Как припаять провод к плате: Please Wait… | Cloudflare

Содержание

Как паять – Новости промышленности – Новости

Каждый может научиться паять, и очень важно знать, строите ли вы электронные схемы. И основная пайка проста. Все, что вам нужно, это паяльник и немного припоя. Когда мой папа учил меня в подростковом возрасте, я помню, как довольно быстро это понял.

подготовка

Подготовьте свое рабочее место. Найдите свой паяльник и паяльную проволоку и начните нагревать утюг. Вы можете прочитать об инструментах для пайки и о том, как выбрать паяльник здесь.

Очистить кончик

Когда утюг нагреется, начните с очистки наконечника, чтобы удалить старый припой из него. Вы можете использовать влажную губку, медную губку или что-то подобное.

Лужение

Перед тем, как приступить к пайке, вы должны оловянным наконечником паяльника. Это ускоряет передачу тепла наконечником и тем самым облегчает и ускоряет пайку. Если у вас на кончике капли олова, используйте губку, медную губку или просто стряхните ее.

СОВЕТЫ: Если вы оловянные наконечники перед тем, как положить паяльник на день, говорят, что наконечник должен прослужить дольше.

Как спаять два провода

Начните с лужения двух проводов. Полезно иметь что-то, чтобы держать один провод для вас. Поместите наконечник утюга на провод и дайте ему нагреться секунду или три. Затем добавьте припой, пока провод не пропитается припоем. Если это толстый провод, вы должны включить нагрев вашего утюга (если это возможно), чтобы провод нагревался быстрее. Повторите процесс лужения на другом проводе.

Теперь соедините два луженых провода и держите их неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах плавилось вместе.

Пайка на печатной плате

Как припаять сквозные отверстия на плате, начинается с помещения детали в отверстие. Согните провода части так, чтобы она оставалась на своем месте.

Положите наконечник утюга на площадку так, чтобы он нагревал вывод детали и площадку монтажной платы. Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем применять припой. Удалите утюг и проволочный припой и осмотрите паяное соединение, чтобы увидеть, все ли в порядке.

Примечание: если вы паяете микросхемы, разумно использовать розетку IC. Некоторые микросхемы сломаются, если тепло от паяльника будет слишком горячим.

Хороший паяный шов имеет форму конуса.

Если вы довольны своей пайкой, отрежьте провод компонента сверху паяного соединения.

Редактировать: Один из моих читателей прокомментировал это и объяснил, что вы всегда должны сокращать провода, прежде чем паять для достижения наилучшего результата. Я должен признать, что обычно я этого не делаю, но стоит упомянуть 🙂

Остерегайтесь «холодных паяных соединений»

Всегда проверяйте, достаточно ли вы нагреваете, иначе вы можете получить «холодный паяный шов». Такое паяное соединение может выглядеть нормально, не предоставляя нужного соединения. Это может привести к серьезному разочарованию, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь выяснить, почему;) Когда вы посмотрите на холодное паяное соединение, вы увидите, что между припоем и припоем есть небольшой зазор. штырь.

NeoDen предлагает комплексные решения для сборочной линии smt, включая печь для оплавления SMT, машину для пайки волной припоя, машину для захвата и размещения, принтер для паяльной пасты, загрузчик печатных плат, разгрузчик печатных плат, устройство для стружки, SMT AOI, SMT SPI, рентгеновский аппарат SMT, SMT сборочное оборудование, оборудование для производства печатных плат SMT запасные части и т. д. любые виды SMT машин, которые вам могут понадобиться, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

Ханчжоу Неоден технологии Лтд

Добавить: Здание 3, промышленный и технологический парк Diaoyu, № 8-2, проспект Кеджи, район Юйхан, Ханчжоу , Китай

Свяжитесь с нами: Стивен Сяо

Телефон: 86-18167133317

Факс: 86-571-26266866

Skype ： тонер-картридж

Электронное письмо: [email protected]

E-mail: [email protected]

необходимые инструменты и последовательность работ

Чтобы собрать простейшую схему, работающую от батарейки, нам приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы провода плотно прилегали к полюсам самой батарейки. Кто-то обходится изолентой и скотчем, кто-то придумывает различного рода прижимные устройства. Но контакт в таком случае будет несовершенным, что в конечном итоге влияет на работоспособность собранной схемы. Нередко контакт пропадает либо получается неплотным, и устройство работает с перебоями. Чтобы избежать этого, лучше всего просто припаять провода к полюсам. В нашей статье мы расскажем, как припаять провода к батарейке так, чтобы контакт получился совершенным.

Самый простой пример устройства

Самым простым прибором, работающим от батарейки, является обыкновенный электромагнит. На его примере и будем проверять работоспособность нашей ученической пайки. Берем обыкновенный гвоздь, например сотку, наматываем на него медный провод плотными рядами. Изолируем витки сверху изолентой. Электромагнит готов. Теперь остается лишь запитать устройство от батарейки.

Конечно, можно просто прижать по проводку с каждого конца батарейки, и устройство уже начнет работать. Но пользоваться им неудобно. Поэтому лучше всего обеспечить постоянный контакт проводов с источником питания. Это можно осуществить, добавив в сеть обыкновенный выключатель (тумблер) и припаяв провода к полюсам батареи напрямую. Устройство станет более надежным, им будет удобнее пользоваться, а в случае ненадобности его всегда можно выключить, разомкнув цепь при помощи выключателя, чтобы не садилась батарея. Но как припаять провода к батарейке, чтобы они не отвалились через пять минут использования устройства?

Инструменты и расходники, необходимые для пайки

Для того, чтобы осуществить надежное припаивание проводов к полюсам батареи, нужен необходимый набор инструментов. Так как припаять провод к батарейке – задача посложнее, чем просто спаять между собой пару медных проводов, делать будем все в точности с инструкцией, размещенной ниже. А пока приготовим все нужное:

Обычный бытовой ручной паяльник. Им и будем припаивать провода к полюсам батареи.
Наждачка или напильник, чтобы зачистить жало паяльника от шлака и нагара.
Острый нож. Им будем зачищать провода, если они в оплетке.
Флюс либо канифоль. Какой флюс для пайки подойдет в данном случае? Тут голову ломать не будем, возьмем простую паяльную кислоту, она продается в любом магазине, торгующем радиотоварами. Ну а канифоль хоть по цвету и оттенку нередко отличается, но по свойствам всегда одинакова.
Кисточка для нанесения флюса.
Припой. Его можно приобрести там же, где и флюс.

Припаиваем провода к обычной батарейке

Итак, как припаять провода к батарейке 1,5V? Задача эта несложная, если все, что нужно, уже под рукой. Действуем по следующей инструкции:

Перед включением паяльника следует очистить его жало от окалины. Делаем это при помощи мелкого напильника или наждачки. Когда жало паяльника заблестит девственным металлом, процесс можно считать завершенным.
Включаем паяльник, водрузив его на подставку, и ждем, пока он не разогреется до необходимой температуры. Пробуем накал жала на нити припоя. Если припой при его соприкосновении плавится, можно начинать пайку.
Чтобы пайка была крепкой, пока паяльник греется, следует предварительно обработать поверхность батарейки, к которой мы будем припаивать кончик провода, флюсом. Делается это при помощи специальной кисточки. Нынешние батарейки изготавливаются из сплавов, на которых пайка держится очень плохо. Обработав поверхность таких сплавов паяльной кислотой, мы обеспечим более крепкую пайку. Также следует обработать и края припаиваемых проводов. За неимением кисточки можно воспользоваться любой палочкой. Достаточно нанести каплю кислоты, и поверхность уже будет считаться обработанной.
После нанесения кислоты разогретым паяльником наносим на полюса батарейки слой припоя. То же делаем с кончиками проводов.
В случае канифоли предварительно придется залудить поверхность, а кончики провода очистить от лака. Но можно сказать с полной уверенностью, что, даже если вам известно, как правильно паять с канифолью, такое сцепление с поверхностью батарейки будет менее эффективным.
Но если у вас нет под рукой кислоты, а имеется лишь канифоль, зачищаем поверхность батарейки, канифоль используем как флюс, нанеся небольшую ее часть на батарейку, а затем берем жалом паяльника немного припоя и залуживаем место на полюсе батареи. Провод тоже будет необходимо залудить.
При правильном лужении на поверхности батарейки образуется крепкая пленка из припоя, к которой и нужно будет осуществить пайку.
Приставляем провод к обработаной флюсом или залуженной части батарейки, набираем паяльником немного припоя и припаиваем провод. Провод не дергаем, не двигаем, держим ровно и на одном месте, иначе пайка будет некрепкой.
После того как припой застынет, проделываем все с другим полюсом батарейки.

Все, провода качественно припаяны к батарее.

Припаиваем провода к кроне

Как припаять провод к батарейке типа «Крона»? Здесь пайка осуществляется почти так же, как и в случае с обычным элементом питания. Единственная разница в том, что в батарейке “Крона” 9V плюс и минус находятся рядышком с одной верхней стороны элемента питания. Нюансы заключаются в следующем:

В случае с флюсом обрабатываем кислотой контакты “Кроны” с противоположных сторон. Там и будем осуществлять припаивание проводов.
В случае с канифолью потребуется залудить контакты “Кроны” и тоже с противоположных сторон. Почему с противоположных? Потому что в этом случае риск замыкания между проводами практически сводится к нулю.
У батарейки “Крона” 9V контакты (полюса) очень неудобные для пайки. Кверху они раскрываются вширь, а потому для качественного лужения и припаивания с боковой стороны такого контакта нужно, чтобы жало у паяльника было более узким или заостренным.

В целом же весь процесс схож с предыдущим. Обрабатываем контакты и края проводков кислотой (или залуживаем в случае с канифолью), прижимаем провода к контактам, берем паяльником немножко припоя и припаиваем. Процесс завершен.

Батарейки четырехугольные на 4,5 V

К таким батарейкам припаять провода еще легче. У них имеются плоские отгибающиеся контакты, которые с легкостью можно залудить. И припаивание к ним осуществляется легче и быстрее. Главное – не шевелить проводки в процессе припаивания. Иначе они попросту оторвутся.

Здесь можно и вовсе не держать провод, а обмотать его вокруг плоскости контактной планки. И затем уже, набрав олово паяльником, осуществить пайку.

Батарейки типа «аккумулятор»

Батарейки-аккумуляторы лучше не паять, а изготовить для них специальный контейнер, в котором контакты элементов будут плотно соприкасаться с полюсными контактами контейнера. Материал батареек-аккумуляторов состоит из сплавов, которые поддаются пайке еще хуже, чем обычные литиевые. Но если очень приспичило, то пайка осуществляется, как и в случае с обычной 1,5 V батарейкой, только воспользуйтесь флюсом, а ни канифолью. Плюс ко всему пайку следует производить как можно быстрее, сведя прикасания паяльника к полюсам к минимуму, поскольку такие батарейки боятся перегрева.

Заключение

Из двух вариантов – канифоль или флюс – лучше выбрать именно флюс. Он обеспечит пайке большую долговечность и надежность. Такая пайка не отвалится даже в случае, если прибором будут пользоваться очень часто. Единственный нюанс – пары кислоты, выделяющиеся при пайке, очень вредны, поэтому вдыхать их не рекомендуется, а после процедуры следует тщательно вымыть руки.

