Как просверлить ровное отверстие в дереве вертикально: Как просверлить ровное отверстие в дереве вертикально?

Как просверлить ровное отверстие в дереве вертикально?

Как просверлить ровное отверстие

Общие принципы сверления + (Видео)

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

• Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
• Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
• Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл.

Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

• Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
• Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
• Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

• Прежде чем начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы или другие системы коммуникаций.
• Сверла, которые берутся для такой работы, должны быть сделаны из твердых металлов или сплавов. Самым лучшим вариантом станут сверла с алмазным напылением.
• Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать при помощи небольшого молотка и штыря (пробойника).

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал.

Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

• Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
• Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
• Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

• Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
• Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
• Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве, а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Надежный материал изготовления	Конечно, определить этот критерий на глаз вряд ли получится, поэтому лучше всего попросить у продавца сертификат качества на изделие. Ненадежные контрафактные варианты из Китая чаще всего не имеют никаких документов.
Качественное исполнение	Внимательно рассмотрите изделие: поверхность должна быть ровной без изъянов и брака, режущая часть должна быть аккуратно заточена. Если вы приобретаете сверло по дереву большой длины – проверьте, ровное ли оно, это можно сделать на глаз или прокатив его по ровной поверхности – на ней любые нарушения сразу видны.
Добротная упаковка	Низкокачественные подделки чаще всего упакованы кое-как, более того – в словах встречаются ошибки. Ни один известный бренд не позволит себе невзрачную упаковку, помните об этом.
Стоимость	Цена также является показателем качества, как правило, самые бюджетные варианты недолговечны, особенно если речь идет о сверлах и приспособлениях большого размера. Ведь они подвергаются очень высоким нагрузкам в процессе работы.

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то электрический лобзик по дереву или дисковая пила, нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить только на однократное использование

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

• Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
• Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
• Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
• При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого — в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

• Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
• Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Массивные узлы очень надежны

• Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
• Это единственный вариант, с помощью которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

Винтовые сверла

Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

Из особенностей можно выделить следующие:

Спиральные приспособления выпускаются в широком диапазоне размеров

• Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, так как с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
• Лучше всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
• Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
• Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

Все мастера, возводящие срубы, используют именно этот вариант

Круговые регулируемые конструкции

Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

Особенностями этого решения можно считать следующие факторы:

• С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
• Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки.
• В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, так как в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

Так выглядят балеринки для работы с деревом

Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

Чем просверлить отверстие в дереве большого диаметра? Читайте об этом ниже.

Кольцевые сверла по дереву

Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева, они получили широкое распространение в силу целого ряда преимуществ:

• Возможность сверления диаметров от 19 до 127 мм, у вас не возникнет вопроса, как просверлить большое отверстие в дереве, работа будет простой и быстрой.

• Изделия продаются наборами по 12 или 6 штук, что позволяет иметь под рукой широкий диапазон приспособлений для всех случаев жизни. Конечно, стоимость такого набора будет достаточно внушительной, зато вы раз и навсегда решите проблему с приспособлениями для создания больших отверстий в деревянных конструкциях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Источник: https://rubankom.com/obrabotka/mehan/337-sverla-po-derevu-bolshogo-diametra

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью | Лучшие самоделки

Если дома нет сверлильного станка или хотя бы стойки для дрели то просверлить ровное перпендикулярное отверстие это довольно сложная задача. Для этого понадобятся специальные приспособления, например кондуктор для сверления отверстий но не везде можно купить подобное устройство или же надо сделать вертикальное отверстие под 90 градусов срочно. Давайте узнаем, как в домашних условиях можно без проблем ровно просверлить перпендикулярное отверстие обычной ручной дрелью.

Первое приспособление для ровного сверления отверстий довольно простое это пара деревяшек скреплённых между собой на шип и приклеенный к внутренней стороне железный строительный крепёжный уголок, вот и всё, я его ещё немного облагородил морилкой и покрыл лаком так как это довольно часто используемое мной приспособление.

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Пользоваться им просто, кладём его на бок, ставим сверло на намеченное место, прислоняем плотно внутренний угол нашего самодельного уголка к сверлу и так сверлим, если отверстие должно быть очень глубоким, а этот уголок уже мешает то его можно смело убирать и сверлить дальше без него, так как далее сверло само пойдёт ровно.

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Второе приспособление это кондуктор из деревянного бруска, размечаем на нём с помощью уголка ровную под 90 градусов линию. Затем на циркулярной пиле выставляем глубину реза около 5-7 мм и делаем ею пропилы. С помощью канцелярского ножа делаем фаски на краях пропила и кондуктор для сверления вертикальных отверстий готов!

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Теперь кладём наш кондуктор на поверхность которую будем сверлить, направляющим углублением подводим к сверлу и сверлим, прижимая сверло к этому пропилу.

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Если совсем нет времени заниматься изготовлением подобных приспособлений то можно просто взять две рейки, одну рейку немного сместить относительно другой, чтобы образовался угол и стянуть их струбцинами, затем поставив свело в этот угол можно быстро просверлить ровное перпендикулярное отверстие дрелью не используя стойки или сверлильного станка.

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить отверстие дрелью в дереве

Просверлить отверстие прямо под углом 90 градусов – задачка не из простых. Может потребоваться много усилий, чтобы держать дрель ровно вертикально. Компания BullseyeBore предлагает делать это с помощью нескольких лазерных концентрических колец.

Дрель BullseyeBore использует простой красный лазер для проецирования трех колец на поверхность, где вы собираетесь сверлить. Для того, чтобы держать дрель как можно ровнее во время процесса, наблюдайте за тремя кольцами. Два внутренних будут оставаться в одном положении, как бы ни наклонялась дрель, а внешнее может двигаться. Выравнивая положение самого большого кольца относительно двух меньших, вы обеспечите сверлу строго вертикальное положение, и отверстие получится просто идеальным.

Помимо этого, концентрические кольца могут дать информацию и о глубине отверстия. Расстояние между большим и средним кругами и будет как раз указывать на глубину сверления. Если в начале будет такая картина:

В середине процесса круги больше сблизятся:

И в конце они просто сольются:

Насадка выглядит как небольшй прозрачный диск с разъемом для легкой установки на любую дрель. Лазеры, оптика и батареи уже вмонтированы внутрь. Диск гладкий, легкий и ударопрочный.

Производители сейчас разрабатывают модель, где вся начинка будет вживлена в патрон дрели.

Nadik 7 сен. 2005 16:11:20	Подскажите пожалуйста, как в деревянном брусе просверлить ровное отверстие? Как добиться точности ручной дрелью? Устала пробовать 🙁 – разница между входом и выходом не меньше 3 мм. Надо добиться менее 1мм. А сверлить порядка 100 отверстий!
roma500® (Москва) 7 сен. 2005 16:12:02	ТОлько с кондуктором, по моему.
Nadik 7 сен. 2005 16:13:10	А как выглядит это кондуктор? 🙂 И можно ли его сделать и как?
Дми-III-й (Москва) 7 сен. 2005 16:17:20	2Nadik:

Просверлите сначала меньшим диаметром, потом побольше, за счет скорости засверливания отверстие не успеет “раздракониться” на входе.

Что есть “ручная дрель”? Это ручная электродрель или дрель с ручным приводом?

Антон
(moscow,russia)
7 сен. 2005
16:20:48 Дрель надо на стойке закрепить: аналог сверлильного станка получится. Далее по обстоятельствам (брус – понятие растяжимое :-)): либо брус на столик класть, либо стойку струбциной на брус крепить.nadik
7 сен. 2005
16:23:54 Спасибо, Дми-III-й. Электро дрель ручная. Сегодня попробую еще десяток отверстий сделать по вашему совету! Скоро уже не останется учебного материала! 🙂Nadik
7 сен. 2005
16:25:51 А как можно сделать такую стойку? Брусы разные будут! 🙂 сначала надо будет на стол класть, а потом пойдут большие – мне уже не поднять будет! 🙂iosif
(Москва)
7 сен. 2005
16:33:08 2nadik:
В магазине при заводе “Калибр” продается направляющая для дрели, которая позволит Вам решить эту проблему.

Направляющая крепится к брусу и позволяет сверлить точно под прямым углом. картинка

Антон
(moscow,russia)
7 сен. 2005
16:36:51 Nadik:
Такую стойку лучше купить.
http://www.kwb.ru/detailitem.phtml?item=800&lang=ru
например (не рекомендация, а первая найденная поиском картинка). Дальше Вам самой искать, поскольку не знаю где Вы и какая дрель у Вас.Glider
7 сен. 2005
16:40:20 Вот тут это обсуждалось:
http://www.mastergrad.com/forum/forum.php?show_ > АндрейNadik
7 сен. 2005
16:44:17 Спасибо всем за советы! 🙂 Даже незнала что есть такая классная штука, как направляющая для дрели. 🙂 Теперь уж наверняка по поиску справлюсь. Еще раз всем спасибо! 🙂Антон
(moscow,russia)
7 сен. 2005
17:10:53 Nadik:
В поисках стойки, просматривая инфу про инструмент, обратите внимание на сверла. Есть подозрение, что Вы сверла не по дереву, а по металлу использовали.
P.S. Буду рад за Вас, если Вы все это уже и так знаете.Nadik
7 сен. 2005
17:12:43 Спасибо, Антон. Нет, незнаю! Буду рада любому совету! 🙂Антон
(moscow,russia)
7 сен. 2005
17:26:38 Nadik:
Неужто угадал: обычным сверлом по металлу пользовались? Сам недавно пытался: других с собой на дачу не взял.
http://www.kwb.ru/detailitem.phtml?item=334&lang=ru
Посмотрите на заточку режущих кромок сверла по дереву. Если это новость, то срочно откройте ветку на форуме Инструменты с просьбой подсказать тип и производителя сверла по дереву, не забыв подробно описать свою задачу: диаметр и глубину сверления и мощность (обороты) дрели.
Я в этом не спец, поэтому и посылаю.Викторыч
(Томск)
7 сен. 2005
19:34:39 2Nadik: Сверло по дереву имеет заточку похожую на трезубец, с “правильным” сверлом вам стойка скорее всего и не понадобится, если будете стойку все таки подбирать смотрите на возможную глубину засверливания, “брусы разные будут”avkie
(novosibirsk)
8 сен. 2005
07:23:57 проверье не кривое ли сверло. нет ли биений – возможно и в этом проблемаSerg
(Самара, Россия)
9 сен. 2005
02:42:23 2Антон:

А почему, собственно, нельзя острым сверлом по металлу сверлить дерево?

С уважением, Сергей

Антон
(moscow,russia)
9 сен. 2005
11:13:44 Serg:
Можно. А когда мне надо было провод через бревно пропустить, то я вобще арматуру плющил на конце и затачивал типа перового сверла. Около 70 см длинны надо было (сруб обшитый с двух сторон). Просверлил.
Сами знаете разницу между использованием специального инструмента по назначению и того, что под рукой оказалось. В данном конкретном случае сверло просто уводит здорово.Serg
(Самара, Россия)
10 сен. 2005
12:11:54 2Антон:

> Сами знаете разницу между использованием специального инструмента по назначению и того, что под рукой оказалось.

ИМХО сверло по металлу является универсальным и стем же успехом может быть применено для работ по дереву. Пострадает только производительность труда. А вот увод. тут варианта два, либо навык, либо кондуктор. Третьего не дано – ну разве Божья искра? 🙂

С уважением, Сергей

мамик_25
(г.С-Петербург)
10 сен. 2005
13:43:44 Наташенька привожу для Вас полезную цитату из другой темы: Satrap писал >
У меня тоже свёрла уводило по разным причинам. Чаще, когда затупилось. И обратите внимание на замечание Сатрапа: “сверлить с той стороны. ” Удачи Вам.мамик_25
(г.С-Петербург)
10 сен. 2005
13:49:13 И вдогонку. Про кондуктор под шканты. Тот же Satrap писал:” А простейший шаблон для центровки под шканты можно сделать и из ЛДСП. Выглядит как буква П нарисованная в перспективе. Сверху насверлены отверстия на нужные расстояния, боковины удерживают шаблон на детали. Надевается на заготовку и вперед. У меня хватало одного шаблона на 6-метровый кухонный гарнитур, потом отверстия сильно уже разбиты.”Антон
(moscow,russia)
10 сен. 2005
22:15:59 мамик_25:
Сожалею, но Вы немного не о том. Кондуктор (из ЛДСП) отлично позволяет обходиться без разметки о обеспечивает неплохую точность ВХОДА. Точность отверствия на ВЫХОДЕ обеспечивается немного иначе: если кондуктор, то немного иной конструкции.
Serg:
Личный опыт, без претензий на правильность: Сверло по дереву зацентровать на порядок проще и никуда не уводит. А для точного выхода нужен станок сверлильный или его аналог в виде стойки для дрели, что я и посоветовал. Тогда и не потребуется.
Вобщем со слов Nadik я не до конца понял задачи, которые она решает, зато замечаю, что из этой темы она уже ушла.мамик_25
(г.С-Петербург)
10 сен. 2005
22:35:48 2Nadik:
Вот слепая! :-(( Вы меня простите. Назвала Вас Наташенькой. Спутала Ваш ник с Natli. По поводу кондуктора, может быть и не в тему. Действительно непонятно, для каких целей нужна точность засверливания на выходе?burka
11 сен. 2005
02:17:49 2мамик_25: и 2Nadik: а зачем вам, извините такая точность? И, что вы такое мудренное мыстырите, что весь форум по ночам не спит? Может быть мужские руки (в придачу к инструменту) сумеют заменить кондуктор? Ну, а если по теме, то возмите сверло на 0,1мм меньше диаметра шканта и воспользуйтесь советом 2мамик_25:, только кондуктор нужно сделать из листа б – 0,8-1,00 мм или воспользоваться П-образным алюм. профилем, (уверен подходящий размер для ДСП найдется).

