Как правильно высверлить болт: Чем и как высверлить сломанный болт или шпильку

7 способов выкрутить сломанный болт. Фото и видео

Каждый мастер-сантехник, хотя бы раз сталкивался с такой неприятной ситуацией, как сломанный болт или шпилька, которые застряли в глубоком отверстии. Когда такое случается, ситуация кажется по-настоящему безнадежной. На самом деле проблема может быть достаточно легко решена своими руками в кратчайшие сроки.

Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua, предлагает семь способов, как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но, не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим, необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.

Для того чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Однако, если метиз вкручен в алюминий, то нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать. Для улучшения подвижности осколка в отверстие стоит залить «жидкий ключ», WD-40 (или любой другой подобный состав).

Все перечисленные мероприятия (в комплексе) позволят значительно упростить дальнейшую работу.

Ну, а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Способ №1: Плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно, в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который, как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия недостаточно, то переходим ко второму способу.

Способ №2: Пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только, вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Способ №3: Керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Способ №4: Привариваем гайку сваркой

ProfiDom.com.ua считает, что это – самый действенный и быстрый вариант, но, только при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.

Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки. Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Способ №5: Вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут, также, потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов – экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Способ №6: Высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.

Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем, сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Способ №7: Высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но, бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.

Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом, можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет – покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.

Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.

А теперь – видео

Как выкрутить обломившийся болт из блока двигателя или других узлов: доступные способы

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Содержание статьи

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

• высверливание болта;
• выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд  дополнительных работ перед выкручиванием.

• На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
• Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.

д. Еще можно  зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой  сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко,  просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

• Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит.

Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При  этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

• Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое.

Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле  обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку,  возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

Напоследок  отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Читайте также

Как выкрутить сломанный болт — эффективные способы извлечения без повреждения резьбы.

Как выкрутить сломанный болт не повредив резьбу Как достать обломанный болт

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Читайте в этой статье

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

• высверливание болта;
• выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.

• На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
• Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

• Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

• Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в . В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т. д.

Напоследок отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Читайте также

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Довольно часто мастерам приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда при выкручивании болта происходит обрыв шляпки. Причем касается это не только крепежных соединений с шестигранной формой шляпки, но и креплений под отвертку. Как выкрутить сломанный болт с сорванной шляпкой, поможет такой вид режущего инструмента, как экстрактор. Что это такое, какие виды экстракторов бывают, и как с их помощью выкручиваются сорванные крепежные соединения, подробно в материале.

Что такое экстрактор – конструкция и виды

Экстрактор – это полезный инструмент, который предназначен для выкручивания деформированных резьбовых соединений. Конструктивно инструмент представляет собой бородок или добойник, который состоит из двух частей:

• Рабочая – имеет клиновидную резьбу, которая нарезана в левую сторону (для крепежей с левой резьбой применяются устройства с правой резьбой)
• Хвостовик – шести- или четырехгранная форма, которая нужна для подсоединения дополнительного инструмента воротка, плашкодержателя или шуруповерта

Производители выпускают разных размеров экстракторы, что актуально, так как резьбовые соединители имеют разные диаметры. Именно поэтому экстракторы продаются наборами, что позволяет при необходимости, когда надо выкрутить сломанный болт, воспользоваться подходящей насадкой. Наиболее популярными являются размеры экстракторов от М1 до М16.

Устройства отличаются по конструкции, и они бывают:

Наиболее популярными являются модели спирального типа. Для изготовления устройств используется высокопрочная легированная сталь, отчего и стоимость инструментов соответствующая. Самыми дешевыми являются клиновидные экстракторы, однако они не эффективны в таких ситуациях:

• Когда отсутствует пространство для того, чтобы забить в отверстие клин
• Когда удары молотком могут нарушить целостность всего устройства, в которое завинчен отломанный болт

Спиральные устройства исключены недостатков клиновидных экстракторов, однако для их использования, предварительно требуется просверлить отверстие. Если отломанный болт находится в труднодоступном месте, и подлезть к нему дрелью невозможно, то применяются стержневые экстракторы. Стержневые устройства имеют хвостовики шестигранной формы для закрепления в патроне дрели или шуруповерта.

Для чего нужны экстракторы и какие крепежные соединения можно ими выкручивать

Какими бывают по конструкции экстракторы, подробно описано, но для каких целей можно использовать такие режущие насадки? Применяются рассматриваемые устройства для вывинчивания любых видов крепежных соединений – алюминиевых, стальных, пластиковых, каленых и прочих видов болтов, саморезов, винтов. Просверлить в каленом болту отверстие очень трудно, поэтому для облегчения работы, следует нагреть его – произвести отпуск металла.

Используются экстракторы для выкручивания сломанных болтов с таких деталей:

• Из блока двигателя автомобиля – причем это касается не только устаревших марок авто, но и современных иномарок. При сборке ТС попадаются бракованные детали, которые выявляются уже непосредственно владельцами автомобилей. При демонтаже блока двигателя выкрутить болт с сорванной шляпкой поможет набор экстракторов
  
• Из ступицы автомобиля – не на всех моделях авто применяются гайки для затяжки колес, но еще и болты. При затяжке или вывинчивании болтов, которыми крепится колесо, можно сорвать шляпку. Эта неприятная ситуация решается путем применения экстракторов, без необходимости замены ступицы
  
• Из клапанной крышки. Еще часто болты остаются в крышке клапанов и головке блока цилиндров ГБЦ, демонтировать которые можно при помощи набора экстракторов. Владельцам автомобилей рекомендуется обзавестись таким незаменимым инструментом, как экстракторы для вывинчивания сломанных болтов
  
• Из бетонной стены. Наверняка сталкивались с ситуацией, когда при завинчивании самореза или крепежного болта в стену, они деформируются. Такие неисправности решаются достаточно просто подходящего размера экстрактором
  
• Замок зажигания в авто – когда возникает необходимость замены замка зажигания на автомобиле вместе с крепежной рамкой, в которой он установлен, то сделать это проблематично. Стальная рамка замка зажигания крепится специальными одноразовыми болтами (антивандальными). Чтобы их выкрутить, понадобится воспользоваться экстракторами
  
• Повреждение свечи зажигания – при выкручивании эта деталь на автомобиле может повредиться. Такие случаи хотя и редкостные, однако вполне уместные. Чтобы выкрутить остаток отломанной свечи зажигания, следует воспользоваться экстрактором. Усложняется задача конструкцией двигателя, так как на большинстве современных автомобилей свечи располагаются в шахтах
  
• Маленькие болты – часто при ремонте телефонов, ноутбуков и планшетов возникает такая беда, когда один из оставшихся винтов отказывается откручиваться. Найти столь маленький экстрактор невозможно, так как они не выпускаются. Для решения проблемы есть несколько актуальных способов. Первый – воспользоваться тонким сверлом для дрели. В винте просверливается сквозное отверстие, после чего можно извлечь крепежный элемент. Второй – приклеить жало отвертки эпоксидным клеем, после застывания которого, выкрутить крепеж. При этом обязательно необходимо использовать качественный смоляной клей
  

В зависимости от размеров крепежных соединений, необходимо выбирать соответствующих диаметров экстракторы. Цена экстракторов доступна для всех, но любителям экономии нужно быть внимательными, так как дешевые китайские аналоги имеют неудовлетворительное качество. Уже при первом их использовании на них слизываются резьбовые грани. Еще хуже ситуация, когда часть насадки остается в высверленном отверстии оставшейся части болта. В этом случае возможность выкручивания остатка болта усложняется.

Как пользоваться экстракторами или простой способ выкручивания поврежденного болта

Зная, какие виды рассматриваемых устройств бывают, остается разобраться в вопросе о том, как правильно ими пользоваться. Выше кратко уже описан процесс применения разных видов экстракторов для выкручивания поломанных болтов. Ниже представлено подробное пошаговое описание, как необходимо пользоваться инструментом:

1. Подготовить необходимые инструменты и материалы – кернер, набор экстракторов, молоток дрель и сверла по металлу
   
2. Используя кернер и молоток, произвести разметку центра на оставшейся части болта. Этому моменту надо уделить особое внимание, так как от него зависит не только положительный результат, но еще и исправность используемых экстракторов. Кроме того, если неправильно произвести разметку центра испорченного болта, то в процессе сверления можно повредить резьбу
   
3. После разметки, нужно воспользоваться дрелью со сверлом соответствующего диаметра. К выбору сверла нужен соответствующий подход. Сверло должно быть меньше диаметра болта, чтобы не повредить резьбу. Начинать сверлить рекомендуется сверлом малого диаметра
   
4. Глубина отверстия зависит от размера резьбы. Если испорченный болт имеет короткую длину, то достаточно просверлить 10-15 мм
   
5. В отверстие устанавливается экстрактор. Это может быть клиновидный или спиральный элемент. Клиновидный забивается в отверстие до упора, а спиральный слегка уплотняется в отверстии при помощи молотка, а затем завинчивается воротком или плашкодержателем. Вращать насадку необходимо в левую сторону или против направления часовой стрелки
6. Как только насадка зайдет до упора, то начнет выворачивать оставшаяся часть крепежного болта. При вращении насадки, следует контролировать, чтобы она находилась параллельно направлению сломанного болта
   
7. После вывинчивания отломанной части болта, нужно зафиксировать его в тисках, и выкрутить экстрактор в направлении по часовой стрелке

Как видно, эта процедура не трудная, и не требует особых навыков, за исключением специального оборудования. Кроме того, выкрутить сломанный болт таким способом можно, если он находится на видном и доступном месте. Однако часто шляпки болтов срываются там, где к ним трудно добраться, поэтому все зависит от ситуации. Как вывинчиваются отломанные болты экстракторами, показано на видео ниже.

Причины обрыва шляпок на болтах

Если столкнулись с ситуацией, когда на болте сорвана шляпка, то в первую очередь возникает вопрос, что делать? Мало кому интересно, почему это произошло, главное найти выход из сложившейся ситуации. Как выкрутить сломанный болт экстрактором, подробно описано выше, поэтому обязательно необходимо выяснить, что становится причиной таких последствий. Зная причину, в будущем вы сможете предотвратить возникновение таких ситуаций. Причинами обламывания шляпок болтов следующие:

1. Прикипание – случается, когда деталь испытывает сильные температурные нагрузки
2. Коррозия – самая частая причина, с которой борются на протяжении веков. Ржавый болт очень трудно выкрутить, и практически невозможно, зависимости от степени коррозии
3. Низкое качество. Все чаще встречается продукция низкого качества, которая портится не при откручивании, а еще на этапе завинчивания. Такой продукции необходимо остерегаться, иначе понадобится часто пользоваться экстракторами
4. Износ – резьбовые соединения испытывают разные нагрузки, в том числе, и механические. К примеру, если колесо на авто прикрутить одним болтом, то от воздействия большой нагрузки произойдет обрыв шляпки
5. Вращение в неправильную сторону для выкручивания – стандартные крепежи закручиваются в правую сторону, а выкручиваются в левую, но есть и нестандартные устройства. Они имеют обратное направление резьбы, что необходимо знать, иначе попытка выкрутить болт, обернется слизыванием граней шляпки или ее обрывом
6. Неправильно выбранный гаечный ключ – в таком случае скорее слизываются грани, чем срывается шляпка

Большинство этих причин можно устранить. Возьмите за правило смазывать все виды резьбовых соединений смазочными веществами. Это исключит вероятность прикипания и коррозии соединений. Никогда не используйте болты низкого качества, так как сегодняшняя экономия обернется завтра необходимостью еще больших затрат.

Это интересно! В любом случае, как бы там не было, если получается так, что при вывинчивании болта срывается его шляпка, то не спешите с действиями. Тщательно продумайте всевозможные варианты. Какие другие способы есть для выкручивания сломанных крепежных соединений, описано ниже.

Другие способы выкручивания поломанных болтов или как обойтись без экстрактора

Способ извлечения крепежа с сорванной шляпкой при помощи экстрактора является самым надежным и эффективным, но его недостаток в том, что далеко не у всех имеются такие инструменты. Конечно, их рекомендуется купить и всегда иметь в гараже, но если их нет, и необходимо срочно выкрутить застрявший болт, то для этого имеются другие способы. Рассмотрим их подробно.

1. Как выкрутить саморез со слизанными гранями под отвертку – здесь имеется два способа. Первый способ заключается в использовании плотной ткани или резины, которую следует использовать как прокладку между шляпкой и отверткой. Плотно прижимая отвертку, необходимо попытаться выкрутить саморез.
   Второй способ заключается в использовании мини-болгарки. С ее помощью нужно сделать продольную канавку на поверхности шляпки (нарезать новую грань под отвертку), и произвести выкручивание крепежа
   
2. Как выкрутить винт с поврежденными гранями на шляпке. Если винт имеет выступающую шляпку, то в таком случае рекомендуется использовать специальные зажимные клещи. Этот инструмент также подходит для болтов, на которых слизаны грани. Клещами плотно фиксируется шляпка, после чего выполняется вывинчивание детали
   
3. Если на крепеже сорвана шляпка – когда под рукой нет экстракторов, тогда понадобится воспользоваться сварочным аппаратом. При помощи сварки необходимо сделать аккуратный прихват застрявшей детали, после чего произвести ее вывинчивание. Этим способом пользовались до того, как появились экстракторы. Если размер оставшейся части болта позволяет просверлить два отверстия, тогда используется еще один способ. Высверливаются два отверстия, в которые вставляются два гвоздя. Используя плоскогубцы, можно произвести вывинчивание оставшейся части резьбового элемента, но при условии того, что резьба не заржавела
   
4. Если сорвана шляпка, но при этом выступает часть крепежа. В таком случае можно воспользоваться зажимными клещами или шпильковертом

Решение об извлечении оставшейся части резьбового устройства необходимо принимать в зависимости от сложившейся ситуации. Следует также знать о том, что безвыходных ситуаций не бывает, и на крайний случай всегда можно высверлить оставшуюся часть сорванного крепежа, и нарезать новую резьбу. Однако помните, что это самый крайний случай.

Полезные рекомендации от мастеров как выкрутить отломанный болт

Если попытка вывинчивания резьбового соединения не увенчалась успехом, то есть несколько полезных советов и рекомендаций от специалистов, которые обязательно будут полезны всем, кто столкнулся с такой неприятной ситуацией. Эти советы гласят о следующем:

• Для повышения эффективности проводимых действий, необходимо нагреть резьбовое соединение
• Использование молотка и керна, установленного под углом 45 градусов, поможет выкрутить оставшуюся часть отломанного болта
• Использовать необходимо смазывающие вещества, в том числе, и смазку WD-40 для удаления коррозии

Ржавый болт, если приложить слишком большие усилия, при выкручивании может сломаться. Такая ситуация становится проблемой для любого новичка, ведь кажется, что болт теперь выкрутить не получится никакими ухищрениями. Но на самом деле подход к решению проблемы можно подобрать всегда.

Использование смазочных материалов

Прежде чем начинать пытаться доставать сломанный болт, нужно залить его жидкостями, для растворения ржавчины. Также не помешает использовать какую-нибудь смазку. Можно использовать ВД40 и машинное масло. Эти средства никогда не подводили и используются повсеместно.

Когда болт будет залит смазочными материалами, его нужно время от времени простукивать небольшим молотком или каким-нибудь другим инструментом. Делают это для того, чтобы смазка и средство для растворения ржавчины глубже проникли в резьбовое соединение. После этого выкрутить проблемный болт станет намного проще.

Сделать паз для отвертки

Выкручивание сломанного болта дело не простое в любом случае. Придется постараться. Один из способов заключается в том, чтобы выпилить или высверлить паз для мощной отвертки. Инструменты для этого можно применять любые. Например, тонкое сверло по металлу. Если получится сделать паз, тогда проблема будет решена.

В паз ставят отвертку, давят на нее сверху рукой и одновременно выкручивают болт.
Такой способ выкручивания проблемного болта является наиболее простым и наиболее предпочтительным. Начинать следует именно с этого и только если паз под отвертку сделать не получается, можно попробовать другие варианты.

Приварить или приклеить ручку

Другой способ — приклеить, а лучше приварить металлический прут к болту. Это требует навыков и не всегда бывает уместным. Однако в некоторых случаях, этот способ выкручивания сломанного болта срабатывает на ура. Вместо металлического прута приварить можно и что-нибудь другое.

Например, другой болт или металлическую ручку для двери. Главное, чтобы привариваемая деталь позволяла легко выкручивать сломанный болт.

Вкрутить болт меньшего размера

Третий способ — сделать сначала в болте отверстие, а потом накрутить резьбу. Понятно, что в резьбу после этого можно закрутить целый, не сломанный болт. Если все выйдет как надо, выкрутить оба болта, не составит труда. Для этого можно использовать стандартный ключ.

Кстати, второй болт желательно выбирать с другой резьбой. То есть если проблемный болт имеет стандартную правую резьбу, то второй болт лучше выбирать с левой резьбой. И наоборот. В противном случае, вкручиваемый болт можно посадить в резьбу на агрессивный клей.

Полностью высверлить болт

Четвертый способ — полное высверливание. Ключ к успеху в том, чтобы действовать постепенно и сделать первое отверстие по центру. Если отверстие будет смещено в какую-либо сторону, то приблизившись к резьбе, придется часть ее также высверлить.

После этого резьба будет испорчена. Если же отверстие будет строго в центре болта, тогда стенки его будут истончаться равномерно и резьбу можно будет сохранить в целости и сохранности.

Высверливают болт, начиная с тонкого сверла. Это самый важный этап. Именно здесь закладывается точность. Нужно постараться сделать это первое отверстие в центре болта, например, с помощью какого-нибудь шаблона или приспособления, которое будет удерживать сверло в нужном положении и не даст ему возможности соскакивать.

Вот так можно решить проблему со сломанным болтом. Ничего невозможного в этом нет. Причем способов достаточно, чтобы выбрать в каждом случае наиболее подходящий из всех.

Со временем металл, из которого сделан крепеж, устает, становится менее прочным, легко ломается, и резьба, соответственно, может легко быть сорвана .

В таком случае открутить болт становится сложнее, но зная несколько способов, вы с этим справитесь.

Что же делать?.

Как выкрутить болт

Вам понадобится

Пассатижи;

Плоскогубцы;

Кусачки;

Гвоздодер;

Клей «Жидкие гвозди»;

Отвертка;

Еще один метиз;

Набор экстракторов;

Дрель со сверлом меньшего диаметра.

Шаг1. Попробуйте поддеть болт выдергой или гвоздодёром и вытащить, насколько позволит сорванная резьба. Далее, не убирая инструмента, откручивайте его отверткой или ключом, в зависимости от конструкции болта.

Шаг 2 . Если у вас нет гвоздодёра, подсуньте под шляпку болта плоскую отвертку, уприте ее обо что-нибудь, чтобы образовался рычаг, и молотком аккуратно постукивайте по рукоятке отвертки – болт будет понемногу выходить из отверстия. Постарайтесь в это время подкручивать болт отверткой против часовой стрелки.