Как припаять штекер к наушникам всех типов. Пайка наушников — устранение поломок своими руками

Что делать с мобильной проводной гарнитурой, которая перестала работать? Конечно выкинуть и купить новую. Но напоследок можно заглянуть внутрь и ткнуть пару раз тестером, ведь всегда есть шанс отремонтировать её в случае простой неполадки. У меня давно валялась нерабочая гарнитура для телефона Nokia со сгоревшей микросхемой. А теперь и в другой гарнитуре (той же фирмы) исчез звук. Возникла идея из этих двух девайсов сделать хотя-бы однин рабочий.

Примерная схема гарнитуры на микросхеме 55А07А приводится ниже. Все элементы собраны на небольшой печатной плате, на которой расположены кроме деталей кнопки и микрофон. Микросхема 55А07А-Х обеспечивает идентификацию гарнитуры при подключении ее к мобильному телефону, передавая по цепи ACI специальную кодовую импульсную последовательность. Аналогично она передает мобильнику сообщение о нажатии на кнопку гарнитуры. Напряжение питания идёт на микросхему от телефона.

Цвета проводов контактов гарнитуры:

MIC+ – желтый
MIC- – черный
L+ – синий
L- – красный/синий
R+ – коричневый
R- – золотистый/синий
Serial – золотистый
VOUT – красный
GND – зеленый

В пропадании звука в одном или обоих наушниках или в том, что собеседник не слышит слов, произносимых перед микрофоном, виноваты чаще всего обрывы проводов соединительного кабеля. Они происходят в местах частых перегибов кабеля вблизи разъема, корпуса гарнитуры или наушников. Обрывы проводов возле корпуса гарнитуры легко восстановимы. Нужно отрезать и удалить часть провода между местом обрыва и контактной площадкой на плате. Поврежденные наушники можно заменить любыми подходящими. Провода новых телефонов обрезают до нужной длины и припаивают к контактным площадкам печатной с платы вместо неисправных. Для дополнительной фиксации проводов внутри корпуса гарнитуры надо использовать термоклей. В данном случае после прозвонки наушников, был замечен обрыв обмотки самого минидинамикаю Поэтому единственный вариант ремонта – перепаять пару наушников с одной гарнитуры на другую. Необходимо снять верхнюю крышку. Поддеваем отверткой со стороны провода идущего к телефону сначала с одной стороны, потом с другой. Снимаем крышку и кнопку. Вся дальнейшая работа по ремонту работоспособности гарнитуры проиллюстрирована на фотографиях ниже.

Многие люди, регулярно пользующиеся mp3 плеерами и мобильными телефонами, для прослушивания музыки через наушники, наверняка попадали в ситуацию, когда в одном из наушников или сразу в обоих, вдруг переставала играть музыка. В чем могла быть проблема? На 90%, это обрыв одной из жил провода наушников. Очень часто обрыв бывает около штекера, то есть в том месте, где провод в процессе эксплуатации часто подвергается изгибам. На эту тему есть , но кое-что решил дополнить и от себя.

Фото – наушники вкладыши

У меня были куплены качественные наушники – вкладыши, которые нещадно эксплуатировал) в течении последних 2 – 3 лет. Примерно месяца 2 назад, пропал звук в одном из наушников.

Штекер пластмассовый

Определить место обрыва можно, включив плейер и путем изгибания провода наушников, медленно продвигаясь от штекера к наушникам, как только появится звук, значит в этом месте и есть обрыв. Таким образом, было определено место повреждения на проводе, оно и оказалось, как в самом распространенном случае, около штекера.

Штекер для наушников металлический

Штекер Джек 3.5 можно купить в любом радиомагазине, есть выбор на любой вкус, как в пластмассовом корпусе, дешевый, так и в полностью металлическом, более дорогой.

На следующем рисунке изображена распайка выводов штекера Джек 3.5 :

Целесообразен, только в случае если наушники качественные, с относительно толстыми жилками. Дешевые наушники, с тонкими проводками не имеет смысла чинить, они после починки прослужат недолго. Определить сечение жилок, можно пощупав провода пальцами. Если провод легко гнется и очень мягкий, скорей всего там жилы тонкого сечения, и большую часть провода занимает пластиковая изоляция. В проводе идут 3 или 4 жилки, из них одна или две, соединенных вместе, это минус или общий провод, и по одной жилке на левый и на правый канал. Иногда, если в доме есть домашние животные, в частности кошки, которые, как известно, любят все провода пробовать на зуб, проводки бывают перекушены. В таком случае, та часть провода, которая была повреждена, откусывается с небольшим запасом, зачищается и прозванивается мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если дальше провод идет целый и длина позволяет, соединяем пайкой, сращиваем провода. Место соединения проводов изолируется кусочками изоленты или скотча, и после на это место одевается кусочек термоусадки.

Термоусадка чаще всего усаживается после прогрева по диаметру в 2 раза. Для того чтобы её усадить, нужно прогреть зажигалкой, или если есть в наличии паяльный фен, можно воспользоваться им. Если же обрыв был около наушника, можно вскрыть ножом его корпус, обрезать провод, прозвонить, убедиться, что обрыв устранен и заново подпаяться. После пайки наушник можно легко собрать, используя секундный клей.

Также установив мультиметр в режим измерения сопротивления 200 Ом, можно прозвонить наушники через штекер. То есть, мы прозваниваем сопротивлене проводов, вместе с подпаянными динамиками наушников, при прикосновении щупами мультиметра к контактам штекера. Сопротивление при прозвонке, на экране мультиметра может быть различным от 8 до 30 и более Ом. Это означает, что канал рабочий и звук в наушнике будет. Если на экране мультиметра единица, значит в проводе обрыв. При сборке наушника, нужно не забыть завязать кабель узлом, этот узел не даст вырвать провод от наушника при натяжении. На следующем рисунке видна схема соединения:

На этом рисунке видно соединение проводов с штекером и динамиками. Сам динамик, как всем известно, состоит из постоянного магнита и мембраны с наклеенной на неё катушкой динамика. Концы катушки припаиваются к контактам на динамике. Катушка напомню, прозванивается мультиметром в режиме омметра, это означает что когда мы прикасаемся щупами мультиметра к контактам штекера, мы измеряем её сопротивление, или говоря другими словами убеждаемся, что цепь штекер – провод – наушник у нас замкнута, и из наушников при подключении к плееру будет идти звук. Таким же образом, при наличии мультиметра, но отсутствии источника сигнала (плейера или телефона), можно проверить любые наушники на работоспособность. Автор инструкции – AKV.

Любые, даже достаточно дорогие наушники, – весьма недолговечный аксессуар. Но если у вас стал барахлить один наушник, вы случайно порвали провод или отломали штекер – это еще не повод выкинуть гарнитуру в мусорное ведро.

Диагностика проблемы

Перед тем как паять наушники, необходимо разобраться, в чем причина неполадки. Самая вероятная причина – механическое истончение проводов внутри кабеля. Как правило, это место их присоединения к наушнику или штекеру. В ряде случаев причиной может быть разрыв проводков в результате сильного защемления, удара и т. д.

Определить, какой провод наушника поврежден, несложно – он обычно безмолвствует, или же звук издается из него с характерными хрипами. Для диагностики можно слегка покачать основной кабель. Ищут неисправности постепенно, от наушника к штекеру. Место перелома чувствуется при перегибании на 90 градусов провода вокруг большого пальца. Если при такой диагностике звук чудом восстановился, то заменить придется именно штекер.

Участок повреждения (если он не явно выражен) обнаруживается с 50%-й вероятностью при разборе соединения наушника с проводом и уверенностью в определении неисправного канала.

Что необходимо для ремонта

Непосредственно перед тем, как паять провода от наушников, проверьте наличие следующих инструментов и материалов:

припой;
паяльное устройство;
канифоль;
технический нож;
таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты) – сгодятся даже просроченные.

Как правильно паять наушники

Рассмотрим первый эффективный способ:

Чтобы перестраховаться, обрежьте на 1-3 см больше кабеля, чем включает его в себя проблемный участок.
Нужный канал находится по цвету. Общий – синий или желтый, иногда просто медный, без изоляции. Правый канал – зеленый, левый – красный.
Снимите изоляцию – на более 0,5 см от конца кабеля. Полимерная легко и аккуратно удаляется строительным ножом. Если она лаковая или из краски, то потребуется паяльник. Можно также аккуратно зачистить ножиком.
Следующий пункт – лужение концов припоем. Нагрейте паяльник, возьмите наконечником его “жала” маленькую частичку припоя.
Установите кончики проводков на канифоль и ровным слоем распределите припой по всей их поверхности. Провода готовы к пайке.

Если вы хотите совместить процедуру удаления лаковой изоляции и лужения, то вам потребуется таблетка аспирина. Хочется предупредить, что такой ремонт нужно проводить в проветриваемой комнате, стараться не вдыхать дым. Кладите провод на таблетку, затем действуйте паяльником с жирной капелькой канифоли. Это сочетание подчистую удаляет покрытие из лака.

Второй способ пайки

Второй способ, подсказывающий, как паять наушники с лужением проводков наждачкой:

Зерна наждачной бумаги не должны быть особо крупными. Самого материала понадобится маленький кусочек.
На материал нанесите немного канифоли, затем разместите на ней проводок.
Прогрейте как следует его паяльником, вытяните. Лак на проводе начнет размягчаться.
Повторяйте процедуру с вытягиванием, пока изоляция полностью не соскоблится.
После ремонта заизолируйте участок термоусадкой или изолентой.

Некоторые снимают изоляцию с помощью огонька зажигалки, затем удаляют нагар спиртом и флюсом.

Ремонт штекера

Как паять перекусанные провода от наушников, мы разобрали. Припайка штекера производится по похожей схеме, имеющей свои особенности.

Для начала ознакомьтесь со схемой подключения обычных наушников.

Как паять штекер наушников:

Отрежьте неработающий штекер, с проводками проведите те же действия, что были описаны выше. Важно оголить их минимальные участки (2-3 мм), так как соприкосновения в эксплуатации может привести к короткому замыканию.
Проденьте новый штекер через корпус основания наушников.
Соединительные участки на штекере стоит немного поцарапать для более легкой пайки. В местах присоединения кабеля их стоит также облудить.
Сначала присоединяется “земля” (медный провод), затем левый (белый) и правый (красный) каналы.
Защитите участок изолентой. Чтобы пайка случайно не нарушилась, в непосредственной близости от заизолированного участка завяжите на проводке узелок.
Закройте участок корпусом.

А эта схема пригодится тем, кто чинит наушники, снабженные микрофоном (гарнитура).

Как паять наушники с микрофоном? По такому же алгоритму, только присоединить к штекеру придется четыре проводка вместо трех.

Неудовлетворительный результат ремонта штекера

Если в ходе тестирования вы заметили, что динамик одного из наушников продолжает молчать, причина проблемы может быть таковой:

некачественно спаяны соединения;
беда с динамиком наушника – велика вероятность обрыва провода непосредственно вблизи него;
проблема в теле кабеля.

При первой проблеме процесс спайки придется повторить, при последней – обратиться к инструкциям в начале статьи (по ремонту оборванных проводков). Как паять наушники при второй проблеме:

Обрежьте провод рядом с нерабочим наушником.
Разберите наушник – самозащелкивающаяся конструкция легко позволит это сделать.
Зачистите, залудите проводок.
Припаяйте проводки наушника к проводкам тела кабеля, протестируйте, соберите в исходный вид.

