Как шлифовать дерево: назначение, особенности и этапы выполнения работ

Чем шлифовать дерево, способы, необходимые инструменты

Многие из нас сталкивались с ремонтными работами в саду, дома, гараже, когда приходилось производить шлифовку дерева, чтобы обновить фасад садового дома, отшлифовать деревянный пол, стены.

Рассмотрим более подробно, чем же можно шлифовать дерево.

Ленточная шлифовальная машина

Есть несколько инструментов, при помощи которых можно это сделать:
-болгарка
-дрель
-плоскошлифовальная машина
-ленточная шлифовальная машина
-вручную

Содержание

1. Болгарка (УШМ)
2. Дрель
3. Плоскошлифовальная машина
4. Ленточная шлифовальная машина
5. Вручную

Болгарка (УШМ)

Если вы являетесь обладателем сего инструмента, для шлифовки вам понадобятся лепестковые шлифовальные круги.

Бывают разного диаметра

Изготавливаются из кусочков наждачной бумаги, закрепленных на жесткую основу.
Круги бывают разной зернистости, от мелкой до очень крупной. Если хотите ободрать старую краску, возьмите круг с крупным зерном (№40). Чтобы снять небольшой слой дерева, потребуется зерно №60 или №80 (считаются средними). Чтобы придать гладкость дереву понадобится шлифовальный круг с мелким зерном (№120).
Диаметр круга также может быть разным, от маленького 115мм до 180мм для средней болгарки. Очень удобно шлифовать бревна таким способом. Статья о том, как выбрать болгарку для дома.

Дрель

Для нее так же есть специальные шлифовальные круги, имеющие штырь в центре для зажатия в патрон. Больших диаметров кругов под дрель не бывает (до 125мм). Круги имеют различную зернистость.
Есть несколько разновидностей кругов для дрели: на липучке (жесткие), для них есть спец круги из наждачной бумаги на липкой основе, очень легко и быстро снимать-одевать (подойдут для дрели и болгарки). На резиновой основе (гибкие – только для дрели), позволяющие вырезать кусок любой наждачной бумаги, которая зажимается на винт, этот метод дешевле, чем покупать заводские на липучке. Да и гибкий диск позволяет порой подлезть в труднодоступное место.

Диски для шлифовки дерева. Жёсткий, резиновый, лепестковый.

Такой метод не подойдет для больших объемов работ ввиду небольших размеров кругов, да и шлифовать дрелью не очень удобно. Статья о выборе электрической дрели для дома.

Плоскошлифовальная машина

Плоскошлифовальная машина

Принцип ее действия таков: к основанию крепится наждачная бумага, при включении основание начинает очень быстро двигаться вперед-назад, тем самым шлифуя поверхность. Можно вырезать любой кусок шкурки, любой зернистости, не обязательно покупать готовую заводскую. Заметно производительнее, чем дрель, но очень большие поверхности будете шлифовать достаточно долго.

Ленточная шлифовальная машина

Самый производительный инструмент среди вышеописанных, но и самый дорогостоящий (бытового класса можно приобрести в пределах 2500-3000руб, профессиональная раза в 2 дороже). Для нее есть специальная шлифовальная лента различной зернистости, которая крутится по кругу, тем самым шлифуя поверхность. Подойдет для больших объемов работ, можно отшлифовать пол, стену. Статья про ленточную шлифовальную машину.

Вручную

Если у вас нет специального инструмента, то вполне можно отшлифовать дерево и руками. Потребуется только шлиф брусок,

Брусок для шлифования

снизу на него крепится наждачная бумага, затем можно приступать к работе. Производительность зависит только от вас, хотя электроинструментом получится заметно быстрее. Но если объем работ небольшой, то почему бы и нет, можно и руками. К примеру, ободрать старую краску с окна, или двери, можно ржавчину с металла.

Подготовка и покрытие древесины – Вагонка, имитация бруса, брусок, масла, лаки в г.Уфа

Наши контакты:

8 (962) 539 59 51. ;  8 (987) 143 05 23.    

  

 

 Качественную отделку невозможно получить, если вы не правильно подготовите древесину. Некоторые из наших клиентов боятся подготовительных шагов и игнорируют их, и получают плачевный результат в итоге. Другие, наоборот тратят очень много времени и усилий, намного больше чем необходимо. Обе крайности, вероятно, связанны с отсутствием понимания того, что должно быть достигнуто. Наиболее вопиющие примеры, как плохое понимание приводит к низкокачественной работе, происходят, когда деревообработчик и маляр, это разные люди. Эта ситуация распространена в строительстве, где плотник-отделочник и краснодеревщик зачастую уделяют мало внимания мелочам, которые способны сделать работу финишера проще и лучше. “О-о, маляры позаботятся об этом”, – они скажут вам. Когда вы строите дом, делаете мебель, обычно с опозданием приходите к пониманию того, что задумываться о том, как и чем вы будете покрывать древесину, стоило  на начальных этапах своей затеи. 

