Кромочный фрезер от Raitool или “после сборки обработать напильником”. Ручной фрезер по дереву Raitool для обработки кромки
$49.99 ($45.90)
Перейти в магазин
Фрезер однозначно сложно отнести к популярной группе инструментов, в отличии от дрели, перфоратора, шуруповерта, но тем не менее в некоторых ситуациях данный инструмент может сильно выручить.
Не могу сказать что считаю себя хоть каким нибудь специалистом в плане работы с фрезерами, но в жизни несколько раз сталкиваться приходилось, потому рассказывать сегодня буду то, что понял в процессе общения. Попутно расскажу о разных типах фрезеров.
Начну обзор с того, что вообще такое фрезер и какие они бывают, но так как эта часть обзора является по сути дополнительной, то спрячу ее под спойлер.
Фрезеры
Когда выбирал модель фрезера, то руководствовался тем, что хотел получить максимально мощную модель, хотя в магазине были и другие модели.
Ключевое отличие у них было в мощности, были модели 300, 450, 500, 650, 700 и 800 Ватт. Была также и модель с чемоданчиком, я бы даже ее скорее всего выбрал, но она имела мощность 500 или 550 Ватт, что мне не очень подходило.
В общем выбрал самую мощную модель, заказал, получил и немного обалдел от того, в каком виде я ее получил. Коробка сильно повреждена, причем судя по видео на ютубе я не один такой “везучий”, хотя судя по обзорам мне “повезло” больше всех в том смысле, что моя коробка была повреждена очень сильно.
Как потом выяснилось, на самом устройстве это никак не сказалось, но запихивать инструмент весом около 1.5кг в такую коробочку несколько оптимистично, особенно с учетом пересылки по почте.
Кстати попутно выяснилось, что в магазине есть две внешне абсолютно одинаковые модели, немного отличающиеся по цене, та что в обзоре стоит 50 долларов, а есть еще модель за 46 долларов.
Внутри все аккуратно ссыпано в одну большую кучку, но вроде ничего не потерялось.
Итого в комплект входит:
1. Фрезер
2. Кромочная направляющая
3. Уголок для крепления дополнительной направляющей
4. Дополнительная направляющая
5. Винт + “барашек”
6. Фиксирующий винт
7. Два гаечных ключика
8. Инструкция.
9. Переходник
Инструкция заслуживает отдельного высказывания. Если вы не поняли что изображено на этом фото, то поясню. В инструкции отсутствуют фотографии, пояснения с отсылкой к фото есть, а самих фото нет, да и сама инструкция имеет очень низкое качество, я бы даже сказал что ее можно сразу выкинуть.
1. Два гаечных ключа и дополнительный крепеж.
2. Кромочная направляющая, качество изготовления плохое, все как-то криво и косо.
3. Дополнительная направляющая, здесь вроде все аккуратно
4. Уголок для дополнительной направляющей также немного пострадал, но не критично и был выправлен за несколько секунд.
Фрезер выгляди даже довольно аккуратно, неприятного запаха нет, в руке лежит неплохо.
И вот тут я вспомнил, что где-то видел похожий фрезер, ради интереса вбил в гугл – фрезер Макита 3703 по аналогии с Raitool 3703 и меня выкинуло на похожие модели фрезеров.
Как говорится – найдите три отличия 🙂
Хотя нет, из-за путаницы в моделях и большой фантазии китайцев обозреваемый фрезер похож на “тушку” другой модели, Makita RT0700CX2, классная модель, но стоит под 400 баксов.
В любом случае искомое найдено, инструкция к фрезеру Макита почти полностью совместима с моделью от Raitool, практически та же комплектация, даже подошва из пластика. Собственно потому дальше по тексту я для пояснения некоторых технических моментов буду вставлять скриншоты из ее инструкции.
Немного поднял настроение переходник, который физически несовместим с сетевой вилкой данного фрезера. Поставил временно другой переходник, который кстати также когда-то получил с банггуда в комплекте к БП с европейской вилкой, чудеса 🙂
В верхней части корпуса расположен выключатель, регулировка оборотов не предусмотрена, впрочем это характерная черта подобных устройств.
Для фрезера обычно чем больше обороты, тем лучше, в разумных пределах конечно. Выход кабеля защищен длинной резиновой трубкой, сам кабель относительно мягкий, если бы не вилка, то поставил бы 5 баллов.
Сбоку расположены колпачки закрывающие доступ к щеткам. При этом колпачки вкручены не до конца, а просто вровень с корпусом, можно еще докрутить, но я оставил как есть.
На наклейке несколько странная информация о названии модели. Если на коробке было написано модель 3703, то здесь стоит – 3701. Заявленная мощность 800 Ватт, обороты до 30000.
В списке комплектации я как-то забыл указать что еще есть подошва, которая зажимается на корпусе фрезера при помощи винтового зажима. Как по мне, то вариант так себе, но опять же, у кромочных фрезеров такое решение встречается довольно часто, к примеру у той же Макиты.
На одной из сторон металлической части корпуса расположена импровизированная линейка, на самом деле она ни к чему не привязана и служит для облегчения работы.
Фиксирующий механизм по своему даже удобен, для более удобного хвата добавили резиновую вставку. Так как фрезер довольно компактный, то человеку со средних размеров ладонью держать будет удобно.
Также здесь расположено место под механизм фиксации принадлежностей, кромочной или прямой направляющей. Но здесь винт вкручивается в резьбу, нарезанную в самом пластике, потому у меня есть некоторые сомнения насчет долговечности такого решения.
Подошва состоит из двух частей. Вообще в этом явно есть какая-то задумка, иначе подошву изготовили бы цельной, но я так пока и не разорался с этим. А вот за то, что на одном из саморезов немного задрали шлиц, хочется ругаться, пришлось его немного сошлифовать чтобы не царапал поверхность по которой будет двигаться фрезер.
Ну и отдельно стоит сказать о неровности подошвы, она выгнута примерно по 1мм с каждого края. Кстати, погружные фрезеры обычно имеют большую подошву и некоторые работы действительно удобнее выполнять именно с большой подошвой, но у кромочных фрезеров обычно подошва маленькая.
Собственно можно использовать фрезер и с мелкой подошвой для других работ, просто будет менее удобно пользоваться.
Но вот кривизна несколько напрягает, не знаю как там у Макиты, не проверял, но теперь буду думать как ее выровнять, потому как сама суть фрезера в том чтобы фреза стояла перпендикулярно подошве или как минимум подошва прилегала плотно, а не качалась.
