Как просверлить трубу по центру: Приспособа для сверления отверстий по центру трубы

Как точно просверлить боковое отверстие в круглой заготовке

Иногда при изготовлении различных самоделок необходимо просверлить идеальное по точности расположения отверстие на боковой части трубки или стержня. Сделать это без предварительной подготовки и инструментов не получится. Основная трудность заключается в нахождении геометрического центра будущего отверстия. Ниже будет рассмотрен один из способов, как это сделать на практике.

Необходимые инструменты и материалы

Нам понадобится:

• ножовка по металлу;
  
• настольный сверлильный станок;
  
• кернер и молоток;
  
• патрон цанговый;
  
• центровочное сверло;
  
• обычное спиральное сверло диаметром 2,5 мм;
  
• тиски слесарные и передвижные;
  
• алюминиевый стержень диаметром 10 мм;
  
• кусок крупнозернистой наждачной бумаги;
  
• смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ).

Порядок сверления поперечного отверстия в заготовке

Есть множество способов, как это сделать. В нашем случае мы используем часть самого стержня в качестве кондуктора, предварительно его обработав.
1. Зажимаем стержень в тиски и ножовкой по металлу отрезаем небольшой кусочек длиной около 20 мм.

2. Вставляем и зажимаем отпиленную часть заготовки в патроне сверлильного станка отрезанной стороной вниз.

3. Укладываем на стол сверлильного станка наждачную бумагу и, придерживая ее пальцами, включаем шпиндель станка и прижимаем торец кусочка стержня к наждачной бумаге, пока не образуется ровная и гладкая поверхность.

4. С помощью кернера и молотка на торце заготовки будущего кондуктора отмечаем геометрический центр.

5. Вновь вставляем и зажимаем накернерным торцом вниз заготовку в патроне сверлильного станка.

6. Затем закрепляем оправку цангового патрона в подвижных тисках, зажимаем в нем центровочное сверло и выставляем его, перемещая тиски, точно под накерненным местом в кусочке стержня.

Включаем станок и окончательно определяем место будущего сквозного осевого отверстия, которое затем окончательно формируем спиральным сверлом 2,5 мм.

7. Укладываем в слесарные тиски стержень, а поверх него перпендикулярно ставим отрезанный кусочек того же стержня с центральным осевым отверстием, своего рода, кондуктор.

8. надежно зажимаем оба элемента в губках подвижных тисков. Вливаем в отверстие немного смазочно-охлаждающей жидкости. Центрируем самодельный кондуктор перемещением тисков относительно сверла и сверлим отверстие в боковой части заготовки.

9. Изменяя положение цилиндра-кондуктора на стержне, можно выполнить любое количество поперечных отверстий, если в этом будет необходимость.

Смотрите видео

Как просверлить ровное отверстие в трубке

Главная » Самоделки » Лайфхаки

22. 10.2021

Всем привет! Если вам вдруг понадобилось просверлить отверстие в трубке небольшого диаметра, то сделать это без сверлильного станка и тисков будет достаточно проблематично, так как сверло будет постоянно соскакивать.

Чтобы просверлить идеально ровное отверстие, как показано на фото выше, предлагаю воспользоваться одним простым приспособлением, с помощью которого сделать это можно без особых усилий!

Само приспособление изготавливается буквально за пару минут из того, что всегда есть под рукой в мастерской! Итак, нам понадобится какой-нибудь деревянный брусок, желательно с ровными краями.

Штангенциркулем замеряем диаметр трубки и подбираем сверло такого же диаметра. Это важно, если сверло будет немного большего диаметра, то может ни чего не получится, ну и меньше соответственно нельзя!

Далее при помощи угольника и карандаша делаем разметку на бруске: сначала чертим ровную линию с торцевой стороны, а затем переходим на следующую сторону.

Вставляем сверло в дрель. Если отверстие в трубке нужно на какой-то определённой длине, то линейкой измеряем это расстояние на сверле и ставим ограничение — например, простой изолентой.

Теперь просверливаем отверстие ровно по линии с торцевой стороны бруска до ограничения.

Затем в это отверстие вставляем нашу трубку до упора: можно немного постучать молотком, чтобы трубка точно зашла до конца.

Далее параллельно трубке на другой линии просверливаем отверстие необходимым сверлом, не забыв перед этим линейкой отметить место сверления.