 

Всего четыре этапа подготовки древесины для отделки:

 

1 этап.  Отбор, раскройка и придание формы. Много потенциальных проблем можно избежать при финишной отделке, уделив этому этапу особое внимание.

 

2 этап. Шлифовка до покрытия и полировка после покрытия поверхности. Это самая неприятная операция для большинства мастеров, поэтому наличие соответствующих инструментов, необходимых знаний и виденье конечной цели помогут пройти вам этот нелегкий путь.

 

3 этап. Правильная и аккуратная склейка заготовок. Остатки клея на поверхности будут выглядеть как светлые пятна сквозь покрытие.

 

4 этап. Устранение изъянов плохой склейки, заполнение трещин и сколов шпатлевкой. Старайтесь тщательно подбирать шпатлевку, она должна быть высокого качества, легко окрашиваться. Но постарайтесь не переусердствовать с ее количеством (какой бы качественной она не была), в той или иной степени  она будет выделяться под покрытием.

1.  Этап №1. Отбор материала для проекта. 

    

Следы токарного резца на тонированной балясине

Старая мудрость гласит, что хорошая отделка начинается с выбора самого пиломатериала. Даже однородная порода дерева имеет различные естественные оттенки и текстурный рисунок. Что уж говорить о наших отечественных производителях,  которые зачастую грешат тем, что при производстве половой доски, евровагонки, мебельных щитов и бруска, очень часто смешивают такие породы как ель, пихта и сосна.  Вы должны понимать это и предугадать последствия. Нанося покрытие на стену из евровагонки или сделанную вами мебель можно получить не гармоничную, пёструю поверхность. Вам нужно подробно изучить тот материал, с которым вы будете работать. Если это евровагонка или половая доска, то распакуйте его и пересортируйте по породе, по распиловке, по цветности и по текстуре, а также по различным изъянам которые вы можете скрыть в незаметных местах (например за мебелью или если это будет заготовка на мебель, значит  не видимые ее участки). Сложите заготовки или евровагонку вместе и посмотрите на получившийся результат, устроит ли он вас? Если необходимо ( а зачастую, это так) проведите акклиматизацию. Если вы изготавливаете мебель, то крутите заготовки в разные стороны, переворачивайте, перекладывайте между собой, пока не добьётесь наилучшего и гармоничного их расположения. Прежде чем приступить к работе убедитесь, что ваши инструменты настроены и хорошо заточены. Тупой рубанок, фуганок оставляет сильные задиры у древесины, которые тяжело шлифовать. Сколы у ножей оставляют неприглядные гребни. Тупые фрезы при обкатке могут оставить подпалины на заготовке, мелкие и твердые частицы на станине оставляют следы на древесине которые проявятся при финишном покрытии.

                                                                                                                                                                                 

 

ВНИМАНИЕ!  

Освещение при шлифовке. Не заточенные или плохо отрегулированные инструменты оставляют очень явные следы от своей работы. Финишные покрытия довольно сильно выделяют, а не маскируют эти следы. Метки от инструмента и другие изъяны  слишком маленькие для того, что бы их увидеть до того как вы  нанесете покрытие на древесину. После этого уже ничего не исправите. Самый лучший способ увидеть эти изъяны, это посмотреть на поверхность под боковым освещением. Встаньте напротив источника света или расположите светильник над плоскостью древесины как показано на картинке. Если вы никогда не пробовали это, вы будете удивленны, насколько много вы можете увидеть.

 

 

 

  

 

2. Этап №2. Шлифовка.

 

Из всех последовательных шагов, предпринимаемых в изготовлении или отделке  чего-либо из дерева, шлифовка является самым игнорируемым мероприятием. В тоже время, что любопытно,  этот шаг позволяет сэкономить на потраченных впустую усилиях и денежных средствах. 

 

2.1 Абразивы и их маркировка. 

 За общемировую систему оценки абразивов  приняты стандарты  FEPA (Федерация Европейских Производителей Абразивов). Именно в системе FEPA ставиться знак P перед номером зернистости (P80, P100 и т.д.). Рассмотрим абразивы по номерам:

1. Экстра грубые абразивы (P12-P24)

2. Грубый абразив (P30-P40)

3.Средний абразив (P50-P60)

4.Мелкий абразив (P80-P100)

5. Финишный абразив (от P120 и далее по возрастанию)

Как мы видим, чем выше число, тем тоньше песчинка, следовательно тем более гладкая   поверхность будет после обработки.