2Антон:
По моему, точность размера на выходе, не так уж и важна, все равно она скроется под примыканием торцевой детали.

2Nadik: и 2мамик_25:
Не уходите пожалуйста из этой темы. (ваш burka)!

В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.

Общие принципы сверления + (Видео)

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

• Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
• Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
• Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

• Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
• Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
• Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

• Прежде чем начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы или другие системы коммуникаций.
• Сверла, которые берутся для такой работы, должны быть сделаны из твердых металлов или сплавов. Самым лучшим вариантом станут сверла с алмазным напылением.
• Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать при помощи небольшого молотка и штыря (пробойника).

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

• Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
• Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
• Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

• Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
• Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
• Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как” просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

>

Adblock detector

Как просверлить отверстие в керамической плитке

Если следовать рекомендациям и пользоваться соответствующим инструментом, вы справитесь с задачей довольно оперативно и эффективно. Рекомендации опытных строителей точно описывают порядок действий, поэтому запутаться в этапах не сложно. Самым легким действием будет покупка специального сверла по стеклу или керамике. Оно может быть перьевым или трубчатым. Перьевое сверло на наконечнике отличается твердосплавной насадкой, которая напоминает копье. Достоинство такого сверла в цене. Трубчатое же сверло работает при помощи алмазной крошки, поэтому справляется с самыми твердыми материалами.

1. Инструменты для работы

Чтобы правильно сделать отверстие в стене, не деформировав ее, нужно выбрать подходящие инструменты. У вас должны быть под рукой:

Если нужно сделать отверстие в кафеле на стене большого диаметра, часто применяется сверло-балеринка.

Также используют круглые сверла с резцами, которые при помощи шестигранника устанавливают на одинаковом расстоянии от центра. Резцы же передвигаются на разное расстояние, поэтому вы легко сделаете отверстие нужного размера. Обозначьте требуемые параметры и, крепко прижимая плитку, сверлите при низких скоростях. Цена такого инструмента невысокая, приобрести его можно в любом строительном магазине.

Важно! Необходимо работать со сверлом-балеринкой на маленькой скорости, плотно придерживая кафель, чтобы возможные осколки из-под сверла не задели вас. На момент сверления старайтесь не дергать работающим инструментом, можно применять особый штатив для укрепления положения.

2. Как правильно просверлить плитку?

Процесс сверления кафеля обладает своими особенностями, маленькими секретами, знание которых упрощает задачу и позволяет дать исчерпывающий ответ. Нельзя делать отверстие по краям плитки и в местах пересечения. На момент сверления при периодическом выключении дрели нужно регулярно опускать сверло в воду, таким образом, инструмент не перегреется. Если вдруг на прилавке не оказалось требуемого сверла, можно использовать бур. Если необходимо сделать отверстие на маленькой скорости, применяется сверло по стали.

3. Как работать?

Способ сверления применяется для получения маленького отверстия. Перед этим необходимо сначала постучать по плитке: если звук глухой, можно смело начинать процесс, в других ситуациях – кафель может деформироваться. Необходимо заранее определить, где должно быть отверстие, и сделать пометку. Следите за тем, чтобы сверло не соскальзывало с гладкой поверхности. Решить эту задачу можно несколькими методами:

• В центре отверстия нужно оббить немного эмаль с помощью дрели на низких скоростях

• Место сверления нужно заклеить скотчем, чтобы удержать сверло на нужном уровне

• Если вы не видите метку через ленту, тогда пометьте обозначение на ней. Иногда применяется кондуктор против скольжения – массивная доска из дерева или стали с отверстиями разных размеров. Он прикладывается к плитке в требуемом месте, прижимается или сверлится через отверстие

• Перед сверлением кафеля нужно убедиться в том, что ударная опция отключена на инструменте

• Затем начинайте медленно процесс сверления

• Постепенно скорость необходимо увеличивать

• Советуем сразу устранять появившуюся пыль пылесосом. Лучше, если вам будет помогать второй человек. Как только вы дойдете до основы плитки, сверло нужно поменять в соответствии с материалом и просверлить до необходимой глубины. Если нужно сделать отверстие в неприклеенном кафеле, сначала убедитесь, что он лежит на ровной основе

Кафель является востребованным материалом для отделки комнат, и необходимо знать способы его обработки, так как установка мебели неизбежна.

Существует еще один метод, как сделать отверстие в плитке большого размера. Но применять его нужно в том случае, если вы не успели положить плитку. Для этого плитку необходимо опустить в воду, затем указать параметры круга и просверлить дырку по нему. После этого центр круга убирается, вы получаете необходимое отверстие. Неровные края обрабатываются при помощи напильника. Отверстие в плитке может просверлить каждый человек – достаточно следовать рекомендациям специалистов. Нужно подобрать подходящее сверло, на момент работы не уводить в сторону и регулярно обрабатывать поверхность плитки водой.

Популярные товары:

4. Как просверлить отверстие под дюбель?

Этапы сверления отверстия под стержень:

• Место, где будет отверстие, заклейте изолентой и обозначьте маркером

• Подберите необходимое сверло

• Работать необходимо на низких скоростях

• После сверления замените сверло на простое для бетона

Важно! Чтобы получилось отверстие требуемой глубины, используйте особый ограничитель или заклейте сверло изолентой. Просверлите отверстие до конца, продуйте его от пыли. Вставьте дюбель, при этом он должен попасть в плитку на 1-2 мм. Такой способ позволяет просверлить отверстие до 14 мм.

Если вы внимательно прочитали рекомендации, то сможете сделать отверстие в плитке правильно и без последствий. Крайне важно правильно подобрать рабочий инструмент.

Демонтаж плинтуса – простые способы и пошаговая инструкция

Потолочные карнизы с декоративной пластиковой блендой и поворотными элементами — это современная и практичная модель, которая впишется в любой интерьер. Пластиковый карниз очень легко разбирается, потому что при его технологической сборке в производстве не применяется никаких специальных средств типа клеев или саморезов. Все детали карниза изготовлены со специальными замками для его сборки.

Например, потолочный карниз можно самостоятельно в домашних условиях преобразовать в составной карниз из двух частей или сделать его короче по нужным вам размерам, без ущерба для его внешнего вида. Главное, по ошибке не распилите лицевую декоративную пластиковую бленду, иначе ваш карниз потеряет свою привлекательность и визуальную целостность.

Для того, чтобы укоротить двухрядный потолочный карниз с поворотными элементами его нужно аккуратно, придерживая декоративную бленду, разобрать с нужной вам стороны, сдвинуть бленду, убрать поворотный элемент и отпилить лишний кусочек профиля. Затем обратно присоединить поворотный элемент, протянуть декоративную бленду по профилю и приложить её к поворотному элементу, отмерить декоративную бленду и отпилить. Сборку карниза производить аккуратно и не торопясь в обратном порядке, придерживая декоративную бленду при закреплении её на поворотных элементах. Если, например, вам нужно распилить пластиковый карниз, то его желательно разобрать полностью, освободить профиль карниза от декоративной бленды и поворотных элементов — так вам будет более удобно распиливать профиль карниза. С прямым карнизом без поворотов процесс ещё проще.

Обращаем еще раз ваше внимание на то, что как бы вы не обрезали пластиковый профиль потолочного карниза — не распиливайте лицевую декоративную бленду. Декоративная пластиковая бленда всегда должна быть цельной по всей длине потолочного карниза. Декоративную бленду вы сможете обрезать после окончательной подгонки. Преимуществом потолочного пластикового карниза является простота установки.

В этой статье мы расскажем вам, как собрать потолочный карниз, подогнать его по размеру и установить на место. А также о том, как его выбирать и декорировать. Владея этой информацией, вы без труда решите эту задачу от начала и до конца.

Монтаж карниза на потолок – одно из самых предпочтительных решений

Как сделать и стыковать углы напольного плинтуса

Как сделать и стыковать углы напольного плинтуса

При монтаже напольного плинтуса самой сложной задачей является отделка угловых участков. Плинтусные планки предстоит раскроить на отдельные элементы согласно периметру помещения. Специалисты рекомендуют предварительно нарисовать наглядную схему монтажа на бумаге, расписать все размеры, а также схематично изобразить, как сделать углы напольного плинтуса. С такой подсказкой под рукой отделочные работы будут продвигаться значительно быстрее.

Как сделать внутренний угол напольного плинтуса

Несмотря, что обычно помещения представляют собой правильный прямоугольник, их углы могут не соответствовать 90º. Об идеальных угловых схождениях стен, как правило, застройщикам и ремонтникам приходится только мечтать.

Как резать углы напольного плинтуса, если все-таки повезло, и в вашей квартире есть правильные углы, то чтобы нарезать плинтусные планки, нужно выполнить следующие действия:

Важно! При резке плинтусной планки необходимо учитывать ее месторасположение (сторону размещения). Рекомендуется выполнять распил с некоторым увеличением, что даст возможность в дальнейшем подогнать плинтусную планку максимально плотно. Если используется деревянный плинтус, стык дополнительно обрабатывается специальной шпаклевкой под покраску.

Что делать, если угол сходящихся стен неровный?

В этой ситуации поможет гипсовая штукатурка и широкая лента-серпянка.

Важно! Работать шпателем нужно очень аккуратно, чтобы не нарушить положение ленты-серпянки, но и не медленно, чтобы штукатурка не засохла

Подрезка деталей под углом с помощью транспортира

Подрезать деталь под углом можно с помощью транспортира. Это измерительный инструмент, которым просто пользоваться, и который предназначен именно для того, чтобы замерять углы или делать необходимую разметку на тех или иных деталях. Транспортир прикладывают к детали, отмечают угол и делают разметку карандашом. По этой разметке отрезать заготовку под нужным углом не составит труда.

Использование шаблонов

Если в наличии нет транспортира, стусла или готовых угловых элементов, придется поискать подходящий шаблон. Разумеется шаблон должен иметь нужный угол. Его прикладывают к заготовке и карандашом размечают заготовку. Это один из самых простых способов добиться нужного результата.

Подрезка «по месту»

Не всегда стены, пол и потолок будут на практике идеально ровными. Чаще всего они имеют неровности. По этой причине подрезать заготовки под четкими и точными углами нет необходимости, ведь все равно они не впишутся идеально.

Вместо этого иногда удобно подрезать тот же потолочный плинтус по месту. То есть сначала приклеивают одну планку плинтуса, подрезают ее в углу, а под нее подрезают вторую планку.

Конечно, идеально отрезать заготовку едва ли получится. Однако если в углу и возникнет небольшая щель, ее всегда можно замазать шпаклевкой или гипсовой штукатуркой. Ничего особенного.

Видео: Как отрезать угол плинтуса или багета без стусла

Ага, и при этом есть «всемогущий» герметик. который скроет все огрехи мастера! Пользовался разными дешевыми стуслами — ни разу углы не сошлись без дополнительной маскировки герметиком или весьма трудоемкой подгонки напильниками. Может руки кривые… Но если делать чисто, то без качественного специализированного инструмента не обойтись.

Чтобы обрезать плинтус под углом 45 градусов, нужно измерить его ширину и это значение отложить по длине на одном из концов плинтуса. Получится квадрат. Теперь проведите диагональ в этом квадрате в нужном направлении и отпиливайте. Чтобы сильно не заморачиваться с обрезкой плинтуса я обычно пользуюсь линейкой транспортиром ещё советского производства.

Отрезаем необходимый по длине отрезок плинтуса под углом 90 градусов. Прикладываем к углу, к которому он будет приклеен. Чертим линию на потолке.

Как стыковать наружные углы напольного плинтуса

Когда наружные углы помещения имеют 90º, процедура резки плинтусной планки аналогична процедуре для внутренних угловых соединений. Важно при выполнении резки помнить будущую сторону размещения планки. Торцы стыков пластиковых плинтусов закрываются специальными заглушками. Если порезка планок была выполнена не очень удачно, исправить такой недостаток можно при помощи мастики, и затем прикрыть заглушкой.

Как стыковать углы напольного плинтуса, если они не имеют 90º:

После завершения крепления плинтусных планок на угловых участках можно их окончательно фиксировать по всему периметру помещения при помощи саморезов, жидкими гвоздями, финишными гвоздями или специальным клеящим составом.

Если прикручен шурупами или саморезами

Шляпки саморезов или шурупов чаще всего утапливают в древесину, и найти их можно по ямкам. Кроме того, шляпки могут торчать над поверхностью, в таком раскладе найти их еще проще. В 3% случаев шляпки закрывают пластиковыми заглушками. Как вы понимаете, они тоже заметны.

Для снятия плинтуса нужно просто выкрутить саморезы или шурупы отверткой. В некоторых случаях шурупы забивают в плинтуса. Как быть? На помощь приходит фомка и методы демонтажа плинтуса, описанные выше.

Как отрезать угол напольного плинтуса без стусла

Отделка плинтусом внутреннего угла

Отделка наружного угла

Важно! Для окантовки плинтуса необходимо стараться держать ножовку при распиле под 45º.

Обращаем внимание! Крайне советуем все таки приобрести стусло для обрезки углов – стоит оно не дорого, а испортить или сделать неровный и некрасивый угол без него вполне реально!

Стыковка пластиковых плинтусов

Сегодня для пластиковых плинтусов производят дополнительные элементы: соединительные муфты, заглушки, уголки, которые помогают закрывать срезы планок. Поэтому при отделке углов дополнительно подрезать плинтуса не нужно.

Как производится монтаж плинтуса:

Важно! При использовании различных заглушек для углов и стыковки пластикового плинтуса советуем Вам так же крепить их (помимо стандартного крепежа) на небольшое количество клея или жидких гвоздей – это позволит «намертво» зафиксировать уголок, и при небольшом физическом воздействии (например, зацепились мизинцем ноги за внешний угол))) ) заглушка не выскачет (меньшая вероятность сломать крепеж или саму заглушку с плинтусом).