При наличии паяльника и элементарных навыков работы с ним процедура починки наушников вполне понятна и несложна. Диагностика неполадки также не вызывает затруднений. Основная причина – механические повреждения проводов в теле кабеля либо в местах соединения с наушниками и штекером. Мы будем рады, если эта статья помогла вам вернуть свою гарнитуру в рабочее состояние.

Наушники – поистине незаменимая вещь в современной жизни, сегодня они есть практически у каждого вне зависимости от возраста или пола. Они представляют собой идеальный вариант: вы можете наслаждаться любимой музыкой, совершенно не мешая окружающим, к тому же, и вам не будут мешать посторонние звуки. Конечно, всё это – очевидные преимущества, которые по достоинству оценили миллионы потребителей.

Но и эта вещь нередко может ломаться, поэтому пайка наушников – явление далеко не редкое в практике многих народных умельцев. Отдавать устройство по гарантии, конечно, самое верное решение, но что делать, если срок уже истёк? Обратим внимание на то, что схема «ушей», как правило, стандартна: наверное, почти все модели наушников сегодня делают по аналогичным техническим образцам.

Опыт использования показывает, что практически любая поломка подобного устройства является примитивной по своей сути, чаще всего мы имеем дело с простым разрывом контакта на том или ином участке цепи. Именно поэтому освоить ремонт наушников не так сложно, особенно если вы обладаете некими базовыми навыками работы с паяльником и способны разобраться в достаточно простом алгоритме.

Самостоятельный ремонт наушников

Давайте обратимся к рассмотрению проблемы с аналитической позиции: схема такова, что, по сути, в данном устройстве, как и в любой подобной электронике, есть чётко фиксируемые слабые места, которые, в большинстве случаев, и являются носителями сбоя. Эти участки – соединения различных элементов устройства, и пайка сосредотачивается как раз таки на них. Очень часто, понимая этот простой момент, вы можете гарантировать то, что обнаружение проблемной зоны займёт у вас минимум времени.

Итак, основными признаками неисправности могут служить ухудшение и исчезновение звука в «ушах», неполадки с микрофоном, посторонний треск, искажение звука при перемещениях штекера.

Нередко страдают сгибы проводов, в которых от времени токопроводящие жилы начинают истончаться и обрываться. Собственно, во всех этих случаях пайка для наушников просто необходима, и, даже если вы этим никогда не занимались, не стоит этого бояться – всё осваивается в считанные минуты.

Важно, что для реализации поставленной задачи нам не нужно каких-то особых сложных приборов или расходных материалов. Мы обойдёмся вполне подручными средствами. Пайка, конечно, предполагает у вас наличие олова и паяльника, коль скоро, таковых у вас не оказалось, их можно и приобрести – вещь полезная и недорогая. Насчёт штекера: вы можете выбрать обычный джек или мини-джек, всё зависит от входа, с которым впоследствии придётся работать.

Далее нужен клей, это может быть секундный клей или резиновый, к тому же, некоторые используют клеевой пистолет. Вообще, если предполагается пайка для штекера, лучше использовать более эластичный вариант, а составы, застывающие в твёрдом виде, оптимальны в случаях пайки компьютерных наушников, оборудованных микрофоном. Кроме того, нам нужны плоскогубцы или кусачки для откусывания проводов. Если вы готовы прозвонить наушники – резонно также использовать мультиметр, так мы сможем с большей точностью определить местонахождение поломки.

Паяем джек

Эта поломка наушников является самой распространённой и опасной. Одновременно с этим пайка в данном случае оказывается довольно простой, однако, стоит внимательно соблюдать все тонкости технологии, для того чтобы соединение прослужило достаточно долго. Схема решения довольно проста.

Обрезаем сломанный штекер и зачищаем провод. Если их два, выбираем тот, что отмечен зелёным, обычно, в подобных устройствах звуковой выход обозначается именно так.
Зачищаем провод и обнаруживаем три жилы: две в обмотке – это каналы: правый и левый, без обмотки – масса, напаиваем на каждую чуть-чуть олова, теперь здесь всё готово к работе. Подготовка проводов на этом завершена.
Внутри нового штекера обнаруживаем также три контакта: два маленьких – это каналы, большой, соответственно, масса.
Припаиваем жилы к контактам штекера, естественно, так, чтобы они не перемыкались. Проверяем работоспособность. Теперь нужно всё заизолировать и залить клеем. Всё готово!

Паяем «уши» с микрофоном

В данном случае схема ремонта наушников практически такая же. Подготовка проводов аналогична. В случае с микрофоном нам не нужно штекера. Просто разбираем соответствующий элемент и внимательно ищем место разрыва. Возможно, паять придётся очень мелкие детали, так что неплохо будет, если вы вооружитесь канцелярским ножом и пинцетом. В случае с микрофоном, который представляет собой монофоническое устройство, здесь всего два контакта.

Как видите, всё не так сложно. Надеемся, наши советы были полезны для вас!

Паяльник в наши дни есть далеко не у всех. А вот наушники имеются практически у каждого, а то и не одни. И как все знают, любым наушникам свойственно дохнуть… И как всегда не вовремя. Так что сегодня будем выкручиваться и вы узнаете как починить наушники без паяльника. Из инструментов потребуется только нож, зажигалка и скотч:)

Конечно такой ремонт трудно назвать идеальным. Но он идеально подходит, например, если Вас ждет многочасовая поездка на электричке, а наушники скоропостижно скончались самым подлым образом.

Нужен донор

Запаять наушники без паяльника, увы не получится. Конечно, при желании, можно и раскаленным гвоздем паять. Но для этого уже нужно уметь паять. Да и олово с канифолью все равно потребуются…

Единственная трудность, которая может возникнуть по пути, заключается в том, что потребуется заведомо рабочий AUX — кабель или разъем от других, работающих наушников с куском провода.

AUX-кабель приобрести дешевле наушников, но в нем нет микрофона, поэтому если у Вас гарнитура то придется смириться с тем, что она будет урезана в полномочиях и лишиться микрофона и кнопочек. Зато как приятно когда не работающие наушники запоют, а отсутствие кнопочек можно пережить.

AUX- кабель сейчас продается в любом ларьке и переходе за абсолютно смешные деньги. Нужен он обычно для подключения вашего аудио устройства(телефон, плеер…) к сабвуферу или авто-магнитоле.

Спасибо братьям китайцам, сейчас встречаются вполне сносные шнурки начиная от 0.5$ . Провод, использованный в статье, стоил около доллара. Ну а ножик для бумаги, зажигалка и скотч я думаю и так у каждого дома по шкафам валяются.

Итак поскребли по сусекам, ну в смысле по шкафам, нашли весь инструментарий, сгоняли в ларек за (пивом) шнурком, что дальше то?

Первым делом бесцеремонно перерезаем AUX-кабель

Перерезаем в 5-7 сантиметрах от разъема, а лучше еще дальше. Не стоит отрезать короче т.к. если запороть, то потом не будет возможности исправить. И лучше когда место соединения располагается подальше от разъема.

Теперь снимем резиновую оплетку

Специально для этой статьи был найден самый тупой нож, дабы попробовать все на себе).

Удобнее всего надрезать оплетку именно как на фотографии. Не нужно сильно прижимать лезвие. Благодаря сгибанию, оплетка сама будет расходится. Проворачиваем провод, делая надрезы и, когда прошли круг, снимаем оплетку. Главное не прорезать проводки.

Лучше оголить около 2-х сантиметров проводков, так будет проще, а площадь контакта больше. Что увеличит надежность. Проводки покрыты лаком, который необходимо счистить. Сначала была попытка очистки лака ножом.

Не самый лучший способ. Проводки очень тонкие и при таком грубом механическом воздействии отрываются вместе с лаком. Чему хорошо способствует тупость ножа. В принципе острым ножом это делается легко. Но острого ножа у нас нет, поэтому воспользуемся зажигалкой. Ну или хотя бы спичками.

Счищаем лак

Для укрепления тонких медных проводков, производители переплетают их с капроновой ниткой. А капрон, как известно, хорошо горит. Не исключено, кстати, что лак тоже горит. Поэтому на доли секунды вносим конец провода в огонь. Он быстренько вспыхивает и слегка загорается. Когда прогорит 1-1.5 сантиметра нужно на него подуть, если сам не потухнет.

Лак и капрон оставляют небольшой нагар, который в большинстве случаев легко счищается ногтем. В итоге мы имеем очищенные от лака неповрежденные проводки.

Главное не держать проводки в огне слишком долго, т.к. они могут просто сгореть и отвалиться((Кому-то вариант с ножом может показаться удобнее.

Дело наконец дошло и до наушников

Перерезаем им провод. Обычно провода наушников переламываются прямо на выходе из разъема, и чтоб уж наверняка отрезать перебитую часть, отрезаем в 2-3 см выше разъема. Можно и еще выше — как Вам угодно.

Оголяем им проводки и зачищаем их от лака так же как и проводки AUX-кабеля.

Определяемся какие провода скручивать

Проводков в гарнитуре явно побольше чем три — их пять. Два провода отвечают за микрофон, и три за наушники. Разлохмаченный золотой провод(земля) был накручен поверх тонкого белого — микрофонного.

Теперь перед нами встает непосильная задача — скрутить нужные проводки вместе . На самом деле все просто ! Три AUX — проводка к трем проводкам наушников. В данном случае получилось, что расцветки внутренних проводков совпали и скрутив одинаковые цвета наушники заработали.

О том как определить цвета нужных проводков читайте в статье:

Можно воспользоваться и таким простейшим способом: втыкаем наш разъем в любое аудио устройство лежащее под рукой. Кассетный плеер лежал ближе всех.

Чаще всего встречается расцветка

земля — золотой (желтый)

левый — синий (зеленый )

правый — красный

Но как и у любого другого правила, у этого тоже есть исключения, особенно это касается гарнитур. Например бывает, что правый — зеленый, левый синий, а красный — микрофон или встречаются еще смеси цветов. Но ЗОЛОТОЙ всегда ЗЕМЛЯ. Смеси цветов с золотым, в большинстве случаев тоже земля.

Золотой идет к обоим наушникам, поэтому он и общий, по нему ток как бы вытекает из каждого динамика, а по двум другим ток в динамики втекает. Ну это если оооочень грубо 🙂

Поэтому первым делом скручиваем между собой все золотые. Теперь поочередно скручиваем проводки ремонтируемых наушников с проводками AUX-кабеля. Суть в том, что красный проводок разъема AUX-кабеля нужно скрутить с красным проводком наушников и тогда правый наушник запоет. В вашем случае цвета могут отличаться и может быть что красный нужно скрутить с синим или как-то по другому. Главное золотой на землю, а остальное прикрутить так. чтобы оба наушника играли.

Определили? Отлично! Теперь проводки, оставшиеся невостребованными, отрезаем либо скручиваем с общим проводом. Я предпочел отрезать.

Скручиваем

Для того чтобы обеспечить максимальный контакт лучше сначала размохрить два скручиваемых проводка, наложить один на другой, а затем плотно скрутить. Такой вариант предпочтительнее, чем скручивать каждый по отдельности а потом вместе.

Итак проводки скручены, наушники поют — на лице улыбка).