 ВНИМАНИЕ!  Финишная шлифовка поверхности. С финишным номером нужно быть очень внимательным. Тщательно изучите инструкцию  вашего покрытия которое вы будете применять. Если сказано что финишное зерно при шлифовке должно быть P-120, это значит, что если вы по непонятной причине используете P-150 или P-80, то ваше покрытие не будет прочным и долговременным. Оно просто не “сцепится” с поверхностью древесины.  Масла для дерева,  которые мы предлагаем вам, содержат четкие рекомендации  по шлифовке,  содержащиеся в технических условиях. Если же по каким либо причинам (например, приобрели покрытие на стороне) вы не понимаете какие зерна вам применить, тогда приведем рекомендованные номера зерен и их последовательность:

1.Абразивы для шлифовки полового настила, как правило, входят в диапазон зерна от P12 до P150. Для выравнивания досок настила сначала шлифуем по диагонали  P-50 или  P-60, затем вдоль досок убираем следы предыдущей шлифовки P-80 или P-100, финишная полировка по направлению ворса P-120 или P-150.

2. Абразивы для полировки евровагонки или мебельных заготовок и щитов (при условии, что они строганные), опыт подсказывает , что лучше начать с  P-80 или  P-100 , продолжить  P-120 или  P-150 и финишная полировка P-180 или  P-220. 

2.2 Принцип шлифовки поверхности.

Сколько раз замечал, что некоторые “мастера” в целях экономии времени и сил шлифуют поверхность в один, максимум в два номера абразива. Делать это категорически нельзя. Принцип шлифовки прост. Для начала если поверхность доски строганная значит обрабатываем средним абразивом (P50-P60), затем мелким (P80-P100), далее финишный ( P120- ….). Для наглядности продемонстрируем изображение  многоэтапного процесса шлифовки (P-36,P-50,P-80)  и ускоренный “ленивый”(P-36, P-80)

 

  При обработке деревянной поверхности, следует принимать во внимание последовательность применения различных номеров зернистости.  Каждый последующий номер зерна должен удалить все микро царапины предыдущего номера. Обычно окончательный номер зерна указывается производителями финишных покрытий на таре или в инструкции к применению. В случае если производителем указан лишь конечный номер зерна, как пример P-120, берем номер P-50 (пропускаем P-60) далее P-80 (пропускаем P-100) и заканчиваем P-120. 

                                   

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  Чем мельче зерно на наждачном абразиве, тем светлее будет оттенок у покрытия. Это связанно с тем, что расстояние между пиками на поверхности древесины уменьшается и красящего пигмента ложащегося между ними в ложбину соответственно меньше по объему. Это особенно сильно заметно на темных оттенках.  На фото более светлая сторона была отшлифована абразивом P-400, а более темная P-150. Перед нанесением покрытия, древесина отшлифованная зерном P-400  имеет больший глянец чем та которая обработана зерном,  допустим  P-150. Но после того, как нанесли  покрытие  вы не увидите эту разницу в степени глянца. оттенок будет светлее или темнее.

 

 

 

 

 

 Шлифовка при покрытии водными лаками , красками и морилками.

Ворс у древесины обязательно поднимется после того, как вы намочили ее поверхность. Не зависимо от того насколько тщательно она была отшлифована до момента  покрытия. Поверхность будет грубой и неопределенного оттенка. Самый верный способ избежать этого это заставить ворс приподняться и удалить его до финишного покрытия водными составами. После того как вы отшлифовали поверхность финишным зерном ( например  P-180)  намочите её губкой смоченной в воде, примерно в таком же объеме, как при покрытии тонирующим составом. Дождитесь полного высыхания, а затем отшлифуйте абразивом на один номер больше чем предыдущий (в нашем случае  P-200). Если такого не оказалось под рукой, потрите между собой листы предыдущего абразива. Шлифуйте слегка (иначе поднимете весь ворс) и по направлению к волокнам. После удаления ворс на вновь смоченной  поверхности,  при последующем нанесении водного тонирующего состава, не поднимется заметно для вас.

 2.3 Очистка поверхности от пыли.

После шлифования остается древесная пыль на поверхности древесины. Она доставит много хлопот и разочарований при нанесении финишного покрытия.  Способы удаления ее с поверхности:

1. Удалить пыль с помощью клейкого ролика для одежды.

2. Сдуть пыль сжатым воздухом из компрессора. Все помещение будет в пыли, поэтому вы должны дождаться когда она осядет, и только затем покрывать.

3. Смахнуть пыль с поверхности широкой кистью с густым и мягким ворсом, а затем обработать поверхность одежным роликом для удаления катышков. 

 

Этап №3. Склейка и удаление последствий.

 

3.1 Клеевые пятна.

