Как работать ручной фрезой: примеры и правила работы – Блог интернет-магазина Storgom.ua

Фрезер: как установить фрезу и работать без ошибок | Другие инструменты | Блог

Фрезер — один из самых полезных инструментов в домашней мастерской.  Специалисты ценят его за работоспособность и многофункциональность. Фрезерная машина способна делать пазы и углубления, срезать углы заготовок под 45 градусов, копировать детали в одной плоскости и многое другое. Разберемся в том, как пользоваться ей правильно и безопасно.

Установка фрезы

Для работы фрезеру необходима оснастка — фрезы. Устройства состоят из хвостовика и режущей головки. Они различаются по форме, длине, рабочей высоте и диаметру. Фрезеры бывают с упором и без. В зависимости от вида они позволяют решать различные задачи. Например, формировать кромки, создавать вырезки под монтаж фурнитуры, декоративные вырезки и формы.

Первое, что нужно сделать перед запуском инструмента в работу — установить фрезу. Перед этим нужно обесточить инструмент. Так вы точно убережетесь от случайных травм.

Открутите патрон. Затем закрепите хвостовик фрезы в цанге так, чтобы он немного выглядывал.

Получившуюся конструкцию вставьте в патрон, застопорите вал, нажав на кнопку блокировки. Это необходимо, чтобы при затяжке вал двигателя не прокручивался. Теперь подтяните ключом. На этом установка фрезы завершена.

Теперь надо отрегулировать высоту. Она нужна для того, чтобы выставить глубину фрезерования. Последняя показывает, насколько сильно будет выпирать фреза.

Высоту задают вертикальным упором, который имеет несколько степеней наладки. Глубина пропила зависит от вида режущего устройства и требуемых задач.

Последний этап — регулировка оборотов. Она есть на большинстве фрезеров. Чем больше диаметр фрезы, тем меньше должно быть число оборотов. Все ограничения, как правило, указаны на упаковке.

Тонкости первого старта

Фреза вращается по часовой стрелке. Обработка внешней стороны заготовки идет против часовой, а внутренняя сторона обрабатывается в противоположном направлении. Ножи режущего устройства всегда должны двигаться навстречу обрабатываемому материалу. Так что перед креплением заготовки к верстаку важно понять, в каком направлении будет двигаться фрезер.

Несоблюдение требований может привести к аварии. Например, инструмент вырвется из рук — это чревато повреждением заготовки или фрезы. Обязательно убедитесь в том, что работающий фрезер не зацепит стол, струбцину или тиски.

Перед запуском двигателя не касайтесь фрезой края заготовки. В этом случае инструмент покатится по обрабатываемому материалу с резким усилием, оставляя следы:

Фреза режет на больших оборотах двигателя. Поэтому сначала разгоняемся, а уже потом подаем фрезер вперед.

Если нужно закончить работу, сначала выведите режущее устройство из материала, только после этого останавливайте фрезерную машину.

Правильность настроек лучше всего проверять заранее — например, на бросовой древесине.

Не стоит расстраиваться, если с первого раза вышло не очень хорошо. Да, управлять фрезером довольно легко. Но чтобы разобраться с его комплектующими и настройками, трубуются время и практика.

Полезные советы

Техническую сложность для начинающих мастеров представляет обработка края доски по кругу. В случае с радиусным закруглением нельзя начинать с угла заготовки. Именно в этих местах чаще всего образуются сколы и задиры. Лучше всего начинать с середины.

Когда вы обрабатываете фрезером только одну сторону, нет разницы, откуда начать. Другое дело, если инструмент проходит поперек волокон. Сколов можно избежать с помощью подкладного бруска. Его надо притянуть к заготовке струбцинами.

Если вы фрезеруете пазы фрезами без подшипников, используйте параллельный упор. Срез получится ровным, а режущее устройство не уйдет в сторону.

Фрезерный стол

Обычный фрезер при фрезеровании небольших заготовок устанавливают в стол.

Но для большинства ручных моделей данный способ не очень подходит. Например, вам нужно скруглить грани у пары десятков прямоугольных реек. Работать с маленькими заготовками ручной фрезерной машиной неудобно и небезопасно. А тратить время на установку инструмента в стол и обратно — жалко. Да и механизм регулировки высоты достаточно неточный, под столом им пользоваться сложнее, а чтобы изменить параметры, придется приложить усилия.