Изолируем проводки

Так как лак с проводков мы счистили, то теперь у них нет изоляции. Если замкнуть скрутки между собой то либо вы сделаете себе моно либо отрубите один канал. Поэтому нужно их изолировать, чтобы исключить замыкание между собой.

Сначала изолируем каждую скрутку по отдельности. Помимо самой изоляции это еще и упрочнит соединения. Почему-то я сделал это малярным скотчем, наверное лежал ближе. Это не важно.

Теперь замотаем все вместе широким скотчем, слоя в 3 — 4. Или 5 — дело вкуса)

Обычно в таких случаях я предпочитаю разносить места скруток подальше друг от друга, чтобы они не касались друг друга.

ГОТОВО!

Вот и долгожданным итог всех наших стараний:-) Возможно это и выглядело чем-то долгим, но это совсем не так! На весь процесс хватит и 15 минут. Главное понимать, что вы делаете. А я надеюсь, что теперь вы понимаете как починить наушники без паяльника.

Улучшаем технологию:

Всетаки использовать скотч — это не кошерно. Поэтому предлагаю немного улучшить технологию, опять таки без паяльника.

Придется прикупить в магазине электроники или хоз-маге термоусадочную трубку, она же термокембрик. Это такая хитрая трубка, которая умеет при нагревании сжиматься в диаметре как минимум вдвое. Стоит сие чудо около 0.1 — 0.5$ за метр.

Нам понадобятся два термокембрика с диаметрами 1-2 мм и второй 4-5 мм. Надеваем кусочки тоненькой термотрубки на наши скрутки. Кусочки отрезаем с полуторным запасом.

Теперь нужно термокембрик нагреть. Обычно я делал это паяльником, но т.к. Мы договорились, что его у меня нет, и рассказ именно о том как починить наушники без паяльника, мне пришлось выкручиваться.

Метод оказался достаточно эффективным и термотрубки сжались. Можно использовать галогенку или утюг. В принципе народ и обычным феном их греет. Обычно пока они еще горячие я дополнительно сплющиваю их пальцами т.к. не всегда есть под рукой трубки нужного диаметра, да и при этом они слегка склеиваются внутри.

Перед скручиванием проводков нужно не забыть одеть 4-х миллиметровую термотрубку на провод наушников. Эту термотрубку в последствии нужно надеть на место стыка и так же сжать теплом лампы. Вообще можно и на огне зажигалки сжимать, но можно случайно подплавить или поджечь лишнее.

Я использовал кусок длинной около 8 а то и 10 см. Для упрочнения конец термотрубки был одет непосредственно на резиночку разъема.

Вид явно преобразился в лучшую сторону

Как видите это не так сложно, как кажется и теперь вы знаете как починить наушники без паяльника. Подобный ремонт нельзя назвать полноценным, это скорее альтернатива для экстренных случаев.

Конечно возможно, что ваши наушники проработают еще много времени после такого ремонта. В любом случае, надежнее будет спаять скрученные провода наушников. Сделать этот совсем не сложно. Читайте как:

Материал подготовлен исключительно для сайта

Ремонт мыши или клавиатуры при обрыве шнура

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи.

Шнур оторван от платы

Чтобы припаять оторванный от мыши или клавиатуры шнур, нужно определить, назначения точек пайки на плате и знать цветовую маркировку проводов. Нередко назначение проводов шнура подписано прямо на плате, в том месте, где провода были припаяны. А провода как правило имеют стандартную маркировку, о которой и пойдёт речь ниже. При встрече с нестандартными цветами руководствуйтесь информацией из соответствующих статей:

• «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур»

• «Нестандартные цвета PS/2».

USB устройства

В случае с устройствами USB буквенные обозначения будут: V, D-, D+, G (не обязательно в таком порядке). Может присутствовать точка для пайки оплётки кабеля — SG. Классические цвета в USB шнуре таковы:

V — Красный
D- — Белый
D+ — Зелёный
G — Чёрный
SG — Чёрный толстый (в кабеле не изолирован)

В некоторых моделях USB устройств можно встретить маркировку, характерную для PS/2:

V — Красный
D — Белый
C — Зелёный
G — Чёрный

Если при такой распайке устройство не заработало, значит обозначения на плате перепутаны. Такое случается и это не критично. Нужно лишь поменять местами белый и зелёный провода местами.

В шнурах USB устройств цвета проводов могут отличаться от стандартных. Тогда вам может помочь статья «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур».

Если информации по вашему устройству нет в статье, придётся прозванивать шнур самостоятельно. Назначения контактов штекера USB определено чётко (см. рисунок↓), остаётся лишь выяснить, с каким цветом каждый контакт звонится. На рисунке приведён пример определения провода «G». Лишь с одним из четырёх проводов мультиметр в режиме омметра покажет около нуля Ом. Это и есть искомый провод. Такое исследование следует повторить с остальными контактами.

Устройства PS/2

Классическая распайка клавиатур и мышей PS/2:

V — Голубой
D — Оранжевый
C — Белый
G — Зелёный

Тем не менее, в шнуре клавиатуры PS/2 часто можно встретить цветовой набор, характерный для устройств USB:

V — Красный
D — Белый
C — Зелёный
G — Чёрный

Цвета в шнуре устройства PS/2 могут не соответствовать стандарту. В этом случае обратитесь к статье «Нестандартные цвета PS/2».

Действия при отсутствии маркировки

Если же надписей на плате нет, изучаем дорожки на печатной плате, идущие от мест пайки шнура. В этом исследовании следует руководствоваться следующими признаками:

• Самая протяжённая и широкая дорожка — это как правило «G». Все электролитические конденсаторы припаяны к этой дорожке своим минусовым контактом. Минусовой контакт обозначен на корпусе конденсатора продольной полоской.

• Маркировка полярности электролитических конденсаторов и светодиодов подскажет нам плюсовую дорожку — «V». Она как правило короче и тоньше чем «G». Если на ней встречаются «электролиты», то припаяны они к ней плюсовыми контактами.

• Светодиоды клавиатуры припаяны плюсовыми контактами на плюсовую дорожку.

• Две самые короткие и фактически одинаковые дорожки на плате — это D- и D+ (D и C в случае с устройствами PS/2). Они без лишних разговоров идут к микросхеме контроллера. Кто из них кто — определяется экспериментальным путём. Касаемо этих контактов эксперименты безопасны.

Штекер оторван от шнура

Если цвета в шнуре стандартные, то из картинок ниже вы поймёте, какой провод на какой контакт разъёма паять.

В случае с нестандартными цветами, обращайтесь к статьям:

• «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур»

• «Нестандартные цвета PS/2».

Или определите назначение каждого провода самостоятельно по маркировке на плате или по дорожкам, как было показано выше.

Поделиться новостью в соцсетях

2UUL Паяльная проволока для пайки металлических плат батарей 0,8 мм * 3 м

Классы ЖК-экранов

0008 Состояние целостности25 900 Aftermarket Basic

Состояние	Описание	ЖК-дисплей	Стекло	Шлейф	Рамка	Внешний вид
China LCD	JK	Aftermarket	Aftermarket	Aftermarket	New
Aftermarket Standard	Flex Cable Replaced	Original	Aftermarket	Original	Aftermarket	New
Выбрано послепродажное обслуживание	Стекло заменено	Оригинальное	Послепродажное	Оригинальное	Вторичное сырье	Новое
Оригинальное вытягивание	Извлечение из бывших в употреблении устройств	Оригинал	Оригинал	Оригинал 90 026	Оригинал	Новый Аналог
Оригинал	Производитель оригинального оборудования	Оригинал	Оригинал	Оригинал	Оригинал	Новый

В магазине Union Repair мы делим наш экран iPhone на 5 различных виды качества на основе разного материала сборки.Ниже приводится полная информация о каждом состоянии.

After Market Basic

Это широко распространенная замена оригинальных запчастей, на которую распространяются серьезные претензии, что обеспечивает правильный баланс между ценой и качеством. У него устойчивая цепочка поставок в Китае, а все компоненты экрана копируют качество. Как правило, ЖК-экраны изготавливаются на нескольких заводах, из которых 4 наиболее популярных на китайском рынке – это JK, AUO, LongTeng и ShenChao. Сравнивая яркость и резкость ЖК-дисплея, мы обнаружили, что JK – лучшее качество среди них, а второе – AUO.Несомненно, все остальные компоненты на экране скопированы.

After Market Standard

Это лучше, чем After Market Basic, потому что он поставляется с оригинальными ламинированными шлейфами и ЖК-панелью. Другие компоненты, такие как сенсорная панель, рамка (горячее прессование), подсветка, поляризационная линза и OCA, копируются с разных фабрик.

Выбрано после выхода на рынок

Основные компоненты (например, ЖК-дисплей и гибкие провода) – это 100% оригинал, взятый из бывшего в употреблении iPhone, в то время как рамка и сенсорная панель являются копиями.Сенсорная панель и рамка поставляются вместе с клеем холодного отжима и собираются вместе с ЖК-дисплеем на квалифицированном стороннем заводе, который сохраняет его превосходное качество.

Original Pulls

Несомненно, он снят с бывшего в употреблении iPhone, все детали на 100% оригинальные и отлично работают как оригинальный новый экран, в нем есть все, что есть у оригинального нового экрана. Единственная претензия к этому качеству заключается в том, что на некоторых дисплеях есть 1 или 2 царапины, но они по-прежнему приветствуются нашими критически важными клиентами, которым требуется хорошее качество.

Оригинал Новый

Это 100% оригинал, произведенный на официальных заводах Apple, таких как Toshiba, Sharp и LG. Такой экран мы получаем от дилера первого уровня. Сенсорная панель экрана имеет олеофобное покрытие, которое предотвращает появление отпечатков пальцев при использовании iPhone. А начиная с iPhone 7g подсветка от разных авторизованных заводов идет с другим кодом. Подсветка от Sharp имеет код, начинающийся с DKH / CON, от Toshiba начинается с C11 / F7C / FZQ, от LG начинается с DTP / C3F.

Использование соединителей, устанавливаемых на печатной плате, в кабельной сборке

Проще говоря, кабельные сборки состоят из двух основных элементов: проводника и разъема. По праву, единственная цель проводника – пропускать ток с заданным напряжением, в то время как задача разъемов – надежно прикрепить кабельную сборку к ответному межсоединению.

Понятно, что проводник и соединитель получают большую часть внимания при проектировании кабельных сборок, но иногда упускаются из виду конкретные детали того, как прикрепить соединитель к проводу.Например, если вы забудете приобрести соответствующий инструмент для обжима и извлечения кабеля, это приведет к задержке сборки, особенно если это длительный срок поставки или дорогостоящие инструменты. Но что произойдет, если через три месяца после начала вашей программы выяснится, что указанный разъем никогда не предназначался для подключения непосредственно к кабелю? Что произойдет, если требуемый соединитель провод-плата теперь необходимо использовать в качестве соединителя провод-провод?

Соединительные системы типа Wire-to-Wire

Большинство разъемов имеют пол , вилка или , розетка .Разъемы также спроектированы в системах «провод-провод» или «провод-плата», чтобы различать требования к применению и установке. Системы соединительных проводов не требуют пояснений. Провода прикрепляются к штыревой и гнездовой сторонам разъема с помощью пайки или механического соединения с проводом в оболочке. Ваш бытовой удлинитель – простой пример системы провод-провод.

