Как правильно заточить резцы по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

Содержание

Заточка токарных резцов по дереву: станки, приспособления, способы

Во время обработки дерева, используемые резцы и стамески проводят снятие слоя древесины. Со временем инструмент притупляется, что оказывает влияние на качество обработки. Именно поэтому достаточно важным вопросом можно назвать то, как заточить стамеску по дереву.

Зажим для заточки токарных резцов по дереву

Что можно использовать?

Провести заострение можно двумя методами:

  1. Ручной подразумевает отсутствие механизации всего процесса, то есть, от начала до конца все выполняется вручную. Этот способ менее производительный, добиться необходимого результата довольно сложно.
  2. Есть также приспособление, при помощи которого заточка стамесок и резцов по дереву упрощается. Подобные станки также имеют специальный камень, который проводит снятие металла.

Два вышеприведенных способа обработка используется в производстве. Ручной метод позволяет быстро заострить инструмент в случае малого износа режущей кромки и при отсутствии механических повреждений. Специальное приспособление позволяет восстановить режущую поверхность, удалить различные дефекты.

Особенности станков

Приспособление, на котором проводится заточка токарных резцов по дереву и других инструментов, имеющее точильный камень называют заточным станком. Зачастую он имеет вертикальное расположение камня, когда ось вращения проходит в горизонтальной плоскости.

Существует огромное количество вариантов исполнения подобного оборудования. К наиболее востребованным можно отнести:

  1. Станок с двумя точильными камнями. Позволяет установить два разных абразива для ускорения процесса обработки. При выполнении рассматриваемой работы некоторые проводят переустановку используемого абразива, один из которого имеет более крупную крошку абразива, другой меньшую. Для того чтобы не нужно было выполнять постоянную переустановку подобные станки имеют два выходных вала, на которых можно крепить круг.
  2. Станок, который имеет ванну для охлаждения поверхности абразива. Эта конструктивная особенность позволяет избежать сжигания металла во время обработки. Из-за сильного трения поверхность начинает нагреваться, металл при нагреве может изменить свои эксплуатационные качества. Именно поэтому нужно избегать пригорания металла путем использования охлаждающей ванночки с водой.

При выборе стоит обращать внимание на показатель мощности, возможность регулировки показателей работы, максимальный диаметр камня, наличие защитного кожуха и другие показатели.

Особенности выполнения работы

Режущая кромка многих резцов по дереву создается двумя плоскостями, расположенными под определенным углом. Если плоскость становится ровной, то инструмент становится непригодным. Таким образом, можно сказать, что приспособление для заточки резца нужно использовать для получения двух плоскостей, расположенных под углом относительно горизонтальной плоскости.

Можно выделить несколько основных моментов, которые касаются проведения процесса заточки резца по дереву:

  1. Заточка должна выполняться навису без упора. Некоторые конструкции станков имеют специальные столики, которые зачастую демонтируют.
  2. Вначале проведения работы не нужно сильно давить, так как большое усилие может привести к соскакиванию или повреждению обрабатываемой поверхности.
  3. Угол, которые создается между инструментом и камнем определяет особенности режущей кромки.

Вышеприведенная информация касается случая, когда не используется специальное приспособление во время заточки. Другими словами, результат зависит от умений мастера, Режущая кромка получается «не идеальной».

Зачастую для выполнения поставленной задачи нужна высокая точность, чего достигнуть, ориентируясь только на опыт, нельзя. Для этого используется специальное приспособление – калибр. Для его использования на станке должно быть крепление, которое позволяет провести фиксацию калибра. Суть подобного вспомогательного инструмента заключается в установке нужного угла, а также вылета резца по дереву. Работу можно выполнить без особых навыков с высокой точностью.

В заключение отметим, что не стоит забывать о технике безопасности. Во время заточки есть вероятность появления искр и разброса кусочков металла. Поэтому нужно надеть специальные защитные очки во время выполнения работы.

Как правильно заточить резцы по дереву видео

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

  • нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
  • стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
  • клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
  • ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
  • топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

  • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
  • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
  • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
  • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
  • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

  • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
  • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
  • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

  • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
  • для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Разновидности токарных резцов

Общий сегмент токарных резцов в главной классификации предполагает подразделение оснастки по назначению – для дерева и металла. В данном случае рассматривается первый тип. От резцов по металлу такие модели отличаются материалом изготовления. Технологи применяют инструментальные марки стали, в то время как обработка металла реализуется резцами, выполненными из углеродистых твердых сплавов.

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Общие рекомендации по выполнению заточки

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Заключение

График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

Как наточить полукруглую стамеску (инструкция с фото)

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

 

Список инструментов:

  • Тиски
  • Киянка
  • Алмазный камень F140, F400
  • Бруски точильные F1000, F2000
  • Кусок кожи, прибитый на доску
  • Абразивная паста
  • Наждачная бумага
  • Угольник с транспортиром
  • Комбинированный угольник с уровнем
  • Карандаш
  • Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески


Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют "восьмеркой", но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент - на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

  • Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
  • Углубления очистите ножом
  • Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
  • Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.
Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа. Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их. Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www. instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp....

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.


Приспособления для заточки резцов по дереву

Приспособления для заточки стамески по дереву

Одним из наиболее распространенных инструментов можно назвать стамеску по дереву. Ее предназначение заключается в снятии поверхностного слоя дерева и других материалов, основным конструктивным элементом можно назвать режущую кромку. При длительной эксплуатации есть вероятность ее износа и повреждения. Для того чтобы работу выполнять на протяжении длительного периода следует периодически проводить заточку. Встречается довольно большое количество различных приспособлений, которые могут применяться для выполнения рассматриваемой задачи, в последнее время все чаще применяются самодельные конструкции. Рассмотрим их особенности, основные качества, применение и многие другие моменты подробнее.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

  1. Компактные размеры.
  2. Простота в обслуживании.
  3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

  1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
  2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
  3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

  1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
  2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
  3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
  4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
  5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
  6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

  1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
  2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

  1. Кремниевый брусок.
  2. Подходящий абразивный порошок.
  3. Фанера.
  4. Кожа.
  5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

  1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
  2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Удаление ржавчины

На поверхности металла часто появляется ржавчина. Она существенно снижает эксплуатационные характеристики изделия. Несмотря на применение сплавов, которые характеризуются коррозионной стойкостью, избежать подобного явления практически невозможно.

Удаление ржавчины предусматривает удаление незначительного поверхностного слоя при помощи абразива. Не стоит забывать о том, что даже после удаления ржавчины при недолжном хранении она снова появится.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

  1. Шлифовальный круг.
  2. Специальные точилки.
  3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Распил доски

Часто можно встретит ситуацию, когда проводится распил доски. При этом уделяется внимание следующим моментам:

  1. Качеству полученной поверхности.
  2. Углу распила.

Выполнив качественно подобную работу можно обеспечить наиболее комфортные условия для дальнейшей работы.

Наждачная бумага на бруске

В домашних мастерских чаще всего применяется сочетание наждачной бумаги с бруском. Подобное сочетание характеризуется следующими особенностями:

  1. Увеличивается эксплуатационный срок.
  2. Равномерно спиливается металл с поверхности.
  3. Повышается комфорт при работе.

Сочетание наждачной бумаги с бруском применяется при проведении самых различных работ на сегодняшний день.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Рекомендуется проводить подобную процедуру сразу после обнаружения серьезных дефектов. Это связано с тем, что неправильный показатель заточки становится причиной быстрого износа поверхности.

Корректируем угол заточки стамески

Применяя специальное приспособление можно провести корректировку угла заточки. Подобную процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Материал снимается неравномерно.
  2. При установке инструмента его приходится время от времени смещать.

Важно уделить внимание тому, чтобы угол скоса был в рамках установленных стандартов, так как даже незначительное изменение может стать причиной потери основных качеств.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Металл снимается с высокой скоростью.
  2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

  1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
  2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

  1. Требуется специальное приспособление.
  2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
  3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

  1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
  2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
  2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

МирТесен

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

Почетаемые мастера! Корифеи нынешних будней и завтрашние гении! Я грызу дерево (не только лишь великодушные дуб, липу и тик, да и лиственницу, пихту и ёлку) уже 40 лет.

Попробую, как сумею, выложить собственный опыт, может быть, кому-нибудь, ну и понадобится. 1-ые два принципа уже сформулированы моими учителями. Не погнушаюсь их повторить: «Запаситесь терпением и набивайте руку». Принцип 3-ий, но не из основных: «Неплохой оселок». В 90-х годах корреспондент первого канала ТВ в Стране восходящего солнца Цветов демонстрировал репортаж о японце-столяре, который снимал стружку шириной 18 микрон (может, не микроны, а сотые мм?) и длиной в четыре метра. После его правки железяка рубанка стояла на оселке, касаясь его только фаской! Этот оселок он купил, продав собственный дом (осталось, правда, ещё на рубанок).

Сейчас мой резьба по дереву домовая резьба принцип: «Не бойтесь экспериментировать!». У меня за плечами эксперименты и с фигурными оселками, и со шкуркой-нулёвкой, и с электрохимической правкой. День сегодняшний — ЗАТОЧКА на белом наждачном камне (о названии камня справьтесь у «Кузнеца» . он, кажется, упоминает в своей брошюре). Обязательно с замачиванием инструмента.

ГРУБАЯ, она же ПЕРВАЯ ПРАВКА — зубопротезный резиновый диск с абразивом. Для полукруглых стамесок у меня их три разных радиусов на хвостовиках диаметром 10 мм. Вставляем в патрон токарного станка ( за неимением резьба по дереву ангел оного придумайте сами что-нибудь вроде дрели, болгарки т. д.) и на небольших, 650 — 1500 оборотах правим, держа стамеску лезвием по (. ) вращению станка. Упаси вас боже перевернуть стамеску против вращения!

Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Обрабатываемая в данный момент плоскость должна быть строго перпендикулярна радиусу круга

ВТОРАЯ, ЧИСТОВАЯ или ФИНИШНАЯ (как кому нравится) ПРАВКА — на войлочном круге с пастой ГОИ. Круг предпочтительнее не цельный, из толстого войлока, а собранный из нескольких кругов толщиной
6 — 10 мм. Средние круги легче проникают внутрь ручья полукруглой стамески. Стамеску слегка поворачиваем вдоль её оси. Конечно, эта технология не позволяет заточить и направить лезвие идеально. Как ни контролируй положение стамески относительно круга, а рука немного дрогнет резьба по дереву драконы китайские или прижмёшь чуть сильнее и, в результате, режущая кромка немного заоваливается и немного меняет первоначальный угол заточки. При большом увеличении это выглядит примерно так:

Как бы это не выглядело, но наша кромка бреет, держится гораздо дольше заточенных другими способами и, главное, даётся нам меньшим трудом и временем.

У меня приведение в боевое состояние совершенно «убитой» стамески занимает не больше 5-6 минут. В работе все циклы повторять нет необходимости, достаточно слегка поправить лезвие на войлоке. Как часто? Это уже вопрос не заточки, а материала, из которого сделан инструмент и, в меньшей мере, от того, что за дерево вы режете. Но это, как говорится, тема другой статьи.

Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска «держит жало» хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.

Уголки, пардон, эйсмусы (фу, еле набрал) править не сложнее, чем другой инструмент. Для каждого угла имеем свой резинокорундовый диск под ПЕРВУЮ ПРАВКУ. Для ВТОРОЙ ПРАВКИ изготавливаем из достаточно твёрдого, но и пористого дерева (дуб подойдёт резьба по дереву анапа) специнструмент:

Диск вырезаем, сверлим, насаживаем на штырь, крепим и обрабатываем на токарном станке. Если нет оного, можно измудриться с дрелью, болгаркой и т.д. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. Наносим пасту резьба по дереву его зарождение и ГОИ на соответствующие места диска и правим наш уголок аналогично правке полукруглой стамески, но без поворотов вокруг оси. Хотя в практике это и избыточно. но мы ведь эстеты. 😉

Хороший уголок-самоделка работает у меня неделями без каких-либо вмешательств после 5-10 минутной правки.Насладитесь. и получите эстетическое удовольствие 😉 http://lib.rus.ec/b/139182/read

А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски.Необходимо внимательно следить за положением лезвия относительно абразивного круга. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет резьба по дереву древней руси фото к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится резьба по дереву домовая прорезная прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

Как работать водным камнем?
Все камни резьба по дереву дубовый лист фото (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут резьба по дереву домик для колодца. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Как вы понимаете, радиальное сечение рабочей части дубового диска должно точно соответствовать профилю эйсмуса. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Ну а дальше для художника-технократа вообще » сказки Венского леса «. 😉

Заточка токарных резцов

Чтобы предупредить появление на точеных деталях задиров и сколов, избежать досадных срывов инструмента и прочих неприятностей в токарной работе, важно использовать правильно заточенные токарные резцы. Как добиться правильной заточки? Мы задали этот вопрос трем профессиональным токарям. Их ответы звучали одинаково: «Применять заточные приспособления». Все трое уверяли, что после покупки хорошего токарного станка и комплекта высококачественных резцов лучшим приобретением для токаря-профессионала или любителя станет универсальное точило с набором заточных приспособлений, например Wolverine Grinding Jig компании Oneway. Мы поинтересовались, как правильно использовать такие приспособления, и вот что нам удалось узнать.

Прежде всего, хорошо изучите приспособление

Весь комплект Wolverine Grinding Jig состоит из двух фиксаторов-оснований, выдвижного подручника с V-образным упором, регулируемого подручника с площадкой и двух дополнений: насадки-держателя для заточки косых резцов и универсального держателя.

Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом без множества мелких граней, типичных при ручной заточке.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом

Что нужно знать про точила и абразивные диски

Большинство моделей электроточил поставляются с дисками из серого электрокорунда, вращающимися с частотой около 3000 об/мин. Такая комбинация высокой окружной скорости и твердого абразива часто вызывает перегрев режущей кромки, приводящий к ее быстрому затуплению. Наши эксперты рекомендуют обзавестись более медленным электроточилом с частотой вращения 1725-2000 об/мин и белыми абразивными дисками диаметром 200 мм из окиси алюминия. Поверхность таких «мягких» дисков при заточке быстро изнашивается, обнажая новые острые частицы абразива. Процесс заточки становится более эффективным, а режущая кромка меньше нагревается. Установите на свое электроточило один диск зернистостью 60 единиц для быстрого формирования фаски и один диск зернистостью 100 единиц для обычной заточки. Если у вас уже есть точило с частотой вращения диска 3000 об/мин, не нужно от него избавляться. Установка «мягкого» диска из белой окиси алюминия дает больший эффект, чем снижение частоты вращения. Сгодится и точило со 150-миллиметровыми дисками, но независимо от размера точила заменяйте изношенные диски, когда их диаметр уменьшится до 120 мм.

Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление — шарошка. Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.

Обдирочный резец-рейер

Установите в V-образный упор подручника конец ручки рейера и прижмите его фаску к абразивному диску. Настройте подручник на заточку фаски под углом 45° (рис. 3). Коснитесь фаской резца вращающегося диска, начав заточку с одной стороны желобка. Плавно поворачивайте резец, слегка прижимая его к диску, чтобы за один прием получить равномерную фаску до другого уголка (фото С). Старайтесь выдержать угол 90°, показанный на рисунке.

Узкий рейер и резец для точения чаш

Эти резцы поступают в продажу с различными вариациями заточки. В некоторых случаях такая заточка работает неплохо, но чаще приходится полностью перетачивать резец. Боковая заточка таких резцов с удлиненной режущей кромкой и меньшей вероятностью врезания в деталь становится все более популярной. (При боковой заточке фаска простирается дальше от кончика вдоль краев клинка в противоположность прямой заточке, как у обдирочного рейера.) Из-за большого количества движений, которые непросто описать доходчиво, такая заточка требует большой практики, и не каждый сможет выполнить ее вручную. К счастью, универсальная насадка-держатель приспособления Wolverine Jig позволяет делать это, даже не имея опыта.

Для заточки узкого рейера или резца для точения чаш зажмите инструмент в универсальном держателе так, чтобы его кончик выступал на 45 мм. Вставьте ножку держателя в вырез выдвижного подручника и коснитесь кончиком резца абразивного диска. Измените положение подручника и угол ножки держателя для заточки фасок (рис. 4 и 5). Не включая точила, коснитесь диска фаской резца и попрактикуйтесь в перемещении инструмента из стороны в сторону, стараясь добиться плавности и непрерывности, что поможет получить качественный результат. Затем включите станок и, слегка касаясь вращающегося диска фаской резца, покачивайте инструмент.

Чтобы фаска по обеим сторонам желобка проходила на расстоянии 13-18 мм от кончика резца для точения чаш, как показано на рис. 6, следует поворачивать инструмент дальше чем обычно. Посмотрите на фаску сбоку. Профиль режущей кромки должен быть плавным и слегка выпуклым. При вогнутом профиле на краях желобка образуются выступающие уголки, увеличивающие вероятность врезания в деталь. Исправьте вогнутый профиль, сточив больше металла с уголков и пятки.

Косой резец-мейсель

Режущая кромка мейселя, обычно скошенная под углом 70°, образована двумя фасками под углом 20° (рис. 7). Если угол резца требует корректировки, установите площадку регулируемого подручника так, чтобы кончик резца был направлен точно к центру абразивного диска, и сточите скос под углом 70°. Сформировав скос, закрепите на выдвижном подручнике насадку-упор для заточки косых резцов. Поставьте мейсель в один из V-образных вырезов упора, направив скос в сторону диска. Приложив к диску фаску резца, настройте подручник для заточки фасок под углом 20°. Перемещайте рабочий конец резца по диску из стороны в сторону. Регулярно переворачивайте инструмент и вставляйте конец его ручки в другой V-образный вырез упора, чтобы режущая кромка располагалась точно посередине толщины клинка.

Полукруглый скребок

Фаски скребков обычно затачиваются под углом 75° (рис. 8), поэтому нужно установить площадку регулируемого подручника в соответствии с этим углом. Затачивая полукруглый скребок, начните работу у одного края и сточите фаску по всей ее длине одним непрерывным движением. Сделайте, если требуется, несколько проходов для получения плавной дуги. Избегайте кратковременных касаний резцом вращающегося диска.

Заточка токарных резцов по дереву.

Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.

Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки — это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.

1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.

Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.

Главное правило здесь — как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.

На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.

Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.

Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как измениться профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос — почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.

Заточка резцов для токарного станка по металлу

Раньше токарное дело предполагало изготовление деталей небольшого диаметра, наиболее часто для этих целей использовали для этих целей прутья, из которых нарезали самодельные детали. Сегодня при наличии множества заготовительных станков токарных задача упростилась, и применение отрезных резцов ушло на второй план и стало необходимо только в домашних условиях при выполнении мелких токарных работ.

Большинство предметов, которые играют роль отрезных стамесок, прослужат намного дольше, если будет происходить заточка резцов, учитывать принцип и особенности таких видов работ, о них мы сегодня и поговорим.

Виды резцов

Конструкция токарных резцов

Заточка резцов для токарного станка по металлу не будет выполнена правильно, пока мастер не разберется в нюансах, особенностях и правилах заточки токарных резцов. Основными составляющими такой конструкции являются стержень, который закрепляет приспособление к токарному станку, и рабочая головка, ее режущую часть нужно регулировать и постоянно затачивать.

Рассмотрим более подробно головку инструмента. Она состоит из двух видов основания – задней и передней. Передняя имеет отличительную особенность – она выполняет отвод получившейся в ходе работы стружки. Задней поверхностью называют ту часть приспособления, к которой расположена в процессе обработке заготовка. В зависимости от расположения она может быть вспомогательной или основной.

Главной составляющей резца является режущая кромка, она расположена на месте сечения передней и задней плоскостью. В устройстве заточки стамесок по дереву и резцов также имеется дополнительная кромка, которая расположена на сечении основного и вспомогательного основания.

Основными характеристиками заточки токарных резцов по металлу являются углы заточки резцов, которые делятся на дополнительные и главные. О них мы расскажем далее.

Конструкция токарных резцов

Правила заточки токарного инструмента

Чтобы правильно заточить резцы по дереву на токарном станке нужно обрабатывать не только инструмент, но и режущую часть, которая имеет форму тонкой пластины. Для осуществления этого процесса в крупном производстве применяется специальное приспособление, на котором работы выполняет специально обученный человек.

Что выполнить заточку стамески на токарном станке по дереву своими руками вам понадобиться знание определенной методики выполнения процедуры. Осуществить этот процесс можно при помощи точильного круга или авауловой сверхострой заточки. Круг абразивный для резцов является наиболее бюджетным способ выполнения процедуры.

Обратите внимание! Такой токарный способ дает возможность придать заготовке нужную геометрическую форму наиболее эффективно.

Наиболее качественно токарная заточка стамесок по металлу осуществляется при помощи специального токарного станка, который предназначен именно для таких видов работ. Если же такого инструмента для заточки токарных резцов по металлу у вас в наличии нет, то можно использовать точильный круг и заточный универсальный станок для резцов. При выборе круга также следует быть внимательным, поскольку в таком процессе играет важную роль материал, из которого он изготовлен. Например, для того чтобы выполнить заточку резцы из твердого сплава, вам потребуется расточный круг из карборунда. Чтобы обработать резец цеда по дереву больше подойдут приспособления, которые выполнены из быстрорежущего или углеродистого металла.

Обратите внимание! Обработку заготовок на токарном станке можно осуществлять с охлаждением или без него. Первый вариант более предпочтительный, поскольку при охлаждении не требуется следить за тем, чтобы инструмент не охладился слишком быстро после затачивания. Такая мера обезопасит вас от растрескивания режущей поверхности.

Также для заточки резца по дереву на токарном станке можно применять специальный камень, который придаст заготовке необходимую форму. На последних этапах процедуры для устранения мелких дефектов и неровностей для заточки средней плотности резцов по дереву применяют наждак. Им удобно обрабатывать углы и удалять стружку.