Частое изменение высоты — нормальное явление. Определенные виды фрез дают снимать лишь 3 мм за проход. На один паз может понадобиться до пяти подстроек. И все их нужно проводить под столом.

Для безопасности рекомендуется пользоваться самодельным доталкивателем, который сведет к минимуму риск получения травм.

Выводы

Секрет популярности фрезера кроется в его универсальности. Он может заменить рейсмус, фуганок и торцовку. А вот самой фрезерной машине найти замену сложно. Чтобы использовать инструмент максимально эффективно, необходимо правильно подобрать оснастку, научиться устанавливать фрезы и выставлять настройки. И, конечно, больше практиковаться в работе с различными материалами и видами реза.

Ручная фреза

Фрезер значительно расширяет возможности домашнего мастера, позволяет сделать такие операции с заготовками, которые принято называть профессиональными. Ручная фреза, оснащенная необходимым дополнительным оборудованием может многое, — снять фаску или придать кромке сложный профиль, выбрать шлицы и пазы, причем возможно фигурные, сделать фасонные планки, наличники, гравировку. Типичная работа для фрезерной машинки – врезка в двери и рамы замков, петель, изготовление мебели, шипованных соединений…. Далее подробней о ручном фрезере, его работе, оснащении.

Устройство и комплектность фреза

Обрабатывать ручной фрезерной машинкой можно не только дерево, но и пластик, оргстекло, композиты сложных составов, а также цветные металлы. Но под каждый материал нужно правильно оснастить фрезу и настроить режим работы. Настройка у разных моделей может разниться, нужно изучать сопроводительную документацию.
Но, не смотря на такие различия, все фрезы сделаны по одной принципиальной схеме и состоят из двух больших узлов:
— электропривод с цанговым зажимом;
— основание с механизмом подъема привода.

Большинство моделей комплектуются:
— боковым упором;
— роликовым упором;
— копировальной втулкой (пластмассовая или металлическая) ;
— насадкой под пылесос;
— стопором для вала;
— ключем для обслуживания.

Выбор фрезерной машинки

Можно встретить модели ручных фрез с весьма большим разбросом мощности двигателя – от 500 до 2200 Вт. Какую фрезу для использования дома выбрать? Понятно, что чем больше мощность, тем шире возможности. Значительная мощность в этом инструменте дает возможность использовать фрезы большого диаметра, и изготавливать, к примеру, профильные филенки. Но с мощностью и оснащенностью растет и стоимость, а денег лишних не бывает.

Помимо диаметра ключевой характеристикой является и максимальная глубина фрезерования, которую может обеспечить инструмент. Этот параметр также называют рабочим ходом фрезы. Для различных моделей он находится обычно в пределах 30 – 76 мм.

Скорость вращения двигателя регулируется электроникой и может варьироваться в широких пределах, достигая 20 – 30 тыс. оборотов за минуту.

При выполнении работы с помощью ручной фрезы нужно правильно выбирать оптимальную для данных условий скорость резания. В этом тоже заключается мастерство. Если скорость будет маленькой, то время и силы будут тратиться впустую, а чистота обработки будет низкой. Но слишком высокая скорость может прижигать заготовку и перегревать инструмент.

Разновидности фрез, подбор

Фрез можно встретить великое разнообразие, что обуславливается множеством конфигураций, форм и размеров, которые необходимы заказчикам. Поэтому в теории фрез бесконечное множество.

Их классифицируют по конструкции и форме обработки. Различают такие разновидности:

По конструкции:

• Пазовые погружные.
• Кромочные с направляющей цапфой или подшипником.
• Филеночные.
• Комбинированные.
• Комплектные наборы для рамных соединений.

Фрезы оснащенные направляющей цапфой (удлинение ниже режущих граней, которое опирается на заготовку и направляет траекторию резания согласно формы заготовки), или подшипник наиболее простые в работе. С ними легко контролировать положение инструмента. При этом нужно следить, чтобы на грани, о которую опирается направляющая, не было бы изъянов, иначе фрезер скопирует их в области резания.

Фрезы по мягкому дереву изготавливаются из специальной твердой стали. Для твердого дерева, и для ДСП, фанеры, ламината необходимо применять фрезы с кромками из твердого сплава.

При хранении и пользовании фрезами важно уберечь их кромки от случайных ударов, соприкосновений с какими либо предметами, помимо заготовок. Недопустимо складировать фрезы насыпью, в ящике без разделителей для каждой фрезы. Инструмент необходимо хранить только в специальных местах, ящиках с отведенными формами.

Как работать с фрезерной машинкой

Лучше работать с системой удаления стружки, хоть это и не часто применяют.

Необходимо следить за поддержанием скорости резания инструмента на должном уровне, чтобы обрабатываемые грани получились чистыми.

Револьверный упор для регулирования глубины резания, позволяет делать каждый следующий проход на большую глубину. Окончательный проход должен быть на минимальную глубину – тогда достигается наилучшее качество.

Качество фрезерования зависит не только от соблюдения нормальных оборотов, но и движения фрезы относительно волокон. Если движения лезвия совпадает с волокнами, то и добиться чистой обработки проще. Тяжелее всего в этом плане приходится с торцами длинной заготовки. Кроме того, чистота обработки, конечно, зависит от остроты кромок.

Боковой упор и накладка на подошву фрезерной машинки позволяют фрезеровать пазы параллельно кромке заготовки. При этом необходимо постоянно прижимать инструмент к направляющей.

Что бы сохранить определенное расстояние от кромки можно использовать следующие приспособления.

Наибольшей точности фрезерования можно добиться с помощью шины заводского изготовления и каретки, которая по ней будет перемещаться. Но если такая шина не доступна, то лучше изготовить нечто подобное самостоятельно.

Направляющие салазки также можно изготовить самостоятельно. Они предотвращают и поперечный люфт. Основание инструмента находится между брусков и опирается на тонкую фанеру. Чтобы улучшить скольжение приспособление можно натереть воском.

Правильную дугу или окружность можно получить с помощью приспособления — циркуля.

Что бы сделать сложную конфигурацию поможет копировальная втулка, которая должна опираться на точный шаблон траектории. Его нужно заранее изготовить. Когда кромка криволинейна и ее нужно повторить фрезой, то поможет также роликовый упор.

Различные точные шаблоны можно изготавливать самостоятельно, а потом с помощью них дублировать выполнение на заготовках. Но есть и заводские шаблоны, например под фрезерование шипов. Такие шаблоны фирменного изготовления применяются к конкретной модели фреза и не взаимозаменяемые. Кроме направляющей к шаблону прилагаются и зажимы для фиксации деталей.

Что бы фрезерование с различными направляющими было удачным необходимо особо позаботиться о надежности всех болтовых соединений. Недозатянутые винты приводят к тому, что заготовка будет испорчена. При работе фрезы возникают множественные вибрации, которые ослабляют все резьбовые соединения. Перед выполнением работы нужно подтянуть резьбовые зажимы.

Современные фрезы доступны по цене, в среднем 150 – 200$. При этом они эргономичны, безопасны в использовании, снабжены системами плавного пуска. Наибольшей популярностью пользуются фрезы «золотой середины» с мощностью двигателя в районе 1,0 кВт и с диметром зажимаемой цанги – 6 и 8 мм.

Как правильно пользоваться ручной пилой (руководство для экспертов)

 

Когда дело доходит до проектов «сделай сам», умение правильно использовать инструменты помогает деревянный проект, один инструмент, который вам понадобится, это ручная пила

Если вы никогда раньше не использовали ручную пилу, это может быть пугающей перспективой. Это большой инструмент, и если вы не знаете, как правильно им пользоваться, вы можете столкнуться с трудностями при резке прямо! Вот наши главные советы о том, как правильно пользоваться ручной пилой.

Чеки перед нарезкой

Если вам нужно пойти и купить ручную пилу, прежде чем вы начнете свой проект, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить себе жизнь.

Аккуратно сделайте отметку

Когда вы берете в руки острую ножовку, будьте очень осторожны, но слегка проведите большим пальцем по зубьям, и вы поймете, остра ли она на ощупь. Затем посмотрите на лезвие и убедитесь, что оно прямое, даже слегка согнутое лезвие значительно усложнит вашу работу.

Проверьте изгиб пилы, она должна легко гнуться, когда вы прилагаете к ней усилие, а затем быстро выпрямляется, когда вы отпускаете. Если пила не сгибается или не выпрямляется должным образом, продолжайте, пока не найдете ту, которая сгибается.

Как правильно держать пилу

После того, как вы выбрали свою идеальную пилу, вам нужно убедиться, что вы правильно ее держите. Если вы не держите ее правильно, вы обнаружите, что вам будет трудно делать пропилы, и пила может застрять в древесине.

Помнишь, когда ты был ребенком, ты делал пистолеты для пальцев? Сделайте точно такое же движение рукой, но с пилой.

Держите пилу всеми пальцами, кроме указательного, и положите этот палец на бок пилы, указывая вниз по всей ее длине. Он должен быть идеально на одной линии с вашим предплечьем, пока ваш локоть не согнется примерно на 9 градусов.0 градусов. Есть еще несколько вещей, которые вы можете прочитать и запомнить из дневника инструментов, который представляет собой сайт, на котором есть множество информации, связанной с инструментами.

Делаем первый пропил

Самое приятное, что вы нашли пилу и правильно держите ее, теперь пришло время сделать первый пропил.

Мы предполагаем, что вы либо наметили место, где собираетесь резать, либо сначала делаете несколько пробных прогонов.

Первый разрез может быть сложным, особенно если вы приложите слишком большое усилие, вы обнаружите, что лезвие будет прыгать, и вам будет трудно получить такой плавный ход. Используйте пятку лезвия (часть, которая находится ближе всего к вашей руке) и направьте пилу под углом вверх. Отсюда медленно и слегка потяните лезвие назад. Вы должны обнаружить, что пила начинает делать очень маленький надрез там, где вы собираетесь резать.

Если хотите, вы также можете использовать другой большой палец, чтобы держать лезвие прямо и на линии реза, но вам не нужно этого делать.

Получите помощь

Теперь у вас есть первый пропил, и вы готовы начать резать дерево. Если вы режете большой кусок, вы можете обнаружить, что вам нужен кто-то еще, чтобы помочь. Они могут либо удерживать одну часть дерева, либо меньшую часть, которая упадет. Убедитесь, что, когда они держат его, они не тянут древесину вверх. Если они это сделают, вы обнаружите, что лезвие защемлено, и вы не сможете двигать пилу.

Резка

После того, как вы все наладили с другим человеком, если вам это нужно (и вы сделали надрез), вы можете начать пилить.

Режьте плавно и без усилий

Один из основных моментов, который следует помнить, это то, что для этого вам не нужны мышцы. Чем больше силы вы вкладываете в это, тем больше вы будете бороться, поскольку зубы будут притираться. Это сделает весь процесс намного более растянутым, чем нужно, и вы не получите прямого разреза.

Толкайте и тяните пилу через дерево, не прилагая больших усилий, удерживая руку свободной. Вы обнаружите, что пила проходит легко и не застревает. Если вы работаете по линии, смотрите на пилу обоими открытыми глазами, чтобы вы могли направлять ее. Использование двух рук может показаться инстинктивным, но используйте только одну.

 

Завершение разреза

Когда вы приближаетесь к концу разреза, вы хотите снизить скорость резки. Если вы будете резать слишком быстро, вы можете обнаружить, что древесина на конце ломается. Держите срезы длинными и ровными, и если у вас есть кто-то, кто может держать конец дерева, пока вы делаете окончательные срезы, это уменьшит вероятность того, что он сломается.

Если у вас нет возможности пригласить другого человека, просто замедлите темп и дайте пиле сделать свою работу. Вы даже можете уменьшить размер надрезов, чтобы получить чистый край.

Заключительные мысли

Пользоваться ручной пилой несложно, но полезно знать правильную технику. Когда дело доходит до использования ручной пилы, позвольте пиле делать свою работу и не применяйте слишком большое давление.

Если у вас есть доступ к кому-то еще, кто может помочь вам поддержать дерево, это будет полезно, особенно при выполнении окончательных распилов. Как только вы начнете использовать ручную пилу, вы удивитесь, почему вы так долго избегали ее, они не так пугают, как кажутся, и при правильном использовании дают отличные результаты.

Когда использовать ручную пилу вместо электроинструмента

Слишком часто в сегодняшнем мире гаджетов и гаджетов мы ищем то, что, по нашему мнению, является самым быстрым и простым способом распила. Самое смешное, что иногда старый способ ведения дел все еще остается лучшим! При всем разнообразии аккумуляторных инструментов и специальных пильных полотен они по-прежнему производят и продают довольно много различных ручных пил. Чтобы повысить вашу производительность и уменьшить беспорядок, мы хотим, чтобы вы знали, когда использовать ручную пилу вместо электроинструмента.

Чемодан для ручных пил

Ручная пила не вышла из моды. По причинам, которые мы приведем ниже, этого, вероятно, никогда не произойдет. Даже по мере развития электроинструментов ручные пилы продолжают меняться. Они быстро прорезают материал. Мы также находим их невероятно прочными и более легкими для запуска, когда вам нужно хорошо укусить материал.

Мы считаем, что многие из ручных пил, которые мы используем сегодня, являются гибридными пилами. Они сочетают в себе лучшее из нескольких типов пил в одном. Обычно они режут движением вниз или «толканием» — очень похоже на пилу в западном стиле. Но они также режут вверх или «вытягивают», как пила в японском стиле. Это действие облегчает запуск пилы и помогает снимать древесину почти в два раза быстрее.

Если мы посмотрим на несколько различных сценариев, мы увидим случаи, когда проще и быстрее просто сломать эту ручную пилу. Да, иногда вы можете оставить свои сабельные, циркулярные или цепные пилы в чехлах!

Когда использовать ручную пилу для подрезки дверных косяков

Недавно я помогал приятелю укладывать новый ламинированный пол. К тому времени, когда я добрался туда, он уже использовал свой лобзик, чтобы разрезать ламинат, чтобы (вроде) подогнать дверной косяк. Если бы я приехал на несколько минут раньше, я мог бы избавить его от многих неприятностей. Я также мог бы не видеть зазубренный конец ламината, упирающийся в накладку.

Японской пилой можно было бы быстро и легко просто подпилить обшивку и косяк. Это дало бы ему бесшовную отделку пола. Мы также видим, как люди тянутся к колеблющимся мультиинструментам, чтобы выполнить эту работу.

Излишне говорить, что для остальной части комнаты я сделал для него подрезку.

Эти сложные пропилы легко выполняются с помощью японской тяговой пилы. Пилы режут при движении тяги, что упрощает управление и начало распила. Кроме того, они, как правило, имеют сверхтонкие лезвия, что позволяет им идеально резать дверные косяки. После этого вы можете легко подложить под него плитку, винил или ламинат.

Изоляция из жесткого пенопласта

Конечно, вы можете использовать горячий нож за триста долларов, чтобы разрезать жесткий пенопласт. Однако для большинства воинов выходного дня эти инструменты стоят слишком дорого. Большинство электрических пил просто портят пену и, как правило, являются излишними. Некоторые типы пенопласта можно надрезать и сломать канцелярским ножом.

Тем не менее, один из самых простых способов разрезать этот материал — с помощью ручной пилы. Благодаря быстрому движению пилы вы можете легко делать прямые или даже криволинейные пропилы. Лучше всего то, что вы действительно минимизируете беспорядок.

Отверстия в гипсокартоне

Один из величайших моментов, когда использование ручной пилы экономит массу времени, — это гипсокартон. Используйте кольцевую пилу, чтобы быстро сделать надрезы в гипсокартоне для установки новых рабочих коробок при добавлении выключателей или розеток.

Эти пилы легко заводятся, потому что у них острый конец. Вы просто вонзаете пилу в гипсокартон, чтобы начать рез. У меня есть инструмент RotoZip, но я часто обнаруживаю, что с помощью ручной пилы меньше пыли и беспорядка.

Электроинструменты — это прекрасно, но для небольших работ часто можно избежать беспорядка. Одно заметное исключение возникает при разрезах, где вы можете пересечь существующую проводку с лезвием. Там вы хотите контролировать глубину пропила — функция, которую часто предоставляют электрические пилы.

Используйте ручную пилу для распила бревна 6×6

При обустройстве навеса или настиле из бревна 6×6 ваша циркулярная пила 7-1/4″ не прорежет до конца. Иногда это так, даже если вы режете настолько глубоко, насколько позволяет пила со всех четырех сторон!

Вы можете сделать этот последний кусок в центре бревна, используя 9-дюймовый или 12-дюймовый диск вашей сабельной пилы. Чтобы облегчить себе задачу, просто возьмите ручную пилу и сделайте несколько быстрых движений. Вы можете быстро закончить с хорошим чистым срезом.

Отлично подходит и для небольших пиломатериалов!

Резка лестниц и стропил ручной пилой

При резке косоуров лестниц и стропил крыши циркулярной пилой либо остается нежелательный спил, если спил выходит за фактический угол, либо вы не можете полностью удалить секция.

Чтобы обойти это, мы используем циркулярную пилу и останавливаем лезвие до того, как оно выйдет за пределы пропила. Затем используйте ручную пилу и закончите разрез так, чтобы удаленная часть была ровной, без перерезов. Прорезь циркулярной пилы служит отличным ориентиром, позволяя ручной пиле закончить пропил с чистым внутренним углом.