Пример сборки кабеля между проводами.

Соединительные системы типа провод-плата

Система соединителей провод-плата состоит из набора соединителей «вилка» и «мама», один из которых подключается к жгуту проводов, а противоположная сторона присоединяется к печатной плате.Вместо использования обжимной клеммы и системы корпуса, как правило, на стороне «платы» системы соединителей провод-плата используются контакты, которые припаяны к сквозным отверстиям или закреплены на контактных площадках на печатной плате.

Эта методология крепления чрезвычайно распространена в производстве SMT (технология поверхностного монтажа). Обычным примером системы подключения провод-плата является USB-разъем на вашем ноутбуке, который соединяется с USB-кабелем клавиатуры (точно так же, как то, что я использую сегодня!).

Пример печатной платы с разъемами для кабелей.

Конструктивные решения для разъемов на печатной плате в кабельной сборке

После того, как было определено, что не существует других практических решений для замены соединителя провод-провод, можно использовать способы использования соединителя, установленного на печатной плате, непосредственно в кабельной сборке.Все разъемы и аналогичные разъемы для печатных плат имеют ряд штырей или аналогичных контактных площадок, которые может работать с в кабеле, но необходимо изучить три критических требования к конструкции:

Штыри разъема должны быть электрически соединены с проводниками кабеля
Штыри разъема должны быть электрически изолированы друг от друга и соседних проводников кабеля
Раствор должен быть рассчитан на соответствующую величину разгрузки от натяжения.

Разъемы на печатной плате с показанными контактами.

Решение № 1: Припой внахлест

Соединение методом пайки внахлест – это распространенный тип пайки, который идеально подходит для несложных конструкций с умеренными экологическими требованиями. Для этого необходимо очистить поверхности и снять изоляцию кабеля, оставив перекрывающуюся часть штыря коллектора и оголенного проводника кабеля. Затем два элемента спаиваются вместе, чтобы создать электрическое соединение; припой действует как псевдосвар, обеспечивая прочность.

Соединения методом пайки внахлест возможны, так как выводы разъема и неизолированный проводник могут легко перекрывать друг друга, создавая основу для быстрого выполнения операции пайки внахлест. Затем к оголенным проводникам могут быть приложены термоусадочные трубки, обеспечивающие электрическую изоляцию компонентов.

Почему это важно: Соединения с пайкой внахлест лучше всего подходят для приложений с минимальным или нулевым перемещением. Использование различных типов термоусадки (толщина, клейкая подкладка) позволяет немного улучшить прочность на разрыв и движение.

Наконечник: Из-за требований к процессу пайки внахлест и трудностей при пайке к разъемам с мелким шагом минимальный рекомендуемый шаг выводов составляет 2,45 мм (0,100 дюйма).

Пайка внахлест с жгутом проводов.

Решение № 2: Намотанный провод и припаянный

Подобно процессу пайки внахлест, использование обернутого провода и паяного соединения – это еще один метод, который следует учитывать при присоединении проводника без оголенного провода к контакту соединителя, установленному на печатной плате.Вместо того, чтобы использовать перекрывающуюся секцию проводника и штыря жатки, оголенный провод наматывается на штырь жатки, как столб. Обычно перед нанесением припоя необходимо сделать от одного до четырех витков. Этот тип соединения более прочен, чем соединение методом пайки внахлест, поскольку перед пайкой провод наматывается на штырь разъема.

Почему это важно: Хотя этот тип паяного соединения более прочный, он подходит только для приложений с небольшим движением или без него.

Наконечник : Как и при пайке внахлест, минимальный рекомендуемый шаг выводов составляет 2,45 мм (0,100 дюйма). Размер провода AWG также будет влиять на это, поскольку только небольшие размеры AWG могут использоваться для намотки вокруг штырей разъема.

Пример обмотанного провода и паяного соединения.

Решение № 3: Промежуточная печатная плата

Если прочность и надежность имеют решающее значение, соединения методом пайки внахлест и намотки проводов не подходят для данной области применения.При наличии физического пространства добавление промежуточной печатной платы – лучший вариант для надежного проектного решения. Печатная плата низкой сложности, обычно состоящая из одного или двух слоев, должна быть спроектирована таким образом, чтобы можно было прикрепить и припаять выводы заголовка. Печатная плата должна быть спроектирована таким образом, чтобы следы от выводов разъема электрически соединялись с соответствующими металлическими сквозными отверстиями, а затем припаивались к оголенным проводам кабельного жгута. Затем промежуточная печатная плата должна быть электрически изолирована и герметизирована для обеспечения прочности.

Почему это важно: Этот процесс содержит больше компонентов, больше операций и является более дорогостоящим. Промежуточное конструктивное решение для печатной платы предпочтительнее, когда требуется высокая надежность или надежное соединение.

Совет : Если пассивные устройства, такие как светодиоды, резисторы или тактильные переключатели, рассматриваются в другом месте сборки, их добавление непосредственно на промежуточную печатную плату может обеспечить дополнительную функциональность без значительных затрат.

Пример кабельной сборки с промежуточной платой.

Не забудьте оверформ

После того, как методология присоединения определена, ваше приложение может выиграть от использования специального литого соединителя. Индивидуальные формы и варианты снятия натяжения в кабельных сборках предлагают широкий спектр недорогих возможностей индивидуальной настройки после разработки инструмента. Для конструирования и изготовления переформованных соединителей требуются твердые инструменты, которые обеспечивают исключительную разгрузку от натяжения и электрическую изоляцию для хрупких соединений, обсуждаемых в этом посте.

Первым шагом является проектирование внутренней формы из высокопрочного и электроизоляционного материала. Целью конструкции внутренней формы является обеспечение высокопрочных средств герметизации компонентов. Наружная форма обычно представляет собой более мягкий материал и обеспечивает как снятие напряжения, так и косметическую поверхность.

Пример внутренней формы для кабельной сборки (слева) и внешней формы (справа).

Резюме

Очевидно, что предварительное планирование любой новой программы разработки имеет решающее значение, и игнорирование критических деталей конструкции, таких как разница между системой межсоединений провод-провод и провод-плата, может нанести ущерб графику разработки. .

Если вы окажетесь в ситуации, когда возникают проблемы с использованием разъема на печатной плате в кабельной сборке, есть варианты, которые не приведут к полному срыву проекта.

Понимание конкретных производственных технологий и ограничений жизненно важно и поможет быстро решить подобные проблемы или задержки в разработке.

Новейший и самый экономичный способ подключения проводов к платам SMT: Zierick Manufacturing Corporation

Zierick Manufacturing Corp., Нью-Йорк, США разработал новый высоконадежный и экономичный способ подключения провода к печатной плате для поверхностного монтажа.

Обладая множеством уникальных преимуществ, включая снижение производственных затрат, повышенную надежность и более быструю скорость обработки, Zierick Manufacturing Corp., Mount Kisco анонсировала новую систему выводов изоляционного прокалывающего разъема для поверхностного монтажа и инструменты для заделки проводов к печатным платам для поверхностного монтажа. , Нью-Йорк, на Assembly Technology Expo 2007 в Чикаго.

Этот новый метод заделки сочетает в себе преимущества обжима, прокалывания изоляции и технологии поверхностного монтажа в высоконадежный и экономичный способ заделки проводов. Система состоит из клеммы для поверхностного монтажа и оконечной машины, которая подает провод в соединитель и выполняет заделку.

В то время как новую систему клеммных соединений с прокалыванием изоляции для поверхностного монтажа Zierick и инструменты для заделки можно использовать всякий раз, когда необходимо постоянно подключить провод к плате SMT, но наиболее популярным ее применением являются случаи, когда провод проходит через клемму, а многочисленные последовательные соединения сделан на один единственный провод.Хорошим примером такого рода приложений являются надписи на блоках каналов, где к паре проводов прикреплен ряд светодиодов.

По сравнению с традиционными методами, эта новая система дешевле, чем двухкомпонентное соединение штырь / гнездо или соединение типа IDC (соединитель смещения изоляции), которое обеспечивает разгрузку от натяжения. Это более экономично, чем припаивать провода к плате вручную. Для сравнения, он также занимает очень мало места на печатной плате.

Использование хорошо зарекомендовавшей себя технологии опрессовки и прокалывания изоляции Zierick гарантирует долгосрочную надежность этого соединения.

Терминал имеет плоское основание и две боковые стенки, перпендикулярные основанию. Из плоского основания выступают два контакта с изоляцией. Между контактными шипами имеется плоская поверхность, облегчающая снятие вакуума и размещение клемм. Рядом с переходной зоной между боковой стенкой и основанием терминала есть две глубокие линии надреза.

Новый процесс Zierick начинается с размещения терминала на плате SMT вместе с другими необходимыми компонентами.После того, как сборка проходит оплавление, она перемещается к оконечной машине, которая подает провод в клемму и обжимает стенки клеммы на проводе. При этом иглы, протыкающие изоляцию, проникают в провод без снятия изоляции. Шипы соприкасаются с прядями проволоки. Обжим не только облегчает контакт, но и обеспечивает отличное снятие напряжения с провода. Две линии надреза на стенке выводов гарантируют отсутствие деформации вблизи кромок припоя, предотвращая тем самым растрескивание и отслаивание паяного соединения.

За дополнительной информацией обращайтесь к Шэрон Харви, менеджеру по маркетингу, Zierick Manufacturing Corp., 131 Radio Circle, Mount Kisco, N. Y., 10549, телефону 800-882-8020 доб. 254, электронная почта [email protected].

Разработка этой системы – еще один пример опыта Zierick в снижении затрат на оконцовку проводов при сохранении качества и надежности.

Введение в пайку | AAQ

Пайка – часто встречающееся занятие при создании космической полезной нагрузки.Припой – это плавкий металлический сплав, используемый для соединения металлических поверхностей. Доступны различные припои, рассчитанные на температуру плавления и контроль слоев сплава при окончательном соединении паяных соединений. Паяные соединения в первую очередь обеспечивают токопроводящее соединение для электрических цепей, но вместе с выводами электронных частей или контактными площадками должны также надежно работать в индуцированных и подверженных воздействию условиях окружающей среды, таких как механический удар, вибрация, растягивающее напряжение, вызванное температурой, и вакуум.

Рисунок 1: Паяльник, припой и оплетка для удаления припоя

Основы

Видео ниже дают представление об основах пайки.

Ручная пайка выводов со сквозным отверстием:

Детали для поверхностного монтажа под пайку:

Ручная пайка двух проводов:

Аспекты качества и надежности при проектировании процессов

Паяные соединения выходят из строя, когда сила растяжения или изгиба на паяном соединении превышает предел прочности самого припоя.Более вероятной причиной выхода из строя паяного соединения является рост мелких дефектов в соединении до большого дефекта, который проявляется в виде трещины между двумя проводниками, которые должны быть соединены паяным соединением. Трещины могут вызвать постоянное и продолжительное отключение или могут привести к прерывистому электрическому соединению, которое иногда кажется нормальным, но затем, из-за вибрации или расширения и сжатия с температурой, соединение кажется нарушенным или изменяет его электрическое сопротивление. Дефекты могут существовать как на уровне кристаллической решетки, так и на макроуровне.Время, необходимое для того, чтобы дефекты слились и образовали трещину на всем протяжении соединения, называется временем до отказа и обычно измеряется количеством термических циклов (в определенном диапазоне температур) или временем воздействия вибрации (из определенный диапазон наложенных частот). Техническая оценка надежности паяных соединений на основе типа используемого припоя, формы вывода детали, формы паяного соединения, металлического состава сформированного соединения или других параметров требует испытаний сотен или тысяч суставов, чтобы предсказать их продолжительность жизни.

