Как пользоваться электрорубанком видео: Как правильно пользоваться электрорубанком: 5 нюансов

строгание широкой доски без полос выравнивание пола и другие техники правильной работы с деревом, а также как настроить своими руками

Электрорубанок выполняет работу при простом перемещении по обрабатываемой плоскости. Однако, чтобы добиться нужного результата, точности обработки, и провести её качественно, безопасно, нужно знать несколько основных нюансов работы с этим инструментом.

Содержание

1. Техника работы и подготовительные операции
2. Подготовка рубанка
3. Как правильно настроить ножи?
4. Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?
5. Подготовка рабочего места
6. Как правильно работать?
7. Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?
8. Подготовка древесины
9. Виды производимых работ по дереву
10. Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?
11. Как ровно обработать доску электрическим рубанком?
12. Как выровнять деревянный пол?
13. Как сделать паз в доске?
14. Приспособления, которые облегчают работу
15. Правила безопасности
16. Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?
17. Как нужно класть на верстак?
18. Сейчас читают

Техника работы и подготовительные операции

Электрорубанок перемещается и удерживается руками. При работе ножи в барабане вращаются на огромных оборотах (12 000 – 19500 об/мин). При входе в заготовку они могут потянуть рубанок в сторону, поэтому инструмент в начале работы следует удерживать достаточно крепко. Далее, когда ножи выберут древесину и будут цепляться меньше, удержать инструмент становится легче.

Подготовка рубанка

Прежде всего регулируется глубина строгания. Короткий стол (подошва), который находится перед ножами, опускается и поднимается простым вращением регулировочной ручки по часовой стрелке или против. Когда стол втягивается в корпус, ножи выступают сильнее и увеличивается глубина строгания, и наоборот.

Для финишной чистовой обработки выставляется минимальная глубина (0,5 — 1 мм). Малая глубина выставляется также на сырой древесине, так как влажные крупные стружки склонны забиваться в патрубке выброса.

Когда требуется снять более толстый слой на сухой древесине, выступ ножей увеличивают.

Также ножи выпускают на максимальную глубина при строгании неровных, волнистых заготовок. При движении по неровностям платформа электрорубанка поднимается и захват ножей уменьшается.

Иногда заготовка строгается за несколько проходов. При этом в первый заход ножи могут цеплять древесину не глубоко и не везде. Не надо сразу торопиться увеличивать выпуск ножей. При последующих проходах, когда поверхность древесины выравнивается, глубина строгания может резко увеличиться при той же глубине ножей.

Перед началом строгания следует оценить длину шнура электропитания. Его должно хватить на всю длину заготовки. При перемещении электрорубанка он не должен цепляться за какие-либо выступы и предметы.

Также рекомендуем почитать интересную статью, в которой мы подробно рассказывали, как выбрать электрорубанок. В ней и про длину шнура и про все остальные важные нюансы, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Как правильно настроить ножи?

Ножи и задняя длинная часть платформы при регулировке глубины остаются неподвижными. Определить, насколько выпущены ножи, можно приложив ровный брусок к длинной платформе. Зазор по высоте между бруском и опушенным передним столом будет равен выставленной глубине строгания.

На практике электрорубанок редко строгает ровно на выставленную глубину из-за неровностей древесины и возможного перекоса стола. Поэтому реальную глубину показывает только пробный проход. Лучше сделать его на ненужной подобной заготовке, и затем увеличить или уменьшить глубину строгания с помощью ручки-регулятора.

Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?

На качественных моделях перекос подошвы исключен. Она перемещается вверх-вниз строго параллельно основной неподвижной платформе, без люфта, по точно подогнанным крупным резьбам оси ручки регулятора и направляющим.

На многих менее качественных электрорубанках перекос возможен. При этом глубину будет задавать максимально высокая, задранная вверх точка. Если верхняя точка поднята относительно ножей на 1 мм, и другие части стола на 3 мм, электрорубанок будет строгать на глубину 1 мм. При этом возможны перекосы, один край будет строгать больше, другой меньше, нарушается геометрия заготовки.

При таком дефекте регулировочного стола есть два варианта:

• Пробным строганием оценить, на какую глубину и как ровно строгает электрорубанок. Если все устраивает, можно продолжать работу.
• Открутить ручку сильнее, подложить под западающие углы стола прокладки нужной толщины, затянуть ручку, прижав столом прокладки.

