Как шлифовать металл: Механическая полировка металла до зеркального блеска: преимущества и особенности

Содержание

Механическая полировка металла до зеркального блеска: преимущества и особенности

Полированные металлоизделия ценятся за эстетичный декоративный блеск и отличные эксплуатационные свойства. При правильной обработке металл становится похожим на зеркало, коэффициент отражения достигает 95 %. Гладкая поверхность имеет высокую коррозионную стойкость — здесь практически нет неровностей, где могут скапливаться агрессивные загрязнения.

Способы полировки и их особенности

Полировка металла — финишная обработка изделий, при которой с поверхности снимается тончайший слой материала. Обработка проводится механическим, химическим, электрохимическим или электролитно-плазменным методом.

При химическом и электролизных способах поверхность металла сглаживается за счет химических и электрохимических реакций. Качество полировки зависит от многих факторов. Как минимум необходимо неукоснительно соблюдать технологию — рецептуру раствора, равномерность и время воздействия. Агрессивные химикаты приводят к быстрому износу гальванических ванн, а отработанные растворы требуют специальной утилизации. Электролизные процессы энергоемкие. Все это увеличивает стоимость работ. Поэтому методы актуальны для полировки металлоизделий в крупных промышленных масштабах.

Механическая полировка металла наиболее выгодная. Затраты энергии минимальны, для обработки нужен простой полировальный станок или ручная машинка, насадки разной жесткости и абразивные пасты. Качество зеркальной поверхности зависит только от профессионализма мастера. Единственный минус — трудоемкость, поэтому метод используется для обработки металлоизделий в малых и средних объемах.

При механической полировке к материалам предъявляется ряд требований.

Требования к полируемым металлоизделиям

Полировка подходит для неокрашенного металла без анодной обработки. Поверхность должна быть относительно гладкой без расслоений, включений, ржавых пятен и крупных дефектов, например, глубоких царапин и рисок. Допустимые неровности:

  • пузыри, плены, кратеры, раковины — до 0,01 мм;
  • задиры, заусенцы, налипы — до 0,03 мм;
  • поперечные и продольные следы от матрицы — до 0,005 мм.

Этапы и нюансы механической полировки металла

  1. Грубая шлифовка твердой войлочной насадкой для удаления основных дефектов.
  2. Устранение микроцарапин при помощи средне- и мелкозернистой наждачки.
  3. Зеркальная полировка металла мягким войлоком с использованием полироли.
  4. Очистка поверхности от остатков полирующей пасты и жирных пятен.
  5. Нанесение защитного антиокислительного покрытия.

У механической полировки много тонкостей. Например, для обработки больших фигурных изделий применяются абразивные ленты, а плоскости и детали средних и мелких размеров полируются войлочными кругами. Грубая обработка выполняется жесткими кругами. Промежуточная полировка — мягкими кругами или наждачной бумагой №80 и меньшей зернистости. Доводка до зеркального глянца — х/б кругами и мягкими кожаными шайбами.

Важно двигать круг по правильной траектории. Полировка плоских поверхностей выполняется от середины. Условные четверти обрабатываются поочередно поперек и вдоль. Угол наклона круга меняется — 30° в начале полировки, затем 45 и 60. Цилиндры, шары, конусы обрабатываются под наклоном, рекомендованные движения круга — вправо и влево.

Качество во многом зависит от скорости вращения и удельного давления круга. Для первичной и промежуточной полировки подходит высокая частота вращения (около 2800 оборотов в минуту), доведение до зеркального блеска проводится на более низких скоростях. Большое удельное давление повышает интенсивность процесса, но после определенного предела качество обработки снижается. Также при выборе давления и скорости нужно учитывать материал. К примеру, сталь полируется при давлении круга 1–2 МПа и при окружной скорости 30–35 м/с, а для алюминия и его сплавов нужно давление 0,1–0,4 МПа и скорость 18–22 м/с.

Для каждого этапа полировки подбираются специальные пастообразные составы с определенной основой и тонкостью абразивного порошка. Наиболее распространенные основы — парафин, стеарин, олеиновая кислота, техническое сало. Абразивы — оксиды железа, хрома, олова и других металлов, а также природные вещества (мел, тальк, венская известь). Профессионалы используют как готовые пасты, так и композиции. У каждого свои проверенные рецепты, с помощью которых удается ускорить работу и улучшить глянец поверхности.


Когда применяется полировка металла

Изделия с зеркальной полировкой востребованы везде, где нужен декоративный эффект и/или высокие эксплуатационные характеристики. Полируется профиль, листовой металл, трубы, фурнитура и прочие металлоизделия. Среди автомобилистов ценятся колесные диски с зеркальной полировкой. Они такие же блестящие, как диски с хромированным покрытием. В дополнение отличные антикоррозийные свойства и высокая ремонтопригодность. Дефекты устраняются локально, для восстановления цвета отлива не нужно обрабатывать всю поверхность.

Красивый декор и долговечную защиту обеспечивает только качественная зеркальная полировка. Не стоит браться за работу, если нет специальных знаний и навыков. Обращаться к кустарям тоже не вариант — опыт мастера неизвестен, нет гарантии качества. Поэтому заказывать зеркальную полировку лучше у профессионалов.

Полировка металла в NAYADA

Наша компания выполняет профессиональную полировку металла, в том числе до зеркального блеска. Используем механический метод, поэтому цены выгодные. Работаем с 2003 года, опыт мастеров — тысячи отполированных металлоизделий.

Полируем простые и фигурные детали — листы, профиль, трубы, фурнитуру. Принимаем заказы любой сложности. Даем гарантию. Доставляем готовые изделия по Москве и области. Можем организовать доставку в любой регион с помощью надежной транспортной компании.

Обращайтесь, если нужна качественная механическая полировка металла до зеркального блеска. Заказать услугу можно по телефону или через форму обратной связи. Если есть вопросы, напишите сообщение в чат.

Для чего нужна шлифовка металла? Назначение, виды, станки

Шлифовка металлических изделий представляет собой технологическую операцию, в процессе которой часть материала ликвидируется с поверхности, подлежащей обработке. Этот метод финишной отделки металлоизделий считается эффективным и производительным. С ее помощью достигается точность заданных размеров, правильная геометрия и высокое качество.

Основные виды шлифования

Различают несколько способов выполнения работ, от которых зависит форма поверхности, обрабатываемой специалистом.