Источник

Особенности установки плинтусов

Помимо самих панелей плинтусов для его установки понадобится ряд дополнительных элементов, а способ монтажа во многом зависит от конструкционных особенностей. Также при установке придется решать и нестандартные задачи, наподобие оформления скругленного угла либо установки панели на угол, отличный от 90ᵒ.

Что понадобится для установки

Напольный прямоугольный плинтус особенно эффектно смотрится при использовании уголков для оформления стыков на углах стен. И если в случае с деревом обычно просто очень точно стыкуют соседние панели, то при использовании пластиковых панелей используются углы для маскировки стыков.

В общем случае для нормальной установки потребуются:

Что касается выбора конкретного плинта, то основное внимание уделяется внешнему виду, его оттенок должен идеально соответствовать полу.

Фурнитура для плинтуса

Обратите внимание! Если в комнате часть углов скруглена, то имеет смысл приобрести специальные мягкие и пластичные панели – им легко можно придать нужный радиус кривизны, а цена не сильно отличается от стоимости рядового изделия.

Монтаж пластикового плинтуса

Возможны 2 варианта монтажа в зависимости от конструкции панели:

Плинтус на саморезах

Монтаж на клипсах/защелках

Обратите внимание! Крепление на защелки удобно тем, что произвести его демонтаж возможно буквально за пару минут.

Неровности стен сильно осложняют монтаж, так что на первом этапе лучше крупные неровности выровнять и только потом переходить к примерке и нарезке панелей. Для нарезки можно использовать и обычную ножовку по металлу с мелкими зубцами, но лучше использовать специальное стусло.

Внутренний или наружный уголок для пластикового плинтуса, а также планки для маскировки стыков позволят замаскировать неровные края. Но нужно учитывать, что края будут заходить в угол всего на 5-7 мм, так что чересчур крупный скос замаскировать не получится.

Главная проблема возникает в том случае, когда нужно оформить угол, отличный от 90ᵒ, например, 135 градусов. Найти уголок под такой угол не получится, так что решать проблему придется своими силами. Пойти можно двумя путями:

Стусло позволит сделать распил под любым углом

Кронштейн для уголка

После установки наружные уголки оказываются в более невыгодном положении и крепятся на защелки не очень надежно. Для дополнительной фиксации инструкция по монтажу допускает использовать обычные жидкие гвозди или любой другой клей, подходящий для пластика.

При использовании клея снять декоративный уголок будет практически невозможно. В обычном случае вопрос, как снять уголок плинтуса, решается просто – достаточно отогнуть уголок панели и снять его с защелок. А если использовался кронштейн для его установки, то пластиковый уголок можно снять просто потянув его вверх, без демонтажа конструкции.

Оформление круглого плинтуса

В этом случае задача, как сделать угол на плинтусе несколько осложняется, придется либо гнуть обычную, либо покупать специальную гибкую модель.

В этом деле есть пара нюансов:

На фото представлен гибкий напольный плинтус

Разрезы позже прикроются декоративными накладками

Нагрев феном делает пластик очень эластичным, но вручную придать панели нужный радиус изгиба почти невозможно, так что лучше заранее изготовить шаблон либо просто приложить плинтус к стене до остывания.

Обратите внимание! При использовании строительного фена есть большой риск повреждения самого пластика. Рисунок на его лицевой поверхности может сильно исказиться, так что работать придется на свой страх и риск.

Если радиус изгиба велик, то можно использовать небольшие фрагменты панели и выложить дугу окружности из них. Соединять отрезки можно встык либо с использованием подрезанных уголков. Что же касается того, как установить уголки плинтуса на ламинат, то каждый из отрезков при таком способе оформления угла крепится как минимум одним саморезом к стене.

Элементы конструкции

Конструкция потолочного карниза со сквозным креплением предельно проста и состоит из нескольких элементов. Часть из них входит в стандартный комплект, а некоторые являются дополнительными и приобретаются по необходимости.

• Шина. Это пластиковый или металлический профиль с полозьями для передвижения фиксирующих крючков для шторных полотен. Он может иметь разные размеры – ширина потолочного карниза зависит от количества полозьев (рабочих дорожек), а длина стандартная (2; 2,5; 3 м и т.д.).

Трехрядная профильная шина

Совет. Количество рабочих дорожек должно соответствовать количеству слоев штор. Но ламбрекены можно крепить и на переднюю плоскость карниза с помощью специальной липучки.

• Крючки – держатели для штор с ножкой и основанием, не позволяющим им выпадать из полозьев. После соединения с полотном плотно защелкиваются, что позволяет оставлять их на месте даже при стирке.

Фото пластиковых крючков

• Заглушки и стопоры служат для ограничения движения крючков и предотвращают их выпадение на концах шины.

Винтовые стопоры устанавливаются в любой точке дорожки

К дополнительным элементам относятся соединители, повороты, декоративные бленды и кронштейны.

• Соединители нужны для наращивания длины. Например, собрать потолочный карниз на 4 метра можно из двух двухметровых шин.
• Повороты позволяют менять конфигурацию профиля – делать его с закругленными концами или ломаным в плане.
• Бленды – это цветные пластиковые ленты, защелкивающиеся на передней плоскости карниза. Нужны для декорирования открыто расположенной конструкции.

В завершении

Использование специальных уголков для плинта позволяет значительно облегчить монтаж и сделает стыки просто идеальными. Небольшим недостатком таких декоративных элементов можно считать то, что в продаже можно найти только углы под 90ᵒ, но немного смекалки и «прямые» руки позволят обойти это ограничение. Предложенная информация поможет при необходимости красиво уложить плинт не только в углах, но и вдоль криволинейной поверхности.

На видео в этой статье вы сможете найти ответы на вопросы по монтажу нестандартных углов.

В комментариях к статье всегда можно задать любой вопрос по поводу монтажа и выбора плинтусов.

Источник

Как установить напольные пластиковые плинтуса своими руками.

Приветствую всех читателей и подписчиков нашего блога https://legkovmeste.ru/.

Сегодня хочу поделиться с Вами своим опытом, как производиться установка пластикового плинтуса. Ведь согласитесь, как то незаконченно смотрится новое красивое напольное покрытие, будь то паркет, ламинат или линолеум без эффектного перехода от пола к стене. Да и зазор между покрытием и стеной скрыть необходимо обязательно.

Огромное преимущество установки пластиковых плинтусов это, безусловно, простота монтажа и очень презентабельный вид собранной конструкции. Если качественно выровнены стены и горизонтально и ровно сделан пол, то работа по монтажу будет приносить одно удовольствие и наслаждение.

Современные технология изготовления самих плинтусов и соединительной фурнитуры достигла таких высот, что одна деталь подходит к другой с очень большой точностью, образуя качественный и красивый стык.

Весь процесс монтажа состоит из трёх основных моментов:

Вот эти три основных этапа, из которых и складывается весь процесс обрамления периметра комнаты, мы сейчас и рассмотрим подробнее.

Монтаж пластикового плинтуса по прямой стене.

Работы по установке можно начать с любого угла комнаты, но я бы все-таки посоветовал начать с одного из углов самой длинной прямой стены в помещении. Начиная работу таким образом мы используем максимальное количество целых хлыстов и остается один отрезанный кусок, который в дальнейшем и пойдет на установку в ниши, обводку коротких участков стены или опорных колонн. В результате применения такого приёма к концу работы мы получим минимальное количество обрезков и, соответственно, сэкономим деньги на строительном материале.

Шаг 1. Отсоединяем декоративную вставку, закрывающую внутренний канал плинтуса.

Шаг 2. На торец крепим внутренний угол. Необходимо вставить плинтус в угловой элемент до упорной планки, находящейся с внутренней стороны уголка.

Шаг 3. Прикладываем образовавшуюся конструкцию к стене так, чтобы поперечная сторона внутреннего угла уперлась в стену, перпендикулярную той стене, к которой крепим конструкцию.

Шаг 4. Закрепляем плинтус к стене при помощи шурупов. В специальные отверстия в канале вставляем шуруп и закручиваем до упора. Крепления целесообразно производить с шагом 250 мм.

Я крепил плинтуса к гипсолитовой стене, оклеенной обоями, в которую шурупы заходили свободно. Если Ваши стены бетонные или кирпичные, то предварительно в местах крепления необходимо сделать разметки на стене. Просверлить при помощи сверла с победитовой напайкой отверстия, вставить дюбеля, и уже затем произвести крепление конструкции.

Шаг 5. В противоположный конец плинтуса вставляем соединительный элемент.

Разновидность потолочных карнизов для штор

Потолочные карнизы производят из разных материалов. Наиболее востребованы пластик и алюминий. Также карнизы отличаются количеством бороздок для штор. Минимальное количество – 1, максимальное – 4, так что вы вполне сможете поэкспериментировать с портьерами, ламбрекенами и разнообразными тюлями.

Выделяют несколько видов конструкций:

1. Потолочные шины с направляющими полосами, не имеющие декора;
2. Карниз из шины с поворотами;
3. Карниз из шины с поворотами и декоративная накладка.

Как рассчитать длину карниза?

Чтобы правильно рассчитать длину карниза, нужно измерить длину окна и прибавить к получившемуся числу 40 см. Если вы планируете повесить плотные шторы, которые будут складываться не так легко, как тонкие занавески, то увеличьте сумму еще немного. Также стоит увеличить сумму чисел еще на 20-30 см, если рядом расположены два окна.

Не забудьте при установке карниза отступить см на 10 от стены, где расположено окно. Так вы избежите соприкосновения штор и стены.

Крепление и позиционирование внутреннего угла.

Устанавливая плинтуса по прямой линии стены, от одного внутреннего угла комнаты до другого, мы практически уже установили два внутренних угла. Остается только осуществить стыковку нашего внутреннего угла с плинтусом, который будет прилегать к перпендикулярной стене.

Для этого прикладываем плинтус вдоль примыкающей перпендикулярной стены и вставляем его во внутренний угол до упорной планки. Конструкцию закрепляем при помощи шурупов так, как описано в шаге 4.

Иногда возникает необходимость сделать переход сразу от внутреннего к наружному углу, как на фото ниже.

Чтобы осуществить такой переход необходимо проделать следующие операции:

— на лицевых поверхностях наружного и внутреннего соединительных элементах отмечаем расположения внутренних упоров;

— прикладываем наружный и внутренний соединительные элементы друг к другу и замеряем расстояние между нашими отметками;

— отрезаем кусочек плинтуса по замеренному размеру минус 2-3 мм на зазоры с одной и другой стороны. Этот кусочек будет служить каркасом, на котором крепятся угловые элементы:

— устанавливаем на отрезанный кусок наружный и внутренний угловые элементы.

Способы резки

Изделие устанавливается по периметру прямоугольной комнаты. Обрезается для отделки прямых углов. Следовательно, будем рассматривать, как отрезать плинтус на 45 градусов .

Резка с использованием стусла

Что же представляет собой стусло? Это специальный лоток из дерева, алюминия или пластика с предусмотренными пазами для направления пилы под нужным углом.

Вот краткая инструкция по использованию такого плотницкого инструмента:

• Подготовка. Берём изделие и кладём его в лоток. Выравниваем в то положение, в котором оно будет установлено на потолок.
• Резка. Другой рукой вставляем в паз режущий инструмент. Это могут быть нож или ножовка. И смело режем. Приспособление не даст промахнуться мимо намеченного места.

Следует знать: полотно по металлу подойдёт и для резки пенопласта.

Обработка. Плинтус из дерева, возможно, потребуется дополнительно обработать напильником для выравнивания краев среза. Пластик или пенопласт можно подправить ножом, главное чтобы он был достаточно остёр.

Совет: при резке не давите на изделие. Пенопласт может крошиться, а дерево и вовсе расколоться.

Вот так легко и просто в использовании стусло

Резка без стусла

Если же у вас нет такого приспособления, и вы не собираетесь его приобретать для разового использования, то можно воспользоваться следующими способами, как отрезать плинтус под 45 градусов.

1. Первый способ – это сделать сей нехитрый плотницкий инструмент самостоятельно. Для этого сбивает самый обычный лоток из дерева. Затем замеряем линии прорезей с помощью транспортира или школьного угольника. Режем пазы и у нас готово примитивное приспособление.

1. Второй способ. как отрезать плинтус под углом, ещё более прост. В особенности безболезненно его применять в тех случаях, когда углы комнаты не ровные.

Лоток нам не понадобится. Хватит двух сбитых под 90 градусов досок и трафарета из картона с прочерченной для ориентировки линией.

1. Третий способ. В этом случае мы вообще ничего не сбиваем, а используем просто приставленный к стене стол или любую другую похожую конструкцию.

Будущие места стыков отмечаем непосредственно на самом изделии, на стене и на потолке. Прикладываем плинтус так, как собираемся монтировать, и режем по нанесённым отметкам.

Простейший способ без использования специальных приспособлений

Следует помнить: во время резки держите инструмент строго вертикально для получения прямого угла.

Кондуктор для сверления отверстий, перпендикулярных поверхности.

У вас есть такая проблема, что вот сверлишь что-то, а отверстие получается совсем не таким, как задумано? Посмотрим, сможет ли ее решить это приспособление.

Идея-то простая: прицеливаемся к месту сверления с некоторой высоты, таким образом этот кондуктор задает перпендикулярность оси сверла той поверхности, которая сверлится.
Вот что нам прислали:

Открываем:

В наборе кондуктор, пять втулок, два фиксирующих винтика и ключ для них.

Втулки диаметром 6,7,8,9 и 10 мм.Семерку я бы заменил на пятерку, но уж есть что есть.

Приспособление оказалось больше, чем можно подумать, глядя на фотографии в магазине.

Отверстие для установки втулки диаметром 13,3 мм.

Втулки для сверла ставятся с зазором меньше одной десятой мм.

Примерно такой же зазор получается между сверлом и втулкой.