Шаг 3. Маленький болт попробуйте вырвать кусачками. Просто зажмите шляпку между губок инструмента и с силой потяните на себя. Если резьба совсем сорвана, он без труда выйдет, а если не совсем – крутите кусачки вместе с болтом против часовой стрелки.

Шаг 4. Если у болта шляпка предусматривает шлицы под отвертку, проблема заключается в том, что невозможно придать усилие в нужном направлении, так как болт прокручивает. Чтобы исправить это, заточите шляпку под разводной гаечный ключ или просто сделайте два среза напротив друг друга под пассатижи. Ухватитесь за шляпку и откручивайте, при этом тяните болт на себя.

Шаг 5. Купите набор экстракторов – несколько метчиков с обратной резьбой. Просверлите в болте отверстие глубиной 3-15 мм сверлом меньше, чем внутренний диаметр метиза. Подберите экстрактор по размеру и вкрутите его против часовой стрелки. В тот момент, когда конус, сужающийся в нижней части метчика, дойдет до конца, болт начнет вращаться вместе с ним – в этот момент начните откручивать сорванный болт в нужном направлении.

Шаг 6. На болт с сорванной резьбой, находящийся в труднодоступном месте, капните немного клея по металлу, например, «Жидкие гвозди», и приклейте еще один метиз. Поверхности предварительно обезжирьте. После полного высыхания попробуйте вытащить оба болта вместе, потянув приклеенный к себе и прокручивая его по ходу резьбы.

Как вытащить болт

Представьте ситуацию, когда в процессе ремонта техники вам необходимо разобрать какой-то узел, но вы не можете этого сделать, потому что у одного из крепежных болтов не оказалось шляпки. Ситуация хорошо известная, не стоит отчаиваться. Есть несколько достаточно простых способов решения этой проблемы.

Шаг 1. Если, к примеру, место излома болта расположено в непосредственной близости от поверхности детали, то стоит прибегнуть к помощи острого керна. Установите его под углом к краю болта и, слегка ударяя, постарайтесь придать ему вращение против часовой стрелки (для болта с правой резьбой). Иногда бывает этого вполне достаточно.

Шаг 2. Другой вариант можно реализовать с помощью болгарки, при условии, что верхняя часть «обезглавленного» болта хоть немного выступает над поверхностью детали. Прорежьте в нем паз под отвертку с помощью тонкого отрезного круга размером 0,8-1,00 мм и можете приступать к извлечению болта.

Шаг 3. Следующий, пожалуй, самый надежный способ – с помощью метчика с левой резьбой. Вначале сделайте керном отметку по центру болта и просверлите отверстие, диаметром которого на 2-3 мм меньше болта и глубиной 10-15 мм. Затем начните вворачивать в отверстие метчик до тех пор, пока сопротивление его вращения не начнет превышать силу трения резьбе болта, после чего он начнет выворачиваться.

Шаг 4. В отсутствие метчика можно попробовать извлечь болт с помощью отвертки, грани которой заточены на конус с таким расчетом, чтобы она входила в отверстие. Для более надежной фиксации в отверстии по отвертке следует слегка несколько раз ударить молотком.

Шаг 5. Для извлечения сломанного болта можно также использовать метчик с правой резьбой. Как только болт начнет уходить вглубь, начинайте выворачивать его. Следующий способ предполагает использование сварки, но только при трех условиях:а) если болт имеет диаметр более 10-12 мм;б) сварщик обладает высокой квалификацией;в) линия слома находится близко к поверхности (в этом случае можно попробовать приварить к сломанному болту кусочек металла и вывернуть с его помощью болт).

Шаг 6. В самом крайнем случае, когда все вышеперечисленные способы не удалось реализовать, остается высверлить болт сверлом, диаметр которого соответствует или близок диаметру болта. После этого следует засверлить отверстие под новую резьбу большего размера. Например, при резьбе М8 сделайте М10 или М12.

Вкручивая болт, многие из нас порой сталкиваются с тем, что у болта отламывается шляпка, даже если мы имеем дело с качественным крепежным элементом. И когда такая неприятность случается, не все знают, как выкрутить обломившийся болт без повреждения деталей, которые он соединяет. Есть несколько стандартных вариантов такой ситуации и алгоритмы действий при их возникновении тоже будут стандартными.

Ситуация первая: над поверхностью торчит часть резьбы

Это самый легкий случай. Для решения такой проблемы берем разводной ключ и после соответствующей настройки аккуратно выворачиваем болт. Чтобы вкрученная железка лучше поддавалась, можно взять проникающую смазку и нанести ее на выступающую часть. Затем сделать несколько несильных ударов по обломку – это для того, чтобы смазка получше впиталась внутрь к резьбе. 5-10 минут спустя можно удалять стержень.

Ситуация вторая: болт сломался на одном уровне с поверхностью или даже ниже нее

Но и здесь задача, как вывернуть сломанный болт, вполне выполнима. Решать ее с помощью разводного ключа не стоит – здесь просто не за что ухватиться. Поэтому наберитесь терпения и испробуйте несколько предлагаемых нами алгоритмов действий. Способы решения проблемы более сложны и требуют терпения, однако выполнить их реально.

Можно сделать паз под отвертку: если она обычная, то прорезь должна быть поглубже, а если крестообразная, тогда паз можно не слишком заглублять, ведь у крестообразной отвертки большая, чем у обычной, площадь сцепления с поверхностью. Чаще всего этот метод и разрешает проблему, как выкрутить обломившийся болт. Но бывают случаи, когда железный стержень намертво заклинило и отвертка с ним не справляется. В таких ситуациях нужно идти на радикальные меры и высверливать в стержне отверстие для болта меньшего размера и делать резьбу в нем.

Такая операция потребует электродрели и набора разного диаметра сверл и метчик. Если вкрутить в обломок небольшой болт, то его будет достаточно просто достать при помощи гаечного ключа. В столь тяжелых случаях этот способ, как правило срабатывает, но здесь нужно помнить: внутри стержня должна быть обратная резьба.

Высверливаем болт по правилам

Не все домашние мастера знают, как высверлить сломанный болт правильно. Между тем нужно соблюдать определенные рекомендации, чтобы не ухудшить положение вещей. Отверстие сверлится предельно аккуратно и точно в центре, иначе вы сорвете резьбу при выкручивании (отметит, что по такому же принципу удаляются сломанные винты, гвозди и шпильки. Если все действия были произведены правильно, любой застрявший крепежный элемент с легкостью извлекается на поверхность. В сложных случаях отверстие нужно постепенно расширять, используя сверла различного диаметра, от меньшего переходя к большему. Когда стенки стержня истончатся, их можно разбить и вытащить пинцетом.

Сорванную шляпку можно приделать

Это способ из категории «голь на выдумку хитра». Берем гайку, диаметр которой больше диаметра стержня хотя бы на 1 миллиметр и просто привариваем ее к обломку. Во время сварки металл должен, как следует прогреться, расшириться. Соединяем стержень и гайку, получаем узел, который нужно полить водой. Когда узел остынет, можно аккуратно выкрутить обломок.

Таким образом, мы узнали, какие существуют способы для извлечения сломанных крепежных элементов. Надеемся, что они помогут вам самостоятельно решить эту небольшую, но досадную проблему, которая порой возникает в практике домашних мастеров. Но лучше, чтобы вам доставались крепкие и неломкие болты, шпильки и винты.

На заметку: Системы инсталляции viega сегодня пользуются огромным спросом среди потребителей. В интернет-магазине santechshara.com.ua вы сможете купить инсталляции по выгодным предложения. Спешите получить свою персональную скидку. Добро пожаловать!

Видео:Как выкрутить сорванный болт

Читайте еще:

«Все новое это хорошо забытое старое» – так гласит поговорка, и трудно с этим не согласится. Все чаще человек возвращается к знаниям предков и эти знания с каждым днем становятся в

Рекомендуем также

Как выкрутить обломанный болт из головки. Как выкрутить сломанный болт правильно

Основным разборным крепежом в автомобилях является пара болт – гайка, которые собираются и соединяют детали по резьбе. Соединение это надежное, давно себя зарекомендовавшее, а значит прагматичное и распространенное. Хотя и с ним бывают проблемы, такие как срез резьбы, поломка шпильки или болта, который закручивается в гайку или тело корпусной детали. Ситуация так прямо скажем не приятная, а выход из нее найти надо, ведь фактически в этом случае воспользоваться всеми функциональными возможностями конструкции невозможно, так как она их просто напросто не обеспечивает. Выхода здесь два, либо менять деталь целиком, либо все же пытаться восстановить резьбу путем высверливания или выкручивания обломавшегося болта или шпильки. Именно о таком варианте выкручивания или высверливании мы и поговорим в нашей статье.

Способы выкручивания (высверливания) сломанного болта (шпильки)

Сразу скажем, что вероятность того что вы выкрутите болт есть, а также есть такие возможности, благодаря использованию новых инструментов. В нашей статье будет рассмотрена несколько вариантов.
Первый, когда болт (шпилька) обломались уже на выходе, то есть торчит какая-то часть, а второй вариант, когда все тело шпильки осталось где-то там!
В случае если тело болта шпильки торчит, то можно попробовать пропилить проточку, под отвертку, а тем самым выкрутить «обломышь» словно винт. Хотя вероятность что все получиться невелика, но все же это вариант.

Второй вариант это приварить гайку к выступающей части крепежа. Берем гайку подходящего по резьбе размера и накручиваем на выступающую часть. Далее обвариваем соединение, лучше всего аккуратной автоматической сваркой. Далее откручиваем как обычный болт, с помощью гаечного ключа.
Третий вариант, на котором мы задержимся и расскажем о котором более подробно, это выкручивание болта с помощью специального инструмента – экстрактора.

Такие инструменты пришли к нам сравнительно недавно, по крайней мере в Россию, и чем то похожи на инструменты стоматолога, что по виду, что по принципу работы. Первоначально необходимо строго по центру просверлить отверстие в обломанном болте. Сделать это можно предварительно накернив или зенкованием. Далее берем сверло и сверлим отверстие под глубину экстрактора, примерно 2/3 от длины его рабочей части.

Накручиваем экстрактор, который имеет левую резьбу, то есть фактически экстрактор накручивается, а болт выкручивается.

В итоге закручиваем экстрактор пока не начнет выкручиваться болт. Далее снимаем выкрученный болт с экстрактора.

Надо отметить, что бывают и совмещенные инструменты. Фактически сверло с экстрактором, в чем есть свои плюсы и недостатки.

Недостатки в том, что такой иснтрумент более сложный, а значит более дорогой. Также он не всегда подойдет для каждого из случаев. Набор экстракторов будет более прагматичен. А вот универсальность инструмента и меньшая трудоемскость при выкручивании сломанного болта, это то, что можно отнести к плюсам данного “девайса”.

К особенностям, которые могут помочь выкрутить ваш сломавшийся болт можно отнести использование смазочных материалов, типа «жидкий ключ» или обычного керосина. Перед откручиванием болта смажьте резьбу той или другой жидкостью. Также нагрев внешней детали, в которой застрял крепеж, может облегчить выкручивание, а значит и ваши труды.

Ремонт автомобиля – не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное – как выкрутить сломанный болт ? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше…

Чаще всего болт ломается в случае, когда вы “дюжий дядька”, а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые “только что” сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, регулярно контактирует с влагой ( , дождь, ), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.

Какие бывают “обломы”?

Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный “облом болта” это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного “тела” останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже “сорвали” болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт , однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:

• Очистка места работы от грязи, масла и т. д.

Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали ( , пластик, ткань и т. д.).

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

1. Если вам удалось уже хоть немного “сорвать” резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.

2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий – проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.

3. Вариант третий – сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом – берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт . Поговаривают, что существуют так называемые “агрессивные клеи”, которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.

Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки – видео

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

1. В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.
2. Второй способ – более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения. Ваша задача – просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.
3. Третий способ извлечь обломок болта , который сломался вровень с поверхностью – высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.

Принцип следующий – вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное – первое отверстие просверлить точно по центру. Когда “тела” сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или “прогонять” старую. Если у вас есть “экстрактор” с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.

И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч – Вопрос Авто .

Рекомендуем к просмотру видео о том, как выкрутить сломанный болт, используя дрель и “экстарктор”

Довольно часто при использовании такого крепежа, как болт возникают ситуации, когда головка изделия отламывается, а сам метиз остается внутри. При этом возникает необходимость удалить этот остаток, не повреждая резьбы, чтобы отверстие можно было бы эксплуатировать и далее. Учитывая это, тема о том, как выкрутить сломанный болт, очень популярна и требует более детального рассмотрения.

Виды изломов

Обычно подобный крепеж ломается на месте окончания резьбы, хотя могут быть и исключения. В итоге сам метиз может быть углублен в отверстие, выступать над поверхностью или же сровняться с ней. Исходя из этого, решать, как выкрутить сломанный болт, нужно, обращая внимание именно на этот момент.

Поверхностный обрыв

К данному типу поломки относится тот вариант, когда часть метиза выступает над поверхностью. Можно считать, что подобную задачу решить проще всего, не используя радикальные меры. Однако прежде чем производить любое выкручивание сломанного болта, стоит обработать место керосином, чтобы устранить нагар и ослабить контакт поверхностей.

• Если выступ довольно большой, то проще всего использовать инструменты типа плоскогубцев, клещей или струбцины, при помощи которых можно захватить деталь и вывернуть ее по резьбе.
• Некоторые специалисты, отвечая на вопрос, что делать, если сломался болт, который очень плотно сидит в отверстии, рекомендуют использовать сварочный аппарат. С его помощью можно приварить к метизу рычаг, что в результате позволит получить большое плечо для вращательного движения.
• Также можно использовать сверло диаметром немного меньше самого болта. Сверлом проделывают отверстие по центральной оси болта на всю глубину. После этого остатки крепежа извлекают при помощи крючка, стараясь выкручивать резьбу с самого низа.

Обрыв заподлицо

Считается, что данная поломка самая сложная, поскольку порой очень трудно определить диаметр отверстия, особенно если крепеж был срезан. Поэтому для того чтобы определить, как высверлить сломанный болт такого типа, сначала стоит произвести зачистку поверхности, определяя зазоры.

Довольно часто место обрыва имеет очень неровные формы, которые при таком расположении очень трудно выправить. Сверлить же в таком состоянии изделие не получится. Именно поэтому сначала применяют керн, которым подготавливают место по центру для работы сверлом.

Дальнейшие действия, описывающие как высверлить сломанный болт, описаны в пункте о поверхностном обрыве. После проделывания отверстия остатки резьбы просто удаляют крючком.

Обрыв ниже поверхности

Подобное повреждение довольно сложное, особенно если сама деталь изготовлена из мягкого металла. Поэтому нужно решить проблему, как выкрутить сломанный болт и при этом не повредить резьбу в отверстии.

Прежде всего с использованием керна намечают центр метиза. При этом лучше всего использовать тонкий инструмент из прочного металла, чтобы случайно не повредить деталь.

На следующем этапе стоит приобрести метчик с обратной резьбой. Его диаметр должен быть меньше, чем у самого болта.

После этого в самом метизе сверлят отверстие под метчик, но не сильно углубляют его. Далее достаточно установить инструмент для нарезки резьбы и проворачивать его по ходу, что приведет к выкручиванию. Если же этого не произошло, то инструмент используют как обычный болт, но не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы не сломать и его.

Экстрактор

Самым правильным ответом на вопрос, как выкрутить сломанный болт, считается тот, в котором предлагают использовать специально созданный для этого инструмент. Его называют экстрактором и продают в виде набора из изделий разного диаметра. Внешне он напоминает метчик, но без продольных прорезей и с конической насечкой для нарезки.

Чтобы использовать экстрактор, достаточно просверлить отверстие по центру с диаметром, позволяющим зайти инструменту на несколько витков. Затем начинают проворачивать его до упора, а потом и до полного выкручивания.

Вывод

Существует несколько вариантов извлечения поломанных болтов из отверстия, которые можно использовать при определенных типах повреждения. Однако лучше всего заранее приобрести набор экстракторов, которые можно считать самыми лучшими инструментами для таких задач.

Так как рынок бывшей в эксплуатации техники из Японии и Европы у нас в России развит больше, соответственно в Россию везут старый хлам который нуждается в починке. Часто бывает так, что болты на таких скутерах не выкручивались никогда, и они попросту прикипают к резьбе. Вывернуть такие болты, не сломав головки или резьбы, очень проблематично (даже если вы пользуетесь wd-40). В этой статье я хочу изложить несколько способов выкручивания таких болтов, винтов со сломанной резьбой.

Самый простой способ (хотя некоторые его считают и крайней мерой, воспользуйтесь советами ниже) – это высверлить болт и нарезать подходящим метчиком новую резьбу :

1. Берем дрель, сверло подходящее под диаметр высверливаемого болта. Аккуратно высверливаем.

2. После покупаем набор метчиков или один метчик (но нужно точно знать диаметр), подбираем под диаметр резьбы.

3. Подбираем и вставляем метчик в резьбу, начинаем нарезать. Для нарезания (вкрутки) используйте гаечный ключ. Я использовал разводной ключ.

Не забывайте перед закручиванием болтов смазывать их графитовой смазкой – в будущем это поможет легко выкрутить болт. Для фиксации болтов используйте, фиксатор для болтов (купить можно в любом авто-магазине).

Есть еще некоторые способы чтобы отвернуть сломанный болт

Способ 1: облом болта произошел немного выше поверхности детали. Можно попробовать взять разводной ключ и зацепиться за эту часть болта. Предварительно лучше сбрызнуть WD-40.

Способ 2: если облом возник ровно с поверхностью детали, то нужно взять острое зубило или плоскую отвертку или стамеску и молотком ударять в левую сторону (в край) болта под правильным углом (чтобы придать вращательное движение). Этот способ также отлично подходит для отворачивания прикипевших болтов с плоской и крестовой шляпкой.

Способ 3: опять же облом болта произошел выше – берем болгарку и режем болт по центру. Далее берем плоскую отвертку и выворачиваем болт.

Способ 4: достаточно надежный вариант. Набиваем в болте отметку для сверла (по центру), сверлим на некоторую глубину (где-то 15 мм, на глаз определите – не принципиально), но не до конца, диаметр отверстия меньше чем диаметр гайки на 15-30%. Вворачиваем метчик с левой (обратной) резьбой до конца и в результате вы открутите болт.

Способ 5: для сварщиков, и тех кто умеет обращаться с сваркой. Способ действует для болтов диаметр которых не менее 10-15 мм и болт обломался близко к поверхности детали. Тут просто привариваем кусок металла к поверхности болта и аккуратно вращаем приваренный кусок против часовой стрелки (болт с правильной резьбой).

