Как сделать земляной бур: Как сделать ручной земляной бур своими руками – инструкция с фото

земляной, садовый, для столбов, для скважины, а также как сделать ямобур своими руками

Бур – инструмент для врезки в почву или породу, который оснащен штангой и режущими элементами. Он ввинчивается в почву на некоторую глубину, но вытаскивается без поворота. Почва вместе со штангой поднимается на лезвиях, при этом в почве получается скважина.

В каких целях можно использовать?

Его можно применять для простых работ взамен лопаты или же для более сложных. На даче такое устройство может понадобиться для:

• возведения основания столбчатого типа;
• посадки деревьев;
• рыхления грунта вокруг уже посаженных растительных культур;
• монтажа забора;
• создания скважины под воду.

Конечно, простые конструкции для дачи отличаются от промышленного оборудования как устройством, так и предназначением.

На что следует обращать внимание: количество режущих элементов и длина штанги. Для дачных нужд можно вполне собрать инструмент своими руками, он будет отличаться простотой использования и малым весом.

Автоматическое и ручное оборудование

Автоматический бур (механизированный) функционирует при помощи двигателя на бензиновой или электрической тяге. Ручные варианты менее функциональны, но более просты в изготовлении.

В зависимости от того, какой двигатель установлен на оборудовании, различают бензиновые и электрические варианты.

Бензиновый двигатель

В первом случае оборудование применяют для высадки деревьев, монтировании заборов и других конструкций. Бурильная установка в таком случае может быть:

• колесной – повышенной мощности;
• ручной – менее мощной.

Порядок работы:

1. Производится запуск двигателя, после этого ему надо дать прогреться на холостом ходу несколько минут.
2. Нажатием кнопки или рычага запускается шнек бурового инструмента.
3. После выключения двигателя режущий элемент плавно останавливается.

Сегодня буровое оборудование оснащается специальными предохранителями, при помощи которых появляется возможность аварийной остановки при попадании бура на твердую поверхность.

На электрической тяге

Электротяга может понадобиться для пробивки скважины или рыхления грунта. Принципиальных особенностей в сравнении с бензиновым двигателем конструкция не имеет. Единственное отличие — для электрической тяги не требуется прогрев двигателя.

В чем плюсы автоматического оборудования:

• высокая производительность;
• существует возможность замены режущих элементов;
• бурение возможно в любых типах почв.

Наряду с плюсами существуют и недостатки:

• большой вес;
• объемные габариты;
• необходимость в источниках питания.

Различия по видам насадок и лезвий

Буровое оборудование может быть оснащено

шнековым или дисковым буром.

Шнек – винтовой режущий элемент, то есть он вкручивается в почву, как саморез в деревянную поверхность.

Таким буром можно сделать достаточно глубокую скважину, но она будет малого диаметра.

Такой инструмент отлично подойдет для вкапывания столбов или свай.

Плюсы шнекового инструмента:

• удобство в использовании;
• автоматическое снятие земли с лезвия.

Минусы:

• ограниченность применения — невозможно пробурить скважину большого диаметра;
• сложность в самостоятельном изготовлении.

Дисковое лезвие – прикрепленные на основание штанги половинки острого диска толщиной 2 мм и более. Режущие элементы крепят при помощи сварки или болтов, для вкручивания в грунт они должны находиться напротив друг друга под углом в 25 ºС. На одной штанге может быть сразу несколько ножей в зависимости от крепости почвы.

Буры в промышленном и садовом хозяйстве

Ручной бур для сада тоже может быть выполнен с дисковым или шнековым режущим элементом. Он отличается от механизированного тем, что штанга с буровым инструментом работает на ручной силе, то есть без двигателя. Также возможно применение ложковой установки — закрепленный на стержне цилиндр из металла. Данный цилиндр вкручивается в почву, при этом он заполняется грунтом. Далее заполненный почвой инструмент достают и очищают.

Промышленное оборудование:

1. Ударно-канатная бурильная установка. Имеет большие габариты используется на промышленных стройплощадках и для пробивки скважин. Для дачного пользования непригодна. Буровой элемент выполняется из трубы, закрепленной на треноге системой стропил. При помощи пневмоударника труба двигается ударяя по земле, проникая вглубь.
2. Бурение при помощи коронки. Представляет собой штангу с коронкой из победита, которая крепится на специальную бурильную установку. В садовых условиях не используется.
3. Долото зубильного типа. Устанавливается на оборудование для ударно-вращательного бурения, то есть сначала происходит удар долота о поверхность, а затем происходит его поворот на 10º.

Ручную установку для бурения можно сделать своими руками даже без особых навыков в этом деле. Главное – правильно изготовить лезвие.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Приспособления для заточки ножей своими руками[/stextbox]

Как сделать своими руками?

Перед тем, как сделать ручную установку, следует определиться с конструкцией и типом режущего элемента. Самая простая установка представляет собой скрепленные буквой «Т» два стержня с коронкой на конце.

Устройство со шнековым режущим элементом

Шнек — более сложная конструкция нежели диск, соответственно ее сложнее использовать. Из-за множества спиралеобразных витков возникает значительное сопротивление. Однако для ямок небольшого диаметра — это оптимальный вариант. Для изготовления понадобятся:

• стержень для штанги – 1,5 м;
• труба для изготовления ручки — 40-50 см;
• диски имеющие одинаковый диаметр – их число будет равно числу витков шнека.

Порядок изготовления:

1. В каждом из дисков делается отверстие, равное диаметру штанги.
2. Затем каждый диск делится на несколько секторов.
3. Получившиеся элементы крепятся между собой при помощи сварки таким образом, чтобы получилась спираль.
4. На концах привариваются кольца.
5. Штанга вдевается через центр получившейся дисковой спирали и за кольца растягивается.
6. Края «пружины» привариваются к штанге, затем шнек проваривается по всей поверхности соприкосновения со штоком.
7. Крепится рукоятка.
8. Конец штанги стачивается под углом 25º.

Дисковый бур

Дисковое лезвие изготовить проще. Для работ необходимо подготовить:

• шлифмашину с отрезными кругами;
• аппарат для сварочных работ;
• молоток;
• наждачка;
• пассатижи.

Из материалов понадобятся:

• труба или арматурный стержень — 1,5 м для штанги;
• арматурный прут для ручки длиной 0,4 м;
• диск циркулярной пилы для изготовления режущего элемента;
• сверло Ø 15 мм для кончика.

Порядок выполнения работ:

1. Диск для лезвия устройства разрезается пополам при помощи болгарки. Размер диска выбирается с расчетом на то, какой диаметр должна иметь скважина, в среднем — 15 см.
2. Зубья диска полностью стачиваются.
3. Рукоятка устройства приваривается к штанге.
4. К концу штока приваривается сверло, на 5-6 см выше – режущие элементы под углом 25º.
5. При помощи шлифмашинки затачиваются лезвия. Можно подточить и сверло на конце.

[stextbox id=’warning’]Справка! Возможно сделать конструкцию со съемными лезвиями.[/stextbox]

Чтобы это осуществить, к штанге привариваются под необходимым углом металлические планки с отверстиями. К ним и будут при помощи болтов крепиться лезвия. При помощи такого усовершенствованного устройства можно бурить небольшие скважины различного диаметра.

Садовая лопата в помощь

Для глины и песчаников можно изготовить буровой инструмент из простой садовой лопаты. Такое устройство прекрасно подходит для посадки плодовых деревьев.

Алгоритм действий будет иметь следующий вид:

1. Необходимо найти лопату из качественной стали и сделать на ней разметку согласно чертежу.
2. Лезвие лопаты разрезается по заданным линиям. Боковые стороны загибаются в противоположные стороны.
3. Нижняя часть загибается вверх – таким же образом в противоположные стороны. Бурильное устройство готово, его можно использовать для посадки растений в огороде или на садовых клумбах.
4. Полученные швы необходимо проварить сварочным аппаратом.

Бур для свай ТИСЭ

В оригинальном исполнении бур ТИСЭ представляет собой лопасти с землеприемником и откидывающимся более широким ножом, при помощи которого формируется расширение в основании скважины. Однако в работе такой снаряд неудобен — мешает нож. Лучше его сделать в съемном исполнении.

Для изготовления своими руками понадобится:

• садовая лопата;
• банка из под сельди;
• труба для штанги и рукоятки.

В качестве ножа выступает обрезанная лопата, а землеприемник изготовлен из большой консервной банки. Нож крепится подвижно, при опускании в скважину он подтягивается закрепленным на конце тросом. Когда устройство достигает дна, трос ослабляется, нож начинает срезать бока скважины, расширяя ее до нужного диаметра.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Можно сделать и более мощный агрегат: плуг-лопатка изготавливается из рессоры, она затачивается и приваривается к подвижной конструкции закрепляющейся на болтах.[/stextbox]

Как ухаживать за бурильным оборудованием?

Сделать простую бурильную конструкцию довольно просто, однако, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии необходим соответствующий уход:

1. Штангу и лезвие необходимо систематически покрывать антикоррозийными составами. Если такового под рукой не оказалось, можно просто покрасить изделие.
2. Необходимо следить за остротой лезвия и при необходимости подтачивать его.
3. Перед началом работ в месте бурения разрыхлите немного землю лопатой.
4. После окончания работ всегда счищайте всю налипшую грязь.
5. Любые повреждения необходимо своевременно устранять.

Работая бурильным инструментом, следует постоянно следить за процессом, чтобы почва не осыпалась внутрь скважины. Если это происходит, увлажните почву водой и продолжайте процесс. Изготовленный по всем правилам бур – лишь половина успеха — необходимо также научиться правильно пользоваться устройством.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Самодельный трубогиб для профильной трубы[/stextbox]

Полезные видео

Подробное техническое видео о том, как сделать ямобур своими руками:
[yvideo number=»o-PxOM0hieo»]
Универсальный бур для бурения под сваи диаметром 500 мм, смотрим:
[yvideo number=»OAyzHDKjKrM»]
Бур для земляных работ на своем участке — как сделать своими руками, разборный:
[yvideo number=»zPE6OpOUba8″]
Хороший бур для ям самостоятельного изготовления, смотрим:
[yvideo number=»ZosUMQWLKEI»]

Садовый бур своими руками

Садовые инструменты упрощают большое количество разных видов работ на загородном участке. Это простые в конструкции и использовании инструменты, с помощью которых можно провести разные работы с разным назначением. Один из таких инструментов – садовый бур ручной. С его помощью сокращается время и уменьшается тяжесть выкапывания в земле лунок разного диаметра.

