Как работать коронкой по бетону: инструкция по применению в блоге Vira

Когда приходит пора капитального ремонта квартиры с заменой устаревшей электропроводки в доме более мощной, рассчитанной на большее количество бытовых приборов, то ремонтникам не обойтись без специальной насадки к перфоратору под названием «коронка по бетону».

Высокая прочность бетона и его зернистая структура требует использования перфоратора или дрели с режимом ударного сверления. Впрочем, коронку с ударной дрелью можно использовать и против кирпичной стены. Специальная насадка по сравнению с обычным сверлом или долотом значительно облегчает и ускоряет процесс производства аккуратных с ровными стенками отверстий.

Устройство и виды коронок по бетону

Внешне коронка под розетку выглядит как отрезок стальной трубы с отверстиями в стенке для выхода бетонной пыли и крошки в процессе работы. Один торец трубки заглушен фланцем для крепления коронки в патрон перфоратора со специальными фиксирующими пазами, соответствующими стандарту SDS. С другой стороны торец трубки имеет заточенные по окружности зубья и выступающее центральное сверло, которое фиксирует положение коронки в стене в процессе сверления и предупреждает её «гуляние» при вращении.

Существует много разновидностей этих насадок в зависимости от твёрдости обрабатываемого материала, диаметров высверливаемых отверстий и типа её крепления в патрон. В настоящее время коронка по бетону производится в двух основных модификациях – для ударного или безударного режима сверления. По конструкции и применяемым материалам эти насадки можно разделить на следующие виды:

1. Коронки зубчатые для ударного сверления.

В них режущая кромка образуется отдельно впаянными зубьями, изготовленными из особо прочных и твёрдых сплавов. Также они имеют хвостовики типа SDS для закрепления в быстрозажимные патроны перфораторов. Зубчатые коронки используются с перфораторами и ударными дрелями ручного сверления. Их недостатком является возможность поломки зуба при встрече с железной арматурой бетонных изделий. Хотя прочность самих зубьев высокая и позволяет резать металл, но ударный режим бурения создаёт недопустимые нагрузки на паяные соединения, что приводит к их разрушению.

Видео: Мастер-класс А.Горшунова: Коронки по бетону от Hilti.

2. Коронки алмазные для безударного сверления.

Они относятся к более продвинутым в технологическом отношении насадкам и используются с дрелями и перфораторами в режиме безударного сверления. Такие коронки имеют ровную абразивную режущую кромку с небольшими вырезами, которая образована путём напыления мелкого корундового или алмазного песка. Прогрессивная технология безударного бурения  алмазной коронкой отличается рядом преимуществ по сравнению с ударным методом. К ним можно отнести:

1. пониженный уровень шумов при работе инструмента;
2. меньшая запылённость воздуха;
3. отсутствие ударной нагрузки на обрабатываемый материал, приводящей к образованию трещин на поверхности;
4. небольшая отдача на инструмент, обеспечивающая удобство и лёгкость работы с ним;
5. высокое качество и точность форм высверливаемого отверстия в твёрдых материалах.

Коронка легко справляется с металлической арматурой бетонных плит. Она имеет рабочие диаметры от 12 до 650мм и позволяет высверливать отверстия до 1,5м в глубину. Насадки размерами до 100мм в диаметре могут применяться, как с профессиональными моделями инструментов, так и с бытовыми дрелями для выполнения работ без применения принудительного охлаждения. Коронки больших диаметров с напайкой алмазных сегментов используются профессиональными бурильными установками с использованием водяного охлаждения и принудительного удаления отходов из отверстия с помощью компрессора.

3. Коронки стандарта КС с алмазным покрытием

Они имеют на режущей кромке выступающие сегменты, на рабочей поверхности которых встроены алмазные кристаллы. Этот тип коронок успешно заменяет твердосплавные зубчатые насадки и применяется для сверления отверстий в скальном грунте, в плитах и монолитах, изготовленных из особо прочных марок бетона. Он отличается самым продолжительным сроком эксплуатации без ремонта.

Видео: Сверление бетона алмазной коронкой Proline

Критерии выбора коронки по бетону

• Если вы покупаете коронку для сверления отверстий в стене под электрические розетки и выключатели, то перед покупкой уточните диаметр пластиковых или металлических коробок-подрозетников, которые собираетесь монтировать. Для стандартных розеток диаметр монтажных коробок равен 68мм.
• При покупке насадки также следует уточнить, что она предназначена именно для сверления бетона, так как существуют аналогичные коронки, используемые мебельщиками для сверления ДСП и дерева, которые не справятся с твёрдыми материалами.
• При выборе зубчатых насадок нужно внимательно осмотреть крепление зубьев. Чем глубже их посадка в трубке, тем дольше прослужит коронка.
• Выбор насадки по рабочему диаметру производится, исходя из того, каких размеров должны быть отверстия в бетоне, а также соответствия мощности перфоратора. На инструменты мощностью в 1кВт можно устанавливать насадки диаметром до 25см. Применение коронок с большим диаметром может привести к выходу из строя маломощного двигателя перфоратора из-за чрезмерной нагрузки. Эту возможность следует учитывать при использовании имеющихся в продаже переходников для установки больших насадок на малые патроны.
• Перед покупкой нужно обращать внимание на хвостовик насадки, который может быть сплошным для установки в кулачковые патроны дрелей или с разным количеством закрытых и открытых пазов, соответствующих различным модификациям системы крепления SDS (с приставками plus, top, max, quick).

Перед применением коронки по назначению надо вставить в хвостовик центрирующее сверло с победитовым наконечником, которое крепится с помощью зажимного болта, а затем плотно закрутить по резьбе саму чашу и установить собранную коронку в патрон дрели.

Особенности применения коронок по бетону

Твёрдосплавные коронки эффективны в комплекте с перфоратором. Перфораторные патроны используют стандарт крепления SDS с использованием фиксирующих и вращающих пазов в хвостовике насадки. Такая система крепления позволяет быстро менять насадки без использования зажимных ключей и обеспечивает ей свободный ход вдоль оси сверления, необходимый для полной отдачи энергии удара в обрабатываемый материал.

Перед началом работы нужно убедиться, что в месте сверления отсутствует арматура, которая может повредить коронку. При наличии центрирующего сверла, приставляем его в точку, соответствующую центру будущего отверстия и начинаем сверлить. Если коронка без центрирующего сверла, то нужно приложить её режущую кромку к поверхности стены всеми  зубьями одновременно.

До тех пор, пока чашка коронки не углубится в стену настолько, чтобы стабилизировалось необходимое направление, не следует оказывать на инструмент чрезмерное давление. Для эффективного отвода пыли целесообразно использовать строительный пылесос со специальной насадкой на шланг. Особенностью сверления отверстий с коронкой является то, что её не нужно периодически вынимать из отверстия для охлаждения или проверки, а следует сверлить до нужной глубины непрерывно.

Если отверстие должно быть сквозное, то высверленный бетон останется внутри чашки и удалится вместе с коронкой. Когда отверстие делается не сквозное, то бетон, оставшийся в центре высверленной окружности, нужно удалить, скалывая зубилом или долотом. Для ускорения работы можно после углубления коронки на небольшую глубину, вынуть её и сделать по контуру окружности несколько отверстий нужной глубины победитовым сверлом, диаметр которого равен ширине зубьев коронки. Далее продолжить сверление коронкой.

Алмазные коронки требуют использования сложных технических приспособлений и устройств, позволяющих вести сверление без вибрации и ударов. Обычно бурильное устройство фиксируется определённым образом, что значительно облегчает работу оператору, которому не требуется удерживать инструмент, а только перемещать его в установленном направлении. При этом достигается высокая точность и качество выполняемых отверстий.

Как работать коронкой по бетону

Чтобы знать, как работать коронкой по бетону, необходимо знать, что этот процесс требуется для получения отверстий необходимого Вам диаметра в процессе монтажных, ремонтных и строительных работ. Стоит отметить, что сверление лучше выполнять именно на этапе данных работ, ведь ситуация усложнится, если возникнет необходимость сверлить уже облицованные и законченные поверхности: можно повредить и побить облицовку, испортить эстетику.

Как сверлить алмазной коронкой бетон: все о коронках

Для того, чтобы понять, как сверлить алмазной коронкой бетон, следует знать, что расходник (он же чашка, корончатое сверло) используется для сверления прочных поверхностей разных типов.

Коронка не применяется как самостоятельный инструмент и для работы устанавливается на ударную дрель или перфоратор.

Как работать коронкой по бетону: классификация

Чтобы понять, как сверлить алмазной коронкой бетон, следует помнить, что расходники отличаются по типу бурения и по конструкции.

Как сверлить алмазной коронкой бетон: тип бурения

По типу бурения чашки бывают с победитовыми напайками и алмазными.

Корончатое сверло с победитовыми напайками при работе не перетирает стенки материала, а сбивает материал по кругу. Стоит отметить, что работать коронкой по бетону в данном случае тяжеловато, ведь нужно прочно удерживать электроинструмент. Зато сфера использования таких расходников очень широка, ведь можно обрабатывать не только бетонные конструкции, но кирпичную кладку, шпаклевку, цементную штукатурку.

Большинство таких расходников имеют центрующее сверло, фиксируемое посредством болта. Сверло очень просто менять при необходимости. Также есть расходники, оборудованные съемными хвостовиками.

Для бурения материалов толщиной до 1 м, следует снять чашку с хвостовика и накрутить на удлинитель.