Устанавливаем втулку. Она не совсем такая, как на фотографии в магазине. Немого короче и без лунки под фиксирующий винтик.
Сталь втулки явно каленая, втулки тяжелые при постукивании одной о другую возникает характерный звук звяканья металла высокой твердости.
Устанавливаю:

Вот так это выглядит в собранном виде:

Сверлим:

Результат:

Как видим, идеальная перпендикулярность.

Люфты между втулкой и устройством не ощущаются при сверлении. А вот зазор между сверлом и втулкой есть. Но его не может не быть — сверло же должно свободно вращаться. В итоге кончик сверла может передвигаться по поверхности в радиусе пары миллиметров от точки сверления. Так что лучше накернивать начало отверстия, конечно.

Еще один момент: сверло должно быть совершенно ровным и у патрона не должно быть биения. Иначе все устройство начинает елозить по поверхности и сверлить становится тяжело.

Ну и, разумеется, длины сверла должно хватать на сверление, с учетом высоты этого кондуктора.

С учетом этих обстоятельств, устройство вполне функционально.

#13-годовщина Banggood#

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как правильно сверлить? – Блог Sigma

Содержание

Повесить полку, тяжелую картину, настенный светильник, сделать ремонт – во всех подобных случаях не обойтись без сверления. Однако мало иметь дрель и сверло под рукой, ими нужно уметь пользоваться, чтобы не повредить инструмент, не травмироваться и сделать ровное отверстие. В статье расскажем, как правильно сверлить, какие сверла выбирать в зависимости от материала поверхности и какие правила безопасности надо соблюдать.

Банальность, но многие новички неправильно держат дрель. Инструмент должен располагаться перпендикулярно поверхности и не смещаться во время работы. Чтобы упростить задачу, используйте специальную рукоять – она продается отдельно либо поставляется в комплекте с некоторыми дрелями.

Как правильно сверлить? Главный момент – материал сверла должен быть тверже материала обрабатываемой поверхности, иначе сделать отверстие не получится. О выборе сверла мы расскажем подробно далее.

Не уверены в своем «глазомере»? Позаботьтесь о точной разметке, причем размечать мы советуем как новичкам, так и профессионалам, ведь исправить ошибки при сверлении трудно. Для начала оклейте места перфорации бумажным скотчем, чтобы инструмент не соскользнул, а сверху на нем обозначьте места будущих отверстий.

Перекос сверла не допускается. Дрель должна удобно лежать в руках, не выскальзывать. Помните, что это не самый легкий по весу инструмент, а потому, если не уверены, что сможете его удерживать весь период работ, лучше обратитесь к мастерам.

На каких оборотах сверлить?

Количество оборотов в минуту – это скорость, с которой вращается сверло. Выбирать ее нужно, исходя из разновидности сверла и материла поверхности. Обычно чем больше твердость материала и толщина сверла, тем ниже должна быть скорость, и наоборот.

Если у вас обычные сверла в форме спирали, то некоторые значения можете увидеть в таблице ниже, если нестандартные, то почитайте инструкцию производителя или проконсультируйтесь у наших специалистов.

Как просверлить отверстие ровно?

Секрет того, как правильно и ровно сверлить, заключается в подготовительных мероприятиях. Мы уже говорили о разметке и «подложке» в виде бумажного скотча, чтобы сверло не съезжало, но есть еще пара особенностей.

• Перед работой проверьте заточку сверла. Если она неровная либо края затупились, вам придется прилагать больше усилий, проделать отверстие будет сложнее, поэтому оно окажется неровным. Пользуйтесь только хорошо заточенными сверлами с ровными краями, тогда и перфорация будет идеальной.
• Иногда края получаются некрасивыми из-за слишком большой толщины сверла. Маленький лайфхак: сначала возьмите более тонкое сверло и сделайте себе своеобразную метку – вы упретесь в нее толстым сверлом, и работать станет легче.

Ограничитель глубины сверления

Это небольшое приспособление, которое надевается на рабочую часть сверла и выступает своеобразным «стоппером». Если вам нужно отверстие конкретной глубины, вы боитесь, что получится больше нужного, измерьте расстояние линейкой на сверле (начало – режущая кромка) и наклейте на это место обычную изоленту. Вместо нее профессионалы используют кембрик, однако суть приспособления одна: сделать сверло толще в конкретном месте, чтобы отверстие не получилось слишком глубоким.

Как не попасть в провод?

Как правильно сверлить стену, чтобы не получить удар током и не испортить проводку? Для начала осмотрите место работы – нет ли рядом розеток, выключателей, светильников? Если есть, провод однозначно «спрятан» внутри стены и идет к ближайшей коробке. В идеале он должен быть проложен вертикально, но на практике встречается и по диагонали. Как обойти проводку стороной:

• В месте предполагаемого сверления проковыряйте отверстие глубиной 1-1,1 мм – обычно провода располагаются не глубже. Для этого подойдет отвертка или любой другой тупой предмет. Если ничего не обнаружили, можете браться за дрель, но не слишком усердствуйте на глубине до 2 см – периодически останавливайтесь и смотрите, не виднеется ли провод.
• Упростить задачу может специальное оборудование, показывающее, где проходят кабели в стенах. Если работаете дрелью часто, есть смысл поискать его.

Как не затупить сверло?

Рабочий элемент может затупиться или даже сломаться, если пользоваться им неправильно и не совсем по назначению. Например, если вы берете сверло по мягкому дереву для работ по бетону, ничего хорошего не выйдет. Еще один фактор риска – высокая скорость вращения. В таком случае сверло может сильно нагреться, и его кончик расплавится. Чтобы избежать этого, уменьшите обороты, а если это невозможно, обязательно охлаждайте с помощью специальной смазки или машинного масла – они снижают силу трения, соответственно, и температуру сверла.

Выбор дрели

Существуют различные модели этого инструмента, например, есть промышленные и бытовые дрели. Промышленными нельзя пользоваться внутри зданий – это противоречит технике безопасности. Кроме того, изучите дополнительные функции и возможности. Если собираетесь сверлить цемент, бетон или кирпич, не обойтись без инструмента с ударной функцией. Она превращает дрель в некое подобие перфоратора и позволяет проделывать отверстие легче. Почему так? Эти материалы хорошо выдерживают давление, но крошатся при ударных нагрузках. Поэтому сверление в обычном режиме происходит медленно, сверло греется. При перфорации с ударом кончик насадки будто выкалывает часть материала, и углубления образуются при меньшем количестве затраченных сил.

Мощность выбирайте в зависимости от предполагаемой эксплуатации, однако минимальное значение – 600 Вт. На скорость вращения влияет обрабатываемый материал, но лучше, если будет возможность плавно регулировать ее. Полезной функцией также станет реверс вращения – сверление по ходу и против часовой стрелки. Патрон старайтесь взять быстрозажимного типа – это упрощает и ускоряет процесс.

Что касается устойчивости ко влаге, есть 3 класса дрели:

• IP34 – для работы вне помещения при влажном климате;
• IP32 – для сверления в сухую погоду;
• IPX2 – для внутренних работ.

Выбор сверла

Мы уже упоминали, что выбор сверла зависит от обрабатываемого материала. Например, обычные сверла для металла изготовлены из быстрорежущей стали, это марка HSS. Для чугуна, нержавеющей стали, закаленных и твердых сплавов применяются соответствующие изделия из сплавов ВК, Т5К10. Однако их минус в цене.

Компромиссным решением по цене и качеству будут сверла марки Р6М5К5, в которые добавлен кобальт. Они хорошо режут металл.

Для пенобетона, дерева, гипсокартона подойдут обычные стальные сверла. Кирпичные, бетонные и каменные стены можно перфорировать твердосплавными изделиями, где режущие кромки производятся из победита. Такими сверлами можно сделать углубления до 100-150 мм. Если нужна большая глубина, используйте бур, однако для этого понадобится перфоратор или дрель с ударной функцией.

Как правильно сверлить металл

• Алюминий. Это мягкий материал с низкой температурой плавления – всего 660°. Поэтому для его сверления нужны низкие обороты и хорошо заточенное сверло, так как на дрель лучше не нажимать. Чтобы материал не оплавился, позаботьтесь об охлаждении сверла.
• Латунь, сталь, дюраль, бронза. Здесь все зависит от вязкости и диаметра отверстия. Если вязкость обычная, оптимальная скорость – от 400 до 1000 оборотов. Как правило, чем меньше диаметр, тем выше обороты, однако есть исключения. Например, для d=1 мм нужна скорость 400, для 3 мм – 1000, а для 13 мм – снова 400. Не уверены в том, как действуете и правильно ли сверлите металл? Посмотрите на стружку. В норме она тонкая и хрупкая, если слишком давите на дрель, она получится спиралевидная и толстая.

Как правильно сверлить нержавейку (нержавеющую сталь)?

Понадобится дрель с невысокой мощностью и сверла из твердосплавного материала. При работе используйте станину – нельзя допустить перекос или слишком нажимать на инструмент, это чревато поломкой сверла.

Керамика и камень

Несколько базовых правил:

• Обязательно использование специальных сверл, например, с алмазным напылением.
• Не применять ударную функцию, допустимо только вращение, чтобы не сломать плитку.
• Сначала сделайте лунку кернером, потом высверлите центрирующую перфорацию сверлом для бетона, а далее – финальное отверстие чистовым сверлом.
• Начинайте работу на минимальных оборотах, наращивайте скорость постепенно.
• Отступите от края плитки минимум на 1,5 см.
• Обязательно охлаждайте сверло и поверхность водой.

Как правильно сверлить бетонную стену

Этот материал сложно поддается обработке, поэтому понадобится средняя либо максимальная скорость и дрель с ударной функцией (либо полноценным режимом перфоратора). Интересует, как правильно сверлят не просто бетон, а железобетон? В этом случае воспользуйтесь инструментом, который обнаруживает металл в стене (как с проводкой). Если попасть сверлом на арматуру, высокий риск его сломать. Что касается материала сверла, оно должно быть из твердого сплава, например, победитовое.

Как правильно сверлить бетон:

• Вначале обороты нужны небольшие, увеличивайте их количество постепенно и при необходимости.
• Обязательно охлаждайте сверло, погружая его в воду.
• Если наткнулись на арматуру, возьмите сверло по металлу – им вы легко проделаете отверстие.

Как правильно сверлить дерево

По сравнению с остальными деревом – мягкий материал, поэтому тут не нужен сильный нажим и высокая скорость. Количество оборотов зависит от типа сверла: если оно спиральное, то скорость – 400-600 об/мин, если перьевое – от 200 до 500 об/мин.

Важно: если диаметр отверстия маленький, до 1,2 см, можно взять и сверло по металлу. Когда диаметр больше, обязательно используйте специальные сверла для дерева. Для упрощения работы наметьте место просверливания шилом.

Техника безопасности

• Если отверстие нужно не в стене, а в небольшом кусочке, надежно закрепите его в тисках. Нельзя допускать некачественной фиксации, иначе при работе элемент может выскользнуть и травмировать вас.
• Выбирайте хорошую спецодежду из плотного материала. На ней не должно ничего свисать, рубашку лучше заправить в брюки.
• Для защиты глаз пользуйтесь специальными очками, органы дыхания прикрывайте респиратором. Это необходимо, чтобы в глаза и нос не попала пыль и мелкая стружка.
• На голову надевайте шлем.
• Дрель держите двумя руками – ни в коем случае работающий инструмент не должен выскользнуть!
• Если предстоит работа на высоте, даже минимальной, позаботьтесь об устойчивости и хорошо закрепите поверхность, на которой будете стоять.
• Выполняете наружные работы? Делайте это в хорошую погоду, так как осадки способны спровоцировать замыкание.

Теперь вы знаете, как надо правильно сверлить стены. Если остались какие-либо вопросы, пишите или звоните нам – подскажем и поможем.

Как просверлить идеально вертикальное отверстие? 4 совета для вас!

Просверлить идеальные отверстия не так сложно; ну это если у вас есть сверлильный станок. В идеале он предназначен для повышения точности. В соответствии с требованиями проектов деревообработки, где вам нужно просверлить стены, нарезать резьбу, составные столярные изделия или создать стильный дизайн в проекте, вам, возможно, придется делать прямые перпендикулярные отверстия.

В большинстве случаев при бурении мы стараемся оставаться прямо, точно перпендикулярно поверхности.Но аккумулятор можно легко наклонить и наклонить в любом направлении, особенно когда за ним стоит сила. Таким образом, простой способ получить идеально вертикальное отверстие или просверлить отверстие под определенным углом, не перемещая электроинструмент в любом месте, – это удерживать его устойчиво и неподвижно на протяжении всего процесса.

Как просверлить идеально вертикальное отверстие? – 4 совета по сверлению для вас!

До тех пор, пока цель состоит в том, чтобы сделать идеально вертикальное отверстие, сверло должно оставаться неподвижным под углом 90 градусов к поверхности материала.Есть много способов достичь этой цели. Вот как это делается:

Drill Leveler

Если у вас есть одна из этих портативных дрелей со встроенным пузырьковым уровнем на ней, и вам интересно, для чего она используется? – Теперь ты знаешь.

Не все имеют эту функцию, но если она у вас есть, поместите биту на место и удерживайте, пока вы балансируете пузырек, чтобы он был точно по центру. Во время сверления сфокусируйтесь на пузыре, чтобы он оставался отмеченным кружком. Когда вы начнете, инструмент может сдвинуться в сторону, поэтому держите его неподвижно.

Некоторые сверла также поставляются с выравнивателями для горизонтального бурения. Но небольшой недостаток этого метода заключается в том, что процесс во многом зависит от навыков оператора и положения заготовки.

Металлический квадрат

Использование угольника – еще один простой способ получить точные вертикальные отверстия. Возьмите квадратный металлический блок и вырежьте кусок достаточной длины, чтобы в него поместилась бита.

Удерживайте или зажимайте его на заготовке в положении, при котором верх и боковые части корпуса опираются на квадрат во время сверления.Даже если квадрат сделан из стали, долгое использование со временем изнашивает его, но у вас все равно есть еще три полезных угла.