Фрезер со снятой подошвой. Я думаю что в таком виде его вполне можно применить в каком нибудь фрезерном станочке в качестве шпинделя. Диаметр металлической части корпуса составляет 64мм.
Чистый вес фрезера 1120 граммов, в комплекте с кабелем и подошвой 1380, в максимальной “комплектации” вес приближается к 1.5 кг.
Цанговый патрон рассчитан под хвостовики только одного диаметра, 1/4 дюйма или 6мм. Размер не очень распространенный, это обязательно надо учитывать при выборе фрезера, так как иногда более дорогой фрезер, но с распространенным диаметром патрона выиграет за счет менее дорогих фрез.
Потому при выборе фрезера лучше попутно поинтересоваться ценами на фрезы.
Более распространенный диаметр хвостовика фрез составляет 8мм.
ТЕст показал, что цанга рассчитана именно на 1/4 дюйма, 6.35мм и 6мм зажимать не хочет.
Здесь же попутно заметил огрехи изготовления. Для начала облой в районе выхода вала шпинделя, не критично, но неприятно.
“Линейка” выполнена методом фрезеровки по алюминию корпуса и также есть остатки металла, которые неплохо бы убрать. В общем контроль качества если и есть, то зарплату получает зря.
Внутри просматривается крыльчатка вентилятора охлаждения, воздух захватывается сверху и направляется в зону реза для удаления деревянной пыли (опилок от фрезера обычно не бывает) и последующего распыления ровным слоем по всем горизонтальным площадям в помещении где происходит работа. Да, к сожалению возможности подключить пылесос здесь нет.
Конструкция фиксации фрезы не отличается удобством, стопора шпинделя нет, потому приходится использовать два ключа.
Вставили фрезу, затянули посильнее.
Проверили биение
Если биение есть, ослабили фрезу, немного провернули
Затянули гайки посильнее.
При этом сам по себе шпиндель заметных биений не имеет, да и вообще ротор отбалансирован отлично, в руке инструмент практически не вибрирует.
Зная особенности “народного инструментостроения Китая” я перед эксплуатацией на всякий случай фрезер разобрал. Сначала вынимаем щетки, но чтобы не перепутать где какая и как они стоят, сделал на них отметки маркером.
Под верхней крышкой ничего кроме выключателя нет, провод заземления висит в воздухе, потому возможно вместо замены вилки питания заменю родной кабель на длинный и мягкий но двухпроводный кабель от пылесоса, все равно без дела валяется.
Выключатель самый обычный, максимальный ток 8 Ампер. В корпусе он немного утоплен чтобы уменьшить шанс случайно его выключить.
Далее разделяем корпус на две половинки. Обе части плотно притерты друг к другу и пришлось приложить приличное усилие чтобы разделить их, здесь все вполне пристойно.
Внутри статора в качестве дополнительной изоляции проложен довольно толстый электрокартон.
Обмотки имеют следы покрытия лаком, где-то больше, где-то меньше.
Передний подшипник выбивать не стал, сидит плотно, задний имеет маркировку – 627RS и имеет закрытое исполнение.
Ротор и коллекторный узел изготовлены вполне нормально, особо нареканий у меня не возникло. Можно конечно поругаться насчет того что обмотки хоть и покрыты лаком, но очень тонким слоем. Дело в том что фрезер относится к классу инструмента, где нет тяжелых опилок или металлической стружки, потому повредить обмотки тяжело, тем более что захват воздуха производится сверху, а не из зоны реза.
Так как своего фрезера у меня раньше не было, а подобные фрезы мне попадались в продаже по относительно высокой цене, то я попутно заказал фрезу и для данного обзора.
Фреза самая обычная, прямая, с твердосплавными напайками. Стоит такая фреза 3 доллара, называется – 1/4 x 3/8 Inch 60mm Long Blade Two Flutes Straight Router Bit
В самом начале обзора я писал о том, что “мощности много не бывает”, собственно потому я и заказал небольшую фрезу, потому как с ростом диаметра растет и требуемая мощность, либо начнет сильно падать скорость реза и работать будет ну очень неудобно.
Существуют специальные фигурные фрезы, при помощи них можно делать красивые кромки, но с подобным фрезером я бы не рекомендовал такие использовать, так как здесь нужна уже мощность более 1000 Ватт, а лучше ближе к 1400-1500.
Впрочем если очень надо и работы немного, то можно даже при 500-600 Ватт фрезеровать подобными фрезами, но если работы много, то лучше поискать более мощный фрезер.
Хотя Макита для модели 3703, имеющей мощность всего 440 Ватт, допускает работу с фрезами диаметром до 20-25мм и публикует в инструкции табличку с разными типами фрез и соответствующими диаметрами.
А так как я склонен считать что реально у обозреваемого фрезера вряд ли будет 800 Ватт, то данная табличка применима и к обозреваемой модели.
'Таблица
Режущие кромки фрезы не совсем симметричны, хотя сама фреза биений не имеет.
Здесь я немного отвлекусь. При работе с фрезером его надо передвигать так, чтобы фреза резала всегда в противоход к движению инструмента.
Фреза вращается по часовой стрелке, потому если обрабатывается правая кромка то двигаем инструмент от себя, если левая, то к себе, хотя второе не очень удобно и опасно.
Например на левом фото движение производится от себя, на правом – к себе. Это необходимо для того чтобы рез был чистый, без задиров и чтобы фреза не “поехала” по кромке.
При обработке кромки все происходит точно также, но из-за особенностей установки фрезера получается что по правой кромке придется двигать к себе если держать инструмент правой рукой.
Теперь о вариантах использования направляющих.
Использование фрезера совсем без направляющих также возможно, но этот вариант я пропущу и перейду к кромочной направляющей.
Ставится она на фрезер в специально выделенное место, на самой направляющей имеется два винта, один регулировочный, другой фиксирующий. Принцип установки прост, сначала регулировочным выставляем так чтобы крайняя часть шарнирного механизма была в одной плоскости с краем фрезы, затем вторым винтом фиксируем это положение.
На реальном инструменте это выглядит как-то так.
И здесь у меня большое замечание к качеству изготовления направляющей. Для начала она несколько…. кривая, ее можно конечно “допилить” до нормального состояния, но в целом как-то все не так как задумывалось, в исходном исполнении точно выставить механизм реально, но трудно.
Дополнительная направляющая может быть использована для фрезеровки просто ровных пазов или работы в качестве ограничителя ширины выборки.
В принципе задумка неплохая, такой вариант применения для меня более необходим, так как в качестве кромочного фрезера данный инструмент у меня будет использоваться заметно реже, а вот вырезать место под петлю или замок на двери вполне реально.