За счёт того, что трубка плотно сидит в отверстии и сверло так же плотно заходит в дерево, у него нет возможности куда-то соскочить или пройти как-то косо. Отверстие получается строго по центру!

На всё про всё уходит всего несколько минут, и даже сверлильный станок с тисками не понадобились! Вот такой способ: надеюсь, что однажды он вам пригодится! А на этом у меня всё. Спасибо за внимание, и всем пока!

Автор публикации

Рейтинг

( 2

оценки, среднее 5 из 5 )

0 1 760 просмотров Отверстия Сверление Труба

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

как просверлить отверстия в стальной трубе?

Мне нужно точно просверлить несколько отверстий в стальной трубе (диаметром 1,25–2 дюйма, толщиной стенки 65–100 мил, длиной около 10 футов). Мне нужно просверлить полдюжины или около того равномерно расположенных пар отверстий во всех путь через трубу. Таким образом, два отверстия в каждой паре должны быть диаметрально противоположны. И пары должны быть выровнены по радиусу – я не уверен, как лучше это описать: может быть, если провести линию через каждую пару отверстия, все эти линии должны быть параллельны (друг другу).

0003

Можно ли сделать это с достаточной точностью с помощью домашних инструментов или необходим механический цех (например, фрезерный станок)? Как ?

П.С. Для фона: я хочу увеличить высоту деревянных перил (они состоят из нескольких балясин 2×2 с доской 2×6 наверху). Я планирую сделать это, ввернув подвесные болты 3/8 x 10 дюймов в верхнюю часть 2×6. Затем прикрепите стальную трубу к верхней части подвесных болтов с машинной резьбой, с помощью круглых гаек вверху и шестигранных гаек под сталью. трубы. Это мое решение: увеличить высоту деревянных перил. После того, как труба просверлена, я могу использовать ее в качестве шаблона для сверления направляющих отверстий в верхней части 2×6 (для конца с конической резьбой подвесных болтов) , Возможно, мне следует рассмотреть деревянный дюбель вместо стальной трубы, легче сверлить и дешевле (когда я завинчиваюсь).0003

• труба
• дрель

13

Да, я думаю, вам как минимум понадобится сверлильный станок. Но это действительно зависит от того, насколько точно вам это нужно.

В любом случае, я бы сделал так:

1. прикрепите прямой кусок пиломатериала к плоскому столу. Должна быть не меньше расстояния между самыми дальними отверстиями. Пиломатериал должен быть <= половины наружного диаметра трубы. Идеальный вариант — около половины диаметра.

2. Прижмите трубу к краю пиломатериала. Проведите линию вдоль трубы тонким маркером

3. Получите приспособление для труб, которое можно прикрепить к столу сверлильного станка. Отцентрируйте его под битой, опуская патрон и биту вниз в зажимное приспособление, когда вы закручиваете его.

4. Сделайте контрольную метку на краю, где он соприкасается с трубой.

5. Поместите трубу в приспособление, отрегулируйте правильное горизонтальное положение и совместите линию на трубе с отметкой на приспособлении.

6. Дрель!

Это можно сделать с помощью приспособления и ручной дрели. Проблемы заключаются в том, чтобы получить центр трубы для начального отверстия, а затем удерживать сверло достаточно прямо, когда вы пробиваете другую сторону. Это зависит от того, насколько точно вам это нужно.

3

Похоже, что у этого проекта есть две основные проблемы: размещение всех сквозных отверстий в одной плоскости на трубе и создание прямого отверстия на всем протяжении трубы.

Чтобы провести прямую линию на трубе, можно установить 2-дюймовую трубу на ровную поверхность (например, пол в гараже) и положить рядом с ней обычную (прямую) доску 1х4. Проведите маркером по образовавшемуся углу доской, касающейся трубы, и у вас будет прямая линия.