  1. Плоская шлифовка металла
    . Ее делают на плоскости стола или специальной плите, все зависит от заготовки, которую обрабатывают.
  2. Профильная. Шлифовка поверхности металла с образующей в виде неровной линии. Часто кулачки вала обладают не круглой, а иной формой, а их поверхность подвергнута прошлифовке на установке специального типа.
  3. Круглая наружная. Здесь происходит взаимное смещение круга и металлической заготовки вдоль оси, ставится смещение поперечной оси для того, чтобы задать детали нужный диаметр и степень шероховатости. Этот метод применяют для втулок, валов и т. п.
  4. Круглая внутренняя. Рассчитана на обрабатывание поверхностей формы цилиндра или конуса, которые находятся под наружными сторонами деталей. Для этого используются внутришлифовальные станки, где обрабатываются цанга, шпиндели и др.
  5. Безцентровая
    . В этом случае изделие не крепят в центрах/в патроне, оно начинает вращение от ведущего круга с минимальной скоростью в сравнении с функционированием шлифовального основного.
  6. Шлицешлифование. Один из видов, выполняемый на спецоборудовании. Его применяют для быстрой обработки валов, которые имеют шлицевое соединение.
  7. Зубошлифование. Используется в области машиностроения. С его помощью шлифуют зубчатые колеса, изготовленные из закаленной стали.
  8. Резьбошлифование. Рассчитано на обработку резьбовых элементов, осуществляется посредством абразивного оборудования. Его используют для получения поверхности винтов высокого качества.
  9. Глубинная. Ее используют для профильных работ. Обработку осуществляют с большими глубинами, а сами подачи, которые называют продольными, малы. Она применяется к канавкам в сверлах, гребенках; для различной топливной аппаратуры.
  10. Совмещенная. Представляет собой обработку сразу нескольких частей изделий на оборудовании.

В зависимости от выбранного варианта в итоге получают разные результаты, поэтому для обработки важно выбрать правильную установку и способ.

Шлифовальные станки

Такие станки можно увидеть повсеместно на заводах, ведь промышленность находится в постоянном развитии, а значит требуется современное и высокотехнологичное оборудование.

Шлифовальный станок – универсальная установка, которая предназначена для различных процессов, в том числе шлифовка, заточка, полировка металлоизделий и др. Главная задача заключается в качественном и эффективном обрабатывании металлоизделий на финишном этапе их изготовления.

Шлифовальные установки позволяют провести:

  • снятие с поверхности детали краску или аналогичное покрытие;
  • разрезание заготовки;
  • заточку режущих элементов;
  • создание точной и ровной геометрической формы.

Полировка и шлифование делают поверхность гладкой и полностью очищенной. Такие станки применяются в работе не только с металлом, но и деревом, стеклом и другими материалами.

Если вам нужна шлифовка деталей – обращайтесь в Ленинградский завод металлоизделий.

Наши специалисты проведут все шлифовальные работы, в вы получите качественный результат по оптимальной стоимости. Мы всегда учитываем пожелания заказчика, выполняем все в соответствии с требованиями и стандартами. Мы предлагаем различные виды шлифовки, познакомиться с которыми можно на сайте. Если возникли вопросы – переходите в раздел «Контакты», где указаны телефоны для связи и адрес местоположения завода.

Шлифовка и полировка металла, отверстий в металле, деталей в СПб

Шлифовка металла — процесс обработки изделий из различных сплавов с использованием абразивного материала. Эта процедура позволяет достичь наилучшей точности размеров, придать обрабатываемой поверхности гладкость и устранить дефекты, образующиеся в процессе производства изделия. Наиболее распространенными дефектами такого плана являются раковины, царапины, а также следы от шлака и тепловой обработки. Шлифовку применяют для плоских, конических овальных, цилиндрических, зубчатых и прочих поверхностей. При этом обрабатываться может как наружная, так и внутренняя сторона заготовки, кроме того, этот способ подходит для изготовления точной резьбы.

Виды шлифовки

Существует несколько разновидностей шлифовальных работ, среди которых наиболее часто встречаются следующие:

  • Плоская шлифовка металла. Обработка отдельных поверхностей, которые должны быть сопряжены друг с другом. В этом случае работы проводятся торцом либо периферийной частью инструмента. Такой вариант подходит для плоских поверхностей любой формы и размера.
  • Бесцентровое шлифование. Главная особенность этого способа заключается в том, что деталь не закрепляется традиционным способом. Опорой для нее служит скошенный нож, с обеих сторон которого расположены круги для шлифовки металла. К его плюсам можно отнести хорошую производительность и возможность обрабатывать заготовку с точностью вплоть до 2.5 мкм.
  • Круглая шлифовка. Применяется к металлическим деталям с круглым сечением, отверстиям, а также поверхностям, имеющим цилиндрическую и коническую форму.
  • Зубошлифование. Используется для финишной обработки зубчатых колес, шлицевых и резьбовых элементов. В этом случае требуются насадки для шлифовки металла специфической формы
  • Хонингование. Служит для обработки отверстий, и обеспечивает шероховатость поверхности в пределах 0.24 — 0.4 мкм. Эта операция выполняется как на горизонтальных, так и на вертикальных станках посредством специальных абразивных брусков. Бруски в процессе работы совершают как поступательные, так и вращательные движения.

Используемые абразивы

Основой любого инструмента для шлифовки и полировки металла является абразив, состоящий из зерен, которые связаны особым составом. Именно от размера таких зерен зависит шероховатость обработанной поверхности после проведения шлифовки. Наиболее распространены следующие формы абразивных инструментов: круги, валы, листы на тканевой либо бумажной подложке, ленты.

Как отполировать камень до блеска в домашних условиях. Как отполировать металл в домашних условиях. Полировка металла до зеркального блеска своими руками.

ГлавнаяПолКак отполировать камень до блеска в домашних условиях

Как полировать камень

Полирование – это заключительный процесс в обработке камня, в результате которого его поверхность приобретает зеркальный блеск, выявляется рисунок, цвет и структура породы. Как правило, камень полируют специальными приборами и в несколько этапов.

Спонсор размещения P&G Статьи по теме “Как полировать камень” Как обработать алмаз Как определить подлинность агата Как отличить настоящие камни от подделок

Инструкция

1

Прежде чем отполировать камень, надо выполнить его шлифовку, чтобы убрать все следы после резки камня. Шлифование можно разделить на три операции: обдирка (грубая шлифовка), шлифовка и доводка – лощение. Если у вас нет станка для обработки камней, сделайте шлифовку на стекле.

2

Для этого возьмите стекло (толщиной 6-10 мм), на него насыпьте абразивный порошок, смочите его водой и сделайте шлифовку круговыми движениями. Также для шлифовки вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Если будете шлифовать камень на станке, то используйте круг из чугуна, свинца или меди. Проследите, чтобы поверхность этих кругов была ровной и гладкой.