По своей конструкции бур очень прост. Это вертикальная металлическая штанга, к которой приварен заостренный наконечник. Сверху штанги прикреплена перпендикулярная ручка, чуть выше наконечника приварены специальные пластины, к ним крепятся с помощью болтов съемные ножи. Выбирая разные по длине ножи, можно увеличивать или уменьшать диаметр выкапываемых лунок. При этом глубину скважин можно также контролировать за счет наращивания самой штанги. В комплекте садового бура есть съемные секции, которые к штанге крепятся при помощи резьбового соединения.

И хотя сам бур называется садовым, свое применение он нашел в разных областях частного строительства. То есть, используют его не только в саду или на огороде. К примеру:

• С его помощью можно делать скважины в грунте под опорные конструкции (для столбчатых фундаментов, для стоек ограждений).
• Для сооружения неглубоких колодцев или компостных ям.
• Можно с его помощью бурить наклонные или горизонтальные скважины для прокладки коммуникационных систем или дренажа участка.
• Конечно, он часто используется и по прямому назначению – выкапывание лунок под посадку деревьев.

Виды земляных садовых буров

Рынок инструментов сегодня предлагает достаточно широкий ассортимент садовых буров, здесь и отечественные приспособления, и зарубежные. Самый востребованный на сегодняшний день садовый бур ручной – это инструмент под названием «Зубр». Россияне давно им пользуются, считая его прекрасным садовым инструментом, у которого высокая надежность, длительный срок службы и самая дешевая цена. На второе место можно поставить бур ручной земляной марки ТИСЭ также от российского производителя. Не будем забывать и о зарубежных аналогах. К примеру, финский бур ручной земляной марки Fiskars, у которого оригинальная улучшенная конструкция. Правда, стоит такой ручной садовый бур дороже российских.

Несколько слов о буре марки ТИСЭ. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фотографию выше. Это достаточно сложная конструкция, с помощью которой можно на самой глубине скважины сделать расширение. Такой земляной бур называется фундаментным, потому что используют его обычно для сооружения фундаментных конструкций. В данном случае расширение увеличивает прочность столбчатого фундамента в продольном направлении (сверху вниз). То есть, за счет расширения можно уменьшить диаметр выкапываемой скважины, что снижает материальные расходы на приобретение строительных материалов в основном цемента.

Добавим, что садовые ручные буры – это не обязательно только механические инструменты. Сегодня производители предлагают достаточно широкий модельный ряд электрических и бензиновых аналогов, с помощью которых процесс выкапывания лунок и скважин доведен до минимальной простоты. Конечно, это топливные затраты, и цена такого агрегата выше, но в погоне за удобством и быстротой проведения земляных работ, многие дачники и загородные застройщики выбирают сегодня именно их.

Кроме пластинчатых буров, рынок предлагает и шнековые виды. Именно шнековая конструкция позволяет увеличить производительность выкапывания грунта. К тому же некоторые модели в своем составе имеют не ровные кромки рабочей поверхности, а зубчатые. Именно эти зубья позволяют легко срезать корни растений и быстро углубляться в самый твердый грунт.

И еще одна разновидность садовых буров – это марка Торнадо. Совершенно другая конструкция, которая стала симбиозом пластинчатых ножей и вилообразных. Посмотрите на фотографию бура ниже, и вы сразу поймете отличительные особенности Торнадо. Данная конструкция снижает сопротивление вращению до минимума за счет вертикально установленных вилообразных ножей. Они просто очень хорошо рыхлят землю и без проблем срезают корни растений.

Как сделать земляной садовый бур своими руками

Конечно, идеальный вариант – это приобрести бур в магазине. Это качество и надежность. Но сделать садовый бур своими руками из подручных материалов можно без проблем, ведь его конструкция не так уж и сложна. Что для этого потребуется?

Из инструментов: электрический сварочный аппарат и болгарка. Из материалов:

• Водопроводная труба длиною 1,5 м диаметром 20 мм.
• Для ручки бура лучше использовать трубу диаметром 25 мм и длиною полметра.
• Металлическая пластина толщиною 5 мм. Остальные ее размеры: длина 20 см, ширина 5 см. Из нее надо будет сделать подставки для ножей.
• В качестве ножей лучше использовать диск для резки камня.

Теперь можно переходить к изготовлению бура своими руками, чертежи здесь необязательны, но все равно посмотрите на фото выше, где установлены приблизительные размеры инструмента. В первую очередь к концу длиной трубы необходимо приварить кусочек металлической пластины и заточить ее конец. Это будет наконечник бура. Размеры пластины: длина 10 см, ширина 2 см. Заточить можно ее до приваривания к трубе, используя точильный станок или болгарку, надев на нее точильный круг. Идеально будет, если пластину вставить внутрь трубы и обварить ее по диаметру последней. Двух-трех сантиметра выступа будет достаточным. Зато это надежное крепление.

Далее, необходимо изготовить первичные ножи, они устанавливаются после наконечника. Их назначение – рыхлить грунт перед работой основных ножей. Их можно изготовить из той же металлической пластины, вырезав две полосы длиною 8 см и шириною 3 см. Их надо просто приварить к трубе по обе стороны от нее, как показано на фото сверху.

Внимание! Первичные ножи устанавливаются на трубу с небольшим отклонением. Это задается угол, который позволит легко врезаться в грунт. Угол наклона выбирается произвольно, но не больше 45°. Кромки ножей обязательно заостряются.

Теперь необходимо приварить полки для крепления основных ножей. Их изготавливают из той же пластины. Предварительно в них надо просверлить отверстия под крепежные элементы (болты М6). Отверстий может быть два или три. Обратите внимание, что и полки необходимо установить под углом приблизительно 20°.

Как уже было сказано выше, основные ножи можно сделать из старого диска, который использовался для резки камня. Его надо просто разрезать болгаркой пополам, сделать в половинках отверстия под крепеж, совпадающих с отверстиями на полках. Просто прикладываете ножи к полкам и маркером делаете отметки по отверстиям, затем по меткам сверлите. Очень важный момент – это правильно заточить кромку основных и первичных ножей. Она острием должна быть направлена в сторону грунта.

Последний этап – приварить ручку к штанге. Чтобы ручка в процессе эксплуатации садового бура не срывалась с крепления (нагрузки могут быть существенными), рекомендуется приварить по бокам две косынки все из той же металлической пластины. Ручной садовый бур готов, можно им пользоваться. Кстати, эта конструкция была со съемными ножами. Можно изготовить своими руками инструмент с определенным диаметром выкапывания грунта. Просто ножи привариваются к полкам, а не сажаются на болты.

Полезные советы

• Чтобы резьба болтов на буре не забивалась землей, что затруднит впоследствии смену ножей, можно установить на резьбу защиту из ПВХ шланга или приобрести электрические кембрики.
• Чтобы знать, на какую глубину выкапывается скважина, необходимо, начиная от места установки основных ножей через каждые 10 см, сделать надфилем отметки, которые затем отметить цифрами с помощью краски. Удобно и практично. Кстати, сам бур садовый красить нет смысла, краска на нем при работе в земле держаться долго не будет.
• Собрать такой бур своими руками из подручных материалов можно за один час. К тому же он по своим качествам ничем от заводских отличаться не будет, тем более получается конструкция со съемными ножами, что увеличивает функциональность инструмента.
• После всех проведенных сварочных работ нужно сбить окалину и отшлифовать сварочные швы болгаркой. Ручку надо обязательно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы ее кромки были ровными и не поранили руки.

Работать с самодельным буром иногда сложно. Особенно это касается твердого грунта, в котором встречаются в большом количестве корни растений. При таком раскладе ручной бур может повести в сторону. Поэтому перед началом буровых работ нужно лопатой разрыхлить место бурения и на длину штыка попробовать срезать корни.

Заключение по теме

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать несколько замечаний и рекомендаций.

Самодельный садовый бур ручной сделать своими руками можно. Как вы сами смогли убедиться, ничего сложного в сборочном процессе нет. Конечно, необходимо владеть навыками работы с электросварочным аппаратом.

Но стоит ли это делать, будет ли самодельный инструмент лучше или хотя бы не хуже заводского. Если его использовать в несложных грунтах, то никаких проблем. Тем более, обходится он в разы дешевле заводского инструмента. Даже если он и сломается, то отремонтировать его не составит большого труда. Что-то где-то отвалилось, можно заново приварить.

Поэтому стоит рассмотреть вариант изготовления бура своими руками.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

• N – мощность (Вт).
• M – крутящий момент (Нм).
• n – число оборотов (об/мин).
• 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Моторизированный земляной бур из бензопилы и редуктора

Приветствую любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению моторизированный земляной бур, который можно сделать на основе бензопилы. Есть ли смысл в этом проекте или нет, решать вам, все зависит от того, сможете ли вы достать необходимые материалы, и во сколько они вам обойдутся. В качестве «сердца» устройства используется редуктор с соотношением 1Х100, этот редуктор имеет название Bonfiglioli VF49. Его можно купить или использовать подобный, в любом случае самоделка вам должна обойтись куда дешевле, чем если покупать новый земляной бур.

Собирается устройство не сложно, бензопила никак конструктивно не изменяется, это просто подобие насадки для бензопилы.
Теперь вам не нужно будет рыть ямки лопатой, чтобы закопать столбики, это можно будет сделать за считанные минуты при помощи этого самодельного бура. Если вам заинтересовал проект, рассмотрим более подробно, как же собрать самоделку!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— ручной земляной бур;
— бензопила;
— редуктор Bonfiglioli VF49;
— листовая сталь;
— кругляк.

Список инструментов:
— токарный станок;
— дрель;
— метчики для нарезания резьбы;
— болгарка;
— тиски;
— маятниковая пила;
— плазменный резак;
— ленточная шлифовальная машина;
— отвертка, гаечные ключи.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление переходника
Для начала нам нужно изготовить переходник, при помощи него мы будем подключать редуктор бура к звездочке бензопилы. Для этого автор снимает звездочку с пилы и обводит ее маркером на толстой листовой стали. Далее размеченную область нужно вырезать, для этого сперва сверлим по центру отверстие. Ну а далее вырезаем оставшееся, используя лобзик, а потом и напильники. В итоге деталь должна легко надеваться на звездочку бензопилы. Придаем ей круглую форму, срезаем лишнее, а затем шлифуем на ленточной шлифовальной машине.