Как бы вы не старались, скорей всего при склейке заготовок будут оставаться остатки клея на них. Любой клей будет выходить в виде излишков при сжатии заготовок. Клей герметизирует поры в древесине и не дает финишному покрытию проникать в них. Вы должны удалить весь клей с поверхности древесины или он будет препятствовать равномерному распределению цвета.  Вот несколько советов как избежать остатков клея на поверхности:

1. Не кладите чрезмерное количество клея в соединения. Качество склейки лучше не станет, а вреда и хлопот остатки клея причинят не мало. Только при склеивании доски “по пласти”( от края до края) следует наносить клей обильно. В этом случае, выдавленный клей укажет не только на то, что вы нанесли достаточно клея, но и на то, что вы затянули зажимы адекватно.

2. При склейке держите под рукой влажную и сухую салфетки. Влажной салфеткой удаляйте остатки выдавленного клея и следом просушите сухой тканью. Даже после этих действий можно получить не убранные остатки клея. Вот хороший метод, с помощью которого вы можете увидеть его: Смочите место склейки водой или уайт-спиритом. Жидкость впитается глубоко в поры, обходя те участки, где поры запечатаны клеем. Не забудьте, что вода снова поднимет ворс, и вам необходимо будет отшлифовать этот участок. 

 

 

 

3.2 Удаление застывшего клея из древесины.

Как только клей застыл, у вас есть да пути удалить его с поверхности: Выскоблить и зашкурить его или растворить клей, сделав достаточным мягким для удаления тканевой салфеткой.  Совет, приведенный в одной из книг Боба Флекснера “Декоративная отделка древесины” гласит, что если вы используете декоративные покрытия на водной основе (Сенеж и др.) поверх пятна из белого клея или желтого, то  позвольте этому покрытию растворить клей. Растворитель в этих покрытиях (гликолевый эфир) вместе с водой разрушает клей. Поэтому его можно будет стереть тканью или очистить с помощью кисти. Просто оставьте покрытие на верхней части клея около минуты, а затем начните очистку тканью или кистью. Не давайте покрытию высыхать над поверхностью клея, вы должны убедиться, что покрытие начало проникать в поры древесины в очищенной вами области. Этот трюк работает только с водными морилками и декоративными составами.

Механическое удаление с помощью острой стаместки или столярного ножа, довольно таки простой в применении метод. Срежьте остатки клея, а затем отшлифуйте участок финишным зерном,  которое вы использовали до этого. Это позволит добиться равномерного оттенка при покрытии.

Удаление растворителем. Тот же Боб Флекснер (в своей книге “Декоративная отделка древесины”) предлагает размягчить белые и желтые клея горячей водой с добавлением уксуса. Уксусная кислота способствует размягчению указанных клеев  и она довольно мягкая, поэтому не может навредить  древесине. Ряд доступных органических растворителей можно также использовать, для того чтобы размягчить желтые и белые клея. В порядке уменьшения эффективности к ним относятся толуол (толуол), ксилол (ксилол), ацетон и растворитель для лака. Эти растворители не поднимают волокна у древесины, так как вода, но они потребуют более старательной и длительной работы. Какую бы химию вы ни использовали, вам придется много тереть, чтобы вычистить клей из пор. Зубная щетка вам в помощь. После очистки клея из пор, обработайте древесину наждачной бумагой,   чтобы пригладить шероховатости после щетки. Вы можете использовать более грубое зерно шкурки при необходимости, но обязаны закончить с таким же номером какой вы использовали на остальной части древесины. Только при таких условиях ваше покрытие будет выглядеть равномерным.

 

4. Этап №4. Удаление вмятин и шпатлевание.

 

4.1 Удаление вмятин.

Независимо от того, насколько вы осторожны, скорей всего на  вашей древесине в момент ее подготовки к покраске появятся небольшие отверстия, вмятины, от которых вы захотели бы избавиться.

Пропаривание вмятин. Вмятина это сжатая древесина, ее можно исправить горячим паром пока волокна не “запомнили” свое положение в месте повреждения. Пар заставляет волокна древесины разбухать, заполняя вмятину. Капните несколько капель на воды на вмятину,  дождитесь когда она впитается, добавьте еще до полного заполнения вмятины. Нагрейте воду кончиком утюга или используйте разогретый паяльник как показано на фото.  Не прикладывайте смоченную ткань на поверхность древесины и не проглаживайте её утюгом. Слишком большая поверхность пропаривания может повредить волокна древесины на большой площади, где не требуется их разбухание и деформация. Покрытие может проявить данные повреждения и не ляжет равномерно.  Для особо упрямых вмятин накройте их тонким намоченным картоном  и пропарьте утюгом. Пропаривание вмятин не является 100-процентной эффективной мерой. Но это почти всегда работает. Если вы позволите поднятому волокну высохнуть, тщательно зашкурить его, вмятина будет такой незначительной, что вы едва можете увидеть её. Однако если, волокно было разорвано или срезано, часто невозможно поднять его снова. Поврежденный участок следует обработать как выемку. Древесина должна быть вырезана и залатана другим куском дерева или заполнена инородным материалом,  например шпатлевкой.