Для более щадящего сверления применяется алмазная коронка. Сверлить алмазной коронкой бетон очень просто, ведь расходник во время работы перетирает обрабатываемый материал. Такие расходники применяются, к примеру, при прокладке коммуникационных каналов по облицовке, создания отверстий большого диаметра.

Как работать коронкой по бетону: конструкция корончатых сверл

Что касается конструкции, корончатое сверло бывает зубчатым (твердосплавным), алмазным либо буровым однослойным.

Зубчатый (твердосплавный) расходник:

• используется для выполнения бурения с ударом;
• фиксируется посредством хвостовика типа SDS;
• как правило, применяется на перфораторах;
• может вырезать отверстие диаметром 100 мм;
• отличается небольшим ресурсом работы;
• от сильных частых толчков могут сломаться зубья, но их можно восстановить.

Алмазный (корундовый) расходник:

• используется для безударного вырезания проемов диаметром до 650 мм и глубиной до 1.5 м;
• фиксируется посредством хвостовика типа SDS;
• есть возможность восстановить коронку (для этого Вы можете обратится в наш сервисный центр).

Буровой однослойный расходник:

• помогает бурить очень прочный бетон;
• оснащен выступающими сегментами с поликристаллическими алмазами;
• отличается очень большим ресурсом работы.

Как сверлить алмазной коронкой бетон: особенности

Чтобы знать, как работать коронкой по бетону, следует помнить, что во время работы необходимо уверенно и очень крепко удерживать электроинструмент! Так, расходник вращается на высокой скорости, поэтому, ослабив (хоть и ненадолго) хватку, есть большой риск потерять контроль над процессом сверления: травмироваться или некачественно выполнить работу. Будьте внимательны, соблюдая технику безопасности и используя защитные средства.

Работать коронкой по бетону не так уж сложно, ведь благодаря наличию центрующего сверла, Вы можете вырезать максимально точные отверстия с отклонением не более 2 мм — все зависит от Ваших умений, рассыпчатости и плотности материала.

Для корректного вхождения в материал насадка должна быть расположена перпендикулярно поверхности.

Если стена облицована керамической кладкой, точно не используйте коронку по бетону для вырезания отверстия. В данном случае рекомендовано использовать алмазную коронку либо коронку со сплошной напайкой.

Не забывайте, что сверлить алмазной коронкой бетон можно только в безударном режиме!

Если работы предстоит выполнять в домашних условиях, присмотритесь к наиболее популярным расходникам, диаметры которых 60, 80 и 100 мм. Когда же работать коронкой по бетону приходится в больших объемах, но одноразово, лучше воспользоваться сервисом специализированных организаций, а не покупать дорогостоящее оборудование.

Алмазные коронки по бетону: тонкости выбора и восстановление – напайка алмазных сегментов. Статьи компании «Инструмент

16 янв. 2017

Алмазные технологии в строительстве – сверление и резка бетона

 Строительство в XXI веке предполагает создание конструкций высокой прочности, которые рассчитаны на использование в течения десятилетий. По этой причине во время возведения стен используется монолитный бетон, который без проблем выдерживает высокие нагрузки, а о его прочности не стоит даже сомневаться. Но в связи с этим возникает другая проблема – в подобном материале достаточно сложно сделать отверстие для коммуникаций. Существует несколько вариантов решения подобной задачи, но наиболее эффективное и экономичное – бурение бетона алмазными коронками.

Для алмазного бурения бетона так же понадобятся:

Алмазные коронки: Разновидности и особенности выбора 

Подобный расходный инструмент используется достаточно широко, поэтому и разновидностей достаточно большое количество. Именно от типа алмазной коронки зависят ее эксплуатационные характеристики.

По диаметру алмазной коронки

• Малогабаритная коронка имеет диаметр от 4 до 12 мм. Используются во время разработки мелких отверстий под дюбель при сверлении керамической плитки и кафеля. Это довольно тонкий инструмент, который используют в специализированных условиях.
• Средняя коронка имеет диаметр от 35 до 82 мм. Подобную алмазную коронку по бетону используют во время бурения отверстий бетонной стены, для прокладки проводки, мелких труб, сверления подрозетников и т.д.
• Крупные насадки имеют диаметр от 100 до 200 мм. Используются подобные алмазные коронки по бетону для обработки капитальных ж/б конструкций, к примеру, во время ввода высоковольтных кабелей, канализации и т.д.
• Сверхкрупные насадки имеют диаметр от 200 до 600 мм. Применяют чаще всего в промышленных целях или во время разработки мощных объектов инфраструктуры.

По длине алмазной коронки

Алмазные коронки по бетону и железобетону имеют еще один немаловажный показатель – длина. Средние коронки имеют длину от 400 до 500 мм. Во время прокладки кабеля в бетонных стенах используют более короткие насадки – от 150 до 300 мм. А для специализированных работ используются образцы с длиной от 550 мм, где корпус коронки достигает длины 2 000 мм.

По способу бурения

Важным моментом является способ бурения и тип оснастки. Этот показатель больше относится непосредственно к самой установке, но и коронок также касается. Различают два основных типа коронок: для сухого и мокрого бурения.

• Коронка для сухого бурения – это алмазный инструмент, который не нуждается в дополнительном охлаждении. Работу обеспечивает лазерная пайка алмазных сегментов и воздушный поток.
• Коронка для системы мокрого бурения охлаждается за счет подачи воды. Они более выносливые и активно используются при бурении бетонных стен и перекрытий.

По типу крепления 1/2 дюйма и 1 1/4 дюйма

Прежде чем купить алмазную коронку для бурения бетона, необходимо правильно выбрать тип крепления. Различают несколько типов крепления: торцевое, цилиндрическое, круглое, квадратное и т.д. Но подбор правильного крепления крайне важен, т.к. в случае несоответствия крепежной части и самой установки, вам не получится создать отверстие при помощи алмазной коронки, основные виды крепления это 1/2 дюйма и 1 1/4 дюйма. Проблему можно будет решить только при покупке специального переходника, что повлечет за собой затраты времени и финансовых средств.

Как правильно выбрать размер коронки с алмазным секгментом?

Выбор коронки для алмазного бурения базируется на предварительном определении твердости бетона (армированный или неармированный), способа бурения (сухой или мокрый), диаметров отверстия, исходя из толщины кабеля, трубы, подразетника и других элементов под которые создается отверстие. К примеру, если необходимо создать отверстие для комплекта розетки (выключателя) – подразетник 65 мм, тогда алмазная коронка по бетону для розеток должна на 2-3 мм быть больше – 68 мм или 72 мм. Это необходимо для того, чтобы гипсовый раствор смог хорошо укрепить основу в стене.

Немаловажными являются такие факторы, как тип сверлильной машины, мощность и совместимость с инструментом. На сверлильных устройства мощностью 1 кВт идеально бурят коронки диаметром до 25 мм. Вместе с этим желательно избегать применения переходников, т.к. установка невысокой мощности может выйти из строя в случая применения коронок большего размера. При этом, работая в помещении, желательно использовать установки и алмазные коронки для мокрой резки, что позволит создать более качественное отверстие с минимальным количеством пыли.

Почему мокрое алмазное бурение эффективней сухого?

Ранее было отмечено, что при алмазной резке используют два метода – мокрое и сухое бурение. Разница между этими  видами довольно проста – при мокрой коронка для бурения омывается водой для охлаждения. При сухой подобное охлаждение отсутствует, что снижает ресурс расходного материала и снижает время беспрерывной работы, но потребуется пылесос для отведения шлама. Казалось бы, что разница совсем несущественна, но на практике она достаточно велика.

Преимущества мокрой алмазной резки

• повышается уровень качества выполняемых работ при условиях работы с высокой точностью;
• повышается ресурсоемкостью инструмента реза за счет стабильного охлаждения;
• снижается уровень запыленности, т.к. водяная струя поглощает частицы пыли;
• возможность подбора алмазной коронки для бурения бетона и кирпича на глубину 200 см;
• беспрерывный рабочий цикл, что снижает время проведения задачи;
• минимальный шум и вибраций режущего инструмента, т.к. вода убирает все осколки, которые могли бы способствовать этому;
• экономичность за счет меньшего истирания алмазных сегментов и непрерывности технологического процесса.

Как видите, алмазные коронки для бурения имеют намного больше преимуществ перед своим аналогом. Справедливости ради, нужно отметить положительные стороны сухой алмазной резки:

• возможность работать в одиночку;
• возможность работать с переносным инструментом далеко от источника воды.

Недостатки сухой алмазной резки

• несколько ниже скорость и качество работ, чем при мокрой резке;
• рабочее место и ближайшие помещения могут быть запылены, либо потребуется пылесос;
• в связи с нагревом алмазного сегмента необходимо часто делать паузы в работе;
• возможность резки до 150 мм в кирпиче и до 120 мм в бетоне;
• нет возможности оперативно удалить пыль из-под инструмента, что повышает шум и вибрации.

Подобным образом, становится очевидно, что мокрая резка является преимущественным методом, хотя использование связано с дополнительными усилиями по организации работ. Хотя если речь идет о достаточно большем объеме работ, тогда дополнительные усилия не так обременительны в сравнении с временными издержками сухого метода резки.

Справедливости ради стоит отметить, что коронки для алмазной резки как при сухом, так и при мокром методе бурения теряют свой ресурс (сегмент стирается), что является их общим неизбежным недостатком. В этом случае на помощь приходить восстановление алмазных сегментов – это значительно экономит денежные средства пользователя.