Исследования надежности обычно выполняются для паяных соединений определенной конструкции, чтобы определить время их выхода из строя для интересующего диапазона температурных циклов или вибрации (например, для использования в автомобилях, космических кораблях или в медицинском оборудовании). . Надежность всегда зависит от интересующей среды и предполагаемого срока службы (например, два года для сотовых телефонов, пятнадцать лет для космического телескопа Джеймса Уэбба, пять лет для приборов). Испытания на надежность имеют смысл, если образцы для испытаний идентичны, а набор образцов не содержит производственных ошибок.Ранние отказы образцов, содержащие производственные ошибки, называются «отказами младенческой смертности» и обычно не учитываются при прогнозировании срока службы.

Нет ничего необычного в том, что паяное соединение с определенным типом макродефекта прослужит очень долго. Исследователи обнаружили, что чрезвычайно сложно моделировать идентичные макродефекты в достаточно больших размерах выборки, чтобы получить результаты надежности для определенных типов макродефектов. Тем не менее, общие знания о взаимосвязи между макродефектами и отказом схемы со временем сформировались на основе изучения отказов при проверке надежности и оборудования, возвращенного из эксплуатации для ремонта («полевые испытания»).Также известны настройки производственных параметров, которые создают эти макродефекты. Как появление общих макродефектов (их можно увидеть снаружи или с помощью рентгеновских лучей), так и выявленные условия их возникновения являются предметом требований отраслевых стандартов качества.

Паяные соединения, не содержащие производственных ошибок, считаются качественными. Известно, что производственные ошибки вызваны либо плохим планированием, либо плохим контролем переменных производственного процесса.Работа по разработке процесса пайки, включая выбор используемых материалов и условий процесса, включая температуру, время и подготовку поверхности, называется технологическим проектированием. Успешная разработка процесса пайки предотвратит производственные ошибки, которые создают макродефекты в паяных соединениях, которые вызывают отказы на ранних этапах эксплуатации. Невозможно предотвратить микродефекты в паяных соединениях, однако их можно свести к минимуму, понимая влияние температурных условий пайки и металлических следов, которые присутствуют в выбранном припое и в сплаве, который образуется, когда расплавленный припой соединяется с выводами или паяемые поверхности.

Визуальный осмотр используется для проверки готовых паяных соединений на наличие макродефектов. Многие паяные соединения с внешне наблюдаемыми дефектами можно исправить путем повторного нагрева соединения (хотя нагрев паяного соединения может повредить печатную плату). Однако многие макродефекты, которые вызывают отказ на ранних этапах эксплуатации, невозможно увидеть снаружи, и пользователь должен полагаться на инженерный процесс, чтобы знать, что паяные соединения высокого качества. Некоторые критерии визуального контроля, определенные в отраслевых стандартах качества, используют внешний вид паяных соединений, выполненных в хорошо контролируемых условиях, как вывод об отсутствии макродефектов внутри соединения; если снаружи выглядит хорошо, вероятно, и внутри тоже хорошо.Обеспечение качества паяных соединений заключается в поощрении производителя / производителя к использованию надлежащего технологического процесса при визуальной проверке внешнего вида готовых соединений на наличие макродефектов или свидетельств того, что макродефекты могут существовать внутри стыка.

Флюс

Флюс – это химическое соединение, используемое для химического удаления кислорода с поверхности металла при нагревании, чтобы металл поверхности легко соединялся с расплавленным припоем. Металлические поверхности, которые подверглись коррозии из-за поглощения кислорода из воздуха и образования оксидного поверхностного слоя, не будут легко прикрепляться к расплавленному припою.Во время пайки флюс создается либо путем нанесения непосредственно перед пайкой, либо путем объединения флюса с самим припоем, чтобы обеспечить поверхность, свободную от оксидов, в момент, когда расплавленный припой контактирует с поверхностью. Если поверхность недостаточно очищена от оксидов, припой не будет прикрепляться или «намокать». Несмачиваемая поверхность имеет отчетливый внешний вид, считается макродефектом и связана с выходом из строя паяного соединения на ранних этапах эксплуатации. В некоторых паяных соединениях из-за их размера или геометрии флюс может отделить кислородный слой.Однако этот кислород и другие летучие материалы, входящие в состав флюса, попадают в паяное соединение, когда оно затвердевает, создавая пустоты. Высокая концентрация пустот может быть макродефектами, которые вызывают отказ в раннем возрасте. Пустоты нельзя увидеть снаружи, а только с помощью рентгеновского контроля, который является дорогостоящим и трудоемким методом контроля качества паяных соединений. Требования к пайке, содержащиеся в отраслевых стандартах качества пайки, описывают, как обеспечить защиту или подготовку поверхностей к пайке, чтобы предотвратить смачивание и образование пустот.Процесс, называемый «лужением», который заключается в погружении части вывода или проволоки в расплавленный припой, может использоваться для обеспечения паяемости поверхности. Некоторые составы флюсов вызывают чрезмерное образование пустот, даже если поверхности соответствуют требованиям к качеству пайки.

Составы флюса

различаются, в частности, по количеству ионных соединений, которые добавляются для увеличения их «активности» (или способности удалять кислород с поверхности и удалять другие остатки). Когда флюс полностью активирован, эти соединения нейтрализуются в процессе.Однако нет гарантии, что весь флюс будет равномерно нагрет во время пайки и нейтрализован. Остаточный флюс может вызывать коррозию платы или деталей и может служить основным ингредиентом металлических дендритов, которые могут расти в электрически небольших компонентах. Остатки, присутствующие на деталях, платах и в чистящих растворах, были связаны с необратимым повреждением плат и отказами в раннем возрасте. Вот почему очистка компонентов является важной частью пайки до и после создания паяного соединения.

Виды пайки

Способы пайки делятся на три основные категории: ручная пайка, пайка оплавлением и пайка волной.

Ручная пайка формирует каждое соединение отдельно путем одновременного нанесения горячего паяльника и проволоки из припоя на две соединяемые поверхности. Некоторые припои построены вокруг сердечника из флюса (например, припоя с флюсовой сердцевиной), а некоторые – только из металла, и в дополнение к припойной проволоке необходимо использовать отдельную флюсовую пасту или жидкость.Ручная пайка чаще всего используется для сборки разъемов на кабелях, для установки перемычек на детали или печатные платы, пайки проводов от катушек трансформатора и для ремонта.

Пайка оплавлением использует паяльную пасту, которая состоит из миниатюрных шариков припоя, подвешенных в жидком флюсе. Паяльная паста наносится трафаретной печатью на печатную плату, детали помещаются поверх печатной пасты, и сборка медленно пропускается через печь, которая подвергает ее воздействию повышающейся и понижающейся температуры, которая активирует флюс, плавится. припоя и обеспечивает плавные температурные переходы, которые предотвращают термическое повреждение и устраняют внутренние дефекты во время затвердевания припоя.Пайка оплавлением является наиболее распространенным типом процесса пайки и используется для поверхностного монтажа сборок на печатных платах.

Волновая пайка использует катящуюся ванну из флюса и расплавленного припоя, которая пропускается через соединяемые области для заполнения пустот, таких как отверстия в печатной плате, для создания паяного соединения. Волновая пайка чаще всего используется для установки сквозных соединителей на платы после того, как все детали, монтируемые на поверхности, были установлены с использованием процесса оплавления.

Некоторые операции пайки требуют многоступенчатого процесса, при котором выполняется одно соединение, а затем другое для другого межсоединения, расположенного поблизости. Пайка рядом с другим паяным соединением может частично нагреть первое паяное соединение и повредить его. Когда такая производственная последовательность необходима, выбираются разные сплавы припоя, и сначала используется припой с более высокой температурой плавления, так что вторая рабочая температура пайки не повлияет на первое соединение. Припой с более высокой температурой часто имеет форму предварительно отформованного «куска» припоя, который помещают и затем нагревают с помощью паяльника или путем пропускания сборки через печь оплавления или нагревательную пластину с многоступенчатой конвейерной лентой.Этот тип пайки является обычным для деталей, нижняя сторона которых действует как теплоотвод и электрический контакт, где требуется покрыть припоем относительно большую площадь, которая скрыта от глаз.

Контроль электростатического разряда

Многие электронные компоненты, соединенные между собой пайкой, чувствительны к электростатическим разрядам (ESD). Перед обращением с деталями или платами необходимо знать их чувствительность и использовать средства защиты от электростатического разряда, чтобы гарантировать, что они не подвергаются воздействию разрядов энергии, которые могут их повредить.Для этого необходимо создать и внедрить программу управления электростатическим разрядом. (См. Курс AAQ ESD для получения дополнительной информации о ESD.) Программа управления ESD определит системы электрического заземления, которые будут использоваться, чтобы гарантировать, что статические заряды не накапливаются, и что те, которые накапливаются, отводятся на землю через соединения с ограничением тока . Это также гарантирует, что электрические поля не будут накапливаться вокруг чувствительных частей от заряженных изоляторов, и что люди, работающие с элементами, чувствительными к электростатическому разряду, соблюдают необходимые методы, гарантирующие, что методы управления электростатическим разрядом используются по назначению.Для пайки жизненно важно использовать стандартные отраслевые методы и ограничения, чтобы гарантировать, что паяльное оборудование, соприкасающееся с оборудованием (паяльник при ручной пайке и автоматическая пайка для поверхностного монтажа автоматических машин с захватом и размещением), должным образом заземлено, а для паяльников , что перепады напряжения, которые существуют на наконечнике, не превышают номинальных значений в соответствующих диапазонах частот.

Минимальные шаги для защиты устройств, чувствительных к электростатическому разряду:

Работайте только с заземлением, которое включает оператора, все рабочие поверхности и оборудование, обеспечивающее эквипотенциальное заземление.
Используйте рабочие зоны и инструменты с заземленными рассеивающими поверхностями. Контролируйте накопление заряда с помощью сбалансированных ионизаторов для основных изоляторов.
Всегда проверяйте эффективность заземления оператора перед началом работы (система браслетов или токопроводящая обувь / полы).
Используйте пакет или контейнер для рассеивания статического электричества для хранения или переноски деталей в и из зоны, контролируемой электростатическим разрядом.

Соображения технологического процесса

Ниже приведены некоторые из основных параметров, которые необходимо учитывать при подготовке процесса пайки, чтобы обеспечить надежность соединений и уменьшить производственные дефекты:

Припой
Состав флюса
Предварительный нагрев и контролируемое охлаждение
Обезвоживание печатных плат
Чистота плат и деталей
Методы и материалы очистки (до и после пайки)
Паяемость поверхности

Пример процедуры ручной пайки провода

1.Подготовка, размещение и очистка соединения

2. Чистая сборка

3. Очистить и позиционировать утюг, припой

4. Очистите и осмотрите соединение

Безопасность

Пайка обычно включает выделение летучих материалов из флюса при его активации. Для удаления летучих веществ из рабочей зоны во время пайки рекомендуется использовать вытяжку. Обрывки припоя в рабочей зоне и после удаления окалины припоя будут содержать элементарный свинец (Pb). Этот материал следует удалить из рабочей зоны и контролировать как опасный материал.Запрещается есть или пить рядом с рабочими местами для пайки, как для безопасности людей, так и для защиты оборудования. Всегда следует носить средства защиты глаз.

