткани много преимуществ: ткань почти не мнется, а рисунки остаются яркими и не тускнеют после стирки. Дата первого упоминания: 21 марта. Фильтры DC Sports можно мыть и использовать повторно. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, * мягкие и удобные жилеты-свитера помогут вам согреться и добавить жизненных сил.Сделайте быструю поездку на работу и аккуратно храните свой ноутбук и офисные предметы первой необходимости, Большое место для отдыха сверху 60x43x15 (в комплекте съемная толстая и очень мягкая подушка, в качестве доски объявлений на доске для офиса и подарков для детей (с блокировкой кнопки стирания) (синий) : Товары для офиса. Сохраняют свежесть еды и закусок, не вытекут и не испортят.

  Линейная микросхема, Raytheon, LM111DE / 883B, 8 контактов, Dip, Gold, 5962-010-693-3883,2 шт.

  [email protected]

  Как припаять провода

  Научиться паять провода сейчас как никогда важно.Домовладельцы все чаще берутся за ремонт бытовой техники, такой как посудомоечные машины и холодильники. Когда вы знаете, как паять, небольшие приборы, такие как электрические чайники и простые электронные устройства, больше не нужно выбрасывать, если они неисправны. Приложив терпение и немного практики, вы сможете научиться паять провода для ремонта, а также для веселых проектов.

  В этом простом проекте вы будете спаивать вместе оголенные концы двух многожильных медных проводов с пластиковым покрытием. Для выполнения этой задачи не требуется специальных навыков.Поскольку материалы такие недорогие, у вас будет достаточно возможностей попрактиковаться с ломом проводов перед тем, как сделать окончательное паяное соединение.

  Метрики проекта

  • Время работы : 5 минут
  • Общее время : 20 минут
  • Уровень квалификации : Начальный
  • Стоимость материалов : от 25 до 50 долларов США

  Необходимые инструменты и материалы

  • Паяльник
  • Жала паяльника
  • Губка и вода
  • Подставка для паяльника
  • Припой канифольный стержень 60/40
  • Флюс канифольной пасты
  • Термоусадочная трубка
  • Тепловая пушка
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Защита глаз

  Инструкции

  Вместо покупки отдельных компонентов для пайки вы можете купить паяльную станцию, которая включает в себя паяльник, подставку и очиститель для жала.Поскольку вся станция подключается к розетке, уменьшается нагрузка на шнур паяльника, так как шнур не должен проходить непосредственно в розетку. Это важно для деликатных движений руки при пайке.

  Свинцовый припой 60/40, состоящий из 60 процентов олова и 40 процентов свинца, давно используется для пайки и безопасен при правильном обращении. Для максимальной безопасности выбирайте бессвинцовый припой, состоящий из 99,3% олова и 0,7% меди.

  1. Подготовьте безопасное рабочее место

     Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, особенно при работе с припоем на основе свинца.Поскольку температура наконечников паяльников может варьироваться от 600 до 800 градусов по Фаренгейту, работайте на негорючих поверхностях, так как расплавленный припой может стекать. При работе с припоем на основе свинца обязательно тщательно мойте руки после работы с припоем. При работе с припоем используйте защиту для глаз.

  2. Зачистите провода

     Удалите 1/2 дюйма пластикового покрытия с проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Старайтесь не оставлять слишком много или слишком мало пластикового покрытия.Удаление слишком малого количества пластикового покрытия затруднит пайку. Удаление слишком большого количества пластикового покрытия приведет к обнажению чрезмерного количества медной проволоки и потребует использования дополнительных термоусадочных трубок. Обязательно используйте приспособление для зачистки проводов правильного калибра, чтобы случайно не отрезать жилы провода.

  3. Добавить термоусадочную трубку

     Найдите трубку наименьшего диаметра, которая пройдет через провод с пластиковым покрытием. Если вы выберете слишком большую трубку, она не сядет до нужного размера.Что касается длины, трубка должна покрывать стык плюс еще 1/2 дюйма с каждого конца. Наденьте термоусадочную трубку на провод и опустите ее на фут примерно на фут.

  4. Присоединяйтесь к проводам

     Осторожно очистите отдельные жилы проволоки. Сдвиньте провода друг к другу, сцепив жилы. Слегка скрутите сетчатые провода. Если скрутить провода слишком сильно, припой не сможет проникнуть. Однако диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки.

  5. Расположите провода

     Расположите провода так, чтобы они были приподняты над рабочей поверхностью. Плоские провода могут прилипнуть к поверхности из-за припоя. Зажимы типа «крокодил» или даже бытовые металлические пружинные зажимы могут быть изготовлены для подъема проводов.

  6. Добавьте канифольный флюс

     Осторожно вотрите небольшое количество флюсовой пасты в соединенные провода, чтобы покрыть всю медь. Канифольный флюс поможет втянуть припой в сетчатые жилы.

  7. Подготовка к пайке

     Подключите и включите паяльник. Разверните около шести дюймов припоя, чтобы его конец был открыт и готов к использованию.

     По мере того как паяльник нагревается, потрите жало по влажной губке, чтобы удалить все предыдущие окисления. Для первого нагрева нового паяльника в этом нет необходимости.

  8. Припаяйте провода

     Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов.Крепко удерживайте наконечник на месте в течение нескольких секунд, чтобы нагреть проволоку. Слегка коснитесь оголенным концом припоя стыка проводов. Нагрев должен заставить припой мгновенно расплавиться и втянуться в сетчатые жилы.

  9. Усадите трубку

     После того, как припой полностью остынет, наденьте термоусадочную трубку на соединение. Убедитесь, что он расположен ровно. Проведите тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сузится.

  .