Если вам нужны другие углы, вы можете отрезать основание квадрата с помощью отрезной пилы до желаемого угла. Дополнительным преимуществом является то, что пыль от всего процесса собирается в квадрате, что экономит ваше время на уборку.

Drill Block

Drill Block – это коммерческая направляющая для сверления идеальных и прямых отверстий. Чаще всего он сделан из пластика или металла с рядом отверстий разного размера, в которые можно вставить биту.Лучшие сверлильные блоки изготовлены из закаленных металлических сплавов для предотвращения износа.

Кроме того, отверстия в блоках имеют размер, соответствующий различным стандартным размерам битов, так что он может вращаться, не наклоняясь. Чтобы использовать его, вы должны отцентрировать и зажать отверстие соответствующего размера над местом, чтобы вы могли проскользнуть через него. Затем выполните сверление для получения точных результатов.

Сверлильный пресс

Затем к самому эффективному аксессуару – сверлильному станку или стойке для сверления.Хотя есть и другие насадки, такие как блок или квадрат, сверлильный станок является наиболее универсальным из всех. Это позволяет использовать бит любого типа и размера, установленный под разными углами. В диапазоне от 15 до 90 градусов.

Drill Press превращает портативную дрель в мини-сверлильный станок. Он состоит из двух вертикальных стержней, плоского металлического основания и счетного устройства, удерживающего и фиксирующего его движение вверх и вниз на стержне. Просто немного настройки, и все готово.

Другие полезные советы

Старый компакт-диск: Если у вас есть старый компакт-диск или DVD, вам нужно положить этикетку вниз и отражающей стороной вверх.Поместите его на заготовку, чтобы она находилась по центру в том месте, где вы хотите сделать отверстие. Отметьте место, вставьте сверло в отверстие и расположите его так, чтобы получилась прямая линия с отражением на компакт-диске. Это означает, что он вертикальный.

Угловой кондуктор: Начните с обрезков дерева. Прибейте вместе пару частей 1×4 или 1×2, чтобы получился прямой угол. Убедитесь, что вы сделали каждую деревянную деталь квадратной, чтобы угол был точным.

Поместите его сбоку, чтобы получить идеально ровное дно «L» именно там, где вы хотите проделать отверстие.Удерживайте или зажмите зажимное приспособление так, чтобы бита плотно прижалась к внутреннему углу. Затем развернитесь.

Рисование линии: Если отверстие, которое вы просверливаете, находится рядом с краем заготовки и у вас нет сверлильного станка, вы можете провести перпендикулярную линию рядом с поверхностью, чтобы направлять вас.

Тогда ваше внимание должно быть сосредоточено на совмещении долота и отмеченной линии. Вы можете начать с того, что сделаете в древесине ямку с помощью керна, чтобы бита не блуждала.Но если у вас достаточно хорошей техники зрительного восприятия, это будет несложно.

Самодельный сверлильный блок: Возьмите кусок дерева – желательно твердой древесины для прочности. Нарежьте его на блок примерно 1½ дюйма шириной и 10 дюймов длиной. Просверлите серию отверстий до размеров, подходящих для установки полного набора бит.

Затем поищите латунные или алюминиевые трубки с внутренним диаметром, соответствующим проделанным вами отверстиям. Используйте немного горячего клея, чтобы закрепить каждую, где они подходят, и отрежьте излишки.Затем используйте его как сверлильный блок.

Заключение

Представьте, что вы вырезали вертикальное отверстие в деревянном блоке для прокладки кабеля, и у вас нет сверлильного станка, или вы не можете перенести свою работу туда, где можно использовать сверлильный станок, любой из этих быстрых приемов, которые могут помочь упростить процесс.

Если не совсем точный, как у сверлильного станка, то по крайней мере вы будете чертовски близко.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы На главную Что нового Новые посетители Видео Библиотека Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажа и специальные предложения -Sign оповещения о продаже Промышленность Новости Деревообработчики Справочник Распиловка Справочник по сушке Wood Doctor Книжный магазин Каталог выставок Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего События Календарь Медиа Комплект Опрос Центр О WOODWEB Что Наши посетители говорят Часто задаваемые вопросы Связаться с WOODWEB Пользовательское соглашение и условия использования Политика конфиденциальности Ссылка на WOODWEB Пригласите друга Стать Участник Войти

Продукт Справочник Каталог продукции (Главная) Алфавитный список компаний Клеи и Крепеж Ассоциации Бизнес Шкафы Компоненты Компьютер Программное обеспечение Черчение Услуги по дизайну Образование Электроника Отделка и Абразивные материалы Лесное хозяйство Ручной инструмент Оборудование -Кабинет Аксессуары -Декоративный -Ящик Системы -Петли -Освещение -Панель Установка Job Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и твердые покрытия Пиломатериалы и фанера -Розничная торговля Пиломатериалы & Фанера Машины -Воздух Компрессоры -Акции & Оценка -Скучный Машины -Резьба Машины -Зажимное оборудование -CNC Машины -Комбинация Машины -Coping Машины -Countertop оборудование -Дверь и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование – Станки для изготовления дюбелей -Пыли Коллекция -Нисходящий поток Столы -Рамка Оборудование -Край Повязки -Энергия Производство Оборудование -Палец Фуганки -Финишное Снаряжение -Напольное покрытие Машины -Клей Оборудование -Петля Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазер Механическая обработка -Токарные станки -Материал Транспортировка -Измерение Оборудование -Разное -Разрезное оборудование -Формовщики -Панель Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Начальный Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка Машины -Пиление Машины -Обслуживание & Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир Оборудование -Древесина Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток Столы Молдинги и столярные изделия -Пол -Лестница Корпус Упаковка и транспорт Электроинструменты Планы и публикации Завод Обслуживание и управление Пиление и сушка Поставщики Оснастка -Улучшения и Принадлежности Шпон -Облицовка -Инклейки и Marquetry Токарная обработка дерева

Галереи Проект Галерея Лесопильный завод Галерея Магазин Галерея Shopbuilt Оборудование Галерея Недавние изображения Галерея Форумы Недавние Сообщения со всех форумов Клеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Кабинет и установка столярных изделий Столярное дело CAD Коммерческие Сушка в печи CNC Сбор пыли, Безопасность и установка Operation Professional Finishing Forestry Professional Furniture Making Laminating and Solid Surfacing Пиление и Сушка В цеху Оборудование Твердая древесина Обработка Древесина с добавленной стоимостью Обработка Шпон WOODnetWORK

Обменники Недавние Сообщения со всех бирж Вакансии и услуги обмена -Job-Gram Пиломатериалы Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос Пиломатериалы Цитата Машины Обмен -Machinery-Gram -Запрос a Машины Цитата Объявления Обмен База знаний Знания База: поиск или просмотр клея , Склеивание и ламинирование -Клеи и связующие Агенты -Клей и Зажим Оборудование Архитектурное Столярные изделия -На заказ Millwork -Двери и Windows -Полы -Общие -Мельница Установщик -Токарный станок Turning -Отливки -Столярка Реставрация -Лестница -Stock Производство Business -Сотрудник Отношения -Оценка – Бухгалтерский учет – Рентабельность -Юридический номер -Маркетинг -Завод Менеджмент -Проект Менеджмент -Продажа Столярное дело -Коммерческий Мебель -Обычай Шкаф Строительство -Кабинет Конструкция -Кабинет Дверь Конструкция -Общий -Установка -Жилой Мебель -Хранить Светильники Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD и дизайн -CNC Машины и Техники Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода -Общий -Материал Обработка -Дерево Отходы Утилизация -Безопасность Оборудование – Опасность Связь Отделка -General Дерево Отделка -Высокий Скорость Производство -Финишная отделка Лесное хозяйство -Агро-лесное хозяйство -Лес Изделие Лаборатория Статьи -Дерево Вредители и болезни -Древесина Заготовка -Дерево Посадка -Woodlot Управление Мебель -Пользовательский Мебель -Мебель Типовой проект – Общий вид -Мебель Производство -На открытом воздухе Мебель -Мебель Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление Ламинирование и твердые покрытия – методы изготовления -Материалы -Оборудование Пиломатериалы и фанера -Купить -Хранение -Дерево Идентификация -Общая панель Обработка -Общий -Машина Настройка и обслуживание Первичный Обработка -Воздух Сушка Пиломатериалы -Печать Конструкция -Печь Операция -Пиломатериалы Сорт – Лесопилка -Woodlot Управление -Урожай Формулы Твердая древесина Механическая обработка -Общая -Настраивать и Техническое обслуживание -Инструмент -Орудие труда Шлифовка Шпон -Машины -Обработка и Производство -Техники Дерево Инженерное дело -Общее -Древесина Свойства Деревообработка Разное -Аксессуары -Гибание Wood -Лодка Дом -Лодка Ремонт -Резьба -Музыкальные инструменты -Картина Frames -Инструмент Обслуживание -Деревообработка

Советы и методы сверления отверстий в древесине и других материалах

Гил Джонсон

Использование сверла для размещения отверстия именно там, где вы хотите, является основным и важным навыком для большинства проектов по деревообработке.В этом руководстве будут описаны различные инструменты, которые можно использовать для сверления, и обсуждаться несколько методов, которые люди с полной слепотой или со сниженным зрением сочли эффективными.

Сверление пилотных отверстий в древесине перед установкой гвоздей или шурупов, сверление отверстия для болта и скрепление досок деревянными дюбелями – вот некоторые примеры важности использования дрели при выполнении работ по дереву или домашнего ремонта.

Совет: Просверливание пилотных отверстий на немного меньше в диаметре, чем гвоздь, который вы планируете использовать, может предотвратить растрескивание или раскалывание досок.

Совет: Просверливание пилотного отверстия на немного больше в диаметре, чем шуруп для дерева, который вы хотите использовать, через верхнюю доску, упростит ввинчивание и предотвратит растрескивание верхней доски.

После некоторого опыта плотники с ослабленным зрением часто обнаруживают, что они могут подвести сверло очень близко к прямому углу, проведя пальцами вверх и вниз по сверлу, когда оно не вращается, что позволяет им просверлить отверстие прямо в заготовке. Удержание тела в устойчивом положении поможет удерживать дрель под углом 90 градусов к рабочей поверхности.

Техника безопасности при бурении

• Помните о шагах, которые вам нужно будет предпринять для завершения проекта.
• Выберите инструменты и материалы, которые вам понадобятся.
• Держите рабочее место организованным и свободным от беспорядка.
• Носите защитные очки, обувь с закрытым носком и плотно прилегающую одежду, чтобы рукава не застревали во время работы.
• Поместите инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для выполняемой задачи, в ближайший лоток для инструментов, пояс для инструментов или другой контейнер, чтобы они были легко доступны для вас.
• Храните ненужные инструменты и материалы в другом месте, подальше от рабочей зоны.
• Не начинайте проект, если вы устали, разочарованы или употребляли алкоголь.

Дополнительные советы по безопасности и организации можно найти в разделах «Контрольный список безопасности и подготовки при ремонте дома» и «Организация рабочей зоны».

Гил Джонсон: главный плотник и эксперт по ремонту домов

Гил Джонсон, который в молодом возрасте ослеп от глаукомы, является мастером-плотником и постоянным гуру по ремонту домов VisionAware.Он является автором Руководства Гила по ремонту дома, Руководства Гила по деревообработке и воспитанию детей или бабушкам и дедушкам с потерей зрения на VisionAware.org.

Гил говорит: «Моя настоящая любовь – это работа с деревом, особенно с твердой древесиной. После разговоров по телефону, написания писем и отчетов на работе я всегда находил для себя бодрящим работать руками в магазине по вечерам. Это верно даже сейчас, когда я на пенсии ».

Узнайте больше о способах ремонта дома и адаптации вашей домашней обстановки, используя принципы, изложенные в Руководствах Гила:

Инструменты для сверления отверстий

Для сверления отверстий требуется инструмент, называемый «бит», и инструмент чтобы «протолкнуть» сверло в древесину или сквозь нее.Многие проекты могут быть выполнены с помощью долот размером от 1/16 дюйма до ½ дюйма в диаметре. Их можно приобрести отдельно или в наборах. Также доступны биты большего диаметра.

Сверло для скоб и бит

Первоначально плотники и мастера сверлили отверстия вручную, используя «скобу и сверло». Распорка длиной примерно один фут имеет на одном конце патрон, чтобы надежно удерживать сверло, и ручку (или рукоятку) на другом конце, чтобы плотник или ремесленник мог приложить давление, чтобы вбить сверло в дерево.

Средняя часть скобы смещена, что позволяет оператору поворачивать скобу и долото по часовой стрелке, тем самым просверливая отверстие.

Стойка с ручкой / захватом на одном конце
и патроном на другом

Стойка с битой, вставленной в патрон

Просверливание отверстия с помощью скобы и сверла

Сверло с ручным управлением

Скоба и бит в настоящее время используется редко, но та же концепция применима к сверлению отверстий вручную с помощью ручного дрели-шуруповерта.У дрели-шуруповерта есть кривошип, который приводит в действие зубчатый механизм, который вращает патрон и коронку. Этот инструмент довольно недорогой и его легко использовать в ограниченном рабочем пространстве.

Ручной дрель-шуруповерт

Просверливание отверстия ручным шуруповертом

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с батарейным питанием

Сверла с электродвигателем стали широко использоваться много лет назад, но в последние годы их заменили аккумуляторные аккумуляторные дрели-шуруповерты. Эти устройства с батарейным питанием также можно использовать для ввинчивания шурупов по дереву.

Аккумуляторная дрель с питанием от аккумулятора

Сверление отверстия аккумуляторной дрелью с питанием от аккумулятора

Сверлильный станок

Некоторые плотники вкладывают средства в сверлильный станок. Пресс можно разместить на верстаке, а модели большего размера – на полу. Стальная колонна соединяет основание с верхней частью пресса, где расположен двигатель, приводящий в действие патрон, удерживающий долото. Имеется зубчатый механизм, который оператор может использовать для опускания или подъема долота с помощью рычага.