Немаловажную роль в процессе обработки заготовок по дереву играет выбор вида токарного инструмента для станка. Наиболее популярны при выполнении работ в домашних условиях являются токарные стамески по дереву рейер и мейсель. Мейсель предназначена для выполнения чистовой обработки, она представляет собой ровную токарную поверхность с лезвием на правую или левую сторону. Рейер в свою очередь имеет полукруглую форму и предназначена для работ с нестандартными деталями.

Правила заточки

Особенности затачивания

В процессе заточки токарных резцов по дереву нужно следить за тем, чтобы режущая кромка была расположена по центру токарного станка. Прижим державки к пластине нужно обеспечить вращением круга. При осуществлении обработки желательно применять охлаждающую жидкость.

Чтобы заточить одинарный рейсфедер по дереву, нужно применять при процедуре легкий нажим и регулярное движение в направлении пересечения круга, для обеспечения ровного основания. После выполнения работ геометрию изделия можно проверить при помощи специальных приборов или шаблонов.

Типы и углы затачивания

Для того чтобы определить угол режущего инструмента или заточки стамески на станке применяют 2 плоскости:

  • Главная – она накладывается на сторону опоры резца и находится в его нижней части;
  • Поверхность нарезания – расположена относительно плоскости затачиваемой заготовки по касательной.

В рабочей поверхности заготовки имеется несколько видов углов:

  1. Угол заострения – находится между задней и передней основой.
  2. Главный задний угол – расположен между поверхностью нарезания и задней плоскостью.
  3. Главный передний – находится на пересечении перпендикуляра поверхности резания и передней стороной инструмента.

Измерение углов производится при помощи угломера настольного. Его располагают по центру, на месте, где соприкасается кромка и плоскость. Значение определяют с помощью специальной линейки.

углы заточки

Выполнение доводки

После выбора станка для заточки металлических резцов и осуществления самой процедуры следует провести притирку рабочих элементов. Ее выполняют по тому же алгоритму, что и обработку. Доводка нужна для устранения шероховатостей и полирования основания до блеска. Чем качественней вы сделаете доводку, тем меньше будет трение и устойчивей инструмент.

Доводку делают при помощи абразивной пасты бора карбида на крутящемся диске из чугуна. Также можно применять для этих целей пасты ГОИ или другие средства, которые предназначены для полировки. Такое средство наносят на диск и выполняют его вращение, при этом стамеска должна плотно прилегать к кругу. Это необходимо чтобы зерна пасты абразивной сгладили шероховатости. Таким способом будет полностью восстановлена геометрия изделия, пригодность к применению и его первоначальная чистота.

Процедура обработки стамесок в домашних условиях предполагает наличие у мастера определенных навыков и знаний необходимых методик. Осуществить процесс не сложно, но при этом от человека потребуется немало усилий и четкое соблюдение правил выполнения работ. В противном случае геометрия деталей не будет восстановлена полностью, в результате чего уменьшится качество и срок ее эксплуатации.

Приспособление для заточки стамесок | Деревянные материалы и их применение в строительстве

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

  1. Компактные размеры.
  2. Простота в обслуживании.
  3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро «садятся», проще говоря — тупятся, даже если сталь превосходного качества. Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд.. Работать тупым инструментом «не сахар», и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Во-вторых, мнение о том, что «научиться затачивать стамески — это сложно» — всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать. Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный «отниматель» вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны. Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

  1. заточной станок
  2. пара камней
  3. финишник

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

  1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
  2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
  3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Благодаря этому можно обеспечить свободный тип перемещении всей рычажной конструкции по вертикали.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

  1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
  2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
  3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
  4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
  5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
  6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Какой была стамеска до этого

Если честно очень изношенной, потому как работали ей просто нещадно, и кстати хотели выкинуть. Но я ее реанимировал! Вот смотрим фото.

Видно, что основной резец не только затуплен, но и в середине выломлен – промят небольшой участок. Таким инструментом работать попросту нельзя, когда я хотел «продолбить» деревянную дверь под замок, она попросту мяла — но не «резала». Конечно, на наждаке заточка была бы сделана за пять минут — но вот взять его негде. Итак, приступаем точить дома.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

  1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
  2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

  1. Кремниевый брусок.
  2. Подходящий абразивный порошок.
  3. Фанера.
  4. Кожа.
  5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

  1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
  2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Финишная полировка

После основной коррекции фаски следует ответственный этап шлифовки. Он отличается тем, что лезвие обретает оптимальное состояние в части режущей кромки. Для решения этой задачи используют полировочные приспособления наподобие кожаных и войлочных абразивных кругов и лент. Желательно в качестве силового агрегата или несущего инструмента применять точильный станок с электроприводом. Существуют компактные бытовые модели, которые оснащаются шлифовальными дисками. В таком формате заточка стамески производится с натиркой абразивной пастой. По ходу работы оператор несколько раз наносит массу на лезвие и рабочую поверхность ленты или круга. Как альтернативу специальным точильным маслам опытные столяры предлагают использовать мыльные растворы. Однако само мыло должно быть изготовлено не на органической основе, иначе поверхности резца и абразива засалятся.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

  1. Шлифовальный круг.
  2. Специальные точилки.
  3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Рекомендуется проводить подобную процедуру сразу после обнаружения серьезных дефектов. Это связано с тем, что неправильный показатель заточки становится причиной быстрого износа поверхности.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

  1. Металл снимается с высокой скоростью.
  2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Метка: заточить стамеску

Очень часто люди задают вопросы по части обработки наждачкой, камнями и алмазными брусками. Полемика по этому поводу, скорее всего бесконечна и зависит в большей степени от привычек, воспитания, уровня познаний физических процессов, да и просто от того, что человек смог попробовать сделать своими руками, чего-то добиться, достичь определенного результата, сделать сравнения, выводы. В современном скоротечном мире, не у всех есть возможность успеть все попробовать «на зубок» и потому обычно пользуемся возможностями сети, где можно посмотреть видео, почитать отзывы и т.д. А по сути: найти тех, кто делится проверенной информацией, которая работает по факту. На «алишке» есть куча всего-всего и под каждым товаром есть отзывы. И люди покупают, в основном исходя из них! Правда потом есть другие отзывы, которые туда не попадают и люди ими делятся между собой. Но кто оставляет эти самые отзывы? Словами классика: «А судьи кто?» Я делюсь только тем, что смог проверить на собственном опыте, через огромную кучу проб и ошибок. А именно выбор между: алмазными брусками, природными камнями и наждачной шкуркой? Когда-то сам искал ответы на эти же самые вопросы и ушел на это не один год и похоже процесс этот никогда не закончится, ведь технологии постоянно развиваются.

И все же об алмазных брусках!

Основным преимуществом алмазных брусков, является:

  • повышение точности обработки инструмента и деталей;
  • увеличение стойкости инструмента после алмазной заточки в 1,2-2,5 раза;
  • повышение производительности труда до 50%;
  • улучшение условий труда и культуры производства;
  • снижение затрат на обработку в 1,5-2,0 раза.

Свой личный выбор остановил на двух типах брусков, исходя из соотношения цена-качество, широкого круга выполняемых задач и технологии изготовления брусков.

Набор алмазных брусков Зубр для точилки Строгова Двусторонние алмазные бруски стандарта Апекс, Ганзо

Одним из важнейших моментов в этой теме, является связка.


Виды связок алмазных брусков

Органическая и металлическая связки имеют свои бесспорные преимущества, но это довольно специализированные производственные потребности. Для домашних дел, такие бруски покупаются на всю жизнь и еще внукам останется! Хотя они требуют внимания, ухода и обслуживания, что несет дополнительные траты. На гальванике кристаллы выступают высоко из связки, а в остальных случаях, они утоплены, что сразу сказывается на производительности. И тут на первое место выходит ценовой вопрос: бруски на гальванике стоят в два-пять раз дешевле! Простые китайские бруски выдерживают 2-3 месяца, при серьезных нагрузках в мастерской. Отечественные, от хороших производителей, могут работать не один год! Например, для двусторонних брусков, производитель дает гарантию в пять лет. И при такой цене, нет необходимости переживать за их судьбу, потому как это всего лишь недорогой расходный материал, примерно на уровне наждачки. Есть конечно ностальгия по советским алмазным брускам, но современные гальванические, перекрывают все остальные, по скорости обдирки. И в этом коротком видео-эпизоде, всего за одну минуту, можно наглядно в этом убедиться. Если ролик запустился с самого начала, переходите на 4:56. Извините! Не всегда получается совмещать заточку и следить за новыми веяниями ютуба!)))

Алмазами пользуюсь на начальных этапах, чтобы не терять драгоценное время, а дальше шкурка: Особенности заточки наждачной бумагой.

В этом ролике простой пример использования двух видов алмазных брусков, созданных на гальванике. На всю работу ушло чуть больше часа. Возможно какие-то «природники» справились бы с этой задачей, но времени потребуется не мало и у меня сразу возникает главный вопрос: В каком состоянии они потом окажутся, после инструментальной стали? Сколько времени и сил потребуется, чтобы вернуть камни к жизни? Это ведь это не кухонные ножи затачивать.

С подробностями по моделям брусков, можно ознакомиться по ссылкам:

Набор алмазных брусков Зубр Профессионал

Набор двусторонних алмазных брусков

Далее хочу поделиться обзором по обработке алмазными брусками, который мне многое помог понять, когда только начинал серьезно погружаться в тему. На мой взгляд, это лучшее, что встречал в сети, потому как проверил все на практике. В своей ежедневной работе, приходится пользоваться различными абразивами. За долгие годы опытов и непосредственной работы по заточке, остановился на алмазных брусках и наждачке. И вот почему:

  • Надежный предсказуемый результат,
  • Высокая скорость выполнения больших объемов работ,
  • Минимальное обслуживание,
  • Долгосрочность использования и конкурентная цена природникам.

Все эти факторы привели мою коллекцию натуральных камней в коробку, в самом дальнем углу, много лет назад. Конечно нужны разные наборы и типоразмеры алмазных брусков, ведь универсальность заточной системы Строгова, позволяет использовать практически любые виды размеров и производителей, так как можно воспользоваться универсальным держателем абразивов:

Универсальные держатели с различными брусками

Ежедневно в заточку попадают самые различные инструменты, начиная от маникюрных ножниц, до тактического холодного оружия, из различных видов жестких сталей и со всем этим многообразием алмазы справляются легко и непринужденно! Когда речь идет о бытовых нуждах, все гораздо проще и достаточно пары камней, без особого учета связки кристаллов, материала основания и об этом ниже в статье.

На ютуб-канале заточной системы Строгова и в разделе Видео достаточно роликов, а в Инстаграме всегда самые свежие новости, где выложены не только обучающие ролики, а еще и простая ежедневная работа со всеми этими инструментами. Там все достаточно коротко и детально показано. Любой человек может это повторить и проверить на прочность мою точку зрения.

Статья довольно длинная и для тех, кто не любит много буковок, самое ценное процитирую, а дальше будет ссылка на полный обзор. Сразу скажу, что никого не знаю, мне никто не платил за репост, просто люди сделали все честно и красиво. Спасибо им огромное, за прекрасную работу!

Универсальный алмазный брусок

А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!

Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.

Как точить на алмазных брусках?

— Перед заточкой смочи алмазный брусок водой. Можно капнуть на брусок каплю моющего средства, например, Fairy (не реклама). — В процессе заточки, через каждые 15-20 движений смывай образовавшуюся эмульсию с бруска под струёй воды и продолжай. — Устал? Решил перекурить? Положи на время брусок в тазик с водой. — Когда правишь нож, то не держи брусок в руках. Лучше положи его на деревянную дощечку с небольшим упором, чтобы брусок не скользил по ней. Допускается держать брусок в руке при правке ножа в походных условиях. Но береги пальцы! Даже если твой нож затупился, он все еще сможет нанести тебе сильные порезы на пальцах. — При заточке старайся использовать всю поверхность бруска, а не точить нож по одному краю или по середине бруска. В этом случае алмазный слой на бруске будет стачиваться равномерно. — Не нужно сильно нажимать на нож или брусок в процессе заточки – это, пожалуй, самое главное правило! При сильном нажиме ты будешь выламывать кристаллики абразива из поверхности камня, что есть не очень хорошо. И можно просто загубить дорогой алмазный брусок. — Последнее правило наиболее актуально для нового (вновь приобретенного) алмазного бруска, который тебе сначала предстоит «обкатать» или притереть. Запомни, что новый алмазный брусок поначалу снимает сталь более агрессивно, но начинает терять эту агрессивность с каждым заточенным ножом. Это нормальное явление. После заточки 5-10 ножей алмазный брусок дойдет до своей расчетной кондиции и будет служить, и радовать тебя долгие годы.

Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.

Таблица абразивов. Кликните, чтобы увеличить и скачивайте, чтобы всегда было под рукой.

Тут полная версия: Алмазные бруски: как выбрать, как точить?

Поделиться ссылкой:

  • Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
  • Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
  • Послать это другу (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
  • Ещё
  • Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

  1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
  2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

  1. Требуется специальное приспособление.
  2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
  3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

  1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
  2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
  2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Заточка инструмента для резьбы по дереву

Как я уже говорил, я придерживаюсь ручной заточки. Конечно есть станки с маленькой скоростью, но их стоимость заваливается за 15 тысяч рос. руб, и мне как любителю он пока не по карману.

Корпус ABS пластик
Камень 200*40 mm
Кожаный круг 145*26 mm
Ручка для переноски Нет
Быстрое снятие кожаного круга Нет
Двигатель 230 V 1~ 50 Hz 120 W (input)
Работа двигателя 30 min/час
Скорость вращения 120 оборотов в минуту
Длина 230 mm
Ширина 200 mm
Высота 260 mm
Вес без упаковки 7.4 kg

Я придаю форму ножа (резца) на наждаке, а потом медленно, но упорно работаю с камнями. Имея 3 камня мне их достаточно, чтобы довести ножи до удовлетворительного состояния.

Большой камень я приобрёл на рынке,  а два остальных нашлись в домашнем загашнике (с советских времён). После заточки на камнях можно пройтись на войлочном круге с пастой гойя.

В этом посте вы найдёте несколько ссылок на фильмы по заточке инструмента.

Несколько видео роликов по заточке резцов для резьбы по дереву.

Бонус

Интересные журналы по деревянному делу 🙂

Wood Мастер 2008 №1
Wood Мастер 2008 №2
Wood Мастер 2008 №3
Wood Мастер 2008 №4
Wood Мастер 2008 №5
Wood Мастер 2008 №6
Wood_Master_2009_№1
Wood_Master_2009_№2
Wood_Master_2009_№3
Wood_Master_2009_№4
Wood_Master_2009_№5

Как затачивать и обслуживать топоры, кнуты и топорики

Как затачивать и обслуживать топоры, булавы и топорики

Гаррет Уэйд

Топор хорошего качества может прослужить вам всю жизнь и даже дольше, если за ним правильно ухаживать. Один из способов сохранить топор - точить его самостоятельно; это простой DIY-проект, которому может научиться каждый. Самая замечательная заточка своими руками заключается в том, что для нее не требуется ничего необычного, дорогого или «умного».«Техники заточки, которые мы вам здесь показываем, являются низкотехнологичными, занимают мало времени и требуют минимальных физических усилий. Вам не нужен ни Wi-Fi, ни электричество. Инструменты для заточки настолько легкие и компактные, что вы можете легко точить топор в лесу, выполняя работы по дереву, или точить топор в своем лагере в тихую минуту. В следующих видеороликах и в сопроводительном тексте мы покажем некоторые из наших предпочтительных методов ручной заточки топоров, топоров и булав.Мы рассмотрим несколько других простых процедур обслуживания, чтобы вы в течение многих лет использовали свои измельчающие инструменты безупречно.

Топоры, топоры и кувалды на самом базовом уровне выполняют одну задачу: разбивать большие бревна на более мелкие куски дерева. Топоры обычно используются для рубки, как при валке дерева. Они предназначены для срезания волокон. После того, как дерево упало, их также можно использовать для обрезки сучьев, а затем для разрезания или «раскалывания» ствола на более мелкие части или круглые части.В то время как в настоящее время для выполнения этих тяжелых работ по валке и раскряжевке обычно используются бензопилы, использование топора по-прежнему доставляет удовольствие.

Молот используется для колки дерева по длине или по волокну. Когда вы разбили кусок срубленного дерева на более мелкие раунды, скажем, для костра или для топлива, которое нужно сжечь в печи или камине, используется кувалда, чтобы разделить раунды на большие расстояния, для более удобного бревна. Он выполняет ту же работу, что и более громоздкая комбинация кувалды и клина.Преимущество молота в том, что это делается одним инструментом. Посмотрите наше короткое видео ниже о моле в действии.

Топор похож на топор, но имеет меньшую головку и более короткую рукоять. Поскольку он легче и меньше, он предназначен для использования одной рукой. Топор отлично подходит для кемпинга из-за его портативности; его легко упаковать и транспортировать, как для кемпинга, так и для походов вглубь леса. Топорик более универсален, чем топор, и, возможно, вы получите больше пользы от топора как в лагере, так и для обычных работ во дворе и в лесу.Топорики требуют немного большей заточки для получения более острого лезвия из-за характера более точных работ, для которых вы можете их использовать, например, растопки из небольших поленьев, разжигания трута для разжигания костра или даже для проектов по созданию кемпингов, таких как строить простые, полезные конструкции из ветвей и саженцев.

Процедура заточки этих различных режущих инструментов аналогична и будет описана более подробно и показана в коротких информативных видеороликах ниже. Итак, уделите несколько минут тому, чтобы узнать, как легко затачивать топоры, кувалды и топорики и ухаживать за ними.

Для заточки топоров и булав

Заточка топора лучше всего работает, когда топор зафиксирован на месте. Таким образом, вы сможете использовать пилку для заточки обеими руками. Нам нравятся два метода: а) использование тисков и б) закрепление топора на верстаке / столе. Чтобы использовать этот последний метод, начните с подпирания лезвия, поместив небольшой деревянный брусок под головку топора. Вы хотите, чтобы центральная линия была параллельна земле. Затем повесьте лезвие примерно на полпути от скамейки.

Используйте зажим, достаточно глубокий, чтобы доходить до центра головки топора. Зажмите топор на месте, рукояткой параллельно краю стола.

Может быть трудно определить правильный угол, под которым нужно точить топор, и увидеть свой прогресс. Но вот секрет: у хороших мастеров топора уже есть заточенный топор под оптимальным углом, так что фактический угол не так важен, как последовательность. То есть, не беспокойтесь об углах, а лучше имитируйте исходный угол оси.Совет от профессионала: трюк с фломастером. Чтобы дать себе визуальный ориентир, возьмите фломастер и нарисуйте отметку шириной 4 мм вдоль края лезвия (как показано на видео). Когда вы затем заточите лезвие, маркер исчезнет и будет заменен блестящим металлическим краем с новой заточкой.

Большинство топоров не обязательно должны быть острыми как бритва. Заточить топор так, чтобы сбрить волосы на руке, - изящный трюк, но совершенно ненужный. Это пустая трата времени для инструмента, который будет резать покрытое грязью дерево.С топорами ваша цель должна состоять в том, чтобы получить чистую, рабочую кромку. То есть, отшлифуйте все вмятины или складки, пока поперечное сечение по всей длине края не будет выглядеть просто как V-образное. Продолжайте затачивать до тех пор, пока по краю не останется плоских пятен. Garrett Wade предлагает грубый плоский фрезерный напильник диаметром 10 дюймов, который отлично подходит для заточки топоров. Его относительно агрессивное режущее действие быстро работает при подкраске или крупном ремонте. Этот инструмент показан на видео.

Делайте полный ход и прикладывайте равномерное давление по всей длине хода.Сфокусируйте контакт на краю лезвия. Чернила для маркера следует удалять только с краев, а не со всей ширины 4 мм маркировки. При необходимости отрегулируйте угол напильника в руках. Линия блестящего яркого металла покажет ваш прогресс и укажет, что лезвие хорошо заостряется. Ваша цель здесь должна состоять в том, чтобы просто отпилить все вмятины и плоские пятна на краю. Этот процесс также можно использовать для заточки колющей булавы, хотя ее вряд ли можно назвать «острым» инструментом. Это также относится к садовой лопате, если она используется для отрезания корней при пересадке, стрижке дерна или обрезке края газона.

В качестве альтернативы методу фрезерного напильника двусторонний алмазный напильник работает почти так же, но он легче и может использоваться для более широкого спектра работ по заточке. (Двухсторонний алмазный напильник, предложенный Гарретом Уэйдом, показан на видео). Как и в случае с фрезерным напильником, используйте полные ходы и прикладывайте равномерное давление по всей длине хода, фокусируя контакт на краю лезвия. Если вы воспользуетесь фокусом, чернила исчезнут с краев почти так же, как при использовании фрезерного файла.И снова полоска блестящего металла докажет ваш прогресс.

Для заточки топориков

К заточке топора следует подходить гораздо снисходительнее, чем к топору. Поскольку топор часто используется для более точных работ по резке, таких как стрижка трута, раскалывание растопки, изготовление кольев и укрытий и другие походные ремесла, его лезвие может быть намного острее, чем топор. Мы рекомендуем пару камней, которые простираются от поля до мелкого.В этом случае двусторонний алмазный камень имеет зернистость 360/600, а корундовый водяной камень имеет зернистость 1000/3000. Как и в случае с наждачной бумагой, чем меньше число, тем агрессивнее заточка. Чем выше число, тем мельче зернистость. Переходите через каждый камень к большему числу. Вы можете использовать большее число для заточки и полировки уже заточенного лезвия. (Заточка затупившегося или поврежденного лезвия на 3000 или выше занимает очень много времени, поэтому обязательно начинайте с наименьшего числа.) Совет от профессионала: вы также можете использовать 360-градусную сторону алмазного камня, чтобы снова расплющить любую сторону. водяного камня, если камень когда-нибудь станет выпуклым посередине.Просто потрите одну поверхность о другую в виде восьмерки.