Источник: scooter-news.ru

С трудом отворачиваемая (как, впрочем, и трудноввинчиваемая) крепежная деталь (винт или шпилька) грозит многими неприятностями, как мелкими, так и крупными. К последним можно смело отнести обрыв в теле детали части шпильки или винта, поскольку извлечение остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда детали – дело очень «тонкое», требующее большой аккуратности.
Причин обрывов крепежных деталей может быть несколько: превышение крутящего момента затяжки; использование низкосортных резьбовых изделий; «прикипание» резьб детали и метиза вследствие коррозии или высокотемпературного нагрева и другие.

Обрывы крепежных деталей можно подразделить на три вида: первый – когда часть метиза, оставшаяся в теле детали, выступает над ее поверхностью; второй – когда обрыв крепежа произошел заподлицо с поверхностью детали; и, наконец, третий – когда обрыв шпильки или винта произошел ниже поверхности детали. Такое разграничение сделано потому, что каждый из этих видов обрывов метизов требует своего подхода в вопросе извлечения остатков.

Обрыв метиза выше поверхности детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – обжимные клещи

Если часть стержня оборвавшегося винта (шпильки) выступает над поверхностью детали (например, оторвалась одна головка метиза), то, пропитав предварительно за несколько раз резьбу в гнезде специальной жидкостью или, в крайнем случае, керосином и выждав время, еще можно попытаться вывернуть остаток метиза, используя соответствующие специальные захватывающие инструменты: обжимные клещи, трубный ключ, тиски и т. п. Другой прием – приварить к торцу выступающей части пруток-рычаг и после пропитки резьбы жидкостью попытаться вывернуть остаток метиза. Иногда такое сделать удается, если же нет, то придется использовать следующий способ извлечения остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда – высверливание тела стержня до резьбы и выковыривание витков резьбы метиза из детали. Извлечь витки резьбы можно крючком из жесткой проволоки. Операцию желательно начинать снизу, там легче произвести первоначальное зацепление. К тому же еще не извлеченные верхние витки метиза предохранят от повреждения крючком резьбу детали. С небольшими особенностями этот способ применим и в двух следующих наиболее часто встречающихся на практике случаях обрыва крепежных деталей.

Обрыв метиза заподлицо с поверхностью детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – кернер;
4 – стартовое сверло;
5 – финишное сверло;
6 – крючок

Пожалуй, это самый серьезный случай. Если есть возможность, надо запилить торец крепежной детали, чтобы он стал ровным и, определив поточнее его центр, сделать здесь глубокий керн. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы метиза (или чуть меньше его), просверлить сквозное осевое отверстие в остатке. На самом метизе измерить внутренний диаметр резьбы очень непросто, поэтому, если есть доступ к отверстию, то лучше замерить его диаметр «в свету». Когда и это сделать невозможно, тогда нужно воспользоваться приведенной таблицей.

Резьба крепежной детали Диаметр финишного отверстия (сверла)
МЗ 2,5
М4 3,3
М5 4,2
М6 5,0
М8 6,7
М10 8,5
М12 10,2

Когда диаметр стержня метиза достаточно большой, то операцию высверливания его тела лучше провести за несколько приемов, раз за разом увеличивая диаметр сверла до финишного. Если резьбовое отверстие и в детали сквозное, то рассверливание целесообразно начать с обратной стороны детали– торец крепежа там, наверняка, плоский, а зачастую в нем уже есть центровое отверстие, и тогда задача облегчается – делать керн в этом случае нет необходимости.

Обрыв метиза ниже поверхности детали и извлечение остатка метиза экстрактором:
1 – деталь;
2 – остаток метиза;
3 – втулка;
4 – сверло;
5 – экстрактор

Для высверливания, прежде всего, как и в предыдущем случае, надо сделать глубокий керн точно по оси крепежной детали. Задача эта непростая, тем более, что торец обычно неровный, а опилить его (сделать плоским) не представляется возможным. Но выход есть: надо подобрать соответствующую втулочку из обрезка трубки с наружным диаметром по диаметру гнезда и сверлом диаметром, равным проходному отверстию втулки, просверлить направляющее отверстие в обломке метиза. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы (или чуть меньшим), рассверлить это отверстие. Остатки стержня (витки его резьбы) осторожно, чтобы не повредить резьбу детали, выковыривают из ее канавок. Если метиз обломился глубоко и витков резьбы отверстия (гнезда) достаточно, чтобы за них «зацепился» соответствующий метчик (чистовой), то остатки можно вырезать им, заодно и прокалибровав резьбу.

Во всех трех случаях облома крепежной детали, но, более всего, во втором и третьем случаях применимо с пользой новое приспособление, называемое в зарубежных справочниках экстрактором (вероятно, от латинского слова extractum – извлеченное). Продается оно в наборах по несколько штук для метизов с резьбами определенного интервала (например МЗ – Мб; Мб – М8; М8 – М12 и т. д.) в комплекте с соответствующими сверлами, а иногда и со втулками. Покупать набор с экстракторами под большую резьбу вряд ли целесообразно, так как обломить такие метизы очень непросто (если только с помощью трубы-рычага), скорее, на них сорвется резьба.

Экстрактор для извлечения остатков крепежных деталей с правой резьбой

Сам экстрактор напоминает по виду метчик, но без продольных пазов. Рабочая часть у него коническая и имеет левую винтовую нарезку. При вворачивании экстрактора в отверстие, просверленное в остатке метиза (имеющего правую резьбу), происходит выворачивание последнего. Начало операции такое же, как во втором и третьем случаях: накернивание центра, сверление осевого отверстия диаметром, соответствующим экстрактору, и затем работа экстрактором.

В завершение операции, даже при удачном извлечении остатка винта или шпильки, резьбовое отверстие детали необходимо прокалибровать восстановителем резьбы или чистовым метчиком.

Если же операция по удалению остатка прошла не совсем удачно и резьба в детали оказалась все-таки безнадежно испорченной, придется отверстие рассверлить и нарезать в нем резьбу чуть большего (ближайшую по ряду) диаметра, и использовать для крепежа другой соответствующий метиз. Когда же такой выход из положения неприемлем и для соединения деталей необходима крепежная деталь с такой же резьбой, то можно сделать следующее. Рассверлив, как и в предыдущем случае отверстие (только на 8–10 миллиметров больше), нарезать в нем резьбу и ввернуть в него футорку – резьбовую втулку с прежней внутренней резьбой и наружной, соответствующей отверстию.

Довольно часто при использовании такого крепежа, как болт возникают ситуации, когда головка изделия отламывается, а сам метиз остается внутри. При этом возникает необходимость удалить этот остаток, не повреждая резьбы, чтобы отверстие можно было бы эксплуатировать и далее. Учитывая это, тема о том, как выкрутить сломанный болт, очень популярна и требует более детального рассмотрения.

Виды изломов

Обычно подобный крепеж ломается на месте окончания резьбы, хотя могут быть и исключения. В итоге сам метиз может быть углублен в отверстие, выступать над поверхностью или же сровняться с ней. Исходя из этого, решать, как выкрутить сломанный болт, нужно, обращая внимание именно на этот момент.

Поверхностный обрыв

К данному типу поломки относится тот вариант, когда часть метиза выступает над поверхностью. Можно считать, что подобную задачу решить проще всего, не используя радикальные меры. Однако прежде чем производить любое выкручивание сломанного болта, стоит обработать место керосином, чтобы устранить нагар и ослабить контакт поверхностей.

• Если выступ довольно большой, то проще всего использовать инструменты типа плоскогубцев, клещей или струбцины, при помощи которых можно захватить деталь и вывернуть ее по резьбе.
• Некоторые специалисты, отвечая на вопрос, что делать, если сломался болт, который очень плотно сидит в отверстии, рекомендуют использовать сварочный аппарат. С его помощью можно приварить к метизу рычаг, что в результате позволит получить большое плечо для вращательного движения.
• Также можно использовать сверло диаметром немного меньше самого болта. Сверлом проделывают отверстие по центральной оси болта на всю глубину. После этого остатки крепежа извлекают при помощи крючка, стараясь выкручивать резьбу с самого низа.

Обрыв заподлицо

Считается, что данная поломка самая сложная, поскольку порой очень трудно определить диаметр отверстия, особенно если крепеж был срезан. Поэтому для того чтобы определить, как высверлить сломанный болт такого типа, сначала стоит произвести зачистку поверхности, определяя зазоры.

Довольно часто место обрыва имеет очень неровные формы, которые при таком расположении очень трудно выправить. Сверлить же в таком состоянии изделие не получится. Именно поэтому сначала применяют керн, которым подготавливают место по центру для работы сверлом.

Дальнейшие действия, описывающие как высверлить сломанный болт, описаны в пункте о поверхностном обрыве. После проделывания отверстия остатки резьбы просто удаляют крючком.

Обрыв ниже поверхности

Подобное повреждение довольно сложное, особенно если сама деталь изготовлена из мягкого металла. Поэтому нужно решить проблему, как выкрутить сломанный болт и при этом не повредить резьбу в отверстии.

Прежде всего с использованием керна намечают центр метиза. При этом лучше всего использовать тонкий инструмент из прочного металла, чтобы случайно не повредить деталь.

На следующем этапе стоит приобрести метчик с обратной резьбой. Его диаметр должен быть меньше, чем у самого болта.

После этого в самом метизе сверлят отверстие под метчик, но не сильно углубляют его. Далее достаточно установить инструмент для нарезки резьбы и проворачивать его по ходу, что приведет к выкручиванию. Если же этого не произошло, то инструмент используют как обычный болт, но не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы не сломать и его.

Экстрактор

Самым правильным ответом на вопрос, как выкрутить сломанный болт, считается тот, в котором предлагают использовать специально созданный для этого инструмент. Его называют экстрактором и продают в виде набора из изделий разного диаметра. Внешне он напоминает метчик, но без продольных прорезей и с конической насечкой для нарезки.

Чтобы использовать экстрактор, достаточно просверлить отверстие по центру с диаметром, позволяющим зайти инструменту на несколько витков. Затем начинают проворачивать его до упора, а потом и до полного выкручивания.

Вывод

Существует несколько вариантов извлечения поломанных болтов из отверстия, которые можно использовать при определенных типах повреждения. Однако лучше всего заранее приобрести набор экстракторов, которые можно считать самыми лучшими инструментами для таких задач.

Сколько стоит высверлить болт. Выкручивание сломанного болта или шпильки из блока цилиндров и других элементов: решение проблемы

Довольно часто при использовании такого крепежа, как болт возникают ситуации, когда головка изделия отламывается, а сам метиз остается внутри. При этом возникает необходимость удалить этот остаток, не повреждая резьбы, чтобы отверстие можно было бы эксплуатировать и далее. Учитывая это, тема о том, как выкрутить сломанный болт, очень популярна и требует более детального рассмотрения.

Виды изломов

Обычно подобный крепеж ломается на месте окончания резьбы, хотя могут быть и исключения. В итоге сам метиз может быть углублен в отверстие, выступать над поверхностью или же сровняться с ней. Исходя из этого, решать, как выкрутить сломанный болт, нужно, обращая внимание именно на этот момент.

Поверхностный обрыв

К данному типу поломки относится тот вариант, когда часть метиза выступает над поверхностью. Можно считать, что подобную задачу решить проще всего, не используя радикальные меры. Однако прежде чем производить любое выкручивание сломанного болта, стоит обработать место керосином, чтобы устранить нагар и ослабить контакт поверхностей.

• Если выступ довольно большой, то проще всего использовать инструменты типа плоскогубцев, клещей или струбцины, при помощи которых можно захватить деталь и вывернуть ее по резьбе.
• Некоторые специалисты, отвечая на вопрос, что делать, если сломался болт, который очень плотно сидит в отверстии, рекомендуют использовать сварочный аппарат. С его помощью можно приварить к метизу рычаг, что в результате позволит получить большое плечо для вращательного движения.
• Также можно использовать сверло диаметром немного меньше самого болта. Сверлом проделывают отверстие по центральной оси болта на всю глубину. После этого остатки крепежа извлекают при помощи крючка, стараясь выкручивать резьбу с самого низа.

Обрыв заподлицо

Считается, что данная поломка самая сложная, поскольку порой очень трудно определить диаметр отверстия, особенно если крепеж был срезан. Поэтому для того чтобы определить, как высверлить сломанный болт такого типа, сначала стоит произвести зачистку поверхности, определяя зазоры.

Довольно часто место обрыва имеет очень неровные формы, которые при таком расположении очень трудно выправить. Сверлить же в таком состоянии изделие не получится. Именно поэтому сначала применяют керн, которым подготавливают место по центру для работы сверлом.

Дальнейшие действия, описывающие как высверлить сломанный болт, описаны в пункте о поверхностном обрыве. После проделывания отверстия остатки резьбы просто удаляют крючком.

Обрыв ниже поверхности

Подобное повреждение довольно сложное, особенно если сама деталь изготовлена из мягкого металла. Поэтому нужно решить проблему, как выкрутить сломанный болт и при этом не повредить резьбу в отверстии.

Прежде всего с использованием керна намечают центр метиза. При этом лучше всего использовать тонкий инструмент из прочного металла, чтобы случайно не повредить деталь.

На следующем этапе стоит приобрести метчик с обратной резьбой. Его диаметр должен быть меньше, чем у самого болта.

После этого в самом метизе сверлят отверстие под метчик, но не сильно углубляют его. Далее достаточно установить инструмент для нарезки резьбы и проворачивать его по ходу, что приведет к выкручиванию. Если же этого не произошло, то инструмент используют как обычный болт, но не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы не сломать и его.

Экстрактор

Самым правильным ответом на вопрос, как выкрутить сломанный болт, считается тот, в котором предлагают использовать специально созданный для этого инструмент. Его называют экстрактором и продают в виде набора из изделий разного диаметра. Внешне он напоминает метчик, но без продольных прорезей и с конической насечкой для нарезки.

Чтобы использовать экстрактор, достаточно просверлить отверстие по центру с диаметром, позволяющим зайти инструменту на несколько витков. Затем начинают проворачивать его до упора, а потом и до полного выкручивания.

Вывод

Существует несколько вариантов извлечения поломанных болтов из отверстия, которые можно использовать при определенных типах повреждения. Однако лучше всего заранее приобрести набор экстракторов, которые можно считать самыми лучшими инструментами для таких задач.

При вкручивании болтов иногда бывает так, что шляпка отламывается. Если произошла такая неприятность, разумеется, возникает вопрос о том, как выкрутить сломанный болт, не повредив соединенные им детали.

Самый простой случай, когда над поверхностью остается выступающая часть резьбы. Такой вариант развития событий достаточно благоприятен. Все, что при этом нужно – взять и, настроив его соответствующим образом, аккуратно вывернуть стержень. Для облегчения процесса иногда используют Ее наносят на выступающую часть. Затем берут молоток и несколько раз несильно ударяют им по обломку. Это будет способствовать проникновению смазки внутрь к резьбе. Затем ждут 5-10 минут и приступают к удалению стержня.

Сложнее справиться с такой задачей, как выкрутить сломанный болт, сломанный вровень с поверхностью или даже ниже ее. Ключ здесь не поможет, так как ухватиться им просто не за что. Однако ничего невозможного нет, нужно только запастись терпением. Эту проблему можно решить несколькими способами. Все они достаточно сложны и требуют затрат времени, но вполне выполнимы.

Можно попробовать выкрутить сломанный болт, сделав на торце стержня паз под отвертку. Под обычную делают прорезь поглубже. У крестообразной отвертки площадь сцепления с поверхностью больше, поэтому особенно сильно заглублять паз не обязательно. Этот метод достаточно эффективен и в большинстве случаев помогает решить проблему.

Однако иногда стержень заклинивает накрепко, а отвертка не помогает. Для домашнего мастера по-прежнему актуальным остается вопрос о том, как выкрутить сломанный болт. Самый радикальный способ – это просверлить в стержне отверстие для болта меньшего диаметра и нарезать в нем резьбу. Для этого потребуется электродрель с набором сверл разного диаметра и метчик.

Вкрутив небольшой болт в обломок и применив можно достаточно легко справиться с проблемой. Этот способ срабатывает в большинстве случаев. Единственное, о чем желательно помнить – это то, что резьба внутри стержня должна быть обратной. Сверлить отверстие нужно очень аккуратно, точно по центру. Иначе при выкручивании резьбу можно легко сорвать.

Точно так же удаляется сломанный гвоздь, винт или шпилька. Болт или другой крепежный элемент легко выходят на поверхность. В самом крайнем случае отверстие постепенно расширяют, применяя сверла разного диаметра (от меньшего к большему) до тех пор, пока стальные стенки стержня не станут очень тонкими. После этого их можно будет разбить и вытащить пинцетом.

Есть еще один достаточно простой способ выкрутить сломанный болт с утопленным стержнем. Нужно просто наварить обломок, используя гайку. Ее диаметр должен быть больше диаметра стержня не менее чем на 1 мм. Необходимо, чтобы во время хорошо прогрелся и расширился. Получившийся узел поливают холодной водой. После того как все остынет, обломок аккуратно выкручивают.

Надеемся, ответ на вопрос о том, как выкрутить сломанный болт, вами получен. Желаем, чтобы в дальнейшем все болты, винты и шпильки легко вкручивались и выкручивались, не ломаясь.

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться – все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов – экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет – покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Узел восстановлен. Не спешите применять «серьезный» инструмент. Для начала брызните на болт WD-40 (как еще применяют ВД-40) так, чтобы жидкость, как можно лучше проникла в резьбу. Через 10-15 минут пробуем вывернуть болт, есть шанс, что резьба откиснет.

Как открутить прикипевший болт, если ВД-40 не помогает? Пробуйте использовать более крупный инструмент , например, пассатижи, большой разводной ключ или ударно-пневматический гайковёрт. В самых безвыходных ситуациях можно высверлить болт полностью (см. ниже).

Как выкрутить обломившийся болт

Способов выкрутить сломанный болт не так много. Если есть возможность (остатки болта не сильно утоплены), то привариваем к болту другой болт или гайку и выворачиваем привычным способом.
Для выкручивания сломанных болтов используют экстрактор (с цепкой обратной нарезкой). Делаем в сломанном болту отверстие глубиной пару сантиметров и вкручиваем в него экстрактор против часовой стрелки. Когда он достаточно вкрутится, потянет за собой и обломившийся болт. Не сложный процесс показан на видео:
Экстрактор – вещь узкопрофессиональная и не всегда может оказаться под рукой. Поэтому чаще всего приходится высверливать сломанный болт целиком (см. ниже).

Как открутить болт с сорванными гранями

Самый простой способ выкрутить сорванный болт – использовать пассатижи или разводной ключ. Но не всегда наличие свободного места позволяет применять такой инструмент.

Другой способ – сделать на шляпке болта насечку болгаркой или зубилом, чтобы была возможность выкрутить болт отверткой (ударной отверткой). Не поддается? Поставьте отвертку под углом к болту и бейте по ней молотком так, чтобы создать вращательное движение болту против часовой стрелки.