Просверливаемая деталь опирается на стол, прикрепленный к вертикальной колонне.Преимущество сверлильного станка в том, что вы можете сверлить отверстия точно под прямым углом или под заданным углом. Используя забор и стопорный блок, вы можете неоднократно просверливать отверстие в одном и том же месте.

Сверлильный станок

Методы сверления отверстий

При сверлении отверстия с помощью ручной или дрели может быть сложно просверлить отверстие под прямым углом к ​​работе. У сверл часто есть уровень, встроенный в корпус сверла, но обычно это требует хорошего зрения для чтения.

Однако есть несколько методов, которые используют люди со слабым зрением или без него, которые могут сделать сверление достаточно точным. К этим методам относятся:

• Направляющие сверла различных диаметров можно приобрести в хозяйственных магазинах или строительных центрах. Размещение направляющей на поверхности работы, которую необходимо просверлить, и введение сверла через направляющую позволяет просверлить отверстие прямо в заготовке.
• Если у вас есть доступ к сверлильному станку, вы можете сделать набор направляющих сверла самостоятельно, просверлив отверстия разного диаметра в небольших деревянных брусках.Они работают так же, как и описанные выше направляющие для сверл. Если у вас нет доступа к сверлильному станку, вы можете попросить зрячего друга сделать направляющие сверла с помощью портативного сверла со встроенным уровнем.

Совет: Со временем направляющее отверстие в деревянной направляющей может немного увеличиться, что может затруднить установку сверла точно под углом 90 градусов.

• Удалите из доски квадратный или прямоугольный кусок дерева, образуя прямой угол; затем поместите сверло в угол, чтобы выровнять его.
• Поместите гвоздь с большой головкой вниз на поверхность доски и на ощупь совместите биту с гвоздем.
• Используйте пустую катушку с ниткой или шпульку для швейной машины (на фото ниже). Отметьте место, сделав «стартовую дыру» шилом, гвоздем или ледорубом. Вставьте сверло в катушку или шпульку и совместите острие сверла с начальным отверстием, которое вы создали. Когда сверло находится в выключенном положении, плотно прижмите плоский конец катушки или шпульки к поверхности и удерживайте его на месте плоскогубцами. Обратите внимание: не удерживайте катушку руками. Когда сверло и катушка находятся в этом положении, запустите сверло – и ваше отверстие будет прямым / перпендикулярным поверхности.

Шпулька для швейной машины со сверлом, вставленным
через центральное отверстие в шпульке

Деревянная катушка с ниткой со сверлом, вставленным
через центральное отверстие в катушке

Советы

или использование коронки Форстнера с портативной дрелью

Вырезание точных отверстий большого диаметра с помощью портативной дрели или сверлильного станка может быть выполнено с помощью различных насадок для сверл, включая кольцевую пилу, лопату или сверло Форстнера.Хотя каждый из них имеет свои преимущества, Forstner обычно сверлит самые чистые отверстия. Но биты Форстнера также сложно использовать в портативном (ручном) сверле, поскольку они лучше подходят для использования в сверлильном станке. При использовании в портативной дрели долото Форстнера имеет тенденцию «уходить» или смещаться от центра, особенно в начале работы. У этой проблемы есть простое решение, которое может помочь при сверлении первичного материала или при попытке увеличить существующее отверстие с помощью долота Форстнера.

Как направлять долото Форстнера с помощью переносного сверла

Все, что вам понадобится для этого трюка, – это плоский кусок обрезков древесины или фанеры толщиной не менее 3/4 дюйма и пара зажимов. По сути, вы делаете небольшой зажим, который не дает сверлу двигаться при сверлении настоящего отверстия в заготовке.

1. Отрежьте кусок пиломатериала до подходящего размера, оставив достаточно места для зажима, когда пришло время закрепить зажимное приспособление на заготовке.
2. Установите сверло с помощью сверла Форстнера, которое вы будете использовать для обработки заготовки.Удостоверьтесь, что сверло достаточно выдвинуто, чтобы оно могло полностью просверлить обрезки пиломатериалов.
3. Прикрепите обрезной пиломатериал к жертвенной поверхности. Вы будете просверливать металлолом, а жертвенная поверхность будет служить опорной доской, чтобы минимизировать отрыв.
4. Начните просверливать отверстие в ломе. Ничего страшного, если сначала немного прогуляется; он прорежет чистое отверстие, когда основные фрезы войдут в контакт с деревом. Держите скорость сверла низкой для лучшего контроля.
5. Просверлите металлолом полностью, удерживая сверло как можно более вертикально (отвесно).Вытащите биту и разожмите лом.
6. Прикрепите шаблон к заготовке в желаемом месте. Просверлите отверстие в зажимном приспособлении прямо в заготовку, чтобы завершить отверстие.

Использование зажимного приспособления для увеличения отверстия

У долот Форстнера, как и у лопаточных долот, есть небольшая точка в центре, которая служит точкой поворота для большей части долота. Если вы хотите увеличить существующее отверстие, там нет дерева, чтобы зацепиться за острие, поэтому сверло не может центрироваться само по себе.В результате долото на самом деле имеет тенденцию смещаться (больше похоже на бег) не по центру, когда вы пытаетесь проделать отверстие большего размера. Вы можете решить эту проблему, используя ту же технику приспособления, описанную выше. Тщательно отцентрируйте отверстие в зажимном приспособлении над существующим отверстием в заготовке, надежно зажмите зажимное приспособление и проделайте новое отверстие. Как всегда, рекомендуется закрепить заготовку на опорной плите, чтобы свести к минимуму ее отрыв, особенно с отверстиями большого диаметра.

Введение в наклонно-направленное бурение

1 марта 2019 г.

Этот пост содержит материалы из DHD (направленное, горизонтальное и многоствольное бурение) и BDT (базовая технология бурения).

Когда-то предполагалось, что все нефтяные скважины в основном вертикальные или забой скважины находится непосредственно под буровой установкой. Нефтяная промышленность не осознавала в полной мере проблемы наклонно-направленных скважин до разработки месторождения Семинол, штат Оклахома. Скважины на этом месторождении были пробурены очень близко друг к другу, и в результате скважины бурились одна в другую, и в уже действующие. Отклонения до 46º от вертикали были измерены в колодцах семинолов.Среднее отклонение от вертикали составило примерно 13 °. Направленное бурение началось в конце 1920-х годов, когда были разработаны изогнутые инструменты, которые могли измерять как наклон, так и азимут.

Первая управляемая наклонно-направленная скважина была пробурена в Калифорнии в 1930 году для выявления морских запасов нефти. К сожалению, операторы бурили через арендные линии, чтобы слить нефть, принадлежащую другому лицу, что привело к юридическим проблемам. В 1930-х годах были пробурены наклонно-направленные скважины для выявления запасов нефти, которые в противном случае были бы недоступны.В одном случае наклонно-направленное бурение использовалось для добычи нефти из-под кладбища. Нефть добывали из-под океана путем размещения буровой установки на берегу и направленного бурения на морские нефтяные месторождения.

Мало внимания уделялось наклонно-направленному бурению, пока не была пробурена разгрузочная скважина, чтобы заглушить выброс вблизи Конро, штат Техас. Рельефная скважина была пробурена вблизи поверхности прорыва. Для пересечения продуктивного пласта вблизи выброса использовались методы направленного бурения, и выброс был остановлен закачкой жидкости через разгрузочную скважину в противовыбросовую скважину.С тех пор направленное бурение получило широкое распространение. Сегодня продолжающиеся исследования и разработки новых инструментов и методов делают наклонно-направленное бурение более точным и экономичным.

Рисунок 1 Примеры ситуаций наклонно-направленного бурения.

Направленное бурение теперь обычное дело с платформы и на шельфе. Стоимость размещения производственного оборудования вдали от берега или в Арктике требует, чтобы скважины производились на общей территории.Устья скважин могут быть расположены на одной платформе вместо нескольких, если скважины бурятся наклонно с одного места. Площадь дренажа платформы может быть увеличена за счет бурения с большим отходом от вертикали (ERD), так что может потребоваться меньше скважин и платформ. Это также минимизирует воздействие производственной деятельности на окружающую среду и максимизирует экономичность добычи углеводородов.

Платформы, подобные показанной ниже, могут быть выше самых высоких зданий в мире. Большая часть строения будет ниже уровня моря и не будет видна.Эти площадки могут быть больше трех футбольных полей. Структурная нагрузка имеет решающее значение для стоимости этих высоких конструкций. Каждая тонна материала на палубах значительно увеличивает затраты, поэтому пространство в цене. Однако стоимость такой большой конструкции требует, чтобы как можно больше скважин было пробурено в одном месте. Направленное бурение позволило экономически выгодно освоить многие интервалы подводной добычи, даже несмотря на то, что эти платформы дороги.Инвестиции в эти платформы, прежде чем будет произведена хоть одна капля нефти или кубический фут газа, часто составляют сотни миллионов или миллиарды долларов США. Прилагаются все усилия для снижения затрат на бурение этих производственных платформ.

Рисунок 2 Пример операции бурения платформы.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Горизонтальное бурение – важное применение наклонно-направленного бурения, которое используется для увеличения продуктивности различных пластов (Рисунок 3).Одно из первых применений горизонтального бурения было в коллекторах с вертикальными трещинами. В трещиноватых коллекторах значительная часть добычи приходится на трещины. Если вертикальная скважина не встретит систему трещин, дебиты будут низкими. Горизонтальная скважина имеет гораздо больше шансов встретить обширную систему трещин. Горизонтальные скважины – очень распространенный способ добычи пластов. Остин Чок в Техасе является классическим примером использования методов горизонтального бурения для создания трещиноватого коллектора.

Рисунок 3 Горизонтальное бурение.

Горизонтальное бурение используется для добычи в тонких нефтяных зонах с проблемами конуса воды или газа. Горизонтальная скважина оптимально размещена в нефтяной ноге пласта. Затем нефть может добываться с высокими дебитами с гораздо меньшим падением давления из-за количества пласта, открытого в стволе скважины.

Кроме того, горизонтальные скважины используются для увеличения продуктивности низкопроницаемых коллекторов за счет увеличения количества пласта, открытого в стволе скважины.Вдоль одного ствола скважины можно разместить множество трещин гидроразрыва для увеличения добычи и уменьшения количества вертикальных скважин, необходимых для дренирования пласта.

Горизонтальные скважины также могут использоваться для максимизации добычи из пластов, которые не осушаются вертикальными скважинами. Эти скважины обычно имеют полосы проницаемости в сочетании с естественными трещинами. Горизонтальная скважина может соединять продуктивные части пласта.

Горизонтальное бурение было главным нововведением в отрасли.Это произвело революцию в бурении сланцев и привело к созданию техники гидроразрыва. Некоторые считают, что гидроразрыв пласта «заслонил собой гораздо более важную роль горизонтального бурения в обеспечении добычи нефти и газа из ранее недоступных горных пород, что произвело революцию в производстве энергии и даже в международных отношениях». Сегодня примерно две трети всех скважин – горизонтальные. [1]

МНОГОСТОРОННЕЕ СВЕРЛЕНИЕ

Наклонно-направленное бурение также может применяться для бурения многоствольных скважин.Многоствольные стволы – это дополнительные скважины, пробуренные из основного ствола скважины, как показано на Рисунке 4. Многоствольные стволы могут быть такими же простыми, как зарезка бокового ствола открытого ствола, или могут быть более сложными с соединением, которое обсажено и имеет возможность изоляции давления и возврата. Многосторонние методы используются там, где производство может быть постепенно увеличено с меньшими капитальными затратами. Многосторонние карты могут использоваться на море, где количество слотов ограничено. Также используется для размещения дополнительных горизонтальных скважин в пласте.

Рисунок 4 Многоствольные скважины, пробуренные с платформы.

БОКОВЫЕ РЕЙКИ

Зарезка бокового ствола – одно из основных применений наклонно-направленного бурения. Зарезка бокового ствола – это операция, которая отклоняет ствол скважины, создавая новую скважину в любой точке над дном старой скважины, как показано на Рисунке 5. Основная причина зарезки ствола заключается в обходе рыбы, которая потерялась в скважине; тем не менее, есть несколько других причин для зарезки бокового ствола.Можно выполнить зарезку бокового ствола, чтобы забой скважины мог пересекать продуктивный пласт в более благоприятном месте, например, при падении вверх над контактом нефть-вода. Скважину можно отвести в сторону, чтобы уменьшить проблемы, связанные с конусом воды или газа. Зарезка бокового ствола может выполняться в старой скважине для перемещения забоя скважины из истощенной части коллектора в продуктивную часть, например, через разлом или барьер проницаемости. Зарезка бокового ствола разведочной скважины может привести к лучшему геологическому пониманию области (Рисунок 6), особенно там, где геология сложна.Зарезка бокового ствола и наклонно-направленное бурение могут быть более экономичными, чем использование нескольких разведочных скважин, если бурение верхней части скважины является дорогостоящим.

В горизонтальных скважинах обычной практикой является зарезка существующих вертикальных скважин. Внутри обсадной колонны устанавливают ударный приклад и забуривают скважину. Затем пласт бурится горизонтально для увеличения продуктивности. Из одной скважины можно пробурить несколько боковых стволов, которые называются многоствольными.

Чаще всего зарезка бокового ствола достигается путем установки цементной пробки в скважину и зачистки пробки до глубины, на которой начинается зарезание бокового ствола.Отвод может быть «слепым» или «ориентированным». В глухом боковом стволе направление бокового ствола не указывается и не считается наклонно-направленной скважиной. В любом случае отклоняющий инструмент используется для высверливания старого отверстия и начала нового отверстия.