Подготовка рабочего места

Требования к рабочему месту для строгания общие, такие же, как и для всех видов столярных работ с электроинструментом. Место должно быть:

• Сухим, исключается попадание дождя на электрорубанок и заготовку.
• Освещенным.
• Свободным, чтобы при строгании мастер не споткнулся.

Лучше, если в помещении комфортная температура и есть вентиляция. При работе электрорубанок издает достаточно сильный шум. Желательно, чтобы стены помещения имели хорошую звукоизоляции или, по крайней мере, работы проводились в рабочее время.

Как правильно работать?

При входе ножей в заготовку, электрорубанок может непредсказуемо пойти в сторону, подпрыгнуть и т. д. Поэтому в начале прохода его обязательно удерживают двумя руками. Правая рука держит основную ручку, левая – ручку регулятора глубины строгания. Далее при движении электрорубанка по заготовке, мастер оценивает, как ведет себя инструмент, и работа идёт по обстановке.

Нельзя перекрывать доступ к проходу вдоль заготовки, удерживая электрорубанок в согнутом положении или на вытянутых руках, дотягиваясь до обрабатываемой поверхности. Мастер должен работать без стеснений. Руки находятся в положении, в котором они меньше устают, при этом должно быть удобно работать.

Высокие обороты позволяют снимать стружку без усилий. Поэтому необходимость сильно прижимать инструмент к заготовке после начала работы бывает редко. Например, если на поверхности встречается участок повышенной прочности – свилеватый участок, суки и т.д.

Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?

В отличие от электропил, лобзиков, шлифмашин, которыми можно обрабатывать разные материалы (дерево, МДФ, ДСП, пластик и т. д), электрорубанок предназначен только для обработки древесины.

Строгать ДСП, МДФ, ЛМДФ и прочие материалы на основе древесных опилок и стружек электрорубанком нельзя.

Несмотря на наполнитель древесного происхождения, эти листовые материалы склеены жёсткими смолами и клеями. При строгании ножи быстро затупятся, и материал начнет дымить от сильного трения при высоких оборотах.

Подготовка древесины

Заготовка должна быть надежна закреплена любым способом (в тисках, струбцинах, распорах, зажимах). При этом выступающие части струбцин, тисков и т.д. не должны мешать проходу электрорубанка.

На поверхности древесины, в волокнах не должно быть пыли, грязи, особенно абразивных частиц песка, глины и т.д. Они могут быстро затупить ножи. Потому перед обработкой загрязненные поверхности желательно очистить жесткой щеткой.

Недопустимо строгать доски в цементном растворе, например, от разобранной опалубки. Вычистить полностью засохший раствор из волокон полностью, практически невозможно.

Оценивается геометрия заготовки. Достаточно посмотреть с одного края заготовки по всей её длине, или приложить ровный брусок, чтобы оценить волны, перепады по высоте. Тогда мастер заранее знает, как будет проходить электрорубанок по заготовке – с одинаковой глубиной строгания или с перепадами. Сильные выступы, бугры можно сострогать предварительно.

Нежелательно строгать влажную замороженную и обледеневшую древесину. Если заготовку занесли с мороза, её оттаивают и подсушивают в тепле хотя бы на глубину строгания.

Виды производимых работ по дереву

Лучше всего электрорубанком строгать заготовки, которые не шире ножей. Например, при ширине ножей 82 мм без полос и перепадов по высоте строгаются заготовки шириной до 80 мм. Максимум 82 мм, но при этом электрорубанок должен проходить строго и точно по краям заготовки.

Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?

При строгании досок, которые шире ножей, возникают полосы и перепады между следами от разных проходов. Однако есть способ этого избежать. Для этого работают в следующей последовательности:

1. С одного края доски делают первый проход на всю ширину ножей. Например, 82мм на доске шириной 100 мм. Рубанок перемещается как обычно, параллельно краю доски.
2. Возвращаются к началу доски.
3. Ставят электрорубанок на начало доски, но уже по диагонали, примерно под 45 градусов к оси доски. Здесь важно правильно выполнить вход на заготовку на ту же глубину, на которую уже был сделан проход. Далее электрорубанком проходят доску до конца, также под углом около 45градусов. Полос и перепадов по высоте на доске при этом не остается.
4. По такому же принципу — первый проход прямо, остальные под углом, строгаются и более широкие доски.
5. В случае, когда остаются незначительные полосы, их убирают шлифмашинкой или УШМ (обезьянкой) с наждачным кругом.

