Как распаять: Как спаять алюминий в домашних условиях.

Как спаять алюминий в домашних условиях.

Здравствуйте!

Расскажу как можно спаять алюминий без аргоновой сварки в домашних условиях.

Соединения получаются достаточно прочными, а выполнять спайку очень просто, Но нужно немного попрактиковаться. 

---

Для спайки понадобятся следующие инструменты и материалы:

• алюминиевый лом
• газовая горелка
• проволока для пайки алюминия

Проволоку я заказывал на Aliexpress. 20 прутков, длиной 50 см и толщиной 2 мм, стоили 5$.

 

Горелка тоже не простая, а для пайки низкотемпературных припоев. Температура нагрева достигает 1300°C. 

 

Перед тем, как приступить к спайке, советую потренироваться на не нужных алюминиевых остатках (трубки, пластины). Дело в том, чтобы получить прочный сварной шов, нужна определенная температура. Нельзя перегревать деталь, но и недогов тоже плохо. Если перегреете, деталь прославится. Если слабо нагреете, припой не будет растекаться, а будет собираться в шарики.

Тренировался на алюминиевой трубке. Сделал на ней несколько разрезов и приступил. Как говорится “первый блин комом”. Первый разрез я перегрел и трубка прогорела. Вторая попытка была более удачна, единственно остались небольшие наплывы алюминия, но от них можно легко избавиться наждачной бумагой.

 

Теперь попробую сварить две трубки, отрезанные под углом.

 

Верхний шов пропаялся хорошо. Припой равновероятно растекся по трубкам.  Теперь спаяю внутренний угол.

При попытке поломать трубку нижний шов не выдержал, а вот верхний был довольно прочный. Я слабо прогрел нижний шов. припой собрался в каплю на поверхности и не растекся по шву.

 

На фото видно, что разрыв пошел в сторону.

Дальше буду экспериментировать с профильной трубой. У трубы стенки потолще и прогревать нужно дольше.

Я слабо прогрел профиль и поспешил нанести припой. В результате получились вот такие страшные наплывы.

 

Тогда я увеличил мощность горелки и еще немного прогрел припой. Он расплавился и заполнил пропил.

Часть припоя попала внутрь профиля.

 
Осталось зачистить место пайки посмотреть на результат.

 

Напоследок я решил попробовать приварить к болту гайку.

 

После того как все остыло, я попробовал открутить гайку. Но ничего не вышло. Я слизал всю резьбу на винте, а гайка даже не пошевелилась 😉 Соединение вышло прочное.

 

Способ мне понравился. Он достаточно прост и не сильно бьет по кошельку. И у меня появились новые задумки для моих самоделок.

Друзья, берите способ на вооружение и пользуйтесь!

До новых встреч!

Как спаять линолеум? Паяльник, шнур и другие инструменты для пайки, технология спайки швов линолеума между собой. Как правильно паять в домашних условиях?

Как правильно спаять линолеум в домашних условиях, чтобы стык не пришлось закрывать декоративными накладками — этот вопрос волнует тех, кто выбрал рулонное покрытие для отделки интерьера. Действительно, монтажные участки даже при одном тоне пола выглядят не слишком презентабельно, а уж если используется несколько видов полотен, проблема и вовсе оказывается весьма серьезной. Чтобы избежать ошибок, стоит более подробно узнать о том, какая технология спайки линолеума между собой лучше подходит для применения, зачем нужен паяльник, шнур и другие инструменты.

Особенности работы

Самостоятельный настил линолеума в домашних условиях — довольно распространенное явление. Это покрытие обычно не доставляет хлопот, если размеры рулона соответствуют длине и ширине помещения. В случае с нестандартными параметрами комнаты или материала все оказывается сложнее. При стыковке неэстетичные места соединения часто закрываются

декоративными металлическими лентами и порожками, из-за чего образуются неровности, перепады высот. Мелкие металлоизделия тоже не дают достаточной герметичности шва: он может пропускать жидкости, служить путем распространения грибка и плесени.

Решение паять шов позволяет избежать сложностей. В этом случае шов получается достаточно герметичным, он почти не виден на поверхности пола, исключает помехи при уборке. Выбор способа крепления во многом зависит от характеристик и особенностей материала.

1. Толстые и очень плотные покрытия с высоким уровнем стойкости к механическому истиранию можно соединять горячим способом.
2. Линолеум с подложкой, а также тонкий материал бытового назначения монтируется с применением клеевых составов, также известных как холодная сварка.

При выборе рулонного покрытия важно обратить внимание на его назначение. Изделия класса 21, 22, 23 подходят только для жилых помещений — комнат, спален, детских. Такие покрытия довольно мягкие, не выдерживают высокотемпературного соединения. В помещениях с высокой влажностью местах общего пользования применяют линолеумы классов 31-34. Они могут скрепляться любым из указанных способов. Для офисов, коммерческих и торговых объектов подходит только покрытие не ниже 41 класса, с толщиной более 4 мм.

Оборудование и инструменты

Для того чтобы точно и правильно соединить 2 полотна линолеума сварным методом, необходимо приобрести определенный комплект материалов и инструментов.

1. Шнур для пайки. Он изготавливается из ПВХ, выступает в качестве элемента присадки. Подбор шнура производится исходя из расцветки настилаемого покрытия. Затем его укладывают в желоб, подготовленный на стыке полотен. В процессе пайки шнур нагревается до температуры плавления, заполняет собой пустоты, а остывая, становится твердым и прочным, как остальное покрытие.
2. Фреза ручная или резак. Профиль инструмента должен быть V-образным.
3. Диск шлифовальный.
4. Специальная насадка, облегчающая подачу шнура.
5. Нож с серповидным лезвием для обработки стыка.
6. Паяльник для линолеума. Обычно в этом качестве выступает промышленный фен, заменяющий аппарат для сварки. Диапазон рабочих температур варьируется от +100 до +650 градусов. Лучше выбирать оборудование мощностью 1,5-2 кВт.

Этот набор инструментов подходит для работы с горячим типом сварки. При соединении холодным способом используется специальный клеевой состав, обладающий большой связующей силой. Для работы также требуется приготовить угольник и линейку из металла, строительную клейкую ленту шириной 30 мм, канцелярский нож.

Технологии пайки

В зависимости от метода, который выбран для получения гомогенного линолеума по всей поверхности пола, спайка швов будет происходить с разной скоростью. Важно правильно подойти к работе, избегать спешки, соблюдать технику безопасности.

К примеру, холодная сварка выполняется достаточно токсичным составом — нужно позаботиться о проветривании помещения, приобрести перчатки и респиратор.

Горячая спайка линолеума

При выборе этого метода соединения пластов материала, порядок выполнения работ будет следующим.

1. Покрытие раскладывается на полу, прикрепляется к нему клеем. Рулонный материал должен немного отлежаться, после чего его надежно фиксируют. Желательно полностью проклеить листы или хотя бы закрепить места образования стыков.
2. При помощи резака формируется желоб по размеру шнура.
3. На фене закрепляется насадка. Через нее пропускается шнур для укладки в созданный паз.
4. Фен разогревается. Рекомендованный диапазон рабочих температур 250-350 градусов, при увеличении нагрева шнур может потемнеть. Вредно такое воздействие и для покрытия.
5. При помощи фена выполняется одновременный нагрев и монтаж шнура в желоб. Он должен лежать максимально плотно.
6. Шов остужается. После его полного отвердения выступающая часть аккуратно срезается.

Останется лишь загладить неровности и заусенцы, оставшиеся при резке. Это делается шлифовальным кругом или другим удобным абразивным инструментом.

При отсутствии специальных инструментов края листов для соединения можно разогреть обычным паяльником, но такой контакт не идет на пользу инструменту, а поверхность образовавшегося шва будет малоэстетичной.

Холодная пайка линолеума

Соединение методом холодной сварки является склеиванием пластов материала. Этот способ применяют и для ремонта на локальных участках покрытия, и при соединении полотен по всей длине. Клеевые составы типа A (такая маркировка должна быть на упаковке) применяют для соединения поверхности с большой протяженностью стыка, они самые жидкие и малотоксичные. Холодная сварка с литерой C — густая, может заполнять зазоры до 4 мм, часто используется при ремонте и замене отдельных участков, заделке трещин. Оставляемый при работе след до полимеризации похож на термоусадочный шнур.

Для высокопрочных или толстых видов линолеума тоже есть свой клей. Он имеет букву T на упаковке, подходит для работы с полотнами на войлочной основе. Состав хорошо заполняет глубокие стыки и швы. В зависимости от размеров зазора и типа полотна выбирается тип клея. Для составов типа A материал кроят методом параллельной резки, с захлестом, чтобы стык был менее 2 мм.

Технология сварки выглядит так.

1. Зона образования клеевого шва очищается от мусора и грязи. Затем протирается чистой сухой тканью.
2. Поверх стыка накладывается полоса строительного скотча, чтобы при контакте с растворителем в зоне вокруг шва линолеум не пострадал. В ней прорезается отверстие по месту склейки. При работе с плотными составами с маркировкой C, T фиксировать защитную ленту не требуется.
3. На клеевой пистолет устанавливается емкость с составом. На тубу надевается игольчатая насадка, ее помещают в зазор и начинают давление. Важно сохранять диаметр капель не более 2 мм, тщательно проходить по всей длине шва.
4. Готовый стык оставляют на 15 минут для твердения состава.
5. Клейкая лента удаляется. При попадании капель холодной сварки на линолеум их счищают ножом.
6. Пользоваться покрытием можно через 1-2 часа.

Большим преимуществом холодной сварки при работе с бытовыми и полукоммерческими видами линолеума является

малозаметность шва, гомогенность покрытия. Кроме того, затраты времени и средств при такой спайке будут минимальными. Горячая сварка мало подходит для жилых помещений, ее чаще всего применяют на больших площадях в коммерческих зданиях.

О том, как спаять линолеум холодной сваркой, смотрите в следующем видео.

Как спаять микрофон?

Ответ мастера:

Любой микрофон при неаккуратном использовании может выйти из строя. Зачастую поломка оказывается незначительной и ее можно быстро устранить. Необходимо приготовить лишь отвертку, кусачки и паяльник.

Подключаете микрофон к тому устройству, с которым вы его обычно используете (к диктофону, компьютеру, усилителю, караоке-системе). Начинайте методично перегибать и сжимать кабель микрофона по всей его длине. Если проблема вызвана именно поломкой кабеля, то данные манипуляции в определенной точке кабеля приведут к возникновению потрескиваний. Это будет означать место обрыва.

После этого, микрофон отключите от устройства. От точки разрыва отступаете в обе стороны на 3-4 сантиметра и вырезаете неисправный отрезок кабеля. Обрезанные концы кабеля зачищаете. Если в кабеле есть экран – соединяете экраны от одного и другого конца кабеля. Соответственно, центральная жила соединяется с центральной жилой. В случае двухпроводного кабеля, нужно соединить между собой провода одинаковых цветов. При зачистке лакированных проводов не следует пользоваться ножом или зажигалкой, т.к. этими методами вы можете повредить такие провода. Снятие с них изоляции производится путем сильного прижатия их паяльником к деревянной дощечке и последующего протягивания. После зачистки лакированные провода нужно залудить обычным способом. Все соединения следует делать с помощью пайки, но не скрутки. Спаянные провода тщательно заизолируйте.