Шаг четвертый. Установка бура
Нам нужно изготовить переходник для понижающего выхода редуктора, его автор также вытачивает на токарном станке. Ну а далее устанавливаем деталь на редукторе и одеваем земляной бур.

Дополнительно автор установил на бур ножи из хром-ваннадиевой стали, чтобы он хорошо пробивал корни и в целом бур хорошо бурил.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Строитель 4 разряда

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

• листы стали 4 мм;
• отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

Самодельный земляной бур своими руками » Полезные самоделки

Вот и начинается весенняя пора! А значит, начинаются работы в огороде и саду, а так же различные стройки. Вот и я решил в своем дворе заменить покосившейся после зимы забор, а именно заменить столбы. Для копания новых ям мне потребовался земляной бур, но так как его у меня не было, то было решено сделать его своими руками. И теперь хочу поделиться с вами тем, что у меня получилось:

Потребуется:

– куски труб;
– диск от пилы;
– болгарка;
– сварочный аппарат;
– мелкие железки.

 

Процесс изготовления земляного бура

 

Сперва прикидываем, что хотим смастерить:

Начнем с ручки:

на обрезке трубы загибаем металлический хомут, затем просверливаем отверстия для болтов.

Далее обвариваем хомут.

Затем привариваем гайки.

Совет
Чтобы гайки приварить точно по отверстию в трубе, необходимо сначала накрутить на неё болт, вставить в отверстие и лишь потом приваривать. На фото ниже все видно.

Далее для рукоятки я взял два обрезка толстого прута, по диаметру как раз что бы входил в трубу и его можно было затянуть болтами. (Сделал так для того, что бы ручки были съемные и самодельный бур можно было свободно перевозить в машине.)

А так же одел на пруты куски резиновой шланги для лучшего сцепления при работе с руками.

 

Теперь непосредственно сам режущий инструмент я изготовил из диска пилы, разрезав его не две части и приварил к трубе под углом примерно в 120 градусов, так же приварил две маленькие пластинки и острый кол на конце. На фото ниже всё видно:

И вот получился готовый результат

 

Так же взял баллончик с краской и покрасил самодельный земляной бур

 

 

Вот ямка выкопанная буром:

А так же выкладываю видео:

Здесь просто обзор данного самодельного бура:

[media=http://www.youtube.com/watch?v=EYz_pM5l0PA]

А здесь бур в работе, я показываю как он копает:

[media=http://www.youtube.com/watch?v=N3tW3dKjgyE]

Приятного просмотра. Если возникли какие либо вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу.

Спасибо за внимание!

:

плюсы и минусы земляных буров

Практически у каждого хозяина в наличии иметься перфоратор. Он функционально отличается от дрели тем, что можно совместить процесс сверления с долблением. Такой функционал позволяет сделать отверстие в самых твердых и прочных поверхностях. Иногда отечественные умельцы умудряются использовать перфоратор даже для бурения лунок в грунте.

Земляной бур из перфоратора — его положительные и отрицательные стороны

К положительным моментам стоит отнести то, что вам нет необходимости покупать дополнительное оборудование для бурения лунок. Однако стоит позаботиться о шнековых бурах для перфоратора, потому, что обычные буры, которые используются для сверления не подойдут.

К отрицательным моментам стоит отнести:

• бур для земли из перфоратора не сможет сделать лунку большого диаметра;
• используемые шнеки не позволят сделать глубокое отверстие в грунте;
• стоит докупить специальный земляной бур на перфоратор;
• мощность перфоратора небольшая, поэтому для тяжелых грунтов он не подойдет.

Также не стоит забывать о том, что для работы вам понадобится большое количество удлинителя для потребительской электрической сети. Да и отыскать в розничной продаже бур для земли на перфоратор будет сложно. Учитывая множество минусов лучше задуматься над тем, как сделать ручной бур самому.

Земляной бур своими руками

Для изготовления в домашних условиях такого оборудования как земляной бур, вам понадобится следующий инструмент:

• небольшой сварочный аппарат;
• «Болгарка»;
• электрическая дрель.

Самодельный бур прост и состоит из трех основных элементов

1. Штанга (металлическая труба или арматура).
2. Ручка для оператора.
3. Режущий элемент (ножи).

Основой будет являться штанга. К верхней ее части приваривается ручка для оператора. Как правило, такую ручку можно изготовить из трубы небольшого диаметра. К нижней части штанги крепятся ножи. Изготовление ножей займет немного больше времени, чем предыдущие операции.

Ножи могут быть изготовлены из таких материалов, как:

• листовой металл – вырезается круг необходимого диаметра, края затачиваются и выгибаются;
• диск пилы – диск распиливается на две части и под углом приваривается к штанге;
• шнек от сельскохозяйственной техники или профессионального мотобура.

Изготовив такой ручной бур в домашних условиях, вам не нужно будет использовать не по назначению перфоратор.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Ручной бур – СтройМастерская

Для изготовления не глубоких скважин до 4 м в мягком грунте можно использовать ручной земляной бур, переделанный из обычного садового…

Обыкновенный садовый бур встречается довольно часто в продаже и есть у многих домовладельцев.

Но как, например, им пробурить  скважину под небольшой свайный фундамент своими руками.
Для этого бур придется немного модернизировать.

Для переделки ручного бура во что-то более серьезное понадобится сварочный аппарат,  металлический  профиль-квадрат  с  внутренним диаметром равным диаметру штока бура, болты с гайками  и терпение.

Изготовление ручного  земляного бура своими руками с использованием готовых элементов дело не хитрое, лишь требующее небольших навыков слесарных и сварочных работ.

Поскольку обычный садовый бур длиной не более одного метра, его необходимо удлинить, а сам шток сделать разборным, чтобы было удобно им пользоваться и хранить.

Так же придется переделать и ручку, поскольку короткая ручка не позволит проворачивать бур глубоко в почве, а так же ручка должна свободно перемещаться вертикально по штоку бура и фиксироваться при помощи болта на необходимой высоте .

Обрезав шток бура практически после шнека, одеваем на круглый шток квадратную трубу длиной не более 1,5 метра, а в месте их соединения просверливаем отверстие для болта, который будет удерживать две детали вместе.

Используя бывший круг лый  шток как соединитель квадратной трубы, наращиваем длину нового штока.

Для того чтобы буром было удобно пользоваться, ручку лучше всего сделать одевающейся на шток, дабы иметь возможность перемещать ее и устанавливать на нужной высоте, фиксируясь на штоке при помощи винта, вставленного в сквозное отверстие.

Чтобы бур не уводило в сторону во время бурения, в нижней части бура необходимо сделать длинный и прочный наконечник.  Для этого отрезается стандартный короткий наконечник, и вставляется толстая заточенная арматура подходящего диаметра длиной около 30-40 см, после чего арматура приваривается к штоку.
Далеко не лишним будет изготовление съемной насадки на бур в виде долота. Роль долота может сыграть металлический остро заточенный уголок, приваренный к круглому штоку и вставляющийся на место бура.

Режущая часть шнека, оставшегося в этой конструкции от садового бура, должна быть хорошо заточенной.

Таким буром можно бурить скважины в мягкой почве такой как, торф и другие лессовидные грунты.

Для начала бурения необходимо подготовить место под скважину. Для этого лопатой выбирается верхний плодородный слой дерна, и длинным куском арматуры прощупываем всю толщину грунта до жесткого основания. Такая разведка позволит выявить возможные препятствия на пути бура (корни, камни и т.д.), и если посторонние предметы вынуть не представляется возможным, то место скважины желательно сместить в сторону.

Бурение  производится простым способом.
Оказывая давления на рукоятки бура, производится вкручивание последнего в почву. Иногда помогает сэкономить силы, смена направления вращения бура, после двух трех оборотов на вкручивание, бур начинают вращать без усилия на один оборот в обратном направлении, после чего бур вынимается и очищается шнек от грунта. При бурении, основным процессом является выемка грунта поэтому нужно быть готовым к хорошим физическим нагрузкам.

Показать еще статьи из рубрики – Ручной инструмент

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Особенности и преимущества модульных напольных покрытий Модульное покрытие для пола – прочный и симпатичный материал, который выгодно использовать там, где не требуется особо изысканный внешний вид… Подробнее

Обзор бытовых электрообогревателей С наступлением холодов многие все чаще задумываются о дополнительных источниках тепла. Наиболее распространенными и универсальными в своем семействе являются электрообогреватели. Какие виды электрообогревателей бывают, и в чем их существенные отличия читаем в этом обзоре… Подробнее

Дизайн детской комнаты для мальчика самостоятельно Для каждой семьи рано или поздно встает вопрос о том, как обустроить комнату для ребенка. Кто-то заказывает планировку у дизайнеров, а кто-то делает ремонт своими силами… Подробнее

Сами кроем крышу ондулином Ондулин в последнее время, все больше и больше набирает популярность среди кровельных материалов и это совершенно справедливо… Подробнее

Обзор основных производителей унитазов Компании, выпускающие сантехнику, предлагают нам широкий ассортимент самых различных по конструкции и дизайну унитазов. Благодаря разнообразию моделей каждый потребитель сможет подобрать подходящий унитаз по внешнему виду, качеству и эксплуатационным характеристикам… Подробнее

Роль автобетононасосов в современном строительстве Технологии, используемые при монолитном строительстве, предполагают бесперебойную поставку бетонного состава к возводящемуся объекту… Подробнее

Мешковина – удобный материал для нужд строительства и ремонта Мешковина – грубая техническая ткань – отличается долговечностью, воздухопроницаемостью, прочностью и дешевизной. Ее повсеместно производят для нужд самых разных предприятий, в том числе занятых в сфере строительства и ремонта. Подробнее

Отличия мотокосы и триммера Купить мотокосу не составит особого труда, большой ассортимент моделей различных по дизайну, качеству и цене устройств сегодня просто заполонил все прилавки магазинов. Подробнее

Стеклообои – лучшие обои под покраску От обоев всегда требуются такие характеристики как экологичность, высокая прочность и легкость в наклеивании. Под все эти параметры идеально подходят качественные стеклообои… Подробнее

Полезная информация о геотекстиле Наибольшее распространение геотекстиль получил в строительной отрасли, в частности строительстве дорог. Подробнее

Как сделать ручной земляной бур своими руками за 20 минут: опыт бурильщика

Самодельные устройства и приспособления используются только на мягких почвах, при этом глубина скважины ограничивается двадцатью метрами (не более).

Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления

Конструкция подобного инструмента состоит из трубы для бурения (разъемный элемент), самого бура и ручки. Последнюю можно приспособить под работу одного или нескольких человек (бурение вместе с помощником). Что касается трубы, то ее длина постепенно увеличивается (растет вместе с заглублением шахты). Бур же является главным элементом подобного ручного оборудования.

Совет: «Самодельный бур для скважин должен быть металлическим».

Спиральный бур своими руками

• Изготовить ножи (спиральная пластина), для чего пригодятся половинки дисков (желательно стальных), толщина которых находится в пределах 10…15 мм. Если толщина окажется меньше, земляной буростановится, натолкнувшись на корни деревьев или осколки горных пород.
• Проще всего создать лекало из куска плотного картона – диск радиусом 15 см, в котором вырезано отверстие радиусом 2,5 см. Останется только расчертить 3…4 таких детали и вырезать их (болгарка, специальные ножницы по металлу). Образуются кольца, на которых необходимо выполнить радиальный разрез, после чего края смещаются (должны заходить друг на друга).
• Приварить готовые кольца на металлический стержень (штангу), которую венчает заостренный наконечник. Процесс сварки заслуживает отдельного внимания. Так, кольца приваривают на расстоянии 20 см от острия под углом 40° друг к другу (ножи устанавливаются один напротив другого, под углом 20° к горизонтальной плоскости). Сначала приваривается нижний элемент (сварной шов выполняется по всей длине внутреннего отверстия) и только после этого надевается следующее кольцо. Рекомендуется сваривать детали встык или с нахлестом по срезу колец.
• Нижнюю кромку лезвия (режущий элемент) самодельного бура следует хорошенько заточить и выполнить закалку. Ведь только так можно уменьшить время, затраченное на бурение шахты (скважина, колодец).

Совет: «Поскольку промышленный бур для земляных работ выполняется из инструментальной стали, желательно, чтобы и самодельный бур изготавливался из подобного материала (накалить, закрутить в спираль с последующей закалкой). Следует учитывать тот факт, что диаметр спирали совпадает с шагом витков».

• К верхнему концу штанги приварить ручку (под прямым углом). Обычно она изготавливается из отрезка металлической трубы.

Для ручного бурения применяют специальные ручные буры.

Существует и модифицированная конфигурация – изготовление бура заключается в дополнительной установке стальных пластин, которые привариваются между витками спирали. Подобное усовершенствование позволяет не только с легкостью срезать корни, но и уменьшить вероятность обвала стенок скважины (почва дополнительно уплотняется металлическими пластинами).

Бурение скважин заключается в выполнении вращательного движения, во время которого ручной бур врезается в почву и набирает при помощи спиральных пластин. Чтобы освободить ножи от накопившегося грунта, ручной бур для земли периодически вытаскивается на поверхность. После этого он вновь погружается в землю.

Чтобы удлинить бур для скважины, применяется наращивание штанги. Для этого составные элементы соединяются при помощи втулки или резьбы, после чего фиксируются шплинтами (защита от случайного разъединения частей).

Совет: «Такой агрегат незаменим на глинистых участках и в тех местах, где почва смешана с мелким гравием».

Бур-ложка. Конструктивные особенности

Ручной бур для скважины подобной конструкции применяется для специфических видов почвы, которые способны уплотняться. Это может быть мокрый песок (морской) или суглинка. Особенность его работы заключается в том, что грунт удерживается во внутренней полости (наблюдается сжатие сыпучей породы и ее прилипание к металлическому инструменту).

Получится ли сделать ручной бур своими руками? Конечно, если запастись подходящей по диаметру цилиндрической трубой (выполнена из металла) или специальным цилиндром (свернут из стального листа).

Ложкообразный бур для скважины своими руками состоит из ручки и ковшеобразного резца – режущей конструкции, которая располагается в нижней части ложки. Конструктивно режущий элемент делится на поперечный выступ и резец (правая и левая часть соответственно). Длина изделия ограничивается 70 см.

Сделать бур можно следующим способом:

1. Подобрать трубу (цилиндр) заданного сечения.
2. Выполнить в ней продольную (реже спиралевидную) прорезь – она делается тем уже, чем сыпучее извлекаемая порода. При этом режущая кромка (левая часть) загибается, что позволяет вынимать землю. Грунт «срезается» с боковых стенок шахты.
3. Приварить к нижней части режущие лопасти.
4. Ручка изготавливается из трубы (штанги) и приваривается под прямым углом к телу бура.

Совет: «При желании можно приварить к «телу ложки» специальное сверло по металлу. Оно крепится между отгибами цилиндра (направление сверла совпадает с осью штанги)».

Возможен и более простой вариант изготовления – так называемый ленточный бур своими руками, когда заранее согнутой дуге привариваются встык две ленты, длина которых достигает 40 см. После этого они спирально выгибаются и свариваются по длине.

Оборудование состоит из нескольких составных частей

В обоих вариантах рабочая кромка затачивается при помощи заточного станка или шлифовальной машинки углового типа.

Принцип работы бура-ложки – изъятие грунта при помощи вертикальной и горизонтально расположенных нижних кромок. Грунт собирается во внутренней полости. Чтобы его удалить, бур вытаскивается на поверхность и очищается. За один раз такая ложка способна углубиться на 40 см.

Особенность работы заключается в том, что диаметр образовавшейся шахты превышает размер самого бура. Секрет кроется в возможности удаления боковых слоев почвы при помощи продольной кромки, поскольку инструмент изготавливается с небольшим смещением (на 1…1,5 мм) режущей кромки и всего корпуса относительно центральной оси, в то время как осевые линии сверла и штанги совпадают.

Совет: «Если присутствует большая вероятность обрушения скважины, ложковые буры для скважин на воду рекомендуется использовать совместно с установкой специальных обсадных труб. Они проходят внутри таких труб».

Стоит ли заниматься ручным бурением

Использование самодельных буров имеет очевидные достоинства:

• Доступность и уменьшенная стоимость проведения работ по обустройству скважины.
• Простота изготовления.
• Сохранение целостности окружающего ландшафта, который не разрушается спецтехникой.

Однако вышеперечисленные конструкции способны пробурить скважину только на небольшую глубину (возможности самодельных устройств ограничены), да и широкая шахта вряд ли получится. К тому же они непригодны для работы на плотных почвах.

Самодельный бур имеет гораздо более широкую область применения, чем бурение шахт – к примеру, они пригодятся при установке ограждений (забор), посадке деревьев (растений), строительстве фундамента (свайный фундамент).

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Каждый решает сам, стоит ли сооружать на своем участке такого умелого «помощника».

Земляной буровой шнек Планы земляного шнека Самодельный копатель почвы: Amazon.com: Industrial & Scientific

---

Цена:

9 долларов.95 + Без залога за импорт и $ 14,03 за доставку в Российскую Федерацию Подробности

Материал	Металл
Марка	Планы DIY
Размеры упаковки	12 х 9 х 0.04 дюйма; 1,59 унции
Рекомендации по поверхности	Камень

---

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• ✔️ Планы земляного шнека для земляного бурения
• ✔️ Самодельный копатель почвы
• ✔️ Строить весело
• ✔️ Планы земного шнека
• ✔️ Планы DIY шнекового экскаватора

]]>

---

Характеристики данного продукта

Фирменное наименование	Планы DIY
Ean	4202884576350
Форма изделия	Бурение на воду
Материал	Металл
Номер детали	56622jhgfvs
Образец	бурение скважин на воду
Стиль	бурение скважин на воду
Код UNSPSC	27110000

---

Право копать: советы по правильной работе земляного шнека

Деннис фон Руден

Рабочие места не видят слишком много машин, более простых, чем земляной шнек.Механическая головка (копатель ямок) обеспечивает механическую функцию и прикрепляется к самому шнеку, который бурит и копает землю. Производители делают земляные буры простыми, потому что нет причин делать их сложными. Назначение даже шнека простое. Вне зависимости от того, идет ли речь о строительстве, озеленении, установке заборов или о проекте домовладельца, земляные буры делают одно и только одно – выкапывают ямы.
Но хотя оборудование и его функции не являются сложными, не каждый сможет достичь такого же уровня успеха с экскаватором.Есть несколько основных советов по эксплуатации, а также список ошибок, которых следует избегать, которые следует учитывать, чтобы обеспечить безопасность и максимизировать производительность труда.

Готовы копать?
Нет смысла начинать, пока и оборудование, и оператор не будут готовы к работе. Предполагая, что сам экскаватор правильно обслуживается и находится в хорошем механическом состоянии, первое, что должен сделать оператор, – это проверить общие изнашиваемые детали шнека, такие как насадка для шурупа и зубья.
Насадка для винта – это самый конец шнека. Если он сильно изношен – или, возможно, даже полностью, – шнек не будет двигаться прямо при копании. Шнеки могут агрессивно копать, когда их зубья в хорошей форме, но в противном случае лопасти шнека должны компенсировать провисание и поглощать ненужный износ. Изношенные зубья также могут снизить производительность копания и вынудить шнек застрять в земле. В конечном итоге плохие резьбовые биты или зубья могут вызвать повреждение оборудования или создать проблемы с безопасностью. Но, по крайней мере, неспособность решить эти проблемы серьезно ограничит производительность оборудования.
Если используемый шнек является навесным оборудованием, дважды проверьте источник питания – обычно это бортовой погрузчик, экскаватор-погрузчик или мини-экскаватор – чтобы убедиться, что все настройки потока гидравлического масла и давления верны. Также убедитесь, что элементы управления источника питания работают правильно.

Затем найдите время, чтобы прочитать руководство оператора. Хотя некоторым опытным операторам эта задача может показаться ненужной, это все же важный шаг, особенно если оператор уже давно не использовал экскаватор или если оборудование работает немного иначе, чем шнеки, которые использовались в прошлом.Производители охватывают практически все, что нужно знать о безопасной и эффективной эксплуатации, в своих руководствах. Эта информация бесценна для новичков; а быстрое прочтение руководства может даже научить старую собаку нескольким новым трюкам.