Разумеется, для обработки широких досок созданы другие станки – стационарные фуганки и рейсмусы с широкими ножами, которые строгают за один проход. И строгать большое количество широких досок ручным электрорубанком описанным способом не всегда рационально. Но в некоторых случаях это удобнее, чем везти доски на обработку в мастерскую на стационарные станки.

С правильной техникой строгания заготовки без ступеньки можно ознакомиться посмотрев видео

Как ровно обработать доску электрическим рубанком?

Острогать ровную доску по всей поверхности несложно. Гораздо сложнее выровнять до точных размеров по всем плоскостям кривую доску, или придать ей форму клина (одна сторона тоньше, другая толще).

В таких случаях работы проводят по отметкам. Их наносят на кромке доски с помощью карандаша по ровному брусу, разметочным рейсмусом, штангельциркулем, рулеткой и т. д. в зависимости от того, какая стоит задача.

Если нужно придать всей плоскости доски толщину, например, 20 мм, ровно строгают одну сторону. Затем с помощью разметочного рейсмуса, карандаша и т.д. делают линии по кромкам доски, указывая ими нужную толщину. Строгают, ориентируясь по этим разметкам.

Как выровнять деревянный пол?

Точного и одинакового алгоритма и последовательности для выравнивания полов нет, так как все полы укладываются по-разному, разное качество доски, размеры перепадов и требования к поверхности.

В идеале половые доски должны ложиться ровно. На практике получить абсолютно ровные полы даже при укладке сухой шпунтованной рейки (паз-шпунт) со строгими размерами удается не всегда. Дерево склонно коробиться, доски иногда выворачивает «пропеллером», и притянуть их к лагам так, чтобы они идеально выровнялись, удается не всегда. После сборки полов остаются перепады по высоте между краев соседних досок, ступени на стыках по кромкам.

К лицевой поверхности полов предъявляются разные требования. Если это чистовые полы в жилом помещении, которые будут покрываться лаком, поверхность должна быть идеально ровной. Первично неровности чистовых полов выравнивают электрорубанком, окончательно – паркетошлифовальной или шлифовальной машинками.

Меньшие требования к черновым полам, на которые укладывают, например, ДВП, ДСП, ламинат или линолеум. Но если под линолеумом будут неровности древесины, их будет заметно, а линолеум в этом месте быстро протрется от ног.

Неровности на полу обнаруживают визуально на глаз, или приложив к полам ровную рейку (правило). Возвышения, бугры и ступени строгают тем же вышеописанным способом, что и широкую доску – проводя электрорубанок под углом.

Устанавливают небольшую глубину строгания – до 1 мм. Лучше пройти по одному месту несколько раз. При этом меньше нагрузка на электрорубанок и выше точность работы. При максимальной глубине ножей (2-3 мм) электрорубанок может вырвать древесину на торце доски, сделать вместо возвышения яму или может не хватить мощности двигателя.

При креплении половой доски (рейки) заранее предусматривается, что поверхность будет строгаться. Поэтому шляпки всех крепежных элементов (гвозди, саморезы) должны быть утоплены в древесину. Если ножи во время работы зацепят шляпку крепежа, на них получится выбоина. И затем ножи будут строгать, оставляя полосу.

При выравнивании можно снять до 10-15% толщины доски. Например, от «сороковки» может остаться 34-36 мм. Если снимать больше, доска в этом месте будет ослабленной. Доску со слишком сильным перепадом по высоте (пропеллер) лучше заменить, потому что в ней есть внутреннее напряжение, которое может позднее снова вывернуть доску даже после выравнивания рубанком.

Как сделать паз в доске?

Электрорубанок создан не для того, чтобы им выбирать пазы, четверти и фланцы. Однако на некоторых моделях предусмотрена такая дополнительная опция. В комплекте с ними поставляется боковой упор, которой устанавливают ширину выборки и ограничитель глубины. В корпусе предусмотрены крепления для упоров.