Восстанови алмазную коронку – получи выгоду 40%

Восстановление алмазных коронок – экономный и быстрый способ «воскрешения» инструмента

Заказать расчет

Сверление отверстий алмазными коронками — РИНКОМ

Сверление отверстий алмазными коронками — довольно трудоемкая процедура. Ее сложность объясняется особенностями инструментов и обрабатываемых материалов.

В этой статье мы расскажем обо всех нюансах бурения. Начнем с предназначения и особенностей выбора алмазных коронок.

Сверление отверстий алмазными коронками

1. Основные сферы применения алмазных коронок
2. Коронки для алмазного бурения: разновидности, особенности выбора
   1. Матричные
   2. Сегментные
   3. Коронки стандарта КС
3. Как правильно сверлить алмазными коронками
   1. Сверление отверстий в бетоне алмазной коронкой
   2. Сверление отверстий алмазной коронкой в кафельной плитке
   3. Особенности сверления отверстий алмазной коронкой в керамограните
   4. Сверление отверстий в металле алмазной коронкой. Стоит ли?
4. Важные советы по бурению отверстий сегментными алмазными коронками в бетоне, граните и иных материалах
   1. Учитывайте особенности сухого и мокрого сверления
   2. Не сверлите в неподвижном режиме
   3. Бурите с перерывами
   4. При необходимости вскрывайте сегменты
   5. Заранее позаботьтесь об устранении возможных застреваний
   6. Не экономьте на качестве инструментов

Основные сферы применения алмазных коронок

Алмазные коронки чаще всего применяют для сверления отверстий в:

1. стенах;

2. железобетонных конструкциях;

3. кафельной плитке;

4. изделиях и конструкциях из известняка, керамогранита и гранита;

5. иных твердых материалах.

Фотография №1: бурение стены алмазной коронкой

Перечислим прикладные задачи, которые строители с применением алмазных коронок решают чаще всего.

1. Проделывание отверстий, предназначенных для установки коробов под розетки.

2. Сверление различных по глубине и диаметру отверстий при проведении фасадных работ.

3. Проделывание отверстий в стенах с целью монтажа лестничных креплений.

4. Прокладка инженерных и охранных систем (отопления, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, пожаротушения, видеонаблюдения и т. д.).

5. Монтаж стояков, сливов, рукавов и воздуховодов.

6. Взятие проб дорожных покрытий, монолитных конструкций и скальных пород.

Коронки для алмазного бурения: разновидности, особенности выбора

Чаще всего используют коронки для алмазного бурения трех типов.

Матричные

Матричные коронки для алмазного бурения состоят из корпусов, хвостовиков и матриц, покрытых алмазной крошкой. Для обеспечения оптимального результата сверления и замедления износа инструмента твердость матрицы должна соответствовать свойствам обрабатываемого материала.

Фотография №2: матричная алмазная коронка

1. Для обработки конструкций из мягких материалов (известняк и пр.) мастера берут коронки с твердыми матрицами на основе вольфрама.

2. При сверлении средних по твердости материалов (бетон и др.) применяют инструменты с матрицами из кобальта, никеля и железа.

3. Для обработки твердых материалов (керамика, натуральный гранит, керамогранит и т.  д.) берут коронки с мягкими матрицами на основе олова или бронзы.

Обратите внимание! Чем тверже обрабатываемая конструкция, тем меньше должны быть алмазные зерна.

Сегментные

Применяются чаще всего. Рабочие части таких алмазных коронок имеют специальные сегменты. Их изготавливают из алмазной крошки и металлического порошка (эта смесь называется связкой) по технологии спекания.

Фотография №3: алмазная коронка сегментного типа

Связки, идущие на изготовление сегментов, делятся на три вида.

1. Твердые. Основа — карбид вольфрама.

2. Средней твердости. Основа — сталь, кобальт или никель.

3. Мягкие. Основа — бронза или олово.

Сегменты, полученные из таких связок, классифицируются так же.

Коронки с твердыми сегментами используют для сверления строительных блоков, известняка и песчаника, с сегментами средней твердости — армированных и неармированных бетонных конструкций, с мягкими — керамики, кварца и гранита.

Коронки стандарта КС

Их режущие кромки покрыты поликристаллическими алмазами. Их наносят по особой технологии напыления, значительно продлевающей срок службы инструментов.

Фотография №4: алмазная коронка стандарта КС

Такие коронки предназначены для установки на крупногабаритное промышленное буровое оборудование.

Как правильно сверлить алмазными коронками

Расскажем, как правильно сверлить алмазными коронками сегментного и матричного типов отверстия в различных материалах. Перед этим приведем четыре основные особенности, касающиеся обработки любых конструкций и изделий.

1. Алмазные коронки не имеют центрирующих элементов. Поэтому сверление отверстий чаще всего требует использования шаблонов. Для их изготовления обычно берут толстую фанеру как самый доступный материал. Перед сверлением шаблоны прикладывают к обрабатываемым конструкциям и надежно фиксируют. Это нужно для предупреждения перемещений и соскальзываний.

2. Обрабатываемые конструкции и изделия также необходимо надежно зафиксировать. Смещения и трение коронки о края отверстий приводят к преждевременному износу режущих инструментов и перегреву оборудования. Кроме этого ухудшается качество сверления.

3. Матрицы и сегменты на основе олова или бронзы переносят перегрев гораздо хуже твердых аналогов. При сверлении мягкими коронками используйте низкооборотные режимы.

4. Желательно зафиксировать инструмент. Для этого есть специальные приспособления.

Фотография №5: сверление стены алмазной коронкой с фиксацией бура в горизонтальном положении

Сверление отверстий в бетоне алмазной коронкой

При сверлении отверстий в бетоне алмазной коронкой соблюдайте следующие правила.

1. Перед сверлением обязательно удостоверьтесь в надежности фиксации инструмента, конструкции и шаблона.

2. При начале бурения железобетона алмазной коронкой наращивайте обороты плавно.

3. При сверлении не надавливайте на конструкцию слишком сильно. Это приводит не только к ускорению износа, но и к перегреву коронки. Результат — поломка режущего инструмента.

4. Для бурения бетонных стен алмазными коронками лучше всего подходит технология мокрого сверления.

Фотография №6: сверление бетона алмазной коронкой в домашних условиях

Сверление отверстий алмазной коронкой в кафельной плитке

При бурении отверстий алмазной коронкой в кафеле учитывайте следующие правила, особенности и рекомендации.

1. Не допускайте перегрева плитки. Для предупреждения появления трещин поливайте обрабатываемую поверхность водой.

2. Слишком сильное надавливание приведет к поломке плитки.

3. Желательно располагать отверстия в центрах изделий. Сверление возле краев приводит к откалыванию кусков кафеля.

4. Не используйте режим реверса.

5. Для фиксации плиток подойдут струбцины. Если нужно пробурить алмазной коронкой отверстие в отделанной кафелем стене, используйте шаблон.

Фотография №7: сверление кафеля алмазной коронкой

Особенности сверления отверстий алмазной коронкой в керамограните

1. Сверление керамогранита в обязательном порядке требует подачи охлаждающей жидкости.

2. Инструмент должен располагаться строго перпендикулярно или горизонтально к обрабатываемой поверхности.

3. Керамогранит необходимо сверлить в безударном режиме на низких оборотах. Отверстия с диаметрами до 30 см сверлятся на 600–800 оборотах; больше — 300–400.

Также соблюдайте все правила, касающиеся работы с кафелем.

Фотография №8: сверление керамогранита алмазной коронкой

Сверление отверстий в металле алмазной коронкой. Стоит ли?

Чисто технически сверление отверстий в металле алмазной коронкой возможно, но специалисты категорически не рекомендуют этого делать. Дорогостоящий инструмент практически моментально выйдет из строя. Алмазные коронки и круги не предназначены для обработки металлоконструкций.

Важные советы по бурению отверстий сегментными алмазными коронками в бетоне, граните и иных материалах

1. Учитывайте особенности сухого и мокрого сверления

Мокрое бурение отверстий алмазными коронками в бетоне и иных материалах применяют чаще всего. Жидкость не только выполняет охлаждающую функцию, но и препятствует скоплению шлама между сегментами.

При мокром сверлении желательно использовать специальные кольца. Они собирают грязную отработанную жидкость. Если нет возможности подать воду от центральной системы, используйте бак с насосом.

Фотография №9: мокрое сверление алмазной коронкой с применением специального насосного оборудования

Сухое сверление применяют только при необходимости соблюдения чистоты. Например, при выполнении работ в помещениях с отделкой. Для сухого бурения обычные алмазные коронки не подходят. Они моментально выйдут из строя из-за скопления шлама и перегрева. Для сухого сверления применяйте специальные алмазные коронки с увеличенными расстояниями между сегментами и используйте пылесос для удаления шлама и уменьшения пылеобразования.

2. Не сверлите в неподвижном режиме

Пользоваться оборудованием с алмазной коронкой во время сверления нужно следующим образом. Подавайте инструмент вперед-назад с интервалами в несколько секунд. Это поможет вымыванию или отсасыванию шлама.

3. Бурите с перерывами

При непрерывном бурении, к примеру, железобетона с большим количеством арматуры использование охлаждающей жидкости может не спасти коронку от перегрева. При сверлении твердых материалов делайте перерывы. Их отсутствие грозит поломкой не только коронки, но и оборудования.

Обратите внимание! Чем тверже и плотнее материал, тем меньше должны быть интервалы между операциями. Время непрерывного сверления и продолжительность пауз производители указывают в инструкциях по эксплуатации инструментов.