После того, как оборудование будет готово и оператор будет уверен в том, что он будет его использовать, внимание переходит к местоположению и условиям на стройплощадке. Любой проект землеройных работ может быстро остановиться, если шнек ударится о подземную коммуникационную линию. Прежде чем копать, всегда звоните в подземную службу поиска, чтобы определить местонахождение заглубленных линий.

Даже если на строительной площадке нет подземных кабелей и коммуникаций, все равно могут быть естественные препятствия, такие как камни или корни деревьев. Плотные разновидности почвы, такие как мягкий сланец, твердый слой и калича, также могут создавать препятствия или требовать дополнительной мощности для рытья ямы. Всегда знайте ограничения вашего оборудования. Упорно пытаться протолкнуть земной шнек через жесткую классификацию почвы – это не способ выполнить свою работу. Трава и другие заросли также могут препятствовать копающей способности шнека из-за засорения лопасти шнека и винтовой насадки, поэтому их следует удалять для повышения эффективности и общей производительности.

Ямокопатель обычно используется на ровной поверхности. Копание на других участках может быть опасным, и этого следует избегать. Если яму необходимо вырыть на склоне, будьте предельно осторожны, чтобы все время сохранять надлежащее равновесие. Аналогичным образом, при использовании насадки шнека в такой ситуации убедитесь, что источник питания имеет надлежащую опору и устойчивость. По возможности используйте аутригеры или другие стабилизаторы.

Правильный запуск

После того, как все параметры рабочей площадки определены, пора начинать копать.Обратите внимание на инструкцию по запуску двигателя экскаватора. Машина сконструирована таким образом, чтобы оператор не приближался к глушителю выхлопа двигателя. При неправильном рабочем положении оператор рискует получить серьезную травму из-за контакта с горячей поверхностью глушителя или вдыхания большого количества окиси углерода.

Дайте двигателю должным образом прогреться до точки, при которой он будет работать без воздушной заслонки двигателя. Имейте в виду, что в холодную погоду для первого запуска может потребоваться больше усилий.Если после запуска экскаватор, отдельный компонент или вспомогательное оборудование не работает должным образом, немедленно остановите его и устраните проблему, прежде чем продолжить работу.

Обычный рабочий процесс ручного экскаватора-копателя – копать при работающем двигателе на полной скорости. Это позволяет центробежной муфте агрегата войти в более плотное зацепление, передавая, таким образом, большую полезную мощность на шнек. При использовании приспособления для рытья ям правильная частота вращения шнека будет варьироваться, но, как правило, оператор должен подавать шнек настолько быстро, насколько это позволяют почвенные условия.

Отдача, положение без расслабления

При работе на участках с камнями или другими препятствиями, которые могут быть поражены ручным шнеком, оператор должен быть готов к возникновению силы отдачи. Если ожидается отдача, копатель должен работать на скорости менее полной, чтобы обеспечить более быстрое отключение центробежной муфты при столкновении с препятствием.

Оператор может минимизировать последствия отдачи за счет правильного положения тела.Держите левую сторону ручки оборудования как можно ближе к левому бедру и ноге. Ваши предплечья должны быть близко к телу, чтобы максимально использовать механическое усилие. Держите спину вертикально, сгибая ноги по мере необходимости во время копания, и поместите левую ногу впереди правой на удобном расстоянии.

Опытные операторы, которые понимают отдачу, иногда предпочитают поглощать ее эффекты, пытаясь использовать лопасть шнека для обхода или преодоления препятствия.Этот метод обычно заключается в том, чтобы удерживать ручку оператора и устанавливать минимальную скорость подачи шнека. Часто природа и размер закопанного объекта просто не позволяют шнеку пройти мимо или пройти сквозь него, вынуждая рабочих искать более подходящий инструмент для его удаления. Суть в том, что отдача управляема, когда сохраняется правильное рабочее положение, но не менее сложна, если оператор не подготовлен к ней.

Операторам рекомендуется надевать перчатки при работе с ямочным экскаватором и всегда крепко и устойчиво держаться за рукоятки.Это помогает снизить утомляемость, а также повысить производительность. Если оператор когда-либо осознает, что он по какой-либо причине теряет полный контроль над экскаватором, он должен освободиться и освободиться от ручек.

В яме

В идеале, оператор всегда будет наслаждаться плавным копанием, но со временем искусство копания ямы породило изрядную долю плохих идей, которые продолжают существовать. Одним из примеров является неправильное представление о том, что лучший способ атаковать отверстие большого диаметра – начать с рытья первоначального отверстия меньшим «пилотным» шнеком, а затем использовать больший шнек для расширения отверстия до желаемого размера.

На самом деле, этот метод не позволит сверлу шнека обеспечить достаточную стабильность направления для шнека большего диаметра во время этого процесса развертывания. Эта процедура не только неэффективна, но и может привести к повреждению оборудования или даже травме.

Как правило, нажатие на рукоятку оператора не требуется для запуска или поддержания процесса копания. На почвах с низкой плотностью (мягкая копка) может потребоваться удерживать рукоятку, чтобы уменьшить скорость копания шнека.В почвах с более высокой плотностью (твердое копание) оператору может потребоваться нажать на рукоятки, чтобы установить приемлемую скорость копания. Операторы должны принимать решения, основываясь на своем личном опыте, чтобы шнек не закапывался в яме, что обычно является результатом того, что шнек может подавать с чрезмерной скоростью.

Когда отверстие закончено, операторы должны выбрать способ снятия шнека. Чтобы свести к минимуму количество рыхлой почвы, которая остается на дне ямы, оператор должен остановить вращение шнека перед его снятием.С другой стороны, шнек будет втягиваться с меньшими усилиями, если ему дать возможность вращаться с медленной скоростью, но при этом останется больше почвы. В конечном итоге, метод выбора наиболее чистой и наиболее удобной лунки для любых почвенных условий – это еще один аспект рытья ям, основанный в первую очередь на опыте.

Иногда операторы останавливают двигатель, когда шнек находится в частично или полностью выкопанной яме. Только опытный оператор должен пытаться перезапустить двигатель, пока шнек остается в скважине.Более приемлемая процедура – сначала вынуть блок из отверстия, а затем вернуть его в отверстие при работающем двигателе только на холостом ходу. Единственным исключением является использование удлинителей шнека.

Удлинители часто требуются, когда шнеков стандартной длины недостаточно. Использование удлинителей – намного лучшая альтернатива слабым попыткам некоторых заставить стандартный шнек осуществлять бурение на очень большую глубину. Эта ошибка в оценке обычно заканчивается закопанием шнека в землю.Ошибка обычно умножается, когда операторы пытаются вытащить шнек с помощью трубных ключей. Когда это упражнение оказывается безуспешным, некоторые пытаются выдернуть шнек с помощью обратной лопаты или мини-погрузчика, что почти всегда приводит к изгибу и поломке шнека.

Всех этих хлопот можно избежать, если использовать соответствующие удлинители полноразмерного шнека. В этом случае оператор должен копать примерно на полную глубину шнека. После отсоединения шнека от копателя – и отсоединения провода свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя – к шнеку добавляется удлинитель, который затем закрепляется на экскаваторе.

Когда шнек снова вставлен в яму, двигатель перезапускается и копание продолжается до желаемой глубины. Одно слово предостережения в отношении удлинителей: никогда не следует использовать одновременно более одного удлинителя шнека без подъема шнека, поскольку этот тип удлинителя не оборудован подъемным шнеком для эффективного подъема рыхлой почвы из отверстия.

Между ямами
При переходе от законченной ямы к следующему месту, где нужно копать, остановите двигатель для защиты от травм.Если экскаватор необходимо временно оставить на строительной площадке, есть три варианта сделать это. Во-первых, оставить копалку подключенной к шнеку и просто выкопать ее в неглубокой яме. Во-вторых, отсоединить шнек и хранить ямокопатель в горизонтальном положении. Третий и последний вариант – поместить экскаватор на землю, в то время как шнек остается прикрепленным, а свеча зажигания двигателя направлена ​​вверх, чтобы свести к минимуму возможность гидравлической блокировки поршня маслом в картере.

Копать дальше не надо

Стоит повторить, что никакие советы по эксплуатации не могут заменить реальный опыт. Со временем профессионалы выкапывают ямки естественным образом. Но на рынке постоянно появляются новинки оборудования, а это значит, что всегда полезно просматривать руководство или время от времени звонить производителю для получения советов по эксплуатации. При правильном сочетании опыта, здравого смысла и периодического переобучения операторы шнека могут продолжать оттачивать свои навыки рытья ям, чтобы максимально эффективно использовать свое оборудование на работе.

Деннис Фон Руден – президент компании General Equipment Co., производителя портативных экскаваторов, буксируемых шнеков и навесного оборудования для шнеков, базирующейся в Оватонне, штат Миннесота. С ним можно связаться по телефону [email protected].

Шнек для почвы | Земляная дрель | Грязевой шнек

Champion Equipment Company производит самые производительные шнеки для грязи и шнековые системы на рынке. Доступны с толщиной лопасти до 3 дюймов (7.6 см) и диаметром до 14 футов (4,3 м), эти высокопрочные инструменты хорошо подходят для любых условий грунта, включая песок, глину или трещиноватую породу.

Шнеки Champion с режущими головками с поперечными балками

Поперечина шнека с режущей головкой состоит из тяжелой поперечины с режущими зубьями, охватывающими полный диаметр шнека. Поперечная планка является эффективным средством уравновешивания сил резания на шнеке. Эта конкретная конструкция рекомендуется для отверстий диаметром менее 24 дюймов (61 см) и обычно используется для шнеков с полым штоком и шпилем.Режущая головка поперечного бруса шнека рассчитана на стандартные фрезы с пластиной хвостовика с болтовым креплением.

---

Шнеки с одной режущей головкой

Шнек с одной режущей головкой подходит для отверстий диаметром до 24 дюймов (61 см) в песке, гравии или булыжнике. В отверстиях большего диаметра или в более твердых материалах режущие зубья могут быть установлены ступенчато, чтобы распределять силы резания на шнек, что способствует более прямому бурению. Шнеки с одной режущей головкой также могут использоваться внутри сплошных обсадных труб.