Также можно использовать сварку. Внутрь головки втыкаем электрод и свариваем головку и шляпку болта (или секретку) средним током. Откручиваем, пока не остыло. Еще секретку можно попробовать открутить близкой по диаметру головкой из 12 граней . Сначала нагрейте головку, а когда она остынет, то будет более плотно обхватывать секретку по окружности.

Высверлить болт полностью

Универсальный способ позволяющий удалить болт или его остатки. Потребуется дрель и кобальтовое или победитовое сверло. В процессе высверливания не давайте сверлу перегреться, периодически охлаждайте его водой или маслом. Диаметр сверла подбирайте так, чтобы в ходе высверливания не повредить резьбу.
Напомним, иногда болт может иметь обратную резьбу, попробуйте открутить его по часовой стрелке. А Вы сталкивались с болтами, которые не хотели выкручиваться? Каким способом Вам удалось решить проблему? Кстати, а Вы знаете, как

Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

Зачастую крепежные детали ломаются, если мастер крупных размеров и имеет большую физическую силу, а шпилька прикипела или приржавела к резьбе. Речь идет не о тех машинах, которые только-только сошли с конвейеров. Очень часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы старых авто, которые хранились и эксплуатировались небрежно. А если говорить еще конкретнее, то скорее всего такая машина хранилась в местах с повышенным уровнем влажности. С водой практически постоянно контактируют детали ходовой части – шпильки Поэтому нет ничего удивительно в том, что эти элементы ржавеют. В результате владелец задается вопросом о том, как выкрутить сломанную шпильку из ступицы.

Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

Как ломаются шпильки?

Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный Во втором варианте может потребоваться или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии

В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Экстракторы

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

• Клиновидные.
• Стержневые.
• Спиральные.
• Винтовые.

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Выбор стали для шпильки

Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

Если шпильки будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, которые увидели на прилавке автомагазина. Наиболее надежные изделия имеют номер деталей – 13517010. Предпоследняя цифра говорит о том, что эта шпилька имеет достаточную прочность на разрыв.

Перед тем как вкрутить шпильку…

Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.

Как выкрутить сломавшийся ржавый болт. Как высверлить сломанный болт

Каким бы ни был прочным металл, все мы знаем что даже он порой не выдерживает и подводит в самый ненужный момент. Одной из таких ситуаций может быть слом крепёжного элемента, в частности болтов и шпилек. Нет ничего страшнее для человека с гаечным ключом видеть обломанный болт, часть которого осталась во вкручиваемом элементе. И тогда на помощь приходит экстрактор, не пугайтесь, название его намного сложнее, чем его конструкция. О работе с ним и его особенностях давайте поговорим подробнее.

Устройство и виды экстрактора

В конструкции этого инструмента нет ничего сложного. На вид это стальной стержень на конце которого нарезана левая резьба (или клин), по форме этот чудо-инструмент напоминает бородок или добойник. Размеров достаточно много, чем больше извлекаемый болт тем больше экстрактор. Советую вам покупать всегда этот инструмент набором, ведь никогда нельзя знать заранее какой болт или шпилька выйдет из строя. Чаще всего используются размеры от М1 до М16.

По конструктивным особенностям экстракторы делятся на:

• Клиновидного типа . Представляют собой конус с гранями, работают по принципу клина. В заранее высверленную часть застрявшего болта, забивается экстрактор и затем выворачивается ключом. Работать с ним, конечно, просто, но перед тем как высверлить отверстие обязательно учитывайте что сверлить нужно строго по центру, не смещая отверстие в сторону. В противном случае вся вращающая сила экстрактора будет смещена, и вы не выкрутите сломанный болт. А также можете сломать сам экстрактор.
• Стержневого типа . Изготовлен в виде стержня с гранями, очень схож с клиновидным экстрактором. Забивается в сломанную часть, выворачивается гаечным ключом. Как и первый тип экстрактора может довольно трудно извлекаться из уже выкрученной детали.
• Спирального типа. Самый распространённый и эффективный экстрактор для выкручивания сломанных болтов. Тот же конус только с нарезанной левой резьбой (правой, если выворачиваем левый болт). Экстрактор не забивается, а вкручивается в отверстие болта, клинится вместе с деталью и извлекается.

Принцип работы экстрактора для выкручивания сломанных болтов

Если вы прочитали описание типов этого инструмента, то вы уже представляете всю нехитрую процедуру извлечения болтов. Но без систематизации этот материал будет неполным, и давайте разберём всё поподробнее.

Первым делом нужно наметить центр сломанного болта. Для этого нам понадобится кернер и молоток.

Затем сверлим направляющее отверстие для экстрактора. При сверлении будьте аккуратны и не смещайте ось отверстия в сторону. Опытные мастера рекомендуют засверливаться на глубину трёх диаметров сверла.

Вставте экстрактор в просверленное отверстие и подбейте его молотком для надёжной фиксации. После этого используйте вороток метчика, чтобы начать вкручивать экстрактор в сломанный болт. Когда он зайдёт до упора, то начнёт выворачивать болт. Работая с экстрактором, производите вращение только вокруг его оси, ни в коем случае не смещая ось, иначе можете сломать инструмент.

Когда вы выкрутите часть болта, то можно будет воспользоваться плоскогубцами или фиксатором, чтобы продолжить быстрее выворачивать сломанный элемент.

• Для того чтобы быстрее вывернуть болт или шпильку, их следует нагреть.
• Если сорвана резьба винта, то можно попробовать выкрутить его шестигранным ключом. Велика вероятность, что попытка закончится удачей.
• При работе используйте смазывающее масло или ацетон.
• Использование сверла с обратной резьбой может без труда вывернуть сломанный элемент.
• Можно воспользоваться керном и молотком. Держа керно под углом в 45 градусов к детале, бейте по нему против часовой стрелке. Проделайте процедуру в нескольких местах, если болт не сдвинулся с места, следует воспользоваться другим методом.
• Если все попытки вывернуть болт или шпильку провалились, то придётся высверлить отверстие большего диаметра и заново нарезать резьбу.

Ржавый болт, если приложить слишком большие усилия, при выкручивании может сломаться. Такая ситуация становится проблемой для любого новичка, ведь кажется, что болт теперь выкрутить не получится никакими ухищрениями. Но на самом деле подход к решению проблемы можно подобрать всегда.

Использование смазочных материалов

Прежде чем начинать пытаться доставать сломанный болт, нужно залить его жидкостями, для растворения ржавчины. Также не помешает использовать какую-нибудь смазку. Можно использовать ВД40 и машинное масло. Эти средства никогда не подводили и используются повсеместно.

Когда болт будет залит смазочными материалами, его нужно время от времени простукивать небольшим молотком или каким-нибудь другим инструментом. Делают это для того, чтобы смазка и средство для растворения ржавчины глубже проникли в резьбовое соединение. После этого выкрутить проблемный болт станет намного проще.

Сделать паз для отвертки

Выкручивание сломанного болта дело не простое в любом случае. Придется постараться. Один из способов заключается в том, чтобы выпилить или высверлить паз для мощной отвертки. Инструменты для этого можно применять любые. Например, тонкое сверло по металлу. Если получится сделать паз, тогда проблема будет решена.

В паз ставят отвертку, давят на нее сверху рукой и одновременно выкручивают болт.
Такой способ выкручивания проблемного болта является наиболее простым и наиболее предпочтительным. Начинать следует именно с этого и только если паз под отвертку сделать не получается, можно попробовать другие варианты.

Приварить или приклеить ручку

Другой способ — приклеить, а лучше приварить металлический прут к болту. Это требует навыков и не всегда бывает уместным. Однако в некоторых случаях, этот способ выкручивания сломанного болта срабатывает на ура. Вместо металлического прута приварить можно и что-нибудь другое.

Например, другой болт или металлическую ручку для двери. Главное, чтобы привариваемая деталь позволяла легко выкручивать сломанный болт.

Вкрутить болт меньшего размера

Третий способ — сделать сначала в болте отверстие, а потом накрутить резьбу. Понятно, что в резьбу после этого можно закрутить целый, не сломанный болт. Если все выйдет как надо, выкрутить оба болта, не составит труда. Для этого можно использовать стандартный ключ.

Кстати, второй болт желательно выбирать с другой резьбой. То есть если проблемный болт имеет стандартную правую резьбу, то второй болт лучше выбирать с левой резьбой. И наоборот. В противном случае, вкручиваемый болт можно посадить в резьбу на агрессивный клей.

Полностью высверлить болт

Четвертый способ — полное высверливание. Ключ к успеху в том, чтобы действовать постепенно и сделать первое отверстие по центру. Если отверстие будет смещено в какую-либо сторону, то приблизившись к резьбе, придется часть ее также высверлить.

После этого резьба будет испорчена. Если же отверстие будет строго в центре болта, тогда стенки его будут истончаться равномерно и резьбу можно будет сохранить в целости и сохранности.

Высверливают болт, начиная с тонкого сверла. Это самый важный этап. Именно здесь закладывается точность. Нужно постараться сделать это первое отверстие в центре болта, например, с помощью какого-нибудь шаблона или приспособления, которое будет удерживать сверло в нужном положении и не даст ему возможности соскакивать.

Вот так можно решить проблему со сломанным болтом. Ничего невозможного в этом нет. Причем способов достаточно, чтобы выбрать в каждом случае наиболее подходящий из всех.

Так как рынок бывшей в эксплуатации техники из Японии и Европы у нас в России развит больше, соответственно в Россию везут старый хлам который нуждается в починке. Часто бывает так, что болты на таких скутерах не выкручивались никогда, и они попросту прикипают к резьбе. Вывернуть такие болты, не сломав головки или резьбы, очень проблематично (даже если вы пользуетесь wd-40). В этой статье я хочу изложить несколько способов выкручивания таких болтов, винтов со сломанной резьбой.

Самый простой способ (хотя некоторые его считают и крайней мерой, воспользуйтесь советами ниже) – это высверлить болт и нарезать подходящим метчиком новую резьбу :

1. Берем дрель, сверло подходящее под диаметр высверливаемого болта. Аккуратно высверливаем.

2. После покупаем набор метчиков или один метчик (но нужно точно знать диаметр), подбираем под диаметр резьбы.

3. Подбираем и вставляем метчик в резьбу, начинаем нарезать. Для нарезания (вкрутки) используйте гаечный ключ. Я использовал разводной ключ.

Не забывайте перед закручиванием болтов смазывать их графитовой смазкой – в будущем это поможет легко выкрутить болт. Для фиксации болтов используйте, фиксатор для болтов (купить можно в любом авто-магазине).

Есть еще некоторые способы чтобы отвернуть сломанный болт

Способ 1: облом болта произошел немного выше поверхности детали. Можно попробовать взять разводной ключ и зацепиться за эту часть болта. Предварительно лучше сбрызнуть WD-40.

Способ 2: если облом возник ровно с поверхностью детали, то нужно взять острое зубило или плоскую отвертку или стамеску и молотком ударять в левую сторону (в край) болта под правильным углом (чтобы придать вращательное движение). Этот способ также отлично подходит для отворачивания прикипевших болтов с плоской и крестовой шляпкой.

Способ 3: опять же облом болта произошел выше – берем болгарку и режем болт по центру. Далее берем плоскую отвертку и выворачиваем болт.

Способ 4: достаточно надежный вариант. Набиваем в болте отметку для сверла (по центру), сверлим на некоторую глубину (где-то 15 мм, на глаз определите – не принципиально), но не до конца, диаметр отверстия меньше чем диаметр гайки на 15-30%. Вворачиваем метчик с левой (обратной) резьбой до конца и в результате вы открутите болт.

Способ 5: для сварщиков, и тех кто умеет обращаться с сваркой. Способ действует для болтов диаметр которых не менее 10-15 мм и болт обломался близко к поверхности детали. Тут просто привариваем кусок металла к поверхности болта и аккуратно вращаем приваренный кусок против часовой стрелки (болт с правильной резьбой).

Источник: scooter-news.ru

С трудом отворачиваемая (как, впрочем, и трудноввинчиваемая) крепежная деталь (винт или шпилька) грозит многими неприятностями, как мелкими, так и крупными. К последним можно смело отнести обрыв в теле детали части шпильки или винта, поскольку извлечение остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда детали – дело очень «тонкое», требующее большой аккуратности.
Причин обрывов крепежных деталей может быть несколько: превышение крутящего момента затяжки; использование низкосортных резьбовых изделий; «прикипание» резьб детали и метиза вследствие коррозии или высокотемпературного нагрева и другие.

Обрывы крепежных деталей можно подразделить на три вида: первый – когда часть метиза, оставшаяся в теле детали, выступает над ее поверхностью; второй – когда обрыв крепежа произошел заподлицо с поверхностью детали; и, наконец, третий – когда обрыв шпильки или винта произошел ниже поверхности детали. Такое разграничение сделано потому, что каждый из этих видов обрывов метизов требует своего подхода в вопросе извлечения остатков.

Обрыв метиза выше поверхности детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – обжимные клещи

Если часть стержня оборвавшегося винта (шпильки) выступает над поверхностью детали (например, оторвалась одна головка метиза), то, пропитав предварительно за несколько раз резьбу в гнезде специальной жидкостью или, в крайнем случае, керосином и выждав время, еще можно попытаться вывернуть остаток метиза, используя соответствующие специальные захватывающие инструменты: обжимные клещи, трубный ключ, тиски и т.п. Другой прием – приварить к торцу выступающей части пруток-рычаг и после пропитки резьбы жидкостью попытаться вывернуть остаток метиза. Иногда такое сделать удается, если же нет, то придется использовать следующий способ извлечения остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда – высверливание тела стержня до резьбы и выковыривание витков резьбы метиза из детали. Извлечь витки резьбы можно крючком из жесткой проволоки. Операцию желательно начинать снизу, там легче произвести первоначальное зацепление. К тому же еще не извлеченные верхние витки метиза предохранят от повреждения крючком резьбу детали. С небольшими особенностями этот способ применим и в двух следующих наиболее часто встречающихся на практике случаях обрыва крепежных деталей.

Обрыв метиза заподлицо с поверхностью детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – кернер;
4 – стартовое сверло;
5 – финишное сверло;
6 – крючок

Пожалуй, это самый серьезный случай. Если есть возможность, надо запилить торец крепежной детали, чтобы он стал ровным и, определив поточнее его центр, сделать здесь глубокий керн. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы метиза (или чуть меньше его), просверлить сквозное осевое отверстие в остатке. На самом метизе измерить внутренний диаметр резьбы очень непросто, поэтому, если есть доступ к отверстию, то лучше замерить его диаметр «в свету». Когда и это сделать невозможно, тогда нужно воспользоваться приведенной таблицей.

Резьба крепежной детали Диаметр финишного отверстия (сверла)
МЗ 2,5
М4 3,3
М5 4,2
М6 5,0
М8 6,7
М10 8,5
М12 10,2

Когда диаметр стержня метиза достаточно большой, то операцию высверливания его тела лучше провести за несколько приемов, раз за разом увеличивая диаметр сверла до финишного. Если резьбовое отверстие и в детали сквозное, то рассверливание целесообразно начать с обратной стороны детали– торец крепежа там, наверняка, плоский, а зачастую в нем уже есть центровое отверстие, и тогда задача облегчается – делать керн в этом случае нет необходимости.

Обрыв метиза ниже поверхности детали и извлечение остатка метиза экстрактором:
1 – деталь;
2 – остаток метиза;
3 – втулка;
4 – сверло;
5 – экстрактор

Для высверливания, прежде всего, как и в предыдущем случае, надо сделать глубокий керн точно по оси крепежной детали. Задача эта непростая, тем более, что торец обычно неровный, а опилить его (сделать плоским) не представляется возможным. Но выход есть: надо подобрать соответствующую втулочку из обрезка трубки с наружным диаметром по диаметру гнезда и сверлом диаметром, равным проходному отверстию втулки, просверлить направляющее отверстие в обломке метиза. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы (или чуть меньшим), рассверлить это отверстие. Остатки стержня (витки его резьбы) осторожно, чтобы не повредить резьбу детали, выковыривают из ее канавок. Если метиз обломился глубоко и витков резьбы отверстия (гнезда) достаточно, чтобы за них «зацепился» соответствующий метчик (чистовой), то остатки можно вырезать им, заодно и прокалибровав резьбу.

Во всех трех случаях облома крепежной детали, но, более всего, во втором и третьем случаях применимо с пользой новое приспособление, называемое в зарубежных справочниках экстрактором (вероятно, от латинского слова extractum – извлеченное). Продается оно в наборах по несколько штук для метизов с резьбами определенного интервала (например МЗ – Мб; Мб – М8; М8 – М12 и т.д.) в комплекте с соответствующими сверлами, а иногда и со втулками. Покупать набор с экстракторами под большую резьбу вряд ли целесообразно, так как обломить такие метизы очень непросто (если только с помощью трубы-рычага), скорее, на них сорвется резьба.

Экстрактор для извлечения остатков крепежных деталей с правой резьбой

Сам экстрактор напоминает по виду метчик, но без продольных пазов. Рабочая часть у него коническая и имеет левую винтовую нарезку. При вворачивании экстрактора в отверстие, просверленное в остатке метиза (имеющего правую резьбу), происходит выворачивание последнего. Начало операции такое же, как во втором и третьем случаях: накернивание центра, сверление осевого отверстия диаметром, соответствующим экстрактору, и затем работа экстрактором.

В завершение операции, даже при удачном извлечении остатка винта или шпильки, резьбовое отверстие детали необходимо прокалибровать восстановителем резьбы или чистовым метчиком.

Если же операция по удалению остатка прошла не совсем удачно и резьба в детали оказалась все-таки безнадежно испорченной, придется отверстие рассверлить и нарезать в нем резьбу чуть большего (ближайшую по ряду) диаметра, и использовать для крепежа другой соответствующий метиз. Когда же такой выход из положения неприемлем и для соединения деталей необходима крепежная деталь с такой же резьбой, то можно сделать следующее. Рассверлив, как и в предыдущем случае отверстие (только на 8–10 миллиметров больше), нарезать в нем резьбу и ввернуть в него футорку – резьбовую втулку с прежней внутренней резьбой и наружной, соответствующей отверстию.

Во время ремонта иногда случается неприятность – что-нибудь ломается. Иногда поломка детали ведет к неприятности с большим устройством. Например, сломанный болт в блоке цилиндров. Сломанный болт доставляет немало неприятностей. Особенно, когда сломался в месте, где доступ ограничен.

Простой вариант

Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.

Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю. Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.

Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца. Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить.

Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.

Сложный вариант

Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.

Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.

Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.

Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.

Важно сверлить ровно вдоль остатка, параллельно стенке, чтобы соблюдалась соосность отверстий с обоих сторон. Затем берем следующий диаметр сверла и так далее, пока дойдем до стенки отверстия. Если чуть промахнулись с центром отверстия – бывает. Главное вовремя остановиться, оставив целой резьбу. Берем зубило, отвертку или гвоздь, сминаем остаток стенки обломка внутрь. Затем просто вытаскиваем получившийся комок наружу.

