Как работать штангенциркулем: Как пользоваться штангенциркулем | Отечественное производство ГОСТ и ТУ: продажа, доставка по РФ и СНГ

Содержание

Как пользоваться штангенциркулем: tvin270584 — LiveJournal

Ни одно строительство или даже мелкий ремонт невозможно провести без измерительных приборов. Традиционно ими являются рулетки или линейки. Однако часто возникают ситуации, когда только ими не обойтись. Например, когда мастеру сантехнику требуется измерить внутренний диаметр какого-то отверстия или трубы, наружный размер, глубину отверстия и прочее, особенно если требуется высокая точность. Или как узнать диаметр сверла, если маркировка на нем стерлась от времени? Ничего другого не остается, кроме как использовать штангенциркуль.

Конструкция штангенциркуля

Штангенциркуль отличается универсальным применением, так как данный прибор способен с высокой точностью измерить внутренние и внешние линейные размеры. Из-за своей простоты и легкости применения данный инструмент довольно распространен в бытовом использовании.

Штангенциркуль типа ШЦ-1 состоит из: 1 – Штанги; 2 – Рамки; 3 – Измерительной шкалы; 4 – Верхних губок; 5 – Нижних губок; 6 – Глубиномера; 7 – Шкалы нониуса; 8 – Зажимного винта.

Выбор штангенциркуля для конкретной задачи определяется габаритами, конструктивными особенностями детали и требованиями к точности размеров. Инструменты различаются следующими параметрами:

Диапазоном измерений. Длина шкалы на штанге составляет от 125 до 4000 мм.
Точностью. Распространенные модификации имеют погрешность 0.1, 0.05, 0.02 и 0.01 мм.
Функционалом. Существуют штангенциркули с глубиномером и без него.
Количеством и формой мерительных поверхностей. Губки односторонних и двухсторонних инструментов бывают плоскими, заостренными или закругленными.
Конструкцией отсчетного устройства. Оно бывает нониусным, механическим часового типа или электронным.

Штангенциркули изготавливаются из износостойких инструментальных сталей, а их мерительные поверхности могут быть усилены твердосплавными напайками.

Каждая модель штангенциркуля отличается наличием определенной маркировки, которая в свою очередь определяет функциональные возможности механизма. Предлагаем ознакомиться с основными разновидностями штангенциркулей:

шц-1 – инструмент на котором с двух сторон расположены губки, которые позволяют проводить измерения как внутреннего, так и наружного и глубинного характера;
шцк – на данном приборе также имеется круговая шкала, для считывания данных показаний следует смотреть на стрелку, соединенную со штангой, данный механизм более удобен и прост в работе, а его конструкция повышает скорость считывания измерений;
шцт-1 – на данном инструменте губки расположены в одностороннем порядке, однако, замеры выполняются как внутри, так и снаружи приборов;
шцц – этот прибор отличается наличием цифровой индикации.

Производство и поверка инструмента регулируется рядом государственных стандартов. Так, определяет технические условия на штангенциркули ГОСТ 166-89. Порядок поверки инструмента определён в ГОСТ 8.113-85.

Как измерять штангенциркулем

Первый этап работы с данным инструментом основывается на фиксации детали в нужном положении. Далее необходимо провести проверку инструмента, свести губки на ноль и осмотреть точность их соединения. Между губками не должно быть просвета.

В работе следует проявлять особую осторожность, так как губки отличаются наличием острых краев, существует риск пораниться, при неправильном обращении с прибором.

Существует три варианта измерений с помощью штангенциркуля:

Наружные параметры предмета. Для измерения внешних параметров детали, достаточно установить ее между двумя губками. Рекомендуется удерживать прибор в правой руке, а деталь в левой. После установки губок по краям от детали, они прижимаются к ней. Для фиксации результатов используется специальный винт, который закручивается двумя пальцами. Перед тем как вытащить предмет из прибора, убедитесь в том, что деталь расположена правильно по отношению к прибору, а перекосы отсутствуют. Кроме того, правильность расположения детали констатируется тем, что вытаскивая ее из штангенциркуля, она легко проходит между губками, контактируя с ними.
Внутренние параметры детали. Для того, чтобы измерить деталь внутри, используют губки, имеющие острые края. Они располагаются внутри детали, далее следует их развести. При этом, губки должны плотно соприкасаться со стенками детали. После фиксации результатов деталь извлекается и производится снятие мерок.