---

Шнеки с двойной режущей головкой

Двойные режущие головки составляют большинство грязеуловителей, представленных сегодня на рынке, и широко используются на связных почвах. Шнек с двойной режущей головкой Champion отличается более толстыми лопастями с двойным дном и зубьями, установленными по всему диаметру инструмента. Это приводит к сбалансированному режущему эффекту, который позволяет сверлить более прямые отверстия. Это также приводит к передаче большей мощности грязи для повышения производительности и минимизации износа машины.

Шнеки оснащены одинарными или двойными верхними лопастями. Двойные верхние лопасти рекомендуется в мягкой, связной почве. Доступна конструкция диаметром до 14 футов (4 м) и с усилением режущей головки отвалом или поперечиной.

---

Плоские шнеки Плоский шнек

Champion можно комбинировать с развертками для сверления отверстий очень большого диаметра. Наши плоские шнеки изготовлены из плоской пластины, имеющей уникальное наклонное дно.В результате получается агрессивный буровой инструмент, который легче, прочнее и сбалансированнее, чем другие плоские шнеки, представленные на рынке.

Конструкция

Champion позволяет сверлить отверстия большого диаметра с меньшим весом. Доступны плоские шнеки диаметром от 12 до 72 дюймов (30,5–122 см) и толщиной пластины до 2,5 дюймов (6,4 см).

Мы также предлагаем лопаточные шнеки с чашеобразной головкой, которые можно использовать для бурения в суспензии или воде. Эти шнеки часто используются подрядчиками по бурению скважин для создания подготовительных скважин небольшого диаметра в нефтегазовой отрасли.Специальная форма лопастей удерживает грунт лучше, чем стандартные конфигурации, а сеялки более эффективно, чем ковш.

Земляные шнеки – Промышленность сегодня%

17 октября 2019 г.

Шнек – это сверло, но у него есть особые применения по сравнению с сверлом, которое есть в вашем переносном ящике для инструментов. Небольшие сверла могут помочь проделать небольшие отверстия в стенах. С другой стороны, шнеки – это большие сверла, которые позволяют сверлить отверстия на большей площади поверхности. Земляной бур помогает создавать на земле зазоры различного назначения.Если вы ищете подходящий земляной бур, при поиске следует учитывать четыре момента:

1. Типы шнеков

На рынке представлены различные модели земляных шнеков. Различные производители электроинструментов создают разные шнековые агрегаты для разных целей. Тем не менее, вы можете разделить шнеки на три основные категории:

• Рука
• 1 человек
• Двухместные

Ручные дрели обычно компактны и легки. На рынке можно найти несколько недорогих ручных дрелей.Однако с этим инструментом вы можете выполнять только небольшие работы, например рыть ямки в садах для посадки кустов и кустарников.

И наоборот, шнеки, рассчитанные на одного человека, обычно больше по размеру, чем их ручные аналоги. Для работы этой дрели для одного человека требуется двигатель или аккумулятор. Это также может быть хорошим инструментом для выкапывания ям на земле для посадки средних и больших деревьев. Вы также можете использовать эти модели для проделывания отверстий для небольшого забора.

Последний двухшнековый шнек может быть родственником трех типов для тяжелых условий эксплуатации.Вы можете найти шнеки с двух- или четырехтактным двигателем, для работы которых требуется два человека (отсюда и название). Промышленные компании, стремящиеся создать несколько отверстий за одну операцию, могут подумать о покупке шнеков из двух человек для своей опытной буровой бригады.

2. Ручной или механический

Помимо стандартных классов шнеков, вы также можете подумать о типе операции, которую вы хотите использовать для предпочитаемой буровой установки. Вы можете выбрать модель с ручным приводом или с двигателем.

Для ручных моделей эти земляные шнеки имеют механизмы черпания.Но для этих единиц может потребоваться больше мышц, чем для подъема банки с едой. Ручные землеройные буры могут быть идеальным вариантом для рытья легких и средних земляных работ. Например, вы можете использовать его для расширения оросительных траншей.

И наоборот, вы можете купить механический земляной шнек. Эти модели могут иметь газовые или электрические двигатели. Газовые двигатели могут прорезать различные поверхности, включая твердую глину и почву. Кроме того, газовые земляные шнеки могут быть идеальным решением для перемещения трудноразрушаемых пород на участке раскопок.

Электрические земляные шнеки относительно похожи на газовые буровые установки. Однако, возможно, вам не придется иметь дело с газами во время каждой операции со шнеками, оснащенными электродвигателями. Тем не менее, электрические шнеки могут быть идеальным выбором для установки новых заборов на участке площадью несколько акров. Эти модели также могут быть модульными, что позволяет менять ширину отвала для различных операций копания.

3. Диаметр и глубина шнека

Определенные модели земляных шнеков позволяют пользователям изменять диаметр сверла для улучшения различных операций бурения.Например, рассмотрите возможность использования шнека диаметром 1,5 дюйма для отбора проб почвы. Учтите, что чем больше мощности требуется для дрели или процедуры, тем больший диаметр вам понадобится для шнека.

Редукторная передача может быть идеальной функцией для некоторых земляных шнеков. Эта функция помогает пользователям использовать шнеки большого диаметра для бурения в тяжелых условиях. Рассмотрите возможность поиска моделей шнеков с защелкивающимися удлинителями, чтобы упростить переключение между различными диаметрами.

4.Глубина

Некоторым лицам или организациям могут потребоваться глубокие ямы для рытья в земле. Имея это в виду, примите во внимание допустимую глубину бурения для грунта, который вы хотите использовать. Если вы собираетесь копать глубокие ямы, возможно, вам придется использовать агрегаты, оснащенные мощными двигателями и большими буровыми долотами.

Многие шнеки имеют буровые коронки от 2,5 до 7,5 футов. Подумайте о поиске земляных шнеков, которые позволят вам легко переключать буровые коронки на лету. Таким образом, вам не придется покупать другую машину, чтобы компенсировать различные потребности различных задач сверления.Следовательно, вы можете сэкономить дополнительные деньги, поскольку на момент написания вы могли придерживаться строгого бюджета.

Заключение

Лучше подготовиться к предстоящим буровым работам. Учтите указанные факторы, чтобы не сожалеть о покупке машины. Перспективы буровых работ помогут вам спланировать будущие инвестиции. Например, купите подходящий земляной бур, если вы хотите пробурить скважины для добычи природного газа. Не забудьте посмотреть в Интернете различные обзоры моделей шнеков, которые привлекли ваше внимание.Обязательно прочитайте как можно больше отзывов от нынешних и бывших пользователей, чтобы проверить, подходит ли земляной бур, который вы хотите купить, для ваших нужд.

Michael Swiss

Michael Swiss
Как бывший фермер, работавший в разных частях земного шара, Майкл Свисс понимает важность использования инновационного и высококачественного оборудования в деловой сфере. Майкл считает, что покупка любого станка – это разумное вложение, поскольку оно повышает производительность и улучшает качество результата.Майкл пишет статьи, цель которых – убедить читателей максимально эффективно использовать технологии в любой сфере работы.

Лучшие копатели почтовых ям для ваших проектов (Руководство покупателя)

Фото: amazon.com

Строить заборы сложно. Между тяжелыми столбами и неудобными панелями простое перемещение материалов по двору может быть утомительным. А когда дело доходит до рытья ям для столбов, объем тяжелой работы часто удивляет начинающих строителей забора.

Но есть решение всех проблем с рытьем ям: землеройная машина для столбов.Лучшие экскаваторы для столбов могут сделать рытье ям подходящего размера на нужной глубине более быстрой и менее трудной задачей.

Независимо от того, какой вариант вы выберете – электрический или ручной, – эти инструменты позволят вам копать прямо в почву, не выкапывая большие круглые воронки, которые необходимо заправлять после завершения работы. Они сэкономят вам время и избавят вас от стресса.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: XtremepowerUS 1200W 1.6HP Электрический копатель для ямы с опорой
2. НАИЛУЧШЕЕ РУКОВОДСТВО: AMES 2701600 Экскаватор для ямок
3. ЛУЧШИЙ ГАЗ: ECO LLC 52cc 2.4HP, газовый экскаватор для ямок
4. BEST ELECTRIC: XtremepowerUS 1500 Вт Электрический копатель для ямок

Фото: amazon.com

Типы экскаваторов для столбов ям

Для рытья ям имеется множество инструментов, начиная со стандартного от лопаты до тяжелых экскаваторов, а также несколько типов экскаваторов для почтовых ям на выбор. Ниже приводится разбивка наиболее распространенных типов экскаваторов для почтовых ям с объяснением того, как они работают и что требуется для их работы.

Manual

Ручные копатели ямок для столбов – наиболее распространенный и традиционный вариант рытья ям для столбов забора, почтовых ящиков и многих других проектов. Они похожи на гигантские щипцы для салата с парой длинных ручек и двумя откидными лопатками на конце.

Ручные копатели для ямок работают, воткнув совки в почву, несколько раз перемещая рукоятки вперед и назад, чтобы разрыхлить грязь и камни, а затем вычерпывать их из ямы. Некоторые копатели для ямок поставляются с измерениями на рукоятках, чтобы быстро отслеживать прогресс.

Этот вариант является наиболее портативным и самым простым в эксплуатации – теоретически. Но усилие, необходимое для того, чтобы копать все глубже и глубже, может утомить руки пользователя и спину.

Gas

Когда дело доходит до бурения глубоких ям в спешке, лучше всего подойдет экскаватор с газовым приводом. Сверху на этих машинах установлены бензиновые двигатели, похожие на те, что используются в измельчителях сорняков, бензопилах и газонокосилках.

Двигатель вращает большой шнек, позволяя ему глубоко врезаться в землю.На спуске шнек выкапывает часть почвы и камней из ямы, но он также разрыхляет остальную часть, чтобы можно было относительно легко очистить яму с последующими проходами.

Бывают случаи, когда землеройный экскаватор с газовым двигателем зарывается в землю, цепляясь за твердый корень или камень. В таких случаях удаление экскаватора может быть немного сложнее, поэтому об этом следует помнить.

Электрический

Электрические копатели для ямок работают аналогично моделям, работающим на газе, но с электродвигателем, приводящим в действие шнек.Электродвигатель работает тише и не создает выхлопных газов, как у газового варианта. Часто они легче, удобнее и требуют гораздо меньшего обслуживания, но это может происходить за счет энергии.

Ямочные экскаваторы с электроприводом не только удобнее, чем газовые, но также доступны электрические модели с батарейным питанием. Эти возможности сочетают в себе портативность газового экскаватора с весом и удобством электроинструмента. При работе с ямками для столбов для ограждения на меньшем дворе, безусловно, стоит подумать о экскаваторе-копателе с батарейным питанием.

Что следует учитывать при покупке лучшего экскаватора для ямок

Перед тем, как выбрать экскаватор с опорой, следует подумать о нескольких факторах. Во-первых, убедитесь, что экскаватор способен выполнить свою работу. Он также должен быть достаточно легким, чтобы с ним можно было работать в одиночку. В этом разделе будут выделены эти области, а также указаны некоторые другие факторы, которые следует учитывать при выборе лучшего экскаватора для копания почтовых ям для вашего проекта.

Двигатель или двигатель

Некоторые почвы и поверхности копать легче, чем другие.При использовании землеройной машины с электроприводом убедитесь, что она способна справиться с поставленной задачей – многое зависит от двигателя или мотора (также известного как силовая головка), который приводит в действие шнек.

Бензиновые силовые головки имеют объем двигателя, выраженный в кубических сантиметрах (или для краткости куб. Ищите модель 40cc или больше. Электрические блоки питания обычно поставляются с информацией о мощности и усилителях. Лучше всего работают модели мощностью 1200 Вт и более; также убедитесь, что двигатель имеет как минимум 10-амперный двигатель, чтобы предотвратить его перегрев.

Для стиля powerhead ищите модель с мощностью не менее 1½ лошадиных сил. Если почва жесткая, уплотненная или засыпана камнями, рассмотрите вариант с большей мощностью – ближе к 2¼. Получить такую ​​мощность от экскаватора с электроприводом может быть непросто, поэтому имейте в виду, что для более труднопроходимой местности может потребоваться модель с газовым двигателем.

Шнек

Еще один момент, который необходимо понять при выборе экскаватора с механизированной опорой, – это шнек. Шнек – это шпиндель, который врезается в землю.Похоже на сверло. Шнеки бывают разных размеров, поэтому важно выбрать правильный размер для проекта и машины. Выбор подходящего размера шнека зависит от проекта. Любые проекты, требующие использования бетона, такие как столбы для более высоких заборов и опоры палубы, требуют большого шнека.

8-дюймовый шнек позволит разместить в земле столб 4 × 4 с достаточным пространством для бетона, чтобы закрепить его. 12-дюймовый шнек, который лучше всего прикрепить к тяжелой машине, создаст отверстие, достаточно большое для стойки 6 × 6 или 4 × 6 и большого количества бетона.Шнеки меньшего размера, например, 4- или 6-дюймовые варианты, подходят для легких работ, таких как почтовые ящики, а также металлические столбы для ограждений из цепей.

Имейте в виду, что чем больше размер шнека, тем большее трение он создает при бурении земли. Только мощный двигатель может повернуть 12-дюймовый шнек в плотно уплотненной почве, где 4-дюймовому шнеку может показаться, что он скользит по песчаной местности даже в легких моделях.

Профессиональный совет: если копание ямы оказывается затруднительным, подумайте о том, чтобы начать сначала с меньшего шнека, а затем по мере выполнения работы меняйте его на более крупные.Сэкономьте время, выкопав все ямы меньшим шнеком, а затем вернувшись через больший шнек.

Глубина вместимости

Один из наиболее важных факторов, о которых следует подумать при рытье ямы, – это то, насколько глубока она должна быть. Высокие заборы для личного пользования создают много преимуществ в ветреную погоду, и они могут легко вырвать с корнем неглубокий столб. Кроме того, установка столба забора над линией замерзания может привести к тому, что земля будет поднимать его вверх и вылетать из ямы в холодную погоду.

Большинство ручных копателей ямок имеют длинные ручки, которые позволяют копать на глубину около 4 футов, что является нормой во многих областях для столбов настила и ограждений.Глубина в 4 фута также приведет вас к отметке ниже линии мороза во всех климатических условиях, кроме самых холодных.

Самостоятельные экскаваторы для почтовых ям с электроприводом редко поставляются с 4-футовыми шнеками, но есть удлинители, которые увеличивают глубину погружения. Однако начинайте медленно. Если закопать шнек в землю на 4 фута, его будет очень трудно удалить, поэтому очищайте яму каждые 6 дюймов или около того.

Вес

Несмотря на то, что мощность, размер шнека и глубина важны, ни один из них не имеет большего значения, чем вес для безопасной или простой эксплуатации экскаватора с опорой.Пользователю нужна машина, с которой он сможет справиться и вытащить из ямы, даже если она загружена почвой и камнями.

• Ручные ямокопатели с опорой на столб – самый легкий вариант, часто они весят около 10 фунтов. Даже когда совки полностью загружены камнями и почвой, редко требуется поднимать из ямы более 20 фунтов.
• Ямочные экскаваторы с электроприводом занимают среднее место по весу. Обычно они весят около 20 фунтов, что делает их наиболее удобным сочетанием веса и мощности для обычного домашнего мастера.
• Газовые экскаваторы для бурения ям – безусловно, самый тяжелый вариант. Часто они могут весить более 40 фунтов. Дополнительный вес позволяет им легко копаться в почве, но также может затруднить их удаление.

Рукоятки

Независимо от того, используете ли вы ручную опцию или копатель с силовой головкой, подумайте о ручках. Они будут основными точками соприкосновения пользователя с инструментом в течение нескольких часов подряд, поэтому они должны быть удобными и иметь рычаги, необходимые для того, чтобы расточить или зачерпнуть и извлечь инструмент как можно проще.

Ручные экскаваторы с длинной ручкой позволяют использовать большее усилие в яме для вычерпывания грязи и камней, что снижает вероятность потери почвы обратно в яму при выходе инструмента. Они также могут копать глубже.

Вообще говоря, более широкие ручки лучше подходят для силовых агрегатов. Более широкие ручки позволяют лучше контролировать скручивание землеройной ямы, а партнер может помочь, если экскаватор прочно застрянет в яме.

Наши фавориты

Ниже приводится список наших фаворитов среди лучших экскаваторов для почтовых ям, доступных сегодня.Обязательно сравните и сопоставьте вес, мощность и дизайн этих инструментов, прежде чем решить, какая модель больше всего подходит для потребностей вашего проекта и бюджета.

Фото: amazon.com

Этот экскаватор с электроприводом от XtremepowerUS может справиться со многими типичными землеройными работами. Устройство оснащено двигателем мощностью 1200 Вт и 10,9 А, который выдает 1,6 лошадиных силы и крутящий момент 90 фунтов. Он весит менее 30 фунтов и оснащен переключателем блокировки и спусковым крючком на рукоятке, что делает его удобным и простым в использовании.С удлинителем просто подключите инструмент к стандартной электрической розетке, и оттуда вы сможете запускать этот бесшумный инструмент в любом месте, до которого дотянется шнур.

Фото: amazon.com

Копать ямы вручную – не так уж и весело, но иногда это самый удобный или даже единственный вариант. Для этих сценариев ознакомьтесь с этим копателем почтовых ям от AMES. Этот традиционный ручной копатель ям для столбов имеет ширину захвата 6,25 дюйма и весит менее 9 фунтов, помогая копать ямы для столбов забора 4 × 4 без использования большой машины.

У экскаватора AMES есть две ручки из твердой древесины с мягкими захватами для предотвращения образования пузырей и усталости. Ручки имеют длину 48 дюймов, что обеспечивает общую длину 58 дюймов. У них также есть измерительные хеши для определения глубины отверстия, не вынимая рулетку.

Фото: amazon.com

Для проекта, в котором требуется сверхмощный экскаватор для бурения почтовых ям, рассмотрите модель ООО «ЭКО» с газовым двигателем. Его мощный двухтактный двигатель перемещает шнек в жесткую уплотненную почву.Это устройство также имеет две широкие ручки с дроссельной заслонкой на рукоятке для легкого управления и 1,2-литровый бензобак для длительного использования.

Этот комплект поставляется с 6-дюймовым и 10-дюймовым шнеком, обеспечивая возможность обработки небольших проектов, таких как металлические столбы и почтовые ящики, а также более тяжелых столбов и опор 4 × 6. Он также имеет удлинитель для рытья ям на глубину до 55 дюймов.

Имейте в виду только то, что ООО «ЭКО» весит более 50 фунтов. То есть это мощный инструмент, требующий значительных сил для маневрирования и успешной работы.

Фото: amazon.com

Мощный двигатель 10,9-амперного экскаватора с мощным двигателем создает крутящий момент до 90 футов – более чем достаточно, чтобы раскачивать твердые камни, несмотря на то, что инструмент относительно легкий – менее 30 фунтов. . Для простоты использования есть две толстые нескользящие рукоятки, позволяющие держать под контролем этот мощный экскаватор для ямок. Инструмент также оснащен спусковым крючком на рукоятке и предохранительным выключателем. В комплект входит 6-дюймовый шнек длиной 28 дюймов.

Преимущества владения копателем для почтовых ям

Хотя копание одной или двух ям лопатой может показаться не таким уж большим трудом, размер необходимой ямы может показаться огромным.Владение землекопом означает возможность проделывать ямы практически в любом месте двора без масштабных земляных работ или беспорядка.

Для обычного человека копание ям для столбов – наименее приятная часть проекта ограждения. Копать они могут непосильно, и этот процесс может длиться вечно. Использование экскаватора для копания ям может существенно сократить время, затрачиваемое на рытье ям.

Копатели для ям с опорой можно использовать и для других целей. Многие рыболовы-любители зимнего промысла используют копатели ямок с 4- или 6-дюймовыми шнеками для бурения поверхности льда.Копатель почтовых ям также может выкапывать ямы для посадки цветов, кустов и кустарников – просто выберите для каждого шнек подходящего размера.

• Избегайте крупномасштабных раскопок и связанных с ними беспорядков.
• Экскаваторы для ямок сокращают время, необходимое для завершения проектов.
• Выкопайте ямы для подледной рыбалки или посадки цветов и кустарников.

Часто задаваемые вопросы о экскаваторах для почтовых ям

Если у вас нет большого опыта работы с экскаваторами для почтовых ям, у вас могут возникнуть вопросы о них, о том, что они могут делать или как работают.Этот раздел для вас. Вот несколько наиболее часто задаваемых вопросов о копателях почтовых ям.

В. Какую глубину можно копать с помощью экскаватора для ямок?

Копатели для ямок могут копать довольно глубоко, так как вы можете добавить удлинители для продолжения копания. Однако слишком большое количество удлинителей может затруднить подъем или установку машины в отверстие. Вообще говоря, управлять шнеком длиной более 5 футов может быть сложно.

В. Каковы преимущества ручного режима по сравнению с силовым?

Главное преимущество ручного копателя перед механическим – это стоимость.Экскаваторы с ручным управлением, как правило, намного дешевле. Они также очень портативны и не требуют батареи, бензина или удлинителя.

В. В чем разница между шнеком и копателем для почтовых ям?

Разница между ними в том, как они роют ямы. Вы втыкаете в землю традиционный копатель почтовых ям и убираете почву между черпаками. Шнек «ввинчивается» в землю и переносит грязь по отвалу на поверхность.

Makita 18V X2 LXT Аккумуляторный шнек для земли XGD01

Легкий аккумуляторный шнек Makita перемещает много земли

Компания Makita недавно объявила об одном из новейших дополнений к своей линейке оборудования для наружного питания с батарейным питанием.Аккумуляторный землеройный шнек Makita обеспечивает 36V высокопроизводительного копания. Обладая способностью копать ровные и ровные ямы, XGD01 должен стать идеальным инструментом для многих задач, связанных с ландшафтным дизайном, строительством и взятием проб почвы.

10-секундная сводка

• Модель: Makita XGD01
• Бесщеточный двигатель 36 В эквивалентен газу объемом 36 куб. См.
• 8 ″ шириной и 41 ″ глубиной бурения
• Два варианта скорости: 0–350 об / мин и 0–1400 об / мин
• Автоматическое изменение скорости
• Металлический корпус редуктора
• XPT tech
• Включает переключатель реверса, ограничитель крутящего момента и светодиодную подсветку.
• Сверла и удлинители 4 ″, 6 ″ и 8 ″ продаются отдельно
• Цена: 599 долларов США (без покрытия), $ 719 (комплект)

Makita XGD01 предлагает удобное сверление отверстий под столбы

Аккумуляторный земной шнек Makita оснащен бесщеточным двигателем 36 В, который обеспечивает мощность, эквивалентную 36-кубовому газовому земляному шнеку.Он предлагает два различных варианта скорости: 0–350 и 0–1 400 об / мин. Вы можете просверлить отверстия шириной до 8 дюймов и глубиной до 41 дюйма.

Но, хотя Makita Earth Auger может обладать мощностью газового двигателя, он не несет веса. Даже с двумя подключенными батареями 18 В, 5,0 Ач, XGD01 весит всего 17,9 фунта. Это половина веса многих моделей 43сс таких производителей, как Southland, Powermate и Sportsman.

Конструкция и особенности

Помимо уменьшения веса, аккумуляторный шнек Makita Cordless Earth получил и другие преимущества, которые мы узнали и полюбили.Вы можете сверлить отверстия без выбросов. Вам не нужно беспокоиться о добавлении нефти или газа, что также означает меньшие затраты на обслуживание. Наконец, вы также получаете мгновенный запуск и значительно меньшее количество шума.

Земной шнек Makita XGD01 включает технологию автоматического изменения скорости. Это определяет сопротивление и регулирует скорость и крутящий момент шнека в соответствии с выполняемой задачей. Этот шнек также оснащен задней передачей, ограничителем крутящего момента и светодиодным рабочим освещением.

Примечательно, что компания Makita разработала свой аккумуляторный земляной шнек с прочным металлическим корпусом шестерни.Он также оснащен фирменной технологией Extreme Protection, которая отводит воду и пыль от жизненно важных компонентов, чтобы дать инструменту некоторую защиту от непогоды.

Наши мысли

Нам нравится идея мощного аккумуляторного земляного шнека от Makita. Единственное, в чем мы сомневаемся, – это дизайн. Вместо того, чтобы использовать более стандартизованный форм-фактор, Makita, похоже, выбрала платформу XAD03 X2. В результате получается действительно широкий инструмент. Поскольку вы можете быть уверены, что электроника справится с привязкой, мы, вероятно, предпочли бы более компактные ручки, к которым большинство профессионалов привыкло с этими инструментами.

Я уверен, что после того, как мы отправим его на тестирование, у нас появятся дополнительные соображения относительно производительности.

Цена и доступность

Пока что похоже, что Makita 36V Earth Auger продается примерно за 599 долларов в качестве простого инструмента и 719 долларов за комплект. В комплект войдут две батареи на 5,0 Ач и двухпортовое быстрое зарядное устройство.

Makita также имеет шнековые сверла на 4, 6 и 8 дюймов, а также удлинитель для более глубоких отверстий. Все они продаются отдельно. В настоящее время 8-дюймовая буровая коронка продается по цене около 179 долларов.99 сам по себе. Вы можете заплатить меньше, если купите насадки с инструментом во время покупки.

Эти аксессуары включают сменные лезвия, и они используют штифт для быстрого крепления бит к земляному шнеку Makita 18V X2.

Характеристики аккумуляторного земного шнека Makita

• Модель: Makita XGD01
• Напряжение: 36 В (18 В x 2)
• Двигатель: бесщеточный
• Скорость холостого хода: 0–350 / 0–1 400 SRPM
• Максимальный диаметр отверстия: 8 дюймы
• Макс.глубина отверстия: 41 дюйм
• Общая длина: 33 дюйма
• Вес: 17,9 фунта. с батареей (2 х 5,0 Ач)
• Цена: 599 долларов (только инструмент)

Миссия на 1 миллиард долларов по достижению мантии Земли

Основные моменты истории

• Ученые планируют миссию по исследованию мантии Земли и первому возвращению свежие образцы
• Мантия может содержать ключи к разгадке происхождения и эволюции планеты
• Геолог называет это самым «сложным начинанием в истории науки о Земле»
• Если проект получит добро, команда надеется достичь мантии путем начало 2020-х годов

Люди достигли Луны и планируют вернуть образцы с Марса, но когда дело доходит до исследования земли глубоко под нашими ногами, мы лишь поцарапали поверхность нашей планеты.Это может скоро измениться с миссией стоимостью 1 миллиард долларов по бурению 6 км (3,7 миль) под морским дном, чтобы достичь мантии Земли – слоя медленно деформирующейся породы толщиной 3000 км между корой и ядром, который составляет большинство. нашей планеты – и привезти первые свежие образцы.

Это могло бы помочь ответить на некоторые из наших самых больших вопросов о происхождении и эволюции самой Земли, с почти всем морским дном и континентами, составляющими поверхность Земли, происходящими из мантии.

Геологи, участвующие в проекте, уже сравнивают его с миссиями Apollo Moon с точки зрения ценности образцов, которые он может получить.

Однако для того, чтобы получить эти образцы, группа международных ученых должна сначала найти способ проложить себе путь сквозь сверхтвердые породы с помощью бурильных труб длиной 10 км (6,2 мили) – техническая задача, которая является одной из важнейших. Соруководители проекта Дэймон Тигл из Саутгемптонского университета Великобритании называет «самым сложным начинанием в истории науки о Земле».«

» Корабль, летящий в космосе: «Земля глазами космонавта

. Их задача будет еще более трудной из-за того, что они будут проводиться посреди океана. самая тонкая – около 6 км по сравнению с 60 км (37,3 мили) на суше.

Они уже определили три возможных места – все в Тихом океане – где дно океана образовалось в относительно быстро распространяющейся средней части океана. – говорит Тигл, – говорит Тигл.

“Это будет то же самое, что подвесить стальную струну шириной с человеческий волос в глубоком конце бассейна и вставить ее в наперсток шириной 1/10 мм на дне, а затем просверлить несколько метров в глубину. фонды “, – говорит Тигл.

Чтобы добраться до мантии, ученые будут полагаться на специально построенное японское судно для глубоководного бурения под названием Chikyu, спущенное на воду в 2002 году и способное нести 10 км бурильных труб. Он уже установил мировой рекорд по самой глубокой дыре в истории научного бурения в океане, достигнув 2.2 км в глубь морского дна.

Подробнее: Супер телескоп для поиска тайн Вселенной

Задача еще более усложняется тем, что в настоящее время срок службы буровых коронок ограничен – 50-60 часов, прежде чем потребуется их замена, а это означает, что бурение может занять много времени. лет, если технология не улучшится.

Первые попытки достичь мантии Земли начались еще в начале 1960-х годов. Группа ученых У.Ученым S. удалось пробурить несколько метров в океаническую кору у острова Гуадалупе в восточной части Тихого океана. Достижение было отмечено телеграммой президента Джона Ф. Кеннеди, но проект был закрыт в 1966 году.

С тех пор российский проект на крайнем севере Кольского полуострова в 1980-х годах побил рекорд по самой глубокой скважине за всю историю. пробурены, достигнув глубины земной коры на 12 км.

А в 2011 году нефтяной гигант Exxon Mobil зафиксировал еще более длинную скважину – чуть более 12 км на востоке России.Однако его пробурили не вертикально вниз, а доходили только до мягких осадочных пород.

Хотя ни один из этих рекордных проектов бурения не приблизился к земной мантии, они вселили в геологов, возглавляющих новый проект – Комплексную программу океанского бурения (IODP), уверенность в том, что недавние достижения в методах бурения сделали их планы более значительными. возможно, чем когда-либо прежде.

Что мы сделали на Марсе и что нас ждет дальше

«Многие из требуемых технологий представляют собой традиционные технологии глубокого бурения, которые в настоящее время используются в нефтегазовой промышленности», – объясняют геологи IODP.

Однако, учитывая проблемы и вероятную стоимость более 1 миллиарда долларов, значительную часть которой еще предстоит собрать, скептики могут усомниться в необходимости миссии.

По мнению Тигла, достижение мантии Земли станет «наследием фундаментальных научных знаний» и «вдохновит» будущие поколения.

«Недавно я читал лекцию группе 15-летних старшеклассников, и они [и их учителя] были очарованы технологией и мыслью о том, что мы можем снова войти в отверстие диаметром всего несколько сантиметров. с бурильной колонной, свисающей с корабля в открытом океане на 4 км выше.«

Помимо технических достижений, связанных с возвращением образцов, сами образцы прояснят многие из наших предположений о том, как работает наша планета.