Как сделать кондуктор для холодной ковки: Станок улитка для холодной ковки своими руками, чертежи и размеры кондуктора, видео изготовления

Сортамент арматуры

Сортамент арматуры разнообразен. Чтобы не запутаться в таком количестве стоит разобраться в классификациях и маркировке. Мы собрали эту информацию в этой статье.

Металлические трубы для забора

Металлические трубы считаются универсальным решением при сооружении каркаса забора. Они прочны и долговечны, к ним легко крепить любые ограждения.

ЭТАПОВ КОВКИ ПРОУШИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУМЕНТА/ФОРМЫ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬНУЮ СТРАНИЦУ
ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОУШИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ / ФОРМЫ
В.Райан © 2020
Массовое производство одной и той же кованой детали, требующей «проушины», потребует много времени. Можно изготовить простой, но эффективный приспособление/формирователь, если есть необходимость в производстве большого количества.
		Кондуктор изготовлен из низкоуглеродистой стали и состоит из круглой части, называемой каркасом. Также нужны две булавки. Штифт «А» удерживает стальной стержень на месте, пока он обжимается вокруг круглого шпангоута. Штифт «В» удерживает стержень во втором положении, в то время как стержень принудительно принимает свою окончательную форму. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: когда сталь нагревается в кузнице до красного каления, она расширяется. Следовательно, важно учитывать это расширение при изготовлении приспособления. Если сталь плотно входит в приспособление в холодном состоянии, то в нагретом она не войдет.
		На приведенной ниже диаграмме показано, как будет выглядеть «ушко», когда оно будет сформировано в шаблоне / шаблоне
ЭТАПЫ КОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМЫ / ФОРМЫ
		Стальной стержень круглого сечения нарезан по длине.
		Концы стального стержня обтачиваются ручным напильником. Таким образом удаляются любые заусенцы и острые края. В качестве альтернативы можно использовать токарно-винторезный станок для «облицовки» концов.
		«А» используется для удержания стального стержня в заданном положении перед приложением к нему давления. Штырь «B» на данном этапе не расположен в блоке. Область, из которой должен сформироваться глаз, нагревается в горне до красного каления.
		Давление рукой прикладывается к стальному стержню, и он проталкивается вокруг шаблона, создавая точную кривую. Штифт «B» все еще не установлен в зажимном приспособлении. Необходимо соблюдать осторожность, так как металл куется при очень высокой температуре.
		Стальной стержень проталкивают вокруг шаблона до тех пор, пока он не пройдет положение штифта «В». Затем штифт «В» вставляется в приспособление.
		Затем стержень вдавливается в его окончательное положение, образуя точную проушину, и ему дают остыть, помещая его на поверхность наковальни, или его закаливают.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНДЕКС ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ

Процесс Мокуме Гане | Серебряная пружина

Мокуме Гане можно изготовить путем пайки методом потения листов чередующихся металлов, но этот процесс может быть утомительным, трудоемким и дает очень мало пригодного для обработки материала. Использование традиционных японских идей с современным оборудованием может привести к гораздо лучшему результату. Есть три ключевых компонента для изготовления успешной заготовки мокуме гане:

1. Уложенный металл должен быть чистым и свободным от каких-либо поверхностных оксидов или загрязнений.

2. Уложенный в стопку металл необходимо держать под очень сильным давлением.

3. Сложенный металл необходимо постоянно нагревать, чтобы обеспечить надлежащее соединение.

Проще говоря, как минимум 2 разных металла в виде листов тщательно очищаются, поочередно укладываются друг на друга, скрепляются стальными пластинами и нагреваются до тех пор, пока слои не сплавятся. Стек нагревается до точки, при которой создается сплав между каждым слоем металла. Этот сплав или промежуточный слой достаточно прочен, чтобы удерживать все слои вместе, чтобы получилась заготовка. Заготовка может быть превращена в кусок листового металла с уникальным и красивым рисунком или в кольцевую заготовку. И, как и большинство цветных металлов, его можно формовать, обрабатывать и паять.

Оборудование, необходимое для обжига заготовки

• Листовой металл 18-22 калибра (хорошие комбинации: чистое серебро/медь, стерлинговое серебро/медь, медь/чистое серебро/шибуичи, чистое серебро/сякудо, белое палладиевое золото 585 пробы/стерлинговое серебро)

• Мини-печь из огнеупорного кирпича или печь с цифровым контроллером

• паяльная горелка

• 2 стальные упорные пластины толщиной от 0,25 до 0,5 дюйма с отверстиями, просверленными в каждом углу

• 4 стальных болта (0,25” x 1,25”) и гаек (0,25” x 20 с крупной резьбой)

• С-образные зажимы для тисков (удерживают вместе листы и сложенный в стопку металл во время обматывания лентой)

• 20-тонный гидравлический пресс (если нет, затяните вручную с помощью слесарных тисков и гаечных ключей)

• малый разводной ключ

• стрела для чистки дерева/латуни

• Чистящие блоки 3M Scotchbrite

• Простой зеленый обезжириватель

• порошок пемзы (из Рио-Гранде)

• Малярная лента 1”

• Охра желтая (антифлюсовая) или белая

• универсальный нож

• надлежащее защитное снаряжение (очки, перчатки, длинные штаны, беруши, туфли с носками)

Подготовка

Рекомендуется начинать с заготовки из чистого серебра или чистого серебра и меди. Они относительно недорогие, хорошо склеиваются и имеют схожие рабочие характеристики. Используйте листы калибра 18-22 размером примерно от 1 до 1,25 дюйма в квадрате и не менее 12 слоев. Металл должен быть обрезан вручную, чтобы получилась ровная кромка без скоса. Если используются настольные ножницы, края необходимо подпилить, чтобы устранить скошенной кромки.Убедитесь, что квадраты подходят к приспособлению для очистки, и при необходимости подрежьте или подпилите их.Если металл не мертвый, отожгите, протравите и промойте.Следующая проверка на наличие глубоких царапин или ямок.Если есть какие-либо глубокие пятна, утилизируйте или используйте эту часть на верхнем или нижнем слое.  Также убедитесь, что каждая часть плоская, а не волнистый металл. Отшлифуйте каждый квадрат на плоской части наждачной бумаги с зернистостью 320. Теперь пришло время по-настоящему очистить металл.  

Следующие шаги должны быть выполнены непосредственно перед обжигом заготовки. Начав с серебра, потрите поверхность каждого квадрата шлифовальным бруском, наполненным простым зеленым и пемзовым порошком. Используйте приспособление для очистки, закрепив его на столе, это облегчит работу. Обязательно берите металл за края или надевайте латексные перчатки. Промойте и оставьте замачиваться в чистой емкости с холодной водой. Затем очистите все медные листы, используя свежий скраб bl0ck. Держите металл максимально чистым! Падение на пол или прикосновение к поверхности означает, что вам придется начать процесс уборки заново. После того, как весь металл будет чистым и замоченным в холодной воде, снимите его и положите на чистое полотенце. Высушите обе стороны и проверьте все поверхности на наличие глубоких царапин или ямок. Если какой-либо кусок металла вызывает подозрение, отложите его в сторону, и его можно использовать сверху или снизу стопки. Этот процесс не только удаляет загрязнения, но и придает поверхности зуб, что способствует склеиванию сплавлением.

Штабелирование

На этом этапе установите мини-печь и убедитесь, что все под рукой перед обжигом заготовки. Также покройте поверхность торсионных пластин желтой охрой или белилами. Это предотвратит прилипание стопки к стали. Аккуратно укладывайте листы металлочерепицы, обрабатывая только края. Проверьте, чередуются ли металлы. Два одинаковых металла не будут связываться друг с другом. После того, как весь металл уложен, используйте тиски с зажимом, чтобы сжать и удерживать металл, одновременно оборачивая слой малярной ленты по краям. Удалите любые

лишний скотч – он должен закрывать только края. Переместите стопку на стопорные пластины, убедившись, что она отцентрирована, и затяните болты вручную. Для получения максимального сжатия используйте 20-тонный гидравлический пресс. При сжатии убедитесь, что торсионные пластины параллельны — это означает, что давление равномерно по всему пакету. Снова затяните каждый болт маленьким гаечным ключом и снимите с пресса. Малярную ленту можно снять с краев и проверить стопку на наличие зазоров или неровностей, особенно в углах. Если какой-либо свет виден сквозь слои, используйте гидравлический пресс для исправления. Теперь стек готов к стрельбе.

Выстрел

Это, безусловно, самая сложная часть процесса. Успешный обжиг заготовки во многом зависит от опыта. Сначала разогрейте мини-печь не менее 5 минут, чтобы огнеупорный кирпич приобрел средне-красный цвет. С помощью щипцов поместите узел пластины крутящего момента в круглую камеру, ближайшую к смотровому отверстию перед печью. Так как штабель расположен под углом, через смотровое отверстие должны быть видны две стороны. Также убедитесь, что горелка не нагревает сборку напрямую. Другими словами, факел должен бежать позади. Ручка помещается в крышку и печь герметизируется. Наконечник резака должен находиться примерно на 0,25 дюйма внутри небольшого бокового отверстия (в зависимости от системы резака). Через несколько минут нагрева через переднее смотровое отверстие появится голубое пламя. Это показывает, что тепло циркулирует должным образом, а среда внутри печи имеет правильную смесь топлива и кислорода. Следующей подсказкой, на которую следует обратить внимание, является изменение цвета стопорных пластин и болтов. Они изменятся от темно-серого до черного, затем от тускло-красного до ярко-красного до оранжевого. При переходе от красного к оранжевому все внимание сосредоточено на внутренней части печи. Весь металл внутри будет светиться красным — затяжные пластины, болты и стопка. Первыми признаками склеивания будут появление жидких краев на каждом слое серебра и высокий контраст между двумя металлами. Это очень похоже на текучий припой. Также описывается как мокрый вид. Когда это видно, уменьшите огонь, медленно выключая горелку. Если возможно, дайте сборке впитаться в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что вся стопка достигла температуры склеивания. Если появляются маленькие шарики или лужицы, немедленно выключите горелку — это приведет к нерассеиванию.

Верхний кирпич можно снять, чтобы заготовка остыла. Осторожно снимите стопорную пластину в сборе и поместите ее в гидравлический пресс. Сжатие заготовки сразу после обжига склеит любые области, которые могли не расплавиться, а также облегчит извлечение из пластин крутящего момента. Не сжимайте слишком сильно при использовании стерлингового серебра — это приведет к нагрузке на металл и появлению небольших трещин. Выверните болты и снимите упорные пластины. Дайте заготовке остыть на воздухе в течение нескольких минут. Никогда не закаливайте заготовку, когда она нагрета до температуры отжига.

Ковка

Оборудование, необходимое для ковки заготовки:

• Шаровой молот или кузнечный молот от 18 до 24 унций

• Захватные клещи 14 дюймов или тиски с плоскими губками 7 дюймов

• наковальня или толстая металлическая пластина

• ленточная шлифовальная машина или угловая шлифовальная машина

• прокатный стан

• надлежащее защитное снаряжение (очки, перчатки, длинные штаны, беруши, туфли с носками)

На следующем этапе ковка определит, произошло ли надлежащее ламинирование. Перед ковкой зашлифуйте или срежьте неровные края, пока не будут видны все чередующиеся слои. Удалено не менее 1/16 дюйма, чтобы предотвратить расслоение по краям. Установите станцию ​​отжига — несколько чистых огнеупорных кирпичей, расположенных так, чтобы образовалась «пещера». Создание темной области поможет увидеть тусклый красный цвет при отжиге. Не куйте заготовку, содержащую стерлинговое серебро, если она все еще раскалена докрасна — подождите, пока она не остынет и не станет темной или раскаленной до черноты. Заготовку из чистого серебра можно выковать докрасна, чтобы ускорить процесс утонения. Поскольку заготовка слишком чтобы пропустить через большинство прокатных станов, вместо этого придется выполнять ручную ковку. Используйте клещи или плоские тиски, чтобы удерживать заготовку на наковальне или поверхности наковальни. Обычно для ковки этих металлов достаточно молота весом от 1 до 2 фунтов. по краям к центру. Заготовка будет издавать приятный глухой звук при ударе. Это означает хорошее ламинирование. Обычно медные и серебряные заготовки можно уменьшить на 25-50% за один отжиг. Обязательно отжигайте заготовку часто и не Если появляются трещины и расколы, обрежьте этот участок и возобновите ковку. Опять же, важно часто отжигать, но не перегревать.

Узор

Существует два метода изготовления узорчатого листового металла: штамповка или чеканка и резьба. Для ударного метода раскатайте заготовку до 16-18 калибра. Используйте различные пробойники и чеканки, чтобы ударить одну сторону заготовки — ее можно закрепить в смоле или деревянном блоке для большей устойчивости. Имейте в виду, что форма пуансона определяет внешний вид рисунка. Для выявления рисунка сошлифуйте неровности напильником или ленточной шлифовальной машиной. Будьте осторожны, чтобы не ударить по металлу слишком сильно и не зашлифовать слишком сильно — это приведет к появлению отверстий. После завершения шлифовки прокатный стан используется для выравнивания листа и получения желаемой толщины. Чтобы скрыть оставшиеся вмятины, припаяйте к обратной стороне тонкий кусок металла.

Второй метод, используемый для создания рисунка, заключается в вырезании или удалении металла с верхних слоев вниз. Заготовка утончается до 8-10 калибра с помощью прокатного стана для обеспечения постоянной толщины. Отожгите и прикрепите заготовку к деревянному бруску с помощью маленьких шурупов — по одному с каждой стороны. Гибкий вал со шлифовальными жерновами можно использовать для прорезания первых 3-4 слоев. Пропустите прокатный стан, пока не останется неглубокий след от первоначальной резьбы. Это послужит ориентиром для второго раунда резьбы. Эти шаги повторяются до тех пор, пока не будет достигнут желаемый рисунок. В другом методе вычитания используется сверлильный станок и высокоскоростные спиральные сверла большего размера. Снова отожгите заготовку и закрепите ее на деревянном бруске. Хорошим размером сверла для начала является 1/8 дюйма. Цель состоит в том, чтобы просверлить первые 3 слоя, используя только кончик сверла. Поскольку сверло круглое, рисунок в конечном итоге станет концентрическим кольцевым рисунком. Снова раскатываем тоньше, пока не получится неглубокая бороздка. Если оставить канавку, будет легче сверлить в том же месте. И снова эти действия повторяются до тех пор, пока рисунок не проявится и лист не станет ровным. Эмпирическое правило, которое следует помнить при создании шаблона: начиная с более толстой заготовки, вы получите более толстый листовой металл. Начиная с калибра 8-10, получится лист с узором калибра 18-20.

​

Еще один способ получить интересный рисунок – отрезать часть заготовки толщиной около ¼ дюйма. Отбейте стержень молотком, чтобы он удлинился до 1 ½ дюйма, но держите его квадратным. Отожгите стержень, зажмите один конец в тиски и начните скручивать. Отожгите еще несколько раз и продолжайте скручивать, пока он не станет красивым и тугим. Затем стержень можно выковать под прямым углом или пропустить через прокатный стан. Узор закрутки снаружи хорош, или разрежьте стержень по центру, чтобы получить еще более интересный узор.

Бесшовные кольца

Вместо того, чтобы разрезать на две части, можно изготовить бесшовное кольцо с использованием некоторых методов ковки. После того, как заготовка станет квадратной, определите длину прорези в центре. Обратитесь к таблице в конце данного пособия. На каждом конце паза просверлите отверстие сверлом № 60. Важно сверлить отверстия прямо через приклад, а не под углом. Использование сверлильного станка поможет просверлить точно — ручной гибкий вал не подойдет. После того, как отверстия просверлены, паз можно вырезать с помощью ювелирной пилы большего размера (#4). Обязательно вырежьте прямую ровную линию, чтобы каждая сторона была одинаковой толщины. Теперь паз можно открыть с помощью кернера или долота. Концы можно забить молотком, чтобы открыть паз, чтобы он поместился на кольцевой оправке. На этом этапе цель состоит в том, чтобы придать кольцу круглую форму и сохранить его предполагаемый размер. Используйте металлический молоток, но будьте осторожны, чтобы не растянуть кольцо до большего размера. Можно сделать некоторую внутреннюю опиловку, чтобы внутренний вкладыш плотно прилегал. На самом деле вкладыш должен сидеть настолько плотно, что его нужно забивать молотком.