3

Чтобы сделать полировку на станке, снимите планшайбу, затем защитный (пластмассовый) корпус и тщательно с мылом и щеткой вымойте их. Очищенные детали установите вновь на место, полировальный круг закрепите, насыпьте на круг щепотку порошка, смочите водой порошок и разотрите его по кругу. В качестве полировальных порошков можете использовать алюминий, цинк, оксид хрома, алмазную пыль. Включите мотор и отполируйте камень. Но для полировки камня на станке вы можете использовать фетр, войлок или сукно.

Сделайте из этих материалов круги толщиной 10-20 мм и наклейте их на чугунную планшайбу шеллаком, сургучом, смесью сургуча с канифолью или гудроном, но проложите между металлом и полированным материалом листовую резину. Перед полировкой фетровые, войлочные, суконные круги слегка увлажните. Во время шлифовки или полировки, камень подносите и прижимайте осторожно, движение руки должно быть направлено против вращения круга.

4

Если вам надо отполировать твердые камни, такие как гранит, яшма, используйте круги, сделанные из древесины ольхи, осины, тополя или бука. Но следите, чтобы они вращались со скоростью 200 оборотов в минуту, так как при низкой скорости полировка получается лучшего качества. Камни одного и того же вида обладают разной полировочной способностью. Для каждого камня необходимо подбирать индивидуальное количество и сочетание порошков, скорость вращения диска, силу давления.

5

Чтобы проверить качество полировки камня, отполированную поверхность протрите чистой тряпочкой, встаньте возле включенной электрической лампы и попытайтесь на поверхности камня найти отражение волоска горящей лампы. Если отражение видно – значит полировка прошла успешно.

Если у вас нет полировальных инструментов, то полировку камня замените лакировкой с использование бесцветного лака.

Как просто

masterotvetov.com

Как выполняется обработка камней?

#1

Несмотря на то, что работа с камнем сложна и требует не только физической силы, но и профессиональных инструментов, она может проводиться в домашних условиях. Начинается обработка камней всегда с тщательной очистки того, что накопилось за много лет на поверхности камней. Как правило, для начала обработка камня производится водой, щетками, скребками и различной степени агрессивности моющими средствами. Это помогает снять первичный налет грязи, а для того, чтобы удалить с камня налет извести или кальцита используются более серьезные соединения, такие как соляная или щавелевая кислота. Каждый камень является неповторимым, так как это произведение природы, и поэтому важно для любого из них выбрать правильный подход.

#2

Обработка должна показать всю природную красоту камня, иногда для этого его приходится резать или долго полировать. Принимать решение о разрезании особенно нелегко, так как часто камни полностью закрыты, и нельзя угадать, с какого ракурса узор внутри будет более выгодным. Эти навыки приходят только с опытом, но аккуратно обращаться с камнем можно научиться гораздо раньше. То, как необходимо обращаться с камнем, определяется прежде всего его твердостью, вязкостью, хрупкостью и неоднородностью свойств. Наиболее неоднородный минерал — слюда, поэтому ее обработка в разном направлении оказывается различной. Обработка камня в домашних условиях может включать в себя резку, обточку, шлифовку, полировку и резьбу по камню. Режется камень чаще всего алмазным тонким диском, так как кромка режущего инструмента должна быть тверже минерала.

#3

Также можно резать камень и мягкими металлами, с условием если к месту разреза будет подаваться растворенный с водой абразив. Но алмазные пилы во много раз ускоряют процесс и позволяют минимизировать потерю распиливаемого камня. Чтобы избежать в процессе растрескивания камня от высокой температуры, вызванной трением, используются охлаждающие жидкости. На промышленных герметично закрывающихся станках используется керосин, но в домашних условиях он огнеопасен и удобнее вместо него взять воду с растворенной в ней содой. Если есть возможность и желание, дома можно собрать миниатюрный станок для резки камня, но также можно воспользоваться алмазными пилками или пилой-болгаркой. В целях безопасности необходимо надевать защитную маску и очки при работе, а помещение проветривать.

#4

Камень, который необходимо обработать, крепко зажимают в тиски на столе или другой удобной мастеру поверхности. Чтобы не повредить столешницу, снизу необходима подложка, после этого тиски крепко затягивают, так как непрочно закрепленный камень может привести к порче инструмента. Емкость с водой должна быть в шаговой доступности, чтобы смыть при появлении грязь и охлаждать камень. Напильником на камне проводится предварительная борозда, после чего по ней начинается распиливание. Иногда один камень требует нескольких разрезов, и предварительно нужно решить, как выполнить их с наименьшими затратами. Сложнее всего распиливать камень вдоль, делая плоские кабошоны. Когда до окончания работы остается немного, необходимо проявлять наибольшую аккуратность, чтобы не обломить камень.

#5

Нередко бывает, что на последних миллиметрах работы заклинивает пилку, особенно при ручной обработке. Чтобы неловким движением не сломать камень, нужно осторожно вытащить его из тисков и такими же осторожными движениями высвободить пилку. Для избежания этой ситуации можно пилить поочередно с двух сторон до середины, так меньше вероятности отколоть угол и сломать неоконченную работу. Зачистка срезов тоже требует немало времени и сил, для этой работы потребуется наждачная бумага самой грубой фракции. Ею срез обрабатывают до тех пор, пока не исчезнут наиболее глубокие царапины и вмятины. При необходимости этой же бумагой сглаживается боковая, и противоположная стороны обрабатываемого камня. Работа с наждачной бумагой также требует постоянного смачивания камня, и иногда проводится непосредственно в емкости с водой.

#6

После того как крупные царапины и неровности сглажены при помощи грубой наждачной бумаги, камень протирают мягкой тканью и исследуют на предмет более мелких неровностей и сколов. Такие шероховатости требуют обработки более тонкой наждачной бумагой, после чего камень снова моется, протирается мягкой тканью и исследуется при хорошем освещении для выявления мелких дефектов. Используя всякий раз более мелкие наждачные бумаги вплоть до нулевки, необходимо полностью выровнять камень, не оставив на нем царапин, шероховатостей, вмятин и выпуклостей. Наждачная бумага нулевого номера полирует камень, придавая ему блеск. Перед окончательной полировкой требуется проверить камень очень тщательно, так как в трещинки и царапины может забиться паста ГОИ, испортив весь результат. Окончательная полировка выполняется войлоком или фетром.