За один проход электрорубанок выбирает паз на 2-3 мм. За несколько проходов можно сделать выборку нужной глубины, например, в коробке под дверное полотно, в бруске рамы под стекло и т.д. Но при проходах на боковой поверхности паза остаются полосы, она может быть рваной.

При сходе бокового упора с заготовки электрорубанок может вильнуть и линия выборки будет искривлена. Поэтому заготовку делают заведомо длиннее, чтобы потом конец можно отрезать до ровного места. А боковые равные плоскости дорабатывают ручным рубанком или шлифмашинкой.

Когда требуется сделать несколько выборок и нет других вариантов, можно использовать для этого электрорубанок. Полностью порядок такой работы описан в мануале каждой модели, имеющей такую опцию.

В других случаях для выборки есть более эффективные инструменты – фрезер, циркулярная пила.

Приспособления, которые облегчают работу

В комплекте вместе в электрорубанком могут поставляться:

1. Станина для стационарной установки электрорубанка ножами вверх. В таком режиме инструмент работает как минифуговальный станок. Полезное приспособление, когда приходится строгать множество мелких заготовок.
2. Защита ножей в стационарном (перевернутом) режиме: подпружиненная планка на штоке, которая закрывает ножи и открывает их, когда планку отодвигает заготовка. В теории, защита положена по технике безопасности. На практике используется редко.
3. Упоры для выборки четвертей описанным выше способом. Поставляется с некоторыми моделями. Опция может быть полезной в определенных случаях.
4. Зажим для правки ножей. Нож крепится в ней и заправляется круговыми движениями по мелкому абразиву. Зажим задает определенный угол правки. Таким способом можно поправить (навести жало) несильно затупленные ножи. Если ножи сильно тупые, правка не поможет, требуется заточка.
5. Шаблон для установки ножей. Задает определенную высоту ножей при смене или перестановке после заточки. На некоторых моделях совершенно бесполезная вещь, так как выставленные по шаблону ножи оказываются слишком сильно утопленными. В таких случаях высоту ножей устанавливают, ориентируясь на заднюю неподвижную платформу – острия ножей должны быть вровень с ней. В любом случае рекомендуется перед снятием ножей, заметить их заводское положение.
6. Боковой упор движется по ровной кромке заготовки и не дает электрорубанку уходить в сторону. На практике применяет редко, так как электрорубанок легко направляется руками, а упор предотвращает сползание только в одну сторону, от упора.

Правила безопасности

Техника безопасности расписана самым широким и подробным способом в каждой Инструкции по эксплуатации. К этому можно добавить несколько практических советов:

• важно помнить, что работающие ножи сострогают все, что в них попадет, будь то фаланга пальца или древесина;
• руки во время работы в любом режиме не должны находиться ближе 10-15 см от ножей. При работе в стационарном (перевернутом) режиме нельзя удерживать заготовку, пропуская руку над ножами. Безопаснее перехватывать заготовку руками так, чтобы пальцы не проходили над ножами. Момент особенно важный при строгании мелких, тонких заготовок;
• при входе включенного электрорубанка в заготовку, его следует крепко удерживать. На неопробованной в работе заготовке электрорубанок может повести себя непредсказуемо – дернуться, зацепившись за сук, толстый выступ и т.д. и вырваться из рук;
• нельзя работать уставшим, в болезненном состоянии, со сниженной реакцией, тем более в состоянии опьянения.

Увидеть, как правильно работать электрорубанком, можно просмотрев видео

Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?

Профессиональные электрорубанки при номинальной нагрузке могут работать без перерыва по много часов. Бытовые склонны к быстрому перегреву, особенно при больших нагрузках (твердая древесина, большая глубина строгания) и в жару.

Нужно следить, чтобы решетка охлаждения и крыльчатка не были забиты стружкой или пылью.

Горячий двигатель ещё не повод прекращать работу, для большинства электродвигателей температура в +50 — +60 С – норма. Температуру до + 60С терпит рука с ощущением «очень горячо».

Сигналом к немедленной остановке служит специфический запах горящего лака из обмотки или перегретого пластика, которые появляются при + 80С и выше.