Но и здесь меня ждал “сюрприз”, весь этот механизм имеет довольно большие люфты, что мешает точной установке фрезы. У больших фрезеров, которыми я раньше пользовался, направляющая была закреплена жестко при помощи двух стержней, здесь же используется одна довольно гибкая железка. Опять же, пользоваться можно, но дискомфорт налицо и если захочется подогнать место под дверную петлю “в ноль”, то придется помучаться.
Люфт в основном из-за двух вещей:
1. Направляющей на рейке не прижимается полностью из-за своей кривизны и неудачной конструкции винта.
2. Рейка нормально не прижимается к пластиковой части, винт пытается раньше упереться в выступ корпуса, чем в рейку.
Есть и второй вариант установки направляющей, в обратную от фрезера сторону. В этом случае упор делается в какую нибудь дополнительную плоскость, но вообще по задумке такой режим предназначен для фрезеровки круговых пазов и вырезания отверстий большого диаметра. В этом случае в одном из отверстий вставляется штифт или что-то острое что будет выступать осью вращения (рис 10-12).
На рисунке 13 показан фрезер в режиме обработки кромки.
Фото направляющей на реальном инструменте.
В таком варианте люфт может быть еще больше из-за большего вылета механизма.
Конечно я немного протестировал этот фрезер. К сожалению для теста в его основном предназначении – обработке кромки, у меня дома ничего не нашлось, но меня больше интересовало то, как он ведет себя под нагрузкой и насколько им вообще реально работать.
Для теста я взял многострадальную доску, которую я до этого сверлил, пилил, закручивал сотни шурупов и вообще издевался как мог. Из-за всего перечисленного она стала еще более похожей на некоторые наши дороги, т.е. гладкой поверхности у нее нет.
В качестве первого теста просто прогнал по линейке пару раз с заглублением 5 и 10мм, фреза имеет диаметр 10мм, оба прогона фрезер даже не особо и заметил, зато в процессе ослабло крепление фрезы и пришлось ее заново зажимать, дальше подобное не повторялось. К сожалению в процессе фиксации фрезы в патроне у меня так и не вышло выставить ее так, чтобы не было биений.
Второй тест отчасти проще, а отчасти более нагляден. Типовое применение фрезера, установке петли. В данном случае использовалась брутальная стальная петля, комплект которых лежит у меня довольно давно.
Длина петли 130мм, ширина врезки 28-29мм, толщина 3мм. Соответственно я выставил вылет фрезы 3мм, а направляющую на 28мм.
Совсем немного времени и посадочное место готово. Попутно могу сказать что в процессе оказалось удобно держаться за выступающую часть направляющей и использовать ее как ручку.
В процессе выяснились две вещи:
1. Я слишком перестарался по ширине петли.
2. Сделал слишком маленькое заглубление.
Решил повторить тест, но в этот рез сделал разметку более точно, а вылет фрезы выставлял по самой петле, т.е. приложил петлю к подошве и выставил вылет фрезы по краю петли, так оказалось даже удобнее чем по линейке.
Результат стал лучше, плоскость петли попала в плоскость доски, хотя конечно данная фреза не очень подходит для петель с таким большим радиусом закругления углов, но все равно неплохо, особенно с учетом шершавости доски, которая упорно мешала фрезеру скользить.
Последний тест, измерение потребляемой мощности. Для этого я выставил вылет фрезы примерно 10-12мм и довольно активно выфрезеровал некое количество доски.
Максимальная мощность во время работы составила около 290 Ватт, мощность на холостом ходу 180 Ватт. От себя могу сказать, что с такими параметрами (10мм фреза и 10-12мм заглубление) фрезер грызет дерево только в путь, думаю спокойно можно использовать и более крупные фрезы.
А это я примерно 9 лет назад пробовал фрезеровать место под петли при помощи Фиолента 1100, конечно результат далеко не идеальный, но у меня это был первый опыт.
После всех моих тестов теперь на балконе весь пол в опилках, причем опилки есть и внутри подошвы.
Чтобы можно было работать этим фрезером пришлось провести пару доработок.
Для начала выкусить кусочек пластиковой части в районе прижимного винта чтобы он мог прижимать направляющую, до этого он просто упирался в пластик
Ну и добавить шайбу чтобы конструкция направляющей была жесткой и не сдвигалась во время работы из-за слишком высокого выступа квадратной части прижимного винта.
Вот теперь можно подвести итоги, для начала что хорошего:
1. Отличная балансировка ротора.
2. Довольно неплохая сборка самого фрезера
3. Достаточный запас мощности
4. Отсутствие заметных люфтов шпинделя
Недостатки хотя и сами по себе мелкие, но их много
1. Слабая упаковка
2. Есть сложности с установкой фрезы, могут быть биения.
3. Неправильно подобранный винт фиксации направляющих. Исправляется установкой шайбы
4. Слишком большой винт фиксации направляющей к корпусу, упирается в пластмассу. Исправляется выкусыванием лишней пластмассы.
5. Не плоская поверхность подошвы, не сильно критично, но неприятно, думаю что можно исправить путем ослабления саморезов.
6. Кривая кромочная направляющая, еще не исправлял и не факт что буду это делать.
7. Завышенная мощность, при указанных 800 Ватт реально думаю скорее ближе к 450-500.
8. Заусеницы и облой на корпусе, не критично, но скорее говорит о низкой культуре производства.
Собственно больше сказать что либо тяжело, вся суть отражена в названии обзора, а если точнее – после сборки обработать напильником.
Получается что сам по себе фрезер довольно неплох, вибрация минимальна, тяга хорошая, режет легко, но большое количество мелких недоработок портят все впечатление.
Важное дополнение, цанга имеет размер 1/4 дюйма и хотя на странице товара указано Collet Diameter: 6mm(1/4″), 6мм зажимать не хочет, будьте внимательны.
На этом у меня все, как обычно буду рад вопросам и советам, а также приношу извинения за возможные ошибки в обзоре, так как в данной теме я “не нестоящий сварщик”. Возможно кто-то из более опытных пользователей даст свои полезные советы.
$49.99 ($45.90)
Перейти в магазин
Сервис Северные Стрелы –
Хотя фрезер и не считается инструментом первой необходимости, но, если работа по дереву является для Вас важным увлечением или даже способом заработка, то такой инструмент, как ручной электрический фрезер будет Вам необходим. С помощью этого типа настольного электроинструмента можно оказывается быстро и качественно вывести фигурную кромку, проложить фаску, выбрать шлицы и пазы, создать заготовки для соединения на шипах или шпунтах, выбирать четверть или украшать панели декоративной резьбой. Мощные фрезеры прекрасно подойдут для резки заготовок. Заметим, что им «по силам» окажется не только древесина: оснащенные соответствующими фрезами они эффективно смогут работать и по пластику, и по оргстеклу и даже мягкому металлу.