#7

Быстрее и удобнее полировать при помощи станка с крутящимся валом, на который выдавливается небольшое количество пасты ГОИ. Камень в течение некоторого времени поворачивается по отношению к станку разными сторонами и полировка происходит сравнительно быстро. Вручную работа выполняется таким же образом, но времени будет потрачено значительно больше, так как полировать камень вручную не слишком удобно. Можно для полировки также закрепить камень неподвижно, а работу вести при помощи дрели или шуруповерта с соответствующим приспособлением. Этот этап работ называется полировкой, или лощением, и он необходим при самостоятельной обработке камня. Полировка закрывает имеющиеся микроотверстия, при наличии которых камень быстрее разрушается.

uznay-kak.ru

Как отполировать металл в домашних условиях. Полировка металла до зеркального блеска своими руками.

ПОИСК ПО САЙТУ

ЧИСТКА МЕТАЛЛОВ

1. ЧИСТКА ЗОЛОТА

а) Золотые кольца очистить от йодных пятен можно, погрузив кольцо на четверть часа в раствор из 1 чайной ложки гипосульфита на стакан воды.

б) Чистка матового золота. Берут 80 белильной извести, 70 двуугленатровой соли и 20 поваренной. Облив смесь 3 – ми кружк. дистиллир. воды, ее сохраняют в закупоренных бутылках. Почерневшие предметы кладутся в чашку и обливаются предварительно взболтанною жидкостью и оставляются в покое на некоторое время. Иногда смесь подогревают. Вынув предметы, вытирают, споласкивают спиртом и кладут в опилки для просушки.

Похоже на медные листы. Если по какой-то причине нам нужно рисовать, солнечные ожоги используются для верхних слоев радиаторов или краски на крышах из листового металла и для объектов, которые не так сильно подвержены изменениям температуры, обычных цветов для металлических или универсальных цветов достаточно. Но мы не забываем об идеальном обезжиривании и грунтовке.

Для окраски радиаторов это относится и к окраске медных труб центрального отопления: фундаментному и верхнему слою и выбору покрытий, которые допускают изменения температуры и не изменяют оттенок из-за более высоких температур. На установленных радиаторах мы можем использовать распылительную краску, но это непрактично. С одной стороны, специальная краска для распыления, подходящая для радиаторов, производится в ограниченном количестве, а с другой стороны, лучше использовать щетки, особенно так называемый шпатель, который мы получаем повсюду, и нам не нужно обогащать радиатор, чтобы мы не окрашивали спрей краской.

в) Золотые предметы чистятся порошком, состоящим из 16 мела, 6 1/2 глины, 4 свинцовых белил, 1 1/2 магнезии и 1/2 кровавика, или из 80 окиси железа (колькотара) и 30 нашатыря.

2. ЧИСТКА СЕРЕБРА

а) Серебряные изделия можно чистить кладя их на несколько минут в горячий водный раствор винного камня (кремортартар) и затем тщательно протирая замшей.

Цветные металлы обычно не мажут, потому что они создают свой собственный защитный слой и характерную окраску при окислении. Немного отличается оцинкованный листовой металл, где цинковое покрытие защищает сталь только в течение определенного периода времени, в зависимости от агрессивности окружающей среды. Однако при использовании новых листов с оцинкованным покрытием некоторые цвета могут иметь проблему, поэтому стоит оставить лист на некоторое время для окисления. Наконец, смойте водой и дайте поверхности высохнуть.

Алюминий очень трудно окрашивать, цвет плохо удерживается на нем. Если по какой-то причине нам придется рисовать алюминиевые предметы, мы выбираем специальные цвета, упомянутые на упаковке. Тема не берется ни с одной из книг и не подлежит копированию и распространению для получения прибыли. Это сложный предмет для песка, так как типичная пескоструйная обработка не была измельчена и дополнительно имеет более сложные удары на поверхности. Сама поверхность очень грубая, и вам нужно сгладить всю неровность наждачной бумагой и лучше всего использовать воду.

б) Серебряные ложки всегда будут чистыми и блестящими, если на тотчас после употребления мыть в кипящей воде, к которой прибавлено небольшое количество соды, и обливать чистой горячей водой, после чего насухо протирать мягким полотенцем. Один раз в неделю следует мыть ложки в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта. Благодаря этому даже совершенно потускневшая ложка приобретает блеск и выглядит совсем как новая. Темные пятна серебрянных ложек, происходящие от яиц, удаляются протиранием золой. Пятна от сырости сходят от мытья в теплом уксусе с последующим прополаскиванием в чистой воде и вытиранием насухо.

На рисунке 2 показана сторона коллектора и следы угловой шлифовальной машины. Чтобы удалить большие борозды, образованные из литейной формы, лучше всего использовать угловую шлифовальную машину, но важно помнить, что не слишком сильно измельчайте поверхность, потому что такие царапины могут быть несмываемыми даже позже. Визуальный эффект. Такие места должны шлифоваться шлифовальной машиной только на поверхности поверхности с небольшим запасом, то есть под пальцами должна быть чувствительная нежная высота, чтобы ее можно было вручную или механически отшлифовать с помощью абразивной бумаги.

в) Известно, что как серебряные вещи, так и посеребренные сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают очень некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется след. средство: приготовляют жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и возможно равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы: спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаз пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, произведенные в заграничных музеях, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. В случае надобности этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой или еще лучше спиртом.

Песок сушат. Когда мы удалили то, что хотели, настало время начать измельчать бумаги. Рисунок 3 показывает плоскость одной из впускных труб плавно, но, как вы можете видеть точки. Это недостатки литья, и эти точки должны быть удалены шлифованием до получения гладкой поверхности. В местах, где вам труднее попасть, вы можете просто использовать палку, которую мы завершаем бумагой и отшлифовали вручную.

Открытые и более доступные области можно «оттачивать до патента на сверло», например, стальной оправки, на которую мы наносим кусок резинового шланга и склеиваем его с помощью абразивной бумаги на двухсторонней липкой ленте. Вы также можете использовать полужесткие пены, которые наносятся на шпиндель, и закрепить, например, цианоакрилатными адгезивами, например, на шлифовальном камне для работы на шлифовальном камне и нанести полоску абразивной бумаги. Бумага должна быть не такой толстой, как 240, так как сложнее удалить крупные царапины на песчинках.

г) Серебряные вещи сначала очищаются водой и мылом и еще теплую поверхность их смазывают раствором 1 серноватисто-кислого натра (гипосульфита) в 3 воды, после чего их вытирают тряпкой.

3. ЧИСТКА МЕДИ.

а) Предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, затем чистят шерстяной тряпкой с порошком мела или венской извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чистят, как указано выше, или распускают в 1 л воды 30 г щавелевой кислоты, прибавляют 4 столовые ложки спирта 3 столовых ложки скипидара. После этого жидкость хорошенько взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей. б) Смешивают 1 щавелевой кислоты, 25 красной окиси железа, 20 трепела, 60 пальмового масла, 4 парафина. Получается паста, которой прекрасно чистят вещи из меди и латуни.

Не рекомендуется использовать абразивную бумагу, готовую к сверлению, потому что центробежная сила выбрасывает зернины песка с силой, что они очень глубокие царапины после них, а затем более трудно удалить, чем после слишком толстой бумаги. Механическое шлифование осуществляется с использованием воды, мгновенно распыляя грунт, чтобы частицы алюминия текла с поверхности и делала бумагу чистой, поэтому нам не нужно ее менять очень часто. Для этого лечения вы можете использовать опрыскиватель с водой, например, после купания на лобовом стекле.

в) Красная окись железа (Caput mortuum) в виде нежного красного порошка для чистки предметов из меди и латуни получается нагреванием железного купороса до тех пор, пока он не распадется в белый порошок. Этот последний накаливают затем в тигле, причем получается нежный красный порошок окиси железа.

г) Смешивают прозрачный порошок железного купороса с таким же раствором щавелевокислого калия. Образующийся желтый осадок промывают, высушивают и накаливают, как сказано выше.

Когда бумага будет гладкой, мы разделим ее и применим следующую полосу. Такая же операция склеивания и склеивания полосок с помощью абразивной бумаги может занять некоторое время, но поверьте мне, что вы можете измельчить поверхность машины намного быстрее, чем вручную.

На рисунке 4 показана поверхность земли, на которой отмечены маленькие точки. Это также нужно удалить, но мы должны посмотреть, слишком глубоки они или нет, потому что лучше оставить несколько маленьких точек, чем делать в этой дыре, потому что это будет выглядеть хуже, чем небольшой недостаток. Мы удаляем эти частицы путем шлифования вокруг большей поверхности, чтобы сделать его максимально гладким. Благодаря этому вы не увидите лишних светоотражений позже и будете более профессиональными.

д) Смешивают 9 неочищенной олеиновой кислоты с 1 керосинa, который можно окрасить алканнином или настаиванием с алканным корнем.

е) Освежить поверхность небольших изделий из меди можно, прокипятив их в течение 30 мин в растворе кальцинированной соды (40 г/л).

ж) Изделия из меди и латуни сохраняют свой блеск, если их тщательно натереть воском.

Как вы видите, есть довольно глубокие царапины, но с хорошим шлифованием этого места вы не увидите отверстий или царапин на шлифовальной машине. Что-то можно удалить, если позволяет бросок. Отливки на пресс-форме можно удалить с помощью шлифовальной машины, если есть место для нее или более ранних патентов на сверло, только немного терпения. Все места необходимо отшлифовать, чтобы не было точек, которые, конечно, не были глубокими. В местах, где вы вообще не увидите полировальные машины, мы можем отпустить его или размалывать гладко, но не обязательно идеально.

з) Потемневшую медь хорошо очищает сырой картофель.

4. ЧИСТКА ЗОЛОЧЕННОЙ БРОНЗЫ,

а) Берут 5 стаканов воды и растворяют в ней квасцы до насыщения, потом кипятят раствор на огне, пока он горячий, трут им при помощи тряпочки потемневшее место, пока пятно не сойдет. б) Варят желтый горох, растирают его до получения густого теста и, в теплом еще состоянии, облепляют им бронзовую вещь. Через несколько часов, когда гороховое тесто сожмется, бронзу вымывают начисто кипятком и насухо вытирают чистой ветошкой. Вся ржавчина и все пятна при этом сходят.

Место, где мы хотим сохранить острый край, отшлифовано бумагой на деревянном блоке. Место для правильной маркировки красным и хорошо заземленным – зеленым, на картинке. После этой процедуры этот коллапс на краю должен быть гладким и без каких-либо струпьев на литье.

Если у нас уже есть все основания, на наш взгляд, достаточно, то мы улучшаем исходную бумагу со всей поверхностью, механически заземленной, потому что тогда весь недостающий материал будет виден. Такие поверхности следует отшлифовать перпендикулярно или по диагонали до следов, созданных после механического шлифования, до тех пор, пока мы не увидим, как царапины начнут исчезать, а трещины появляются на бумаге, которую мы раздаем.

б) Бронзовые детали можно чистить сырым картофелем или жесткой волосяной щеткой, смоченной горячим уксусом. После этого деталь необходимо протереть мягкой тканью,

5. ЧИСТКА НИКЕЛЯ.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачиваются сперва 2-3 раза смесью из 50 спирта (или водки) и 1 серной кислоты, затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.

Они не могут быть возвращены водой, и лучше всего вымыть небольшой алюминиевый кованый момент, так как это может негативно повлиять на конечную поверхность лака. На рисунке 9 показана отмеченная, хорошо заземленная поверхность бумаги. После тщательной шлифовки на поверхности алюминия такой «туман». Это похоже на окисленный алюминий. Когда мы вынуждаем бумагу работать более жестко, например, в менее доступных местах, в этих местах образуются «более гладкие» поверхности, и лучше посыпать бумагой, если это возможно, для создания «тумана» из-за разницы в яркости после полировки.

Никелированные поверхности различных предметов можно чистить пеплом от сигарет, насыпав его на влажную тряпочку.

Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: вымазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую однако оставляют на металле не более минуты. Затем предмет вымывают водой и полируют мелом и крокусом.

На мой взгляд, это довольно неблагоприятно визуально. Поверхность, полученная с помощью описанных выше обработок, готова для полировки. Конечно, вы должны тщательно вымыть его из пыли после измельчения, затем тщательно высушить и вытереть, потому что паста мечтает под воздействием воды. Для лучшего использования льняные или хлопчатобумажные ткани. Конечно, белье будет лучшим. Вот с помощью приходит лампексы «все в злотых». Как только у нас будет подходящая ткань и паста для нанесения на поверхность, при трении под тканью будет много мазка.

Если слой никеля покрылся голубоватым налетом, то его промывают смесью из спирта с серной кислотой в равных частях по объему. Промывание длится всего несколько секунд, затем предмет моют водою со спиртом и вытирают до суха.

6. ЧИСТКА ЦИНКА.

Цинковые вещи очищаются прекрасно раствором 1 соляной кислоты в 2 воды. Этот раствор растирают щеточкой по очищаемому предмету, пока грязь не отстанет. Затем, когда предмет еще не высох, слегка смазывают его деревянным маслом и натирают с помощью суконки мелко истолченным мелом до получения блеска.