 

пропаривание вмятины

 

4.2 Шпатлевание.

Шпатлевка позволяет быстро и качественно заделать сколы, срезы и отверстия в древесине. Деревянная замазка может быть довольно эффективна для заполнения мелких дефектов. Для того чтобы соответствовать цвету покрытия,  шпатлевку  можно окрасить в одним из двух способов:

1.Покрасьте замазку, пока она еще в форме пасты.

2. Покрасьте замазку после того как она застыла.

Для окраски самой шпатлевки можно использовать универсальные тонирующие красители, доступные в большинстве магазинов краски. Универсальные тонирующие красители будут работать как  коммерческими видами шпатлевки, так и с домашней клеево-опилочной смесью. Для получения цвета которому вы хотите соответствовать может потребоваться несколько экспериментов. Вы можете практиковать на каком-то куске древесины. Фокус в том, чтобы судить о цветах, пока они еще сырые. На этом этапе цвета будут близки к тому, что вы получите, когда будет нанесена отделка. Цвет сухой замазки не будет точным.

Обычно проще покрасить замазку перед применением, но вы также можете получить хорошие результаты окраски застывшей шпатлевки. Для того чтобы добиться нужного оттенка замазки с цветом покрытия, вы должны нанести ваше покрытие (в один слой) на всю поверхность древесины. Это позволит вам  увидеть правильный цвет, который вы хотите достичь у шпатлевки. Как только покрытие высохнет, вам нужно скорректировать цвет у шпатлевки специальным  карандашом для подкрашивания мебели или универсальным колером с помощью тонкой кисти для рисования.

 

  

 

Сколько времени требуется для шлифовки деревянных полов ~

Сколько времени требуется для шлифовки деревянных полов

Это один из наиболее часто задаваемых домовладельцами вопросов, когда речь идет о шлифовке деревянных полов. Они просят об этом, чтобы спланировать заранее, поскольку большинство людей не знают, сколько времени это займет. В результате они в конечном итоге откладывают проект из-за плохого планирования.

Одним из самых красивых полов в доме является деревянный пол. Это потому, что он натуральный, нетоксичный и привлекательный. Его довольно легко чистить по сравнению с другими, и в нем никогда не бывает много пылевых клещей или патогенов.

В результате он больше подходит для аллергиков. Однако они часто требуют шлифовки, чтобы получить и сохранить наилучший внешний вид деревянных полов.

На восстановление полов с предыдущим покрытием уходит больше времени, чем на шлифование необработанной древесины твердых пород. Шлифовка полов в старых домах, полов, поврежденных водой, или полов во влажных условиях может занять больше времени.

Время, необходимое для шлифовки пола, зависит от ряда факторов. Кто занимается проектом, размер комнаты, тип отделочного покрытия и состояние пола — все это необходимо учитывать.

Сделай сам вместо найма профессионала

Сделай сам:  Домовладелец, занимающийся проектом самостоятельно, должен оценить 5 часов на ремонт паркетного пола площадью 140 квадратных футов. Это включает в себя трехкратную окантовку и шлифовку пола. Для завершения может потребоваться больше проходов, если пол в плохом состоянии. Если вы наймете профессионала, ваш проект будет завершен намного быстрее, чем если бы вы делали это самостоятельно в первый раз.

Найм специалиста. Если вы наймете профессионала для шлифовки паркетного пола, вполне вероятно, что вы также наймете его для повторной отделки. Обычно ремонт паркетной доски занимает от 2 до 5 дней.

 Покраска деревянного пола будет стоить от 3 до 8 долларов за квадратный фут или даже больше. (Seer Flooring, 2021)

Размер комнаты

Это может показаться самоочевидным, но шлифовка пола занимает больше времени, чем больше комната и чем больше у вас комнат. Если у вас свободная планировка и большая площадь для шлифовки, вы сделаете это намного быстрее, чем если бы такое же пространство было разделено на множество комнат. Это связано с тем, что вам нужно будет обрезать каждую комнату, прежде чем перейти к основному пространству пола.

 Состояние пола

В зависимости от состояния пола может потребоваться шлифовка. Это по словам одного подрядчика, который специализируется на установке и ремонте деревянных полов. Если у вас много царапин на поверхности, для их устранения может быть достаточно экранирования или полировки.

Тип зернистости, которую вы будете использовать в начале, в конечном итоге будет определяться типом вашего пола. В каком состоянии пол? Есть ли волнистые или неровные половицы? Он окрашен или вы думаете, что он покрыт клеем для ковров?