Ныне возникло уже несколько разновидностей ручных электрических фрезеров: это – погружные фрезеры и неподвижные, кромочные фрезеры и узкопрофильные, то есть предназначенные для четко определенного вида операций (к таким имеет смысл отнести, в первую очередь, пазорезы, шипорезные станки, ламельные фрезеры, фрезеры для работы по гипсокартону – скажем, фрезеры-гипсорезы фирмы “Makita”моделей 3706 и 3706К). Комбинированные фрезеры (такие как BOSCH GMF 1400 CE Pro) сочетают в себе вертикальный фрезер и машину для прямой шлифовки.
Привлекательность такого инструмента, какими являются ручные электрические фрезеры, заключается, в немалой степени, в их многообещающей простоте с технической точки зрения: конструктивно это несложное устройство и потому – надежное в работе. Работает ручной фрезер за счет прямой передачи от вала электродвигателя сразу же на работающую сменную фрезу (она используется в качестве режущего инструмента). Шпиндель, на который посредством цангового зажима крепится фреза, напрямую связан с ротором двигателя фрезера.
Вращающемая с впечатляющей скоростью режущая фреза посредством своих острых граней различной конфигурации и проводит элегантные профили на материале заготовки. Собственно фрезы и предопределяют по большей части возможности этого функционального настольного инструмента. При такой конструкции не требуется задействовать ни одного редуктора. Поэтому, если вертикальные фрезерные машины и выглядят довольно замысловатыми агрегатами, то это только благодаря своим разнообразным механизмам настройки по глубине реза и из-за обилия различных упоров.
Конечно, подобно всякому электрическому инструменту, для оценки электрических фрезеров очень важно правильно определять степень долговечности их работы. При этом полезно помнить,что надежность у этого электроинструмента зависит не от одного только ресурса их двигателей или качества их подшипников, но и от функциональности в устройстве блоков их рабочих регулировок. Опыт их применения подчеркивает то обстоятельство, что у вертикальных фрезеров в первую очередь выходят из строя не двигатель и не подшипники, а именно блоки рабочей настройки.
В процессе эксплуатации и настройка по глубине работы для фрезы может сбиться, или параллельный упор начнет как-то незаданно отклоняться, а револьверный упор может поворачиваться уже с трудом… А ведь все подобные нюансы можно было попробовать предусмотреть еще на этапе выбора Вами вертикального фрезера для покупки. Для возможности сделать это более осмысленно – рассмотрим подробно узлы устройства регулировок на фрезерах.
В силу своей полифункциональности заслуженное широкое распространение сегодня получили так называемые настольные погружные фрезеры. Специалисты считают их наиболее безопасными. Обеспечение процесса работы на таких фрезерах создается за счет преодоления сопротивления вертикальных пружин, которые при окончании рабочего цикла отводят фрезу за пределы зоны работы с заготовкой. С помощью этого же решения фреза безопасно скрывается в подошве, если фрезер оказался случайно выпущен оператором из рук.
| Фрезер Bosch с подключенным пылеотсосом |
Погружные фрезеры воплощают в себе простую конструкцию, состоящую из двух частей – головной и опорной.
Такие фрезеры еще принято называть штанговыми, поскольку в них головная часть с расположенным на ней рабочим механизмом способна плавно перемещаться вертикально по штангам, жестко закрепленным на фрезерной опоре. Это дает возможность для таких фрезеров погружать свою фрезу в материал заготовки в любом ее участке и на заранее заданную глубину. Для регулировки по глубине, нужной для фрезерования, на головной части такого фрезерного инструмента имеются ось вертикального упора со шкалой и фиксаторами. Поскольку за один проход по заготовке, фреза снимает до 2-3 мм, а маленькие пазы или галтели требуются редко, то на опорной платформе к ним добавляется револьверный ограничитель для поэтапного фрезерования глубоких канавок. Для определения степени вылета фрезы требуется “револьверный” упор установить нижней площадкой напротив подвижного упора, а после этого уже регулировать глубину реза. Эти элементы в конструкции фрезера обычно относят к разряду общей регулировки, поскольку ради сверхточной регулировки в высокопрофессиональных моделях настольных фрезеров также предусмотривается монтаж специального регулировочного колесика.
Его задача – установить глубину фрезерования с точностью уже до десятых долей миллиметра.
На головной части инструмента укрепляются две рукоятки для уверенного наведения инструмента по поверхности заготовки. На одну из этих рукояток обычно монтируют пусковой выключатель с блокирующей клавишей. Клавиша блокировки здесь выполняет двоякую функцию: она предупреждает оператора от случайного включения и исключает необходимость удерживания пускового выключателя в “активном” положении при продолжительном фрезеровании.
Еще один элементом управления погружным фрезером, на который стоит обратить внимание при его приобретении, нужно назвать штанговый механизм. Очень важным для качества работ фрезера окажется насколько точно и плавно перемещается головная часть этого инструмента по своим штангам. Никакие перекашивания, люфты или заминки здесь просто недопустимы, нежелательна даже излишняя степень сопротивления из-за трения. Все должно здесь двигаться свободно, “как по маслу”.
Важной составляющей для конструкции погружного фрезера является его опорная платформа.
От точности в ее геометрии, в частности, от степени плотности прилегания к обрабатываемой поверхности заготовок – во многом будет зависеть и качество выполняемых на фрезере работ. Профессиональные модели фрезеров стараются оснащать подошвами, выполненными из литого алюминия, потому что этот материал мало подвержен деформации и обладает повышенной прочностью.
Комплектация фрезера – вопрос наиболее важный: от имеющегося ассортимента направляющих для Вашего фрезера, как и от наличия разнообразных фрез, зависит главное – функциональность этого инструмента. Простейшим и наиболее распространенным приспособлением в его комплекте оказывается параллельный кондуктор. Он создает возможность настольному фрезеру точно следовать вдоль края заготовки на заданном расстоянии. Параллельный кондуктор может использоваться также для обработки кромок. Хорошей альтернативой кондуктору при кромочных работах окажется рабочая фреза с шариковым подшипником, расположенным снизу или поверх режущего элемента.