Если Вы, в силу своей профессии или хобби, занимаетесь ремонтом техники, перед Вами нередко встаёт вопрос:- как выкрутить сломанный болт, часть которого у Вас в руках, а другая осталась в резьбе?

В этой статье мы сделаем краткий обзор способов решения этой проблемы. Выбор метода остаётся за Вами, так как навыки и подручный “”арсенал”” у всех разные. Начнём?!

Рассмотрим, как вытащить сломанный болт из резьбы экстрактором

Для тех, кто не знает – экстракторы есть наружные и внутренние. Если болт сломался так, что за него не “”ухватиться””, то именно внутренний экстрактор может стать единственным решением задачи.

Внутренний экстрактор напоминает метчик. Хвостовик (нерабочая часть) сделан “”под квадрат”” для инструментов.

По виду рабочей части экстракторы делятся на клиновидные, стержневые и винтовые (спиральные).

Рабочая часть клиновидного экстрактора имеет вид конуса с гранями, сечение стержневого одинаково по всей длине.

Винтовой экстрактор представляет собой конус с резьбой левого или правого вращения.

Порядок работы следующий:

Приступая к работе непосредственно на автомобиле, позаботьтесь о том, чтобы место ремонта было доступно для дрели, шуруповёрта и т.д. Хорошо, если вопрос в том, как вытащить сломанный болт из ступицы колеса – зона ремонта открыта. Но если до детали не “”добраться””, не поленитесь и произведите необходимую разборку, то есть демонтаж всего в данном случае лишнего.

Если Вы не знаете, как выкрутить сломанный болт из алюминия – использование экстрактора окажется оптимальным решением.

Экстракторы лучше покупайте в “”расширенных”” наборах, т.е. в комплекте со свёрлами и направляющими втулками для них.

Но, к сожалению, не всегда подобный инструмент доступен в данный момент или им нельзя воспользоваться в силу конструкции конкретного узла.

Если у вас возникают проблемы с сорванными гранями, рекомендуем выбирать крепеж лучшего качества: https://avselectro-msk.ru/catalog/4976-bolty – болты подходящего качества, которые можно купить в любых количествах.

Альтернативные способы выкрутить болт с сорванными гранями

Приваривание гайки, как способ выкрутить болт без граней

Этот старый испытанный способ выводил из тупика во время ремонта многих.

Конкретный случай. Сломался болт крепления рычага передней подвски на старенькой Suzuki Ignis. Причём расстояние между проушинами кронштейна рычага не позволяло ни забить ни вкрутить экстрактор в обломок. Сварка в этом случае оказывается самым эффективным средством открутить сломанный болт.

Суть приёма заключается в следующем.

Подбираем гайку подходящего диаметра, надеваем на сломанный болт и привариваем. Если болт сломался вровень с поверхностью детали, максимально точно фиксируем гайку по центру болта. Варим. Осторожно, без рывков, выкручиваем сломанный болт за гайку.

Отсоедините клеммы АКБ! Обеспечьте сохранность проводки, шлангов, пластмассовых изделий от расплавления и возгорания!

Допустим, что экстрактор и сварка Вам недоступны. Тогда, если болт сломался в резьбе, применяем

Высверливание – отличная возможность окрутить болт без граней

Прежде всего, рассчитаем диаметр сверла. Формула для стандартной резьбы проста – из диаметра болта (резьбовой части) вычитаем величину шага резьбы.

Следующий важный момент – как избежать увода сверла в сторону? Для предотвращения такой неприятности существуют кондукторы. Кондуктор (упрощённо) это пластина с отверстиями. В отверстиях перпендикулярно закреплены направляющие втулки (гильзы), соответствующие диаметру сверла. Кондуктор фиксируется на детали, гильзы совмещаются с отверстиями со сломанными болтами. Можно сверлить! Именно гильза будет препятствовать отклонению сверла.

Кондуктор незаменим, если необходимо удалить сломанный болт из алюминиевой детали. Особенно если ею будет головка блока цилиндров двигателя.

Можно также сочетать высверливание с выбиванием остатков сломанного болта при помощи выколотки.

Такой приём используют в случае, если резьбовые отверстия сквозные. Начиная со сверла наименьшего диаметра, сверлим обломок. Когда “”стенка”” его достаточно ослабнет, удаляем её выколоткой. Затем зачищаем резьбу метчиком.

Таким способом можно, например, избавиться от обломков шпилек крепления приёмной трубы к выпускному коллектору на ВАЗ2114-15 не снимая последний с двигателя.

Нагревание для того, чтобы вывернуть болт с сорванными гранями

Рассмотрим и такую ситуацию – нет экстракторов, сварки, кондуктора и хороших свёрел. Как вытащить болт, если он сломался?

Решить задачу можно (и иногда очень успешно) можно путём нагревания деталей докрасна. После остывания они станут податливей и вполне могут выкрутится зубилом, кернером и т.д. Описанные способы выкручивания сломанных болтов не являются исчерпывающим, универсальным ответом на задачи такого рода. Для наглядности – просмотрите материал на видео.

Спасибо за внимание!

Как высверлить болт

Очень часто такая ситуация складуется когда крепёжное соединение в виде резьбы болта подверглось ржавлению или прикипело и на повестке дня появляется вопрос: как провести высверливание болта не нарушив резьбы?

Смотря какой «облом»

Уместно отметить, что болты могут поломаться как хотите, но очень частые обламывания – это когда болт оказывается фактически срезанным заподлицо поверхности или еще ниже и вариант намного проще, когда болтик практически покинул резьбу, но здесь его постигла невезение и, он перестал работать, показавшись на поверхности. Однако в данном варианте хотя бы есть, за что зацепиться, да и болт уже пошёл с места, а это означает, появится возможность его выкручивать, воспользовавшись вспомогательными предметами: плоскогубцами, отверткой либо даже с использованием сварки.

Как

засверлить болт не повредив резьбу

Болт что сорвался можно выкрутить несколькими вариантами и, приступая к любому из них, будет полезным провести маленькую подготовку к такой процедуре.

• Почистить площадь для работы от грязи и останков масел.
• Провести отделку проблемного места водооталкивателем (WD-40) либо маслом машинным.
• Прогреть болт в условии, что вблизи отсутствуют материалы, что боятся нагрева (из резинового материала, ткани или пластика).
• Серия больших ударов на месте облома болта тоже сможет помочь тому, что бы его стронуть с насиженного места.

Выкручивание болтов сломанных над поверхностью резьбы

Если болт обломился в процессе его выкручивания, то при комплексном подходе к его удалению достаточно времени времени не потребуется, все-таки все же повозиться придется.

• Если будет за что зацепиться, болт может поддаться влиянию подобных инструментов как шведский ключ или пассатижи.
• Добавочным вариантом может стать применение «угловые шлифмашины» или ножовки что режет металл. Будет полезным и зубило. После проведения отдельных действий должен выйдет паз для отвертки в поперечном виде, что даст возможность выкручивать его опять.
• Если эти способы убирания не стали основой успеху воспользуйтесь трансформаторным аппаратом. В данном варианте потребуется зафиксировать к остаткам проблемного болта похожий ему болт с наличием шляпки и вновь попытаться его выкручивать.

Рассказывают про то, что сварку можно сменить особым клеем. Однако подтверждённой эффективности данной методики пока нет, как говоря по существу и самом клеевом составе фактически ничего не известно.

Способы вызволения болта сломанного заподлицо

Этот тип слома болта попросит более радикальных решений.

• Нужно вооружиться дрелью (сверло тонкое) и засверлить несколько тонких дырок в обломке и в дальнейшем объединяя их выкрутить болт вставленной в отверстие которое получилось отверткой.
• Еще труднее задача, когда ни один из выше описанных способов не помог управиться с капризным болтом. Можно попробывать это выполнить при помощи дрели и метчика, если запастись терпением и сноровкой. Понадобится в самой середке болта засверлить проем и его полость облагородить левой резьбой, конечно, было бы прекрасно уметь ее разрезать. В другом случае лучше отыскать умельца, который легко орудует метчиком и имеет опыт в устранении проблем такого рода. В свежей резьбе свернуть новый болтик и достаточно хорошо его, закрутив потащить за ним обломок путем выкручивания.
• Можно обратиться к высверливанию. Процесс необходимо сказать ювелирный и просит умения чтобы избежать повреждения резьбы. Для начала нужно высверлить тонким сверлом точно по самому центру отверстие и после чего рядом уже сверлом намного выше, рассверливать болт с каждой стороны до полного истончения стенок, которые по окончании можно будет удалить пинцетом. Если есть наличие экстрактора левонарезного можно выкрутить оставшиеся после рассверливания обломки фактически без труда. Правильно сделав рассверливание можно спасти себя от потребности нарезки новой резьбы.

Принимая к сведению всю серьезность трудности, не стоит рубить с плеча и делать с обломком все и сразу. Попробовав постепенно любой из вариантов его извлечения и не получив хорошего результата, возможно, из-за отсутствия нужного опыта прекраснее всего обратиться к тем кто уже сталкивался с такими неприятностями и с честью выходил из них.

Высверливание сломанных болтов в коленвале камаз

Как правильно вставить анкер в стену | Руководства по дому

Крис Дезил Обновлено 29 декабря 2018 г.

Независимо от того, используете ли вы пластиковый стеновой анкер, болт молли или любой другой тип стенного анкера, вам необходимо просверлить отверстие в стене и размер отверстия имеет решающее значение для правильного функционирования анкера. Если он слишком мал, анкер не подойдет, а если отверстие слишком велико, он не будет удерживать. Кроме того, нетрудно вставить стеновой анкер, если вы используете тот, который выдержит вес, который вы планируете на него поставить.

Конические стеновые анкеры

1. Измерьте диаметр конического стенового анкера на расстоянии примерно 1/4 дюйма от отверстия с помощью точной линейки и выберите сверло такого диаметра, чтобы просверлить отверстие для него. Используйте обычное сверло, чтобы просверлить гипсокартон, и сверло по камню, чтобы просверлить бетон или кладку.

2. Просверлите в бетоне отверстие глубже, чем длина анкера. Если вы просверливаете гипсокартон, просверлите его полностью.

3. Вдавите анкер до упора. Если вы просверлили отверстие подходящего размера, вы не сможете полностью его вставить, не постучав по нему молотком. Когда анкер полностью вставлен, передний край выступа должен быть на одном уровне со стеной.

4. Вверните винт в анкер, и он расширится и заклинит стороны отверстия.

Болты Molly, запорные болты и пластмассовые анкеры крыла

1. Выкрутите болт из втулки болта или болта с коленчатым рычагом.Пластиковые анкеры крыла не имеют болтов.

2. Измерьте диаметр самой широкой части втулки с помощью линейки и выберите сверло этого диаметра. При измерении коленно-рычажных и крыльчатых болтов перед измерением убедитесь, что крылья сложены параллельно втулке.

3. Просверлите отверстие для рукава в гипсокартоне. Эти типы анкеров не подходят для бетонных или кирпичных стен.

4. Вставьте втулку в отверстие до упора и постучите по нему молотком, пока передний край отверстия не будет на одном уровне со стеной.Болты Molly и втулки для болтов имеют зазубрины под передней кромкой, которые впиваются в гипсокартон, чтобы удерживать втулку на месте.

5. Вверните болт, поставляемый с болтом молли или коленчатым болтом, в втулку или вкрутите шуруп в пластиковый анкер-крыло. Когда вы затягиваете болт или винт, крылья расширяются относительно задней части гипсокартона или, в случае болта молли, втулка расширяется по сторонам отверстия, чтобы удерживать болт на месте.

Вещи, которые вам понадобятся

• Линейка

• Сверло

• Сверло

• Молоток

Наконечник

Стеновые анкеры рассчитаны на вес.Перекидные болты и болты молли выдерживают наибольший вес, а конические анкеры – наименьший.

Конические анкеры из свинца могут выдерживать больший вес, чем пластиковые, и являются лучшим выбором для опоры на бетонные стены.

Предупреждение

Никогда не полагайтесь на конический анкер для поддержки большой нагрузки на гипсокартон. Внешнее напряжение может вытащить его из отверстия.

Как просверлить пилотное отверстие с потайной лопаткой

Как просверлить потайное пилотное отверстие с помощью лопаточных сверл Транскрипт

Прокрутите вниз, чтобы продолжить чтение

Bob: С возвращением в компанию «Крепежные изделия округа Олбани – крепежные элементы 101».Я Боб, и сегодня я собираюсь показать вам, как правильно просверлить пилотное отверстие вместе с зенковкой с помощью лопаточного сверла. Итак, приступим.

У меня есть две лопаты. Я собираюсь просверлить пилотное отверстие и зенковку с помощью этих двух сверл Spade. Это деревянные лопаточные сверла, и я собираюсь просверлить этот винт со стягивающей головкой 3/8 дюйма, который у меня есть. У меня тоже есть трещотка.

Итак, главное в пилотном отверстии, извините, в отверстии с зенковкой, так это то, что вам нужно иметь достаточный диаметр, чтобы можно было использовать храповик для заворачивания стопорного винта.Важно, чтобы у вас был правильный размер. Итак, для винта с затяжкой 3/8 дюйма я использую пилотное отверстие 5/16 дюйма и головку 9/16 дюйма. Я использую лопату размером 1-1 / 4 дюйма, чтобы у меня было достаточно места. Так что, если это двигается, это не сложно. Из-за этого очень сложно вытащить розетку. Это становится реальной проблемой.

Теперь я воспользуюсь храповым механизмом, чтобы вставить это. Есть много других вещей, которые вы можете использовать, например, пневматический. У них есть аккумуляторные дрели, которые вы можете использовать сегодня, чтобы установить винт с растяжкой. Это для демонстрационных целей, поэтому я просто сделаю это.

Первое, что вам нужно сделать и чего не делать, – это никогда не просверливать пилотную скважину предварительно. Если вы сначала просверлите пилотное отверстие, что я вам продемонстрирую, если вы сначала просверлите пилотное отверстие. Таким образом, используя свой 5/16 дюйма для болта 3/8 дюйма, когда вы собираетесь просверлить зенковку, он развернется внутри и откроет ваше пилотное отверстие. Это не поможет правильно. В случае с лопаточным сверлом этот маленький ромбовидный острие лезвия направляет сверло и удерживает его на месте.Если бы вы просверлили это отверстие с помощью лопаточного сверла на 5/16 дюйма, оно было бы слишком большим. Тогда он будет прыгать, и он заклинит дрель, и вы, возможно, можете пораниться. Итак, я собираюсь продемонстрировать это сейчас. Я вставил лопату в сверло и практически готов проделать потайное отверстие. Всегда нужно проделывать потайное отверстие сначала для головы, а потом еще раз для определения того, как далеко вы собираетесь спуститься. По сути, я собираюсь зенковать эту древесину примерно на 3/4 – 1 дюйм.Теперь я опустился примерно на 3/4 дюйма, что будет хорошей зенковкой.

Я заменяю свою коронку и вставляю пилотное отверстие, затягиваю его и вставляю это сверло. Я буду продолжать сверление, пока не проскочу через другую сторону. Всегда отступайте, чтобы убрать стружку. Что ж, это не сработало. Хм. Думаю, я недостаточно затянул. Я просто подтяну. Я возьму свой храповик и вбью его. Вот и все. Готово.

Сейчас я покажу вам, что произойдет, если я сначала просверлю пилотную скважину.Это небольшая пилотная скважина, но если бы вы использовали больший размер, например 1/2 дюйма, он был бы более серьезным. Сначала я просверлю пилотное отверстие. Вы можете видеть, как это хорошо просверливает. Без проблем. Отмените мою часть, чтобы сделать мою зенковку. Как вы можете видеть здесь, теперь он будет колебаться. При таком раскачивании вы не получите полностью центрированную зенковку. Он хочет взлететь. Я должен быть осторожным. Если я пойду слишком быстро, он набросится на меня, может заклинить биту в отверстии и начать крутить мою руку.

Вы уже можете видеть, как он грызет дрова. Это не то, что мы ищем. Вы видите, как это прыгает? Вы можете сделать это, вы можете сделать зенковку, но это не точно. Это не чисто. Это не дает вам красивой чистой поверхности. Итак, в конце концов, вам действительно нужно сначала просверлить потайную головку, а затем пилотное отверстие.

Еще одна вещь, которую нужно сделать, если вы хотите остановить растрескивание, – это наклеить синюю ленту на область, которую вы собираетесь просверлить.Это тоже очень хорошо для маркировки. Можно писать на синей ленте. Позвольте мне найти начало этой записи… вот оно. Это предотвратит появление сколов при использовании лопаты. Итак, я сделаю еще одну зенковку. Это дает вам красивую чистую поверхность. Вы видите, какой красивый и гладкий этот разрез.

Я уже использовал эти биты раньше. Я делаю это для демонстрации. Эти биты не совсем новые. (С) Совершенно новыми битами у вас будет красивый, более острый наконечник. Думаю, вы видите, как хорошо я мог здесь просверлить.Затем вы снимаете ленту и готово.

Вот как правильно просверлить зенковку с пилотным отверстием. Спасибо за просмотр.

Как высверлить сломанный болт из нержавеющей стали?

Поместите наконечник кернера в середину сломанного болта . Ударьте по другому концу одним или двумя резкими ударами молотка, чтобы образовалась вмятина. Выемка помогает направлять сверло и предотвращает скольжение долота по головке болта , когда вы начинаете бурение .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, можно ли высверлить сломанный болт?

Если вы, , хотите удалить сломанный болт без сварки, пробейте по центру сломанный болт , затем просверлите пилотное отверстие в его центре с помощью левого сверла . Затем вставьте извлекающую коронку в отверстие , которое вы только что просверлили и поверните его против часовой стрелки, пока оно не затянется и не открутите болт .

Точно так же будет кобальт сверлить нержавеющую сталь? СВЕРЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ БИТА Кобальт (HSCO) считается усовершенствованным вариантом по сравнению с HSS, поскольку он включает 5-8% Кобальт , смешанный с основным материалом. Это отличный вариант для сверления в более твердую сталь , а также нержавеющую сталь марок . Карбид (Carb) – самый твердый и хрупкий из материалов сверла сверло .

Также знайте, как удалить болт из нержавеющей стали с заеданием?

Как удалить болт из нержавеющей стали с оцинковкой

1. Очистите область вокруг гайки и болта от всего, что может быть повреждено нагреванием.
2. Нагрейте болт примерно одну минуту.
3. Сразу после нагрева нанесите PB Blaster Penetrating Oil на гайку и болт.
4. Пока гайка и болт еще горячие, используйте гаечный ключ, чтобы начать откручивать болт.

Какое сверло может просверлить нержавеющую сталь?

Высокоскоростное сверло, кобальт и титан – это некоторые из сверл типа , используемых для резки металлов. Поскольку нержавеющая сталь довольно трудно резать, используются титановые или кобальтовые сверла , так как они могут легко резать – твердые металлы без повреждения поверхности.