Для начала сбрызните поверхность алмазного камня достаточным количеством воды, чтобы она растеклась сверху. Бутылки с распылителем работают хорошо. Вода действует как смазка и поднимает крохотные металлические опилки наверх для облегчения очистки, чтобы они не врезались в поверхность. Новичкам лучше продумать длину режущей кромки топора, разделив ее на две или три отдельных части.Начиная с верхнего края лезвия, наклоните топор на выбранный вами угол, надавите вниз, перемещая лезвие вперед и назад по вершине камня с небольшим вращением. Обостряйте каждую секцию в перекрывающихся фазах, применяя к каждой секции равное количество возвратно-поступательных наборов. Переверните лезвие и повторите процесс с другим краем топора. Для дальнейшего заточки лезвия переверните камень на более мелкую сторону и повторите процесс с обеих сторон лезвия.После заточки промойте поверхность камня водой, чтобы очистить металлические опилки. Дайте алмазному камню высохнуть между использованиями.

Если у вас есть и алмазный камень, и корунд точильный камень, вы можете получить еще более острое лезвие на своем топоре, используя их в тандеме. Если у вас есть только один камень, ничего страшного. Перед началом работы корундовый точильный камень следует замочить в воде на несколько минут. Он пористый и должен быть полностью пропитан.Начните с распыления на поверхность, чтобы сверху оставалась лужа воды. Это помогает смазать камень и отодвинуть частицы металла и камня во время заточки. Опять же, лучше всего представить себе лезвие топора в двух или трех отдельных частях. Как и в случае с алмазным камнем, начните с верхнего края лезвия, наклоните топор на выбранный вами угол, надавите вниз, перемещая лезвие вперед и назад по вершине камня с небольшим вращением. Обостряйте каждую секцию в перекрывающихся фазах, применяя к каждой секции равное количество возвратно-поступательных наборов.Переверните лезвие и повторите процесс с другим краем топора. Чтобы еще больше заточить лезвие, переверните камень и повторите процесс с обеих сторон лезвия. По окончании заточки снова промойте поверхность камня водой и дайте высохнуть на воздухе.

Молоты - это гибрид кувалды и клина, объединенные в один инструмент. Наконечник кувалды не острый, как топор, но у него есть острие, чтобы попасть в раунд первым укусом.У молов есть клиновидные стороны, которые быстро расширяются от края лезвия, чтобы добавить веса голове. При раскалывании булавой направленная вниз сила и вес головы раскалывают.

Чтобы разделить бревна кувалдой, мы считаем полезным использовать кирку, которая помогает перемещать части. Пикаруном можно пользоваться одной рукой, так как рукоять обычно короче топора. Этот инструмент имеет изогнутый клюв, который не только вгрызается в бревно, но и позволяет легко вывести бревно из зацепления простым поворотом запястья.Через пару часов этот инструмент, который по существу разгибает вашу руку, поможет сохранить мышцы спины, потому что вам не придется так сильно наклоняться. Используйте самый широкий, самый высокий и самый устойчивый патрон в качестве рубки. Поместите бревно, которое хотите разделить, на разделочную плиту. Отойдите от бруска примерно на длину рукоятки кувалды. На поверхности колки бревна представьте себе линию, идущую от центра бревна к вам (как при разрезании пирога), направьте удар по этой линии. Отнесите топор сверху вниз и немного в сторону, где-нибудь через плечо.Если древесина хорошо выдержана и не слишком велика по кругу, вы сможете пробить круг одним метким взмахом. Если древесина зеленая или широкая, может потребоваться несколько ударов. В зависимости от того, какого размера вы хотите иметь бревна и какой ширины будет изначально раунд, уменьшите вдвое, четверть или даже восьмую часть исходного раунда. По возможности старайтесь избегать больших узлов, так как они могут зацепиться за голову. Ищите существующие трещины в плоскости раунда. По мере того, как сезон круговорота бревен, они часто начинают естественным образом раскалываться.

Уход за металлической головкой и деревянными ручками

Еще одна простая процедура ухода, которую вы можете выполнить дома с помощью нескольких простых вещей, - это поддерживать ручку и голову в кондиционированном состоянии. Если у вашего топора были ножны производителя, обязательно держите его в чехле, когда он не используется. Это предотвратит появление ржавчины и поможет сохранить остроту края. Зимой берите с собой топор, но избегайте перепадов температуры в отапливаемом доме или полностью открытом воздухе.(Слишком тепло приведет к сжатию деревянной ручки и, возможно, к отсоединению головки от стержня. Слишком высокая влажность вызовет разбухание, раздавив древесные волокна, что также приведет к расшатыванию. Подробнее об этом см. В нашем видео о том, как затянуть или поменяйте рукоять топора или кувалды).

Наконец, когда вы закончите заточку, вы можете протереть ручку и головку любым маслом, отличным от нефтяного. Нам нравится льняное масло как хорошее универсальное масло для обработки металла и дерева.Другой личный фаворит - это бренд Ballistol, универсальная смазка, изначально созданная для использования на металлических и деревянных частях огнестрельного оружия. Этот смазочный материал в характерной красно-зеленой упаковке поставляется в аэрозольных баллончиках и салфетках в индивидуальной упаковке. Нам нравятся салфетки, потому что ими легко проводить вперед и назад по длине ручек топора.

При правильном уходе через несколько часов каждые пару месяцев хорошо сделанный и часто используемый топор прослужит вам всю жизнь.Топоры, топоры и молоты легко точить и ухаживать за ними в домашних условиях, если вы научитесь правильной процедуре и владеете лишь несколькими подходящими инструментами. Следуйте этим нескольким простым шагам по уходу, и, возможно, вы просто передадите свои любимые инструменты для рубки своим детям или внукам.

Как точить ручную пилу

Фото: flickr.com

Хорошая ручная пила при правильном обращении - это инструмент, который можно с гордостью передавать из поколения в поколение.Для правильного обращения важно правильно хранить пилу в месте, где полотно защищено, а атмосфера не слишком влажная. Время от времени протирайте лезвие тряпкой, смоченной машинным маслом.

Однако со временем лучшие ножовки, даже те, с которыми обращаются должным образом, тускнеют. Миллионы столкновений, которые возникают между зубьями при распиливании древесины, притупляют их и уменьшают степень их расхождения (так называемый «набор»). Пила начнет резать медленнее (из-за тупости зубьев) и будет иметь тенденцию к заеданию (из-за сужения набора).

К счастью, для того, чтобы точить ножовку, не требуется фокусник. Немного времени, подходящие инструменты и пара простых приемов восстановят режущую кромку лезвия.

Инструменты
Вам понадобится набор пил для установки зубьев в исходное положение и один-два конических файла. И наборы пил, и файлы для конусов бывают разных размеров, поэтому вам нужно будет определить количество зубьев на дюйм в пиле (или пилах), которую вы будете затачивать, и использовать подходящий набор и напильник.

Осмотрите пилу
Удалите ржавчину с полотна пилы с помощью мелкой наждачной бумаги или проволочной щетки. Присмотритесь к зубам: все ли они одного роста? В противном случае вам нужно будет выполнить операцию, называемую соединением. Просто зажмите пилу в тисках, используя деревянные блоки в качестве щита для жесткой фиксации позвоночника пилы. Затем подпилите зубы до тех пор, пока они не станут одинаковой высоты. Используйте для работы гладкий металлический напильник с двойной обрезкой, прижимая его к куску лома, чтобы он оставался перпендикулярно полотну пилы.

Установка зубьев
Этот шаг необходим для обеспечения правильной ширины пропила: несоосные зубья независимо от их остроты будут резаться неравномерно. Набор пил делает эту работу менее кропотливой и обеспечивает более равномерное прилегание к зубам.

Набор пил напоминает плоскогубцы с парой длинных рукояток на одном конце, маленькой парой губок на другом и шарниром между ними. На конце губки находится вращающийся диск, который при повороте регулирует ход инструмента, а это означает, что плунжер и упор, установленные на губках, находятся ближе друг к другу (или дальше друг от друга), когда ручки инструмента сжимаются.Когда набор затем помещается напротив зуба, который нужно установить, инструмент изгибает зуб до точного угла, необходимого для этого размера пилы.

Настроить пилу можно без специального инструмента, но это непросто. Каждый зуб нужно согнуть от середины, причем все зубы должны быть согнуты равномерно; изгиб должен быть не более половины глубины зуба; набор с каждой стороны должен быть идентичным. Я бы порекомендовал, если вы собираетесь затачивать собственные пилы, которые вы вкладываете в комплект пил.

Чтобы использовать один, вы начинаете с регулировки комплекта пилы в соответствии с числом зубьев на дюйм на пиле, которое может варьироваться от четырех до шестнадцати (пилы с большим количеством зубьев, вероятно, лучше всего использовать профессиональный). Начиная с одного конца пилы, расположите пилу над первым зубом, который отогнут от рукояток инструмента. Затем сожмите ручки… и зуб встанет.

Пропустите следующий зуб (он установлен в противоположном направлении) и повторите процесс, уменьшая длину пилы, устанавливая каждый второй зуб.Постарайтесь приложить такое же давление к рукоятке, чтобы добиться равномерной настройки. Затем поверните пилу и проделайте все заново с другими зубьями, которые находятся на противоположной стороне.

Заточка зубьев
Размер надфилей различается в зависимости от размера зуба, который они предназначены для заточки. Самые маленькие пилки будут точить пилы с мелкими или крупными зубьями, но большие пилки будут точить пилы с большими зубьями более эффективно. Существуют некоторые аргументы в пользу того, что лучше всего использовать надфили с одинарной или двойной резкой (подойдет любой), но для грубых (от пяти до семи точек или зубьев на дюйм) подойдет обычный конус; для средней крупности (от восьми до десяти точек на дюйм) используйте тонкий конус; для средних (от одиннадцати до четырнадцати) - сверхтонкая конусность; для пятнадцати и более - двойной сверхтонкий конус.

Независимо от размера надфиля, форма остается той же, поскольку напильник в профиле представляет собой равносторонний треугольник, что означает, что каждый из трех его углов равен шестидесяти градусам. Это также означает, что файл будет одновременно обрабатывать как переднюю часть одного зуба, так и заднюю часть обращенного к нему зуба, при этом им обоим будет придана правильная форма.

Зажмите пилу лезвием вверх между двумя прямыми кусками твердой древесины в деревянных тисках или специальных тисках для заточки. Зажимное устройство должно зажимать полотно пилы близко к режущей кромке, с выступами (впадинами между зубьями) не более четверти дюйма от губок, чтобы обеспечить жесткое удержание полотна.

Как проверить на резкость и тупость - RobCosman.com

Как проверить на резкость и тусклость

Лютер Шили

декабрь 2019

Самый важный навык, которым должен овладеть традиционный ручной плотник, - это как быстро и правильно затачивать или затачивать режущие инструменты, потому что обработка дерева тупыми ручными инструментами - неприятный опыт (Примечание: в этой статье я использую термины «заточить» и « hone »взаимозаменяемо).Представьте себе, с какой легкостью вы можете строгать кусок ложи «острым как бритва» лезвием в своем самолете. А теперь представьте, как вы пытаетесь строгать тот же кусок дерева тупым лезвием в вашем самолете. С острым инструментом приятно работать, он оставляет красивую поверхность; тупой инструмент трудно использовать и оставляет шероховатую и рваную поверхность. Эта концепция верна для долот, пил и любого инструмента, который режет дерево. Цель столяра - иметь возможность быстро затачивать и получать неизменно острые, как бритва, режущие кромки на любом лезвии инструмента.