Пайка

Самые тонкие провода из когда-либо задуманных: модификация наушников – alexw

Провода с акриловой изоляцией, конечно, воняют, но когда они скручены и тонкие, они воняют НАМНОГО больше.

Я могу использовать этот блог, чтобы публиковать в основном статьи, связанные с iPhone или программным обеспечением, но я – студент-электрик, и как EE я люблю хорошее, чистое оборудование.Поэтому, когда на днях моя любимая пара наушников вышла из строя, моя первая мысль обратилась к входящей в комплект гарнитуре iPhone и, что более важно, к тому, насколько эти наушники отстой. Мои любимые наушники-вкладыши КОГДА-ЛИБО – это цельнометаллические куртки Skullcandy, в первую очередь потому, что я купил их в TJ Maxx за 25 долларов. В общем, у них есть силиконовые прокладки, которые изолируют звук, а не очень неудобные наушники iPod, которые выпадают и звучат как дерьмо. Я был очень расстроен, когда мои FMJ сломались, но, к счастью, сломалась часть наушников.То есть сами оба наушника по-прежнему работают нормально, только штекер сдох. Я подумал, что нужно отрезать дрянные бутоны iPhone от их кабеля (который включает в себя микрофон и кнопку дистанционного управления) и пересадить на мои любимые FMJ.

Единственное, что меня останавливает? Эти отвратительные, адские многожильные провода с акриловой изоляцией:

Традиционный метод работы с одножильной акриловой изоляцией – наждачная бумага – вы просто шлифуйте пластиковую оболочку проводника. Проблема ЗДЕСЬ в том, что они НЕ одноцепочечные.Попытка отшлифовать их даже самой тонкой наждачной бумагой приводит к потертости, напоминающей потертую хлопковую нить. Однако, не сняв изоляцию, вы не можете спаять провода вместе или иным образом выполнить какое-либо соединение. Другой метод – попытаться расплавить акрил с помощью самого паяльника, но это может привести к загрязнению пластика на паяльнике, и, что более важно, при длительном тепловом воздействии оболочка может расплавиться дальше по проволоке.

Обратите внимание на моего друга, фонарик-карандаш справа.ИДЕЯ! Горелка быстро устраняет изоляцию. Однако обратите внимание на вторичное пламя: это изоляция, выгорающая ЗА участком непосредственно в пламени горелки.

Мой любимый метод: техника плавления заставила меня задуматься, и, будучи поджигателем, вскоре я увидел фонарик-карандаш, сидящий на моей скамейке, и провел мозговой штурм. Оказывается, прямое сжигание акрила работает довольно хорошо, а из-за сильного нагрева горелки провод нагревается так быстро, что у него не хватает времени, чтобы отвести большую часть этого тепла к верхней рубашке.Результат – довольно чистое удаление изоляции, по крайней мере, достаточное для хорошего паяного соединения. Настоящая уловка – двигаться БЫСТРО! Поджигайте только самый конец, потому что этого обычно бывает достаточно, чтобы акрил загорелся еще на несколько миллиметров вверх по проволоке, и как только вы увидите, что проволока начнет светиться, снимите тепло, потому что именно так вы знаете, что нет больше изоляции над этой частью (она уже сгорела), и если вы оставите ее там, провод почти мгновенно расплавится, и вам не с чем будет работать.

Подготовленная проволока. Это трудно увидеть, но если вы присмотритесь, вы можете различить немного другой металлический вид ближе к концу. Это слегка покрытый копотью, но неизолированный провод. Припой с небольшим усилием прилипнет к этому.

Теперь уловка состоит в том, чтобы на самом деле припаять провода. Вы раздели и приготовили их, но они все еще очень хрупкие. Я использовал два набора пинцетов, чтобы намотать два конца друг на друга. На самом деле все это требует большого терпения.

Усадка термоусадочной трубки.Синий кусочек слева – это все, а за ним еще один красный, чтобы пройти заново.

После того, как стык закреплен достаточно, чтобы не развалиться во время пайки, можно приступать к пайке. Провода настолько малы, что припой на самом деле не прилипает, поэтому вам нужно как можно быстрее расплавить припой на железе, но с соединением НЕПОСРЕДСТВЕННО посередине между ними. Если вы все сделаете правильно, вы получите большую расплавленную бусину на утюге, но с проводами, проходящими через ее середину.Перетащите его вверх и вниз по проводам, и этого будет достаточно, чтобы спаять их вместе. Старайтесь не оставлять лишних – они хрупкие, и эти провода не могут гнуться. Кроме того, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СНАЧАЛА УСТАНОВИТЬ ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ТРУБКУ. Я НЕ МОГУ НА ЭТО ДОСТАТОЧНО НАГРУЗИТЬ, Я ВСЕГДА ЗАБЫВАЮ . Я использовал несколько частей, две очень маленьких на отдельных проводниках, а затем, по крайней мере, две на всю систему для прочности.

Еще один полезный совет – использовать резак и для усадки трубки. Вы не хотите, чтобы трубка загорелась, она загорится.Вы также не хотите, чтобы факел был направлен на него долго, это будет необходимо. Хитрость заключается в том, чтобы махать пламенем так, чтобы струя горячего воздуха над ним облизала трубку. Когда это произойдет, вы увидите, что трубка быстро сжимается. Продолжайте двигаться вперед и назад, пока не перестанете сжиматься. К этому нужно привыкнуть, так что, возможно, потренируйтесь, прежде чем зажигать кабель наушников.

Готовый продукт – вещь прекрасная. Хорошо, может и нет, но это в основном потому, что у меня закончились белые термоусадочные трубки.Ну что ж.

Кишки. Каннибализированный шнур Skullcandy и дрянные наушники iPhone на своем месте: разрезать на части. Слава. Это готовый продукт, красная термоусадочная трубка и все такое. С другой стороны, мои FMJ теперь снова работают, и с микрофоном и кнопкой дистанционного воспроизведения / паузы / ответа / зависания для загрузки!

Но подождите! Если вы на самом деле пытались сделать это самостоятельно дома, то наверняка заметили в наушниках iPhone что-то особенное. А именно, что это за DEUCE в том красно-зеленом повороте?

Что это за красный / зеленый поворот и что он делает в моем правом наушнике ?!

Как оказалось, это микрофонный кабель.В этом есть смысл – есть два заземляющих провода медного цвета, по одному на каждую почку, красный провод для правой почки и зеленый провод для левой. Остается хотя бы один провод для микрофона, поэтому один из красных / зеленых витков, вероятно, также является заземлением, а другой – для микрофона. Я предполагаю, что кнопка на гарнитуре замыкает возвратную линию микрофона на землю, и оборудование iPhone ищет это, но в большинстве случаев это несущественно. Может быть, я когда-нибудь поиграю с этим, но пока у нас есть все, что нам нужно.

Настоящий вопрос на этом этапе заключается в том, что это за поворот до правого наушника? Короткий ответ? ~~Ничего.~~ Скрутка только в тупиках в наушниках, подключены только провода красный и земля. Так что вы можете просто игнорировать их. Я не уверен, почему Apple решила продолжить их мимо микрофона, но неважно. Отрежьте их, чтобы они не задевали ваши паяные соединения, и это все, о чем вам нужно беспокоиться. Оказывается, ты используешься в качестве FM-антенны для iDevices со встроенным радиоприемником.Не беспокойтесь о них, если у вас нет iPod Nano (и вы на самом деле не пользуетесь радио).

Итак, теперь вы можете паять сверхтонкие провода, и, возможно, вы даже получили красивую новую гарнитуру. Наконец, я хотел бы поблагодарить пользователя форума everythingicafe.com Zerologic за этот (коралловый) пост на форуме, из которого я получил информацию о том, какой провод какой был. К сожалению, я не могу правильно разместить ссылку на его сайт, так как форум требует, чтобы вы вошли в систему, чтобы увидеть информацию профиля.

Связанные

9 способов выбрать лучший припой для печатных плат

Вы ищете лучший припой для печатных плат? Это относится к легкоплавкому сплаву, который вы используете для соединения металлических деталей.Припои можно найти в разных отраслях. Припои находят применение в самых разных областях – от ювелирных изделий, сантехники до электроприборов и производства.

Естественно, припой для печатной платы отличается от припоя, используемого в туалете. Сварные швы, используемые в сантехнике, состоят из различных сплавов. Эти сплавы, разработанные специально для влажных и влажных условий, могут противостоять этим условиям.

Во всех этих областях основная функция припоя остается неизменной. Для нагревания, плавления, а затем самоотверждения для соединения металлических компонентов.

Сегодня мы даем вам девять советов, которые помогут выбрать лучший припой для печатных плат.

(лучший припой для печатных плат)

1. Свинец или бессвинцовые припои?

Существуют сотни вариантов и комбинаций припоя. Это могут быть проволоки разных размеров, сплавов и типов флюсов. Эти факторы могут существенно повлиять на качество пайки.

Припой в цепи подобен соединительной ткани.Это клей, который приклеивает компоненты к подложке. Припои также обеспечивают столь необходимую целостность печатной платы.

В течение многих лет свинцовые припои использовались в электронной промышленности.

Однако свинец вызывает множество проблем, связанных со здоровьем и окружающей средой. Эти проблемы также привели к появлению бессвинцовых припоев.

Свинцовые припои состоят из смеси свинца и олова. Свинцовые припои нагреваются при гораздо более низкой температуре, чем бессвинцовые припои. За счет этого уменьшается тепловая опасность для компонента.Следовательно, бессвинцовые припои также потребляют меньше энергии и времени. Кроме того, припой становится более блестящим по сравнению с бессвинцовым припоем.

Припои на основе свинца дешевле бессвинцовых. Однако расстояние между припоем на основе свинца и припоем без свинца постоянно сокращается. Таким образом, можно также использовать бессвинцовый припой для защиты окружающей среды.

На данный момент наиболее распространенным типом припоя является припой на основе канифоли, не содержащей свинца. Обычно он состоит из сплава олова или меди.Но из-за проблем с окружающей средой и здоровьем он начал терять популярность.

（Alt – Электронная плата）

2. В зависимости от химического состава припоя

На рынке доступны различные виды припоев. К ним также относятся такие вещества, как серебро и висмут. Использование этих материалов позволяет персонализировать припой в соответствии с вашими требованиями.

Есть только три основные категории припоев, до которых можно сузить область поиска.

● Свинцовые припои долгое время использовались в электронной промышленности. У них температура плавления около 180-190 ° C. Чаще всего используется смесь 60/40 (олово / свинец). Олово помогает поддерживать более низкую температуру плавления. С другой стороны, свинец подавляет рост усов олова. Лучшая концентрация олова также обеспечивает лучшую прочность на сдвиг и растяжение.

● Бессвинцовые припои стали набирать популярность. Основная причина заключается в том, что ЕС ограничил использование свинца в электронике.В таких странах, как США, производители получают налоговые льготы за использование бессвинцовых припоев. Однако бессвинцовые припои могут иногда вызывать образование усов олова. Однако использование конформных покрытий может контролировать эти усы олова. Другой альтернативой является использование в качестве слоев таких веществ, как никель и серебро.