Также нельзя допускать перегрева подшипников. Смазка в них может растаять, вытечь или потерять свойства, что затем приведет к быстрому выходу из строя.

С точки зрения состояния человека нужно прекращать работу, делать паузу, как только появляется значительная усталость.

Как нужно класть на верстак?

На любую поверхность, деревянную, железную и прочую рубанок кладут только после того, как завершилось инерционное вращение ножей. На дерево можно положить инструмент в любом положении, в том числе ножами вниз. На железо желательно боком, чтобы ножи не затупились о железо.

В итоге, электрорубанок – эффективный инструмент для определенных задач. Но сам по себе он не работает, его направляет рука мастера. Получив некоторые навыки, практическое представление о возможностях этого инструмента, любой пользователь получает удовлетворение и пользу от работы с этим инструментом.

Сейчас читают

• Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
• Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
• 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
• Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
• 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

Электрорубанки – видео обзоры | На обзорах

• Электрорубанок Dewalt D26500K-обзор и немного в работе.

• Обзор электрорубанка Elitech P 110

• Обзор рубанка Ryobi EPN6082CHG

• Мой взгляд на инструмент. Обзор рубанка Вихрь Р-82/800

• Обзор рубанка Интерскол Р-110/1100М

• Обзор рубанка ВИХРЬ Р-82/800

• Электрорубанок Makita Kp0810c обзор

• Электрорубанок Makita 1902.Обзор.

• Обзор электрического рубанка ЗУБР ЗР-950-82

• Обзор рубанка METABO HO 18 LTX 20-82 | Как пользоваться рубанком | Инструментарий

• РоботунОбзор: Рубанок электрический Stanley STPP7502

• Обзор Электрорубанка Rebir IE-5708M

• Обзор аккумуляторных рубанков AEG BHO 18/0 Makita DKP180

• Hammer Flex RNK720A Обзор Демонстрация работы

• Электрический рубанок по дереву RedVerg RD-P150-110: обзор электрорубанка с шириной строгания 110 мм

• Краткий обзор на рубанок Makita 1806b

• Электрорубанок интерскол Р-110/1150ЭМ (обзор и тест).

• Обзор Рубанок DEWALT D26500K

• Диолд. Рубанок Диолд РЭ 750. Мини обзор рубанка Диолд.

• Обзор Рубанок HAMMER RNK900

• Обзор Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-82/710

• Обзор электрорубанка Диолд РЭ-1500-01 с подставкой

• Подарок на Новый год от жены. Небольшой обзор электрорубанка Интерскол Р-82/650.

• Обзор электрорубанка VEGA Professional VP-1200

• Обзор Рубанок MAKITA 1806B

• Рубанок (электрорубанок) Интерскол Р-110-01(Видео обзор)

• Электрорубанок Bosch PHO 2000. Обзор

• Обзор Рубанок ВИХРЬ Р-82/700

• Обзор Рубанок MILITARY P500

• Обзор рубанка аккумуляторного (Heavy Duty Cordless Planer) AEG BHO-18

• Обзор электрического рубанка Elitech Р 82К

• Обзор рубанка электрического Edon EDR750 82

Строгальный станок HL 850 E-F-Plus

1. За исключением налога с продаж и фрахта↑

Включает

• • параллельное боковое ограждение
  • ограничитель глубины шпунта
  • адаптер извлечения
• • шестигранный ключ 5 мм
  • Систейнер SYS3 M 237

Показать детали

Закрывать

Функции

Использование электрического рубанка вплотную к кромке или на шпунтах часто приводит к неудовлетворительным результатам, так как станок оставляет кромку, которую необходимо удалить вручную, если только у вас нет рубанка Festool HL 850. Станок HL 850 позволяет резать заподлицо с прилегающей поверхностью, поскольку он может строгать по всей ширине шпунта. Поскольку головка рубанка установлена ​​с одной стороны, она находится заподлицо с противоположной стороной корпуса рубанка. Выдвижной боковой защитный кожух делает строгание более безопасным и откидывается вверх и в сторону по мере увеличения глубины шпунта. Строгание до края в глубоких шпунтах больше не является проблемой.