4. При необходимости вскрывайте сегменты

Эта процедура требуется при «засаливании» сегментов, которое обычно возникает при бурении гранита и иных материалов с повышенной твердостью. О необходимости вскрытия сегментов вам подскажет сильное снижение скорости сверления. Для восстановления режущей способности нужно извлечь инструмент и в течение 30 секунд сверлить кирпич или иной абразивный материал.

5. Заранее позаботьтесь об устранении возможных застреваний

Алмазная коронка при сверлении отверстия может застрять по различным причинам.

1. Облом сегмента.

2. Скопление большого количества шлама.

3. Зажатие арматурой и пр.

Для вытаскивания застрявшей коронки из глубокого отверстия лучше всего подойдет обратный молоток. Купите его заранее.

6. Не экономьте на качестве инструментов

Производители крепят сегменты на корпусы алмазных коронок двумя способами.

1. Лазерная сварка.

2. Припаивание серебром.

При необходимости бурения изделий и конструкций с повышенной твердостью выгоднее купить одну коронку, изготовленную по технологии лазерной сварки, чем несколько инструментов второй группы, основное предназначение которых — сверление абразивных материалов.

Как работать коронкой по бетону

Капитальный ремонт, прокладка коммуникаций при строительстве бетонных зданий нуждаются в эффективном сверлильном инструменте. Работы могут предполагать сквозное сверление толстых монолитных стен для прокладки труб, кабелей, а может потребоваться сделать углубление под розетку, выключатель. Правильный выбор бурового инструмента нужного диаметра для бетона обеспечит качество выполнения работ, производительность сверления и долговечность коронок.

Назначение

Полая внутри оснастка для сверления и высверливания (насквозь) бетона предназначена для выемки из монолитных конструкций материала любой прочности, что позволяет создавать технологические отверстия большого и малого диаметра. А также решать бытовые задачи, например, готовить места под установку подрозетников для электрических сетей. Коронки в значительной степени ускоряют и упрощают данные работы, обеспечивая аккуратность и точность.

Устройство коронки

Коронка по бетону — отрезок металлической трубы из инструментальной стали, на торцевой кромке которой расположены режущие элементы высокой прочности, а на другом конце — хвостовик (фланец) для механического крепления в зажим привода вращения. Коронка бывает сборной или единой конструкцией. Головки изделий имеют широкий диапазон диаметров и длин, в ряде модификаций в центре имеется центрирующее сменное сверло с твердосплавным наконечником. В чашке (цилиндре) по бокам могут быть полости для отвода пыли и материалов из зоны сверления. Приводы для такого инструмента — перфораторы, бурильные станки, дрели, ударные дрели и пр.

Коронки по бетону различаются, прежде всего, материалом, установленным на режущую кромку чашки. Именно он задает инструменту долговечность, производительность и качество работ. В коронках для резания устанавливаются твердые сплавы металлов, карбидно-вольфрамовые сплавы, алмазная крошка.

Также материал конструкции рабочей части чашки определяет метод бурения. Безударный используется для карбидно-вольфрамовых и алмазных коронок, ударный — для твердосплавных (зубчатых). Способы охлаждения рабочей части — водой (мокрый) и воздухом (сухой). В обоих вариантах приспособление может сделать отверстия для подрозетников.

Из твердых сплавов

Они применяются для ударного бурения с помощью перфоратора отверстий в бетонах до уровня металлической арматуры или без нее. Приспособление цилиндрической формы оснащено режущей кромкой, состоящей из впаянных твердосплавных рабочих зубьев. К вращающему приводу чашка крепится с помощью хвостовиков: SDS max, SDS , SDS.

Изделия широко используются для бытового сверления небольшого количества отверстий диаметром 20 — 100 мм (в том числе диаметром 70 мм для розеток). Ресурс головок (без возможности восстановления) снижает интенсивная ударная нагрузка привода, которая также негативно влияет на бетонные конструкции.

Алмазная

Это современный наиболее технологичный и эффективный инструмент сверления отверстий в бетонах. Алмазные коронки по бетону оснащены припаянными широкими режущими сегментами (сплошной режущей поверхностью) с алмазным (корундовым) абразивом. Используются для сверления железобетона безударным методом, что оберегает несущие элементы конструкций.

Режущее кольцевое напыление также используется для просверливания, например, черепицы, плитки из керамики, что требует тонкости в работе. Инструмент имеет значительный ресурс (изношенные кромки подлежат восстановлению), что повышает его экономическую эффективность. Поверхность отверстий имеет заданные размеры, гладкие стенки, так как бетон измельчается коронкой со сверхпрочными мельчайшими кристаллами, а не режется.

Виды и характеристики

Коронки с алмазным режущим краем различают по диаметру, конструкции соединения с приводом, длине цилиндра, типу режущих сегментов, методу использования и способу работы приводного механизма. Рабочие сегменты, имеющие мягкую матрицу (маркировка «М») в коронке, используются на особо прочных бетонах. Они легко самоочищаются от засорений продуктами сверления. На обычном железобетоне используются связки алмазов средней жесткости (маркировка «С»).

Сегменты с твердыми матрицами (типа «Т») применяются на сниженных оборотах, в том числе на высокомарочном бетоне. Встречаются изделия с различной частотой размещения сегментов и сплошным кольцом алмазных кристаллов. Все насадки используются при мокром и сухом бурении. Однако коронка КС (матрица «С») конструкционно отличается тем, что имеет на цилиндре полости специальной формы, способствующие воздушному охлаждению.

Коронка по бетону с алмазной режущей поверхностью используется в безударном режиме, что позволяет легко проходить арматуру. Сверлящие машины имеют много стандартов фиксации коронок на валу. Они отличаются размерами, конструкцией, способами крепления хвостовика (BSP, SDS, резьба). Важно, чтобы хвостовик (с переходником) соответствовал зажиму сверлильной машины. По внешнему диаметру чашки классифицируются на: маленькие (до 1,2 см), средние — 3,5 — 8,2 см (используются при формировании отверстий для подрозетников — 70мм), крупные — диаметром от 15 до 40 см и особо крупных — 40 – 120 см.

Конструкция головок в зависимости от диаметра может содержать различное количество рабочих сегментов. К примеру, цилиндр диаметром 4,6 см имеет 5 элементов резания, а изделие диаметром 65 см — 32 сегмента. Длина трубы приспособлений характеризует рабочую глубину просверливания сквозных отверстий в конструкциях различной толщины. Длина прохождения материала бетонов составляет до 500 см. Такие изделия имеют значительный ресурс, к примеру, цилиндр диаметром 20 см с качественными алмазными режущими сегментами проходит до 20 м/пог. средне армированного бетона.

Принцип работы

Работы по бетону предполагают применение перфоратора в безударном режиме. Машина закрепляется на анкеры, что обеспечивает точность направления сверления, исключает перекосы и заклинивание цилиндра в отверстии. Данная особенность снижает уровень шума и количество пыли. Однако возможно и аккуратное использование ручного инструмента, к примеру, при сверлении углублений диаметром 70 и 100 мм для подрозетников. Коронка устанавливается и закрепляется в замке привода.

В процессе работы она разрушает материал только под тонкой алмазной режущей поверхностью, и по окончании сквозного бурения в ней остается цилиндр камня. Лучшим вариантом является сверление с подачей проточной воды, оберегающей режущую кромку от перегрева, устраняющей шлам и пыль. Альтернативой может быть использование цилиндров, предназначенных для воздушного охлаждения.

Примеры производителей

Рынок наполнен коронками, которые имеют различные особенности и преимущества. BOSCH — высокоточная долговечная профессиональная продукция с универсальными переходниками. CEDIMA — изделия эффективно проходят бетон толщиной до 5 м. AEG — продукция с универсальными адаптерами, обеспечивающими быструю замену и совместимыми с другим оборудованием. Надежно работает на скорости 8000 об/мин.

Tyrolit — предлагает широкий ассортимент полых буров. Rothenberger — выпускает алмазные коронки и комплектующие в кооперации с ведущими предприятиями. Высокое качество продукции обеспечивают также «Адель», SPLITSTONE, «Алатон», «ЕвроПрайс». «Ниборит» и пр.

Карбидно-вольфрамовые

Надежно работают только с неармированным бетоном. Изделия также хорошо приспособлены для сверления кафеля. Приводом может служить дрель мощностью от 800 Вт, в которой закрепляется особый 6-ти гранный хвостовик чашки. Пригодны при сверлении отверстий для подрозетников (пластиковое изделие, в которое устанавливаются розетки) диаметром 100 и 70 мм.

Как выбирать размер коронки?

Выбор основывается на предварительном определении твердости бетона (наличии армирования), метода бурения (сухой или мокрый), диаметров отверстий, исходя из размеров труб, подрозетников, толщины кабелей и пр. К примеру, для комплекта розетка (выключатель) – подрозетник (6,8 и 10 см) коронку следует выбирать диаметром на 2 — 3 мм больше, чтобы гипсовый раствор хорошо укрепил основу в стене. Важным фактором является мощность, тип сверлильной машины, ее совместимость с инструментом. На сверлильных устройствах мощностью около 1 кВт хорошо работают чашки диаметром до 25 см. Вместе с тем желательно избегать использования переходников, так как маломощная дрель может выйти из строя из-за применения коронки большего диаметра.

Как пользоваться?