Как использовать стопорные болты (стопорные винты)?

Стяжные болты – иногда называемые стягивающими винтами – представляют собой крепежные детали для тяжелых условий эксплуатации, используемые для соединения больших кусков пиломатериалов. Их можно узнать по внушительным размерам и характерным шестиугольным головам. Обычные размеры от 5/16 до 3/8 дюйма, что значительно по сравнению с другими деревянными застежками.

Хотя они выглядят как винты увеличенного размера, на самом деле они работают по-другому. Они создают своего рода фрикционное соединение, которое требует предварительного просверливания пилотного отверстия.

Шурупы и винты со сгоранием обычно используются, когда вам требуется высокая прочность, ударная вязкость и несущая способность. Подумайте о создании настилов, перил, крепления телевизоров или стыков внахлест, где шурупы не затянуты.

Давайте подробно рассмотрим, как использовать болты с растягиванием.

Установка стопорных болтов – Направляющая

Шаг 1: Совместите и скрепите материалы вместе

Первое, что вам нужно сделать, это соединить вместе два куска пиломатериала (или других материалов).Измерьте ширину двух материалов вместе и выберите стопорный болт, который на ¼ дюйма короче общей ширины.

Материал скреплен.

Отметьте место расположения пилотных отверстий карандашом или маркером.

Шаг 2. Просверлите направляющие отверстия в материалах

Вам понадобится сверло, которое немного меньше диаметра ваших шурупов. Это гарантирует, что на резьбе стопорных болтов будет достаточно материала для крепления.

Просверлите оба материала на глубину не менее длины ваших болтов.Если вы хотите избежать сверления насквозь, используйте кусок ленты на своей коронке, чтобы отметить желаемую глубину отверстия.

Бурение пилотных скважин.

Если вы закрепляете два больших куска пиломатериала, длина сверла может оказаться недостаточной для достижения желаемой глубины отверстия. В этом случае ослабьте зажимы двух частей и завершите просверливание второй части, как вы делали с первой.

Шаг 3: Просверлить отверстие под зенковку

Одно из различий между болтами и шурупами – это их головки.Болты с шестигранной головкой имеют большие шестигранные головки, которые при затяжке выступают из материала.

Это может быть неприглядным или даже потенциально опасным в некоторых ситуациях – подумайте о торчащих головках болтов на плоской платформе. Решением этой проблемы является сверление отверстий с зенковкой, чтобы спрятать головку болта в материале.

Пилотные отверстия с потайной головкой.

Используйте большое перфорированное сверло для создания зенковки в предварительно просверленных пилотных отверстиях. Сделайте немного больше диаметра головки болта, чтобы было достаточно места для гнезда, чтобы затянуть болт заподлицо с материалом.

Если у вас нет перьевого сверла, вы также можете использовать другие сверла большого диаметра. Просто отметьте желаемую глубину зенковки с помощью куска ленты на сверле.

Шаг 4: Затяжка болтов с храповым механизмом

Используйте торцевой гаечный ключ с храповым механизмом, чтобы затянуть стопорные болты до тех пор, пока они не будут на одном уровне с материалом.

Для этого также можно использовать электрическую дрель, если у вас есть подходящая коронка. Если вы собираетесь идти по этому маршруту, идите медленно и уверенно. Чрезмерное затягивание может привести к тому, что болт сломается внутри материала, что приведет к серьезной головной боли.

Затягивание болтов торцевым ключом с храповым механизмом.

Удалите зажимы, и вуаля – вы получите надежную опцию быстрее, которая выдержит испытание временем.

---

Как видите, использование стопорных болтов требует больше усилий и планирования, чем простые шурупы для дерева. Однако эти крепления не имеют себе равных по долговечности и несущей способности. Надеюсь, теперь вы хорошо разбираетесь в том, как использовать болты и шурупы!

Похожие сообщения

Ручное болтовое соединение | Энди Киркпатрик – альпинист, писатель и монолог

Ниже приводится глава из моей большой библии «Высшее образование».

Знание того, как и почему используются болты и заклепки на большой стене, имеет жизненно важное значение, независимо от того, совершаете ли вы первое или сотое восхождение. Все команды будут стремиться свести количество болтов и заклепок к абсолютному минимуму – количество отверстий – зная, что чрезмерное упражнение снизит сложность их маршрута, а также подорвет то, как другие относятся к их навыкам как альпинистам. Знание того, как сверлить болты и заклепки, жизненно важно не только для первопроходцев, но и для аварийных ситуаций с большой стеной и самоспасания, так как болты и заклепки могут нуждаться в замене или могут потребоваться новые, чтобы заполнить промежуток между ними. недостающие функции и пустые разделы.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЙТИ НА ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАБОРЫ?

Естественная страховка всегда является наиболее предпочтительной страховкой, так как она быстро строится и снимается и не требует инвазивного бурения. Проблема с естественной страховкой заключается в том, что очень часто для нее требуется основное оборудование, которое может понадобиться на следующей веревке или которое могло быть использовано уже при достижении страховки. Например, на «Носе» можно было бы использовать полностью естественные страховки с использованием только тросов и кулачков, но это означало бы удвоение снаряжения и дополнительный вес.

Еще одним фактором является то, что закрепляя страховочные устройства, вы способствуете отступлению, что очень важно как на очень крутых, так и на популярных маршрутах. Если бы Нос был очищен от страховочных болтов, то отступление с высоты, вероятно, было бы невозможным, нужна была бы целая стойка, чтобы безопасно спустить всех и вся в целости.

Существует также проблема в том, что очень часто природные особенности не делают идеальных положений для страховки, что создание страховки в вертикальной трещине сбивает в кучу все и вся, а два болта, расположенные на расстоянии метра, – нет.Существует также фактор безопасности при бурении в твердой породе, а не на наличие хлопьев, трещин и элементов, которые могут – и уже доказали – оказались ненадежными. Смерть Финна Дэли и Ханса Кристиана Дозета в 1984 году на Грейт-Транго была приписана катастрофическому отказу от страховки при спуске: кусок раздавленной кулачковой камеры свидетельствует о том, что скала могла сдвинуться или отломиться.

В аккуратности и построении маршрута также есть что-то, что позволяет делать очень длинные технические веревки, которые приводят к идеальным страховкам, которые идеально подходят для лагерей и переноски, что является частью артистизма лидера.

ЭТИКА

Восхождение на большие стены – это прежде всего поиск невозможного, используя как можно меньше усилий, чтобы подняться на самые сложные и глухие стены, которые только можно найти. В ту же секунду, когда вы достаете упражнение, вы признаете своего рода моральное поражение, и поэтому сверление рассматривается как одно из самых серьезных действий на стене, поэтому примите во внимание следующие моменты:

Невозможное убийство : Месснера гнев против «убийства невозможного» был гневом против заколоченной диреттиссимы, где вручную и с помощью машины были размещены сотни болтов, чтобы взобраться на самые глухие стены, превратив игру на высоком уровне в игру «сделай сам».Такие маршруты, как маршрут компрессора на Серро-Торре, который сейчас сняли с болтов, были прекрасными примерами мужского высокомерия и высокомерия, но такие подъемы также послужили примером излишества, ценным посланием о том, что успех любой ценой стоит слишком дорого, стоит вашей репутации. стоит созданный вами маршрут и стоит гора, стены которой усеяны проколами.

Стоит ли бурить? : Итак, первый вопрос, который нам нужно задать: это необходимо? Что ж, ответ на многие большие стены – да. Из-за огромных нагрузок, черной природы скалы, отсутствия оборудования для создания очень сложных естественных страховок, когда они могут быть найдены, означает, что страховки с болтовым креплением в значительной степени необходимы.Что касается свинцовых болтов или заклепок, если вы создаете маршрут, который является произведением искусства, то иногда необходимо соединить вместе небольшие объекты при прохождении новых маршрутов или просверлить пустые участки, когда объект оторван от стены. На большинстве новых маршрутов ведется подсчет отверстий, и он устанавливается рядом с подъемом, чтобы определить, было ли оправдано массивное болтовое соединение, так как с достаточным количеством дрели, болтов и заряда батареи можно пройти все, что угодно.

Хлам большой стены : Мир болтовых соединений и сверления очень сложен, и тем более крепление больших стен, с долгим, сложным и часто мрачным прошлым, оставив после себя тонны дрянных и опасных болтов и подвесов.В прошлом альпинисты использовали те болты, которые они могли найти или изготовить, а также самодельные вешалки, вырезанные из кусков стали, железа или сплава. Эти бомбы замедленного действия часто были смертельными, даже когда их устанавливали, и хотя они были древними, даже сейчас вы можете встретить такую ​​защиту от мусора на популярных стенах. Некоторые люди считают, что дерьмовая передача – это часть игры, что когда вы сталкиваетесь с заклепкой с головкой машины и не знаете, входит ли она в 30 ниток глубиной или всего в 5, тогда это нормально, это придает пикантность. Но первые вознесенцы знали, что они положили мусор, так что это создает ложную опасность, как засаживать поле, полное мин, а затем просить кого-нибудь пройти по нему.То же самое касается целого ряда крючков для летучих мышей, опять же страшно, но не настолько, когда вы их сверляете, знаете, где они находятся, знаете, как глубоко они заходят.

Если вы просверлите его Заполните и залейте хорошо : И поэтому вместо этого скупердяйского подхода прошлого альпинисты теперь более серьезно относятся к проблеме крепления маршрутов, используя высококачественное, высокопрочное и долговечное оборудование, которое будет длиться десятилетия, если не столетия. Идея размещения некачественных головных частей машин была заменена использованием более прочных болтов с полукруглой головкой, которые тестируются и их длина легко определяется, или болтов с резьбой 8 мм из нержавеющей стали, оборудования, которое можно рассматривать как полную прочность.

Вес болта на ваших плечах : Установка болтов с бомбой замедленного действия, болтов с долотами неправильного размера или неправильных болтов в скалах неправильного типа может привести к смерти или травмам будущих альпинистов. Вы несете личную ответственность за любой созданный вами якорь, как морально, так и потенциально юридически, поэтому вы не можете взлететь, пролетая мимо ваших штанов, придумывая его по ходу дела. Как и при стрельбе из пистолета, вы должны быть вместе и знать каждый этап процесса.

Будьте уважительны : Очень важно, чтобы альпинисты нашли время, чтобы полностью понять, что в настоящее время думают о болтах в их районе, и как следует использовать болты, и какие болты работают лучше всего. Например, альпинист был убит в Австралии, когда во время оказания ему помощи вырвался 8-миллиметровый болт, что привело к падению, которое перерезало его веревку (а также, возможно, спасло страхователя, поскольку страховочные болты также можно было вытащить, потянув за них. оттяжка). В этой ситуации альпинисты из другой страны использовали болты, которые идеально подошли бы для гранита, для очень мягкого песчаника, а это означало, что болты были бомбами замедленного действия.

Добавление отверстий : Добавление любых новых отверстий к уже установленному маршруту неверно, так как маршрут был выбран таким, каким был по какой-то причине. Сверление для облегчения неприемлемо, и в 99,99% случаев есть выход, если что-то еще не изменилось. Я также считаю, что добавлять болты к страховкам неправильно, но рекомендуется перезагрузка и обновление болтов, если можно удалить старые болты, а не просто добавить еще один болт.

Если заклепки ломаются, старая идея заключалась в том, что «как за аналогичный», но вы не собираетесь ставить другой дрянной дюбель из сплава, когда сломаете один, а скорее 8-миллиметровый болт или головку с полукруглой головкой на 1/4.На твердых стенах всегда достаточно страшного лазания, чтобы удержать ваше внимание, не пытаясь сделать заклепки жесткими и пугающими.

Если вы чувствуете, что нужен болт, скажем, разрушено размещение головы или откололась, то вы добавляете что-то дополнительное к этому маршруту. Возможность спуститься вниз и связаться с первым вознесением на самом деле не вариант и оставляет вас перед дилеммой; размещаете ли вы болт и уменьшаете уклон (болт 8 мм в середине секции A4 значительно упростит задачу), или вы просверливаете глубокое отверстие для крючка летучей мыши и, возможно, усложняете его, или вы траншеете новая голова? Конечно, на этот вопрос нет настоящего ответа, поскольку каждый из них проблематичен.Если вы едете по маршруту Бридуэлла, и он нашел пустой участок, он бы тоже проехал по одному из этих трех, но что вы будете делать в 21 веке? Моральный ответ – вы сверляете, поэтому вам следует забить его высококачественным болтом, но моральным вариантом может быть просто карточка выхода из тюрьмы.

То, что я изложил ниже, не является общим описанием всех техник крепления, охватывающим все виды болтов, но то, что я считаю, является правильным путем для скалолазов на большие стены сегодня, некоторые из которых могут быть немного спорными.

РУЧНАЯ БОЛТОВАЯ ШЕСТЕРНЯ

Я не буду здесь описывать силовые болты, поскольку они выходят за рамки классических больших стен, и вместо этого сосредоточусь на ручном сверлении. Прелесть ручного сверления в том, что это колоссальная боль в заднице, а также в руках, плечах и бицепсах. Это означает, что никто не собирается впадать в золотое дно Уоррена Хардинга, а вместо этого будет сводить их к абсолютному минимуму.

Болтовое соединение – это искусство, особенно если вы говорите о болтовании при свободном лазании с помощью дрели, но здесь мы говорим о болтовом креплении больших стен, которое, как правило, сверлится вручную и остается как можно более простым.Сначала я расскажу об инструментах для сверления, а затем о болтах и ​​заклепках:

Буровые коронки : Технология бурения горных пород значительно продвинулась за последние несколько десятилетий, когда альпинистам в прошлом приходилось подпиливать и модифицировать буровые коронки вручную. бурение, некоторые места размещения съели несколько сломанных бит прежде, чем можно было затопить болт.

В наши дни у нас есть долота SDS, которые идеально подходят для сверления отверстий в горных породах и, что еще лучше, идеально подходят для установки в держатели сверл.Биты SDS бывают разных размеров, в метрических и британских единицах, и ВАЖНО подбирать болты и биты (например, болты для США не подходят для сверл европейского стандарта). Биты SDS бывают длинных и коротких размеров, а короткие наиболее полезны альпинистам, плюс расположение водителя ближе к скале облегчает выполнение высоких шагов.

Есть довольно много людей, которые делают биты SDS, но я бы придерживался Hilti и избегал дешевых бит, которые можно найти в магазинах бытовой техники, или битов китайских eBay, так как чаще всего твердосплавный наконечник просто выпадает! Лучше всего покупать биты с твердосплавным наконечником типа X (TE-CX), а не с одинарным твердосплавным наконечником, поскольку это дает вам большую мощность резания, а биты SDS и SDS plus подходят для любого держателя.

Скорость износа долот сильно различается в зависимости от навыков альпиниста и твердости или мягкости породы, но в качестве грубого ориентира я буду консервативен и выберу одно высококачественное долото 10 мм, просверлившее 10 отверстий, хотя для некоторых вы получите от этого в пять раз больше. Никогда не берите только одну биту, так как они могут упасть, сломаться или застрять, поэтому всегда держите как минимум две в сумке для болтов.

На стене вашей битой по умолчанию является SDS длиной 10 мм, так как она подходит для 10-миллиметровых болтов, отверстий для крюка аварийной биты и просверленных краев.Для новых маршрутов вы захотите добавить 8-миллиметровые биты для заклепок или 8-миллиметровые болты и просверленные края.

Модифицированные биты : В прошлом альпинисты брали стандартные высокоскоростные биты (HSS) и подпиливали наконечник до острия долота, поскольку стандартное долото было довольно неэффективным при врезании в скалу. Для некоторых это продолжается, при этом биты SDS также изменяются, чтобы получить более эффективный и быстрый бит. Я считаю, что такие люди, как Hilti, знают о сверлах больше, чем я, и, хотя ручное сверление не совсем то же самое, что механическое сверление, они производят долота, уравновешивающие скорость проникновения, низкое заедание / прихватывание и немного долголетия.Когда вы немного затачиваете до острия зубила, да, вы получаете более быстрое отверстие, что может быть важно для болтового крепления свинца, но бита затупляется намного быстрее, а на стене вы часто не можете опиливать и заботиться ваших бит. Поэтому для общего использования я бы остановился на высококачественных немодифицированных битах Hilti TE-CX.

Отвертка : Отвертка – это держатель бит и ручка для сверла, сверло вставлено и зафиксировано на месте пружинной защелкой, а иногда и воротником или болтом с внутренним шестигранником. Держатель, как правило, имеет резиновую ручку, которая помогает при скручивании и защищает вашу руку от молотка, а также имеет способ прикрепить драйвер к себе с помощью петли для запястья (эту петлю всегда следует закреплять на стропе / шнуре хранителя) .Драйвер имеет тенденцию иметь стальную вставку в рукоятке в качестве ударной поверхности, чтобы предотвратить деформацию конца, и часто есть небольшой люфт в насадке, чтобы помочь биту «подпрыгивать» при ударе. Все биты SDS имеют универсальный базовый диаметр, что означает, что одна бита должна поместиться в любой держатель, а драйвер Petzl Rocpec также имеет вставку, которая позволяет использовать 8-миллиметровый самонакладной болт.

Выдувная трубка : Используется для выдувания пыли из ваших отверстий, и, хотя и не жизненно важно, ее полезно иметь, особенно если вы используете более длинные болты в мягких песчаных породах.Эта трубка обычно представляет собой короткую гибкую пластиковую трубку, достаточно узкую, чтобы поместиться в отверстия для болтов. Убедитесь, что на выдувной трубке закреплена петля с зажимом, чтобы можно было держать ее закрытой во время сверления.

Если вы хотите пятизвездочное жилье с десятизвездочной экспозицией, то возьмите платформу

Сумка для болтов : это важная часть комплекта, в которой хранятся ваши болты, вешалки, отвертка, выдувная трубка и насадки. В идеале это должна быть сумка, предназначенная для определенной цели (Yates делает очень хорошую сумку с болтами, а Petzl и промышленные компании предлагают другие конструкции), с петлей для защиты от бомбы, доводчиком для одной руки, внутренними карманами и держателями бит.Прикрепление длинного шнура или рессорного поводка от вашей сумки к вашему водителю может снизить риск его падения, а любые изменения сверла лучше всего производить, когда водитель находится внутри сумки. Болты и вешалки лучше всего разделять на мешки с вещами внутри сумки, чтобы их хватило только на весь день, если вы путешествуете по новому маршруту.

Молоток : Я уже упоминал о молотках в другом месте, и я думаю, нет необходимости говорить, что молоток является важной частью сверления отверстий. Некоторые альпинисты думают, что для сверления болтов необходим очень тяжелый молоток, но я считаю, что средний молоток работает хорошо и менее утомителен, что очень важно при бурении высоко над головой.