Для сверления прямых отверстий вы можете либо купить сверлильный станок (случайный пример), либо сделать приспособление. вот идея для приспособления

 Сверло
   !
  _!_ верхняя пластина
 | ! |
 | ! |
 | ! |
 |_!_| Нижняя пластина
 |/ \| - отверстие для трубы
_|\_/|_ фундамент
_______
 

Теперь, с моей удивительной работой в стороне. … Вы делаете эту конструкцию из некоторого пиломатериала 2×4 и используете стальную пластину (тонкая подойдет) в верхней части “верхней пластины” и “нижней пластины”. Общая высота зажимного приспособления будет около 11 дюймов. Квадрат внизу должен быть достаточно большим, чтобы труба могла входить в него и сохранять его по центру. Возьмите сверло длиной 12 дюймов и просверлите приспособление как можно более прямо, измеряя столько, сколько вы можете. Это направляющее отверстие сделает или сломает вашу оснастку. Стальные листы/пластины помогут удерживать сверло по центру в течение долгого времени, но они не являются обязательными, если вам нужно просверлить не так много отверстий (дерево кондуктора будет

waller после многократного использования). Если вы можете получить идеально прямое отверстие, вы должны идти! вставьте трубу и приступайте к бурению.

4

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как сделать курительную трубку с помощью ручных инструментов.

Часть 2: Сверление блока бриара

В моем последнем посте я объяснил, как подготовить мундштук для установки на трубку. В этом посте я покажу, как я просверливаю отверстия в самом деревянном блоке.

Этот этап процесса изготовления трубки является наиболее важным для изготовления курительной трубки. Если вы напортачите со сверлением, то как бы круто ни выглядела ваша труба снаружи, в использовании она будет не очень.

Блоки шиповника

Прежде чем мы поговорим о механике, нам нужно поговорить о материалах. Курительные трубки обычно изготавливаются из древесины бриара. Шиповник, используемый для изготовления трубок, вырезается из капа, который растет на корневой системе кустарника, произрастающего в Средиземноморье. Капы собирают, режут, обрабатывают и высушивают профессионалы. Это не та древесина, которую можно вырастить самостоятельно, по крайней мере, в США.

В США есть несколько поставщиков высококачественных бриаровых блоков различных форм, размеров и сортов.

Я мог бы написать целую статью в блоге о различных видах блоков бриара, которые вы можете купить, но сами поставщики могут рассказать вам все о своей продукции.

Очень рекомендую блоки от Vermont Freehand/PIMO. У Марка Тински из American Smoking Pipe Co. тоже хороший бриар. Если вы только начинаете делать трубки, я предлагаю купить несколько дешевых блоков «эбушон», хотя, если вы действительно неравнодушны к трубкам с натуральным верхом, вы можете вместо этого получить небольшие блоки «плато». Для начала купите самый дешевый сорт.

«Но подождите, — говорите вы, — кто сказал, что шиповник — это единственная древесина, которую можно использовать для изготовления трубок? Могу ли я использовать что-то другое, кроме шиповника?

Справедливый вопрос. Технический ответ: да, есть несколько других пород дерева, из которых можно сделать хорошую трубку. Плохая новость заключается в том, что это, вероятно, не древесина, которая случайно завалялась в магазине. Из оливкового дерева, например, делают прекрасную трубку. То же самое относится и к земляничной древесине, которая происходит от небольшого дерева, которое иногда сажают в качестве декоративного. Вы также можете использовать «морта» или «мореный дуб», который вырезают из древних дубовых бревен, выкопанных в европейских торфяных болотах. Однако есть несколько домашних лиственных пород, таких как хурма и осейдж, из которых можно сделать сносную трубку. Дешевые деревянные трубы часто делают из древесины груши или даже черной вишни. Хотя поначалу эта древесина будет достаточно хорошо дымиться, она не прослужит так долго, как трубка из бриара. Если у вас завалялись толстые, выдержанные куски такого дерева, не помешает использовать их для практики, но они могут придать странный или неприятный вкус табачному дыму.

Тем не менее, есть веские причины, по которым бриар является идеальным материалом для деревянной трубки. Мало того, что зерно плотное и красивое, бриар имеет необычно высокую температуру воспламенения, поэтому он не загорится, пока вы курите. Трубки из бриара, если за ними ухаживать, можно курить почти бесконечно, не изнашиваясь.

Когда у вас в руке будет блок бриара, вы можете нарисовать контур трубки с одной стороны. Начните с рисования двух линий: центральной линии табачной камеры и центральной линии вытяжного отверстия, которые пересекаются в нижней части трубки. Остальная часть трубы будет сформирована вокруг этих двух линий.

Форма вашей трубки может быть как обычной, так и причудливой, как вам нравится, но для вашей первой трубки лучше всего начать с относительно традиционной формы, такой как бильярд, покер или дублин. (Да, формы трубок имеют странные названия: вот одна диаграмма, в которой перечислены некоторые из многих традиционных форм и названий.) Формы с крутыми изгибами или множеством странных углов забавны, но они добавляют много сложностей в процесс изготовления трубок. . Для этого урока я сделаю модифицированную фигуру «автор» (не изображена выше).