Как определить глубину детали. Для того, чтобы измерить деталь в соотношении с ее глубиной, следует установить во внутрь предмета специальный элемент штангенциркуля, который называется глубиномером. Далее, губки раздвигаются до того положения, пока глубиномер не начинает упираться в поверхности. Дальнейшие действия связаны со считыванием результатом измерений.

Дальнейшие действия связаны со считыванием показаний. Наиболее сложными на данном этапе являются штангенциркули с нониусными элементами измерения. Для определения показаний на данном инструменте установите его непосредственно перед собой. Учтите, что расположение прибора сбоку от глаз, приведет к неточности в измерениях.

Независимо от типа измерений: внешнего внутреннего или глубинного, размеры считываются в одном и том же порядке. На поверхности шкалы имеется участок в виде небольшого скоса. В данном случае, с его помощью удается сопоставить нониус и основную шкалу. В зависимости от расположения данных элементов штангенциркуля определяется размер детали.

Для начала, следует записать показатели в миллиметрах. Затем следует определить количество долей и умножить их на значение каждой доли. Полученное значение будет результатом как внутреннего, так и внешнего или глубинного измерения детали.

На рисунке показаны размеры: а – 0.4 мм, б – 6.9 мм, в – 34.3 мм. Цена деления нониуса 0.1 мм

Если в процессе работы использовался стрелочный штангенциркуль, то для того, чтобы считать с него показатели, следует осмотреть шкалу прибора, определить показатели на ней и умножить полученное число на интервал между обозначениями, указанный в технических параметрах прибора.

Цифровые устройства отображают показатели непосредственно на дисплее в любом удобном формате.

После завершения работы для очищения штангенциркуля используйте ветошь, следует обезжирить инструмент, раздвинуть губки, ослабить их зажим и установить в чехол. При длительном хранении инструмента и его нечастом использовании, следует обработать его с помощью антикоррозийного раствора.

Проведение разметочных операций

Обычный штангенциркуль с заостренными мерительными поверхностями справляется с базовыми разметочными операциями. Упирая одну губку в боковину детали, кончиком второй можно нанести черту на перпендикулярную ей поверхность. Линия получается равноудаленной от торца и копирует его форму. Чтобы начертить отверстие, нужно накернить его центр: углубление служит для фиксации одной из губок. Подобным образом можно использовать любой прием начертательной геометрии.

Твердосплавные напайки и резцы оставляют заметные царапины на деталях из сталей твердостью выше 60 HRC. Существуют также узкопрофильные штангенциркули, разработанные исключительно для разметки.

Почему возникают ошибки при измерениях

Наиболее распространенные ошибки, снижающие точность результатов измерений исправным инструментом:

Чрезмерное давление на рамку вызывает перекос относительно штанги. Такой же эффект получается, если при измерении нижними губками сводить штангенциркуль за верхние.
Установка губок на галтели, фаски и скругления.
Перекосы при позиционировании.
Нарушение калибровки инструмента.

Первые три ошибки чаще всего возникают от недостатка опыта, и уходят с практикой. Последнюю нужно предотвратить на этапе подготовки к измерениям. Проще всего выставить «0» на электронном штангенциркуле: для этого там предусмотрена кнопка «ZERO». Часовой индикатор обнуляется вращением винта, расположенного в его нижней части. Чтобы откалибровать нониус, отпускают винты крепления к рамке, передвигают его в нужное положение и снова фиксируют.

Деформации элементов штангенциркуля и износ мерительных поверхностей делают инструмент непригодным к использованию. Для снижения количества брака на производстве штангенциркули проходят периодическую поверку в метрологических службах. Для проверки точности инструмента и приобретения навыков в бытовых условиях можно измерять детали, размеры которых заранее известны: например, хвостовики сверл или кольца подшипников.

Видео

В сюжете – Как пользоваться штангенциркулем (измерение и настройка)

В сюжете – Считывание результатов по нониусной шкале

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Почему у измерительных рулеток всегда болтается зацеп

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2022/12/Kak-polzovatsya-shtangentsirkulem.html

Обзор ADA MECHANIC 150 PRO. Штангенциркуль с высоким уровнем точности и надежности

Штангенциркуль Ada Mechanic 150 Pro полностью состоит из нержавеющей стали, что существенно продлевает срок его службы и повышает износостойкость.

Погрешность измерений прибора — всего 0,03 мм. Такой точности с головой хватит для большинства видов работ, поэтому инструмент уже завоевал популярность на рынке стран СНГ.

5%скидка Для читателей нашего блога
скидка 5% на весь
ассортимент Ваш промокод:BLOGСмотреть все штангенциркули

Возможности

Максимально возможная длина измерения — 150 мм. Штангенциркуль способен распознавать разницу в размерах вплоть до 0,01 мм и выводить результаты на ЖК-дисплей с точностью до тысячных. С помощью инструмента можно измерять внешний и внутренний размер объекта, разницу в габаритах 2 деталей и глубину.

Для определения разницы диаметров есть специальная функция: обнуление значения в любом положении губок инструмента. Например, измеряете диаметр меньшего цилиндра, обнуляете показания и проводите ту же операцию с большей деталью. В итоге на дисплее отобразится только разница размеров.

Прочие особенности

Благодаря крупному шрифту на табло Ada Mechanic 150 Pro показания измерений легко считываются, даже если смотреть на них не прямо, а под углом. Это существенно экономит время по сравнению с механическим штангенциркулем, особенно для людей с плохим зрением.

Поверхность инструмента — идеально ровная и гладкая, он приятно лежит в руке. Все (кроме ЖК-дисплея) детали прибора изготовлены из нержавеющей стали, даже крышка батарейного отсека. Пользователи штангенциркуля отмечали, что даже падения с высоты 1,5 м не отображались на его целостности и работоспособности.

Губки оборудованы рифленым роликом для более плавного движения. Поэтому работать штангенциркулем можно одной рукой, выставляя положение рамки только большим пальцем. А когда нужно зафиксировать определенное положение подвижной рамки, используется винтовой фиксатор.

При сдвиге рамки прибор автоматически включается. Если не пользоваться инструментом более 5 минут, то дисплей выключится для экономии заряда батарейки.

Источник питания штангенциркуля — 1 батарейка типа SR44. По данным производителя, такого элемента должно хватить на полгода использования инструмента. При покупке одна батарейка находится прямо в приборе, другая — отдельно в футляре.

Если вы все же не уследили за зарядом батареи, то можно считывать показания измерений со шкалы, нанесенной на линейку прибора. Все так же, как и в механическом штангенциркуле.

На задней стороне циферблата есть таблица резьб. Фрезеровщики и токари, безусловно, оценят такую предусмотрительность разработчиков.

Поставляется и транспортируется изделие в противоударном футляре. В середине он имеет углубления для каждой детали штангенциркуля и состоит из мягкого пенистого материала. В таком футляре инструменту не страшны даже жесткие столкновения.

Футляр очень компактен: длина 243 мм, ширина 87 мм и высота 27мм. Общий вес вместе со штангенциркулем — 330 г.

Для управления штангенциркулем используются 3 кнопки:

ON/OFF включает и выключает прибор.
IN/MM переключает дюймы на миллиметры.
ZERO устанавливает 0,00 при любом положении подвижной рамки.

Иногда в электронной системе прибора возникает сбой, что приводит к зависанию отображения измерений или пропуску цифр на табло. В руководстве пользователя написано, что в таком случае нужно извлечь батарею и подождать минуту, после чего вставить ее обратно.

После окончания работы со штангенциркулем стоит надежно затягивать подвижную рамку до полного сведения губок с помощью винтового фиксатора. Если этого не сделать, то во время транспортировки малейшее движение рамки будет включать прибор, и батарея сядет очень быстро.

Отзывы пользователей

Средняя оценка пользователей Ada Mechanic 150 Pro — 4,1 из 5. Большинство отмечают удобство использования прибора, точность измерений и качество изготовления. Самая слабая сторона штангенциркуля — небольшой люфт, который, однако, не влияет на адекватность показаний.

Также замечено, что при низком заряде батареи периодически сбивается электронная шкала. Тогда прибор постоянно выдает размеры с погрешностью 5,07 мм. Ничего страшного, просто нужно вовремя менять батарейку.