Гаечный ключ : вам понадобится гаечный ключ хорошего размера, который позволит вам немного затянуть гайку болта, и убедитесь, что к нему прикреплен шнурок, чтобы вы не уронили его. Если вы уроните гаечный ключ, болты можно будет затянуть вручную, но рассматривайте эти детали как пассивную защиту, пока вы не сможете затянуть болт.

Кисть : Маленькая жесткая щетка, предназначенная для очистки просверленных отверстий, стоит носить с собой, если вы хотите хорошо справиться с работой. Хорошим примером является щетка Fixe для болтов.

Запасные части : Всегда имейте при себе запасные гайки, шайбы и подвески (нержавеющие), а также некоторые подвески с заклепками и проволочные подвески с пружинным зажимом (толстые и тонкие). Они должны быть как в метрической, так и в британской системе мер. Я бы нес по одной из следующих гаек, навинченных на кусок шнура; 8 и 10 мм, 1/4, 3/8, 1/2. Еще одна вещь, которую можно взять с собой, – это самодвижущаяся вешалка Petzl 8 мм Vrillee, поскольку они часто встречаются на страховочных станциях для порталов или в виде куриных болтов (есть одна на тройных трещинах на щите), хотя их может быть трудно обнаружить. так как отверстие находится заподлицо со стеной.Съемные болты (российские или Petzl) также могут быть полезны, если команды использовали их в прошлом.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Болты, которые скалолаз может поставить на большую стену, могут отличаться от болтов, которые скалолаз может поставить на спортивном подъеме. Причина этого в том, что большая стена будет иметь очень мало движения, фактически, спортивный маршрут может получить больше восхождений за день, чем восхождение на большую стену за год или столетие!

Стандарт для спортивных маршрутов с болтовым креплением – это клей в болте, который прослужит сотни лет, а затем 12-миллиметровый пятикомпонентный болт, способный выдерживать бесконечное использование без ухудшения качества.Но эти болты всегда устанавливаются с помощью дрели, а не вручную, и с учетом снаряжения и условий, необходимых для их идеальной установки (их редко устанавливают втертым).

На большой стене вы будете помещать болт вручную и часто в экстремальных ситуациях, может быть, висит на каком-нибудь скайхука или фанк-голове, и поэтому у вас нет времени, энергии или шаров, чтобы сверлить цельная 12-миллиметровая пятерка. Вместо этого вы выбираете сверхпрочное оборудование, но оборудование, которое подходит для лазания, легче и быстрее устанавливается, и при этом прослужит сто лет, но только для маршрутов, где движение будет слабым.

Я собираюсь закрыть основные болты, которые могут быть в вашем ящике для инструментов.

Болты – Hard Rock

Эти болты подходят для гранита, кварцита или известняка.

Короткий болт из нержавеющей стали, 10 мм (66 или 70 мм)

Хотя вы можете разместить болты диаметром 12 мм, такие болты лучше всего использовать для торговых маршрутов с интенсивным движением, где происходит много спасательных операций и у людей есть время их сверлить. Во всем остальном 10-миллиметровый нержавеющий распорный болт является стандартным страховочным и ведущим болтом, он очень, очень прочен и долговечен.

Основная идея для тех, кто не видел ни одного из них, заключается в том, что вы просверливаете отверстие диаметром 10 мм на глубину до середины резьбовой части болта, вставляете болт, надеваете его подвеску и гайку и затягиваете. Когда вы затягиваете болт, распорная втулка зацепляется за вал болта и фиксирует его на месте. В хороших породах это обеспечивает очень прочный анкер, подходящий для самых высоких нагрузок.
Применение : страховочные и ведущие болты
Прочность : 25 кН (вырыв 15 кН)
Сверло : 10 мм SDS

Короткий болт с упором на 3/8 (2.4 дюйма)

Это стандартный болт для больших стен в США, он отличается высокой прочностью и долговечностью, и его легче снимать при повторной установке болтов, хотя я ожидаю, что эти болты в любом случае прослужат 50+ лет. При использовании силовых болтов всегда следует использовать шайбу, помещая ее между подвеской и гайкой.
Применение : Стропа и болты
Прочность : 20 кН (вырыв 21 кН)
Сверло : 3/8

Короткая шпилька из нержавеющей стали 8 мм (50 или 55 мм)

Это то, что я считаю современным «альпийским» болтом или современной заклепкой, очень легкие, маленькие, компактные и быстро сверляемые, при этом обеспечивая хороший уровень защиты свинца (10 кН, что аналогично подъемной гайке).В отличие от самоприводов или полукруглых головок качество и составные части этих болтов гарантированы и прослужат очень долго, если подобраны к правильной подвеске из нержавеющей стали. Если на альпийской стене используются легкосплавные подвески, то их следует снять, чтобы избежать коррозии, но вешалка из нержавеющей стали Moses весит всего 24 грамма, то есть болт и подвеска весят всего 50 граммов, так что просто делайте свою работу правильно.
Применение : ходовые болты и заклепки
Прочность : 10 кН (вырыв 10 кН)
Сверло : 8 мм SDS

Petzl Pulse 8 мм съемный болт

Съемные болты были долгое время, но они были либо неподходящими из-за необходимости просверливать глубокое отверстие диаметром 12 мм, либо в случае некоммерческих конструкций, потому что они либо выпадали, либо ломались во время использования, либо становились неподвижными при нагрузке!

Petzl Pulse – первый практичный съемный болт для больших стен, который кардинально изменит правила игры в больших стенах: отверстие диаметром 8 мм легко просверлить, а сам болт отличается высокой прочностью.

Удаление болта устраняет проблемы, связанные как с коррозией, так и с основным обломком стен, и дает возможность получить чистый шаг без головок заклепок и подвесок. Имея полную силу, вы можете подняться на эти детали при сверлении лестниц с заклепками (которые превратятся в лестницы с отверстиями), при этом небольшая стойка используется как для защиты, так и для продвижения.

Недостатком таких съемных болтов является то, что, если вы отступите, вам придется израсходовать весь свой запас болтов, а также вам нужно будет предоставить подробное описание длины шага и количества болтов, так как обнаружение пустых отверстий может быть очень сложной задачей. дело непростое, особенно под снегом и льдом.

Лично я бы использовал 10-миллиметровые болты для страховок и использовал их для свинцовых болтов, подвесных порталей и лестниц с заклепками.
Применение : Свинцовые болты.
Прочность : 15 кН
Сверло : 8 мм SDS

Болты – Мягкая порода

В более мягких породах рекомендуется использовать более длинный болт, и под длинным я подразумеваю столько, сколько вы можете получить (клей – это идеальный вариант, но у вас не будет этого варианта на большой стене), поскольку поверхностная прочность мягких пород может быть очень низкой, особенно если они насыщены.В очень мягких породах даже эти болты могут не зафиксироваться на месте, порода сжимается вместо расширительной втулки, что означает, что болт «шатается» и его можно даже вытащить пальцами, создавая динамометрический анкер немногим лучше, чем просверленный угол. (где просверливается отверстие и забивается угловой штифт). Разница между длинным 10-миллиметровым болтом из нержавеющей стали и просверленным уголком в том, что болт сохранит свою прочность намного дольше. Все болты в песчанике следует рассматривать как очень подозрительные, независимо от того, на какой части торгового пути вы находитесь, и поэтому их следует выровнять и подкрепить кулачками и гайками.

12 мм из нержавеющей стали с удлинением (100 мм +)

Применение : Ходовые болты и ремни
Прочность : 30 кН (вырыв 28 кН)
Сверло : 12 мм SDS

1 / 2-х опорный удлинительный болт (3,75 дюйма)

Применение : ходовые болты и ремни
Прочность : 30 кН (вырыв 26 кН)
Сверло : 1/2 SDS

ПОДВЕСКИ ДЛЯ БОЛТОВ

Болт вешалки бывают разных стилей, но если вы используете смесь размеров, вы можете использовать большую подвеску на меньшем болте, что означает переноску 10-миллиметровых подвесов как для 10-миллиметровых, так и для 8-миллиметровых болтов, но используйте шайбу, если вам нужно поставить больше подвесы на болтах меньшего размера.

На стены часто уходят годы, чтобы пройти второй подъем, поэтому я бы также всегда добавил шайбу между подвеской и гайкой, чтобы придать ей дополнительное небольшое сцепление, и всегда проверять затяжку подвесов при подъеме. Стандартные поворотные вешалки – это стиль, который в основном используется на стенах, с болтами, помещаемыми на страховочные стропы, которые либо оставляют гладкими, либо, если вы думаете, что это станет торговым путем, вы можете установить кольцевые вешалки или оставить мэйлоны прикрепленными к ним.

Перегрузочные подвесы могут быть проблемой, и Raumer производит поворотные подвесы для лазания с опорой и большие стены под названием Alien (27 кН / 57 г), которые имеют два отверстия для зажима, а не обычную одиночную точку крепления.

Легкие подвесы

Большинство подвесок предназначены либо для промышленного применения, либо для десятилетий интенсивного использования, их можно опускать, возможно, по сто раз в день в течение многих лет. На большой стене можно увидеть подъем только раз в год или даже реже, а это значит, что подвеска полной массой 33 кН, в три раза превышающей прочность болта, на которой она висит, может быть излишней. Легкие подвески для болтов 10 и 8 мм, часто описываемые как предназначенные для спелеологии или каньонинга, идеально подходят для больших стен.Например, подвеска Petzl Coeur 10 мм (22 кН) весит 65 г, в то время как подвеска Kop De Gas Montsec 10 мм (20 кН) весит всего 20 г, что означает экономию 900 г, если вы несете 20 подвесов на своем болте. сумка, значительная сумма, если вы ее несете.

САМОПРИВОДЫ (SPIT)

Самоприводные болты – это умирающая разновидность болтовых инструментов. Первоначально разработанные для обрушения, они представляют собой интегрированное буровое долото и болт, зубчатое острие отколовывает поверхность породы до тех пор, пока весь болт не будет погружен в породу.На этом этапе болт удаляется, а конус вставляется в конец и вбивается в исходное положение, расширяя кончик болта и фиксируя его в исходном положении, после чего отвертка удаляется, и ее заменяет подвеска. Наиболее широко используемым самоприводом является Petzl Perfo Spe, сочетающийся с 8-миллиметровым болтом Cheville Autoforeuse.

Это очень простая и легкая система, которая десятилетиями использовалась по умолчанию для альпийских стен. Система быстрая (я могу просверлить самопривод в известняке за 10 минут), легкая и простая в освоении, все детали дешевы и легко купить.Проблема только в том, что сами болты говно!

Комбинация стальных болтов и легкосплавных подвесок означает, что они сильно подвержены коррозии, и я видел самодвигатели, которые буквально рассыпаются в пыль, когда вы их зажимаете. Они также слабые (некоторые выдергиваются при 3 кН), реальная целостность болта вплоть до гайки 8 мм, которая ввинчивается в корпус только примерно на 10 мм. Конусная система также проблематична, так как в мягких породах невозможно добиться полного расширения, и я разместил самоприводы в плохих породах, которые можно было вытащить вручную и которые удерживались на месте только за счет крутящего момента нагрузки.

Один из основных рисков при сверлении с этими самоприводами заключается в том, что если отвертка раскручивается всего на несколько оборотов (это легко сделать), вы можете оторвать резьбовой наконечник отвертки, разорвав ее и все ваши болты (в отличие от Система SDS).

Как вы можете догадаться, я не большой поклонник и хотел бы, чтобы эта система исчезла в основном потому, что она просто не пригодна для будущего и не подходит для скалолазания.
Применение : страховочные и ведущие болты
Прочность : 15 кН (отрыв 0 кН)
Сверло : Болт

Корродированный самопривод Petzl на стене тролля

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ

Просверлить отверстие в скале никогда не бывает так просто, но и никогда не бывает так сложно и просто требует инструментов, времени и терпения.
Болт Металлургия: Перед началом сверления убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование. Вы должны использовать только болты из нержавеющей стали, в идеале от признанных альпинистских компаний, таких как Fixe, Petzl, Powers, Kong, Raumer, а не дешевые китайские болты с гальваническим покрытием на eBay. У этих болтов также должны быть согласованы все части, поэтому вся нержавеющая сталь, от подвески, гайки, болта до шайб, как смешивание и согласование, скажем, обычная стальная шайба, подвеска из сплава, гайка с покрытием и болт из нержавеющей стали, приведет к коррозийной смеси. Помните, что вы здесь создаете произведение искусства.Не будь дешевым.

Основы : Основной принцип; ударьте по сверлу, поверните сверло, ударьте по сверлу, поверните… и т. д. Когда вы ударяете по сверлу, вы проделываете отверстие, когда вы его поворачиваете, вы удаляете мусор из отверстия и сбрасываете режущую кромку сверла , время от времени вынимая коронку, чтобы продуть дыру и посмотреть, как далеко – или не далеко – вы зашли. Настоящее искусство – это копание в деталях, например, с какой силой вы бьете, как часто поворачиваетесь, когда выдуваете дыру?

Выберите болт и сверло : Убедитесь, что у вас совмещены бит и болт, так как вставлять болт в слишком большое отверстие очень опасно, а слишком маленькое отверстие – большая трата времени! Старайтесь, чтобы ваши биты и болты были четко обозначены, чтобы тот, кто сверлит болт, знал, что вы не можете вставить 10-миллиметровый болт в 8-миллиметровое отверстие!

Выбери свое место : Убедитесь, что скала чистая и прочная и находится на расстоянии не менее 30 см от трещин или других болтов.Убедитесь, что скала плоская и не находится в углублении, так как это может мешать подвеске болта или даже мешать страховке, и вы можете проверить это, поместив скобу на скалу перед началом бурения.

Пилотное отверстие : Поместите буровое долото под углом 90 градусов к скале и нанесите несколько сильных ударов, чтобы создать начальную выемку. Очень важно начать очень осторожно и очистить первые 5 мм и образовать острое стартовое отверстие. Как только вы почувствуете, что установили начальную лунку, вы можете ускориться.

Насколько сложно? : Искусство просверливать отверстие – это понимать, что вы не сверляете, как дрель, и не разбиваете камень, а вместо этого выколачиваете отверстие, при этом каждый удар молотка разбивает несколько песчинок камня, как вы » Скульптор, каждый поворот которого направляет фокус сверла в другое место.

Посмотрите на наконечник бита SDS. Он заострен и имеет форму долота, каждый удар направлен вниз по водителю к долоте и к этой крошечной точке, острию копья.Если вы ударите слишком сильно, вы разрушите свой бит, свой драйвер, свой молот и свою руку, поскольку вы в основном просто ударяете молотком о стену. Слишком легкое постукивание, и сверло не сможет разбить зерна камня, и вы никогда не просверлите отверстия.

Вместо этого вам нужны удары молотком, которые способны расколоть горную породу, и которые будут устойчивыми и быстрыми, смертью тысячи ударов, а не одним дробящим ударом. Когда вы начнете, вы сможете определить, какой именно удар молотком вам нужен, глядя на то, как поверхность камня реагирует на бит.

Сколько метчиков ?: Количество метчиков перед вращением сверла важно, так как вы хотите, чтобы долото удаляло как можно больше породы, но без заедания, просверливая паз, в который оно вставляется. Вам также необходимо учитывать ритм, так как отверстие просверливается с помощью огромного количества маленьких метчиков. Я обычно варьирую от 5 средних ударов, затем скручивания, и двух жестких ударов и скручивания, все сводится к тому, что подходит вашему стилю, но в качестве ориентира вы хотите получать около 60 ударов в минуту.

Сколько скручиваний? : Поворот одновременно меняет положение долота, так что у него есть свежая порода для резки, а также позволяет долоту удалить часть каменной пыли внутри отверстия, что может привести к заеданию и прилипанию долота. Когда дело доходит до скручивания, попробуйте представить циферблат часов. Вы вставляете коронку и представляете, как длинное долото движется вертикально с 12 до 6 часов. Теперь крутите дрель круглосуточно с часовыми интервалами, таким образом, на двенадцатую часть оборота за каждый оборот.

Как часто вы снимаете сверло? Вы, как правило, снимаете сверло, чтобы очистить отверстие или проверить глубину, чтобы увидеть, сможете ли вы прекратить сверление и забить болт.Естественное движение удалит довольно много каменного мусора, но продувка отверстия каждые несколько минут дает вам возможность дать отдых рукам (закройте выдувную трубку, если она у вас есть). Если у вас нет дутьевой трубки, вы можете плюнуть на конец насадки и таким образом прочистить отверстие. Что касается глубины, это хороший трюк – надеть на сверло эластичную ленту и расположить ее на глубину, на которую вы собираетесь сверлить (или предварительно пометить ее лентой), так как это сокращает количество раз, когда вам нужно снимать сверло. вырежьте и проверьте отверстие (у самодвигателей есть отметка на драйвере, которая показывает, когда вы достигли правильной глубины).

Насколько глубоко? : При ручном сверлении шпильки у вас возникнет соблазн просверлить отверстие коротко и назвать это хорошим – не надо!
Для шпильки требуется отверстие на всю глубину, чтобы шпилька расширяла торцевую крышку, а это означает, что если вы просверлите только первую резьбу болта, то при затяжке болта шпилька вообще не войдет в зацепление, и у вас будет только неприглядный пассивный болт, как вбитый в яму крюк. Из-за того, что все детали с резьбой выступают наружу, закрепление карабинов становится более неудобным, это может быть опасностью зацепления при подъеме мешков со страховки и опасностью для свинцовых болтов, поскольку падение в них или через них может вызвать неприятные колотые раны.

Если вы хотите просверлить неглубокое отверстие, убедитесь, что вы просверлили глубину, по крайней мере, на 50% болта, но в идеале на всю длину болта без подвески, шайбы и гайки. Это означает, что после затяжки у вас останется только 3 мм резьбового конца. На самом деле болты, устанавливаемые вручную, обычно помещаются в неглубокие отверстия.

Drill As Pro : Иногда вы можете оказаться на части бомбы замедленного действия и пытаться просверлить болт, заклепку или крюк летучей мыши, чувствуя, как идет обратный отсчет секунд.Если деталь, на которой вы находитесь, сломается, вы упадете на рукоятку дрели, которая где-то врезается в вас, что, вероятно, приведет к изгибу и поломке сверла. Если вы в отчаянии и вам просто нужно сохранять спокойствие и продолжать бурение, вы можете прикрепить к биту заклепочную подвеску №2 или №3 и попытаться держать ее как можно ближе к камню, вставив в нее свою гирлянду. как можно короче. Если вы упадете, а сверло окажется в отверстии, у вас есть небольшой шанс удержаться за сверло.