Паста будет сделана черной под воздействием трения. Это естественный эффект химического состава, и любая поверхность, на которой он будет, будет не такой, поэтому нам все равно. Поместите пасту на место, затем удалите ее чистой тканью. Эффект должен состоять в том, что при хорошем освещении видимый элемент, отражающийся на поверхности, должен быть хорошо виден. На рисунке 10 полировщик не был должным образом подготовлен, а на картинке 11 – на том же месте после повторной очистки пасты, но немного сильнее.

Хорошим способом более жесткой алюминиевой пасты является использование мелких кусочков войлока и натягивание ткани, затем надавливание на поверхность и полировка пасты. Рекомендуется не покаяться в пасте или силе давления на поверхности. Если вы не осмотрите свой дом, и вы будете шить все горшки, флаконы, коробки с различными моющими средствами, чистящими средствами, моющими средствами, смягчителями, освежителями, глянцем и другими ингредиентами, вы, вероятно, будете удивлены тем, какую коллекцию вы накопили.

7. ЧИСТКА СТАЛИ.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 нефти прибавляют 1 парафина, тщательно взбалтывают до полного распущения парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий очистке, покрывают помощью кисти означенной смесью; затем оставляют на 10-12 час. на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой какой-нибудь предмет требует тщательной очистки, вследствие своей значительной ржавчины и пр., то пользуются следующим составом: приготовляют смесь из 5 скипидара и 25 стеаринового масла. Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 животного угля и 25 колькотара (мумия) в порошке.

Рассчитайте, по крайней мере, предполагаемую сумму денег. Питьевая сода – это бикарбонат натрия, абсолютно безвредное вещество. Хороший скраб, отлично нейтрализует кислоту, смягчает воду и ткани. Дезодорирует холодильник, ковры. Очищает и полирует алюминий, хром, пластик, фарфор, серебро, нержавеющую сталь и латунь. Сода – это карбонат натрия, более сильное вещество, которое может разъедать кожу. Защитные резиновые перчатки.

Свойства подобны оральной соде, только сильнее. Природный минерал, растворимый в воде. Доступен в некоторых ветеринарных аптеках. Кроме того, он дезинфицирует, смягчает воду, придает стирке запах чистоты. Растительное мыло. Ищите жирное, неокрашенное, немолочное мыло. Жидкое мыло легко готовится путем растворения мыльной стружки в теплой воде.

8. ЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ МАШИН.

“Moniteur Industriel” указывает на следующий наилучший способ, практикуемый во Франции. К одному литру керосина прибавляют 10% парафина и, хорошенько закупорив сосуд, отставляют его на день, время от время взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой.

Дезинфицирующие свойства уксуса были доказаны во многих исследованиях. Кроме того, уксус очищает жир, удаляет пятна, смягчает воду, разрушает плесень, полирует некоторые виды металлов. Кукурузный крахмал. Эта пища подходит для очистки окон, полировки, смазки и чистки ковров.

Смешайте все, вылейте его в бутылку с насадкой или раздаточным устройством и используйте для чистки всех поверхностей кухни и ванной комнаты. Если вы хотите, чтобы моющее средство еще дезинфицировалось, добавьте ½ чайных ложек буры. Стеклянная питьевая сода, стакан жидкого мыла.

При этом способе чистки исчезают ржавчина, жирная смоляная грязь и т. п., и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне этого способа, делающего его вполне пригодным для чистки всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

Смешайте, встряхните до колпачка. При необходимости нанесите небольшой кусок на влажную губку и вычистите раковины, ванны, посуду и т.д. Стакан буры, ½ стеклянного уксуса. Смочите блюдо и посыпьте порошком буры. Затем сбрызните всю поверхность уксусом и оставьте на несколько часов или даже лучше – на ночь. Затем опустите воду и, пока она не бежит, чистите щетку для туалета.

Нанесите масло на крахмал и немного помешайте. Посыпать его на весь ковер. Оставьте в течение как минимум 15 минут, а затем очистите пылесосом пылесосом. Замочите стружку в горячей воде и перемешайте, пока она не растворится. Когда патину охлаждают до комнатной температуры, налейте глицерин, эфирное масло. Смесь полностью мерцает консистенцией желе, поэтому добавьте жидкость в бутылку с узкой горловиной. Если вы моете блюдо в скрытой раковине, имейте в виду, что для этого количества воды достаточно только 3 чайных ложки этого моющего средства.

ПОЛИРОВКА МЕТАЛЛОВ

ПОЛИРОВКА МЕТАЛЛОВ, СВЯЗАННАЯ С ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ

1. ПОЛИРОВКА ЖЕЛЕЗА.

Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в смесь из 1 серной кислоты на 20 по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водою и высушивается в древесных опилках. По высушивании его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водою, вновь высушивают в древесных опилках и затем хорошенько вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло. По свидетельству “Cosmos”a”, никаким иным способом нельзя достигнуть такой совершенной полировки, как вышеуказанным.

2. ПОЛИРОВКА СТАЛИ.

Стальные изделия полируют посредством кожаного кружка, покрытого смесью из 16 олова и 1 цинка. На плоскую сторону кружка наносят смоченный спиртом крокус или кровавик и после умеренной просушки шлифуют агатом.

3. ПОЛИРОВКА ЛАТУНИ.

Равные части воды и бычачьей желчи, прокипяченные вместе, дают хорошее полировальное средство. Жидкость, после охлаждения, разливается в бутылки, и в них сохраняется. При употреблении ее наносят на латунные и бронзовые предметы кистью или погружают в нее полируемые предметы.

4. ПОЛИРОВКА НИКЕЛЯ.

Смесь состоит из 8 стеарина, 32 сала, 2 стеаринового масла и 48 мелко истолченной венской извести. Предметы полируются этой пастой при помощи круга, оклеенного сукном (по Гильдебранду).

5. ПОЛИРОВКА АЛЮМИНИЯ.

а) Алюминий погружают сперва в сильный раствор едкого кали или натрия, а затем в смесь из 2 азотной кислоты и 1 серной кислоты. После этого его кладут в чистую азотную кислоту и, наконец, в разбавленный водой уксус. Сполоснув хорошенько в проточной воде, высушить в горячих опилках и полировать лощилом. Обработанный таким образом алюминий приобретает свой естественный чисто белый цвет.

б) По 1 стеариновой кислоты и глины, 6 трепела. Если дело идет о полировке гладких поверхностей, то паста наносится на кожаный кружок. После этой обработки предмет полируется еще крокусом с помощью кожаного кружка, отчего блеск становится еще красивее.