Работы выполняются с соблюдением правил безопасности и электробезопасности в средствах защиты. Проверяется правильность и надежность сборки коронки. Выставляется и неподвижно крепится машина или используется ручное устройство перфорационного действия. Оборудование направляется точно по оси планируемого прохождения отверстия. Сначала по разметке работает центрирующее сверло, а затем в бетон без усилий до конца погружается чашка цилиндра.

В этой статье мы расскажем как работать на профессиональном уровне человеку, которые никогда даже не брал в руки элементарных строительных инструментов. Также рассмотрим это детально, и дадим исчерпывающий ответ, итак начнем!

Многие люди думают, что коронки для работы по бетону бывают только одного вида, но это очень грубое заблуждение. Как правило, отличают их по исполнению и виду. Для того, чтобы правильно выбрать необходимый именно вам инструмент для стены, и подобрать необходимый диаметр рассмотрим их виды.

Победитовая коронка для сверления

Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр — надежность. Главный элемент — «чашка», именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.

Победитовые коронки созданы исключительно для сухого бурения, и их не стоит поливать водой вообще. Материал не очень хорошо переносит резкие перепады температур. Также необходимо точно знать, есть ли в конструкции здания стальная арматура, если да, то работать необходимо крайне аккуратно, и более того, есть риск сломать коронку. Если вы уверены, что арматуры точно нет, то можно смело переходить ко второй части вашей работы, а именно непосредственному бурению.

Давайте будем исходить из того, что в доме все таки нет арматуры, и выбираем мы естественно победитовые коронки. Они очень дешевы (относительно), и идеально подходят для выполнения работ в мелких объемах.

Как сверлить коронкой стену

Берем стандартный диаметр в 70 мм, ибо мы собираемся сверлить отверстия под розетки. Следует вновь проверить инструмент, на коронке не должно быть следов от пайки или сварки. При наличии таковых работать будет просто невозможно, так как это заводской брак. В качестве инструмента мы будем использовать самый обычный перфоратор, с хвостовиком SDS plus.

Желательно использовать перфоратор мощностью до 800 Ватт включительно, более мощные будут оказывать на коронку при сверлении очень большое давление. А держать перфоратор ровно прижатым к стене дело очень непростое.

Работать мы будем исключительно в режиме сверления, а не в режиме удара. Этот маленький нюанс необходимо уточнить, иначе это может легко привести к поломке. Помещение, в котором будут проводиться ремонтные работы будет очень пыльным, и для этого необходимо купить пульверизатор, для увлажнения самого помещения, а не коронки. Также стоит учитывать и тот факт, что при работе мощным перфоратором будут лететь во все стороны мелкие осколки, иногда они очень острые, здесь необходимо купить средства индивидуальной защиты глаз, и позаботиться о рабочей одежде, которая будет закрывать руки и ноги. Очки позволят не только защитить свои глаза от нежелательных травм, и повреждений, но и полностью контролировать весь процесс, а не пуская работу на самотек.

Подготовительный этап

Перед проведением строительных работ помещение или комнату следует полностью освободить от предметов материальной ценности и мебели. Чтобы ничего не валялось под ногами, и мешало работе. Перед началом работы, как и подобает делаем все необходимые замеры рулеткой, после расставляем метки (желательно делать насечки на бетоне). Далее простым движением руки защелкиванием коронку на инструменте.

Сверлим коронкой бетонную стену

Работать необходимо крайне осторожно, для начала очень тихо сверлим первые 5 мм стены на предельно малых оборотах, это необходимо для того, чтобы мы в дальнейшем процессе работы не ушли в сторону, и отверстие не было кривым. Далее мы продолжаем работу, вы не должны сильно сжимать перфоратор, ведь проделывание отверстия должно происходить исключительно за счет вращательных движений головной части. Если есть необходимость в увеличении изначального диаметра, то можно прибегнуть к нехитрым манипуляциям с покачиванием, это позволит немного расширить отверстие. Если вы будете держать перфоратор в прямом положении, то есть вероятность того, что диаметр окажется немного уже.

Но не стоит усердствовать, после пары минут активной работы стоит вынуть коронку, посмотреть на ее состояние и дать остыть инструменту с насадкой. От повышенной нагрузки хвост может просто лопнуть. Перед тем как вынимать перфоратор, не останавливайте его работу полностью, это исключит возможность повреждения победита.

Далее берем молоток, и хорошее зубило, далее вставляем зубило в нижнею часть проделанного отверсития, ударяем. Необходимо вогнать зубило примерно на 2 мм. Это поможет вам извлечь все то, что в процессе бурения осталось внутри, и спрессовалось в отверстии. Работать нужно аккуратно, чтобы случайно не расширить необходимый диаметр.

Таким образом постепенно наращивая темп необходимо проделывать необходимое отверстие в бетонной стене, но если у вас в стене есть арматура, то всю процедуру следует проводить аналогично описанной, но только при условии, что победитовую коронку нужно будет заменить на алмазную. А вот алмазную следует постоянно поливать водой для упрощения работы, но не стоит поливать сам бур.

После окончания работ, полностью вычищаем отверстия от пыли, и грязи. Собираем весь инструмент, и можно приступать к монтажу необходимого оборудования в стене.

Заключение

В заключение стоит добавить, вы только что получили полную инструкцию к действию от профессионального строителя. И теперь знаете как подобрать коронку именно под свои нужды, а также сможете самостоятельно провести все работы, не привлекая к этому третьих лиц.

В процесс проведения ремонта очень часто возникает потребность высверливания отверстий большого диаметра в бетоне. Многие люди думают, что этот вид работ очень сложен, поэтому привлекают профессионалов, услуги которых стоят недешево.

В этой статье мы разберемся, как работать коронкой по бетону самостоятельно, чтобы сэкономить деньги и провести работу своими силами. Также мы рассмотрим основные виды рабочей оснастки и преимущества каждого из вариантов.

Основные разновидности коронок

Если вы думаете, что коронки по бетону бывают одного вида, то это не так. Они отличаются по видам и по исполнению, поэтому нужно в первую очередь разобраться с основными вариантами изделий и их преимуществами и недостатками.

Победитовые коронки

Этот тип оснастки имеет следующие особенности:

• Невысокая цена. Это самый дешевый вариант из всех, именно поэтому победитовый вариант так популярен среди домашних мастеров. Разница в 2-3 раза — весомый аргумент, особенно если вам нужно выполнить небольшие объемы работ;

• Широкий ассортимент изделий. На фото выше показана только часть вариантов, поэтому вы, скорее всего, сможете подобрать нужное решение под любые работы. Чаще всего используется коронка по бетону 68 мм (или 70 мм), но тут все зависит от того, какого размера подрозетники вы используете;

Совет! Иногда проще купить другие подрозетники, чем другую коронку, так как это обойдется намного дешевле.

• Конструкция изделий очень проста. Главный рабочий элемент — стальная чашка, по краю которой припаяны победитовые элементы, именно они и позволяют выбирать отверстия в бетоне. К электроинструменту приспособление крепится при помощи коронки, которая также может иметь разные конфигурации (об этом расскажем чуть ниже). Центрирующее сверло служит для того, чтобы в процессе работы чашка шла там, где нужно;

• Коронки могут быть рассчитаны под разную глубину сверления. Поэтому, если вам надо сделать глубокое отверстие, то подбирайте вариант побольше. Есть оснастка для профессионального инструмента, она отличается массивностью и прочностью, но и ее цена намного выше, чем у стандартных вариантов;

• Работа ведется с помощью перфоратора. В процессе бурения на стены оказывается ударная нагрузка, что не всегда хорошо, но если вам нужно сделать отверстия под розетки, то ничего страшного не произойдет. Хотя и вам будет работать не очень комфортно — держать перфоратор по несколько минут в неподвижном положении не очень просто;
• Если вам нужно коронка по газобетону, то лучше использовать этот вариант. Победит очень хорошо работает на блоках и практически не изнашивается со временем. А специальные варианты не отличаются надежностью;
• Оснастка подходит только для чистого бетона. Если вы попадете на арматуру, то победитовые напайки могут просто выдраться из коронки. Поэтому работать следует аккуратно, постоянно контролируя, нет ли металла в отверстии.

• Коронка победитовая по бетону предназначена для сухого бурения, то есть поливать отверстие водой не стоит, так как твердосплавные напайки не очень хорошо переносят перепады температур.

Карбид-вольфрамовый вариант

Интересное решение, которое имеет такие особенности:

• Это коронки по бетону для дрели. То есть они работают в безударном режиме, что положительно сказывается и на надежности конструкции, и на рабочем процессе. Держать дрель намного проще, чем перфоратор;

• Рабочий узел представляет собой чашку, по рабочему краю которой располагается карбид-вольфрамовое напыление, за счет которого и производится бурение. Элементы могут иметь разный размер, в комплект чаще всего входит хвостовик и центрирующее сверло;

• Главное отличие этого варианта от других заключается в том, что с его помощью можно сверлить не только бетон, но и облицовочную плитку. То есть если вам нужно сделать отверстия на стенах, облицованных керамикой, то не надо менять оснастку, всю работу можно провести одной коронкой, что очень удобно;

• Работать с карбид-вольфрамовыми коронками можно только на неармированном бетоне. Если вы попадете на металл, то напыление за считанные секунды придет в негодность;
• Можно купить набор коронок, это обойдется заметно дешевле, чем приобретение одного элемента. К тому же это очень удобно, ведь у вас будет сразу несколько элементов, и маленькие варианты, и большая коронка 80 мм по бетону.