Комплектация

При покупке Ada Mechanic 150 Pro вы получите:

Электронный штангенциркуль.
2 батарейки типа SR44.
Инструкцию с гарантией на 2 года.

Также в комплект входит противоударный футляр.

Вывод

Ada Mechanic 150 Pro — надежный электронный штангенциркуль, изготовленный полностью из нержавеющей стали. Диапазон измерений от 0 до 150 мм с погрешностью 0,03 мм подходит для подавляющего большинства строительных, токарных, ювелирных и прочих работ. А ЖК-дисплей с крупными цифрами облегчает процесс измерения.

Как ухаживать за автомобилем: тормозные суппорты

Связаться с нами Получить предложение

Что такое тормозные суппорты?

В дисковой тормозной системе 3 ключевых компонента, которые работают вместе, — это тормозные суппорты, тормозные колодки и тормозные диски. Задача тормозного суппорта состоит в том, чтобы использовать гидравлическое давление, создаваемое в тормозной системе, когда водитель нажимает на педаль тормоза, и использовать его для прижатия тормозных колодок к тормозному диску под высоким давлением. Этот процесс прижатия тормозных колодок к роторам жизненно важен для работы современной дисковой тормозной системы.

Важно знать, что в современных автомобилях используются два основных типа тормозных суппортов: фиксированные тормозные суппорты и плавающие суппорты. Неподвижный тормозной суппорт устанавливается на часть тормозного диска и имеет поршни, которые выдвигаются при нажатии на педаль тормоза, оказывая одинаковое давление на тормозную колодку с обеих сторон тормозного диска. Подвижный тормозной суппорт имеет поршень, который оказывает давление непосредственно на внутреннюю тормозную колодку, и штифты, по которым скользит узел, оказывая давление на внешнюю тормозную колодку. Скользящий тормозной суппорт чаще встречается на легковых автомобилях малой грузоподъемности, в то время как фиксированный тормозной суппорт обычно используется в автомобилях с более высокими характеристиками из-за их более надежного и равномерного приложения давления к внутренним и внешним тормозным колодкам.

Почему они важны?

Суппорты тормозные имеет решающее значение для управления силой тормозной системы, когда вы останавливаете свой автомобиля с любой скорости и на любом покрытии.

Что может пойти не так?

К счастью, тормозные суппорты довольно просты по конструкции и практически не требуют обслуживания в нормальных условиях вождения. Отказы тормозных суппортов не очень распространены, но иногда случаются по нескольким причинам. Наиболее распространенная причина замены тормозного суппорта заключается в том, что один из поршней (который выдвигается, чтобы обеспечить давление на тормозную колодку) заедает в отверстии тормозного суппорта. Когда поршень заедает и не может двигаться, суппорт может быть не в состоянии оказывать давление на тормозную колодку; отсутствие давления на тормозную колодку, когда водитель нажимает на педаль тормоза, увеличивает тормозной путь, а также приводит к ненормальному управлению автомобилем во время торможения. Кроме того, если поршень суппорта застревает в рабочем положении, колодки могут преждевременно изнашиваться.

Тормозные суппорты также иногда подтекают из-за их первичного уплотнения с квадратным вырезом вокруг поршня. Это уплотнение не только удерживает гидравлическую тормозную жидкость внутри узла суппорта, но также отвечает за небольшое втягивание поршня тормозного суппорта, когда водитель транспортного средства отпускает тормоза. Выход из строя прямоугольного уплотнения встречается редко, но это также проблема, которая вызывает заметные изменения в ощущении тормозов во время работы. Осмотр тормозных суппортов и втягивание поршней является обычным делом в каждой автомастерской при ремонте тормозов.

Как узнать, когда им нужна работа?

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, чтобы замедлить или остановить свой автомобиль, если замечается тяга влево или вправо, возможно, за это отвечает тормозной суппорт. Хотя это может произойти из-за многих других компонентов автомобиля, проверка тормозных суппортов важна, чтобы исключить возможность проблемы с тормозным суппортом.

Кроме того, когда автомастерская обслуживает тормозную систему автомобиля, техник должен втянуть поршни, чтобы установить новые тормозные колодки; тормозные суппорты также проверяются на наличие утечек в это время. Если во время этой процедуры обнаружена проблема, важно устранить ее, отремонтировав или заменив тормозной суппорт, чтобы обеспечить правильную работу тормозных систем автомобиля.

Сколько они стоят и почему?

Сменные тормозные суппорты бывают двух основных типов: «Friction Ready», что означает, что на них еще не установлены тормозные колодки, но они готовы к установке. Другой основной тип называется «загруженный» суппорт, который поставляется в сборе с уже установленными тормозными колодками. В зависимости от того, какой стиль вы выберете для покупки, это повлияет на цену. Важно отметить, что оба стиля могут быть доступны или недоступны для определенных автомобилей, хотя, как правило, оба варианта существуют для большинства автомобилей.

Кроме того, как фиксированные, так и плавающие тормозные суппорты могут поставляться как с фрикционной поддержкой, так и с нагрузкой. Время замены тормозных суппортов на 1 оси составляет от 2 до 3 рабочих часов, но в некоторых случаях может быть больше.

Фрикционный тормозной суппорт, как правило, является менее дорогим вариантом, поскольку он не включает в себя комплект тормозных колодок. Стоимость замены суппортов для легковых автомобилей может составлять чуть менее 100 долларов США и до нескольких сотен долларов для более крупных транспортных средств.

В отличие от этого, загруженный тормозной суппорт, скорее всего, будет стоить более 100 долларов США и может достигать 500 долларов и более в некоторых случаях.

Поскольку в настоящее время на автомобилях используется такое большое разнообразие тормозных систем, существует также большой диапазон стоимости замены современных тормозных суппортов.

Сколько времени они занимают и почему?

Замена тормозных суппортов обычно занимает 2-3 рабочих часа, и в зависимости от ремонтной мастерской работа обычно завершается в тот же день, когда транспортное средство сдано.

Есть ли способ снизить стоимость?

С широким различные варианты замены, сравнение нескольких вариантов тормозных суппортов обычно позволяет сравнивать этот компонент с большинством приложений.

Какая еще работа может быть связана?

После замены тормозной суппорт на автомобиле необходимо удалить воздух из тормозной системы. Поскольку процесс прокачки требует извлечения части тормозной жидкости из автомобиля, замену тормозной жидкости рекомендуется выполнять одновременно с время. . Тормозные суппорты также иногда заменяют при обнаружении проблемы. во время обычной работы с тормозами. Наконец, также могут быть предложены резиновые тормозные шланги. для замены в зависимости от их состояния при замене тормозного суппорта.

Тип дело в машине?

В части основные принципы работы, тормозной суппорт работает одинаково на подавляющее большинство транспортных средств, используемых сегодня. Самые большие различия между транспортных средств – это стоимость самого тормозного суппорта и стиль тормозного суппорт используется.

Рекомендуем:

При замене тормозных колодок и роторов важно убедиться, что техник, выполняющий работа должным образом проверяет тормозные суппорты, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии рабочее состояние. Если обнаружена проблема с тормозным суппортом, важно немедленно устранить проблему, чтобы обеспечить правильную остановку автомобиля когда это нужно водителю. Кроме того, если во время торможения заметна тяга или если педаль тормоза чувствует себя ненормально, следует проверить тормозную систему. проводится для выявления возможных проблем.

#Тормоза

Поделитесь этой историей:

Мастер по ремонту RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать ваш автомобиль. Впервые владельцы автомобилей могут отремонтировать свой автомобиль на подъездной дорожке или в одном из наших сертифицированных мастерских.

Подпишитесь, чтобы получать советы по техническому обслуживанию, новости и рекламные акции, которые помогут поддерживать ваш автомобиль в отличной форме.

Продолжая, вы соглашаетесь с Условиями обслуживания RepairSmith. и подтвердите, что ознакомились с Политикой конфиденциальности. Вы также соглашаетесь с тем, что RepairSmith может общаться с вами по электронной почте, SMS или телефону.

Как сделать: 7 советов по выравниванию суппортов дисковых тормозов

← Предыдущая | Далее →

Дом / Worldwide Cyclery MTB Видео, статьи и подкасты…

Независимо от того, собираете ли вы свой новый велосипед в первый раз, устанавливаете новый комплект тормозов или выполняете обслуживание тормозов, важно выровнять суппорты дискового тормоза над роторами так, чтобы фрикционные поверхности на роторе и тормозной колодке параллельно друг другу. В этом руководстве по горному велосипеду мы рассмотрим несколько быстрых приемов выравнивания тормозных суппортов. Никто не хочет ездить на своем велосипеде и постоянно слушать, как трутся тормозные диски при вращении колес. Мало того, что это шумно, но если ваши роторы трутся, ваши колеса не будут вращаться так свободно, вы можете не получать 100% доступной мощности от ваших тормозов, а ощущение тормозного рычага может быть немного губчатым. Вот несколько советов и приемов, которые помогут немного облегчить правильное выравнивание тормозных суппортов.

Тормоза Sram G2 Ultimate с титановой радужной фурнитурой достойны восхищения

Во-первых, убедитесь, что ротор не погнут. Все роторы могут быть слегка погнуты, даже иногда прямо из коробки. Если вы разбились и погнули ротор настолько сильно, что колесо даже не прокручивается через суппорт, лучше всего начать с покупки нового ротора.

Когда придет время обслуживать тормоза, в девяти случаях из десяти вам придется повторно центрировать тормозной суппорт на диске, чтобы колесо и диск вращались свободно. Когда пришло время заменить тормозные колодки, самое время полностью прокачать тормозную систему, что даст вам возможность максимально надавить на поршни внутри суппорта. По мере того как ваши тормозные колодки со временем изнашиваются, поршни в суппорте естественным образом продвигаются вперед, чтобы поверхность трения колодок оставалась на одинаковом расстоянии от обеих сторон ротора. Если бы вы ничего не делали, кроме как меняли тормозные колодки, новые «более толстые» колодки постоянно терлись бы о ротор, делая почти невозможным свободное вращение ротора внутри суппорта. Нажатие на поршни даст вам максимально возможное пространство внутри суппорта, что упростит выравнивание суппорта по центру ротора.

Для получения дополнительной информации о прокачке тормозов ознакомьтесь с некоторыми другими нашими руководствами по прокачке тормозов Shimano и прокачке тормозов Sram.

Чтобы правильно выровнять тормозные суппорты, вам действительно не нужно много инструментов. Конечно, есть некоторые инструменты, которые могут сделать этот процесс немного быстрее и проще, но с набором шестигранных ключей все возможно! Мы собираемся использовать несколько различных методов с набором шестигранных ключей, инструментом для правки дисков Park Tool DT-2 и инструментом для выравнивания суппорта Hayes. Чаще всего для болтов тормозных суппортов используется шестигранная головка на 4 или 5 мм, поэтому даже стандартный многофункциональный инструмент может выполнить эту работу.

Лучший способ работать на велосипеде — всегда на велосипедной стойке. Когда дело доходит до работы с тормозами, велосипед на подставке позволит вам свободно вращать колеса. Во многом выравнивание тормозных суппортов сводится к хорошей видимости через суппорт. Наличие вашего велосипеда на подставке делает именно это. Если у вас нет подставки, переверните велосипед вверх дном.

Наличие прямой видимости через тормозной суппорт значительно облегчит диагностику того, какая именно часть тормозного диска соприкасается с тормозными колодками. Когда у вас есть велосипед на подставке, установите высоту подставки так, чтобы вы могли смотреть вниз на задний тормозной суппорт. Я работаю на бетонном полу, который только что был очищен, поэтому цвет бетона относительно яркий. Этот светлый фон создает контраст между тормозным суппортом и вашим фоном, облегчая видимость зазора между тормозными колодками и ротором. Попытка выровнять тормозные суппорты в темноте или на очень темном фоне, например, на асфальте, немного сложнее. Если вы застряли с темным полом или темным фоном, вы можете поместить что-нибудь простое, например, белое бумажное полотенце, позади линии вашего взгляда. Это простой трюк, который может помочь вам не бегать по кругу, пытаясь выровнять эти суппорты. На двух фотографиях ниже вы можете увидеть разницу между более светлым фоном и тем, что происходит, когда вы помещаете что-то темное за линию вашего взгляда.

Теперь, когда все настроено и готово к работе, пришло время установить тормозные суппорты и правильно их выровнять. Сначала я предпочитаю довести тормозной суппорт до упора, а затем отвернуть его на 1 полный оборот. Это облегчит затяжку болтов суппорта, когда суппорт окажется в нужном месте. Также убедитесь, что вы используете болты суппорта с шайбой на головке болта. Без этой шайбы, когда вы затягиваете суппорт, суппорт будет двигаться в направлении вращения болта.

Слегка ослабив болты тормозного суппорта, вы сможете подвигать суппорт вручную, чтобы убедиться, что он ни за что не зацепился. Теперь вы можете нажимать на рычаг тормоза и продолжать удерживать этот рычаг, затягивая болты суппорта. На этом этапе нет необходимости слишком сильно затягивать эти болты суппорта. Затем прокрутите колесо на стенде, чтобы увидеть, не трется ли диск вообще о тормозные колодки. В зависимости от того, насколько хорошо движется каждый из поршней, это может быть только первая попытка выравнивания суппортов. В большинстве случаев после этого шага штангенциркуль потребует немного большей аккуратности, но использование этого метода для центрирования штангенциркуля является хорошей отправной точкой.

Использование специального инструмента для выравнивания штангенциркуля определенно необязательно, и хотя у меня есть один из этих инструментов в моем наборе инструментов, в 9 случаях из 10 я предпочитаю выравнивать штангенциркуль вручную. Когда придет время, использование инструмента выравнивания Хейса может быть очень полезным. Если вы выполнили описанный выше шаг безуспешно, и ротор очень сильно терся о тормозные колодки, не бойтесь ослабить болты суппорта и попробовать еще раз. Здесь мы собираемся поместить инструмент для выравнивания между каждой стороной ротора и суппортом. Что делает этот инструмент, так это то, что он оставляет определенное пространство с каждой стороны ротора. Равномерно затяните болты суппорта с установленным приспособлением для выравнивания. Затем снимите инструмент и посмотрите, не трет ли ротор.

Когда дело доходит до этого, иногда лучшим методом является просто выравнивание тормозного суппорта вручную. Убедитесь, что у вас есть хорошая линия обзора через суппорт, и постарайтесь отцентрировать суппорт так, чтобы ротор не терся о колодки. Когда пришло время затянуть каждый из болтов суппорта, затягивайте каждый болт суппорта понемногу. Затягивание одного болта суппорта до упора, когда другой все еще ослаблен, может привести к тому, что суппорт сместится в одну сторону. Это своего рода метод полоскания и повторения. Когда вы приблизитесь, вы также можете работать только с одним болтом суппорта за раз. Таким образом, вы не начинаете с нуля каждый раз, когда колодки и роторы трутся.

Иногда ротор может быть слегка согнут, и центрирование суппорта практически невозможно без предварительного выпрямления ротора. Здесь на помощь приходит инструмент для правки ротора Park Tool DT-2. DT-2 имеет две разные прорези для двух разных способов выпрямления ротора. Когда вы вращаете ротор через колесо, прислушайтесь, где ротор соприкасается с тормозными колодками. Затем поверните колесо так, чтобы изогнутая часть ротора оказалась в стороне от суппорта. Использование инструмента DT-2 близко к суппорту может привести к перегибу ротора, если вы не будете осторожны. Выпрямление ротора — это последняя попытка центрировать суппорт. В большинстве случаев в этом нет необходимости, но когда это необходимо, вам пригодится этот специально разработанный инструмент от Park Tool.

Надеемся, что эти советы и рекомендации немного облегчат вам жизнь, когда придет время заняться дисковыми тормозами. Не стесняйтесь звонить нам в магазин, если у вас есть другие вопросы!

23 декабря 2019 г.

Знание велосипеда › Как >

Лучшие продукты для вас…

@Recommendation.Title @(‘$’ + Рекомендация.SalePrice.toFixed(2).toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, “,”)) @(‘$’ + Рекомендация.Цена.toFixed(2).toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, “,”))

100% R-Core X [Обзор Райдера]
Заводская амортизационная вилка FOX 34 [Обзор Райдера]
Coil Shock против Air Shock, новые горные велосипеды с высоким шарниром, когда прекратить модернизацию велосипеда и многое другое .