Для случаев прямолинейного фрезерования обязательно пригодится направляющая шина, которая имеет возможность закрепляться струбцинами в любом месте заготовки и под любым углом к кромке. Незаменимым помощником при фрезеровании по шаблону покажет себя кольцо копировального шаблона. Подобный аксессуар часто входит в комплект поставки инструмента, но стоит заметить, что он отнюдь не является универсальным, а подбирается в соответствии с используемой фрезой. К тому же приходится учитывать, что копия, выполненная таким образом, всегда оказывается чуть больше оригинала, и для достижения результата «точно по размеру» лучше пользоваться угловым упором. Для фрезерования по окружности с заданным радиусом стоит также приобрести как опцию линейку-циркуль.
Можно упомянуть и более специфические фрезеровальные принадлежности: так, фирма “Makita” для направления фрезы вдоль изогнутых кромок для своих фрезеров моделей 370-ой серии разработала контурные направляющие артикул 122703-7 и 122389-7 (для кромочных фрезеров-триммеров моделей 3703, 3707 и 3707F, 3708 и3708F) и артикул 155263-4 (для кромочных фрезеров-триммеров 3707 и 3707F), а также контурную направляющую артикул 123022-4 (для настольных фрезеров моделей 3612 и 3612С).
С целью получить прямые шипы и шипы с профилями типа “ласточкин хвост” на фрезере нужно использовать шипорезные фрезы. Например, для получения шипа «ласточкин хвост», необходимо формирующим остов соединения деталям придать продольную нагрузку, а встречные зубцы вырезать по сопрягающейся детали. Только такое положение обеспечит прочное соединение этих элементов.
| Фрезер Hitachi M12V2 |
Чтобы точно выбрать паз необходимых параметров на фрезерах, нужно правильно использовать параллельный кондуктор или направляющую планку, а также упоры, которые ограничат длину паза. Размер отверстия в подошве предопределяет максимально возможный диаметр используемой фрезы. Также на подошве имеются зажимные механизмы для крепления параллельного упора и других направляющих. Те пазы и углубления, которые оказываются шире фрезы, исполняются в рамке: они имеют похожую конструкцию, но обладают дополнительным упором – для того, чтобы фреза перемещалась внутри этой рамки.
Отметим, что особенности этой конструкции требуют проявления предельного внимания при обработке кромки доски с помощью параллельного кондуктора в начале и у конца доски. На этих участках работы высоты параллельного кондуктора иногда не хватает, а это приводит к плохой устойчивости фрезера на торцах. Может возникнуть наиболее неприятный фактор процесса фрезеровки – так называемый “обратный удар”. Сильная отдача возникает в том случае, когда фреза начинает очень глубоко врезаться в заготовку. Самая большая вероятность для проявления эффекта “обратного удара” существует в самом начале обработки, когда одна из сторон параллельного упора находится почти «на весу». Преодолеть подобное затруднение можно применением планки из дерева необходимой ширины, которую легко прикрутить к параллельному кондуктору.
В процессе фрезеровки кромок лучше всего применять направляющую рейку, которую плотно прижимают струбцинами к заготовке: требуется так рассчитать движение подошвы фрезера, чтобы она следовала точно вдоль этой направляющей рейки.
Помните, что рейку нужно будет сделать длиннее, чем заготовка – иначе Вы можете повредить на Вашей заготовке углы.
Так же “обратный удар” часто проявляется в работе неопытных фрезеровщиков – из-за того, что они удерживают свои инструменты неуверенно или резко его выводят на первое соприкосновение с заготовкой. Обеспечить в таких случаях ровную работу инструмента в состоянии фрезеры со стабилизатором частоты вращения.
Профессиональные модели фрезеров их производители охотно оснащают константной электроникой, чтобы обеспечивать постоянное число оборотов при изменении внешней нагрузки – при перепадах плотности обрабатываемого материала или же при изменении скорости подачи заготовки на фрезу инструмента. Венцом конструкций таких настольных фрезеров можно назвать модель концерна BOSCH GOF 2000CE с функцией особой амортизации для более комфортной работы при большой глубине захода фрезы на заготовку.
Практически у всех современных настольных фрезеров есть системы, которее ограничивают скачки пускового тока: ведь, когда начинает работать электродвигатель мощного фрезера, то электросеть может этим включением значительно перегрузиться.
.. Это приведет к тому, что сработает автомат отключения. Чтобы этого избежать, применяются тиристорные или симисторные схемы, с помощью которых возможно ограничение в подаче тока на двигатель до необходимых стабильности сети параметров. Эта система помогает избегать характерных рывков при начале работы настольными фрезерами во время их пуска. Наличие системы ограничения пускового тока является очень актуальной для моделей с высокими показателями мощности – им эта система обеспечивает настолько плавное наращивание оборотов, чтобы предупреждать этим рывок инструмента при его включении. Плавный пуск надежно защищает механизм настольных фрезеров от ударных нагрузок, продлевает оснащенным им фрезерам срок службы и исключает перегрузки от их включения в сеть.
Функция регулировки частоты вращения позволяет выбрать для Вашего фрезера оптимальный скоростной режим при выполнении любого вида фрезерования по различным видам обрабатываемого материала. Высокие обороты обязательно окажутся востребованы при работе по твердым породам древесины или для тех случаев, когда особой точностью в обработке можно пренебречь.
Для тонкой «художественной» отделки предпочтительнее окажутся меньшие скорости. Чем более частым становится вращение вала фрезера, тем обрабатываемая им поверхность получается чище. Но гладкость в обработке, в первую очередь, зависит все же от скорости набегания фрезы: если диаметр фрезы большой, то и скорость набегания выше. Поэтому, выбирая частоту вращения, учитывайте при этом диаметр фрезы. Если скорость набегания превысит зону оптимальных значений, то древесина заготовки в результате сильного трения может начать “пригорать”.
| Профили, получаемые в результате применения различных фрез |
Рабочие насадки в настольном фрезере закрепляются посредством особого цангового зажима. Как правило, среди настольных фрезеров встречаются модели с цангами на 6, на 8 и на 12 мм. Американские аналоги размеров хвостовика фрезы, конечно же обозначаются в дюймах, так что, если перевести их на наши миллиметры, то их точные размеры будет выглядеть так: 12,7 мм, 9,5 мм, 6,35 мм.
Настольные фрезеры небольшой мощности, как правило, обладают цангами на 8 мм. Поскольку некоторые типы фрез с интересными профилями имеют хвостовик только на 12 мм, то имейте в виду, что Вы, приобретая модель фрезера с 8-ми миллиметровой цангой, не сможете рассчитывать сделать абсолютно все виды сложных и красивых профилей.
Для работы с фрезами, обладающими хвостовиками меньшего диаметра, нежели предусмотрено на цанге инструмента, можно воспользоваться специальными переходными втулками. Они могут и не входить в комплект поставки для данного конкретного фрезера, но их несложно приобрести в хорошем специализированном инструментальном магазине.
Фреза обычно устанавливается в цангу до упора, а потом выдвигается обратно на 2-3 мм, ведь, если этого не сделать, то фреза в ходе работ может оказаться заклинена. Если вам необходимо стационарно установить фрезер на Вашем рабочем верстаке (наподобие фрезерного станка), то потребуется обеспечить вылет для цанги ниже платформы фрезера. Иногда, чтобы компенсировать толщину столешницы верстака, в цангу может потребоваться вставить фрезу с большим хвостовиком, но этим не следует злоупотреблять.
Если изначально известно, что фрезер Вами планируется устанавливать на станину, и это будет выглядеть подобием стационарного фрезерного станка, то, конечно, потребуется покупка фрезера с большой мощностью (специализированной моделью для таких случаев, например, можно назвать фрезер производства фирмы HITACHI M12V2). Если вы планируете использовать фрезер только для ручной работы, то параметры мощности уже не будут самыми важными – на первое место выйдут скромные размеры и небольшой вес.
Еще одной важной опцией, непосредственно обеспечивающей долговечность Вашему фрезерному инструменту, станет электронная защита от перегрузок: при критических температурах для обмотки его двигателя будет загораться световой индикатор или (что надежнее) произойдет автоматическое отключение фрезера.
Также, с учетом специфики во всех процессах фрезерования следует неуклонно помнить о необходимости систем пылеотвода (пример такой удачной системы может продемонстрировать модель настольного фрезера Hitachi M12SA2) с возможностью подключения работающего фрезера к мощному пылесосу.
| Кромочный фрезер Makita |
В завершение стоит чуть больше сказать еще об одном, вышеупомянутом нами виде фрезеров. Невзирая на кажущуюся очень узкую специализацию, кромочные фрезеры (триммеры) по своей популярности у мастеров деревообработки мало отстают от своих более крупных настольных собратьев. Объяснимыми причинами этому служат их ценовая доступность, маленький вес и необыкновенно широкие функциональные возможности. Прежде всего, кромочные фрезеры используются при оформлении кромок (здесь наиболее распространенными способами применения стали снятия фаскок, скругления, выкружка и формирование валика). Сверх этого кромочные фрезеры быстро и качественно проведут выборку желобков и канавок, помогут создать неглубокие выемки под мебельные петли, выбрать пазы для декоративных вставок и так далее.
Еще одно применение их скрыто в другом названии этого класса фрезеров – подрезные фрезеры.
Оно обусловлено тем, что именно с их помощью можно осуществлять обрезку излишка материала – шпона, ламината или массивной древесины – наклеенного по кромке. Благодаря малому весу и большой эргономичности кромочными фрезерами обеспечивается превосходное качество выполнения перечисленных работ непосредственно у края или по краю заготовки (можно привести как хороший пример таких профессиональных агрегатов кромочные фрезеры фирмы “Makita” моделей 3707и 3708), чем не всегда могут похвастаться полновесные погружные фрезеры.
Выбирайте и фрезеруйте!
Руководство для начинающих по использованию фрезерного станка по дереву
Фрезерный станок по дереву — это полезный инструмент, который идеально подходит для широкого спектра работ по дереву. Это высокоскоростное вращающееся устройство с цангой сбоку от вала двигателя для соединения различных фрез с двигателем. Используя разные насадки, столяр может нанести на поверхность доски практически бесконечное количество узоров.
Многие системы маршрутизаторов содержат один двигатель, который можно менять местами между несколькими фундаментами для большей гибкости.
Популярное использование фрезерного станка по дереву для начинающих
Фрезерный станок по дереву полезен для многих домашних дел, как практических, так и декоративных. Это отличный электроинструмент, потому что он компактен и может использоваться для различных целей обрезки и резки. Вырезать гладкую и чистую кромку на небольшом участке дерева может быть сложно, но фрезер может каждый раз делать элегантную кромку. Фрезы используются для создания ровных и плоских пропилов как на плоских, так и на изогнутых поверхностях, и могут воспроизводить узоры на нескольких деревянных досках.
Декоративная лепнина может быть самой замечательной вещью, которую может сделать фрезер. Используя различные биты, вы можете сделать все, от простых закругленных молдингов до еще более сложных фигурных фигур или бусин для окон, дверей или поручней для стульев.
Отверстие — это отверстие или траншея, используемая для поддержки полок внутри шкафов или книжных шкафов. Пазы — это лучший способ заменить полки, и их нарезают с помощью фрезерного станка по дереву с плоской насадкой. Это устройство значительно упрощает нарезку самых популярных типов пазов.
Как пользоваться фрезером по дереву для начинающих?
Вы можете использовать фрезер по дереву для создания простых и сложных краев деревянных деталей. Если вы начинаете работать с деревом и у вас нет большого опыта использования фрезерного станка по дереву, вот несколько рекомендаций о том, как правильно использовать фрезерный станок по дереву для начинающих.
1. Выберите биту, соответствующую вашему профилю деревообработки
Будь то фиксированный фрезер или погружной фрезер, каждый фрезерный станок по дереву должен иметь цангу, позволяющую использовать широкий спектр различных видов бит для различных типов работ, каждая из которых имеет конкретный профиль.
Существуют десятки различных фрез, если учесть все модели, размеры хвостовика, наконечники для подшипников и другие предпочтения. Вы можете начать с фрезерования кромок после выбора правильных фрез для фрезера по дереву. При фрезеровании краев необходимо правильно использовать фрезер по дереву, так как это может привести к серьезным травмам.
2. Правильно установите фрезу
Правильный профиль кромки обеспечивает плавное вращение фрез, когда они устанавливаются на боковой стороне ложи. Первая задача для обеспечения эффективного вращения фрезы — убедиться, что она правильно установлена в цанге фрезера. Когда фреза не установлена точно, она может вибрировать, что приводит к шероховатой текстуре, а также может быть довольно опасной. Во-первых, вы должны убедиться, что бита острая и чистая. Когда вы устанавливаете биту в цангу, вам просто нужно вставить только около 3/4 хвостовика в цангу. Затем убедитесь, что вы правильно закрепили фрезу в цанге перед использованием фрезера по дереву.
3. Выбор правильной скорости для фрезы
С помощью двигателя фрезы фреза может быть разогнана до максимальной скорости 20 000 оборотов в минуту, что составляет более 300 оборотов в секунду. Большинство современных фрезерных станков по дереву позволяют изменять скорость вращения двигателя в соответствии с вашими потребностями. Выбор правильной скорости зависит от типа древесины, которую вы прокладываете, а также от размера и формы выбранного сверла. Фрезер по дереву, который вращается слишком быстро, может разрушить древесину, а слишком медленно вращающийся фрезер может оставить рваный или грубый срез.
4. Фрезы с хвостовиком: 1/4 дюйма по сравнению с 1/2 дюйма
Хвостовик фрезы представляет собой цилиндрический прочный компонент фрезы. Это часть фрезы, которая входит в цангу фрезера. Существует два типичных размера хвостовика фрезы: 1/4″ и 1/2″. Большинство фрезеров по дереву поставляются с легко заменяемыми цангами 1/4″ и 1/2″, поэтому вы можете использовать биты любого размера, но некоторые поддерживают только биты с хвостовиком 1/4″.
По возможности старайтесь использовать биты с хвостовиком 1/2 дюйма. Они обеспечивают лучший баланс с меньшей турбулентностью и обычно обеспечивают более гладкую резку и более длительный срок службы.
5. Избегайте расщепления древесины
Если вы используете фрезерный станок по дереву с досками, такими как дуб, с крупными и мощными волокнами, древесина может легко расколоться, если вы не будете ухаживать за ней. Чтобы свести к минимуму риск расщепления, убедитесь, что ваше сверло в приличном состоянии и острое, и можете ли вы пытаться резать по направлению волокон, а не против них. Это также потенциально предотвратит расщепление, если вы сделаете несколько проходов за разрез, вместо того, чтобы пытаться достичь полной длины разреза за один проход.
6. Фрезерование кромок
Секрет фрезерования гладких кромок с использованием острой фрезы заключается в перемещении фрезера вперед и назад по верхней части деревянного материала. При таком подходе фреза направляет фрезер по дереву к вам, а не отталкивает его, что упрощает управление и делает его намного безопаснее.
Но метод фрезеровки древесины против часовой стрелки не всегда работает идеально. Существует риск того, что древесина будет откалываться от углов. Вы можете решить эту проблему, обрезав внешнее зерно на «северо-восточном» и «юго-западном» краях доски по часовой стрелке на несколько дюймов.
7. Двигайтесь слева направо
Самая очевидная ошибка, которую допускают начинающие плотники, заключается в том, что они перемещают фрезер по дереву в противоположном направлении. Вы должны толкать фрезер по дереву в обратном направлении, чтобы вращаться для достижения максимальных результатов, то есть слева направо, если вы используете фрезер в верхнем положении. Если вы делаете это, вы обнаружите, что у фрезера по дереву гораздо больший контроль, и он не уйдет от вас. Когда вы перемещаете фрезер по дереву по тому же пути, по которому вращается фреза, фрезер проходит через край деревянного материала, и вам придется изо всех сил сохранять контроль.
Советы по безопасности
Как и в случае любого устройства с питанием, при использовании фрезера по дереву необходимо помнить о некоторых основных мерах безопасности.
Вам потребуется соответствующее защитное снаряжение, в том числе защитные очки для защиты глаз от летящих частиц и наушники для защиты ушей от шума, а также ознакомьтесь с национальными рекомендациями по безопасности при работе с деревом. Вы также должны убедиться, что бита плотно закреплена в цанге, и что вы назначили скорость фрезера, соответствующую бите, которую вы будете использовать.
После того, как вы закончите, позаботьтесь о вашем фрезере по дереву. Выключите его и держите в вертикальном положении, пока он не перестанет вращаться, затем положите его перед отключением от источника питания. Никогда не пытайтесь отсоединить заглушки во время использования устройства. Сдуйте оставшуюся пыль и кусочки дерева с помощью воздушного компрессора, отсоедините биты и верните их в исходный контейнер для хранения.
Предупреждения
Любой механизм может быть опасен при неправильном использовании. Держите пальцы и руки подальше от бит. Никогда не беритесь за рабочую поверхность свободной рукой.
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации фрезерного стола на рабочем столе необходимо установить ограждение, закрывающее зону непосредственно над фрезой. Использование толкателя или толкателя, где это возможно, для продвижения работы за пределы сверла. Это необходимо для зауженного и мелкого древесного материала, а также помогает предотвратить повреждение пальцев при фрезеровании больших заготовок.
Никогда не поворачивайте фрезер по дереву с насадкой, соединенной с куском дерева. Это может привести к тому, что вы потеряете контроль над фрезером по дереву, когда будете работать от руки. Запуск фрезера по дереву, когда фреза соприкасается с деревом, может даже согнуть хвостовик фрезы или серьезно повредить фрезу. Когда резка завершена, убедитесь, что сверло чистое от дерева, прежде чем выключать фрезер по дереву.
Заключение
Если вы никогда раньше не работали с фрезером по дереву, вы будете удивлены, как быстро вы сможете добиться профессионально выглядящей производительности и сколько различных задач может выполнять этот фрезер.
Рекомендуется попрактиковаться на нескольких деревянных поддонах, прежде чем пытаться использовать фрезер по дереву на натуральном деревянном материале. Фрезерные станки по дереву работают на невероятно высоких скоростях, и вы можете быстро ошибиться, но изучение техники использования фрезерных станков по дереву не займет много времени.
Часто задаваемые вопросы
1. Можно ли использовать фрезер для резки дерева?
Ответ. Вы также можете использовать фрезер по дереву для резки деревянных деталей, но обычно он не использовался так же, как лобзик. Электролобзиком часто пользуются от руки. Фреза по дереву часто используется с шаблоном или шаблоном, за исключением случаев, когда он используется для краевых разрезов, когда фреза по дереву имеет направляющий подшипник.
2. Вы толкаете или тянете маршрутизатор?
Ответ. Сверло циркулирует по часовой стрелке, если смотреть прямо вниз на верхнюю сторону фрезера по дереву.
Это означает, что вы должны перемещать фрезер по дереву слева направо, что является точным только в том случае, если фрезер находится между вами и деревянным материалом в центре.
3. Насколько глубоко может резать фрезер?
Ответ. Когда вы вырезаете рисунок, установите резку и замените фрезу так, чтобы она вырезалась примерно на глубину около 1⁄4 дюйма. Сначала рассмотрите возможность резки, а затем уменьшите насадку и повторяйте до тех пор, пока рисунок не будет прорезан на оптимальной глубине.
4. Должен ли я купить фрезер с погружным или фиксированным основанием?
Ответ. При использовании с платой маршрутизации фиксированные маршрутизаторы кажутся более предпочтительными, чем маршрутизаторы с погружным основанием. В них легче изменить глубину сверления, и они кажутся более точными, чем погружные фрезеры, когда сохраняют свое герметичное положение.