в) Если полируют ручным способом, то наиболее пригодной является смесь из вазелина и церезина или раствор буры в горячей воде, в который прибавляют несколько капель аммиака.

6. ПОЛИТУРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ.

а) 90 г. мелко просеянного трепела и 90 гвиннокаменной кислоты растирают с 450 г жидкого парафина. После сильного взбалтывания втирают шерстяной тряпкой и полируют замшей.

б) 60 парижской краски (чистой окиси железа), 10 воска, 30 олеиновой кислоты и 2 канифоли. От прибавления бензина окись железа механически распределяется в жидкости, причем крупные зерна политуры опускаются на дно, и при сливании получается отмученная масса, которая совершенно не образует царапин на металле.

в) Равные части железного купороса и поваренной соли растирают хорошенько в ступке и смесь нагревают в плоском тигеле или др. сосуде до красного каления. Различную химическую посуду по доступным ценам можно заказать на сайте moslabo.ru. При этом бразуются пары, и масса превращается в жидкость. Когда пары не будут больше подниматься, сосуд снимают с огня и дают остыть. Полученная коричневая масса промывается водой, чтобы удалить все неразложившиеся частицы железного купороса. Остаток представляет превосходный полировальных порошок.

7. СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ АЛЮМИНИЯ.

Согласно Морни, взбалтыванием в бутылке смешивают равные части оливкового масла и водки до тех пор, пока жидкость не будет походить на эмульсию. Полировальный камень окунается в эмульсию, и алюминий полируют, как серебро, не применяя однако сильного давления. Черные полосы, которые иногда образуются от полировального камня, не вредят, но их можно от времени до времени удалять мягкой тряпочкой.

8. НАВЕДЕНИЕ МАТА НА АЛЮМИНИЙ.

Сперва алюминиевые предметы пускаются на 20 сек. в горячий 10% раствор едкого натра, который предварительно в холодном состоянии насыщается поваренной солью. Затем предметы споласкиваются водой и протираются щеткой, после чего вторично погружаются на 30 секунд в вышеуказанный раствор. После вторичного ополаскивания и промывания в горячей воде предметы высушиваются в опилках.

9. ПОРОШОК ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ МАТА НА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Состоит из 40 г селитры, 25 г поваренной соли и 35 г квасцов. Смешать в однородную массу и нагреть в эмалированном сосуде, при постоянном помешивании стеклянной палкой до тех пор, пока не будут отходить водяные пары. Затем остудить массу, поставив сосуд в холодную воду, превратить в порошок и сохранять до употребления в хорошо закрывающихся стеклянных сосудах.

Если предметы должны быть только частично сделаны матовыми, то части, которые должны остаться блестящими, покрываются до матировки слоем нижеуказанной смеси: 50 г углекислой извести в порошке, 5 г сахара и 5 г гуммиарабика растираются с водой в кашицу, которую с помощью кисти наносят на остающиеся блестящими места.

10. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СЛЕСАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Чтобы придать слесарным изделиям красивый вид, прибегают к различным средствам смотря по характеру работы. Мелкие художественные поковки приобретают красивый вид, если по окончании снабжаются интенсивной черной окраской. Но для таких работ краска наносится не намазыванием, а производятся следующие операции: разводят в горне огонь, соответствующий по величине размерам обрабатываемого предмета. Огонь не должен дымить (лучше всего употреблять для этого кокс). Затем смазывают предмет обыкновенным льняным маслом и подвергают действию огня, но лишь на такое время, пока масло не испарится и остаток его не пригорит к железу. После охлаждения крепко натирают предмет тряпкой, слегка пропитанной льняным маслом.

Чем более гладкую поверхность получило железо при обработке, тем красивее будет выглядеть глубокая черная окраска. Окраска эта чрезвычайно прочна и прекрасно защищает от атмосферных влияний.

Чтобы протравить железные части в черный цвет, они должны быть чистыми, блестяще выправлены и отполированы. Потом их смазывают жидким маслом и посыпают древесной золой, затем их держат над раскаленными углями, пока не получится побежалый черный цвет. После охлаждения предметы промываются в воде, к которой добавлено несколько капель серной кислоты, и тотчас же основательно вытираются грубой чистой тряпкой.

Натирание маслом защищает изделие от воздействия воздуха.

Следы мух на шкалах, панелях и других деталях очень трудно удалить бензином, спиртом и другими растворителями. В то же время эти пятна бесследно исчезают, если протереть загрязненные места тряпочкой или ватой, смоченной слюной.

Чтобы сделать железо особенно мягким, его нагревают докрасна, быстро охлаждают в мыле, нагревают опять до красного каления и, уложив визвестковый порошок, дают медленно остыть. При обработке таким способомжелезо делается очень тягучим и мягким.

ЧИСТКА ПОЗОЛОТЫ.

Чистка позолоты, в особенности на дереве, требует весьма осторожного обращения. Предварительно с позолоты должна быть сметена вся пыль, затемпозолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше кусочком ваты, слегка смоченной винным спиртом или скипидаром.

Вместо названных жидкостей употребляются также хорошее крепкое пиво, раствор так называемого марсельского мыла или смесь из 10 частей нашатырного спирта и 40 частей мыльного спирта.

Хорошим средством для чистки позолоты считаются также яичные белки, которыми осторожно вытирается предмет при помощи кусочка фланели.

Можно употреблять смесь белков (2-3 яйца) с 18 г жавелевой воды; этой жидкой смесью с помощью мягкой кисточки вытирают слегка позолоту, особенно наиболее потускневшие места.

Наконец, той же цели может служить чистый винный уксус, которым покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки или кусочка паты. Спустя 5 минут уксус осторожно смывают чистой водой, не вытирая ничем.

Для чистки золоченной бронзы помимо нашатырного спирта, разбавленного водой, хорошие результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают прежде всего щеткой, смоченной водой. Затем покрывают с помощью мягкой кисти смесью, составленной из 60 частей воды, 15 частей азотной кислоты и 2 частей квасцов, после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая ее.

ЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ МАШИН.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин.К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой.

При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

Обычно полировка металла осуществляется в том случае, когда потерян цвет, появилась ржавчина или наблюдается некое потускнение. Эта трудоемкая операция выполняется только по отшлифованной поверхности. Ее основная задача заключается в том, чтобы придать изделию зеркальный блеск. Любое помещение, имеющее хорошо отполированные металлические предметы, будет казаться наиболее привлекательным. Такие вещи станут играть со светом, подобно зеркалу. Однако для воплощения этого в жизнь понадобится специальная паста для полировки металла или порошкообразные вещества, которые смешиваются с вязким раствором.