Алмазные коронки

Этот вариант пользуется наибольшей популярностью среди профессионалов.

И этому есть несколько причин:

• Стоимость изделий намного выше, чем у двух вышеописанных вариантов, но и ресурс больше в разы. Это самое долговечное решение, которое рассчитано на длительную работу под высокими нагрузками. Надежность — главное преимущество данного типа продукции;

• Делать отверстия в бетоне рекомендуется с увлажнением. Вода заметно повышает скорость проведения работ и служит охладителем для коронки, снижая степень ее износа во время работы. К тому же, если вы поливаете место бурения водой, то в процессе работы практически не образуется пыли, что тоже немаловажно;
• Рабочая часть алмазных коронок представляет собой сегменты, на которые нанесено специальное напыление, которое отличается высокой твердостью. Лучше, если сегменты вырезаны в чашке или же приварены лазером, так как пайка, которая встречается в недорогих вариантах, не отличается надежностью;

• Это единственная коронка по железобетону. То есть если вам попадется арматура, то вы спокойно пройдете ее, и ничего страшного с оснасткой не произойдет. Именно поэтому данный вариант и пользуется такой популярностью, вы не испортите его, если наткнетесь на металл, и сможете выполнить работу до конца;
• Вы можете подобрать практически любые коронки по бетону — размеры могут варьироваться в пределах от 25 до 130 мм, а для специального промышленного оборудования могут быть и очень большие варианты — до 600 мм.

Дополнительные аспекты, которые нужно учитывать

Кроме материала, который использован на рабочей поверхности, коронки могут отличаться и по другим факторам.

Первый из них это тип хвостовика, в продаже можно встретить три основных варианта:

• Оснастка с шестигранным хвостовиком. Размер шестигранника 10 мм, и он отлично подходит для фиксации в стандартных патронах. Если у вас обычный патрон, то подойдет именно этот вариант, так как другие надежно зажать фиксирующими кулачками вряд ли получится;

• Хвостовик SDS-plus — стандартный вариант фиксации на обычных перфораторах. Плюс этого решения в том, что его очень просто ставить: защелкиваете приспособление в патроне и можно приступать к работе. Из минусов можно выделить только то, что этот тип хвостовиков не подходит для использования в обычных патронах;

• Вариант SDS-max имеет толщину 20 мм и предназначен для промышленного оборудования большой мощности. Это очень прочный элемент, который способен выдерживать большие нагрузки и может использоваться только в специализированных приспособлениях.

Кроме типа хвостовика обратите внимание и на его длину. Чаще всего стандартного варианта хватает, чтобы сделать отверстия под розетки или другие электрические инструменты. Но если нужна большая глубина, то заранее прикиньте, какая общая длина коронки с хвостовиком должна быть.

Совет! Если найти оснастку с длинным хвостовиком нет возможности, то можно использовать специальный удлинитель, с его помощью вы справитесь с работой. Главное — при покупке проверить, чтобы хвостовик коронки не болтался в разъеме удлинителя.

Как самостоятельно проводить работы

Теперь разберемся, как пользоваться коронкой по бетону, чтобы она служила долго, а рабочий процесс проходил быстро и качественно.

Для начала вам нужно собрать все необходимое:

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

Вывод

Теперь вы знаете, как пользоваться коронкой по бетону и сможете самостоятельно подобрать качественную и надежную оснастку для ремонтных работ. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, поэтому обязательно посмотрите и его.

«>

Коронка по бетону

Что такое коронка

Как выбирать коронку по бетону

Как пользоваться коронкой

Видео

Строительство бетонных дымоходов Crown

🕑 Время чтения: 1 минута

Коронка дымохода, также называемая колпаком дымохода или верхней пластиной дымохода, представляет собой крышку, установленную на верхней части желоба дымохода для предотвращения попадания дождевой воды в дымоход. Ниже описан порядок строительства венцов дымоходов из бетона.

Рекомендации BIA

Прежде чем узнать о порядке возведения венца дымохода, важно знать о рекомендациях BIA (Brick Institute Америки) при строительстве венца дымохода.

• Коронка дымохода должна выступать минимум на 2,5 дюйма за стенку дымохода, а в нижней части выступающей части короны дымохода должен быть предусмотрен отлив.
• Самая тонкая часть венцов из сборного железобетона должна быть не менее 2 дюймов.
• Коронка должна быть только бетонной, не использовать раствор.
• Армирование необходимо в случае монолитных бетонных венцов дымохода.
• Верхняя часть коронки должна иметь наклон вниз от футеровки дымохода к ее краю.
• Корона ни в коем случае не должна касаться облицовки дымохода, между ними должен быть предусмотрен герметик.
• Между коронкой и пазом кладки должен быть предусмотрен разрыв соединения, чтобы обеспечить расширение и сжатие обоих материалов.
• Расстояние от 2 до 6 дюймов между верхом футеровки дымохода и верхом свода дымохода. Вкладыш дымохода должен быть на высоте больше, чем воронка дымохода.

Конструкция бетонного дымохода Crown

Коронки для бетонных дымоходов бывают двух типов:

1. Монолитный бетонный венец дымохода
2. Сборный железобетонный дымоходный венец

Монтируемый на месте кронштейн дымохода подходит для больших дымоходов, в то время как коронки из сборного железобетона подходят для небольших работ.Сборные коронки можно отливать в больших размерах, но трудно поднять большие части коронки на большую высоту.

Порядок строительства как монолитного бетона Коронка дымохода и Коронка из сборного железобетона описаны ниже.

1. Строительство монолитной бетонной короны дымохода

• Монтируемый дымоход изготавливается из дерева или стали.
• Элементы формы собраны и выровнены с учетом требуемых размеров короны.

• Рекомендуется покупать форму со встроенным устройством формирования отливной кромки.

• Если форма не содержит водосточных краев, в форме предоставляется двухдюймовая деревянная палка или водосточная кромка создается с помощью пилы по камню после снятия формы.
• Основное назначение капельного края – предотвращение попадания воды в дымоход.
• Закройте футеровку дымохода сжимаемыми материалами, такими как картон, стекловолокно, металлические рукава и т. Д.которые обеспечивают зазор между короной и вкладышем дымохода для расширения.
• Теперь закройте верхнюю часть желоба кладки дымохода плоскими металлическими пластинами необходимой толщины, которые действуют как разрыв соединения между кладкой и короной, а также как опорная система для заливаемого бетона.
• Обеспечьте армирование стальными стержнями или сварной проволочной сеткой, чтобы предотвратить растрескивание бетона.

• Наконец, залейте бетон и тщательно утрамбуйте его ударами молотка по сторонам формы и выровняйте поверхность шпателем.
• Дайте бетону застыть не менее 2 дней, после чего удалите форму.

• Во время отверждения бетонную поверхность необходимо защищать от испарения воды.
• Закройте заполненный зазор между вкладышем дымохода и коронкой с помощью силикона или бутилового герметика.

2. Строительство сборных железобетонных дымоходов Crown

• Коронка дымохода из сборного железобетона поднимается на необходимую высоту с помощью подходящего оборудования.
• Установите коронку осторожно, коронка не должна касаться кирпичной кладки или желоба дымохода.
• Между венцом дымохода и желобом дымохода предусмотрен разрыв соединения, чтобы обеспечить расширение и сжатие бетона и кирпичной кладки.
• Строительный раствор используется для создания ложа под сборный венец.
• Зазор между облицовкой дымохода и венцом должен быть заполнен сжимаемыми материалами, такими как стекловолокно и т. Д. Он действует как компенсатор, а также обеспечивает изоляцию облицовки дымохода.
• После заполнения зазора между облицовкой дымохода и венцом дымохода заделайте его силиконом или бутиловым герметиком.

бетонных крышек / коронок – почему они выходят из строя?

Кирпичная кладка и каменные дымоходы изнашиваются быстрее, чем любая часть дома из-за экстремального погодного воздействия со всех сторон. На широте Мэдисон Висконсин мы получаем больше всего циклов замораживания / оттаивания, чем в любой другой части Соединенных Штатов.

Существует множество причин, по которым верхняя часть дымохода из каменной кладки, обычно называемая «короной дымохода», выходит из строя преждевременно и приводит к серьезной утечке воды, которая, в свою очередь, разрушает остальную часть дымохода и, возможно, вызывает повреждение площади крыши и под ней внутри дома :

1.Сильные циклы замораживания / оттаивания, как описано выше, особенно на широте Мэдисона.

2. Горизонтальные поверхности кладки позволяют воде стоять и собираться без стекания по сравнению с вертикальной поверхностью. Вся поверхность венца дымохода горизонтальна, за исключением небольшого наклона.

3. Большинство каменщиков при строительстве дымохода просто используют те же материалы для коронки дымохода, что и для укладки кирпича / камня. Этот материал называется «растворной смесью» и только на 20% прочнее «портландского бетона», который следует использовать для коронки.

4. Также большинство каменщиков дымоходов не тратят время на создание формы и заливку бетонной короны толщиной 4 дюйма. Вместо этого они просто заливают слой строительного раствора, включая растушевку раствора по внешнему краю до толщины 1/8 дюйма. Внешний край должен быть минимум 4 дюйма толщиной. Кроме того, пропуская строительство формы короны дымохода , нет никакого выступа для отвода воды от дымохода.Этот выступ должен быть минимум 1 дюйм в ширину и должен включать в себя канавку на краю отвода воды, чтобы вода не попадала на боковые стороны дымохода.