Ваш дом для деревообработки – Как использовать фрезерный станок по дереву
Фрезерный станок по дереву Большинство профессиональных столярных магазинов имеют привычку покупать несколько фрезерных станков.
Вроде десять или больше. Мой магазин не исключение. У нас их как минимум десять, и мы до сих пор время от времени соблазняемся последними моделями. (например, новый фрезер Festool, который будет работать с их системой направляющих). Их мощность варьируется от 1 л.с. до 3 1/2 л.с. Каждый из них превосходен в определенной работе, и именно так мы определяем его использование, а также тип фрезы, который будет использоваться в нем. Хотя это может показаться несколько чрезмерным, аргументация за этим разумна. Убеждение, стоящее за этим принуждением, заключается в том, что экономия времени заключается в том, чтобы просто взять маршрутизатор с нужным битом, уже настроенным и готовым к работе. Мы используем эту же политику и в отношении триммеров для ламината. Они снабжены небольшими круглыми насадками, для которых у них достаточно мощности. Мы используем различные маршрутизаторы, некоторые из них погружные, некоторые с D-образной ручкой, некоторые с двойной ручкой. Некоторые из них имеют регулировку скорости.
У некоторых есть функция плавного пуска, то есть они постепенно набирают скорость. Это удобно для роутеров с тумблером включения/выключения. Держать 3-х конный фрезер одной рукой и включать его несколько опасно из-за крутящего момента двигателя. Лично мне не нравятся роутеры с тумблером по двум причинам. Во-первых, вы должны отпустить ручку одной рукой, чтобы включить его. Вторая причина в том, что я видел, как люди подключали его, не проверяя, выключено ли оно.
Фрезерный станок по дереву
Если вы работаете по дереву, вы, вероятно, думали о покупке фрезерного станка или, возможно, у вас уже есть базовая модель, которая может больше не соответствовать вашим потребностям. Благодаря широкому ассортименту сделать выбор может быть сложно, и не существует единственной модели, идеально подходящей для каждой работы. Итак, большинство профессиональных столяров (и даже серьезных любителей) обычно решают купить более одного фрезера. В то время как многие фрезеры, доступные сегодня, предлагают два разных основания (стационарное основание и погружное основание фрезера), для большинства новичков качественная модель стационарного основания позаботится о целом ряде задач, и ее можно установить на столе фрезера, если вы выберите инвестировать в один вниз по линии.
Если вы инвестируете только в один фрезер, выберите модель с мощностью не менее 2 л.с. и переменной скоростью (поскольку для больших режущих фрез следует использовать более медленные скорости).
Какой роутер купить?
На первый взгляд вы понимаете, что это не может быть правдой. Препояшь свои чресла и просто смирись с тем, что в конечном итоге у тебя будет несколько роутеров. У вас будет плунжер мощностью 1-2 л.с. для ручного погружения, фиксированная база мощностью 1-2 л.с. для общего использования, и у вас будет большой мальчик для стола. Назовите их «Большой тройкой», и не думайте, что это все, но их было бы много. Ползучесть лошадиных сил поразила мир маршрутизаторов так же, как это произошло с магазинными пылесосами и компрессорами. Посмотрите текущий розыгрыш. Очевидно, что 10-амперный маршрутизатор мощностью 1,5 л.с. не менее мощный по сравнению с 10-амперным маршрутизатором мощностью 2 л.с. Не гонитесь за цифрами.
Введение в деревообработку с помощью фрезерного станка
Фрезерный станок стал одним из наиболее часто используемых инструментов в мастерской, возможно, даже более популярным, чем настольная пила.
Хорошо оборудованный магазин будет иметь как погружную базу, так и фрезер с фиксированной базой, теперь можно получить комбинированный комплект, в котором одна машина имеет обе базы. Доступно множество различных профилей долот, вероятно, первое, что вам понадобится, это прямое долото и закругленное долото, но это зависит от типа проектов, которые вы будете выполнять. Работать с мелкими деталями намного проще, если фрезер установлен на столе. Как правило, гораздо лучшие результаты достигаются при выполнении нескольких проходов с неглубокими надрезами, а не за один проход, если необходимо удалить много материала.
О ручных фрезерных станках
В зависимости от того, какую деревянную детализацию вы выполняете, у вас есть возможность использовать ручной фрезерный станок или более традиционный фрезерный станок, устанавливаемый на столе, для работы по дереву. Фрезерные станки позволяют делать обработанные кромки и проектировать формы в ваших проектах по обработке дерева.
Маршрутизаторы также полезны, если вам нужно вырезать какие-либо отверстия или сделать какие-либо контуры. Если работа по дереву, которую вы выполняете, деликатная и имеет меньшие размеры, вам следует использовать ручной фрезер. Поскольку у вас есть полный контроль над ними, ручные фрезеры предлагают больше контроля и разнообразия резки, чем обычный фрезер. Поэтому, если вы пытаетесь вырезать небольшие отверстия, формы или узоры в древесине, ручной фрезер значительно облегчит вам работу. Обратной стороной использования ручных маршрутизаторов вместо обычного маршрутизатора является безопасность. Поскольку стандартный фрезер крепится к столу, он более стабилен, и вероятность получения травм меньше.
Типы фрезерных станков по дереву
Фрезерные станки по дереву классифицируются по способу крепления основания к двигателю. Вы можете использовать как погружные, так и стационарные фрезеры в одном из двух режимов: ручной или установленный на столе фрезера. Это более или менее похоже на разницу между использованием циркулярной пилы и настольной пилы или лобзика против прокручивающейся пилы.
В одном режиме вы держите древесину неподвижно, перемещая инструмент; в другом вы держите инструмент неподвижно, перемещая древесину. Вы можете использовать как погружные, так и стационарные фрезеры в одном из двух режимов: ручной или установленный на столе фрезера. Это более или менее похоже на разницу между использованием циркулярной пилы и настольной пилы или лобзика по сравнению с прокручивающейся пилой. В одном режиме вы держите древесину неподвижно, перемещая инструмент; в другом вы держите инструмент неподвижно, перемещая древесину.
Все о фрезах Введение
Фрезы — один из самых универсальных инструментов в столярной мастерской. Вооружившись качественным стационарным или ручным фрезером и соответствующим набором бит, вы можете выполнять практически неограниченное количество специализированных операций по дереву. Чтобы выполнить эту работу по дереву с помощью фрезера, вам понадобятся сверла различной формы. Подробнее об этих формах позже… но сначала давайте рассмотрим некоторые основы.