● Припой для сердечника из флюса, продаваемый на одной катушке, состоит из восстановителя в сердечнике. В процессе пайки флюс высвобождается. Этот флюс уменьшает металл в точке контакта, что приводит к более чистому и аккуратному соединению.В электронике канифоль обычно представляет собой флюс.

（Alt – химический состав припоя）

3. Стоимость припоев

Припои на свинцовой основе дешевле бессвинцовых припоев. Однако для получения желаемых свойств можно использовать серебро, висмут и другие соединения. Припои с серебряным покрытием дороги, но обладают большей прочностью, чем олово. Припои на основе висмута также дороги. В первую очередь это связано с их способностью работать при низких температурах.

4. Каким должен быть правильный размер?

Паяльные проволоки с припоем большего диаметра (0,062) идеально подходят для пайки более крупных соединений. Однако это может затруднить пайку небольших стыков. Поэтому перед покупкой важно определить размер стыка. Однако лучшим припоем для печатных плат может быть припой диаметром примерно 0,711 мм. Ширина этого провода идеально подходит для печатных плат.

(Пайка электронной платы)

5.Припой по вашему проекту

● Когда следует выбирать припой на основе свинца

В отношении припоев на основе свинца все еще существует много предположений. Исследователи все еще анализируют их влияние на здоровье и окружающую среду. С учетом сказанного, идеальные сварные швы для аэрокосмической или медицинской электроники – это свинец. Недостаточно доказательств, подтверждающих использование бессвинцовых припоев в критических приложениях. Поэтому в аэрокосмической и медицинской промышленности по сей день используются свинцовые припои.

● Бессвинцовый припой

В последнее время бессвинцовые припои заменили обычные припои на основе свинца. Эти бессвинцовые припои идеально подходят для использования в электронике. Дополнительным преимуществом является то, что они не наносят вреда здоровью или окружающей среде.

● Любительское приложение

Бессвинцовые припои могут быть дорогими. Таким образом, можно выбрать стандартную сварку Sn60Pb40 как для любительского, так и для любительского использования.

(альтернативный вариант – паяльная плата)

6.Как выбрать припой для вашего электронного продукта?

Еще один фактор, о котором следует помнить, – это природа электронных продуктов и их атрибуты. Использование разнородных металлов может вызвать коррозию.

Идеальный припой состоит из определенной смеси элементов, которые дают желаемые результаты. Например, свинцовый припой плавится в определенном диапазоне от 180 ° C до 190 ° C.

Однако эвтектическая смесь Sn63Pb37 плавится точно при 183 ° C.

70Pb30 хорошо работает с золотыми контактами (меньше выщелачивания золота).70Pb30 также обеспечивает высокую устойчивость к усталости при термоциклировании.

Таким образом, вы можете выбрать индивидуальный припой в зависимости от желаемых свойств. При выборе учитывайте такие факторы, как термическое сопротивление, коррозионная стойкость.

（Электронные печатные платы с различными припоями）

7. Какой диаметр припоя вам подходит?

Номер калибра определяет диаметр припоя.Номер калибра – это единица измерения толщины металлических листов и проволоки. Для любителей и любителей хорошо подойдут номера шкалы 18, 20 и 21. Диаметр этих чисел составляет 1,22, 0,914 и 0,813 мм соответственно. Пребывание в этом диапазоне – хорошая идея для любителей и новичков. Использование проволоки такого диаметра снижает потери припоя.

● Для пластикового двухрядного блока (PDIP) с шагом контактов 0,1 дюйма идеальным вариантом является калибр 18 (1,22 мм).

● Пронумерованные провода 22 калибра подходят для небольших печатных плат.Кабели с калибровочным номером 22 имеют диаметр 0,711 мм. В корпусах SMD и SOIC контакты намного ближе, что делает этот провод идеальным из-за их небольшого диаметра.

● Расстояние между выводами в старых схемах намного больше, чем в текущих каналах. Эти схемы имеют более важные метки для пайки. Калибр 16, благодаря большему диаметру 1,63 мм, является идеальным выбором для старых полей.

(Рабочее место инженера. Паяльник для сборки печатных плат.)

8.Припой в ремонте печатной платы

В идеале для ремонта печатной платы можно использовать любой припой. Однако следует учитывать такие факторы, как термическое сопротивление и расстояние между выводами.

А вот бессвинцовый припой небольшого диаметра можно использовать для ремонта любых плат. Меньшие диаметры помогают в обслуживании нижних суставов и стыков.

（Alt – Ремонт печатной платы）

9. Сосредоточьтесь на сроке годности припоя

Сплав, используемый в припое, определяет срок хранения порошковой припойной проволоки.Сплавы с содержанием свинца более 70% имеют срок хранения 2 года. Остальные сплавы имеют срок хранения 3 года.

Бессвинцовые припои имеют более длительный срок хранения, чем сварные швы на основе свинца. Таким образом, вы можете использовать бессвинцовые припои, если не собираетесь обрабатывать всю катушку припоя за один раз.

Резюме:

Есть много разных типов припоев, которые ходят на рынке. Выбор подходящего припоя может показаться непростой задачей. Однако следует помнить о нескольких вещах.

Упростите для вас процесс выбора припоя. Заказывайте у нас припои на заказ в соответствии с вашими потребностями. Wiring предлагает все это с использованием новейших технологий, которые вам понравятся. Наша сварка обязательно даст вам лучшие результаты и качество. Мы даже предлагаем печатные платы на заказ, соответствующие вашим потребностям. Свяжитесь с нашей печатной платой, чтобы узнать больше о припоях и пайке от наших экспертов.

Аналог планеты – извлечение уроков из ошибочного предположения о заворачивании проводов

Много лет назад, до того, как печатные платы и микросхемы с большим количеством выводов и микросхемы в двухрядных корпусах (DIP) захватили мир, я столкнулся с методом «наматывания проводов» как методом выполнения межсоединений как на прототипах, так и даже на малых объемах производства.Хотя я не буду вдаваться в подробности здесь – не волнуйтесь, в Интернете есть множество исторических и учебных ресурсов с полной информацией, такой как ссылки в конце – это потребовало использования ручного или небольшого электроинструмента, чтобы обернуть несколько дюймов зачистить тонкую проволоку семь раз по спирали вокруг тонкой квадратной стойки, а затем соединить другой конец проволоки с другой стойкой.

В намотке проводов все было особенным: тонкая проволока (обычно # 30 AWG), чрезвычайно тонкая, но снимаемая изоляция Kynar или аналогичная изоляция и два приемлемых метода намотки проводов (называемые «обычным» и «модифицированным»).Обертываемые стойки представляли собой удлиненные прямоугольные штырьки специальных разъемов для микросхем и пассивных компонентов, установленных на плате. Обмотка проводов может использоваться для нескольких соединений или для сложных плат (, рисунок 1, и , рисунок 2, , соответственно). В то время этот метод был настолько незаменим, что существовали даже огромные программируемые машины, которые могли переносить тысячи сообщений на производственные компьютерные платы.

Рисунок 1 Любители использовали обмотку проводов для создания плат интеллектуальных контроллеров на базе Arduino, таких как эта для автоматизированного курятника.Источник: Цыпленок-Пи

Рисунок 2 Этот компьютер на базе Z80 был завязан в руке серьезным любителем примерно в 1977 году. Источник: Wikipedia

Результатом правильно выполненной намотки стало семь витков проволоки, захватывающих четыре угла стойки, что дало 28 «газонепроницаемых» неокисляющих соединений. Это был трудоемкий, но эффективный способ подключения платы, при условии, что вы обращали внимание на то, что вы делаете: легко можно было оцепенеть и подключить неправильные контакты, или стать небрежным и иметь небольшие обрезанные осколки провода и наконечники закорачивают соседние штифты.

Проволочная обмотка в значительной степени прошла путь динозавров в нашей отрасли (есть несколько исключений и выбросов), и я не собираюсь хвалить ее или оплакивать ее исчезновение. Для этого было свое время, но это время прошло, поскольку покрытые медью и протравленные печатные платы, схемы высокой плотности и более высокие частоты стали нормой. Wire Wrap просто не может конкурировать на этой арене. Но работа с проволочной оберткой снова научила меня, что очень легко быть наивным, предполагать и сильно ошибаться.

Какое у меня было неправильное предположение о проволочной обмотке? Это просто: основываясь на моем личном опыте создания макетных схем, я был уверен, что наматывание провода на столб просто не может быть надежным методом.В моем мире вы паяли провода, обжимали их подходящим обжимным инструментом или прикрепляли их вокруг и под винтовой клеммой (даже лучше, с лопаткой или кольцевой клеммой), если вам нужно надежное соединение. Все, что меньше, требовало краткосрочных и долгосрочных проблем с надежностью, вероятность которых возрастала, по крайней мере, линейно, если не экспоненциально, с количеством подключений.

Конечно, мое любопытство по поводу предполагаемых достоинств проволочной обертки и мое предположение о ее ненадежности побудили меня провести некоторое исследование.Оказалось, что обширные испытания, проведенные экспертами Western Electric (производственное подразделение AT&T, в те времена, когда AT&T была единственной «телефонной системой»), показали, что при правильном выполнении это был чрезвычайно надежный метод; он даже использовался для компьютера наведения Аполлона. По общему признанию, это было большим «если» для новичка вроде меня и многих новичков вокруг меня, но я подумал, что если ребята, которые разработали и протестировали стандартные телефонные трубки на 40-летний срок службы, сказали, что это нормально, то это должно быть OK.Мне не о чем беспокоиться, это было похоже на пайку: если все будет сделано правильно, вы получите хорошее, надежное соединение; если все сделано плохо, то это будет прерывистым, и рано или поздно возникнут сбои. И, пожалуйста, не следите за очень неправильной колонкой «как паять» из недавнего журнала Popular Mechanics, который гарантированно дает холодное соединение (, рис. 3, ).

Рисунок 3 Название этой «учебной» колонки из Popular Mechanics неправильно; это должно быть «Как НЕ паять»: Шаг 4 на 100% противоречит надлежащей технике пайки и, несомненно, приведет к стыку холодной пайки, тогда как Шаг 3, вероятно, приведет к чрезмерному использованию флюса, когда припой с флюсовым сердечником будет гораздо лучший выбор.Источник: Hearst Corp / Popular Mechanics

И снова мое первоначальное предположение, основанное исключительно на личном опыте, привело меня к преждевременному выводу. Каждый раз, когда это происходит, я говорю, что этого больше не повторится. Но человеческая природа такова, что делать поспешные выводы еще до того, как появятся доказательства, или, возможно, нет времени на какие-либо проверки.

Были ли у вас когда-нибудь мнения, основанные главным образом на вашем собственном опыте и предположениях, которые оказывались неверными? Если да, то как вы узнали? Что случилось, когда вы это сделали?

Список литературы

«Wire Wrap», Википедия
«Связывание проволоки vs.Пайка: как и когда использовать обмотку проводов », Jameco Electronics
«Wire Wrap Is Alive And Well !,» Гайки и Вольт
«Спросите Hackaday: что случилось с обмоткой проводов?», Hackaday

Связанное содержание: