Как сделать станок по дереву своими руками: советы по изготовлению и использованию

Настольный токарный мини станок по дереву из сверлильного

Если у вас в хозяйстве нет токарного станка, но имеется вертикально-сверлильный то, после некоторой доработки своими руками, сможете использовать сверлильный станок в качестве токарного. Для поворота вала на 90 градусов используем угловую насадку на дрель.

Преимущество угловой насадки для миниатюрного токарного станка заключается в отсутствии радиального усилия на подшипник сверлильного станка.

Шаг 1: Инструменты и материалы

Материалы:

• Насадка на дрель угловая.
• Деревянный черенок.
• Буковый пиломатериал.
• Сосновый пиломатериал.
• Элондо (африканское дерево).
• Длинная стальная шпилька с резьбой М10.
• Древесный клей.
• Древесный воск.
• Эпоксидный клей.
• Стальные втулки с резьбой.
• Листовая латунь.
• Две шуруп-шпильки.

Инструменты для маленького токарного станка по дереву:

• Наугольник.
• Двусторонняя пила.
• Уровень.
• Рубанок.
• Штангенциркуль.
• Датчик вибрации Veritas.
• Ножовка по металлу.
• Долото.
• Хомуты.
• Рашпиль и напильник по металлу.
• Рулетка.
• Сверлильный станок.
• Шлифовальная ленточная машинка.
• Набор сверл.
• Минишлифмашинка.

Шаг 2: Изготавливаем станину

Для изготовления станины используем древесину Элондо, т.к. она достаточно твердая. Вам потребуется 2 детали размерами 500*90*20 мм.

Шаг 3: Передняя и задняя бабки

Показать еще 7 изображений

Для изготовления бабок, выпилите из сосновой древесины две одинаковых заготовки размерами 250*90*65 мм. Для закрепления на станине, сделайте на них с двух сторон вырезы.

Шаг 4: Устанавливаем угловую насадку в переднюю бабку

Показать еще 3 изображения

Чтобы установить угловую насадку, измерьте диаметры ее корпуса, отметьте места сверления и сделайте паз в передней бабке. Установить насадку нужно как можно ровнее.

Для придания настольному токарному станку по дереву более привлекательного вида, обстругайте рубанком грани бабок под небольшим углом.

Шаг 5: Собираем конструкцию

Показать еще 4 изображения

Для сборки используйте клей по дереву. Чтобы придать прочность конструкции, произведите соединения с помощью деревянных дюбелей.

Шаг 6: Фиксируем угловую насадку

Закрепите угловую насадку для дрели на передней бабке с помощью куска листовой латуни, просверлив в нем четыре отверстия и прикрутив его на место установки насадки.

Шаг 7: Хвостовик и маховик задней бабки

Показать еще 10 изображений

Вставьте сверло в патрон угловой насадки, придвиньте заднюю бабку и просверлите в ней отверстие. Возьмите шпильку с резьбой М10 и заострите ее с одного конца с помощью напильника.

В отверстие вставьте металлическую втулку с резьбой М10 и вкрутите в нее шпильку.

Используйте кусок бука в качестве маховика, придав ему восьмиугольную форму.

Шаг 8: Деревянные ручки-гайки

Для проекта потребуются две деревянные ручки-гайки, которые не сложно сделать самим.

Начертите на доске два круга, разделите их на шесть частей. Просверлите отверстия в отмеченных местах (а также в центре) и вырежьте круги коронкой или пилой.

Отшлифуйте круги и запрессуйте в центральные отверстия металлические втулки с резьбой.

Шаг 9: Крепление

Отпилите от нижней части кусок размером 30 мм и просверлите в его центре отверстие.

Вкрутите шуруп-шпильку снизу в заднюю бабку, наденьте на шпильку отпиленный ранее брусок с отверстием, накрутите одну из деревянных ручек-гаек и затяните ее. Такое соединение позволит перемещать и крепить заднюю бабку на станине.

Шаг 10: Крепеж упора для инструмента

Показать еще 7 изображений

Изготовьте из соснового бруса Т-образную деталь.

В центре этой детали просверлите отверстие и вкрутите шуруп-шпильку (должна вкручиваться строго вертикально).

Деталь вставляется снизу в станину токарного станка, а сверху на нее надевается крепёж упора для инструмента.

Крепеж делается из букового бруска. Проведите в центре бруска линию и, сначала с помощью сверла, а затем долота сделайте центральную направляющую, которая будет надеваться на шпильку Т-образной детали.

Шаг 11: Упор для инструмента

Показать еще 4 изображения

Сделайте из бука брусок размером 110*30*20 мм. Одну сторону бруска обстругайте рубанком на угол около 15 градусов.