Я говорю «быстро», потому что резка по дереву притупляет лезвие, и вам нужно часто обновлять режущую кромку лезвия, затачивая, чтобы она оставалась острой как бритва. Этот процесс займет всего 2-3 минуты, и вы вернетесь к работе. Однако, если процесс повторной заточки занимает больше времени, скажем, 5-10 минут, или вы не умеете затачивать, вы, вероятно, отложите повторную заточку до тех пор, пока лезвие не станет настолько тупым, что вы просто не сможете его использовать, а теперь вместо 2-3 минут для повторной заточки потребуется 15–30 минут, так как вы начинаете с такого затупившегося лезвия.

Это приводит к двум извечным вопросам, с которыми сталкиваются плотники: 1) Когда пора затачивать лезвие? и 2) При заточке, как я узнаю, что мое лезвие достаточно острое? Чтобы ответить на эти два вопроса, мы должны сначала понять определения «резкий» и «тупой».

Во-первых, что острое? Острая режущая кромка существует только там, где две строгальные поверхности (например, задняя и скошенная поверхности плоского утюга или две скосы ножа) встречаются с нулевым радиусом в точке встречи.Линия пересечения этих двух строгальных поверхностей называется «режущей кромкой». Итак, лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно по последнему атому пространства. Чтобы добиться этого пересечения, две строгальные поверхности вашего лезвия должны быть идеально плоскими и отполированными в местах пересечения с краем. В результате получится «острая как бритва» режущая кромка, которую мы хотим без труда строгать тонкими стружками или заставлять наши долота прорезать концы волокон, как если бы это было масло.

Термин «кромка с нулевым радиусом» для описания точки, в которой две строгальные поверхности лезвия соединяются, образуя острую как бритву режущую кромку. Если одна или обе строгальные поверхности не плоские, они не будут пересекаться с нулевым радиусом; будет радиус (хоть немного). Чем больше этот радиус или закругление, тем менее острой (или более тупой) станет режущая кромка.

Истинная режущая кромка с нулевым радиусом - это чисто теоретическая идея, но она представляет собой цель заточки.На практике, если режущая кромка заточена как можно ближе к нулевому радиусу, эта кромка будет «острой как бритва». Рон Хок в своей книге T он Perfect Edge объясняет это следующим образом: «Причина, по которой цель с нулевым радиусом - всего лишь мечта, заключается в том, что лезвие, которое вы затачиваете, сделано из стали и состоит из кристаллов, которые состоят из молекул, которые состоят из атомов; и все эти микроскопические строительные блоки имеют размер. Какими бы маленькими ни были эти микроскопические строительные блоки, они все же есть кое-что, и именно этот маленький размер определяет, насколько близко к цели нулевого радиуса законы физики позволяют вам подойти.Наименьший возможный радиус - это диаметр самой большой дискретной частицы в металлической смеси, которую невозможно стереть ».

Большинство современных деревообработчиков затачивают лезвия с помощью микронасосов. Микроскосы сокращают время заточки и обеспечивают более прочную и долговечную режущую кромку, но это статья «как точить». Микроскосы не имеют значения для понимания острых и тусклых изображений. Микроскок - это еще одна строгальная поверхность.

Последнее, что нужно учитывать при резкости, - это размер абразива или зерен, которые используются для шлифования поверхности металла лезвия. Абразив, независимо от типа (наждачная бумага, водяной камень, масляный камень и т. Д.) И размера зерна, оставляет царапины на металле. Если вы посмотрите на поверхность металла под увеличением, вы увидите эти царапины.

Эти царапины создают «неровную» режущую кромку.Идея заточки состоит в том, чтобы использовать все более мелкие и мелкие абразивные материалы, чтобы делать все меньшие и меньшие царапины и, таким образом, уменьшать зазубрины режущей кромки. Хотя царапины никогда не исчезают полностью, при обработке дерева царапины становятся настолько маленькими, что мы говорим, что металл «отполирован». Когда две полированные плоские поверхности пересекаются, режущая кромка остается «острой как бритва». Два изображения ниже иллюстрируют это. На первом изображении показан рубанок, заточенный с помощью камня зернистостью 1000 и увеличения в 500 раз.Хорошо виден зазубренный край. На следующем рисунке показано то же самое лезвие после обработки его через все более мелкие камни до получения полированной кромки.

Итак, как узнать, когда у вас лезвие острое или, может быть, лучше сказать, достаточно острое! Я использую термин «острый - достаточно», потому что теоретически вы можете постоянно улучшать остроту режущей кромки лезвия, но есть предел маржинальной отдачи (кто-нибудь помнит ваш урок экономики?).Это означает, что, продолжая затачивать, вы можете улучшить остроту лезвия, но для всех практических целей вы не можете обнаружить это улучшение, так зачем тратить больше времени и усилий на заточку после достижения «достаточно острой» точки?

Итак, как вы проверяете острое? Единственный способ по-настоящему узнать, достаточно ли остро ваше лезвие, - это проверить, как оно режет древесину, с которой вы будете работать. Достаточно острая режущая кромка должна аккуратно разрезать древесные волокна, не оставляя следов и не ломать древесные волокна, и оставлять древесину гладкой на ощупь.Проблема с этим методом заключается в том, что для пробного пропила требуется инструмент и кусок дерева, что требует времени, и если тест не удастся, вы должны разобрать набор и продолжить затачивать. В то время как тестовый пропил однозначно говорит вам, достаточно ли остра режущая кромка, большинству плотников требуется более быстрый тест на остроту перед выполнением тестового пропила. Может быть, мне следует назвать это «тестом на резкость перед обрезкой». Существует бесчисленное количество тестов на резкость перед обрезкой, вот те, которые мне нравятся:

  1. The Fingernail Test: Это мой любимый тест на резкость перед обрезкой.Сведите вместе первый и большой пальцы, затем поверните большой палец к режущей кромке. С осторожностью проведите краем большого пальца по длине режущей кромки. Если край острый, ваш большой палец будет плавно скользить по краю, как будто он сделан из стекла.

    1. The Loop Test: Это мой второй любимый тест на резкость перед обрезкой. Используя ювелирную петлю с увеличением от 10X до 20X (маленькое увеличительное стекло), исследуйте режущую кромку.Острая кромка будет выглядеть ровной и гладкой, без зазубрин и только с очень слабыми царапинами.

    1. Тест бумаги: Возьмите лист бумаги, держите его вертикально и попробуйте обрезать край бумаги, чтобы удерживать лезвие под углом примерно 45 градусов. Острая режущая кромка практически без усилий разрезает бумагу.

    1. Тест волос: Пожалуйста, будьте осторожны при использовании этого метода. Попробуйте сбрить волосы на руках острием.Острый край срежет все или почти все волосы за один проход. Минус этого метода - проплешины на руках!

    Только что заточенная режущая кромка начинает изнашиваться в момент использования. Когда вы режете дерево, режущая кромка начинает закругляться, создавая крошечный радиус. По мере продолжения резки размер этого радиуса увеличивается, и лезвия становятся тупыми. Сначала это ухудшение незаметно для ощупывания или визуального осмотра, но чем дольше вы используете лезвие, тем тупее становится режущая кромка, и вскоре вы можете обнаружить снижение остроты режущей кромки.Большой вопрос в том, когда нужно затачивать заново? Вы хотите остановиться и повторно заточить режущую кромку в точке, где режущая кромка закруглена до тупой, но не настолько тупой, чтобы вы не могли быстро повторно заточить кромку.

    Так как узнать, где находится эта точка? Ответ почти противоположен тому, о чем мы говорили относительно резкости. Лучший способ определить этот момент - на ощупь во время резки дерева. Инструмент не будет резать древесину так легко, как если бы он был только что заточен, и для распиливания древесины потребуется больше усилий.Кроме того, поверхность древесины на ощупь не будет такой гладкой, как при свежей заточке. Главное здесь - не продлевать время использования инструмента. Остановитесь сейчас и повторите заточку, прежде чем вы дойдете до той точки, на которую вам потребуется много времени для повторной заточки.

    Вы также можете использовать те же тесты, которые мы используем для теста остроты, чтобы проверить унылость:

    1. Тест на ногтях: Если режущая кромка тупая, вы почувствуете скачки или неровности, когда проведете по ней большим пальцем.

    2. Петлевой тест: Тупая режущая кромка не будет ровной и гладкой. Вы увидите крошечные зазубрины и порезы в металле по краям.

    3. Тест бумаги: Тупая режущая кромка может смять или разорвать бумагу вместо того, чтобы аккуратно разрезать ее.

    4. Тест для волос: Тупой край будет просто загибать волосы на руках, не срезая их, и будет ощущаться грубо на коже.

    Заточка инструментов для линогравюры от Колина Бланшара

    В этом посте Художник по печати Колин Бланшар рассказывает нам, как затачивать инструменты для линогравюры с использованием ряда точильных камней, включая Flexcut Slipstrop и японский точильный камень.


    Текст Колина Бланшара

    Оставайтесь дома - Будьте бдительны!

    Некоторое время назад я написал в этом блоге статью о моих любимых долотах Pfeil - и в ней я сказал:

    Самое главное, ваши инструменты должны быть острыми и оставаться острыми.Качественная долбленка не только позволит получить хорошее лезвие, но и с практикой может быть быстро «зачищена», чтобы сохранить его.

    Можно отправить ваши инструменты и профессионально переточить их, но на самом деле лучше научиться держать их в рабочем состоянии все время. Немного и часто - это ключ, и быстрая проверка и строп перед каждым сеансом карвинга должны быть частью вашего творческого подготовительного ритуала.

    Может случиться так, что при регулярной интенсивной эксплуатации и большом количестве заточек их в конечном итоге потребуется переточить.Опять же, с некоторыми размышлениями, практикой и правильным набором снаряжения, это можно сделать и самостоятельно. Однако здесь мы займемся повседневной заточкой и обслуживанием всех ваших важных инструментов. Проконтролировать качество рельефного изображения тупыми лезвиями просто невозможно!

    Еще нужно помнить, что тупая стамеска на самом деле более опасна, чем острая. Необходимость оказывать дополнительное давление на порезы - вот что приводит к скольжению, и рука, удерживающая блок против этого давления, с большей вероятностью будет мешать!

    Так почему бы не использовать дополнительное время, которое у многих из нас есть на данный момент, и попрактиковаться в заточке и уходе за вашими долотами? Как всегда - я должен подчеркнуть, что это мой подход к работе.Другие поступят по-другому - но в конечном итоге получат тот же результат!

    Так что же такое правильно заточенная стамеска?

    Во-первых, совершенно очевидно, что режущая кромка должна иметь «нулевой радиус» - идеальный острый угол, где встречаются две стороны режущей кромки инструмента. Постоянство углов - вот в чем весь процесс эффективной заточки. (Рис.1)

    Фиг.1


    Вторая цель - добиться того, чтобы эта острая режущая кромка эффективно и удобно стыковалась с поверхностью печати.Если заостренная кромка имеет слишком крутой угол, долбежку придется держать в руке на неудобной высоте для работы; и будет либо слишком легко копаться, либо скользить по поверхности. Если угол слишком мал, кромка будет трудно получить острой, а также будет иметь тенденцию выскользнуть из разреза.

    Если вы посмотрите на новую профессиональную строжку, такую ​​как Pfeils, о которой мы говорили, вы увидите, что на самом деле есть два угла на режущей кромке: Угол шлифования, который довольно мал, примерно 15-20 °.Затем, если вы присмотритесь, вы увидите, что реальная режущая кромка немного круче - 25-30 ° по внешней кромке; и, что немаловажно, он имеет плоскую гладкую поверхность на внутренней стороне канавки. Встреча внутренних и внешних краев правильная и ровная - и, конечно же, резкая, без какого-либо видимого «радиуса», отражающего свет на режущей кромке.

    Это край 25–30 °, который мы хотим сохранить острым и ровным. При регулярном техническом обслуживании, состоящем из частой «зачистки» и периодической легкой переточки очень мелкого камня или подобного (и до того, как инструмент станет слишком тупым для использования), не нужно долго беспокоиться о серьезной повторной заточке. или даже повторное шлифование.

    За эти годы я приобрел всевозможное оборудование для заточки, но на самом деле есть всего несколько ключевых предметов, которые вам понадобятся, чтобы сохранить остроту бритвы на ваших качественных долотах:

    1. Точильный камень с мелким зерном и хорошей ровной поверхностью

    Сначала несколько слов о точильных камнях. Степень абразивности камня и т. Д. Измеряется в «зернистости»: чем больше зернистость, тем мельче поверхность. Самые прекрасные камни добываются естественным путем, и их часто называют «арканзасским» камнем.Есть много искусственных точильных камней, размер зерна которых регулируется. Некоторые камни лучше всего работают с небольшим количеством масла; другие - обычно синтетические - называются «водными камнями» и предназначены для замачивания в воде перед использованием. Я обычно использую легкое масло для всех своих камней.

    Но пусть вас не смущает термин «точильный камень». Заточить (обратите внимание на «h») просто означает затачивать; и хотя вода или масло в качестве смазки всегда являются хорошей идеей, это не обязательно означает, что камень должен быть насквозь мокрым.

    Для небольших инструментов обычно не требуется большая плоская поверхность. Но с более мелкими и мягкими камнями после многократного использования в одном и том же месте можно получить углубление в камне. Это не такая уж большая проблема для U-образных канавок, но, конечно, не так хорошо для плоских кромок V-образных канавок.

    2. Один или два "скользящих" камня с одним или обоими V- и U-образными профилями кромки

    Как указывалось ранее, внутренняя поверхность канавки остается плоской и не заостряется под углом.А заточка другой, наклонной поверхности режущей кромки поднимет так называемый заусенец. Контактный камень используется для аккуратного удаления заусенцев по внутренней плоскости, что дает нам кромку с «нулевым радиусом». (Рис 2)

    Фиг.2


    Важно, чтобы профиль прорези - особенно для U-образных канавок различных размеров - соответствовал изгибу или углу канавки. Для очень маленьких U-образных выемок я обычно использую очень тонкую «наждачную бумагу», свернутую по размеру.

    Конечно, можно комбинировать вашу плоскую поверхность и скользящий камень в одном. Jackson предлагает искусно разработанный японский синтетический водяной камень с зернистостью 4000 с хорошей плоской (хотя и довольно мягкой) поверхностью, который также имеет градуированные V- и U-образные кромки для соответствия различным профилям строжки. Я модифицировал свой еще больше, придав камню еще меньшие V- и U-образные профили с обоих концов.

    Еще мне особенно нравятся мои маленькие арканзасские камни; один из них имеет небольшой V-образный профиль, но достаточно большой, чтобы использовать его и на плоской стороне.У меня также есть очень твердый старинный камень, который я унаследовал от резчика по дереву.

    3. Оборудование «Строппинг»

    Поразительно, насколько полезно (и в конечном итоге - экономия времени) иметь ремень под рукой и время от времени давать вашим долотам возможность «подбадривать» во время работы.

    Идея коррекции состоит в том, чтобы просто сохранить и улучшить вашу уже эффективно заточенную кромку; путем полировки микроскопических царапин и неровностей даже самых мелких камней и сохранения острой режущей кромки с нулевым профилем.Он также немного «округляет» разницу между углами заточки и заточки, обеспечивая гладкий профиль нижней части канавки.

    Требуемое оборудование состоит из куска неполированной кожи и мягкого дерева, сформированного в виде подходящих V- и U-образных профилей; плюс полировальная паста или крем. Вы можете сделать свой собственный, прикрепив кусок кожи к доске и вырезав соответствующие канавки или профили в куске мелкозернистой мягкой древесины.

    Однако одним из наиболее полезных и распространенных элементов для этой работы является Flexcut Slip Strop; в котором есть все, что вам нужно, в одной аккуратной и удобной упаковке.

    Итак, давайте займемся заточкой!

    www.colinblanchard.com/

    Лиза Такахаши

    Лиза Такахаши является автором блога с 2013 года и членом команды Джексона с 2006 года. Ее любовь к художественным материалам охватывает масло, акварель, акрил и техники рельефной печати. Наряду с писательством она регулярно выставляет свои работы и преподает линогравюру и живопись в Бристоле и Сомерсете.

    Как правильно заточить топор

    Для быстрой, аккуратной и экономичной резки или колки небольших количеств древесины нет лучшего инструмента, чем топор.Этот древний инструмент сохранял свою актуальность на протяжении веков и сегодня по-прежнему является надежным дополнением к мастерским и кемпингам.

    Но топоры должны делать много работы и могут затупиться всего за несколько сеансов. Если у вас есть пара основных инструментов в магазине, вы можете точить свой топор. Менее чем через 15 минут вы снова будете работать и рубить дрова.

    Почему важно точить топор

    Опытные кулинары знают, что тупой нож опаснее острого.Это связано с тем, что на нож нужно оказывать большее давление, чтобы он заработал. С топорами применима большая часть той же теории.

    Разрубая бревно острым топором, вы должны поднять топор, а затем отбросить его вниз с определенной силой. По мере затупления топора вы вынуждены бить по дереву со все большей силой - до точки, когда речь идет скорее о тупой силе, чем о резком крае, рассекающем волокна древесины.

    Когда точить топор

    Заточите топор перед началом рубки дерева, а также в начале осени или зимы.Заточка топоров должна быть не только ежегодным мероприятием. Во время резки дерева часто останавливайтесь и проводите пальцем по лезвию топора, чтобы оценить его остроту.

    Если вы слишком много работаете, чтобы рубить дрова, это может физически сказаться на вас. Хороший удар топора должен в основном осуществляться за счет силы тяжести, при этом вес топора и его острота делают большую часть работы.

    Соображения безопасности

    Заточка топора во многих отношениях опасна. Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз.При запуске кофемолки убедитесь, что вы знаете, как пользоваться кофемолкой, и прочитали все инструкции по технике безопасности, применимые к данному продукту.

    Убедитесь, что у вас нет свободной одежды, волос или украшений возле кофемолки. Наденьте рубашку с длинными рукавами, брюки и обувь. Перед тем как прикоснуться болгаркой к краю топора, убедитесь, что вы не окажетесь в направлении раскаленных металлических опилок. Надевайте перчатки, когда опиливаете топор вручную. После заточки топора будьте осторожны, не проводите пальцем по лезвию.

    Заточите полотно ленточной пилы на станке

    За эти годы я затупил много ленточных пил на своей лесопилке, и долгое время я боролся с тем, чтобы они оставались острыми. Я испробовал несколько инструментов и методов, чтобы сделать это, но только в течение последнего года я чувствую, что нашел хорошее решение.

    Проблема начинается с самого полотна ленточной пилы. Это хитрый конгломерат изогнутых зубов, вырезанных из тонкого куска гибкой стали, который каким-то образом должен пересекать прямую линию не только спереди назад, но и из стороны в сторону, и если он не будет хорошо обработан и острый , нет шансов, что это произойдет.

    В начале своей карьеры, когда новое пильное полотно затупилось и начало резать волны, я пробовал такие вещи, как добавление напряжения к полотну, снижение скорости подачи или даже регулировка направляющих полотна. Что бы я ни пробовал, затупившееся лезвие все равно будет делать волнистый разрез. Однако, если бы я использовал ту же настройку, но установил новое лезвие, рез снова был бы идеальным. Фактически, почти любая другая регулировка может быть не идеальной, и острое лезвие все равно будет хорошо резать.Из 15-летнего опыта ясно, что мне нужно, чтобы пильный диск оставался острым и ни к чему не прикасался.

    Мой стандартный образ действий - надевать новое или недавно заточенное лезвие от Wood-Mizer, когда мой срез начинает становиться волнистым. Это отличный способ жить. Ничто так не режет, как новое лезвие, и надеть его - удовольствие. Даже повторно заточенные лезвия режут великолепно, поскольку они проходят полную заводскую обработку, включая очистку, полную шлифовку и настройку зуба.У меня всегда были отличные результаты от Wood-Mizer, и я настоятельно рекомендую их новые лезвия и услуги по переточке. (Отказ от ответственности: Wood-Mizer мне не платит, а Wood-Mizer не знает, что я пишу этот пост - они, вероятно, даже не знают, что я существую.)

    Проблема для меня заключалась в том, что время между резкой как новая и резкой как дерьмо. У меня было бы лезвие, которое режет отлично, но я чувствовал, как оно сильно тянет и вот-вот режет плохо. Я не хотел снимать его с пилы, потому что он работал так хорошо, но в то же время я знал, что мое время ограничено.Если бы я мог просто вернуть лезвие, я мог бы продолжать резать тем же лезвием и не связываться с отправкой лезвия на заточку, и я бы сэкономил 7 долларов (кстати, я думаю, что 7 долларов - отличная цена за качество обслуживания, но я бы предпочел не тратить их, если мне это не нужно). Итак, я пошел искать способ точить лезвия самостоятельно.

    Раньше я пробовал использовать ручную точилку, которая поставлялась с моей первой ленточной пилой. Он функционировал так, как был задуман, но результаты были не очень хорошими.Помимо необходимости снимать лезвие с мельницы и устанавливать его в точилке, в нем использовался камень, который быстро изнашивался и не сохранял плоскую, устойчивую поверхность зуба (оглядываясь назад, мне, вероятно, следовало попробовать что-то другое. каменные варианты, но я не стал).

    Позже я попробовал несколько других подходов. В первом случае я использовал шлифовальный станок для бензопилы, подобный показанному ниже, у которого была проблема, аналогичная первому шлифовальному станку. Маленькие камни быстро изнашивались, и тонкое полотно ленточной пилы в основном разрезало камни пополам.

    Этот шлифовальный станок отлично подходит для бензопил, но не для ленточных пил, потому что камни изнашиваются слишком быстро.