Рис. 5 Зарезка бокового ствола прихваченной компоновки низа бурильной колонны.

Рисунок 6 Несколько боковых стволов.

СВЕРЛЕНИЕ ПРЯМОГО ОТВЕРСТИЯ

В некоторых регионах мира отклонение от вертикали вызвано естественными тенденциями формирования.Наборы с насадочными отверстиями используются для сохранения серьезности излома в разумных пределах. Маятниковые узлы используются для поддержания минимального угла наклона, хотя и с ограниченным успехом при меньших наклонах. Если наклон уже слишком велик, чтобы поразить ранее заданную цель, используются маятниковые узлы, а иногда и забойные двигатели, чтобы вернуть скважину обратно в зону действия цели. Здесь следует отметить, что иногда цели чрезмерно ограничиваются. Контроль за наклоном скважины стоит значительно дороже, чем возможность отклонения и поддержание серьезности изгиба в пределах разумного.Если нет ограничений по расположению забоя, скважина должна иметь отклонение.

Рисунок 7 Сверление прямого отверстия.

УПРАВЛЯЕМОЕ БУРЕНИЕ

Управляемое направленное бурение используется при бурении нескольких скважин из искусственных сооружений, таких как морские платформы, буровые площадки или искусственные острова (Рисунок 8). Экономика строительства одной морской платформы для каждой скважины в большинстве случаев была бы непомерно высокой.Однако, поскольку скважины можно бурение направленно, с одной платформы можно пробурить сорок или более скважин. Без управляемого направленного бурения большая часть морского бурения была бы нерентабельной. Некоторые месторождения разрабатываются с использованием буровых площадок, когда несколько скважин бурятся из одного места из-за экономических или экологических проблем. Что касается окружающей среды, дороги и производственные объекты могут быть запрещены для каждого участка поверхности с вертикальной скважиной. По мере того как нефтяные компании становятся более экологически сознательными, разработка месторождений с буровых площадок в уязвимых районах может оказаться политически выгодной.На участках с небольшой глубиной воды можно пробурить несколько скважин с искусственных островов. Подводные скважины бурятся по шаблону на дне океана. Во всех случаях снижаются затраты на строительство площадки и перемещение буровой установки. Также из-за близости скважин снижаются производственные затраты. Однако для большинства наземных скважин обычно более экономично бурение вертикальных скважин, чем бурение наклонно-направленных скважин с куста.

Рисунок 8 Несколько скважин из искусственного сооружения.

БУРЕНИЕ ЗАПЕЧАТАННЫХ ПЕСКОВ

Существуют особые случаи, когда несколько песков пробуриваются одним стволом скважины. Это происходит, когда крутые песчаные зоны перекрываются несогласием, разломом или выступом соляного купола. Для добычи каждого песка потребуется несколько вертикальных скважин, разделенных барьером проницаемости. Однако все песчаные зоны могут быть пробурены одной направленно пробуренной скважиной, что значительно снижает стоимость добычи (Рисунок 9).

Рис. 9 Бурение нескольких песков из одного ствола скважины.

ДОСТУП К ДОСТУПНЫМ МЕСТОРОЖДЕНИЯМ

Бывают случаи, когда месторождения нефти находятся в недоступных местах, таких как города, реки, береговые линии, горы или даже производственные объекты (Рисунок 10). Когда место не может быть построено непосредственно над продуктивным пластом, ствол скважины может быть перемещен по горизонтали с помощью направленного бурения.Это позволяет добывать месторождения углеводородов, которые иначе были бы недоступны.

Рисунок 10 Недоступное место.

НЕИСПРАВНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Направленное бурение также применимо при разломном бурении (Рисунок 11). Иногда бывает сложно пробурить вертикальную скважину в круто падающей наклонной плоскости разлома. Часто долото отклоняется при прохождении через плоскость разлома, а иногда долото следует за плоскостью разлома.Чтобы избежать этой проблемы, скважину можно пробурить на выступающей или опускающейся стороне разлома и отклонить ее в продуктивный пласт. Долото пересекает разлом под достаточным углом, при котором направление долота не может измениться, чтобы следовать за разломом.

Рисунок 11 Разломное бурение.

БУРЕНИЕ КУПОЛЬНОЙ СОЛИ

Многие месторождения нефти связаны с внедрением соляных куполов. Направленное бурение использовалось для извлечения части нефти, которая была задержана проникновением соли.Вместо бурения через соляные выступы скважины можно направленно пробурить рядом с соляным куполом и в нижележащие ловушки, как показано на Рисунке 12. Однако с появлением солевых растворов и буровых растворов на нефтяной основе объем наклонно-направленного бурения снизился. . Трудно пробурить большие интервалы соли с помощью пресноводных буровых растворов. Направленное бурение вокруг соли решает многие проблемы, связанные с буровой солью.

Рисунок 12 Бурение соляного купола.

РАЗГРУЗОЧНОЕ БУРЕНИЕ

Узкоспециализированное приложение для наклонно-направленного бурения – это разгрузочная скважина. Если скважина вырывается и становится недоступной с поверхности, то пробуривается разгрузочная скважина, чтобы пересечь неконтролируемую скважину около забоя (Рисунок 13). Затем вода или грязь закачиваются через разгрузочную скважину в неконтролируемую скважину. Поскольку иногда требуется, чтобы разгрузочная скважина пересекала неконтролируемую скважину, наклонно-направленное бурение должно быть очень точным и требует специальных инструментов.Данные исследования недостаточно точны, чтобы пересекать ствол скважины на глубине; скорее, при бурении разгрузочных скважин требуется бесконтактный каротаж.

Рисунок 13 Бурение разгрузочных скважин.

БУРОВЬЕ С РАСШИРЕННЫМ ВЫХОДОМ

Еще одно применение направленного бурения – это то, что обычно называют бурением с увеличенным вылетом. Как показано на Рисунке 14, при бурении с увеличенным вылетом скважины скважины имеют большой наклон и большие горизонтальные смещения для истинной пробуренной глубины по вертикали.Он используется для разработки резервуаров с меньшим количеством платформ или меньшими участками резервуара, когда дополнительная платформа не может быть экономически оправдана. Бурение с большим отходом от вертикали станет более популярным, поскольку стоимость платформ на более глубокой воде и в суровых условиях станет более высокой.

Рисунок 14 Бурение с увеличенным вылетом.

Достижения в области технологий позволили операторам бурить скважины с большим отходом от вертикали с очень высокими отношениями HD / TVD (отношение горизонтального смещения к истинной вертикальной глубине).Скважины были пробурены с соотношением HD / TVD, превышающим 6/1, как показано на Рисунке 15. В этих скважинах горизонтальный выход был более чем в шесть раз больше истинной вертикальной глубины, а общая измеренная глубина превышала 32 800 футов (10 000 м).

Рисунок 15 Скважины с большим отходом от вертикали, пробуренные BP.

Одним из наиболее важных преимуществ наклонно-направленного бурения является значительное снижение общей стоимости скважины на один эквивалентный баррель нефти.Если месторождение простирается на большую географическую территорию, для добычи углеводородов может потребоваться несколько платформ. Отказ от использования только одной платформы приведет к снижению затрат на разработку в несколько миллионов долларов. Углеводороды из окраинных областей коллектора или в удаленных блоках разломов также могут быть экономически выгодно добыты путем направленного бурения с существующей платформы. Эти дополнительные резервы продлят срок службы существующих платформ или площадок. Часто в Арктике или в болотах места бурения настолько дороги, что буровые установки размещаются на площадках.В Калифорнии, например, многие скважины к югу от Лос-Анджелеса пробурены с суши на западе под водой. Некоторые платформы расположены на относительно мелководье и направлено бурение под водой на большей глубине. На суше наклонно-направленные скважины сейчас настолько недороги, что скважины бурят под лесами или деревьями, чтобы не платить землевладельцу за вырубку деревьев.

Для наклонно-направленного бурения требуется более высокий уровень технологий, чем для бурения прямых скважин.Должно быть в наличии оборудование для определения направления и угла отверстия. Обычно это означает, что некоторые телеметрические устройства должны быть установлены в КНБК. Одна из проблем с наклонно-направленными скважинами – частая смена направления – по вертикали или горизонтали. Слишком большое количество изменений в вертикальном направлении может привести к проникновению ствола скважины в верхние или нижние слои глинистого сланца, через газовую шапку или через водную ногу. Также существует проблема в тяжелых случаях протягивания КНБК назад через ствол скважины.В бригаду буровой установки добавляется наклонно-направленный бурильщик для контроля интерпретации данных, полученных с КНБК, и внесения корректировок для удержания скважины на траектории и предотвращения слишком большого количества изломов в скважине. Бригаде буровой установки и бурильщикам требуется дополнительное обучение, чтобы бурить без непредвиденных проблем. Скважины намного сложнее спланировать и требуют опыта для правильного проектирования программы и траектории скважины. С дорогостоящим оборудованием в скважине прихватывание трубы и другие проблемы обходятся намного дороже. Расходы на аренду оборудования для телеметрии и наклонно-направленного бурения увеличивают ежедневные расходы на установку.Время простоя или время, которое не было потрачено на бурение, должно быть сведено к минимуму для получения экономических выгод от наклонно-направленного бурения.

Чтобы узнать больше о направленном бурении, мы рекомендуем записаться на наш курс направленного, горизонтального и многоствольного бурения.

---

Вам понравился этот совет? Подпишитесь на рассылку новостей о похожих советах месяца и других связанных статьях!

---

Каталожный номер

[1] Кемп, Джон. (14 июля 2014 г.).Настоящая сланцевая революция: Кемп. Рейтер . Получено с http://www.reuters.com/article/us-shale-usa-kemp-idUSKBN0FJ26220140714

Направленное бурение: все, что вы когда-либо хотели знать

Направленное бурение – это широкий термин, используемый для описания любого бурения, которое не идет по прямой линии вертикально вниз. Фактически, даже в вертикальной скважине может потребоваться отклонение, чтобы избежать геологического образования или предыдущей прихвата трубы, а затем вернуться к исходной траектории.В этом случае бурильщик использует методы зарезки бокового ствола.

При обычном бурении на нефть и газ буровое долото, бурильная колонна, труба и обсадная труба спускаются вниз по прямой линии. Если бурильщик направлен вниз от 180 градусов, это технически направленное бурение. Однако в настоящее время более вероятно, что произойдет серия одного или нескольких тщательно спланированных изменений направления вдоль ствола скважины.

Техника направленного бурения применяется уже почти 100 лет.За последние несколько десятилетий технологические усовершенствования привели к тому, что углы, повороты и пройденные расстояния под землей стали удивительными инженерными достижениями.

Такие методы, как многоствольное, горизонтальное бурение и бурение с большим отходом от вертикали (ERD), представляют собой методы повышения нефтеотдачи (EOR), которые могут значительно увеличить дебит скважины. Специалисты ERD могут пробурить более 10 км / 6,2 миль. Студентам-нефтяникам часто показывают иллюстрации и диаграммы, похожие на корни деревьев.Если представить себе снаряжение как ствол дерева, возможности направления корней безграничны. Даже ветви корней сопоставимы с многоствольным сверлением.

Почему эта техника так ценна?

На одной установке можно пробурить несколько скважин, что минимизирует нарушение поверхности и воздействие на окружающую среду. Кроме того, эти скважины могут простираться на милю вниз и более чем на пять миль при меньших углах. На нефтяном месторождении с рассредоточенными отложениями можно использовать большой радиус, максимально увеличивая стоимость дорогостоящего актива, которым является буровая установка.Буровые установки и бригады имеют дневные ставки, которые достигают сотен тысяч долларов, одна буровая установка, работающая на площади до пяти или десяти квадратных миль, очень рентабельна по сравнению с дюжиной или более вертикальных буровых установок, которые могут или не могут подключаться к такие же доступные пластовые отложения.

Геологи и инженеры используют такие термины, как «нефтяной резервуар» или «углеводородный резервуар» для описания подземных карманов ресурсов. Научные термины дают ярлык, чтобы помочь каждому понять друг друга, но у матери-природы разные представления о том, как она все устраивает.

Люди, выполняющие планы скважин, такие как геологи-сейсмологи, геологи, инженеры-геологи и специалисты по САПР, объединяются, чтобы дать лучшее представление о том, где могут находиться залежи нефти и газа. Их оценки основаны на различных типах опросов и прошлом опыте. Чего они вряд ли сделают, так это точно указать место, где они могли бы получить доступ к максимальному количеству ресурсов.

Когда мы видим резервуары с водой, мы можем представить, как бросают гигантскую соломинку в середину и всасывают все озеро.Плоская поверхность воды и вероятность создания искусственных плотин и стен могут дать нам ложное представление о топографии подземного резервуара. Дно озера позволит лучше понять случайную геометрию рассеянного ресурса. Например, если ваша воображаемая соломинка коснулась мелкой гравийной полосы посреди озера, вы могли бы извлечь лишь небольшой процент воды.

Помимо этой случайности, связанной с верхними, нижними и внешними размерами, существует множество других возможностей:

• При бурении под углом исследуется большая часть коллектора, поскольку они имеют тенденцию формироваться горизонтально (между образования) не вертикально.
• Залежь может совсем не напоминать коллектор, это может быть нефтенасыщенный песок или сланец. Направленное бурение особенно ценно в сланцах, где пласт можно исследовать для прослеживания более богатых пластов.
• Между поверхностью и углеводородами находится крепкая порода, такая как гранит.
• Есть еще одна причина, по которой водохранилище недоступно сверху, например, на поверхности суши находится город, гора, заповедник или территория, представляющая особый научный интерес (SSI).
• Нефть и газ оседают не в одной залежи, а в отдельных отдельных карманах, не связанных четко друг с другом. Это может произойти при нескольких уклонах или высотах дна.
• Обычно можно найти отложения под соляными куполами или плоскостями разломов, где бурильщик сталкивается с повышенным техническим риском. Горизонтальное бурение позволяет избежать образования соляных куполов и снизить давление на оборудование вблизи линий разломов.
• Коллектор простирается вниз по диагонали, так что «неглубокий конец» может мало уступать, а «глубокий конец» трудно пробурить или найти вертикально.
• Резервуар соединен, но очень неравномерно, например, в виде ряда стержней и глубоких желобов.
• Можно создать наземную буровую установку, а затем бурить горизонтально в океан или под озеро. Это было бы дешевле и создавало меньше рисков.