С другой стороны бруска (противоположной скошенной) просверлите отверстие и насадите на деревянный цилиндрический черенок.

Чтобы сделать упор самодельного мини токарного станка более износостойким, изготовьте из листа латуни планку необходимого размера и приклейте ее к упору на двусторонний скотч.

Шаг 12: Завершение

С помощью токарного мини станка по дереву вы сможете изготавливать небольшие деревянные изделия, а сам станок не займет много места в вашей мастерской.

как сделать станок для домашней мастерской (120 фото)

Дерево – самый популярный материал для творчества. Во многом это объясняется тем, что при помощи простых инструментов можно получить настоящий шедевр, который к тому же не будет лишён практичности.

Однако для выполнения определённых работ требуется наличие токарного станка – без него невозможно изготовить ручки для мебели, балясины, подсвечники и т. п. вещицы.

Конечно, вы можете приобрести подобное оборудование в специализированном магазине. Но куда интереснее и финансово выгоднее смастерить его собственноручно.

Как сделать токарный станок по дереву своими руками сейчас рассмотрим.

Содержимое обзора:

• Предназначение оборудования данного типа и его нюансы его конструкции
• Создаём станину
• Выбираем двигатель способ передачи вращения на заготовку
• Передняя и задняя бабка
• Подручник
• Резцы
• Токарный мини-станок по дереву своими руками
• Фото токарных станков по дереву своими руками

Предназначение оборудования данного типа и его нюансы его конструкции

Токарный станок необходим, чтобы создавать из дерева изделия в форме фигур вращения. Без него невозможно представить выполнение ремонтных работ на даче, если дом деревянный.

Кроме того, наработав опыт, вы сможете не только сэкономить на декоративных элементах, но и подзаработать.

Степень необходимости иметь в хозяйстве такой станок определяет сам мастер. Если требуется пара ручек для инструмента, от него можно отказаться. Но если вы хотите смастерить деревянную лестницу с резным крыльцом, без токарного оборудования не обойтись.

На фото токарного станка по дереву, сделанного своими руками, видно, что принцип его действия довольно прост. Берётся заготовка в виде цилиндра и закрепляется вдоль оси вращения.

Далее на неё передаётся крутящий момент, и подводятся разные виды резцов или шлифующих приспособлений. Таким образом, заготовке придаётся требуемая форма.

Чертежи токарного станка по дереву можно отыскать в Интернете. Однако на каком бы варианте вы не остановились, составные элементы конструкции будут одинаковыми.

Стандартно такое оборудование состоит из:

• станины с закреплёнными на ней составными элементами;
• электропривода;
• передней и задней бабок;
• подручника.

Создаём станину

Под станиной понимается рама, объединяющая все элементы оборудования в единую систему. Главное требование к ней – надёжность. Поэтому для её создания оптимально использовать стальной уголок. Хотя возможен и вариант с профильной трубой прямоугольного сечения.

Первым делом, определяются с габаритами оборудования. Размеры токарного станка по дереву зависят от его предназначения. Чаще всего станину делают длиной 0,8 м. Для этого берут болгарку и выпиливают две однотипные заготовки.

Далее на ровную поверхность с шагом приблизительно 50 мм размещают угольники. Их располагают так, чтобы их верхние грани создавали идеальную плоскость. Для правильной ориентации применяют рейку нужной толщины.

Для фиксации продольных элементов основания используют струбцины.

Поперечины изготавливают из аналогичного угольника.

Их требуется три штуки: две крепятся на краях станка, оставшаяся – в 200 мм от левого края. Размеры могут варьироваться в зависимости от вида используемого мотора и параметрических характеристик шкива.

Чтобы сделать станину, все детали нужно сварить. При этом уместной будет как ручная, так и автоматическая сварка.

Выбираем двигатель способ передачи вращения на заготовку

Оптимальная мощность двигателя для самодельного станка – 1,2 – 2 кВт. Для настольного варианта подойдёт мотор от стиральной машинки.

Что касается способа передачи вращения на заготовку, то лучше всего использовать ременную передачу. Пусть она немного сложнее, зато лишена тех недостатков, которые есть у прямого привода.

Передняя и задняя бабка

Это устройства, между которыми фиксируется деревянная заготовка, нуждающаяся в обработке.

Причём передняя бабка считается более сложной деталью, поскольку именно на неё передаётся вращение от мотора. Задняя бабка же предназначена для поддержки длинной заготовки. При этом она не ограничивает её вращение.

Если вы не хотите заморачиваться, то приобретите данные элементы станка в готовом виде. Их нужно установить на станину так, чтобы оси вращения обоих валов совпали.

Подручник

Подручником называется столик, на который опирается инструмент. Его форма может быть любой. Главное, чтобы им было удобно пользоваться.

Резцы

Это, как раз та деталь, при помощи которой заготовке придаётся нужная конфигурация. Их можно приобрести на ближайшем строительном рынке.

Токарный мини-станок по дереву своими руками

Токарный мини-станок по дереву своими руками – это аналог полноценного токарного оборудования. Его назначение – изготовление в небольшом объёме мелких изделий.

Преимущества – простота и быстрота создания. Конструкционное решение простейшее. Двигатель для такого станка можно взять от магнитофона, а станниту сделать из куска доски.

В заключение отметим, что сделать самодельный токарный станок по дереву своими руками по силам любому человеку, имеющему маломальский опыт работы с металлом. Главное, иметь желание и строго следовать инструкции.

Фото токарных станков по дереву своими руками

Помогите сайту, сделайте репост 😉

12 инструментов, которые нужны каждому мебельщику

Краткий обзор: Премьера нашего нового отдела ручных инструментов сосредоточена на 12 инструментах, которые каждый мебельщик должен иметь в своем арсенале: копировальная пила, рубанок, комбинированный угольник, кромкомер, разметочный нож , пила типа «ласточкин хвост», скребок для карт, маркировочный калибр, спица, плечевой рубанок, рубанок блока, набор стамесок.

---

Я начинал с электроинструмента, но я понял, что даже если у вас есть все мыслимые машины, вам все равно нужны ручные инструменты, чтобы выполнять свою работу наилучшим образом.

Итак, теперь я использую машины для подъема тяжелых грузов, фрезерования и измерения размеров пиломатериалов, а также для соединений, которые никогда не видны, таких как шпунты, пазы, пазы и шипы. Я храню свои ручные инструменты для того, где они действительно имеют значение: разметка, вырезание ласточкиного хвоста и подгонка соединений, а также подготовка поверхности. В результате мне не нужны все когда-либо сделанные ручные инструменты. На самом деле основных всего около десятка. Вероятно, некоторые из них у вас уже есть, а остальные вы сможете подобрать со временем. И это стоит затраченных усилий, потому что их использование поможет вам сделать мебель лучше, и точка.

В дополнение к этим инструментам вам также понадобится прочный верстак, но вам не нужно тратить целое состояние на массивную скамью или тратить месяцы на ее изготовление. Перейдите на сайт Finewoodworking.com/extras, чтобы узнать о простой в изготовлении скамье, которая поможет вам быстро приступить к работе и даст вам возможность применить свои ручные инструменты в работе.

Инструменты для разметки

Точная разметка — неотъемлемая часть изготовления изысканной мебели, и она так же важна для работы с электроинструментом, как и для ручной работы. Это потому, что независимо от инструментов, которые вы используете, вам нужны точно расположенные и квадратные соединения. Если вы только начинаете заниматься деревообработкой, это должны быть первые ручные инструменты, которые вы покупаете.

Маркировочный шаблон Разметочные шаблоны отлично подходят для резки линии, параллельной краю доски, что крайне важно для точной разметки шипов, пазов и базовой линии для ласточкина хвоста. Линия разреза лучше, чем линия карандаша, потому что она обеспечивает точное место и линию для запуска стамески или ручной пилы. Калибры с ножом или отрезным кругом вырезают более чистые линии, чем штифтовые калибры, но колесные калибры найти легче. Я рекомендую для первого шага такой, как стандартный датчик колес Veritas.

Маркировочный нож Вам также понадобится острый нож для разметки. У меня было и использовалось много разных типов ножей, но тот, к которому я обращаюсь снова и снова, — это нож для вырезания стружки. Мне нравится двойной скос лезвия, который позволяет мне маркировать с обеих сторон лезвия. А скосы проходят по всей высоте лезвия (поперечное сечение треугольное), так что я могу упереть лезвие в бок заготовки и провести линию, точно прилегающую к ней. Лезвие также длинное, тонкое и жесткое, поэтому оно входит в труднодоступные места, не сгибаясь.

Комбинированный квадрат Комбинированный угольник необходим для проведения карандашом или ножом линии под углом 45° и 90°. Важно получить хороший, как у Starrett, потому что он будет точным из коробки и останется таким. 12-дюймовый. Модель представляет собой рабочую лошадку, достаточно длинную, чтобы маркировать широкие доски или сразу несколько деталей. Это хорошо, чтобы быть первым, но я нашел второго, 6-дюймового. версия так же удобна. Из-за своего небольшого размера он лучше ложится в руку и его легче использовать при прокладке швов в узких местах и ​​по торцевым волокнам.

Измеритель угла наклона Благодаря поворотному лезвию, которое можно зафиксировать под любым углом, кромкомер полезен для переноса углов с планов на заготовки и установки углов лезвия настольной пилы. Тем не менее, вы, вероятно, будете использовать его сначала, чтобы выложить ласточкины хвосты, задача, для которой он идеально подходит. При покупке угломера обращайте внимание на две вещи: во-первых, лезвие должно плотно фиксироваться, чтобы случайно не сдвинуться. Во-вторых, гайка, используемая для его фиксации, не должна мешать использованию манометра (частая проблема с барашковой гайкой, используемой на некоторых манометрах).

---

Инструменты для столярных работ

Ласточкин хвост является отличительной чертой мастерства, и попытка вырезать его вручную того стоит. Тем не менее, даже если вы используете электроинструменты для резки всех столярных изделий, ручные инструменты по-прежнему являются лучшим способом для точной подгонки. Для ручного вырезания ласточкиного хвоста и тугих шипов я рекомендую пилу для ласточкина хвоста, копировальную пилу, набор стамесок и рубанок для уступов.

Пила «ласточкин хвост» У вас есть два варианта пилы типа «ласточкин хвост»: западная задняя пила или японская цепная пила (дозуки). Японские пилы — хорошее начало, потому что даже недорогие очень острые прямо из коробки. Тем не менее, после 25 лет изготовления мебели и использования обоих типов пил, я могу сказать вам, что пистолетная рукоятка западных лобзиков позиционирует вашу руку и руку для более прямого распила, поэтому вы получите более стабильные и точные результаты, чем с дозуки. Но не расстраивайтесь, если сначала купите дозуки. Вы найдете для него множество применений, таких как резка мелких деталей и обрезка штифтов заподлицо.

Копировальная пила Нет нужды особо заботиться о том, чтобы избавиться от отходов между штифтами и хвостовиками, поэтому я использую переднюю пилу, прежде чем обрезать долотом базовую линию. Вы сэкономите огромное количество времени по сравнению с удалением всех отходов долотом. В дополнение к быстрому резу, копировальные пилы также быстро вращаются — идеально подходят для маневрирования между штифтами или хвостами — а дешевые сменные лезвия означают, что вы всегда можете иметь наготове острое.

Зубила Начните как минимум с четырех: 1/4 дюйма, 3⁄8 дюйма, 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. . и 1-в. долото в дополнение к другим четырем. Держитесь подальше от стамесок размером в миллиметры; первый набор, который я купил, был метрическим, и это было ошибкой. Хотя их ширина приближалась к их эквивалентам в США, они были достаточно далеки, чтобы вызвать разочарование при выравнивании пазов или очистке канавок, сделанных дробными битами. После того, как у вас есть базовый набор, добавьте широкое долото (от 1 1/2 дюйма до 2 дюймов) для обрезки и снятия фаски в труднодоступных местах.

Плечевая плоскость Независимо от того, как вы режете столярные изделия, у вас должна быть плоскость плеча, потому что нет ничего лучше для точной настройки соединений для идеальной подгонки. Что делает этот рубанок уникальным, так это то, что лезвие выходит на всю ширину подошвы, так что вы можете строгать прямо в угол. Если вы попытаетесь выстрогать щеку шипа рубанком, вы получите конический шип. Плечевые рубанки бывают разной ширины от 1/2 дюйма до 11/4 дюйма, но я считаю, что более широкий рубанок более универсален, он подходит как для широких шиповых щек, так и для узких уступов. У него также тонна массы, которая помогает ему оставаться на подошве ровно и двигаться с силой при выполнении поперечных пропилов.

---

Инструменты для придания формы и сглаживания

Хорошая отделка начинается с хорошей подготовки поверхности, а ручные инструменты — самый быстрый способ удалить машинные следы и задиры. Плоские поверхности и четкие фаски, которые создают рубанки, невозможно воспроизвести с помощью шлифовальной машины. Гладкая и блочная плоскости — это две плоскости, которые нужно иметь. Добавьте скребок для карт, чтобы работать с действительно сложным зерном, и бритву для очистки изогнутых поверхностей.

Блок-плоскость Для снятия фасок на кромках, выравнивания стыков и сглаживания шероховатости на концах плоскость блока незаменима. Он также идеально подходит для обрезки торцевых волокон на ласточкином хвосте. Блочные плоскости доступны в стандартных и малоугловых моделях. Я рекомендую низкоугольный рубанок с регулируемым горлом. Это позволяет делать тонкий срез с небольшим зевом, что помогает предотвратить разрыв.

Скребок для карт На древесине со сложной текстурой, такой как тигровый клен, или когда у вас есть небольшой надрыв на чистой доске, нет такого инструмента, как скребок для карт. В отличие от рубанка, у скребка нет риска разрыва. Даже когда я вручную строгаю поверхность, я часто исправляю любые дефекты скребком для карт.

Спицы Бритва, пожалуй, самый недооцененный инструмент в магазине. Этот странный инструмент на самом деле представляет собой рубанок с короткой подошвой и ручками сбоку, а не впереди и позади лезвия. Нет ничего быстрее в сглаживании кривых ленточной пилы. Инструмент доступен с плоской или изогнутой подошвой, но я рекомендую плоскую подошву, так как она хорошо работает даже на вогнутых поверхностях.

Сглаживающая плоскость Наконец-то мы подошли к самому культовому ручному инструменту — рубанку. В течение многих лет я неплохо справлялся, используя только шлифовальные машины для сглаживания поверхностей, хотя сегодня я не мог представить себя без рубанка. Вы можете перейти от машинных следов к стеклянной поверхности всего за несколько движений. Это тот редкий случай в деревообработке, когда самый приятный путь является и самым эффективным, а результаты превосходят шлифование. Начнем с размера № 4. Если вы фрезеруете все свои пиломатериалы с помощью станков, вам на самом деле не нужна способность к сплющиванию более длинного рубанка. Самый простой способ получить стружку — это купить новый рубанок хорошего качества — проверенные продукты Lie-Nielsen и Veritas. Старый рубанок, такой как почтенный Stanley Bailey, предлагает хорошее качество при первоначальной экономии, но требует некоторой настройки и, возможно, замены нового лезвия. Независимо от того, какой самолет вы покупаете, он должен быть острым как бритва. Даже самый дорогой самолет — не что иное, как пресс-папье, если он унылый.

---

From Fine Woodworking #215

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите Посмотреть PDF кнопка внизу:

Просмотреть PDF

Как освоить Фуганок

Описание: Фуганок — один из наименее понятных инструментов в мастерской и один из самых опасных, по словам учителя Марка Адамса. Это также критически важный станок для освоения, потому что правильно фрезерованная древесина не только доставляет удовольствие, но и необходима для качественной деревообработки. Здесь он дает вам все, что вам нужно знать о том, как работает фуганок и как извлечь из него максимальную пользу, от настройки до базовой техники и приемов для досок большого размера.

Покупка грубых пиломатериалов — один из лучших способов сэкономить деньги для столяра. Это также ворота к прекрасной работе. Вместо того, чтобы полагаться на лесной склад для обработки поверхности и толщины вашего материала, вы контролируете каждый размер и гарантируете, что каждая используемая вами доска будет плоской, квадратной и прямой. С правильно фрезерованной древесиной приятно работать, она значительно упрощает обработку, соединение, сборку и отделку. А без фуганка аккуратно фрезеровать по дереву не получится.

К сожалению, фуганок является одним из наименее изученных инструментов и одним из самых опасных, пугающих столяров, новых и старых. Я объясню, как это работает, как получить более качественные разрезы и как всегда оставаться в безопасности.

Процесс фрезерования: фуганок и строгальный станок

Первый шаг — понять, что делает фуганок и чем его работа отличается от работы строгального станка. Когда его столы выровнены с режущей головкой, фуганок выпрямляет и выравнивает одну поверхность, не обращая внимания на противоположную сторону.

Ножевой вал строгального станка, напротив, приподнят над базовой поверхностью (станиной), что гарантирует однородную толщину, но не плоскостность. Если доска входит изогнутой или скрученной, она и выйдет такой. Вот почему фуганок имеет решающее значение и занимает первое место в процессе фрезерования.

Процесс фрезерования начинается с черновой обработки заготовок, близких к их окончательному размеру. Вы не хотите соединять слишком длинную или широкую доску — вам придется убрать слишком много материала, чтобы все получилось ровно. Другими словами, многие изгибы, изгибы и чашечки удаляются простым разрезанием доски на более короткие и узкие заготовки.

После грубой обрезки деталей по длине и ширине вы выравниваете одну сторону на фуганке, а затем проводите этой стороной по упору фуганка, чтобы фрезеровать один край под прямым углом к ​​нему. В этот момент планер берет верх. Прямая плоская поверхность опускается на кровать, и вы можете набрать толщину, зная, что верхняя поверхность выйдет такой же прямой, как и нижняя. Затем обычно идет циркулярная пила, при этом соединенная кромка упирается в направляющую планку, когда вы обрезаете доску до окончательной ширины.

Существует еще одно важное различие между рубанком и фуганком. Рубанок автоматический. Вы просто кладете древесину в одну сторону, а она выходит с другой. На фуганке вы управляете доской, и есть кривая обучения. Эта кривая начинается с понимания того, как на самом деле работает машина.

---

Настройка для успеха

Для правильной работы фуганка необходимы острые ножи и разгрузочный стол, установленный точно на уровне вершины дуги ножей. Как только он установлен, вы можете оставить его в покое. То же самое касается квадратуры забора. Меняется только глубина резания.

Выровняйте разгрузочный стол

Самый простой способ сервировки стола. Начните с того, что немного опустите разгрузочный стол и соедините один конец доски.

Закрыть пробел. Выключите фуганок и поднимите стол только до закрытия щели и не дальше.

Подровняйте упор и установите глубину резания

Где проверить забор. Используйте точный угольник и проверьте стол разгрузки сразу за ножевым валом.

При необходимости измените разрез. На подающем столе есть шкала, показывающая глубину резания. На очень деформированной доске вы можете снять до 1/8 дюйма при первом проходе, но затем уменьшите рез до 1/16 дюйма или меньше, чтобы избежать удаления слишком большого количества материала.

---

Волшебство фуганка

Волшебство этой машины заключается в взаимосвязи между столами и ножевым валом. Для начала все три должны быть параллельны друг другу, а ножи должны быть острыми и правильно отрегулированными. (Полное руководство по настройке фуганка, включая замену затупившихся ножей, см. в «Настройка любого фуганка», FWW № 230).

Две таблицы выполняют разные задачи. Подающий стол регулируется вверх и вниз для определения глубины резания. Разгрузочный стол, который является опорной поверхностью, должен быть установлен точно на той же высоте, что и дуга ножей в их высшей точке. Соединяемая поверхность должна переходить на разгрузочный стол с идеальным контактом, чтобы вы могли надавить на нее и убедиться, что остальная часть разреза остается прямой. Если разгрузочный стол установлен слишком высоко, материал будет натыкаться на него. Если он слишком низкий, вы получите конусообразный срез или область перереза ​​(«бекас») на конце доски.

Направляющая также направляет заготовку, но служит для разных целей при торцевом и кромочном соединении. Когда доска лежит лицевой стороной вниз, упор представляет собой не что иное, как боковую направляющую, обеспечивающую некоторый дополнительный контроль. Но когда доска находится на кромке, упор имеет решающее значение, гарантируя, что соединенная кромка выходит прямо на лицевую сторону.

Существует два способа регулировки упора: первый – его угол относительно стола, а другой – его расстояние от переднего края столов. Я держу угол заблокированным на 90°. Вы можете наклонить упор, чтобы сделать косые пропилы, но другие инструменты лучше справляются с этой задачей, так зачем сбрасывать настройки? Я иногда использую вторую регулировку, перемещая упор вперед и назад, чтобы равномерно распределить износ по ножам.

Старые фуганки имеют выступ для фальцовки на разгрузочном столе, но для этой операции необходимо снять защитный кожух, а для фальцовки есть более совершенные инструменты. Опять же, оставьте фуганок настроенным на то, что он делает лучше всего: фрезерование древесины прямо и под прямым углом.

---

Лучшие результаты при торцевом соединении

Первым шагом при фрезеровании необработанных пиломатериалов является выравнивание одной грани. Несколько важных советов помогут вам работать безопасно, с меньшим количеством разрывов и минимальным количеством отходов.

Сначала разберите доски.

Чем меньше кусочков, тем выше выход. Перед фрезерованием отрежьте детали до примерной длины и распилите их на ленточной пиле до примерной ширины. С деталями будет легче обращаться, и вам придется удалять меньше деформации.

Сориентироваться

Правое лицо и правильное направление. Чтобы избежать раскачивания и удаления слишком большого количества материала, кладите чашеобразную или деформированную сторону вниз. Чтобы поверхность была максимально гладкой, нужно, чтобы зерно как можно больше поднималось вверх к режущей головке.

Базовая техника

Сосредоточьте давление на разгрузочном столе. Идея состоит в том, чтобы как можно раньше создать давление на разгрузочном столе, а затем сохранить его там. Удерживая только что соединенную поверхность прижатой, остальная часть доски выйдет такой же прямой.

Толкай и иди. Адамс обычно начинает с толкателя в задней руке для хорошего сцепления с концом доски и толкателя в другой для хорошего давления вниз (1). На большинстве досок вы можете держать руки как есть и просто идти вперед (2), заканчивая одним толкателем (3).

Перетасовка рук на длинных досках

1. Исходное положение. Начните с толкателей возле передней части доски, но держите длинную толкатель в пределах досягаемости.	2. Прогулка и перехват. Пройдите вперед к стороне разгрузки, и когда вам нужно изменить положение колодок, не перемещайте их назад за ножевой вал.
3. Возьмите толкатель. Когда конец доски приблизится, дотянитесь до толкателя, удерживая приклад в движении.	4. Завершите разрез. Длинная толкающая палка будет поддерживать хороший захват и хорошее давление вниз, когда вы закончите пас.

---

Дзен толкать и тянуть

Я определяю технику соединения, используя движения «толкай» и «тяни». Доски начинаются со стороны подачи или «толкания» фуганка. Это самая опасная часть процесса, так как ваши руки тянутся к ножевой головке. Если они соскользнут, у вас могут быть серьезные проблемы. Это только одна из причин, по которой я учу студентов как можно быстрее браться за сторону выхода станка и учиться «протягивать» доску.

Выходная сторона фуганка не только более безопасна, но и наиболее важна для точности резки. Как только часть доски переходит на разгрузочный стол, сосредоточение вашего давления на нем гарантирует, что остальная часть реза будет идеально гладкой и прямой. Я думаю об этом как о подтягивании, хотя углы рук и тела на самом деле не меняются.

Контрольный список по технике безопасности

При неправильном использовании фуганок может стать одним из самых опасных инструментов в мастерской. Несчастные случаи происходят по нескольким основным причинам. Первый — это соединение древесины, которая просто слишком тонкая или короткая, чтобы машина могла безопасно резать. Это может привести к тому, что заготовка нырнет в ножевой вал, увлекая за собой ваши руки. Мое правило – не меньше 1/2 дюйма в толщину или 8 дюймов в длину, и не следует резать глубже, чем 1/8 дюйма за один раз. Кроме того, хотя и возможно стыковать торцевые поверхности, это сложно, и я не рекомендую это делать.

Еще одной причиной катастрофы является попадание свободной одежды в фуганок, поэтому всегда следите за тем, чтобы рубашка была заправлена ​​или плотно прилегала к телу, рукава закатаны, а лямки или завязки фартука не болтались. Конечно же, берегите глаза и уши.

Всегда регулируйте ограждение так, чтобы оно полностью прилегало к ограждению. Если это стационарный охранник европейского типа, держите его как можно ближе к доске и ограждению.

Я применяю 3-дюймовый. правило на каждой машине в магазине. В этом случае я использую два предохранительных приспособления, чтобы всегда держать руки подальше от ножевого вала: толкатели и длинную толкающую палку. Я использую обычные нажимные подушечки с пеной на дне, но я наклеиваю на пену самоклеящуюся наждачную бумагу, что делает их еще более цепкими. Моя длинная нажимная палка относится к типу настольной пилы. Он надежно цепляется за конец доски, но при этом оказывает сильное давление вниз. Никогда не цепляйтесь пальцем за заднюю часть доски. Вы не представляете, как близко он подходит к режущей головке.

Если ваш заготовок слишком длинный для того, чтобы столы для фуганка могли поддерживаться сами по себе, добавьте опорные стойки на обоих концах фуганка. А еще лучше попросите опытного друга помочь вам. В противном случае вам придется нажимать слишком сильно, чтобы контролировать приклад, и ваши руки или нажимные подушечки могут опасно соскользнуть.

Улучшение торцевого соединения

Соединение одной стороны доски является первым шагом в процессе фрезерования. Если все сделано правильно, он удалит чашу, деформацию и скручивание, оставив гладкую, прямую поверхность без разрывов. Магия.

Но перед тем, как присоединиться к какой-либо доске, необходимо принять несколько важных решений: какая сторона опускается и какой конец идет первым? При выборе сторон целью является контроль. Всегда есть исключения, но обычно кладите чашевидной или изогнутой стороной вниз. Так вы будете меньше раскачиваться. Скрученная доска немного сложнее. Вам придется принять решение о том, какая сторона даст вам меньше раскачивания и большую урожайность.

Будьте осторожны, чтобы не согнуть изогнутую доску вниз, когда вы нажимаете на нее. Только после этого оно вернется обратно. Варьируйте начальную глубину резания в зависимости от степени деформации. Это помогает удалить как можно больше проблем с первого прохода, но я обычно не углубляюсь глубже 1/8 дюйма для начала. Как только высокие точки в основном удалены, я уменьшаю разрез до 1/16 дюйма или меньше. Кстати, вам не нужно стыковать каждый дюйм поверхности, чтобы получить хорошую исходную поверхность для стыковки кромок и строгания.

Что касается направления, то края доски обычно говорят мне, в какую сторону идет зерно (см. рисунок, стр. 44). Вы также можете провести рукой по поверхности, чтобы увидеть, какой путь кажется самым гладким и легким, например, гладить кошку. Если вы по-прежнему получаете много разрывов, в следующий раз просто поверните доску в другую сторону. Двигайтесь медленнее на последнем проходе; вы получите больше разрезов на дюйм и более гладкую поверхность.

Одна нажимная накладка и одна нажимная ручка — чтобы ваши руки не попадали в 3-дюймовый. зона, все торцевые стыки должны выполняться с помощью толкателей и/или толкателя. Обычно я использую толкатель в передней (левой) руке и длинную толкающую палку в правой руке, прикрепленную к концу доски, чтобы обеспечить наилучший хват. Торцевой стык использует большую часть режущей головки, поэтому имеется изрядное количество
сопротивления.

Чтобы получить наилучшую поверхность, необходимо, чтобы движение было как можно более непрерывным. Слишком быстро, и разрез будет ухабистым. Сделайте паузу, и вы получите ожоги. Поверните ноги вперед, параллельно фуганку, чтобы быть готовым идти вперед по мере необходимости. Если вам нужно изменить положение рук или сменить толкатель на клюшку, держите доску в движении другой рукой.

Соединение кромок отличается

Чтобы успешно выполнить соединение кромок доски, необходимо выполнить три различных действия. Как и торцевое соединение, краевое соединение требует, чтобы доска удерживалась на столе и толкалась вперед устойчивым, непрерывным движением. В то же время, однако, он должен быть плотно прижат к забору.

Три действия, две руки — математика не работает. Способ решить эту проблему — посвятить руки. Правая рука удерживает и толкает вперед, а левая рука давит на забор. Посмотрите фотографии, чтобы узнать, как это сделать безопасно на всех типах досок. Опять же, для наиболее стабильной скорости подачи подготовьте ноги к шагу вперед и начните с рук в наилучшем положении. Если доска достаточно высока, чтобы пройти через забор, попробуйте выставить правую (толкающую) руку дальше вперед. Цель состоит в том, чтобы избежать его повторного позиционирования.

Я считаю, что у вас больше контроля, когда вы поддерживаете доску руками. Но если доска менее 3 дюймов в ширину (высота), я использую толкатель правой рукой поверх доски. Чтобы обезопасить свою левую руку, я действую как обычно, но ненадолго оттягиваю левую руку, когда она приближается к ножевому валу, поднимая ее вверх и вверх, чтобы переставить ее как перьевую доску на дальней стороне. Я продолжаю толкать палкой все время, чтобы поддерживать это непрерывное движение.

Фуганок — одно из лучших устройств для экономии времени, когда-либо изобретенных, заменяющее долгое ручное строгание, которое раньше требовалось для выравнивания и выравнивания каждого куска пиломатериала. Теперь вы знаете, как использовать его безопасно.

---

Далее следует стыковка кромок

После стыковки одной стороны доски эта поверхность прилегает к упору, когда вы выпрямляете и подравниваете одну кромку. Хитрость здесь заключается в том, чтобы поддерживать давление как на ограждение, так и на стол, сохраняя при этом устойчивое движение и безопасность пальцев.

Береги руки от опасности

Исходное положение. Начните с верхней руки посередине доски. Таким образом, вам не придется делать паузу для повторного захвата. Адамс кладет другую руку ладонью вверх и параллельно столу, чтобы, если она соскользнет, ​​она не опустилась.

Остаток пути. Как только ваша левая рука пройдет над режущей головкой, опустите ее на разгрузочный стол и держите ее там, как перьевую доску, сохраняя хорошее давление на направляющую. Ваша толкающая рука может оставаться на месте, поддерживая постоянную скорость подачи.

Трюки для длинных досок

Начните как обычно. Возьмите доску в паре футов от переднего конца и действуйте как обычно.

Левая рука становится толкающей. Когда вам нужно выполнить повторный захват правой рукой, поверните свою руку с доской в ​​толкающую руку, как показано на рисунке, продолжая движение доски вперед.

Снова возьмите и завершите разрез. Как и при торцовом соединении, не перемещайте толкающую руку обратно на сторону подачи. Сохраняйте давление на разгрузочный стол.

Насадки для узких досок

На меньших досках используйте длинную толкающую палку и измените технику, чтобы пальцы находились на расстоянии не менее 3 дюймов от режущей головки.

Следите за передней рукой. Держите переднюю руку как можно выше на доске.

Когда эта рука приблизится к ножевой головке, полностью оттяните ее.

Перемещение его мимо ножевого вала и защитного кожуха, чтобы установить его как перфорированную доску на стороне разгрузки.

Марк Адамс руководит Школой деревообработки Марка Адамса во Франклине, штат Индиана.