5. Еще один кардинальный грех, возникающий при строительстве большинства новых дымоходов, заключается в том, что раствор приклеивается непосредственно к плитке дымохода без материала “скользящего шва”, что позволяет плиткам расширяться и сжиматься во время использования камина. Вся система плиток значительно расширяется при нагревании. Между верхней поверхностью кирпича / камня и нижней частью залитого бетонного основания следует установить «разрыв сцепления», поскольку бетон расширяется с разной скоростью по сравнению с кирпичом или камнем.

6.Наконец, заливная бетонная крышка должна быть усилена стальными и / или стекловолоконными волокнами, чтобы предотвратить растрескивание.

Строительный кодекс штата Висконсин гласит: КОЛПАЧКИ ​​ДЛЯ ДЫМОХОДОВ: Дымоходы должны быть изготовлены из сборных железобетонных конструкций или залиты. Заглушки дымохода должны иметь минимальную толщину 2 дюйма, иметь наклон наружу от дымохода и обеспечивать выступ в 1 дюйм и кромку капельного орошения со всех сторон. Между плиткой дымохода и бетонным колпаком должен быть установлен скользящий шов. Скользящее соединение должно быть заполнено войлоком толщиной 1/4 дюйма или аналогичным материалом и заделано высокотемпературным герметиком или аналогичным материалом для предотвращения проникновения воды.(Выпущено в мае 2005 г.)

На прилагаемой диаграмме показана правильная конструкция заливной крышки дымохода, как описано выше.

‍

верхняя часть дымохода

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мой дымоход нуждается в нежной заботе. Ко мне приехали несколько подрядчиков, чтобы оценить ремонт, но ни один из них не заставил меня чувствовать себя очень комфортно. Все они говорили о том, что моя крышка дымохода, некоторые называли ее короной, была в плохом состоянии. Они не согласились с методом ремонта. У каждого подрядчика свое решение.Если бы вы собирались отремонтировать или перестроить верхнюю часть дымохода, что бы вы сделали? Ванда М., Гиг-Харбор, Вашингтон

ДОРОГАЯ ВАНДА: Я сочувствую вам. Причина, по которой вы получаете все различные типы цен на работу, заключается в том, что вы позволяете каждому подрядчику водить автобус. Если вам нужны действительно отличные котировки, вы должны предоставить подрядчикам именно то, что вы хотите. Проблема в том, что вы не знаете того, чего не знаете.

Этот каменный дымоход имеет правильно сконструированную верхушку или венец.Вы даже можете увидеть капельницу под свесом. Фото: Тим Картер

Верхушка дымохода – один из самых важных элементов дымохода. Лучшая аналогия, которую я могу предложить, – это сравнить ее с крышей вашего дома. Ваша крыша спроектирована так, чтобы внутри вашего дома было сухо. Верхушка или венец дымохода должен сохранять дымоход сухим.

Вода, просачивающаяся в дымоход, может вызвать всевозможные повреждения, особенно если дымоход подвергается воздействию холода.Вода, которая впитывается в кладку, может замерзнуть. При замерзании вода расширяется, и это давление разрушает связи всего раствора, используемого для строительства дымохода.

Многие каменщики неправильно строят венцы для дымоходов. Я видел сотни крышек дымоходов, сделанных из того же раствора, который использовался для укладки кирпича или камня. Почти во всех случаях я не видел ни свеса, ни армирующей стали в верхней части, ни проблесков под короной. Очень редко встретишь корону дымохода, построенную правильно.

Для начала дымоходу нужен выступ. Большинство крыш домов нависают над внешней стеной. Причина в том, чтобы свести к минимуму стекание воды по стенам дома. Вы не хотите, чтобы вода стекала с верха дымохода по сторонам дымохода. Конечно, дымоходы по самой своей природе гораздо больше подвержены воздействию дождя, переносимого ветром, чем дома. Но с тем же успехом вы можете уменьшить количество воды, если это возможно.

Коронка дымохода должна быть изготовлена ​​из настоящего бетона, а не из раствора, используемого для кирпича или камня.Раствор редко содержит камни. Камни в бетоне – вот что действительно придает ему прочность.

Если дымоход имеет глиняные футеровки дымохода, верхняя часть или верхний бетонный материал никогда не должны касаться футеровок дымохода. Вкладыши дымохода нагреваются от дров, печей, котлов, водонагревателей и т. Д. Внизу, и они расширяются. Это расширение может треснуть верхушку или корону.

Подрядчику необходимо обернуть вкладыши дымохода тонкой пеной толщиной около трех восьмых дюйма, чтобы изолировать вкладыши дымохода от бетонной смеси.Когда коронка затвердеет, они срезают часть пены и заделывают щель специальной кладочной мастикой.

Арматурная сталь или сетка должны быть помещены в бетонную смесь, чтобы предотвратить образование больших трещин. Вершина короны должна быть наклонной, чтобы с нее текла вода.

Необходимо проделать канавку на нижней стороне выступа коронки по всей длине коронки. Эта канавка представляет собой капельницу, которая не дает воде скатываться по стенкам дымохода. Он должен быть не менее четверти дюйма в ширину и не менее трех восьмых дюйма в глубину.

И последнее, но не менее важное: поверх всей кирпичной кладки, которая отделяет верх или венец дымохода от кладки, из которой строился дымоход, следует положить гидроизоляцию. Эта миграция является последней линией защиты от проникновения воды через венец дымохода.

Гидроизоляция может быть выполнена из асфальто-прорезиненных мембран или из металла, спаянного в одну сплошную деталь. Гидроизоляция должна выходить за поверхность дымохода со всех четырех сторон и быть повернута вниз под углом 45 градусов, чтобы вытекающая вода капала за поверхность дымохода.

Бетон, из которого изготовлен свод или верх дымохода, необходимо тщательно выдержать, чтобы получить максимальную прочность. Это означает, что после заливки его следует плотно накрыть пластиком в течение трех-четырех дней. Каменщик может также распылить прозрачный отвердитель, если он не хочет наносить пластик.

После того, как все работы будут завершены, рекомендуется нанести силан-силоксановый прозрачный проникающий водоотталкивающий агент на боковые стороны дымохода, а также на верхнюю часть дымохода. Этот герметик действительно поможет предотвратить попадание ветрового дождя в дымоход.

Вы можете посмотреть информативное видео, в котором показано, как найти профессионала для ремонта дымохода, на сайте www.AsktheBuilder.com. Просто введите “ контрольный список ремонта дымохода ” в поисковой системе AsktheBuilder.com.

Колонна 932

Замена короны дымохода – строительство и ремонт

Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я зарабатываю комиссию.

Замена коронки дымохода может потребоваться, если коронка дымохода, также известная как верхняя пластина или колпак дымохода, треснула или повреждена.

Корона играет жизненно важную роль в защите дымохода, герметизируя верхнюю часть дымохода и отводя воду от каменной конструкции.

Почему многие коронки дымоходов выходят из строя со временем? Многие короны плохо сконструированы с самого начала .

Коронки, сделанные из тонкого раствора без надлежащего армирования, со временем потрескаются из-за изменений температуры и погодных условий.

Износ короны дымохода вызывает две причины.

Во-первых, он позволяет влаге стекать в каменную кладку дымохода, вызывая отслоение наружных кирпичей.

Эта влажность также заставляет кирпичи расслаиваться и в конечном итоге разваливаться.

Во-вторых, вода может течь между венцом и дымоходом, вызывая повреждение глиняной плитки или, что еще хуже, вызывая повреждение заслонки дымохода, дымовой камеры или самого камина.

Построение идеальной короны дымохода

Правильная замена короны дымохода требует нескольких важных шагов, которые существенно продлят срок службы короны.

Вот несколько деталей, которые следует учитывать:

Не делайте венец заподлицо с внешней стенкой дымохода.

Корона должна выступать не менее чем на 2 дюйма за внешнюю стенку и иметь под собой отливной край.

Используйте для строительства бетон, а не раствор. Бетон прочнее раствора и лучше выдерживает перепады температур и погодные условия.

Для дополнительной прочности во время заливки в бетон следует закладывать проволочную сетку размером 1 дюйм x 1 дюйм.Уложите проволочную сетку на полпути, чтобы она находилась в середине бетона.

Обрежьте сетку немного меньше, чем коронка, чтобы она не подвергалась воздействию влаги, которая может вызвать ржавчину и, возможно, привести к растрескиванию коронки.

Коронка должна иметь толщину не менее 4 дюймов и иметь небольшой наклон наружу для отвода воды из дымохода.

Бетонный венец не должен соприкасаться с дымоходом .

Во время строительства дымоход следует обернуть компрессионным материалом, чтобы обеспечить зазор 1/4 дюйма между бетонным венцом и плиткой дымохода.

Силиконовый герметик следует добавить на расстояние 1/4 дюйма, чтобы предотвратить повреждение водой.

Изоляция из керамической ваты является отличным компрессионным материалом.

Поскольку бетон и дымоход будут расширяться и сжиматься с разной скоростью, этот расширительный зазор предотвратит повреждение как плитки дымохода, так и короны.

Сделайте разрыв облигации.

Используйте стальные опорные стержни, чтобы сформировать сетку от одной стороны кирпичной стены до другой.

Затем уложите листовой металл или цементную плиту поперек металлических опор, чтобы образовался тонкий разрыв соединения между сводом дымохода и стенами кладки.

Это служит двум целям. Во-первых, без перегородки цемент просто стекает по конструкции дымохода, заполняя воздушное пространство между дымоходом и каменными стенами.