Установка распорного болта : Теперь у вас есть отверстие, пора разместить болт.Для стандартной шпильки:

1. Навинтите на болт подвеску, шайбу и гайку, затяните гайку на несколько витков с конца, но не заподлицо, так как вы не хотите повредить гайку. или резьбы, когда вы забиваете болт в отверстие, вместо этого ударяя его концом.
2. Убедившись, что отверстие чистое, вставьте болт, проталкивая его рукой до упора, который не должен быть далеко. Если он легко входит, значит, у вас проблема, возможно, вы использовали неправильную коронку или если в мягких породах при бурении образовалось слишком большое отверстие.
3. После вдавливания забивайте болт до упора, пока подвеска не коснется камня. Болт должен входить с некоторым сопротивлением, но не требует значительного усилия изгиба болта.
4. Убедитесь, что подвеска сориентирована правильно, и начните затягивать гайку, поворачивая ее до тех пор, пока вы не сможете больше затягивать (не используйте молоток для ударов по гаечному ключу).
5. Если подвеска смещена по центру, верните ее на место молотком. Готово!

Практика, практика, практика : В первый раз, когда мне пришлось поставить болты на маршруте, я прошел треть пути вверх по новому маршруту на стене Троллей, в одиночку и зимой.Я использовал болты, которыми никогда не пользовался, и систему, которая была доставлена ​​прямо из сумки. На средней высоте, подвешиваясь на скай-крюке, я попытался вставить 8-миллиметровый болт с полукруглой головкой, изо всех сил ударив по водителю, думая в то время, что это была игра с жестоким проникновением.

Раньше я вставлял только один болт, сам вождение в небольшом камне на автостоянке, поэтому я был в значительной степени невежественным, статьи, которые я прочитал, дали мне достаточно знаний, чтобы быть опасным для себя. Когда отверстие было окончательно просверлено, я выудил болт с полукруглой головкой и начал постукивать, наконечник плотно входил, миллиметр за миллиметром, пока не добрался до более толстой части болта, той части, которую нужно было сжать, чтобы закрепить ее в отверстии. стена.В этот момент он перестал двигаться, и поэтому я забил немного сильнее, но вместо того, чтобы войти в него, он просто наклонился, как дешевый гвоздь для пенни. Я попытался просверлить еще три болта в этой стене, и все прошло так же, согнутым средним пальцем в сторону моей неподготовленности и самоуверенности, и в конце концов они погубили меня, мечта и стена разрушились из-за простого недостатка. навыков.

Жизненно важно, чтобы все скалолазы на больших стенах имели базовые знания о том, как сверлить, как заклепывать, как устанавливать болт.Это, конечно, следует делать не на скалах, а на небольших камнях и валунах в вашем саду (камень, который не будет раскачиваться и двигаться во время бурения, идеален). Гранитная скала идеальна для практики, но подойдет любой блок хорошего размера, и вам следует потренироваться с разными сверлами, твердыми и мягкими, быстрыми и медленными, чтобы понять, как они работают. Если вы поднимаетесь в новом месте, например, на стены из песчаника или странного инопланетного гранита, подумайте о том, чтобы просто просверлить где-нибудь отверстие, чтобы проверить, насколько это быстро и легко, поскольку это может повлиять на ваш выбор стропы, поскольку некоторые камни могут быть твердыми. как сталь, а другие мягки, как песок.После того, как вы вставите болт и заклепку, попробуйте вытащить их снова, вам может понадобиться еще один навык.

НОВАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Если вы планируете проложить новый маршрут, то сколько болтов вы должны принести? Что ж, если вес не является проблемой, но вы стремитесь лазить по очень длинным склонам, чтобы вести обратный отсчет ям, тогда подумайте о одном 10-миллиметровом болте на каждые 20 метров.

Это означает, что для стены размером с Эль-Кап вы начинаете с пятидесяти болтов, что дает вам в среднем двухболтовую страховку каждые сорок метров, где на самом деле некоторые страховки будут естественными, а некоторые будут длиннее или короче, или иметь только один болт.Для заклепок это будет зависеть от того, по какой стене вы хотите лазить. Для такой большой стены, как Нос, вам могут не понадобиться свинцовые болты или заклепки, но для некоторых футуристических маршрутов вам может понадобиться пятьдесят болтов диаметром 8 мм.

Конечно, это традиционные номера болтов для традиционных страховок, и вместо этого вы можете использовать сочетание съемных болтов и 10-миллиметровых болтов, возможно, имея только один 10-миллиметровый болт на страховку и 8-миллиметровый съемный болт и болт. лестницы с использованием съемных 8-миллиметровых болтов с несколькими 8-миллиметровыми болтами в качестве защиты, снижая нагрузку на болты более чем наполовину.

Установка страховочного болта: Всегда размещайте болты, уделяя особое внимание их практическому расположению. Размещение болтов на высоте головы, когда вы стоите на большом выступе, может быть для вас легким, но непрактичным для буксировки позже, трос тяги проходит через выступ выступа. Будет ли лучше более высокие болты для страховки (на узком выступе), или будет более практичной страховка, расположенная на конце уступа (позже вы можете разместить дополнительные болты для палатки на уступе)?

Подумайте о том, где будут подниматься мешки при транспортировке, и в идеале вы должны расположить болты так, чтобы мешки могли свободно висеть на всем протяжении.Отличным примером плохой и хорошей страховки является арахисовая полка на Зодиаке, где вы можете настроить два разных трапа, в одном из которых веревка спускается по плите (легко установить, но ужасно тянуть), а в другом – мешки свободно свисают на всем протяжении (сложнее установить, но легче тащить).

Помните, что вы здесь создаете произведение искусства. Если вы сверляете болты или заклепки для большого лагеря с платформами (2 портала), помните, что если вы не хотите, чтобы они висели бок о бок (идеально, но не легко сверлить, если у вас нет естественного выступа, на котором можно стоять), тогда размещение второго болта уступа на расстоянии чуть больше половины уступа и подвешивание этого выступа немного ниже – это нормально (как уже говорилось, просверлить болты на расстоянии шести футов друг от друга на глухой стене непросто!).

Куда крепить страховку: я бы посоветовал лидерам пытаться закреплять болтами на самом конце веревки, делая веревки как можно более длинными. Это увеличивает устойчивость лазания, снижает количество ям и ускоряет выборку. Часто это будет невозможно, так как в середине поля появятся особенности, требующие страховки, поэтому попробуйте учесть их в своем плане, скажем, наличие двух тридцатиметровых веревок вместо одной шестидесятиметровой, чем десятиметровой, чтобы выступ. При выборе места для бурения необходимо учитывать следующие детали.

Вы бурите в гору?

Болты должны входить в самое сердце горы, а не только в ее кожу или какой-то хрупкий пластинчатый элемент. Будьте очень внимательны к тому, что именно вы сверляете, так как легко закончить тем, что все будут висеть на какой-то пластине размером с дом, которая прикреплена только к обшивке камня. Как и в случае с расширяющейся или рыхлой породой, используйте молоток, чтобы проверить, что элементы в порядке, и проверьте, нет ли микротрещин.

Куда идет следующий шаг? : Если вы толкаете жесткий трос, а следующий участок – это двадцать футов кончиков клюва птицы, хотите ли вы страховать прямо у линии падения ведущего, когда вы могли бы страховаться сразу за пределами опасной зоны? Падение в космос намного безопаснее для всех, чем когда кто-то ударит вас по голове или если мешок для переноски остановит ваше падение.

Это свободно? : Свободный камень – самая большая опасность для всех на стене, как для лидера, так и для страхующего, поэтому, если это возможно, установка страховки вне опасной зоны жизненно важна. Если вы поднимаетесь по трещине и вам нужно просверлить страховку, переход влево или вправо от трещины может означать разницу между жизнью и смертью.

Хорошие крыши : Страховка, установленная под крышей, обеспечивает защиту от штормов и стока, камнепадов и солнца, и поэтому является идеальным местом для создания страховки.Это должно быть уравновешено следующим шагом, который, возможно, придется сократить из-за сопротивления при пересечении крыши.

Это классика? : Некоторые страховки просто предназначены для того, чтобы быть там, где они есть, и могут быть нелогичными, например, космическая станция на Sea Of Dreams, расположенная на краю крыши, поэтому ваши ноги свисают, а колени стучат, когда вы тянуть. Это глупая страховка, но при этом веселая и запоминающаяся.

Выступы всегда хороши : Любой выступ, даже самый маленький, всегда приветствуется на стене, будь то большой размер или фут.Только не забудьте просверлить болты достаточно высоко, чтобы вы могли стоять на них при буксировке (вы можете опустить точку захвата, но не можете поднять страховку).

Сколько болтов нужно для страховки? : В хороших породах двух болтов должно хватить, так как один 10-миллиметровый болт должен быть достаточно прочным, чтобы удержать всю команду, поэтому два обеспечивают некоторую избыточность. Болты должны быть размещены на расстоянии около метра друг от друга, чтобы страховка могла быть как можно более незагроможденной, но если метр слишком сложен, просто просверлите второй болт как можно дальше от него.

Для страховки в палатке вам понадобятся три болта, чтобы все разложить, два из которых предназначены для страховки, а третий – для платформы. Этот третий болт может быть современной заклепкой, но лучше болт. Помните, что у вас может быть два портала, свисающих с одной точки (подпираемые страховкой).

Если вы поднимаетесь в капсульном стиле и можете сделать смешанную страховку с одним болтом и одним предметом традиционного снаряжения, то сделайте это, так как тогда вы сможете прикреплять веревки к болту по мере продвижения и уменьшать количество болты, используемые на подъеме.

НАБОР АВАРИЙНЫХ БОЛТОВ

Набор аварийных болтов, который альпинисты переносят на стенах, где они могут найти заклепки или свинцовые / страховочные болты, повреждены или отсутствуют. Этот комплект обычно хранится глубоко в транспортировочной сумке и остается там до тех пор, пока не будут исчерпаны все остальные возможности.
Размер набора варьируется, но хороший набор будет включать:

• 1x сверхмощный мешок с зажимом в петле
• 1x отвертка (Petzl Rocpec)
• 2 бит SDS 10 мм (50 мм)
• 2x 8 мм SDS биты (50 мм)
• 2 коротких болта из нержавеющей стали 10 мм + подвески
• 5 коротких болтов из нержавеющей стали 8 мм + подвески
• 1x выдувная трубка

Это голая часть набора болтов с 10-мм болтами, используемыми для страховочные устройства и 8-миллиметровые болты, используемые для замены заклепок (отсутствие заклепки, вероятно, означает, что кто-то упал и вырвал ее, поэтому, возможно, рекомендуется использовать 8-миллиметровый болт полной прочности) или добавить заклепки, чтобы охватить элемент, который мог упасть выкл. (5 заклепок плюс два основных болта и нечетная просверленная кромка должны перекрывать большинство пустых элементов на существующих маршрутах).

Можно собрать еще более легкий комплект, используя длинную коронку SDS без отвертки, рукоятку можно сформировать путем наматывания толстой ленты для пальцев вокруг стержня сверла (прикрепите 3-миллиметровую петлю зажима через узелок вокруг сверла, затем приклейте скотчем). над). Этот набор достаточно мал, чтобы поместиться в небольшой мешочек в кармане основной сумки для транспортировки и включает:

• 1x 8 мм SDS бит (150 мм)
• 5x 8 мм болты из нержавеющей стали + подвески.
• 1x Ударная трубка

При использовании SDS без отвертки вы должны быть осторожны, чтобы не забивать его слишком сильно молотком и регулярно чистить отверстие, поворачивая бит после каждого удара.

Снятие болта

Чем более непонятен маршрут, тем выше вероятность наткнуться на некоторые ненужные болты, поэтому важно знать, как их снимать и заменять. В задачу этой книги не входит разговор о полномасштабных методах снятия болтов, а о практическом снятии болтов. Самый простой специальный инструмент, скажем, на стене, на которой, как вы знаете, вы будете заменять болты (то есть у вас есть болты для замены старых болтов), является камертон.

Это длинная тонкая стрела с зазубриной в центре, с зазубриной высотой 12 мм.Поместив наконечник между подвеской и камнем и ударив по нему молотком, вы можете заставить болт выскочить из камня. Если у вас нет камертона, то длинная тонкая потерянная стрелка без прорези также подойдет, но вам, возможно, придется пошевелить ее несколько раз и постучать с разных сторон (убедитесь, что потерянная стрелка прикреплена к чему-то, как он может легко отскочить при ударе).

Некоторые болты, такие как болты Кассина, часто можно вытащить прямо из камня с помощью специального приспособления или выбить молотком.Самоприводные и вращающиеся болты Petzl имеют очень низкую прочность на вырыв, но могут страдать от деформации подвесок из мягкого сплава, поэтому установка 8-миллиметрового самоприводного болта на небольшую стальную подвеску упрощает эту задачу.

Чтобы заделать дыры в камне (если вы оставите дыру, кто-то вполне может заполнить ее другим мусором), затем используйте эпоксидную замазку, в идеале заделав дыру каменной пылью, чтобы ее аккуратно обработать.

Если вы нашли для них эту ценность, подумайте о покупке высшего образования или просто поделитесь этим постом в социальных сетях.

Как легко вбить шуруп в дерево

Если вы работаете над крупным проектом, требующим вкручивания шурупов в дерево, вы можете бояться расколоть дерево. Но вы можете предотвратить это, если сделаете это правильно.

Воспользуйтесь нашим конструктором EZ Screw Builder, чтобы создать свой собственный винт!

Итак, как легко вбить шуруп в дерево? Многие мастера по дереву предлагают просверлить пилотное отверстие перед тем, как просверлить нужное вам отверстие. Пилотное отверстие позволит резьбе шурупов врезаться в стены, а не раздвигать стены.Это поможет создать более прочную связь. Это также поможет шурупу ввинчиваться идеально ровно.

Если вы думаете, что это поможет вам, начните с выбора сверла того же диаметра или немного меньше, чем стержень миниатюрных шурупов, миниатюрных шурупов или микровинтов, которые вы планируете использовать. Используйте сверло, чтобы просверлить дерево до длины шурупа. Прижмите выбранную сторону сверла к пальцу, чтобы оно оставалось ровным и не смещалось.Затем медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы начать. Вам не нужно прилагать большие усилия или вес к дрели, поэтому позвольте ей делать свою работу. Однако будьте осторожны, не позволяйте ему выходить из-за другой стороны дерева. Вытаскивая сверло, держите сверло вращающимся.

Просверлив пилотное отверстие, можно начинать ввинчивать главный шуруп в древесину. Чтобы придать вашему проекту профессиональный вид, используйте зенковку, чтобы добавить скошенную выемку на поверхности древесины. В этом скошенном углублении будет головка винта.Он должен идеально туда поместиться.

Идея винта восходит к 200 г. до н. Э. Они используются для разных целей, и их следует использовать правильно. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать при сверлении шурупа, – это позволить отвертке выскользнуть из головки и повсюду путешествовать. Сделайте все возможное, чтобы он совпадал с винтом. Вы можете направить его пальцем или использовать дрель очень медленно. Не торопясь и просверлив пилотное отверстие, вы сможете успешно просверлить микрошурупы в древесине, не раскалывая ее.

Статьи по теме

Типы головок винтов

ТИПЫ ГОЛОВКИ ВИНТА Конструкция винта позволяет его снимать и заменять без повреждения винта или материала, с помощью которого он соединяется ….

Болт с буртиком и невыпадающий винт, изготовленный по индивидуальному заказу

На этой неделе мы продали следующие болты с буртиком M4, нержавеющая сталь 18-8, винты с головками под заказ. Промышленные винты: винты для научных инструментов. Невыпадающий винт M3, высокопрочная легированная сталь, миниатюрный винт…

Как высверлить сломанный болт – полное руководство

Извлечь болты так же просто, как и прикрутить, но не так просто. А если он сломан или заржавел, то это может быть хуже всего.

Повреждение болта может тратить много вашего драгоценного времени и энергии. Но есть несколько умных инструментов, которые можно использовать, чтобы избавиться от этой проблемы.

Болтовые экстракторы – самые эффективные из всех.

Сегодня я расскажу, как правильно использовать Bolt Extractor.Независимо от того, насколько умным или эффективным является инструмент, его производительность всегда зависит от его использования.

Итак, я надеялся, что вы прочитаете мою статью полностью, чтобы узнать, как эффективно высверлить сломанный болт.

Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить, чтобы извлечь сломанный болт:

Как высверлить сломанный болт – шаг за шагом

1. Установка

Узнайте всю информацию о машине или сверле для высверливания сломанных болтов вы покупаете. Постарайтесь узнать функции каждой части съемника болтов и узнать, как управлять машиной.

К каждому экстрактору болтов прилагается руководство по установке или руководство пользователя, с помощью которого вы можете многое узнать о нем.

Руководство по эксплуатации экстрактора поможет вам узнать две вещи.

Во-первых, какие работы у вашего экстрактора и бурового станка и какие возможности вы получите от его использования. Знание этого предотвратит неправильную установку машины.

А второй – это вместимость вашей машины. Если вы окажете давление, превышающее возможности машины, она может выйти из строя или создать угрозу безопасности.

Поэтому я рекомендую внимательно прочитать руководство пользователя. Узнайте больше о верхнем проволочном колесе на рынке

2. Просверливание отверстия

Болты и винты ржавеют через определенное время, если они изготовлены не из нержавеющей стали.

Иногда старые винты повреждаются из-за ржавчины, которую невозможно извлечь естественным путем. В этой ситуации вам может понадобиться съемник для болтов.

Первая операция с экстрактором болтов – проделать отверстие в винте, и ниже я упомянул, как это следует делать.

• Отмерьте винт, который вы хотите извлечь, и затем наденьте сверло того же размера на головку сверлильного станка. Если вы попытаетесь сделать это с неправильным сверлом, винт может быть поврежден еще больше.
• Просверлите отверстие посередине, и оно должно быть прямым. Если отверстие не прямое, извлечь его будет намного сложнее.
• Попробуйте проделать отверстие глубже. Таким образом, съемник болтов сможет эффективно вращаться и быстро извлечет винт за короткое время.Кроме того, это значительно снижает вероятность поскользнуться.

Ознакомьтесь с другой статьей кисточка для шеллака

3. Извлечение болта

После просверливания отверстия в винте, экстрактор должен его удалить. Итак, прикрепите экстрактор к головке дрели и очень хорошо затяните.

Если к вашему устройству прилагается переходник для розеток, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о подходящих размерах переходников для розеток.

За исключением специальных размеров, все экстракторы могут быть прикреплены непосредственно к машине с помощью соединителей.Также можно проверить еще одну подручную вещь – малярный скотч для покраски.

Таким образом, как следует открутить винт с помощью съемника для болтов.

• Присоедините экстрактор к разъему или переходнику.
• После этого прикрепите разъем к машине и затяните как можно сильнее.
• Установите съемник на отверстие винта и снимите его с помощью машины.
• Обратите внимание, что на этот раз машина должна вращаться в обратном направлении, против часовой стрелки.
• Если винт не выходит, просверлите еще раз более глубокое отверстие и снова извлеките его.

Было бы лучше, если бы вы приняли некоторые меры предосторожности перед высверливанием сломанного болта:

• Надевайте защитные очки для защиты глаз.