Опять подключите микрофон к нужному устройству и проверьте качество его работы. Если микрофон продолжает работать с перебоями, значит, повреждения имеются и в других местах. Длинные кабели от микрофонов могут повреждаться в нескольких местах, и особенно часто это случается, если кабель протянут под ковром и по нему постоянно ходят. К примеру, это может быть в театрах, студиях и пр.

В случае обнаружения других обрывов, устраните таким же образом. Не забывайте перед ремонтом кабеля отключить микрофон от того устройства, к которому он подключен.

Если обрыв располагается рядом со штекером или корпусом микрофона, целесообразнее произвести не сращивание кабеля, а его укорачивание, т.е. удалить неисправный участок, после чего, снова впаять провод в штекер или микрофон. При необходимости, неразборной штекер замените на разборную модель.

Во избежание появления таких неисправностей, в дальнейшем соблюдайте аккуратность при обращении с микрофоном и кабелем.

Как спаять кабель для электрогитары?

Приветствую вас друзья! Хочу сегодня рассказать вам о том, как спаять кабель для электрогитары при минимальных затратах в домашних условиях, если же по каким-либо причинам вы не хотите тратить большую сумму наличности на дорогие кабели и решили сделать все самостоятельно. В этой статье я помогу вам с этим разобраться. А о том, как правильно выбрать уже готовый инструментальный кабель, я уже рассказывал здесь.

На самом деле ничего сложного в этой затее нет и вам даже не нужны особые знания в области радиотехники. Я уверен, что когда вы научитесь самостоятельно паять кабель для гитары, в будущем вам это очень пригодится, потому что в любой момент, когда у вас вдруг неожиданно повредится шнур, вы с легкостью сможете его починить или сделать себе новый. Ну что, давайте начнем.

Перед тем как будем паять, нам необходимо определиться какой кабель вы хотите использовать для подключения своей электрогитары. Об этом более подробно описано здесь. А теперь я перечислю то, что вам понадобится для работы:

• Достаточно освещенное и хорошо проветриваемое рабочее место
• Паяльник с потребляемой мощностью желательно 40-65 Вт
• Напильник
• Плоскогубцы
• Кусачки
• Канцелярский нож
• Наждачная бумага
• Канифоль
• Припой
• Экранированный кабель
• Штекер TS ¼” Jack (mono)

Подготовка рабочего места

Все что вам нужно в самом начале, перед тем как вы приступите к работе – хорошо проветриваемая комната или помещение, а также стол, где вы расположите все необходимые комплектующие и инструменты. Чтобы при работе случайно не повредить паяльником поверхность стола, рекомендую заранее постелить на него газеты или картон.

Зачистка кабеля

После того, как вы оборудовали рабочее место, приступаем непосредственно к делу. Берем кабель и зачищаем его концы от начала: на 2 см внешнюю изоляцию и около 1 см изоляцию центральной жилы, по которой будет идти сигнал. Все это мы делаем с помощью канцелярского ножа и кусачек. Провод для лучшего сцепления с припоем можно обработать наждачной бумагой.

Подготовка паяльника

Теперь берем в руки паяльник, если он у вас не новый, то необходимо напильником очистить его жало, но только до его включения в сеть. После того, как вы это сделали – нагреваем паяльник до необходимой температуры.

Лужение проводов

Теперь нам необходимо произвести лужение, а для того чтобы правильно это сделать необходимо для начала скрутить провод в «жгутик» по часовой стрелке, затем положить на канифоль и прижать нагретым паяльником, после этого прижать к припою. Теперь ваш провод готов к припаиванию. Да, совсем забыл сказать каким припоем нужно паять кабель. Для этого можете использовать легкоплавкий припой — ПОС 40, температура плавления которого 235 градусов Цельсия.

Подготовка штекеров

Берем штекер TS ¼” Jack (mono) и подготавливаем его к пайке. Вначале необходимо открутить его корпус и зачистить наждачной бумагой или напильником (кому как удобно) контакты в том месте, где будем припаивать кабель, наносим на них канифоль и припой. Для лучшей изоляции между жилой и экраном нужно одеть «кембрик». Его изготовить достаточно просто, для этого возьмите провод и аккуратно снимите с него изоляцию около 1 см, потом наденьте ее на жилу вашего кабеля. После этого продеваем корпус штекера в кабель, а сам провод зажимаем «лепестками» джека с помощью плоскогубцев так, чтобы его нельзя было выдернуть.

Пайка штекера

Последний и самый ответственный этап. Как я уже сказал, для пайки применяем припой ПОС 40. Прижимаем к джеку кабель и к месту пайки прилаживаем уже «залуженный» провод и паяем. К среднему сигнальному контакту мы припаиваем центральную жилу, а корпусу штекера – экранирующую оплетку. Закручиваем корпус и проделываем все тоже со вторым штекером. Вуаля, ваш кабель готов!

Как видите ничего сложно. Немного терпения и усидчивости и хороший кабель для вашей электрогитары будет готов за несколько минут. Самое главное – хорошо пролуживайте место спайки и провода, чтобы пайка в месте контакта была надежной. Не жалейте канифоли!

Теперь вы знаете как спаять кабель для электрогитары и с легкостью сможете самостоятельно это сделать у себя дома. Ниже можете посмотреть видео на эту тему. Надеюсь, этот видеоролик вам поможет. Буду признателен, если поделитесь записью с друзьями в социальных сетях. Жду ваших комментариев. Удачи вам!

Как спаять гитарный или инструментальный кабель

Теперь, когда мы рассмотрели основы пайки, пришло время заняться своим первым маленьким проектом, а именно – инструментальным кабелем для гитары или любого другого электроинструмента. Для начинающего радиолюбителя это отличный способ приобрести первый опыт паяльного ремесла. Потому что это сравнительно дешево и без риска испортить дорогие комплектующие. Помимо паяльника и припоя, все, что вам потребуется – это подходящий кабель и пара джеков 6,3. Последние можно запросто купить в любом музыкальном магазине, также как и в радиомагазине.

 Как известно, чем дороже провод, тем он лучше – меньше сопротивление и лучше экранирующая оплетка. Диаметр кабеля имеет значение, поскольку он должен быть совместим с джеками, иначе пластиковая рубашка джека попросту не налезет на провод. Необходимо учитывать это при выборе кабеля и джеков. Самые ходовые джеки – это следующие марки: Neutrik, Invotone, Stagg, Force, Soundking, Amphenol.

Подготовка кабеля

Для начала нужно зачистить провод от изоляции – обратной стороной кусачек или острым ножом снять черный внешний слой изоляции, перед этим продев на провод резьбовой чехол от джека, который прикручивается к задней его части. Можно использовать керн или маленькую отвертку для распутывания экранирующей рубашки, которую потом следует закрутить в один цельный провод и облудить.

Затем сигнальный провод высвобождается от светлой изоляции на длину 4 мм. Оголенные провода центральной жилы также скручиваются вместе и затем облуживаются. Это важно для достижения прочных паяных соединений.

При лужении проводов следует соблюдать аккуратность и долго не прогревать паяльником эти проводки, поскольку изоляция может оплавиться и оставить оголенной несколько больше провода, чем на то требуется. Когда все четыре провода (два экранирующих и два сигнальных) правильно облужены с обоих концов, следует заняться лепестками джеков.

Подготовка джеков

Чтобы сделать паяные соединения максимально простыми, нужно заранее нанести припой на лепестки штекеров. Припой должен затечь в экранную часть и центральный канал, чтобы в дальнейшем нагреть нужный лепесток и припаять к нему нужный провод.

Если вы попытаетесь руками держать джек во время пайки, то легко можете обжечь себе пальцы. Поэтому целесообразно для этого дела использовать маленькие тиски или специальное приспособление типа «третья рука» с крокодилами, как показано на рисунках.

С «третьей рукой» можно зажать в крокодилах джек и провод на нужном расстоянии друг от друга, не боясь, что пайка будет шататься во время затвердевания. Как правило, сначала припаивается экранный провод, а затем – сигнальный провод к нужным лепесткам джека.

Сборка джека

В инструкциях Neutrik указано, что конец пластикового патрона необходимо отсоединить, когда внешний диаметр кабеля превышает 5 мм. Внешняя крышка гнезда надевается на секцию штекера, и обратная часть сдвигается вверх, чтобы встретить ее, прежде чем они будут привинчены друг к другу.

В джеках Neutrik пластиковый зажим крепится вокруг кабеля, чтобы надежно удерживать его в случае механических нагрузок. В простых металлических джеках все ещё проще: на экранный и сигнальный лепестки надевается пластиковая прозрачная трубка и после этого закручивается внешняя металлическая основа.

Если вы подключили гитару к усилителю при помощи спаянного провода и не услышали звука, вероятно, вы замкнули сигнальную жилу на экран. Короткое замыкание можно также проверить при помощи мультиметра.

Как спаять линолеум – как паяльником в домашних условиях спаять линолеум, фото и видео

Линолеум является одним из самых популярных видов напольного покрытия. Стоит он сравнительно недорого, имеет отличные эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид. В торговой сети можно найти линолеум различной ширины. Однако далеко не всегда удается подобрать кусок, которого достаточно для того, чтобы полностью застелить весь пол в помещении.

Если возникает необходимость состыковать два или несколько кусков напольного покрытия, появляется дополнительная проблема. Возникает вопрос: как красиво и надежно спаять стык между полотнами полового покрытия? В принципе, сделать это в домашних условиях не сложно, при наличии определенных навыков и специального строительного инструмента.

Как спаять линолеум

Существует два метода герметизации стыков линолеума:

• Горячая спайка строительным феном
• Холодная спайка.

Холодная сварка заключается в проклейке мест соединения линолеума специальными составами, которые химическим способом растворяют кромку полового покрытия. Размягченные кромки как бы спаиваются воедино. При последующем испарении растворителя, место соединения отвердевает и получается достаточно герметичный и почти незаметный шов. Поскольку данный метод не предполагает использования высоких температур, его называют «холодной» сваркой.

Горячая сварка предполагает спайку швов полового покрытия строительным паяльником (феном) с применением специального присадочного шнура. Этот метод более сложный, но он дает возможность получить чрезвычайно надежное, аккуратное, красивое соединение.

Технология горячей спайки

Для спайки двух или нескольких полотен линолеума «горячим» методом, потребуется:

• Специальный строительный фен
• Шнур для спайки (расходный материал)
• Стамеска
• Острый нож с дугообразным лезвием

Начинают работу с проведения подготовительных мероприятий. Куски линолеума укладывают максимально плотно друг к другу (чтобы в стыках не было заметных щелей).

Затем при помощи стамески по всей длине швов делается небольшое углубление для укладки сварочного шнура. После выполнения данной процедуры при помощи бытового пылесоса швы тщательно очищаются о пыли и грязи.

Следующий этап – нанесение сварочного шнура. Для этого шнур заправляют в паяльник, и включают прибор в сеть.

Разогретый шнур с нажимом наносят феном в подготовленные канавки. Движения должны быть точными и аккуратными. Пистолет задерживается на месте соединения буквально на доли секунды.

Затем, пока шнур окончательно не остыл, его излишки срезают ножом. Это делают очень аккуратно, во избежание глубоких срезов.

Как выполняют горячую сварку швов линолеума специалисты, показано на видео:

Спайка швов «холодным» методом

Для выполнения холодной сварки потребуются:

• Большая линейка
• Бумажный скотч
• Острый нож (можно использовать канцелярский)
• Клей.

Прежде чем приступить к сварке, необходимо обеспечить идеальное прилегание двух стыкуемых кусков. Для этого их укладывают внахлест (ширина нахлеста – 6 см), после чего по всей длине нахлеста наносят разметку ровно посередине. Затем, прикладывая к разметке линейку (чтобы нож не отклонился в сторону), делают глубокий рез.

Одновременно необходимо прорезать оба слоя линолеума, в этом случае куски состыкуются абсолютно без зазоров. Отделившиеся ленты линолеума убирают. Два полотна соединяют стык в стык.

Алгоритм последующих действий такой:

• Стык проклеивают бумажным скотчем (во избежание попадания излишков клея на поверхность линолеума), который аккуратно разрезают канцелярским ножом по линии шва
• Иглообразным наконечником медленно вводят клей из тюбика внутрь стыка по всей его длине (клея достаточно, когда он на 3-4 мм выступает на поверхность скотча)
• Удалить скотч со шва через 15-20 минут после нанесения клея.

Если все сделано правильно, то стык будет почти незаметным.

Важно! Если при нанесении клея случайно его капля попадет на незащищенную поверхность линолеума, вытирать его ни в коем случае нельзя. Иначе можно размазать декоративный рисунок полового покрытия. Удалить клей можно будет после полного высыхания, аккуратно срезав его канцелярским ножом.  

Пошаговую видео- инструкцию сварки линолеумных швов можно найти в интернете. Посмотрев, как справляются с этим заданием профессиональные мастера, легче понять, как выполнить данную работу самостоятельно.

Какой метод выбрать?

Оба способа сварки линолеума имеют свои преимущества, поэтому какой из них выбрать – домашний мастер решает сам.

Холодная сварка хороша тем, что выполняется без применения профессионального инструмента и, в принципе, дает достаточно хороший результат.

Сварка паяльником подходит не только, если нужно надежно соединить два ровных полотна, но и когда из различных по форме кусков линолеума на полу в помещении выкладывается декоративная аппликация. Это невозможно сделать, используя «холодный» метод.

Швы, выполненные методом горячей спайки, выглядят очень красиво и абсолютно герметичны. Они сохранят свои первоначальные свойства на протяжении всего периода эксплуатации.

Если не хочется тратить свое время на спайку линолеума и изучать технологию, можно обратиться за помощью к профессионалам. Опытные мастера имеют специальные знания, практические навыки и профессиональные инструменты. Это позволяет им справиться с работой быстрее и качественнее. Заказать услуги исполнителей, которые выполнят сварку швов линолеума, можно на сервисе Юду.

Как спаять трубу с водой

Пайка пластиковых труб, врезка или подключение к ним фитингов при неполном отключении воды технически невозможна. Требуется, хотя бы на короткое время, избавится от протечки, осушить место стыка и оперативно осуществить запланированную операцию.

Понадобится

Мы перекрыли воду в стояке, но она продолжает поступать, хотя давление отсутствует. Несмотря на это нам нужно к концу пластиковой трубы прочно и герметично закрепить муфту с металлическим сгоном.
Чтобы окончательно перекрыть воду, сделаем несложное приспособление. Для этого нам необходимо приготовить следующие предметы:

• болт с шестигранной головкой и удлиненным стержнем;
  
• шестигранную цилиндрическую насадку с битой;
  
• три резиновых поршенька от медицинских шприцов;
  
• стандартные гайки и шайбы;
  
• вентиль и т. д.

Из инструментов понадобится: гриндер, дрель с концевой фрезой, гаечные ключи, ручная отвертка, паяльник для соединения пластиковых труб и сухая тряпка.

Процесс пайки трубы с водой

Вначале мы изготовим приспособление, а затем с его помощью перекроем воду и осуществим пайку и подключение.

Процесс изготовления приспособления

Подгоняем размер головки стандартного болта под цилиндрическую шестигранную насадку с битой на одном конце. Для этого обрабатываем ее на гриндере.


Из трех одинаковых медицинских шприцов извлекаем поршеньки и с помощью дрели с конечной фрезой просверливаем в них по центру отверстия.


Приступаем к сборке герметизирующего устройства.

Для этого на болт с уменьшенной головкой навинчиваем две гайки и контрим их относительно друг друга, вращая с помощью ключей на затяжку.

Надеваем на болт шайбу до упора в гайку, затем поочередно три резиновых поршенька и в конце затягиваем их еще одной гайкой. Причем, чем плотнее будет затяжка, тем больше станет диаметр герметизирующего пояска из поршеньков.

Процесс перекрытия воды и пайки

Вставляем уменьшенную головку болта в шестигранную насадку с битой и помещаем приспособление внутрь трубы.

Затем ручной отверткой проталкиваем его немного дальше по трубе, отмечаем это место и начинаем закручивать болт приспособления.

В результате герметизирующий поясок, сдавливаясь между гайками, начнет уменьшаться по длине, но зато увеличиваться в диаметре. Через некоторое время мы заметим, что вода из трубы перестанет вытекать.

Осушаем сухой тряпкой конец трубы и приступаем к пайке. Для этого паяльным аппаратом нагреваем конец трубы и муфту. После некоторой выдержки, убираем паяльник и соединяем свариваемые элементы.

Дожидаемся затвердения стыка и отверткой раскручиваем приспособление внутри трубы.


О том, что это произошло, можно судить по появлению воды из сгона муфты. Остается лишь вытащить приспособление из трубы, обмотать сгон ФУМ-лентой, навернуть вентиль и перекрыть воду.

Смотрите видео

Как удалить из припоя

Как удалить из припоя

Как удалить из припоя

---

Хотя пайка является важным навыком, возможность демонтажа припоя (то есть удаления припоя из стыка) также важна. В некоторых случаях это может быть даже важнее, чем сама пайка.

В этом документе делается попытка научить пайке с помощью нескольких простых шагов. В конце также приведены советы и рекомендации.

Как демонтировать

Шаг 1: Оборудование

Для распайки необходимы две основные вещи: паяльник и приспособление для удаления припоя.Паяльники – это источник тепла, используемый для плавления припоя. Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Учтите, что не следует использовать так называемые паяльные пистолеты. Они имеют очень высокую мощность и выделяют большую часть тепла, пропуская электрический ток через провод. Из-за этого в проводе присутствует паразитное напряжение, которое может повредить цепи и компоненты. Выбор устройства для удаления припоя также важен.Есть два основных; вакуумные насосы (присоски для припоя) и фитиль для припоя. Они оба делают одно и то же, поэтому то, что вы будете использовать, будет зависеть от вашего личного мнения или опыта. Я предлагаю держать оба под рукой, так как вы можете обнаружить, что каждый из них хорошо работает в разных ситуациях. Присоски для припоя обычно выглядят как большие шприцы. Есть подпружиненный плунжер и кнопка для его освобождения. Плунжер прижат вниз. Когда вы хотите всасывать припой, вы помещаете сопло над расплавленным припоем и нажимаете кнопку.Плунжер движется вверх, создавая вакуум и всасывая припой. С другой стороны, фитиль для припоя не имеет движущихся частей. Похоже на фитиль, используемый в масляных лампах, за исключением того, что он сделан из меди. Чтобы использовать его, вы кладете фитиль на стык и нагреваете его. Одна вещь, которую следует отметить в отношении фитиля для припоя, заключается в том, что он дорогой и, поскольку он одноразовый, присоска для припоя может быть лучшим выбором, если вы планируете много снимать припой. Я лично предпочитаю использовать присоску, чтобы удалить большую часть припоя, а затем закончить с фитилем.

Помните, что при распайке смола в припое и покрытии на плате может выделять пары. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении. Горячий припой тоже опасен. Не позволяйте ему плескаться, потому что он почти мгновенно обожжет вас. Также рекомендуется защита глаз.

Шаг 2: Подготовка поверхности

При удалении припоя особо не о чем беспокоиться.Просто убедитесь, что стык покрыт жиром, лаком или клеем, прежде чем начинать нагревание. Если вы этого не сделаете, вы, вероятно, довольно быстро испортите кончик паяльника.

Шаг 3. Нанесите тепло

Положите наконечник утюга так, чтобы он упирался в вывод компонента и плату. Обычно требуется одна или две секунды, чтобы нагреть компонент до уровня, необходимого для пайки, но более крупные компоненты и большие паяльные площадки на плате могут увеличить время.

Шаг 4: Удалите припой

Присоска для припоя

Нажмите на поршень, чтобы он встал на место.Обычно вы чувствуете или слышите щелчок. Если инструмент уже использовался ранее, из сопла может вытолкнуться небольшая «пробка» припоя. Как только присоска припоя взведена, поместите сопло в расплавленный припой и нажмите кнопку. Плунжер быстро выскочит и заберет с собой припой. Это должно удалить большую часть, если не весь припой, из соединения. Не волнуйтесь, если кончик немного смягчится, но не растапливайте его. Возможно, вам придется повторить этот шаг несколько раз, чтобы получить весь припой.

Фитиль для припоя

Возможно, вам сначала захочется нагреть фитиль.Прежде чем прикладывать тепло к стыку, положите на него фитиль и наденьте на него кончик утюга. Чтобы нагреться, потребуется секунда или две, но когда он станет горячим, вы почувствуете скольжение фитиля. Вы также должны увидеть, как в него течет припой. Вероятно, вам не придется повторять этот шаг. Как только часть фитиля заполнена припоем, он израсходован и подлежит замене. Поскольку фитиль наматывается на катушку, все, что вам нужно сделать, это отрезать использованные части и снять с катушки еще немного.

Шаг 5. Очистка

Вы можете очистить площадку для пайки и окружающую площадку, чтобы удалить смолу и остатки припоя.Существуют коммерческие продукты для удаления смолы, но стальная вата 000 работает хорошо, будьте осторожны.

Поврежденные контактные площадки под пайку

Иногда вы можете повредить паяльную площадку своими усилиями. Обычно для этого нужно просто снять подушку с доски, а не отделить следы. Если это так, то все будет в порядке, если вы просто оставите это. Если это не так, и вы действительно нарушите след, вам нужно будет использовать небольшой кусок провода, чтобы соединить контактную площадку с тем местом, где она должна идти.Просто следуйте по следу, пока не найдете подходящее место для пайки. Обычно это ближайший паяный стык. Затем соедините провод между двумя точками.

Советы и хитрости

Демонтаж похож на пайку в том смысле, что это нужно практиковать. Эти советы должны помочь вам быстро добиться успеха.

1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы.Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
2. Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.
3. Проверить колодки. Используйте прибор для проверки целостности цепи, чтобы убедиться, что вы не повредили контактную площадку или следы при удалении припоя. Если да, то выполните описанные выше действия, чтобы исправить это.
4. Используйте подходящий утюг. Помните, что более крупные стыки нагреваются дольше с утюгом на 30 Вт, чем с утюгом на 150 Вт. Хотя 30 Вт подходит для печатных плат и т.п., более высокая мощность отлично подходит для демонтажа тяжелых соединений, например, соединений с шасси.
5. Используйте и присоску для припоя, и фитиль. Используйте присоску для припоя, чтобы удалить большую часть припоя, затем нанесите фитиль, чтобы закончить работу.

Вернуться на страницу электроники | Напишите мне | Поиск

Как снять припой с припоя

Знать, как снимать припой с припоя, может быть так же важно, как и знать, как паять.

Иногда вам нужно внести исправления в вашу электронную схему. Возможно, вы припаяли диод в неправильном направлении, или, возможно, две ваши контактные площадки были случайно соединены каким-то дополнительным припоем.

В этих случаях нужно знать, как снимать припой.

Удаление припоя с помощью присоски для припоя

Загрузите присоску для припоя, нажав на ее плунжер.

Нагрейте паяное соединение, пока не увидите, что оно плавится.

Поместите наконечник присоски для припоя над нагретым паяным соединением. Затем нажмите кнопку присоски, чтобы удалить жидкий припой.

Снова нажмите на плунжер, чтобы удалить припой изнутри насоса. Иногда вам нужно будет использовать фитиль для припоя, чтобы удалить последние кусочки припоя, если насос их не улавливает.

Удаление припоя с помощью фитиля для припоя

Вы можете использовать фитиль из рулона или отрезать кусок и использовать его отдельно.Отрезание секции полезно, чтобы тепло не отводилось от того места, где вы хотите.

Если вы отрезаете секцию, будет разумным удерживать ее пинцетом. Может быть очень жарко;)

Начните с того, что поместите фитиль на паяное соединение, которое вы хотите удалить.

Положите паяльник на фитиль. Через несколько секунд вы должны увидеть, как припой попадает в фитиль.

Если текущая часть фитиля заполнится припоем, отрежьте его и повторяйте процесс, пока весь припой не исчезнет.

Удаление припоя без демонтажных инструментов

Если у вас нет фитиля или насоса, вы все равно можете обойтись. Это не рекомендуется, но может сработать, если вы в отчаянии.

Чтобы удалить излишки паяльной перемычки между двумя контактными площадками, нагрейте паяное соединение, а затем протыкайте его кончиком утюга, пока перемычка не исчезнет.

Чтобы извлечь компонент из печатной платы, вы закрепите пинцетом вывод компонента, который вы хотите удалить, нагрейте паяное соединение, а затем вытащите и выдерните провод из отверстия, когда припой расплавится.

Моей любимой техникой была паяльная помпа. Но я обнаружил, что когда вы имеете дело с площадками и выводами меньшего размера, иногда проще использовать фитиль для припоя.

Вернуться из демонтажа к способам пайки

Демонтажный насос

– как его использовать?

О демонтажном насосе. Возможно, до сих пор вы слышали о присоске для припоя, и это не просто звонок. Присоску для припоя обычно называют насосом для удаления припоя, который широко используется.Итак, вы спросите, в чем дело? Что ж, не так уж много! Потому что была предоставлена ​​помощь для извлечения припоя из печатной платы, и, конечно же, даже когда они теперь затвердели.

Ага! Разумно допускать ошибки при пайке (компоненты подготавливаются (подгоняются или модифицируются) и устанавливаются на печатную плату), и «безупречные» со временем развиваются. Например, до того, как я пришел к этому, я несколько раз продавал и делал ошибки, я нагревал припой, повторно применяя паяльник, чтобы исправить свои ошибки, но никак! Это плохо работает, когда я делаю более серьезные ошибки.Итак, хватит рассказа!

Вам интересно, что такое насос? Как это работает? Как вариант, как распаять? В этой статье демонтажный насос подчеркнет четкие объяснения того, как использовать демонтажный насос. Более того, конечно, методы, которые каждый использует при демонтаже своих материалов, могут немного отличаться, но, в конце концов, все стремятся к общей цели.

Как удалить из пайки?

Теперь, когда вы отлично умеете паять, умение делать это может стать следующим приоритетом.Зачем нужно демонтировать? Что ж, после того, как вы сделали много-много ошибок, а поверхность, над которой вы работаете, стала выглядеть очень грубой, демонтаж – это не просто выбор, а идеальный способ устранить допущенные ошибки при пайке. Любой процесс распайки предполагает использование тепла для удаления компонентов.

Причины, лежащие в основе демонтажа припайки, могут привести к изменению токовой цепи, удалению частей, замене неисправного компонента или извлечению компонента для повторного использования. К счастью, научиться делать это очень легко с помощью различных методов, таких как паяльник, демонтажная оплетка, демонтажный насос, тепловая пушка, сжатый воздух.Однако здесь мы сконцентрируемся на том, как выполнить демонтаж с помощью демонтажного насоса.

Итак, как это сделать с помощью демонтажного насоса? Однако перед этим следует рассмотреть первичный выбор распайки, припайки оплетки к распайке. Из-за стоимости требуемых материалов использование паяльной оплетки для удаления припоя может быть единственным вариантом для этого.

Первый важный шаг, на который следует обратить внимание, – это нагрев.

Следите за тем, чтобы на паяльном соединении не было частиц, таких как клей, потому что это может привести к небольшому повреждению паяльника.Для нагрева вам понадобится распаянная оплетка и демонтажный паяльник. Когда вы настроитесь на этот процесс, вы прижмете жала паяльника к выводу на плате.

Оплетка для демонтажа изготавливается разной ширины и дешевая по стоимости, но не может быть использована повторно. Раскатайте несколько дюймов распаянной оплетки из упаковки, найдите отпаянную оплетку прямо на паяном соединении, которое необходимо распаять, сожмите отпаянную оплетку, которая все еще находится на паяном соединении, с помощью демонтажного паяльника, удерживайте в течение коротких секунд, пока не почувствуете или увидеть, как паяное соединение разжижается.

В процессе нагрева убедитесь, что печатная плата удерживается, чтобы избежать ненужного движения, которое может вызвать ошибку в процессе.

Второй важный этап – удаление.

Это нужно делать осторожно, с полным вниманием. Нагреватель может использовать плоскогубцы для извлечения компонентов, пока он еще находится в расплавленном состоянии.

Преимущество этого состоит в том, что он легко доступен, а также компоненты можно использовать снова. Недостатком является то, что при несоблюдении должного ухода и нахождении паяльника на плате на некоторое время можно повредить плату.

Процесс демонтажа с помощью демонтажного насоса схож, и оба они достигают одной и той же цели. Необходимо знать оба метода, потому что один может быть более применим к конкретной ситуации, чем другой.

Для всасывания расплавленного припоя с помощью демонтажного насоса найдите расплавленный припой и нажмите кнопку.

При нажатии кнопки создается разрежение, всасывающее расплавленный припой. В зависимости от размера задания, над которым вы работаете, вам может потребоваться повторять процесс повторно.

Если вы хотите использовать два метода для демонтажа припоя, вы можете извлечь много припоя, если хотите, с помощью демонтажного насоса и скруглить его с помощью фитиля для припоя или оплетки для удаления припоя.

Вкратце, распайка достигается путем нагрева паяных соединений с последующими другими процессами, участвующими в этом процессе.

Что такое демонтажный насос?

Как обсуждалось ранее, демонтажный насос иначе называется «присосом для припоя», он имеет подпружиненный плунжер.

Насос для удаления припоя имеет характеристики, которые позволяют ему отводить тепло и не разрушаться, когда наконечник помещается на расплавленный припой. Для эффективного использования и получения лучшего результата часто требуются навыки или технические ноу-хау.

Удаление припоя – это удаление припоя с печатной платы. Следовательно, демонтажный насос – это устройство, используемое для удаления припоя с печатной платы. Это тип устройства, используемого для этой цели, и он бывает двух типов: поршневой и ламповый.Так что, если, возможно, вы заинтересованы в быстром и крупномасштабном устройстве для выполнения работы, то это заслуживает серьезного внимания.

Если говорить о ценах, то насосы для снятия припоя с алюминиевой конструкцией высшего класса, наконечник, который можно заменить при распайке, быстродействующая не ручная присоска для пайки, кнопки и самоочищающиеся наконечники, которыми можно управлять вручную.

Как использовать демонтажный насос

3.1 Дополнительное описание демонтажного насоса

Насос для удаления припоя – это отличное портативное устройство, которое отлично справляется с задачей удаления припоя с печатной платы.Это помогает извлечь припой после того, как он должен был быть нагрет. Ниже приведены процедуры использования демонтажного насоса.

3.1.1 Действия, необходимые для использования демонтажного насоса

Первый шаг – нагреть припой с помощью паяльника, но в некоторых случаях вместе с утюгами поставляется демонтажный насос.

Второй шаг – оказать давление на плунжер, нажав на него. В случае другого насоса с лампочкой его можно раздавить.

На третьем этапе, когда припой станет жидким, поместите головку насоса на припой, который необходимо удалить.

Следующий шаг включает выпуск или разрядку плунжера или груши; некоторые насосы для демонтажа спайки спроектированы так, что у них есть кнопка разблокировки, которая не позволяет удерживать весь процесс.

Следующим шагом будет удаление желаемого свободного компонента.

Вы можете повторить эту процедуру еще раз, чтобы удалить дополнительный припой.

Придавите и отпустите плунжер непрерывно, чтобы удалить припой внутри демонтажного насоса.

Припой имеет тенденцию оставаться в жидкой форме в течение длительного времени в виде больших капель, что делает его более удобным утилизировать; поэтому при попытке избавиться от дополнительного припоя может оказаться практически необходимым добавить дополнительный припой к стыку.

Использование паяльного насоса имеет определенные преимущества и недостатки;

3.2 Преимущества использования демонтажного насоса

Насос для удаления припоя различается в зависимости от конструкции от ручного до электронного. Кроме того, другие типы, например, пистолеты с подогревом, не требуют использования железа.

Когда компоненты удалены, он может использовать удаленный компонент снова. Насос для удаления припоя разработан для доступа к небольшим участкам и удаления припоев из микроскопических отверстий.

Электронные комплекты и печатные платы в некотором роде дороги, поэтому часто предпочтительнее утилизировать использованные комплекты.Процесс распайки, который не разрушает текущую печатную плату, помогает повысить надежность дорогостоящих электронных плат и устройств или комплектов.

3.2.1 Недостаток использования демонтажного насоса

Учитывая размер демонтажных насосов, несмотря на то, что они обладают небольшой головкой, доступ к некоторым очень маленьким участкам может быть затруднен.

Удаление припоя с печатной платы

Со временем возникли различные мотивы извлечения части печатной платы.Что ж, может случиться так, что новая печатная плата не содержит деталей высокого стандарта, которые вы предпочитаете, и вам придется вернуться к старой печатной плате, чтобы исправить проблему; не хватает покупательной способности на новые качественные или шутливо. Вы хотите рассердить своих братьев и сестер, потому что им страстно не нравится запах припоя.

4.1 Каков ваш уровень опыта?

В зависимости от уровня опыта демонтаж иногда может показаться запутанным. Конечно! Не каждый компонент можно легко утилизировать, просто соприкоснувшись с выводом детали с паяльником и вынув его.

Важно отметить, что некоторые печатные платы содержат свинец в припое, поэтому следует серьезно отнестись к глубокому пониманию опасности, связанной с использованием любой электроники.

Постарайтесь максимально сократить время воздействия высокой температуры на плату; это может повредить печатную плату во время процесса.

Следовательно, необходимо поддерживать температуру вашего паяльника на установленном уровне. Теперь вопрос в том, как удалить лишний припой, не повредив плату? Поскольку электронные платы различаются по своей конструкции, при работе с некоторыми платами может потребоваться 1000% внимания.

Устройства, такие как несколько выводов, монтируемые в сквозное отверстие, и другие относительно близкие конструкции электронных плат требуют определенной температуры. В этом случае критически важна паяльная станция.

4.2 Каковы процедуры распайки печатной платы?

4.2.1 Выберите хороший паяльник

Существуют различные конструкции паяльников, но желательно выбрать те, с которыми вы можете эффективно работать, а с учетом экономических показателей и эффективности выбрать паяльник с цифровым датчиком температуры экрана, который быстро нагревается, с включенным / выключатель и гибкие кабели для плавного перемещения при работе на небольшой площади.Для лучшей производительности и проводимости убедитесь, что у вас чистый наконечник.

Улучшает отвод тепла. Кроме того, при покупке паяльника следует учитывать и долговечность компании. Мы действительно можем дать 100% гарантию показаний мощности и температуры, что не является важным фактором.

Однако, честно говоря, он очень высок, если вы покупаете паяльники с высокими стандартами качества, а не с дешевыми, потому что вам может потребоваться регулярно покупать их из-за низкого срока службы.Хотя качественный паяльник может показаться дороже обычного, вы поймете, что его все-таки стоит покупать.

4.2.2 Приобретите подходящий держатель для печатной платы

Вы можете купить или даже построить держатель печатной платы, но при любом сделанном выборе убедитесь, что держатель печатной платы обладает функциями, которые помогут удерживать вашу схему на месте и в удобное для вас время.

Это важный фактор, на который следует обратить внимание, потому что вы не захотите работать с держателем печатной платы, который даже не может правильно захватить вашу печатную плату.

Некоторые люди предпочитают строить держатели для печатных плат, а не покупать готовые, но это не всегда хорошо, потому что большинство материалов, используемых для самостоятельного строительства, по-прежнему неэффективны.

Таким образом, рекомендуется приобретать держатель для печатной платы у известных производителей.

4.2.3 Работа с достаточным количеством припоя

Конечно, получение большого количества припоя может не иметь большого значения из-за его низкой стоимости. Работа с достаточным количеством припоя будет для вас большим ударом, потому что в большинстве случаев недостаток припоя на печатной плате может затруднить удаление компонента с платы.Ведь припой не расплавится. Однако с большим количеством припоя удаление компонентов может быть настолько простым, как буквы алфавита.

Кроме того, когда добавляется больше припоя, это позволяет жидкости сохранять свое состояние в течение более длительного времени, тем самым обеспечивая достаточно времени для удаления компонентов.

4.2.4 Как быстро можно демонтировать?

Если вам нужно работать с крупными компонентами, а также сэкономить время, можно порекомендовать горелку. Хотя он работает очень быстро, требуется техническое ноу-хау.

Некоторые компоненты имеют большой свинец, распайка которого может повредить их. То, как быстро вы сможете распаковать, может означать, как скоро вы начнете практиковать. Как говорится, «практика приводит к совершенству». Итак, было бы лучше сохранить постоянную привычку практиковаться.

4.2.5 Отсоедините печатную плату

Предположим, мы должны сделать это в местах со свободным потоком воздуха. Радиаторы очень сложно демонтировать из-за их немедленного поглощения тепла. Лучший выбор – отсоединить печатную плату или сломать ее.

Заключение

Обсуждение до сих пор

Мы обсуждали все плюсы и минусы, что можно и чего нельзя делать, и я думаю, что прямо сейчас вы согласитесь со мной, что демонтажная жизнь действительно хороша с демонтажным насосом на виду. Я хочу обратить внимание на то, что практически нет устройства или технологии в целом, которые не были бы связаны с каким-либо недостатком. Однако в случае демонтажного насоса проблема слишком минимальна и не имеет никакого значения. Супер шустрый!

Мы заботимся, мы делаем

Развитие эпохи технологий действительно стоит отметить.С прописанным устройством у вас может даже возникнуть мотивация продолжать демонтаж без всякой причины, Лол.

Поскольку мы провели вас через верхнюю часть описания этого устройства, мы также поможем вам в заключительной части. Вы беспокоитесь о том, где взять это устройство?

Мы действительно к вашим услугам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Помнить! Сделать шаг сейчас – это начало прогресса. Вы можете связаться с нами сегодня , и ваши дни напряженной пайки останутся в прошлом.

Кроме того, вы можете запросить коммерческое предложение, и если у вас возникнут тревожные вопросы, не стесняйтесь задавать их нам.

Учебное пособие по демонтажу

: инструменты, методы и полезные советы

перчатка для демонтажа frikkin

Я бы сказал, что демонтаж намного сложнее, чем пайка. Мне потребовалась пара недель, чтобы научиться паять, и несколько лет, чтобы научиться демонтировать пайку, отчасти потому, что я не делал это так часто, когда только начинал заниматься электроникой, а просто собирал схемы из печатных плат и схем.Тем не менее, работая над старыми синтезаторами, мне приходилось постоянно удалять все виды вещей с разных типов плат и довольно хорошо оттачивать свои методы, поэтому я подумал, что поделюсь кое-чем из того, что узнал здесь. В этом руководстве будет представлен обзор многих методов демонтажа с объяснением того, как выполнять демонтаж с помощью различных инструментов.

Прежде чем приступить к обсуждению деталей, я начну с того, что скажу вам, что я считаю наиболее важным наконечником для распайки в целом : Всегда лучше сразу удалить весь припой из отверстия.Успешный демонтаж всегда зависит от того, насколько припой подходит сам по себе. Поэтому убедитесь, что действительно кажется, что припой полностью расплавлен по всей плате (особенно, если это двусторонняя плата), прежде чем применять всасывание.

Это настолько большая разница, что если я сниму штифт и удалю каплю припоя вокруг вывода, но обнаружу, что внутренняя часть отверстия в печатной плате все еще забита припоем, я фактически добавлю еще припоя и начну сначала. чем настойчиво пытаются извлечь припой из отверстия.Разработка этой стратегии изменила правила игры.

Кроме того, если вы пытаетесь удалить старый припой и не можете заставить его расплавиться, попробуйте сначала добавить к нему новый припой.

Edit: еще один совет, который я забыл включить. Часто бывает проще демонтировать, если вы можете отрезать компонент перед тем, как приступить к демонтажу его выводов, потому что компонент может действовать как теплоотвод и, по сути, тратить тепло, которое вы прикладываете к нему!

Инструменты для демонтажа

Инструменты для демонтажа, слева направо: лампа для демонтажа, пружинная «присоска для припоя», фитиль или оплетка для удаления припоя, вакуумная демонтажная станция Aoyue

Неудивительно, что очень важно выбрать подходящий инструмент для демонтажа припоя для вашей ситуации.Вот некоторые мысли и объяснения о том, как использовать четыре наиболее распространенных типа инструментов, показанных выше.

Лампа для демонтажа припоя – Это первый инструмент для демонтажа, который я приобрел. Чтобы использовать его, вы сжимаете лампочку одной рукой, другой рукой нагреваете припой, который нужно удалить с помощью паяльника, подносите наконечник лампы к расплавленному припою и отпускаете. Надеемся, что припой будет всасываться в лампочку, поскольку она всасывает воздух. Вам необходимо периодически вытаскивать белый наконечник и опорожнять его или прочищать засоренный наконечник.

Он не обладает большой мощностью всасывания, но на самом деле нет никакого риска нанести ущерб от всасывания. В настоящее время я использую его только тогда, когда я случайно добавляю слишком много припоя в соединение и хочу аккуратно удалить определенное количество (потому что вы можете медленно отпускать его, чтобы контролировать, насколько он отстой), и, честно говоря, даже тогда я просто используйте тесьму, если лампочка не находится где-нибудь, откуда я могу дотянуться до нее, не вставая со стула. (Просто пытаюсь быть реальным.)

Подпружиненная «присоска для припоя» – Когда я получил это после того, как в течение нескольких лет полагался исключительно на лампочку и довольно некачественную оплетку, я подумал, что это лучшее.Вы нажимаете на пружинный плунжер, чтобы он встал на место, а затем, как только вы расплавили припой, вы помещаете его над соединением и нажимаете кнопку, и он всасывает его с приятным «задыхающимся» шумом.

Здесь есть три проблемы. Во-первых, он может сосать ровно столько, сколько нужно, чтобы небольшая камера снова наполнилась воздухом. В-третьих, он может, хотите верьте, хотите нет, иногда отсасывать паяльную площадку прямо с платы. И, в-третьих, что хуже всего, он имеет тенденцию разбрасывать хлопья припоя повсюду.Вы должны постоянно его очищать, многократно нажимая на поршень, а затем нажимая кнопку между всасыванием. (Click chook click chook click chook.) Иногда, даже после этого, он все равно будет извергать хлопья припоя в тот же момент, когда он всасывает ваш расплавленный припой. Эти хлопья припоя могут попасть во все области вашей платы и вызвать короткое замыкание, если вы не удалите их все. Может, у других нет с этим проблем? Не знаю, но по этой причине больше не использую.

Однако было бы безопасно использовать его в ситуациях, когда вы работаете с фрезерованной медной платой с большими (то есть дискретными) компонентами, когда плату можно полностью снять с инструмента – например, печатные платы из комбинированного органа.

По большей части я полагаюсь на эти два инструмента:

Оплетка для распайки или фитиль – это зависит от сродства флюсового припоя к самому себе – «капиллярное действие». Это просто плетеная полоска из медной проволоки, пропитанная флюсом. Чтобы использовать его, вы прикрепляете оплетку к припою, который хотите удалить, с помощью кончика нагретого паяльника, и припой втягивается в оплетку.Я нахожу очаровательным наблюдать, как серебристая окраска припоя перемещается назад по оплетке. Если у вас возникли проблемы с натягиванием оплетки на припой, можно добавить к ней больше флюса!

использование оплетки для распайки

При ее использовании лучше всего работает, если ваш утюг имеет довольно высокую температуру, по крайней мере, 675 градусов по Фаренгейту, но до 725 в зависимости от характеристик платы, так что припой становится очень жидким. Но вы должны быть осторожны, чтобы не прижать наконечник непосредственно к дорожке на печатной плате или контактной площадке при этой температуре, всегда сохраняя оплетку между наконечником и платой.

Хотя с помощью оплетки можно распаять практически все, как я делал в течение некоторого времени, сейчас я обычно использую оплетку только для распайки небольших участков, потому что это дорого, и распайки большой площади, например, припоя, удерживаемого в блоке питания с защелкой. конденсатор, можно легко использовать несколько дюймов оплетки. После того, как полоска оплетки залита припоем, ее нужно отрезать и выбросить. Но есть некоторые приложения, в которых точность и относительная мягкость плетения делают его своего рода единственным вариантом – например, отсоединение больших микросхем от некоторых ARP.

Также очень важно получить качественную тесьму. Если поток в нем по какой-то причине не годится, он едва ли будет работать. Я был очень счастлив использовать MG Chemicals Super-Wick, что также здорово, потому что я могу заказать его на Amazon, когда у меня неожиданно кончится, и он появится на следующий день.

Вакуумная демонтажная станция – Когда я получил свою вакуумную демонтажную станцию ​​Aoyue 474A ++ (через Amazon) около двух лет назад, она в корне изменила мою жизнь. Я выбрал его просто потому, что это самая дешевая из доступных вакуумных демонтажных станций (около 145 долларов).Я использую его почти каждый день, иногда по несколько часов, и у меня с ним не было никаких проблем. Существуют гораздо более дорогие версии этого типа устройств, но я не уверен, что они предлагают, чтобы они стали в 6 раз дороже.

Он состоит из большого блока базового блока с двигателем внутри, приводящим в действие вентилятор, который всасывает воздух через трубку, соединенную с ручной частью, которая имеет форму пистолета и имеет конический наконечник с отверстием в нем. Вы устанавливаете температуру (в градусах Цельсия) на ее основе.

ручка для флюса

Примечания по флюсу для припоя: Прежде чем я углублюсь в вакуумную демонтажную станцию, я хотел бы немного поговорить об использовании флюса при демонтаже. Флюс обычно уже содержится в свинцовом припое в виде «канифоли», чтобы помочь ему расплавиться и улучшить его текучесть и сродство к самому себе, но вы также можете нанести больше флюса на старый припой во время распайки, чтобы припой продолжал стекать с платы. во все, что вы его удаляете. Это может быть очень полезно, особенно для двусторонних печатных плат, когда вы наносите его на обе стороны платы.

Ненавижу использовать флюс, потому что у меня хроническая мигрень, а запах горячего флюса может быть для меня триггером мигрени и вызывать сильную тошноту, но это может быть очень полезно. Добавление флюса в припой перед удалением припоя помогает теплу проходить через него и помогает ему разжижаться, и, таким образом, увеличивает вероятность того, что все расплавится сразу и будет всосано сразу. Я использую пастообразный флюс на печатных платах, а также иногда использую одноразовую ручку для жидкого флюса, чтобы добавить больше флюса в оплетку, если я пытаюсь удалить что-то с оплеткой и возникают проблемы.Я использую флюс как можно реже только потому, что он для меня очень вреден, но если вы не возражаете использовать его чаще, он может вам очень помочь.

Пары флюса очень токсичны! Они повредят вам глаза, голову и, возможно, мозг. Если вы когда-нибудь почувствуете себя плохо после пайки, скорее всего, на вас влияет флюс в припое, а не свинец. Когда я использую флюс, я открываю окно перед своим рабочим пространством (к счастью, мой рабочий стол находится прямо перед окном) и помещаю в окно вентилятор, дующий наружу.Если у вас нет окна, которое удобно расположено, вы можете сделать элементарный вытяжной вентилятор, поместив угольный лист воздушного фильтра (как если бы вы вставили вентилятор печи или очиститель воздуха) на заднюю часть ящичного вентилятора и поместите его рядом с ты (дует прочь от тебя). Это также хорошо делать при распайке или пайке в целом.

Я люблю тебя Aoyue 474A ++

Итак! Подробнее о моей любимой вакуумной демонтажной станции

Вакуумная демонтажная станция позволяет демонтировать вещи быстро и чисто, что невозможно удаленно с помощью других инструментов.Он позволяет мне решать задачи, которые без него были бы абсурдными. На прошлой неделе я удалил 43 потенциометра, 44 тактовых переключателя с подсветкой и два кодировщика из второго Quasimidi Polymorph (всего около 500 отведений, включая пару сотен вкладок оснастки) всего за два часа, просматривая видео с забавными животными на Youtube. Если бы меня не отвлекал непрерывный поток подобных видео, я бы даже смог сделать это быстрее.

Вот некоторые важные вещи, которые я понял об использовании вакуумной демонтажной станции, для всех, кто имеет или решает приобрести ее:

• • Часто очищайте кончик пистолета и его фильтрующую пружину и следите за тем, чтобы фильтрующая губка оставалась влажной.Я очищаю пружину фильтра, вынимая ее из пистолета и расплавляя припой внутри с помощью паяльника – вы разберетесь.
    Наконечник части пистолета будет часто забиваться. Инструмент для чистки насадки, поставляемый с устройством, был не самым лучшим, и мне пришлось выбросить несколько насадок, потому что я не мог их прочистить. В конце концов я потерял инструмент и получил его на замену… Очиститель наконечников для демонтажных станций

    … который я нашел на Ebay в списке «Очиститель наконечников для ручного китайского демонтажного паяльника», и он намного, намного лучше.Определенно стоит приобрести за 1,50 доллара. Я также получаю сменные насадки на Ebay от SRA Soldering Products, и у меня есть пара насадок с отверстиями разного размера. Я пропускаю этот инструмент через пистолет, по крайней мере, каждые 10 минут, пока использую его.

    очистка пистолета демонтажной станции

  • При распайке большой сплошной области припоя (например, припоя, окружающего «защелкивающийся язычок», механически фиксирующего большой компонент), вы можете одновременно нагреть его обычным паяльником и пистолетом демонтажной станции, чтобы можно было растопите, и оставайтесь растопленными, прежде чем сосать его.

    плавление большой площади припоя двумя инструментами одновременно

  • Сведите к минимуму насколько возможно, какая часть площади наконечника пистолета для распайки действительно прижимается к печатной плате! Если вы прижмете его вплотную к печатной плате, вы, скорее всего, услышите треск, и паяльная площадка сразу оторвется. Слишком много тепла. Если угол вывода компонента позволяет мне, я надену отверстие пистолета на провод, а затем немного наклоню его так, чтобы только самый край наконечника пистолета упирался в доску, или с некоторыми особенно хрупкими досками, не позволяйте этого прикоснуться к доске вообще.
  • Соответствующие температуры для различных ситуаций / синтезаторов: мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять это!

320–340 C – самые низкие температуры предназначены для печатных плат, которые имеют тонкие блестящие серебряные следы, приклеенные только к верхней поверхности полупрозрачной пластиковой платы. Это худшие! В ARPS, ElectroComps, EMS, очень ранних Sequentials, еще несколько странностей. Они использовались в качестве макетов плат, поэтому вы можете найти их в изделиях, которые производились в меньших количествах – иногда как единственные платы такого типа в синтезаторе, если производителю не нужно было много таких плат.Оберхеймы выглядят нормально, но они также хрупкие и требуют низкой температуры. Очень старые Муги. Очень маленькие колодки на Rolands.

340-365 С – для меня это нормальный диапазон. Роланды и корги 80-х (в основном все японские синтезаторы после 1980-х), Moogs, Sequentials… эти обычные эмалированные зеленые доски, за исключением Oberheims. Так что в основном все двухсторонние зеленые доски 80-х годов, кроме Оберхейма.

370+ C – зарезервировано только для самых прочных плат, а провода просто припаяны к стойкам или ушкам в компонентах без пластиковых деталей.Фрезерованные медные платы, которые использовались на старых комбо-органах и использовались в качестве плат питания для некоторых других вещей. И еще: бессвинцовые доски.

• • И, как я сказал в начале, если у вас не получается все с первого раза, добавьте еще припоя и начните заново. Если бы я знал об этом раньше, я мог бы избежать значительного повреждения досок за эти годы.

  В любом случае, я надеюсь, что это было или может быть полезно для некоторых из вас. Я пытаюсь использовать свой блог, чтобы разместить там информацию, которую я хотел бы где-то прочитать, вместо того, чтобы выяснять все это «на собственном горьком опыте», поэтому я надеюсь, что смогу сэкономить некоторым из вас немного потраченного впустую времени и поднял следы!

  стр.Наконечник S. для распайки бессвинцового припоя: сначала добавьте немного свинцового припоя! Не уверен, что это сертифицированный НАСА метод, но он работает!

Насос для удаления припоя – руководство по использованию, преимущества и недостатки

Насос для удаления припоя

Насос для удаления припоя – это механическое устройство, популярное как присоска для припоя. Этот инструмент используется для удаления припоя с печатной платы. Вы можете найти его в удобном дизайне, состоящем из триггера, головки и кнопки разблокировки.Цель распайки печатной платы – сделать эту плату восприимчивой к другим элементам, которые вы хотите включить в плату после удаления с нее текущих. Распайка – это метод ремонта, при котором неисправные соединения или элементы удаляются и заменяются на качественные.

Обычно демонтажные насосы доступны в двух вариантах: один называется плунжером , а другой – колбой . Процесс отсасывания припоя с печатной платы отличается в этих стилях, поэтому считается, что они используются в соответствии с требованиями дизайна платы.Если пространство достаточно велико, поршень может работать быстрее; иначе лампочка считается хорошей.

Насосы для распайки – значительная часть набора инструментов разработчика печатных плат. Итак, давайте узнаем, как их можно эффективно использовать для получения желаемых результатов. Еще до того, как изучать использование, давайте кратко рассмотрим определение демонтажных насосов и их полезности.

Что такое демонтажный насос?

Если рассматривать его конструкцию, насос для удаления припоя представляет собой не что иное, как инструмент в виде ручки или шприца, который начинает работать при нажатии на спусковую кнопку.Это удобный инструмент, который позволяет пользователю демонтировать печатную плату и удалять с нее все текущие соединения с особой тщательностью. Таким образом, печатная плата готова к экспериментам с другими элементами, которые могут дать лучшее решение, чем существующее.

Распайка проводится для устранения неисправного соединения и его замены исправным. Это помогает достичь важных целей, таких как ремонт, восстановление работоспособности устройства, замена неисправного соединения или устранение любых проблем, с которыми сталкивается любое устройство. Когда все начальные проверки, такие как работа переключателя, не работают, ремонтники переходят, чтобы проверить печатную плату.Они находят неисправную деталь, отсасывают ее пайку с помощью ручки для распайки или присоски для припоя и затем пытаются вернуть устройство в рабочий режим, добавив функциональный элемент.

Как использовать демонтажный насос

Демонтажный насос делает процесс ремонта относительно простым. Вот основные шаги, которые вам следует изучить при использовании инструмента для демонтажа припоя.

• Нагрейте печатную плату с помощью паяльника. Некоторые демонтажные насосы также оснащены паяльными стержнями, поэтому одно устройство служит двойной цели – пайке или распайке печатной платы.
• В демонтажном насосе плунжерного типа пользователь оказывает давление на плунжер, слегка нажимая на него. При использовании демонтажного насоса в виде груши припаянная часть сжимается с помощью груши.
• В обоих случаях припой разжижается за счет тепла, выделяемого в процессе. Затем насос ставится на место пайки, чтобы начать процесс снятия.
• После правильной установки груша или плунжер, в зависимости от рабочего механизма демонтажного насоса, освобождаются.Если на присоске для припоя есть кнопка разблокировки, она не требует удерживания кнопки в течение всего процесса. Просто щелкните по нему, и вы закончите с выпускной частью.
• Шаг 4 снимает пайку с печатной платы или печатной платы и откладывает ее в присоске. Итак, теперь вам нужно удалить высвободившийся припой с помпы. В зависимости от требований пользователю может потребоваться повторять процесс пайки всасыванием.
• Очистка помпы от снятого припоя – совсем несложный процесс.Вы можете постоянно нажимать и отпускать поршень, чтобы очистить припой от всасывающего инструмента.
• Обычно невозможно отсосать только необходимый припой из стыка печатной платы. Поскольку припой находится в форме капли из-за разжижения, он может оторваться больше, чем требуется. Таким образом, необходимо добавить припой в соединение в дополнительном количестве, чтобы покрыть дефицит.

Простота использования – одно из самых значительных преимуществ, которые предлагает паяльная присоска. Однако есть и недостатки.Давайте рассмотрим преимущества и недостатки демонтажного насоса в следующих разделах.

Также прочтите: – Разница между двухслойной печатной платой и четырехслойной печатной платой

Преимущества использования демонтажного насоса

Демонтажные насосы представляют собой небольшие инструменты, похожие на ручку. Эта конструкция подходит для небольших деталей, таких как стыки печатных плат, которые в некоторых случаях являются не более чем микроскопическими. Таким образом, такие маленькие точки всасывания становятся удобными благодаря конструкции демонтажного насоса, предназначенной только для поверхностей небольшого размера.Подводя итог, демонтажный насос предлагает такие преимущества, как:

• Облегчает процесс поиска и устранения неисправностей или ремонта неисправной детали, позволяя найти первопричину проблемы.
• При оснащении нагревательными пистолетами отпадает необходимость в использовании отдельного инструмента для разжижения припоя и распайки платы. Таким образом, процесс ускоряется, а также уменьшается вероятность ошибки. Пользователь не обязан отслеживать, где было выполнено сжижение, когда один и тот же инструмент выполняет и разжижение, и всасывание.
• Его дизайн лучше всего подходит для небольших помещений. Таким образом, процесс распайки не утомляет глаза пользователя. Можно ожидать, что за отведенное время будет сделано больше ремонтов, если для этого будут использоваться такие удобные инструменты.
• Насосы для демонтажа не повреждают всю печатную плату. Пользователи могут повторно использовать использованные печатные платы для других процессов. Это помогает добиться наилучшего использования печатных плат, которые в любом случае имеют довольно высокую цену. Насосы для демонтажа припайки позволяют утилизировать использованные комплекты и сделать весь процесс проектирования интерьеров устройства полностью экологичным.
• Признак устойчивости указывает на возможность вторичной переработки печатных плат для различных устройств, что означает максимальное использование, минимальные потери и, наконец, значительное снижение нагрузки на городские свалки.

Недостатки использования демонтажного насоса

Единственный недостаток – конструкция в виде колбы. Поскольку современные печатные платы делаются сверхмалыми по размеру, чтобы устройства экономили пространство, это может привести к затруднению доступа к некоторым более мелким областям и потребует очень тонкого наконечника для процесса всасывания припоя.Кончик луковицы, хотя и очень маленький, все же оказывается больше для таких микроскопических маленьких пространств.

Как демонтировать печатную плату

Зачем кому-то нужно демонтировать печатную плату? Одна из потребностей уже была объяснена в предыдущих разделах, где указано, что пользователям может потребоваться удалить неисправные детали. Другой причиной может быть восстановление использования высококачественных деталей, отсутствующих в печатных платах нового устройства.

Какой бы ни была причина, процесс распайки печатной платы – утомительное занятие.Это требует твердой руки, острого зрения и использования удобных инструментов, таких как присоска для припоя. Помимо понимания требований к инструментам, пользователи должны знать о следующих проблемах, с которыми они могут столкнуться в процессе распайки. Итак, при демонтаже печатной платы обратите внимание на следующие моменты:

• Надежно закройте глаза и нос: при распайке печатной платы вы должны хорошо защищать глаза, нос и рот. Процесс сопряжен с риском контакта со свинцом, который присутствует во многих припоях.Таким образом, защита от паров свинца важна для безопасного проведения процесса распайки.
• Выполняйте демонтаж быстро: поскольку печатная плата подвергается воздействию высокой температуры, необходимой для превращения припаянной части в жидкую каплю, риск повреждения платы увеличивается, если демонтаж выполняется медленно. Продолжительный нагрев платы в течение длительного времени может повредить печатную плату, что сделает ее непригодной для любого использования.
• Держите паяльную станцию ​​под рукой: детали, монтируемые в сквозные отверстия, и компактные печатные платы могут потребовать доработки в определенных точках после завершения демонтажа части.Таким образом, поддержание удобной и функциональной паяльной станции помогает сохранить функциональную ценность деталей, которые остаются припаянными после процесса распайки. Немного подкрашивать в виде пайки других частей нужно быстро, чтобы предотвратить возникновение любых других ошибок. Вот почему; организовать ремонтную станцию.

Процедуры распайки печатной платы

Специалисты должны выполнить следующие действия, чтобы выполнить процедуру распайки печатной платы.Прежде чем переходить к соответствующим этапам, вы должны знать, как специалисты проводят процесс распайки. При использовании насосов для распайки используются два метода. В первом методе инструмент работает путем всасывания припоя, поэтому инструмент, используемый для него, называется отсасывающими насосами для удаления припоя. Другими словами, нагнетание горячего воздуха выполняется для полного расплавления припоя, нанесенного на поверхность. Обдув горячим воздухом производится для частичной пайки печатной платы. В этом процессе распайка выполняется с помощью вакуумного насоса или пинцета, и как только пайка затвердевает, ее оставляют в таком виде.

Также прочтите: – Процесс пайки волной

Давайте посмотрим на необходимые процедуры:

Выбор хорошего паяльника

Как упоминалось ранее, этот шаг может не потребоваться для тех демонтажных насосов, которые поставляются оснащен гладильными головками. В других типах присосок для пайки нужно подбирать паяльник хорошего качества. Вы должны выбрать тот паяльник, который оснащен цифровым дисплеем температуры. Кроме того, они должны иметь гибкую проводку или кабели для более плавного перемещения.И, наконец, вы должны убедиться, что наконечник чистый; в противном случае это может снизить проводимость или производительность утюга.

Стоит отметить, что качественный паяльник неизменно дороже. Итак, если вы покупаете более надежный паяльник, будьте готовы заплатить дополнительные суммы. Эффективность и производительность, а главное, долговечность таких высококачественных паяльников компенсируют высокую цену. Эксперты привыкают к своим инструментам при их регулярном использовании.Так что им может не понравиться идея менять их слишком часто. Паяльник также относится к той же категории инструментов, которые люди предпочитают использовать дольше. Поэтому высокая цена не сильно ущемляет.

Приобретение подходящего держателя для печатной платы

Поскольку вы имеете дело с небольшим пространством и нуждаетесь в высокой точности при работе с соединениями, обязательно иметь держатель, который удерживает печатную плату на месте. Многие пользователи рассматривают возможность сборки держателя самостоятельно, но он не может сравниться с держателем, изготовленным известными производителями.Поскольку идея состоит в том, чтобы выполнить процесс быстро, правильно и эффективно без ошибок, владелец имеет большое значение, и его следует покупать с особой осторожностью.

Используйте припой в разумных количествах

Припой делает процесс удаления компонента с платы довольно быстрым. Таким образом, когда вы используете его в оптимальном количестве, вы ускоряете удаление компонента или распайку платы. Если используется больше припоя, может потребоваться высокая температура для плавления и больше времени для затвердевания.Таким образом, шансы повредить печатную плату увеличиваются, если количество припоя не используется с умом.

Итак, выбирайте количество припоя в зависимости от сложности печатной платы. Когда необходимо снять больше компонентов, требуется больше припоя, поскольку он помогает поддерживать высокую температуру и жидкое состояние, которые необходимы для легкого и быстрого удаления.

Будьте очень быстрыми

Так как вы не захотите слишком долго подвергать себя передержке или слишком долго, чтобы испарения свинца, вы должны иметь возможность быстро провести процесс распайки.Помните, быстрота приходит с практикой!

Самое главное, отсоедините печатную плату

Когда вы выполняете процесс распайки, важно делать это в хорошо проветриваемом помещении. Вместо того, чтобы возиться внутри устройства, выньте или отсоедините печатную плату, чтобы было больше места для перемещения и быстрого демонтажа.

Заключение

Не считая недостатка, который не оказывает существенного влияния, можно с уверенностью сказать, что насосы для распайки идеально подходят для этого процесса.Благодаря знанию материалов и процессов, а также постоянной практике вы сможете найти наилучшее применение этих удобных насосов и предложить своим клиентам высококачественную поддержку по устранению неисправностей.

Также прочтите: – Различия, которые вы должны знать о пайке волной и пайке оплавлением

Как отпаять микросхему от печатной платы – retrotechlab.com

Удаление любого чипа с печатной платы не может быть сложным процессом. Любой компонент с более чем 3 контактами необходимо удалить с помощью более детального процесса, кроме простого удерживания паяльника поперек ножек и извлечения компонента.Существует 3 основных метода распайки микросхемы. В зависимости от погодных условий это интегральная схема для поверхностного монтажа или сквозной чип, могут использоваться разные методы.

Какое оборудование мне может понадобиться для удаления микросхемы из печатной платы

Разрушающий метод – вырезание микросхемы из печатной платы

Если вам не нужен чип, который вы хотите удалить, и не имеет значения, если микросхема разрушена, вы можете просто использовать пару боковых ножей и отрезать каждую ножку чипа. Затем выньте каждую ножку из отверстий по отдельности.Чтобы снять каждую ножку, держите паяльник за каждое отверстие по очереди и с помощью пинцета вытяните каждую ножку. Не держите паяльник на печатной плате дольше, чем это необходимо, иначе вы можете обнаружить, что контактные площадки отходят от печатной платы. Используйте немного припоя, чтобы удалить излишки припоя. Теперь, когда отверстия очищены, вероятно, неплохо, если на печатной плате будет место для гнезда IC, чтобы новый чип можно было легко удалить в будущем.

Плюсы и минусы этого разрушительного метода

Плюсы

• Легко сделать и не требует особых навыков
• Дешевый вариант, если вам не нужен старый чип
• Никаких специальных инструментов не требуется

Минусы

• Иногда может повредить печатная плата
• Риск удаления контактной площадки и дорожки
• Разрушает старую микросхему

Я нашел несколько высококачественных фрез, которые идеально подходят для резки деталей с ножками здесь: на Amazon

Desolder Wick Method

De-Solder wick is очень простой в использовании метод удаления излишков припоя практически со всего, что имеет припой.

Фитиль для припоя Loctite Multicore No-Clean

Как использовать фитиль для удаления припоя?

Для начала убедитесь, что конец фитиля чистый, если нет, отрежьте конец боковыми ножами, чтобы убедиться, что на конце уже нет припоя.

Переверните печатную плату вверх дном и поместите конец фитиля на первую ножку микросхемы, а затем держите паяльник поверх фитиля, пока припой не начнет плавиться, и вы не увидите, как припой впитается в де- солдервик. Держите паяльник на конце фитиля, пока припой не перестанет впитываться в фитиль.

Перейдите к следующей ножке ИС и повторяйте процесс, пока не удалите большую часть припоя с ножек микросхемы.

Теперь, хотя вы можете видеть, что большая часть припоя сошла с ножек, вы обнаружите, что микросхема не выходит из отверстий. Ножки по-прежнему будут прикреплены к внутренней части отверстий. Итак, используя пинцет и паяльник, прижмите утюг к ножке и пошевелите ножкой с помощью пинцета, чтобы освободить его со стороны отверстия.

Повторите этот процесс для каждой ветви ИС.

Осторожно потяните за микросхему, и она должна просто отделиться от печатной платы.

Работа выполнена !!

Плюсы и минусы метода Desolder Wick

Плюсы

• Нет Уничтожающий: удаленный чип не поврежден
• Оставляет чистым пустым через отверстия для нового чипа, который будет установлен

Минусы

• Иногда может повредить pcb
• Риск удаления контактных площадок и дорожек
• Может быть неудобно делать
• Desolder Wick – это дополнительный расходный материал, который необходимо сначала приобрести

Я нашел несколько фитилей для припоя по хорошей цене, которые отлично справятся с этой задачей : на Amazon

Метод паяльной присоски или припоя.

В методе присоски для припоя используется вакуумное всасывающее устройство для удаления припоя с печатной платы. Duratool Solder Sucker

Как использовать присоску для припоя или насос для удаления припоя

Самый надежный способ использовать присоску для припоя для удаления сквозного отверстия IC – это удерживать печатную плату вертикально в тисках, чтобы вы могли получить доступ к нижней стороне и верхней стороной печатной платы каждой рукой.

Удерживая паяльник за верхнюю часть первого вывода микросхемы, поместите присоску для припоя на тот же вывод, но с нижней стороны печатной платы.Когда паяльник расплавит припой, нажмите кнопку на присоске для припоя, чтобы извлечь припой из окружающего отверстия.

Повторите этот процесс для всех выводов микросхемы.

Плюсы и минусы метода с присоской припоя

Плюсы

• Нет Разрушительный: удаленный чип не поврежден
• Оставляет пустыми сквозные отверстия для нового чипа
• Нет расходных материалов, поэтому низкая стоимость метод

Минусы

• Иногда может повредить печатную плату
• Риск удаления контактных площадок и дорожек
• Не всегда удаляет весь припой, и могут потребоваться дополнительные попытки.

Вот очень качественный насос для припоя, который я нашел на Amazon: https: //amzn.to/35wgQz3

Как удалить стойкий припой

Еще статьи

как удалить припой без насоса

Как сделать вы удаляете припой из небольшого отверстия

как удалить SMD-чип горячим воздухом

Сопутствующие товары

Как удалить компоненты из припоя | Аппаратные секреты

[nextpage title = ”Введение”]

Иногда техническим специалистам по ПК необходимо заменить электронные компоненты, такие как электролитические конденсаторы и разъемы.Чаще всего случается, что на материнской плате протекли электролитические конденсаторы.

Отпаять и заменить компоненты не так просто, как их припаять. Основная проблема в том, что печатные платы, особенно материнские, имеют несколько слоев. Вы видите только два слоя (называемые «слой припоя» и «слой компонентов»), но внутри печатной платы есть другие слои, такие как сэндвич. Отверстия, к которым припаяны компоненты, являются металлизированными и служат не только для удержания компонента, но и для электрического соединения между двумя видимыми слоями печатной платы и внутренними слоями печатной платы, которые не видны.Если вы сделаете неправильный шаг при попытке удалить компонент, вы можете разорвать соединение между отверстием и внутренними слоями платы, разрушив плату.

В этом руководстве мы объясним вам, как правильно извлекать компоненты из припоя, с несколькими практическими советами о том, как получить наилучший результат.

Необходимые инструменты

Для демонтажа компонентов вам понадобятся следующие инструменты:

• Паяльник (25 Вт или 30 Вт, не используйте паяльник с мощностью выше указанной)
• Припой
• Насос для удаления припоя (a.к.а. присоска для припоя)
• Ткань для очистки
• Губка для очистки
• Маленькая отвертка с плоским жалом
• Изопропиловый спирт (изопропанол), не используйте обычный спирт
• Зубная щетка

Рисунок 1: Необходимые инструменты.

Препарат

Включите паяльник и подождите, пока он нагреется (примерно три минуты). Смочите губку для очистки и очистите жало паяльника движением, показанным на рисунке 2.Обязательно повторяйте движение, пока не покроете весь кончик. Появится дым, не волнуйтесь, это нормально, так как губка мокрая.

Рисунок 2: Очистка паяльника.

В процессе распайки может потребоваться повторная очистка жала паяльника. Каждый раз, когда вы видите жало паяльника с черными частями, пора его снова чистить.

[nextpage title = «Определение выводов компонентов»]

Следующий шаг – внимательно присмотреться к компоненту, который вы хотите удалить, и найти его клеммы.Как мы уже упоминали, печатная плата имеет две видимые стороны: сторону компонентов, где расположены компоненты, и сторону пайки, где компоненты припаяны. Итак, мы должны найти компонент на стороне компонента и найти его выводы на стороне припоя.

Мы будем использовать в качестве примера электролитический конденсатор от материнской платы; мы показываем его на рисунке 3. Итак, нам нужно будет разместить его выводы на стороне пайки материнской платы.

Рисунок 3: Электролитический конденсатор, который мы снимем с материнской платы в нашем примере.

Рисунок 4: Расположение клемм конденсатора.

Рисунок 5: Клеммы конденсатора.

[nextpage title = «Очистка терминалов»]

Первое, что вам нужно сделать после обнаружения клемм компонента, который вы хотите удалить, – это очистить их изопропиловым спиртом (он же изопропанол) с помощью зубной щетки. Просто смочите зубную щетку изопропиловым спиртом и почистите клеммы. Не употребляйте обычный алкоголь.

Рисунок 6: Смачивание зубной щетки изопропиловым спиртом.

Рисунок 7: Очистка контактов компонента изопропиловым спиртом.

Рис. 8: Клеммы очищены правильно.

[nextpage title = «Подготовка к распайке»]

Теперь припаяйте компонент, который хотите удалить. Да, вы правильно прочитали. Вы можете спросить себя, зачем паять компонент, если вы хотите его отпаять. На самом деле, это очень мощный прием, позволяющий удалить старый припой. Что происходит, так это то, что старый припой (многолетний) очень трудно расплавить паяльником и засосать присоской для припоя.Итак, что вам нужно сделать, это смешать новый припой со старым припоем. Эта смесь легче растапливается и всасывается.

Во время этого процесса можно использовать еще один прием. С помощью жала паяльника нужно толкать клемму вперед-назад, чтобы она не выходила за пределы отверстия. Часто терминал застревает на границе границы, что затрудняет удаление. Вы должны повторить этот процесс не менее двух раз в каждом направлении. Повернув клемму с помощью жала паяльника, вы должны оставить ее примерно посередине отверстия.

На фотографиях ниже мы показываем эти две уловки по отдельности, но вы должны делать две вещи одновременно, потому что поворот клеммы компонента помогает смешать старый припой с новым.

Рисунок 9: Пайка одной клеммы.

Рисунок 10: Пайка другой клеммы.

Рис. 11: Вытолкните вывод вперед с помощью жала паяльника.

Рисунок 12: Отодвиньте клемму назад с помощью жала паяльника.

[nextpage title = «Удаление припоя компонента»]

Для демонтажа компонента вам понадобится присоска для припоя (насос для припоя). Вы должны включить его, нажав на рычаг вниз. Чтобы использовать его, вы должны нажать его кнопку, которая является спусковым крючком: его рычаг вернется в свое нормальное положение, всасывая все, что находится рядом с его концом, отсюда и его название. Работает, как если бы это был маленький пылесос.

Вот как выглядит процесс: одной рукой нужно расплавить припой, расположенный на выводе компонента, другой – взять присоску для припоя, направить ее кончик на расплавленный припой и нажать ее кнопку.Расплавленный припой должен исчезнуть.

Вот совет: никогда не держите присоску для припоя вооруженной после того, как работа будет сделана. Это заставит его потерять давление.

Рисунок 13: Присоска для припоя. Вооружите его большим пальцем.

Рис. 14: Правильный способ обращения с присоской для припоя, готовой к использованию.

Вы также должны обратить внимание на то, как правильно обращаться с паяльником, как показано на рисунке 15. Если вы левша, вы, конечно, должны перевернуть руки.

Рисунок 15: Правильный способ обращения с паяльником.

Рисунок 16: Удаление припоя компонента.

[nextpage title = «Повторение процесса»]

Очень редко всасывается весь припой на первом этапе (см. Рисунок 17). Вам нужно будет повторить процесс. Возможно, вам придется снова припаять компонент, чтобы смешать новый припой со старым, облегчая расплавление и всасывание припоя. Другой совет – перемещать клемму вперед и назад с помощью небольшой отвертки с плоским наконечником, чтобы вытащить клемму из отверстия.

Рис. 17: Клеммы после первого раунда демонтажа.

Рисунок 18: Выдвиньте клемму вперед с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 19: Сдвиньте клемму назад с помощью небольшой отвертки.

Затем вам нужно будет повторить процесс еще раз, пока вы не увидите, что терминал теряется из отверстия. На рисунке 20 вы можете увидеть оба терминала в конце процесса. Обратите внимание на то, как клеммы расположены по центру и нет припоя, удерживающего клеммы в отверстиях.

Рис. 20: Клеммы после процесса распайки.

[nextpage title = «Удаление компонента»]

Чтобы снять компонент, просто потяните его пальцами. Если он все еще застрял, есть несколько дополнительных советов в зависимости от компонента.

Если в компоненте используются осевые клеммы (т. Е. Клеммы находятся на противоположных сторонах компонента), вы можете удерживать клемму на стороне компонента платы плоскогубцами и потянуть ее, пока на стороне пайки плате, касаясь вывода жала паяльника.Однако такие компоненты редко встречаются в платах, используемых в компьютерах.

Если в компоненте используются радиальные клеммы (т. Е. Клеммы находятся рядом друг с другом и расположены на одной стороне компонента – как в электролитическом конденсаторе, который мы использовали в качестве примера), вы можете нажать на одну из его сторон большим пальцем. при этом касаясь жала паяльника соответствующей клеммы на стороне пайки платы. Например, если вы толкаете конденсатор слева направо, вы должны нагреть клемму, расположенную слева.С электролитическими конденсаторами вы никогда не сможете использовать плоскогубцы для их снятия, потому что обычно, когда вы это делаете, конденсатор выскакивает у вас на руке, а его выводы остаются припаянными. Для компонентов с «твердой» поверхностью, таких как транзисторы и интегральные схемы, вы можете использовать плоскогубцы, если считаете, что это будет полезно.

Для интегральных схем с корпусом DIP (Dual In Parallel) вы можете использовать небольшую отвертку с плоским наконечником. Просто вставьте отвертку на один конец интегральной схемы (между платой и компонентом) и используйте ее в качестве рычага для подъема интегральной схемы, одновременно нагревая клеммы интегральной схемы на той же стороне, где вы кладете отвертку.Затем проделайте то же самое с другой стороной. Повторяйте это, пока не сможете полностью удалить интегральную схему.

Осторожно. Вы сможете следовать этим советам только после выполнения всех стандартных процедур, описанных в этом руководстве. Если вы попытаетесь вытащить компонент, не всасывая его припой, как мы объяснили, вы можете вытянуть вместе с компонентом металлическую трубку из отверстия. Эта металлическая трубка обеспечивает контакт между всеми слоями печатной платы. Если вы сделаете это, вы разрушите доску, так как контакт между слоями исчезнет.

Рисунок 21: Удаление компонента.

Рисунок 22: Удаление компонента.

Рисунок 23: Компонент удален.

Обратите внимание на полярность компонента, который вы удаляете, потому что вам нужно будет обеспечить соответствие полярности компонента, который вы собираетесь установить, вместо компонента, который вы удалили.

Процесс распайки еще не закончен. Остался последний шаг. Продолжай читать.

[nextpage title = «Последний штрих»]

Последний штрих – чистка платы.Как вы можете видеть на Рисунке 24, после удаления компонента на плате будет коричневая смола вокруг отверстий для компонентов. Чтобы удалить эту коричневую смолу, используйте небольшую отвертку с плоским наконечником, как показано на рисунке 25. Не нажимайте отвертку слишком сильно, иначе вы удалите лак с платы (зеленый на плате, которую мы использовали в нашем примере).

Рисунок 24: После удаления компонента на плате остается много коричневой смолы.

Рисунок 25: Удаление смолы с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 26: После использования отвертки.

Теперь нужно очистить доску зубной щеткой, смоченной изопропиловым спиртом.

Рисунок 27: Очистка платы (сторона пайки).

Также следует очистить место, где ранее был установлен компонент, со стороны компонента.

Рисунок 28: Очистка платы (со стороны компонентов).

На рисунках 29 и 30 вы можете увидеть финальный вид нашей материнской платы.

Рисунок 29: Наша материнская плата (со стороны компонентов).

Рисунок 30: Наша материнская плата (сторона пайки).

Теперь плата готова для установки нового компонента на место снятой детали.