Зернистость 16, 24, 40, 60, 80 и 120 — это некоторые из зерен, которые можно использовать для шлифовки пола. Чтобы удалить старые слои лака и выровнять пол, начните с его шлифовки крупной наждачной бумагой. Пятна и грязь могут перемещаться по менее грубой бумаге только после того, как ваши полы очистятся от предыдущих слоев лака.

Неровность

Если пол неровный, вам придется удалить гораздо больше материала, чтобы вернуть его на чистую, ровную поверхность. Вы можете оставить его неровным, но вам нужно будет отшлифовать провалы ручной шлифовальной машиной. Это не сэкономит вам время. Чашеобразные полы входят в эту категорию.

Повреждение

Существуют различные виды повреждений, которые могут проникать в поверхность и удлинять процесс шлифования. Если отделка дерева стерлась, и древесина со временем посерела, как это бывает с древесиной.

Удаление старого покрытия может занять больше времени, если оно защищено им. Это, как и УФ-повреждение, проникает довольно глубоко, но вызывается воздействием воды и воздуха. Он также требует тщательной шлифовки, чтобы быть чистым. (Как отшлифовать пол, 2020)

Тип отделочного слоя

Время, необходимое для повторной отделки помещения, зависит от размера помещения и выбранного вами цвета и отделки. Шлифование 1500 квадратных футов пола занимает около дня. Очистка пола требуется как для скрининга, так и для тщательной отделки.

При работе с компанией или специалистом по ремонту пола они сначала проведут первоначальную уборку. Сразу после того, как они закончатся, они вернутся на следующий день после того, как пыль осядет, чтобы сделать вторую чистку перед нанесением пятна. Остальная часть процесса зависит от цвета, окраски и отделки, которые вы хотите. Финишное покрытие может быть полиуретановым на масляной или водной основе.

Полиуретан на масляной основе

Ремонт деревянных полов с использованием полиуретана на масляной основе обычно занимает 3-5 дней (включая время высыхания).

Это зависит от того, есть ли пятно, насколько оно темное, насколько оно влажное и сколько слоев полиуретана вы наносите. Когда погода сухая и не влажная, обычно можно нанести три слоя полиуретана (без пятен) за три дня.

Вы также должны подождать не менее 24 часов, чтобы каждый слой высох. Каждый слой полиуретана на масляной основе сохнет около 24 часов, а пятно сохнет примерно 24 часа. Если пятно темнее, его высыхание может занять 36 или даже 48 часов. Итак, допустим, у вас есть темное пятно, которое сохнет два дня.

Например:

В первый день нужно отшлифовать пол до голого дерева, загерметизировать его, а затем нанести первый слой полимера на масляной основе. Герметик быстро сохнет, что позволяет наносить первый слой полимера сразу после его высыхания. После того, как первый слой полимера высохнет, на второй день наносится последний или второй слой. Если вы хотите нанести три слоя полимера на масляной основе, этот график будет продлен на один день.

Полиуретан на водной основе

Самым большим преимуществом полиуретана на водной основе является то, что он быстрее сохнет. Так что, если вы спешите, это может помочь вам решить ваши проблемы со временем.

Полировка деревянных полов полиуретаном на водной основе обычно занимает всего два дня. С полиуретаном на водной основе вы обычно можете переставить мебель в течение 24 часов. (Valenti Flooring, 2014)

ProTip Takeaway.  Это можно сделать за один день, но лучше дождаться полного высыхания. Слой продержится дольше, если вы дадите больше времени для высыхания, и каждый слой будет сохнуть дополнительно 2-4 часа.

Типы шлифовальных машин для дерева

Существуют различные типы шлифовальных машин для дерева, которые можно использовать во время шлифования полов из твердой древесины. Барабанные шлифовальные машины, ленточные шлифовальные машины и шлифовальные машины для кромок являются наиболее распространенными шлифовальными машинами, используемыми в проектах по шлифованию полов из твердой древесины. Орбитальные и ладонные шлифовальные машины являются примерами различных видов шлифовальных машин для дерева.

Рис. 2: Орбитальная шлифовальная машина

Барабанные шлифовальные машины

Барабанные шлифовальные машины — массивные, тяжелые шлифовальные машины, которые могут справиться с большинством операций по шлифованию полов. Из-за способа крепления наждачной бумаги их может быть сложнее использовать, чем ленточные шлифовальные машины. Барабанные шлифовальные машины идеально подходят для тяжелых работ по шлифованию старых или поврежденных полов.

Ленточные шлифовальные машины

Деревянный пол также можно шлифовать с помощью ленточных шлифовальных машин. Также доступны портативные версии. Древесине также можно придать форму и отполировать ее с помощью ленточных шлифовальных машин.

Шлифовальные машины для кромок

Если вы шлифуете основную часть пола с помощью большой шлифовальной машины, вам, вероятно, понадобится шлифовальная машина для кромок, чтобы добраться до краев возле стены. Для этого используются маленькие шлифовальные машины.