Сверление блока

На сверлильном станке я устанавливаю забор так, чтобы сверло попадало в блок примерно посередине. Я смотрю на рисунок волокон на блоке бриара и пытаюсь спланировать наилучшую ориентацию волокон, и на этом блоке наилучшая ориентация волокон оказалась немного не по центру.

Первое отверстие, которое нужно просверлить, это паз для шипа штока. Используя сверло подходящего размера (в данном случае 1/4″), я выравниваю сверло по центральной линии сквозного отверстия. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что вы действительно выстроились правильно. Не торопитесь, чтобы все идеально выровнялось, потому что вы собираетесь просверлить несколько разных отверстий несколькими разными сверлами с блоком в этом положении. Так что крепко зажмите блок и не двигайте его, пока я не скажу, что вы можете!

Но прежде чем вы начнете сверлить, я должен сказать пару слов о сверлах. Не все сверла с маркировкой на самом деле имеют одинаковый размер ! Просверлите три отверстия тремя разными сверлами на 1/4″, и шип на 1/4″ может правильно войти только в одно из них. Я настоятельно рекомендую сначала просверлить пробный паз в куске металлолома.

Глубина паза может варьироваться, но довольно типична от 1/2″ до 5/8″.

Теперь, когда вы просверлите паз, не отсоединяйте блок шиповника!  По-прежнему необходимо выровнять поверхность бриара так, чтобы стебель плотно прилегал к дереву без некрасивых зазоров.

Используйте острую насадку Форснера, размер которой превышает диаметр ствола, чтобы поцеловать верхнюю часть дерева.

Держите блок зажатым для следующего шага, который сверлит сквозное отверстие. Большинство сквозных отверстий имеют диаметр 5/32 дюйма или 11/64 дюйма; Здесь я использую меньший диаметр. Лучше всего для этой операции подходит высококачественная фреза. Обычные биты с точкой разделения имеют тенденцию блуждать.

Опустите сверло на верхнюю часть блока и зафиксируйте его на месте. Используйте линейку или делители, чтобы измерить глубину сквозного отверстия.

Перенесите это измерение на ограничитель глубины. Теперь вы можете уверенно просверлить сквозное отверстие на заданную глубину. Шиповник — это плотная древесина, поэтому работайте медленно и часто поднимайте трензель, чтобы убрать стружку.

Итак, теперь, когда сквозное отверстие просверлено, можно, наконец, разблокировать блок шиповника!

Осталось только одно отверстие — табачная камера. Табачные камеры бывают разной ширины, но наиболее распространенной является около 3/4″. Я использую лопату, которая была заточена, чтобы получить круглое дно. Вы можете сделать его самостоятельно с помощью настольной шлифовальной машины (шлифовать медленно, часто охлаждать и обязательно шлифовать задний угол с каждой стороны режущей кромки), или вы можете купить их готовые.

Когда сверло вставлено в сверлильный станок, используйте ограничитель глубины, чтобы установить окончательную глубину камеры. Ошибаетесь на мелкой стороне. Вы всегда можете сделать отверстие глубже, если это необходимо.

Используйте свой угольник, чтобы убедиться, что насадка правильно совмещена с центральной линией табачной камеры, как вы нарисовали ее на блоке.

Эти переназначенные лопатки работают нормально, если вы не торопите процесс. Идите медленно и часто поднимайте биту, чтобы убрать стружку. Если вы надежно закрепите блок, вы сможете просверлить красивое чистое отверстие.

Даже с ограничителем глубины может быть трудно понять, достаточно ли глубоко вы просверлили отверстие — или слишком глубоко! Одна хитрость заключается в том, чтобы вставить ватную палочку в сквозное отверстие. Когда бит попадет в него, вы увидите, как он дрожит.

И вы сможете легко увидеть хлопок на дне камеры. Сверлите до тех пор, пока не пройдете сквозное отверстие полностью, но не дальше.

Правильно просверленная трубка имеет сквозное отверстие, пересекающееся с самым дном табачной камеры. Это одна из самых важных особенностей курительной трубки, так что не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

Теперь, когда блок бриара просверлен, вы можете обрезать шип стебля по длине. Для этого вставьте шип в паз до упора.