На самом деле, эти «неправильные» резервуары очень распространены. Теперь, когда обнаруживается относительно меньшее количество слоновьих резервуаров, а технологии совершенствуются, наклонно-направленное бурение с каждым годом становится все более важным.

Другое применение наклонно-направленного бурения – в случае неконтролируемой или «бурной скважины». Если представить себе колодец, который прорвался сквозь противовыбросовый превентор и бьет фонтаном, как его закрыть?

Это зависит от величины подземного давления. В некоторых случаях бурят вторую контрольную скважину так, чтобы она пересекала ту же точку, где исходный ствол скважины встречается с пластом. Как только новая наклонно-направленная скважина будет завершена, ее можно будет закачивать глушильным раствором.

Если давление в скважине не слишком велико, сбросная скважина может помочь выпустить газ, так что интенсивность исходного фонтана уменьшается, что позволяет контролировать его.Грязь и вода закачиваются под другим углом, чтобы получить контроль над первой скважиной и вернуть ее в надлежащее рабочее состояние.

Как инженеры узнают, где конец сверла?

Невозможно увидеть сотни метров под землей, на самом деле, бурильщики и инженеры полностью полагаются на технологии, чтобы «увидеть», куда они идут. У бурильщика наклонно-направленного бурения есть руководство, созданное инженерами и геологами. Каждые 10–150 метров (обычно 30–40 метров) данные обследования отправляются обратно, чтобы убедиться в соблюдении первоначальной траектории скважины «синей линией».

Программное обеспечение для наклонно-направленного бурения получает входные данные от нескольких датчиков во время бурения (MWD) в буровом долоте и на любых ответвлениях или стыках. (Другие инструменты измерения включают электромагнитный MWD и датчики глобального позиционирования (GPS)). Помимо технологии MWD, в буровых каротажных устройствах используются датчики и программное обеспечение для каротажа во время бурения (LWD). Буровое долото оснащено датчиками вибрации, которые могут определять тип бурового пласта в любой точке. По всей длине скважины могут быть добавлены хомуты, отправляющие на поверхность информацию о крутящем моменте, весе и изгибе.

С поверхности электромагнитные датчики также могут отслеживать продвижение сверла. Когда все данные от бурового долота, муфт, двигателей и наземного оборудования поступают на панель управления, происходит полное представление.

Помимо того, что они могут знать, что происходит, даже на милю вдоль буровой скважины, инженеры-бурильщики могут вносить корректировки в режиме реального времени, чтобы все было запланировано. Это особенно актуально, когда происходят неожиданные вещи, связанные с геологией или серьезной нагрузкой на оборудование.

Как сверло может вращаться?

Если бы вы вообразили механику наклонно-направленного бурения, не видя технологии, вы могли бы задаться вопросом, как буровая установка может внезапно изменить направление. Поскольку двигатель, вращающий буровую установку, находится на поверхности, как может бурильная колонна продолжать вращаться на 360 градусов при повороте?

Теперь у нас есть забойные буровые двигатели, которые могут направлять буровое долото в совершенно другом направлении по сравнению с обычной начальной точкой на 180 градусов в скважине.Турбобуры и роторные бурильные машины используются в ситуациях с направленным движением, где они лучше всего подходят.

Скорость вращения сверла, а также вес и жесткость бурильной колонны также могут быть использованы для влияния на направление. Одним из оригинальных методов была струйная обработка струей воды или бурового раствора из форсунки высокого давления от одного края до бурового долота, создавая более слабую сторону в пласте.

Другим традиционным методом было использование отклонителя. Отклоняющий клин – это клин, который может перенаправлять сверло.На желаемой глубине сверло выводится на поверхность, устанавливается клин-отклонитель, затем сверло опускается и перенаправляется отклонителем. Затем сверло снова поднимается на поверхность, вытаскивается клин-отклонитель, затем бурение возобновляется, и ствол меняет свой путь.

Датчики бурового долота могут сообщать бурильщику о внешнем весе и скорости вращения, которые также могут использоваться для влияния на траекторию. Грязевые двигатели также могут использоваться для изменения направления. При использовании управляемой бурильной трубы рядом с долотом имеется изгиб.Бурильная колонна перестает вращаться, и тогда остается достаточно времени, чтобы использовать выбранные методы направленности, чтобы переместить долото на желаемую траекторию. Когда он снова начнет вращаться, он начнет двигаться в том направлении, куда он сейчас указывает. (Подробнее о управляемых грязевых двигателях в следующем разделе).

Используемое оборудование:

Специальные сверла используются для повышения производительности и снижения вероятности отказа. Компания Schlumberger поставляет направленные буровые долота PDC как для роторных управляемых систем, так и для них.Horizontal Technology, Inc. предлагает долота серии Varel High Energy, разработанные для уникальных и суровых условий горизонтально-направленного бурения.

Грязевые двигатели . Скважинные управляемые забойные двигатели располагаются рядом с буровым долотом, имеющим изгиб. Что происходит, так это то, что на нужной глубине бурильная колонна перестает вращаться, затем буровой раствор прокачивается через забойный двигатель, так что буровое долото начинает вращаться только под действием силы жидкости. Это давление бурового раствора толкает буровое долото под другим углом, а также начинает врезаться в пласт под другим углом к ​​траектории центральной скважины.Как только датчики подтверждают, что буровое долото направлено в правильном направлении, бурильная колонна снова начинает вращаться.

Роторные управляемые системы (RSS) . Направленное бурение с использованием забойного двигателя означает, что бурильную трубу часто приходится сдвигать вперед, когда буровая установка находится в неподвижном состоянии. Роторная управляемая система может одновременно бурить и управлять. Это означает, что можно получить доступ к ранее недоступным образованиям.

Узел нижнего отверстия (КНБК) Конфигурации часто имеют изогнутую форму, поэтому они могут поворачиваться с помощью физических манипуляций.На видео выше по странице четко виден изгиб бурильной трубы.

Камеры Multi-Shot установлены внутри бурильной колонны. Они настроены на регулярную съемку в режиме покадровой съемки. Затем эти изображения отправляются на наземный контроль.

Индивидуальные отклоняющие стержни , которые работают с забойными двигателями, не нужно снимать в перерывах между бурением. Это значительный шаг вперед по сравнению с ранее упомянутыми старомодными. Можно потратить больше времени на бурение и меньше времени на снятие бурового долота и обычного отклонителя.

Сетевой или проводной трубопровод . Система Intelliserve от National Oilwell Varco – это широкополосная сетевая система бурильных колонн. Он может передавать данные с датчиков обратно на поверхность.

Это большая часть используемого специализированного оборудования направленного действия. Кроме того, имеется трехмерное измерительное оборудование, упомянутое ранее в этой статье (MWD, LWD и т. Д.).

Вопросы устойчивости ствола скважины

Целостность скважины, возможно, является наиболее важным аспектом наклонно-направленного бурения.Бурение на более глубоких или больших расстояниях, особенно с изменением направления, вызывает ряд дополнительных инженерных проблем и нагрузок на оборудование.

Например, забойный буровой двигатель всегда будет намного меньше и менее мощным, чем двигатель, подключенный к надежной буровой установке над землей. У него больше шансов выйти из строя, или у него будет недостаточный крутящий момент или скорость для преодоления сложных геологических формаций.

Сама бурильная колонна будет меньше подвергаться нагрузкам при движении по прямой, каждый градус поворота добавляет дополнительное трение и неуравновешенное давление.Если целостность бурильной колонны не поддерживается, бурильная колонна может сломаться или застрять. Это может означать, что необходим новый комплект оборудования, и, возможно, потребуется пробурить новую скважину в несколько другом направлении.

Поддержание гидравлического давления и очистка ствола скважины намного сложнее для этих типов скважин. Современное оборудование для наклонно-направленного бурения настолько продвинуто, что оно может справиться с условиями высокого давления / высокой температуры HP / HT, за милю, после того, как ствол скважины изменил направление.

Планирование наклонно-направленных скважин

Программы компьютерного моделирования используются для моделирования плана скважины. Программы 2D, а в последнее время и 3D моделирования позволяют геологам и инженерам визуализировать запланированный путь. Это программное обеспечение создано на основе предыдущих знаний, текущих сейсмических и магнитных данных, дополненных данными в реальном времени от приборов MWD.

Горизонтально-направленное бурение

Существует несколько различных типов наклонно-направленного бурения.Многоствольное бурение – это когда ствол скважины имеет несколько боковых (90 градусов) ответвлений. Например, глубина скважины может составлять 1000 метров, но к ней примыкают многочисленные боковые скважины. Бурение с большим отходом от вертикали (ERD) относится к категории все более длинных скважин, пробуренных с буровой установки.

Возможно, самый интересный вид – это горизонтально-направленное бурение, потому что это был первый тип и, возможно, самый противоречивый.

Земельные торги предлагают право на разведку и добычу ресурсов с определенного квадратного метра земли.Есть возможность приобрести в аренду нефтяной участок, а затем горизонтально пробурить соседнюю территорию. Близко к национальной границе, бурильщики, как известно, бурили в другую страну.

Это отличается от простых ситуаций, когда две территории попадают в один и тот же резервуар. В отрасли есть руководящие принципы и правила. Одновременные операции (SIMOPS) и комбинированные операции (COMOPS) имеют строгие процедуры для ситуаций, когда могут возникнуть помехи в скважине.

Нефтяная промышленность осознает возможность горизонтальной разработки месторождений по договорам аренды с другими людьми, судебные иски, связанные с этим, начались еще в 1920-х годах.

Конечно, большая часть горизонтального бурения проводится не зря, а не для пересечения границ собственности или суверенитета. Иногда горизонтально-направленное бурение – единственный возможный способ вскрыть пласт, например, в случае прокладки каменного грунта под городом или заповедником. В других случаях бурение под соляным куполом или горой является экономическим мероприятием.Наконец, горизонтальное бурение может быть лучшим способом максимизировать добычу за счет охвата большего количества секций коллектора.

Серийный энергетический предприниматель. Веб-мастер drillers.com. Основатель Out of the Box Innovations Ltd. Соучредитель Natural Resource Professionals Ltd. Путешественник и турист, муж, отец. Технологии / Интернет-компьютерщик.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице профиля

Вертикальное мульчирование для деревьев | LebanonTurf

Вертикальное мульчирование деревьев

Вертикальное мульчирование, также известное как «верстимульчирование», – довольно распространенная процедура, используемая на деревьях для достижения любой или всех из следующих целей:

1. Аэрация почвы
2. Частичное разуплотнение почвы
3. Удобрение почвы
4. Инокуляция корневой зоны

Процедура довольно стандартная, и для достижения желаемого эффекта используются различные продукты.

Общая процедура

Вертикальное мульчирование включает в себя просверливание отверстий в почве через равные промежутки времени по всей площади непосредственно под навесом, начиная от ствола и заканчивая капельной линией.

Размеры отверстий

Отверстия просверливаются шнековым долотом шириной от 2 до 3 дюймов на глубину примерно от 8 до 10 дюймов.

Буровое оборудование

В продаже имеются различные земляные шнеки. Большинство из них работают на бензине. Некоторые устанавливаются на грузовик, а другие держат в руках, как правило, по крайней мере, двумя мужчинами.

Типовой шнек

Схема бурения

Отверстия просверливаются «на центрах в 2 ½ фута». Это промышленный жаргон, и он просто означает, что отверстия расположены через каждые 2 ½ фута в соответствии с сеткой или концентрическим круговым узором, как показано на следующей странице. Конечным результатом является узор из равномерно расположенных отверстий по всей площади под кроной дерева.

Заполнение отверстий

Отверстия заполняются различными смесями, в зависимости от желаемого эффекта. Для простой аэрации ямы часто засыпают мелким гравием. Для плодородия ямки можно смешать с удобрениями, разбавленными почвой. Для инокуляции микоризными грибами или ризосферными бактериями лунки можно смешать с соответствующим инокулянтом. Обычно сеялка используется для перемешивания продукта с почвой путем просверливания неглубокого отверстия, зачерпывания нужного количества сухого продукта в отверстие и затем завершения бурения.Сеялка эффективно перемешивает продукт с почвой при бурении ямы.

Шаблоны для бурения Vertimulch

Ниже приведены виды с высоты птичьего полета над деревом, глядя сквозь крону на землю. Темное пятно обозначает ствол, а неправильная серая линия обозначает границу навеса (капельная линия).

Отверстия для сверления проделываются через каждые “x” с интервалом в 2-5 футов.Расстояние между кольцами также составляет 2,5 фута. Круг диаметром 40 футов (т. Е. Ширина навеса 40 футов) покрывает 1250 кв. Футов

.

Просверливают отверстия на каждом пересечении линий сетки. Каждая из линий находится на расстоянии 2,5 футов друг от друга.

Продукты Vertimulch

• ROOTS M-Roots: Это стандартная добавка, используемая для обеспечения органического материала и фертильности 3-3-3, при одновременном внесении микоризных грибов для увеличения поглощения воды и питательных веществ.Продукт смешивается с почвой в каждой лунке.
• ROOTS Plant Saver: это роскошная вертикальная мульчирующая обработка, содержащая смесь спор экто- и эндомикоризных грибов, полезных ризосферных бактерий, удобрений 4-7-4, органических добавок и всестороннего набора микроэлементов, предназначенных для восстановления плодородия почвы и удовлетворяют потребности в минералах, общие для многих растений.