Орбитальные шлифмашины

Легкую шлифовку можно выполнить с помощью орбитальных шлифовальных машин. У них есть способность полировать и стирать легкие царапины.

Пальмовые шлифовальные машины

Ручные шлифовальные машины, часто называемые пальмовыми шлифовальными машинами, используются для небольших и легких операций шлифования. Они достаточно малы, чтобы их можно было схватить одной рукой, и их можно использовать с обычной наждачной бумагой. Они отлично подходят для использования на мебели, а также очень недороги. (Home Décor Bliss, 2021)

ProTip Takeaway. Песок всегда с текстурой дерева. Путем шлифования с зерном вы получите гораздо более чистую поверхность за гораздо меньшее количество времени.

Вы должны оставить пол полностью голым на четыре-пять дней в идеальном состоянии. При перестановке мебели используйте защитные накладки на днище стульев и столов, чтобы избежать появления свежих царапин.

Перед размещением ковриков необходимо подождать не менее 30 дней. Когда вы кладете их обратно, убедитесь, что вы используете коврик, который подходит для полов из твердой древесины. Большинство ковров имеют царапающую основу, которая повредит ваш пол. Не следует использовать резиновые коврики, так как они могут повредить отделку.

Готовы ли вы отшлифовать деревянный пол? :

Если вы ищете надежную компанию по ремонту деревянных полов, свяжитесь с ООО «Смарт Ремоделинг». Мы находимся в Хьюстоне, штат Техас, и гордимся тем, что являемся лучшими в своем деле. Мы выдержим сроки и закончим проект правильно. Позвоните нам сегодня по телефону 832 800 8889 и запишитесь на бесплатную консультацию.

 

просмотров 11380

Как шлифовать шпиндели – спасенные идеи

КАК ЛЕГКО И БЫСТРО ШЛИФОВАТЬ ШПИНДЕЛИ, ИЗОГНУТЫЕ УГЛЫ, ПРОФИЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ДЕТАЛЬНУЮ ОТДЕЛКУ! | ВИДЕО НА YOUTUBE

Шлифование шпинделей и изогнутых краев мебели может быть болезненным и занимать ОЧЕНЬ много времени. Сегодня я делюсь моим ЛЮБИМЫМ СПОСОБОМ шлифования шпинделей вместе с инструментами, которые помогут вам сэкономить время и силы при шлифовании мебели!

Это также один из моих любимых дней в месяце — Верхние детали для ремонта мебели, четверг . Если вы новичок в #siblog, в четвертый четверг каждого месяца я присоединяюсь к своим лучшим блоггерам и делюсь их мебелью до и после внизу. Не забудьте проверить их и сказать привет!

Вот богато украшенный комиссионный столик, с которого я начал. Я нашел его в комиссионном магазине Mission по цене 14,99 долларов!

Столешница была в пятнах, царапинах и сколах, но этот столик был все еще великолепен.

Посмотрите все детали этих красивых ножек!

ЭТОТ ПОСТ СПОНСОР/СОДЕРЖИТ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ НА ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МНОЮ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЕ ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ ЗДЕСЬ.

Комиссионный стол за 14,99 $ — УБЫТОЕ
Белая молния
Кисть для рисования
Краска для шелка Sand Castle

Инструмент Dremel
Орбитальная шлифовальная машина |
My Bosch Sheet Sander (СКИДКА 38% на момент написания этого поста!)
Клейкая лента | Листы наждачной бумаги
Диск из щетины 3M Roloc зернистостью 50
Держатель дисковой подкладки 2″
Лепестковый шлифовальный круг

На этом столе было МНОГО шлифования, и я должен был начать этот проект немного раньше, чем я это сделал, как вы увидите ниже. Тем не менее, я очень надеюсь, что информация в этом посте поможет вам сэкономить время, деньги и немного усилий, когда вам нужно отшлифовать проект.

ЧИСТЫЙ | ПЕСОК

Я начал с того, что хорошенько почистил этот стол, а затем приступил к шлифовке. Как вы можете видеть на изображении ниже, эта столешница выполнена из шпона. Розыгрыш — это четыре шва, которые пересекаются в центре стола.

Чтобы убедиться, что я не протер шпон насквозь, я использовал шлифовальную машину Bosch (на момент написания этой статьи скидка на эту шлифовальную машину 38%) и наждачную бумагу с зернистостью 320. Шлифование занимает немного больше времени при использовании мелкой зернистости, но стоит потратить дополнительное время, чтобы быть осторожным с этим покрытием!

ИНСТРУМЕНТ DREMEL ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ

Чтобы отшлифовать детали под кромкой и на ножках шпинделя, я использовал свой дремель. Dremel — это вращающийся инструмент с электроприводом, который поставляется с множеством «наконечников», которые вы можете менять местами в этом инструменте. В зависимости от того, какую насадку вы используете, Dremel может шлифовать, очищать, гравировать, резать, полировать и ПЕСАТЬ!

Лепестковый шлифовальный круг

Я купил этот лепестковый шлифовальный круг у компании Canadian Tire, который работал очень хорошо. Этот шлифовальный круг немного поддается и отлично работает на некоторых контурных краях профиля, как показано ниже. Эти колеса крепятся к любой дрели с хвостовиком 1/4 дюйма и бывают различной зернистости.

3M BRISTLE DISK

Это новый для меня инструмент, и я был очень впечатлен тем, насколько хорошо он работает. Вы видели один из них в действии?! Впервые я узнал об этом, когда смотрел видео WeRefinish на Youtube. Круглый диск из щетины имеет размер 2 дюйма и эквивалентен зернистости 50.

Диск 3M Bristle продается на Amazon со скидкой 52% на момент написания этого поста. К сожалению для меня и моих соотечественников, я не нашел продажи. Я заплатил полную цену (20 долларов) на Amazon.ca. Тем не менее, это того стоит. Я получу много пользы от него в будущих преобразованиях. *Обратите внимание, что для использования на дрели требуется держатель дисковых колодок 1/4″, который продается отдельно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Клейкой ленты на наждачной бумаге 

Вот старинный шлифовальный лайфхак, который работает УДИВИТЕЛЬНО и является моим любимым при шлифовании шпинделей! Это работает, если вы шлифуете шлифовку перед покраской ИЛИ шлифуете существующую отделку. Все, что вам нужно, это клейкая лента и лист наждачной бумаги. Я нарезал полоски по длине наждачной бумаги, но разной ширины. Клейкая лента делает слабую наждачную бумагу сверхпрочной , так что вы можете обернуть ее вокруг шпинделя и потянуть за каждый конец, чтобы отшлифовать! Это работает очень хорошо.

1. Покройте всю обратную сторону наждачной бумаги клейкой лентой
2. Разрез по длине различной ширины
3. Оберните шпиндель наждачной бумагой
4. Потяните за каждый конец, чтобы отшлифовать шпиндель до гладкости

Этот стол не готов на 100%, но я не хотел подводить свой Верхний фиксатор мебели или ВАС ! Как вы можете видеть, осталось отшлифовать некоторые детали, чтобы закончить, и еще один слой краски будет нанесен на определенные области… но я надеюсь, что вы увидите великолепную отшлифованную и вымытую древесину со всем потенциалом того, чем она будет!

Хотел бы я начать этот проект на день или два раньше. Правда в том, что, несмотря на то, что описанные выше инструменты и методы СУПЕР ПОЛЕЗНЫ, шлифование шпинделей, контуров и деревянных деталей всегда занимает больше времени, чем вы думаете! Оставьте себе достаточно времени, чтобы закончить свой проект по шлифованию. Я обязательно воспользуюсь своим советом. 😉

Верхняя часть выглядит потрясающе, и мне очень нравится внешний вид необработанной древесины на шпинделях. Несмотря на то, что она находится на промежуточной стадии, она выглядит великолепно, и я не могу дождаться, чтобы закончить ее!

YOUTUBE TUTORIAL

Вот пошаговое руководство на Youtube. Если у вас возникли проблемы с просмотром ниже, не стесняйтесь посмотреть его на моем канале YouTube ЗДЕСЬ . Наше сообщество #siyoutubefamily уже насчитывает 35,4 тысяч, поэтому не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали! Так волнительно, спасибо ВАМ! 🙂

А ТЕПЕРЬ РАЗВЛЕЧЕНИЕ МЕБЕЛИ!

Вам понравится то, что делает моя творческая команда мастеров по ремонту мебели! Ниже представлены их фотографии ДО. Посетите ссылки ниже, чтобы увидеть удивительные ПОСЛЕ и узнать, как они это сделали! Я тоже схожу поглазеть! х

1. СВЯЗКА НИЖНИХ

2. СПАСЕННЫЕ ВДОХНОВЕНИЯ (СЧАСТЛИВЫ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ!)

3. ПРИЗНАНИЯ СЕРИЙНЫЙ САМОДЕЛК

4. ДЕВУШКА В ГАРАЖЕ

Вот это другой взгляд на эту таблицу в процессе. Я надеюсь, что это вдохновило вас и дало вам новые идеи для ваших проектов!

ДАЙТЕ МНЕ ЗНАТЬ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ, ИЛИ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОВЕТЫ ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Я РАД УЗНАТЬ О НИХ! НЕ ЗАДАВАЙТЕ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗМОЖНЫЕ У ВАС… Я ВСЕГДА ЛЮБЛЮ ОТ ВАС СЛЫШАТЬ.