    В следующей попытке использовался шлифовальный диск на сверле. Мне понравилась идея использовать наждачную бумагу, потому что она сохраняет ровную поверхность во время шлифования - она ​​изнашивается, но не меняет форму. Этот показал потенциал, но его было невероятно трудно контролировать, потому что вращательное движение тянуло сверло вверх и от лезвия.

    В конце концов я сдался, чувствуя, что исчерпал все варианты, которые дешевле, чем покупка полностью автоматической шлифовальной машины, как у фабрики, но я никогда не отказывался от идеи наждачной бумаги как хорошего абразива, не меняющего форму.

    До этого момента все мои попытки были сосредоточены на заточке пилы путем шлифования передней части зуба. Я не мог придумать ничего другого, что могло бы поместиться между зубами и стереть их переднюю часть. Но потом я подумал о шлифовании верхушки зубов. К этой поверхности легче добраться, и снятие материала с верхней части все равно приведет к получению острого края - не имеет значения, какая поверхность будет притерта.

    Я начал со своей 3-дюймовой ленточной шлифовальной машины Porter-Cable, просто чтобы попробовать, и она отлично сработала.Я мог контролировать верхний край зуба, и скорость была достаточно низкой, чтобы не было ощущения, что я обжигаю металл (который смягчает зубы). Единственной проблемой был вес ленточной шлифовальной машины, который с таким же успехом мог составлять 1000 фунтов. потому что я не мог удержать его, чтобы заточить все зубья на лезвии.

    В то время у меня не было небольшой ленточной шлифовальной машины, поэтому я рискнул и купил компактную ленточную шлифовальную машину Porter-Cable 371. Я подумал, что даже если бы это не сработало для заточки лезвия, у меня, по крайней мере, был бы другой инструмент в моем деревообрабатывающем арсенале, и что еще много раз пригодится небольшая ленточная шлифовальная машинка.Найти другое применение новой шлифовальной машинке не было большой проблемой, потому что она отлично подходит для заточки лезвий и всегда припаркована (подключена к электросети) рядом с моей пилой, готовая к следующей тупой пиле.

    Я просто оставляю лезвие на пиле и стачиваю только верхнюю часть каждого зуба, чтобы лезвие вернулось. Свободной рукой я удерживаю лезвие и продвигаю пилу к следующему зубу. Всего через несколько минут я могу вернуться к резке, чувствуя, что я победил систему.

    Я использую левую руку, чтобы стабилизировать лезвие и продвинуть его к следующему зубу.

    Есть пределы такой заточки пилы. Во-первых, независимо от того, насколько хороша ваша шлифовальная машинка, лезвие не будет таким же хорошим, как новое или имеющее полную заводскую заточку и настройку, потому что такая заточка меняет геометрию и без того привередливого лезвия. И это не поможет улучшить лезвие, которое просто обычно плохо работало или работало плохо по определенной причине, например, ударилось о камень или металл (все эти проблемные лезвия отправляются на полную переточку).Тем не менее, он заставит лезвие, которое хорошо работало, продолжать хорошо работать и делать ровные прямые разрезы гораздо дольше.

    В общем, кажется, получается, что я подкрашиваю лезвие шлифовальным станком раз или два, а затем отправляю его для полного обслуживания, или, для некоторых из них, они продолжают работать отлично, и я продолжаю затачивать их шлифовальным станком, пока они не перерыв. Что касается всех остальных, я наткнулся на что-то по пути (грязь, камни, бетон, гвозди, крюки, трос, проволока, проушины, колючая проволока, столбы забора, винты, номерные знаки, подковы, железнодорожные шипы, цепь, трубопровод , подвески), который либо разрушает лезвие, либо затупляет его настолько, что требуется полная переточка.

    Даже если я не использую этот метод все время, хорошо иметь еще одну возможность вернуться к резке. По крайней мере, мне лично нравится комфорт, зная, что, когда я перейду к своему последнему новому лезвию (и забыл вторую неделю подряд заказать новые), я не застряну при резке волнистых пиломатериалов.

    Как затачивать лучковую пилу и другую лучковую пилу Техническое обслуживание

    Наши инструменты требуют надлежащего ухода и обслуживания, чтобы поддерживать их в наилучшем состоянии.Независимо от того, какой тип инструмента вы используете, вы должны знать, как правильно его затачивать и поддерживать, чтобы он прослужил как можно дольше.

    Инструменты могут быть неплохим вложением, особенно если у вас лучшая пила с лучшими характеристиками. Обычно они недешевы, и поэтому о них нужно заботиться. В конце концов, если вы собираетесь тратить деньги, давайте не тратить их зря, не заботясь об инструментах, которые мы покупаем.

    В этом руководстве мы поделимся с вами шагами, которые вы должны знать, чтобы затачивать лучковую пилу, а также о некоторых других процедурах обслуживания луковой пилы, о которых вы должны знать.Эти шаги просты и не слишком сложны, но вы должны делать их правильно, чтобы получить максимальную отдачу от своих усилий!

    Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как точить лучковую пилу и многое другое.

    Как заточить лучковую пилу


    Некоторые луковые пилы могут быть большими и сложными в использовании, особенно те старые, которые вы унаследовали от рабочего сарая вашего дедушки. Хорошая новость в том, что вы все еще можете их затачивать, и мы здесь, чтобы помочь вам в этом процессе.

    Если вы посмотрите на лезвие пилы, вы заметите сочетание зубцов треугольной формы, а также зубцы, напоминающие рыбий хвост.Большинство зубов имеют треугольную форму. Режущие зубья (треугольник) и грабли («рыбий хвост») заточены по-разному.

    Чтобы подготовиться к процессу заточки, вы должны установить пилу зубцами вверх в тиски или что-нибудь, что может удерживать ее прочно и устойчиво во время работы. Мы рекомендуем вам использовать плоский напильник и провести им по вершинам лезвия, чтобы все зубья оказались на одинаковой высоте.

    Не волнуйтесь, вы пока не фокусируетесь на заточке. Вы просто слегка подаете.Эта часть относится к зубам, а не к граблям. Гребни будут немного короче зубьев, и это нормально.

    Вот шаги для заточки луковой пилы. Далее мы разберем их подробнее.

    1. Начните с заточки треугольных зубцов под углом 75 градусов.
    2. Подпилите зубья грабли «рыбий хвост» под углом 90 градусов.
    3. Используйте плоскогубцы, чтобы установить зубья, слегка выталкивая их поочередно.
    4. Выполните пробную резку и при необходимости отрегулируйте.

    Этот процесс, вероятно, займет много времени. Вы должны запланировать некоторое время, чтобы сосредоточиться на заточке лезвия, а не торопиться с процессом. Кроме того, важно соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности. Вы можете использовать рабочие перчатки, пока правильно подпиливаете зубы.

    Теперь давайте рассмотрим эти шаги более подробно.

    1. Треугольные зубья

    После того, как вы правильно установили пилу в тисках или аналогичном устройстве и запилили вершины, пора приступить к опиливанию треугольных зубцов на полотне луковой пилы.Для заточки треугольных режущих зубьев можно использовать тонкий напильник.

    Пилить под углом 75 градусов к линии зуба. Ваш угол резания всегда будет находиться внутри, а это значит, что вы будете чередовать стороны, затачивая каждый зуб. Вы будете проходить этот этап процесса по одному зубу за раз.

    По мере продвижения убедитесь, что вы не оказываете давление там, где это не нужно. Вы хотите сохранить напильник и пильный диск на протяжении всего процесса.

    Вы заметите, что внешние края лезвия остаются плоскими с обеих сторон.Вы затачиваете только внутри зубов.

    Если вы сильно заточили лезвие, возможно, пришло время купить новое. В противном случае вы также можете углубить канавки с помощью инструмента для заточки бензопилы. Этот процесс немного сложнее.

    Вы опилите треугольные фрезы до острия.

    2. Зубья грабли «Рыбий хвост»

    Зубцы грабли «рыбий хвост» подпиливаются под углом 90 градусов к линии зуба, а не 75. Вы захотите заточить рыболовные хвосты на наконечники долота.Эти кончики должны быть немного ниже треугольной линии резца от зубов.

    Сейчас мы настроим зубы. Зубья грабли для рыбьего хвоста не посажены, поэтому не забудьте исключить их из этого шага процесса. Для заточки можно использовать пилку для бензопилы или пилку с крысиным хвостом.

    Как и в случае с треугольными зубьями, вы должны оказывать давление только тогда, когда вы используете толкающее движение на пилке. В противном случае вы, вероятно, получите тупую пилку, которая не точит зубы так, как вы этого хотите.

    3. Установите зубья

    Теперь вы хотите установить режущие зубья. Помните, что в эту часть не входят зубья грабли. Вы будете устанавливать их попеременно так, чтобы режущая кромка была направлена ​​наружу вдоль лезвия. Вы можете использовать соседние фрезы для процесса установки.

    Это расширит пропил и повысит трение при резке.

    4. Тестовая резка

    Наконец, запустите тестовую резку, чтобы убедиться, что лезвие режет лучше. Вы можете обнаружить, что вам нужно внести дополнительные корректировки в лезвия или комплект.

    Скорее всего, вы обнаружите, что ваше лезвие работает гораздо более функционально и плавно, чем это было до ваших техник заточки.

    Другое обслуживание луковой пилы


    Заточка лезвия вашей луковой пилы, вероятно, является одним из самых необходимых процессов, но есть и другие вещи, которые вам, возможно, также придется сделать. Вам необходимо правильно хранить ее и правильно ухаживать за пилой в целом.

    Нет ничего необычного в том, что пила с годами ржавеет или обесцвечивается. Пока пила работает и вы можете затачивать лезвие, вы можете продолжать использовать ее в течение многих лет.

    Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при обслуживании луковой пилы.

    • Храните пилу в сухом месте. Если хранить его в гараже или сарае, можно повесить. Вы хотите максимально предотвратить ржавчину. Поможет хранение в сухом и закрытом месте.
    • Уход за рукояткой - Если у луковой пилы, которую вы используете, есть деревянная рукоятка, вам следует время от времени смазывать ее. Это защитит древесину от элементов и не даст ей расколоться или расколоться.
    • Смажьте лезвие - лучше всего смазывать лезвие после каждого использования.Можно использовать WD-40 или подобное смазывающее средство. Вы также можете использовать оружейное масло или восковую пасту. Протрите лезвие тряпкой. Это обеспечит бесперебойную работу.
    • Удалите ржавчину - когда начнет появляться ржавчина, вы можете удалить ржавчину с помощью лезвия бритвы. Положите пилу и с помощью лезвия соскребите ржавчину. Будьте очень осторожны, работая с двумя острыми инструментами. Вы также можете протереть лезвие стальной мочалкой. Вы должны закончить, протерев лезвие сухой тканью, а затем смазать лезвие маслом.

    Заключение

    Лучковые пилы прослужат вам долгие годы, если вы правильно с ними обращаетесь.

    Выполните следующие действия, чтобы правильно заточить полотно луковой пилы и провести техническое обслуживание луковой пилы, и вы с радостью будете использовать ее в течение следующих поколений.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *