Как сделать стойку для дрели: Стойка для дрели своими руками: делаем направляющую для дрели

Как сделать стойку для дрели из амортизаторов своими руками

Универсальная дрель не имеет технических возможностей для обеспечения идеальной геометрии и вертикальности сверлений. Изготовим из двух старых амортизаторов оснастку и превратим обычную дрель в высокоточный и производительный инструмент. В этой стоке не нужно будет использовать металл для держателя и основания, поэтому повторяемость данной конструкции очень высока и проста. Ведь работать с деревом всегда проще и доступней.

Понадобится

Материалы:

• два старых амортизатора;
• дрель;
• аэрозольная краска;
• заготовки из дерева;
• шурупы-шпильки, шайбы, болты и винты;
• металлические трубки;
• гайки обычные и с фланцем;
• жидкий пластик и пр.

Качественные и долговечные сверла на АлиЭкспресс со скидкой – http://alii.pub/5zwmxz

Инструменты: наждачная бумага, перфоратор, циркулярная пила, фрезер, электролобзик, гриндер, ключ-трещотка, сверлильный станок и др.

Процесс изготовления стойки для дрели из старых амортизаторов

Очищаем старые амортизаторы наждачкой от различных наслоений, покрытий и ржавчины. Просверливаем донца и, перемещая штоки, удаляем амортизационную рабочую жидкость.

Оборачиваем зеркала штоков бумажным скотчем и окрашиваем корпуса амортизаторов аэрозольной краской.

Выпиливаем на циркулярной пиле деревянные заготовки нужных размеров, учитывая размер дрели и амортизаторов.

Размечаем заготовку из дерева большей толщины и выполняем два сверления, а в меньшей – три.

Настраиваем циркуль фрезера под требуемые отверстия, устанавливаем в сверления и выполняем отверстия необходимого диаметра.

Выполняем на циркулярке в заготовке с тремя отверстиями диаметрально ориентированные пропилы в перемычках с небольшим выходом на противоположные стороны отверстий.

Также с помощью двух глухих прямых пропилов на циркулярке и закругленных на электролобзике придаем контуру заготовки приемлемую форму. Шлифуем наружный контур на гриндере.

Сверлим перпендикулярно пропилам глухие отверстия, вкручиваем шурупы-шпильки и затягиваем ключом-трещоткой.

Сверлим в толстой заготовке по разметкам два ступенчатых соосных отверстия на сверлильном станке.

По длинным сторонам выполняем прямоугольные пазы необходимого сечения.

В пазы укладываем металлические трубки, выступающие за края заготовки, и сверху вклеиваем планки. Причем трубки должны свободно перемещаться в обе стороны. Концы планок отрезаем на циркулярке.

Разрезаем толстую заготовку на две части перпендикулярно квадратным каналам ниже внешних краев отверстий. В малой части с торцов сверлим в направлении квадратных каналов отверстия.

Вставляем в квадратные каналы большей части заготовки металлические трубки, надеваем на них меньшую часть так, чтобы концы трубок были заподлицо с ее поверхностью. Вкручиваем в отверстия шурупы и фиксируем трубки.

Выполняем в большой части заготовки ближе к краю без отверстий сверления в направлении квадратных каналов и нарезаем метчиком резьбу.

Заполняем головку накидного ключа на 17, уложенную на ровную поверхность, жидким пластиком, опускаем головку болта на 17 и даем пластику затвердеть. Получаем большую рифленую головку для двух болтов. Вворачиваем их в отверстия с резьбой.

Надеваем на штоки амортизаторов большие шайбы, вставляем концы в отверстия и с обратной стороны, надев шайбы, надежно закрепляем фланцевыми гайками.

Опускаем на бруски фигурную заготовку, скользящую по корпусам амортизаторов. Надеваем на шпильки шайбы и затягиваем гайки. Благодаря прорезям отверстия плотно охватывают корпуса, и фигурная заготовка перемещается вверх-вниз вместе с ними по штокам амортизаторов.

В третье отверстие вставляем крепежный поясок корпуса дрели. При наличии большого зазора на поясок наматываем скотч.

Закрепляем в дрели сверло Форстнера и сверлим в основании отверстие.

С его рабочей стороны в поперечном направлении выполняем треугольную в сечении фрезеровку для фиксации круглых заготовок.

К подвижной части основания прикручиваем шурупами планку, скользящую по направляющему брусу.

Выдвигая или задвигая подвижную часть и, фиксируя болтами через металлические трубки, задаем расстояние от базы до просверливаемых отверстий. Возможно сверление и единичных отверстий. В любом случае они будут идеальными по геометрии и вертикальности.

Смотрите видео

Как сделать сверлильный станок из старых амортизаторов не хуже заводского – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7682-kak-sdelat-sverlilnyj-stanok-iz-staryh-amortizatorov-svoimi-rukami.html

Как сделать мини стойку для дрели, которую можно взять с собой | Сделай Сам – Своими Руками

15.05.2021

Чтобы сверлить различные поверхности под прямым углом дрелью, требуется сверлильная стойка. Она позволяет направлять сверло строго перпендикулярно, исключая его перекос. Сделать такую оснастку на дрель можно из подручных материалов.

Что потребуется:

• Труба 40-50 мм;
• гайки М6, М8;
• барашковые болты М6, М8;
• профильные трубы 15х15 мм, 20х20 мм, 40х40 мм;
• швеллер 50х50х5 мм;
• листовая сталь 3-4 мм.

Процесс изготовления стойки

От трубы диаметром 40-50 мм необходимо отрезать кольцо шириной 20 мм.

Оно разрезается вдоль, и к его краям привариваются гайки.

В результате получается хомут для зажатия корпуса дрели. Он будет зажимать ее на месте съемной штатной рукояти. В одной его гайке следует высверлить резьбу.

Хомут через проставку из пластинки приваривается к отрезку профильной трубы 20х20 мм. У последней обязательно нужно сточить внутренний сварной шов.

Далее требуется сварить саму Г-образную стойку. Ее подошва изготавливается из профильной трубы 40х40 мм длиной 100 мм. Концы последней необходимо заварить заглушками.

К краю подошвы под прямым углом приваривается отрезок трубы 15х15 мм длиной 300 мм. Открытый конец стойки также заваривается заглушкой.

На стойке нужно нанести шкалу по линейке. Для этого сначала ставятся метки, а потом по ним выполняются надпилы.

Из трубы 20х20 мм необходимо сделать ограничители на скользящее крепление дрели. Для этого выпиливается 2 узкие кольца.

Они просверливаются сбоку, и в них ввариваются гайки М6.

Ограничители будут фиксировать нижнее положение крепления дрели, и верхнее, чтобы оно не снималось. Их зажим будет выполняться барашковыми болтами.

Для удобства фиксации подошвы самой стойки, нужно сварить под нее подставку. Она делается из пластины металла 100х100 мм и швеллера шириной 50 мм.

Отрезок последнего приваривается на пластину. Затем он просверливается, и в него вваривается гайка М8.

Также нужно сделать отверстия по углам пластины. Таким образом, можно прикручивать подставку на любую поверхность и устанавливать в нее стойку стационарно.

В результате получаем мобильную стойку, которую нужно просто прикрутить на любую ровную рабочую поверхность саморезами. Затем в хомуте зажимается дрель, и приставка применяется по назначению.

Она также подходит для сверления с упором в стены, или в пол без применения подставки.

Смотрите видео

Сверлильная стойка для дрели из старых амортизаторов – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6284-sverlilnaja-stojka-dlja-dreli-iz-staryh-amortizatorov.html

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

Как сделать выравнивающую подставку для сверлильного станка

Сверлильный станок является практически обязательным инструментом в достаточно хорошо оборудованной столярной мастерской. Лучшими являются напольные модели, и, хотя есть несколько настольных устройств приличного качества, они, как правило, не очень мощные и ограничены по своей мощности под патроном.

Наряду с достоинствами напольной стойки есть и недостатки. Если ваш пол шероховатый и неровный, вам нужно будет подровнять основание, чтобы сделать сверлильный станок достаточно ровным. Кроме того, в зависимости от веса и размера основания устройство может быть довольно опрокинутым, так как большинство из них имеют тяжелый верх. По своему опыту могу сказать, что в идеале лучше всего прикрутить основание, а затем прикрутить его к полу — действительно, производитель рекомендует это делать. Это не всегда осуществимо и может быть неприемлемым, если вы живете в арендованном доме или у вас нет места для постоянной установки. Если он не закреплен болтами, дополнительный вес на основании также работает хорошо, но может мешать при выполнении некоторых операций.

Я не закрутил свой, так как я перееду из своего текущего магазина (в конце концов). Мой пол также довольно неровный и неровный, из-за чего сверлильный станок слегка качается, когда я им пользуюсь. Наличие мертвого уровня обычно не очень важно, но было бы неплохо иметь его довольно близко. Я также обнаружил, что он немного ниже, чем мне хотелось бы, и имея его 2 дюйма; до 3″; выше было бы удобнее для меня работать.

Помня об этих основных критериях, я решил построить основание, которое было бы легко сделать, недорого, но при этом обладало бы необходимой мне функциональностью и долговечностью.

Вот короткое видео, показывающее, что у меня получилось:

Первым делом нужно было обрезать до нужного размера обычный брус для каркаса и выровнять его. Пиломатериал уже довольно давно сохнет, что немаловажно для такого готового проекта.

Обрезав заготовку по размеру, я начертил радиус с помощью своего циркуля :

Затем полукруг вырезается ленточной пилой и сглаживается до линии дисковой шлифовальной машиной:

Каркас стенда состоит из двух элементов, соединенных в форме буквы «Т». Второй элемент размечается и вырезается таким же образом:

Соединение закрепляется с помощью печенья №20 и клея. На элементах размечены места для галет:

Часто бисквиты используются для выравнивания, здесь они также используются как усиление. Я использую полиуретановый строительный клей, чтобы склеить стык:

Он зажимается и оставляется на ночь для отверждения. Альтернативный способ изготовления этой рамки показан в модели SketchUp:

Ножки подставки изготовлены из двух слоев 1/2″; толстая фанера. На всех шести деталях отмечен центр и нарисован внешний диаметр:

Внутренняя часть нижней части стопы просверлена 2-1/2″; кольцевая пила:

Верхняя и нижняя части склеены и зажаты:

Три стержня с резьбой 3/8″ обрезаны и на концах затянуты гайки. Для этого я использовал посадку с натягом, подобно тому, как я сделал это на краевой зажим . Также подойдет стопорная гайка:

Она вставляется в опору снизу, а пара шайб и две контргайки затягиваются сверху. Оставлено достаточно места для свободного перемещения стержня:

Верхний конец резьбовых стержней имеет прорезь для стандартной отвертки. Это позволяет регулировать каждую ногу сверху. Я делал это зип-диском в болгарке, но можно и ножовкой.

Когда клей высохнет, ножки шлифуют до отметки и слегка закругляют. Теперь ножки готовы и готовы к резьбе в Т-образных гайках, установленных в раме.

Когда клей затвердеет на раме, ее шлифуют:

Т-образные гайки вставляются в 7/16″; отверстия и #8 x 3/4″; винты с шайбами ​​удерживают Т-образные гайки:

Шайбы обеспечивают немного большую площадь поверхности для захвата фланца Т-образной гайки.

Ножки ввинчены в раму:

Сверлильный станок ставится на подставку, чтобы выровнять отверстия для болтов, удерживающих его на месте. В чугунном основании и деревянной раме подставки просверлены три отверстия. Они достаточно большие для 3/8″; резьбовые шпильки «болты», которые удерживают основание на подставке:

Подставка хорошо выглядит естественно, но я думаю, что она выглядит лучше, если ее покрасить в черный цвет:

Она намного устойчивее, больше не опрокидывается, и я могу легко отрегулировать ее, чтобы выровнять сверлильный станок. Он также поднимает сверлильный станок на более удобную для меня рабочую высоту.

Когда клей затвердеет на раме, ее шлифуют:

Т-образные гайки вставляются в 7/16″; отверстия и #8 x 3/4″; винты с шайбами ​​удерживают Т-образные гайки:

Шайбы обеспечивают немного большую площадь поверхности для захвата фланца с Т-образной гайкой.

Ножки ввинчены в раму:

Сверлильный станок ставится на подставку, чтобы выровнять отверстия для болтов, удерживающих его на месте. В чугунном основании и деревянной раме подставки просверлены три отверстия. Они достаточно большие для 3/8″; резьбовой стержень «болты»; которые удерживают основание на подставке.

Подставка хорошо выглядит в натуральном виде, но я думаю, что она выглядит лучше окрашенной в черный цвет:

Одного расчесывания шерсти было достаточно.

Завершено и установлено на сверлильный станок:

Он намного более устойчивый, больше не опрокидывается, и я могу легко отрегулировать его, чтобы выровнять сверлильный станок. Он также поднимает сверлильный станок на более удобную для меня рабочую высоту.

Простой в изготовлении упор для сверлильного станка — FineWoodworking

Руководства по проектам Fine Woodworking

Магазинные машины

Магазин Советы

Дэвид М. Гросс 01 апреля 2009 г.

Этот быстрый в изготовлении забор из сверлильного станка является большим шагом вперед по сравнению с неуклюжей деревянной планкой и двумя зажимами, которые использует большинство из нас. Приспособление состоит из вспомогательного стола из фанеры толщиной 3/4 дюйма и подвижной направляющей. Прикрепите вспомогательный стол к обычному столу сверлильного станка — расположение сверлильного станка зависит от сверлильного станка. Сделайте забор из длины 1-1/2 дюйма. на 1-1/2 дюйма. алюминиевый уголок, облицованный фанерой. Ограждение регулируется с помощью двух прорезей в фанерном столе и фиксируется на месте путем затягивания вертикальных черных ручек, которые входят в зацепление с промышленными Т-образными гайками внизу.