Это новая имперская версия этого инструмента. Она идентична предыдущей версии, за исключением единиц шкалы глубины. * Маршрутизаторы, выпущенные после 2021 года, НЕ совместимы с CMS Router Table и всеми ее вариациями.

• Режущая головка с одним ножом спиральной конструкции со сменным режущим ножом для плавного, бесшумного реза без вибрации.
• Несколько вариантов головок для создания деревенских архитектурных эффектов в балках и полах.
• Неограниченная глубина фальцовки с плоской боковой конструкцией режущей кромки и выдвижным подпружиненным защитным кожухом.
• Регулировка глубины поворотной рукояткой позволяет точно установить глубину от 1/256 дюйма (1/10 мм) до 9 мм./64 дюйма (3,5 мм).

Информация о продукте

HL 850 E-F-Plus

• Сменные головки

  Для различных эффектов от состаренных до текстурных эффектов ручной обработки.

• Режущая головка с одним ножом

  Спиральная, твердосплавная, конструкция режущей головки со сменным режущим ножом для гладкого реза без вибрации.

• Регулятор глубины поворотной рукоятки

  Передняя рукоятка также служит ручкой регулировки глубины с глубиной пропила до 3 9/64 дюйма.

• MMC Electronics

  Оснащен плавным пуском для плавного пуска и постоянной скоростью под нагрузкой для постоянной скорости резки и плавных результатов.

• Почти полное удаление стружки

  Эффективное удаление стружки при установке слева или справа. Для достижения наилучших результатов используйте пылеудаляющие аппараты Festool CT 22 или CT 33 и шланг 36 мм.

• Быстрая замена лезвия

  Ослабьте 3 винта, замените лезвие, снова затяните и все! Лезвие является самоустанавливающимся.

• Регулятор глубины с замком для большого пальца

  Делает установку глубины простой операцией одной рукой, поэтому вы можете легко настроить параметры глубины в соответствии с сопротивлением материала.

Использование

Технические данные



Технические характеристики

Ширина строгания

3-1/4″ (82 мм)

Диаметр патрубка для удаления пыли

1-1/2″ (36 мм)

Вес

9,26 фунта (4,2 кг)

05 Потребляемая мощность 9

850 Вт

Глубина строгания

0″ (0 мм) – 1/8″ (3,5 мм)

Длина кабеля

12,467 футов (3,8 м)

загрузок

Аксессуары

Вы можете просмотреть 8 из 12 возможных аксессуаров здесь. Здесь вы можете просмотреть 4 из 12 возможных аксессуаров.

Показать все

Показать все

Вас также может заинтересовать

Как пользоваться электрическим ручным рубанком.

Мои главные советы

Распространите любовь

Электроинструменты предназначены для облегчения вашей работы и повышения качества работы по дереву. Хотя они представляют неотъемлемую опасность при неправильном использовании, научиться их использовать на самом деле намного проще и проще, чем думает большинство людей. Вот несколько очень эффективных советов о том, как использовать ручной электрический рубанок в мастерской по дереву, во дворе и дома в целом.

Что такое электрический ручной рубанок?

Ручной электрический рубанок — это инструмент, который специалисты по столярным работам используют для удаления небольшого количества древесины и сглаживания поверхности путем ее срезания небольшими порциями. Лучшие электрические рубанки имеют два или даже три лезвия, которые помогут вам достичь этой цели.

Чаще всего количество древесного материала, которое можно срезать с любой поверхности, очень мало (около 1/8″, но обычно это 3/32″). Это дает вам больше контроля над тем, на какую часть поверхности вы можете воздействовать при каждом проходе.

Самая большая разница между ручным электрическим рубанком и обычным неэлектрическим вариантом заключается в том, что у электрического рубанка нет неподвижного лезвия. Вместо этого у него есть вращающийся. Это делает электрический рубанок более эффективным и экономичным в использовании.

Как пользоваться электрическим ручным рубанком?

Использование одного из электрических рубанков — довольно простой процесс. Тем не менее, есть несколько советов и приемов, которые используют профессионалы, чтобы получить более гладкие срезы и избежать небольших распространенных ошибок, таких как сколы, при использовании этих рубанков. Вот некоторые из моих лучших советов и приемов, которые помогут вам более эффективно и продуктивно использовать электрический рубанок:

Совет 1. Проверка инструмента

Если вы новичок в работе с электрическим деревообрабатывающим инструментом, этот шаг должен быть в начале вашего списка всякий раз, когда вы используете какой-либо из этих инструментов. Проверка вашего инструмента перед началом работы — это не только вопрос безопасности; это хорошая работа по дереву. Наличие подходящих инструментов для работы — это только половина дела. Вы должны убедиться, что инструменты работают правильно и что вы действительно знаете, как их использовать.

Вот что вам нужно сделать, чтобы проверить ручной электрический рубанок перед его использованием:

Внесите необходимые изменения: Это будет зависеть от целей вашего проекта. Например, если вы хотите срезать габаритные пиломатериалы, вам нужно настроить инструмент на глубину около 1/8 дюйма. Однако, если вам нужна гладкая поверхность, вам нужно отрегулировать ее примерно до 1/32 или 1/64 дюйма.

Несмотря на то, что сегодня на рынке существует несколько отличных вариантов, рубанок Wen 6550 — прекрасный вариант для тех, кто ценит регулируемость инструмента. Тем не менее, бесщеточный рубанок Dewalt DCP5808 на сегодняшний день является лучшим в своем классе с точки зрения возможности регулировки. Он фактически позволяет регулировать глубину резания до впечатляющей 1/256 дюйма.

Острота лезвий: Тупым инструментом многого не сделаешь. Несмотря на то, что в настоящее время большинство моделей высшего уровня оснащены самозатачивающимися лезвиями, все же рекомендуется проверить, достаточно ли острое лезвие, прежде чем использовать его в работе. Если режущее лезвие не на должном уровне, вы можете просто использовать точильный камень, чтобы заточить его.

После того, как все будет проверено и вы дадите инструменту зеленый свет, проверьте и отрегулируйте подножку рубанка, которая должна быть опущена для защиты лезвий. Обязательно поднимите его перед началом работы над проектом.

Совет 2: Правильное положение тела

Правильное положение тела имеет решающее значение для любой работы, не только при работе с деревом, но и при работе с электрическими инструментами (или вообще любыми инструментами, которые могут представлять опасность для здоровья и безопасности). Вот почему вам нужно найти правильный баланс, прежде чем начать использовать этот инструмент.

Суть поиска правильного баланса в том, что универсального подхода к нему не существует. У всех нас разные центры тяжести. Делайте то, что вам нужно сделать, чтобы найти свое.

Я считаю, что лучше всего немного расставить ноги и попытаться увидеть, могу ли я получить достаточный толчок от спины, плеч и рук. Таким образом, вы можете имитировать полное движение всего процесса и посмотреть, достаточно ли устойчиво все ваше тело, чтобы справиться с работой, а также с инструментом.

Совет 3: Правильное выполнение прохода

Чтобы правильно выполнить проход, необходимо сначала понять, как работает электрорубанок. Передняя часть инструмента называется башмаком. Именно эта часть прижимается к дереву, когда инструмент продвигается вперед. Это действие вбивает древесину в лезвие, которое затем долбит ее в соответствии с настройками глубины. Вот простые шаги, которые необходимо выполнить, чтобы правильно выполнить проход/вырез:

• Убедитесь, что ботинок ровно стоит на поверхности дерева, по которому вы собираетесь его пройти. Убедитесь, что лезвия не касаются дерева. В противном случае это приведет к ненужным сокращениям и излишне усложнит весь процесс.
• Включите машину и дайте двигателю развить максимальную скорость.
• Медленно и плавно начните двигаться вперед, пока режущий диск рубанка не коснется дерева.
• Удерживая постоянное давление на рукоятку инструмента, плавно толкните ее вперед.
• Пройдитесь по всей поверхности дерева, не меняя слишком сильного давления; в противном случае вы получите неровную поверхность.
• По мере того, как вы приближаетесь к краю деревянной поверхности, плавно перемещайте давление на рубанок с передней части на заднюю, чтобы предотвратить опускание передней части и удаление большего количества древесного материала, чем предполагалось.

В этом видеоролике показано, как пользоваться электрическим ручным рубанком:

Не забывайте защищать слух и глаза при использовании этого или любого другого электроинструмента в столярной мастерской.