Во-вторых, он позволяет каменным стенам и бетонному венцу расширяться и сжиматься с разной скоростью, уменьшая возможное растрескивание.

При разрыве соединения не используйте фанеру или другие подобные материалы.

Древесина не только легко воспламеняется, но и впитывает влагу, которая расширяется при замерзании, вызывая растрескивание короны.

Вместо стальных опорных стержней и листового металла некоторые подрядчики предпочитают использовать изоляцию из керамической ваты, чтобы заполнить пустоты между каменными стенами и дымоходом.

Затем поверх утеплителя добавляется кирпичная крошка и укладывается войлок для разрыва соединения.

Верхняя часть футеровки дымохода должна выступать не менее чем на 2 дюйма за верхнюю часть венца, но не более чем на 6 дюймов.

Ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать, что рекомендуется в вашем районе.

Замена короны дымохода – формы

Поскольку вы будете заливать бетон, чтобы построить корону, вам придется либо построить свою собственную форму из дерева, либо купить ее.

Создание формы часто занимает много времени и зависит от ваших столярных навыков .

Чтобы упростить задачу, вы можете приобрести регулируемые стальные или поролоновые формы, которые можно разрезать или отрегулировать по размеру дымохода.

Стальные формы – самые быстрые и удобные в использовании формы.

Поскольку они регулируются, вы можете быстро и легко изменить их размер, чтобы они соответствовали различным формам дымохода.

Кроме того, они многоразовые и при правильном уходе прослужат много лет.

Недостатком использования стальных форм является стоимость .

Многие формы продаются парами, что означает, что вам нужно приобрести 2 пары, чтобы создать четырехстороннюю форму.

Для предотвращения прилипания формы к бетону на форму следует нанести хороший разделительный агент.

Многие домовладельцы используют форму только один раз, поэтому стоимость стальной формы не может перевесить удобство, которое они предлагают.

Формы из пенопласта, хотя и требуют немного большей настройки, намного дешевле стальных.

Плюс, они обычно имеют встроенную водосточную кромку и эстетичную форму.

Пенопласты предлагают удобство без больших затрат .

Для использования пенопласта необходимо вырезать и придать ему форму по размеру дымохода.

При необходимости пенопласты можно использовать несколько раз. Независимо от того, какой стиль формы вы используете, тщательно очищайте форму после каждого использования.

Общие – Замена короны дымохода

Если все сделано правильно, замена короны дымохода – это проект, который большинство домовладельцев может выполнить самостоятельно, сэкономив вам сотни долларов на трудозатратах.

Плюс, новая замена коронки дымохода эффективно отводит воду и защищает дымоход и камин от серьезных повреждений на долгие годы.

Дымоход 101: Корона – Дымоходы и печи Скалистых гор

Коронка дымохода находится наверху дымохода, и его цель – защитить кирпичную конструкцию дымохода внизу от погодных и водных повреждений. Коронки дымохода следует делать из цемента, а не из раствора. Это важный факт, который многие масоны упускают из виду или намеренно игнорируют.

На самом деле существует довольно много науки, чтобы правильно построить корону дымохода. Во-первых, следует построить корону с мембраной или разрывом соединения под ней, чтобы ни кирпичи, ни коронка не растрескались, когда компоненты дымохода естественным образом расширяются и сжимаются. В середине заливки следует уложить сетку, чтобы укрепить свод дымохода, действуя так же, как арматура при заливке бетона большего размера.

Коронка дымохода должна быть наклонной, чтобы вода стекала из дымохода.Должно быть не менее 2 дюймов свеса над дымоходом, образующего «зонтик». У короны также должен быть какой-то отводной край на нижней стороне свеса, чтобы вода не стекала под корону. Ага, вода может стекать вверх дном. В продаже есть капельные кромки, но канавка в цементе также подойдет.

Деформационный шов

Пожалуй, самым важным в предотвращении трещин в короне дымохода является компенсационный шов.При заливке короны вокруг дымохода оборачивается губчатая изоляция, оставляя место для расширения плиток дымохода. Этот утеплитель обрезается и заделывается гибким герметиком, чтобы вода не могла проникнуть.

Техническое обслуживание

Коронка дымохода должна быть закрыта воздухопроницаемым герметиком, например CrownSaver. Следует проводить ежегодный осмотр. Если вы получили отчет о трещинах в короне дымохода, ваш трубочист может порекомендовать использовать CrownSeal, который закроет трещины гибким воздухопроницаемым герметиком.

Ремонт короны | Форумы Hearth.com На главную

Негерметичный дымоход обычно является результатом плохого или неправильного наведения или разрушения кирпичей или камней. Исправление обычно заключается в шлифовке стыков или трещин и заострении. Нет смысла наносить герметик на стену, которую нужно указывать, так как вода в конечном итоге попадет внутрь, и, применяя герметик в области, где должна быть указка, вы настраиваете себя на будущие проблемы с повторным нанесением. -украшивание.

Есть отдельная проблема с кладкой – сырость из-за проникновения влаги в раствор и сам кирпич или камень. Это может показаться «утечкой», когда она конденсируется в прохладном помещении и стекает по внутренней части стены или дымохода. Вот где полезны герметики, причем зилоксан является наиболее распространенным.

Последняя коронка с одинарным дымоходом, которую я восстановил, стоила менее 200 долларов. Я могу представить себе, что заплатил бы несколько сотен за дымоход с несколькими дымоходами, но не могу представить, чтобы заплатил 500 долларов за то, чтобы герметик врезался в корону, которая в противном случае вышла из строя.

Если вы ремонтируете кирпичную кладку, особенно если у вас старый дом, убедитесь, что ваш каменщик знает свои растворы. Для кирпича, как правило, лучше использовать слишком твердый раствор, чем для камня. К сожалению, когда я переезжал, я нанял каменщика (очень рекомендованного), чтобы он сделал небольшой ремонт в моем доме около 1770 года, и был слишком занят переездом, чтобы уделять себе столько внимания. Он использовал современный раствор типа S (высокий портландцемент), который и не того цвета, и слишком прочен для моих стен из мягкого красного сланца.Я все еще обсуждаю, что с этим делать, так как этот материал почти невозможно удалить, и я опасаюсь, что это приведет к разрушению моей каменной кладки из-за сезонной езды на велосипеде. Хороший каменщик знает, как смешать свой собственный песок / известь / портландцемент, или, по крайней мере, где купить правильную смесь для конкретного применения.

Новый венец дымохода – мой опыт

Моя старая корона была в очень плохом состоянии. Я не уверен, был ли он оригинальным для дома (построенного в 1974 году), но он был плохо построен и позволял воде просачиваться в кирпич. Мой дымоход довольно большой, примерно 6 футов x 2 фута, поэтому мне не удалось запечатлеть все это на большинстве снимков.Снять старую корону было довольно легко; большинство кусков оторвалось без особых усилий. Я также снял верхний ряд кирпича, потому что верх дымохода должен был быть на несколько дюймов выше верхнего ряда, чтобы коронка могла быть наклонена вниз для дренажа.

Я построил сварную стальную раму из углового железа для поддержки новой коронки. На концах есть надрезы, чтобы детали могли опираться на кирпич. Строительство и монтаж бетонной опалубки, вероятно, были самой трудоемкой частью всего проекта.Он изготовлен из материала 2×4 и 1×6, что обеспечивает выступ 1,5 дюйма вокруг всей дымовой трубы. Я скошил верхнюю часть 2х4 под углом 15 градусов, чтобы создать капельный край, чтобы вода не могла течь вокруг короны и в конечном итоге стекала по кирпичу. Как только форма была на месте и опиралась на мои строительные леса, я прикрепил секции водостойкой цементной плиты к стальному каркасу и покрыл все стыки гидроизоляционной лентой. В статье, на которую я ссылался выше, подчеркивается, что важно создать «разрыв связи» между кирпичом и бетоном, чтобы они могли сместиться относительно друг друга.Я также обернул два дымохода картоном.

Раньше я никогда особо не работал с бетоном, но это оказалось довольно просто. Поскольку я работал на высоте 20 футов в воздухе, я поднял свой садовый шланг и смешал около 400 фунтов бетона в 5-галлонном ведре, используя насадку для смешивания красок на конце моей аккумуляторной дрели. Не лучшая установка, но она сделала свою работу. Когда форма была заполнена примерно наполовину, я добавил слой стальной проволочной сетки размером 1 x 1 дюйм для армирования. Как вы можете видеть на одной из фотографий, неудачная работа с бетоном состоит в том, что, начав, вы должны продолжать, пока работа не будет сделана.Я изо всех сил старался наклонить поверхность подальше от дымоходов для надлежащего дренажа.

Я удалил форму примерно через четыре дня. Все выглядело хорошо, за исключением того, что по бокам были плохие ямы, где бетон не очень хорошо засыпал. В основном это была косметическая проблема, но, оглядываясь назад, я, вероятно, использовал бы бетон с меньшим заполнителем и / или сотрясал форму во время заливки. В итоге я нанес два слоя Thoroseal, толстого покрытия на цементной основе, которое можно наносить жесткой кистью.Он заполняет все изъеденные участки, а также действует как герметик. В это время я также снял картон вокруг дымоходов и заполнил зазоры стержнем-подкладкой и силиконовым герметиком.

В целом я остался доволен тем, как это получилось. Надеюсь, это переживет меня … это не та работа, которую я хочу повторять! Если бы другие делали аналогичные проекты, я хотел бы услышать ваш опыт.