На первом этапе полировка металла предполагает очищение от различных загрязнений. Для этого используется мягкая салфетка, смоченная в воде. Также можно применять С их помощью удастся удалить не только пыль, но и въевшуюся грязь. Достаточно нанести на салфетку всего одну каплю средства. Далее металлическое изделие должно высохнуть, чтобы паста или порошок успешно распределились по поверхности. Ускорить процесс сушки поможет мягкое полотенце или фен. Что касается полирующих средств, то их можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине.

Далее производится непосредственно сама полировка металла. На мягкую салфетку наносится небольшое количество пасты. Этого вполне хватит для не очень обширной поверхности. Паста втирается от двух сторон к центру. Без нее не должно остаться ни одного сантиметра поверхности. Данным способом вполне реально довести металлическое изделие до зеркального блеска. Чтобы ликвидировать пропуски и добиться максимального результата, необходимо провести повторное нанесение полирующего средства. Если каждые полгода заниматься этим, то все металлические предметы будут находиться в идеальном состоянии и сверкать на солнце.

Необходимо знать, что полировка металла драгоценного требует применения особого полировальника из гематита или высококачественной стали. Такой инструмент представляет собой округлую рабочую часть с деревянной ручкой. Его можно изготовить своими руками, если взять ролики и шарики от подшипников. Благодаря данному процессу, обрабатываемая поверхность приобретает насыщенный блеск. Полировальник движется лишь в одном направлении, но после окончания работа повторяется в поперечном направлении. Таким образом, металлические предметы обретают свою истинную красоту.

Однако для того, чтобы получился любой металлический предмет, на помощь приходит плазменная обработка металлов, позволяющая достичь экономичности и высокого уровня производительности. В последнее время ей уделяется все больше и больше внимания, так как она на практике сумела доказать свою состоятельность. Плазменная дуга, выполняющая основную функцию, возникает в результате использования технических газов. Особой популярностью пользуются аргон и гелий, так как именно они позволяют обеспечить качественную защиту в сварочной зоне.

www.lawik.ru

Полировка мрамора

Комнаты, отделанные мрамором, смотрятся действительно шикарно. Удовольствие не из дешёвых, однако истинных почитателей шика и блеска это не останавливает. Тем более основные характеристики натурального материала работают исключительно в его пользу. К примеру, мрамор прекрасно «дышит» и не задерживает пары в комнате, что удобно для размещения в ванной.

Шлифовка и полировка мраморных покрытий необходимы для поддержания эстетически свойств

В основном именно в душевой укладывают мраморные напольные покрытия, обрабатывают сантехнику. Для того чтобы поверхность с мраморной составляющей оставалась всегда ровной и блестящей, устройства советуют полировать.

Полировка мрамора обеспечивает должную степень защиты, вашей основной задачей остаётся регулярно ухаживать за плоскостью с использованием специальных синтетических растворов, которые можно приобрести в строительных магазинах.

Общее представление

Что такое шлифовка?

Шлифовка мрамора, а также его полировка — это два разных процесса, которые направлены на улучшение внешнего вида и тактильной составляющей натуральной поверхности.

Первая применяется при обнаружении всевозможных дефектов, неровностей, при появлении сколов и трещин. Относится к агрессивным методам воздействия на камень.

Что такое полировка?

Полировка мрамора обеспечивает зеркальность плоскости и является щадящим вариантом её обработки. Объясняется это тем, что в процессе работы затрагивается только верхнее покрытие, без углубления во внутренние слои. Основная цель — достичь гладкости отделки.

Полировка позволяет поддерживать зеркальность

Для полировки зачастую применяется специальное оборудование, особенно если речь идёт о первичной обработке, когда мраморная крошка только зафиксирована. Правильная полировка мрамора придаёт не только блеск, но и антискользящий эффект, а загрязнения швов, образующихся между плитками, исключаются по умолчанию.

Применение качественных средств защищает мрамор от жирных пятен, воды и влияния прочих соединений.

Методы шлифовки и полировки

Машинная обработка

Мрамор обладает необходимыми характеристиками прочности, а, значит, оборудование для полировки должно применяться не менее мощное. Чаще к оборудованию прибегают тогда, когда полировка становится практически невозможной, к примеру, на труднодоступных участках. С этой задачей отлично справляются алмазные гибкие круги. Ровная плоскость, в свою очередь, обрабатывается фрезами.

С вариантом обработки мрамора легче определиться, предварительно оценив глубину внешних дефектов. В соответствии с характером царапин и трещин выбирается абразивное средство. Для начала лучше пройтись по поверхности двухкомпонентным клеевым составом, который позволит минимизировать недостатки и по максимуму разгладить плоскость.

Сегодня в продаже имеется множество клеевых основ, которые подбираются под нужный оттенок материала, в том числе с учётом тона вкраплений. Клей пригодится если в швах между плитками образовалась грязь. В этом случае стыки сначала расширяются, а после наполняются клеевым раствором или обрабатываются затиркой.

Прежде чем проводить полировочные и шлифовальные работы, необходимо узнать, какой тип мрамора присутствует в помещении. Дело в том, что сегодня встречаются такие типы камня, которые практически не поддаются кристаллизации.

Профессиональные средства для ухода за мрамором

Полировка мраморного покрытия своими руками может проводиться с применением специальных средств. Лидирующую позицию здесь занимают полироли в виде жидкообразного воска или воска, успешно борющегося с эффектом скольжения. Вещество создаёт невидимое защитное покрытие и надолго сохраняет блеск настенных конструкций и пола.

Если возникла необходимость в обновлении обработанного материала, присмотритесь к жидкому кристаллизатору, после нанесения которого плоскости не страшны влага и механические воздействия.

Большую популярность с каждым годом набирает паста, выпускаемая для полировки мраморного покрытия, которая может принимать вид крема, густой и жидкой консистенции. Эта полировка отлично отталкивает влагу и выгодно подчёркивает блеск материала.

Как определиться, какое средство необходимо применить? В первую очередь обратите внимание на то, какой мрамор перед вами — полированный или нет. Для первого подойдут средства, усиливающие блеск, отполировать неполированный материал помогут растворы, выделяющие фактуру натуральной составляющей. В домашних условиях желательно использовать жидкообразные смеси, машинная обработка предполагает взаимодействие с пастами.

Также вы можете приобрести специальный порошок. Принцип его действия таков: после нанесения на поверхность порошок позволяет отполировать камень до нужного эффекта. Лишний его объём следует сразу же смыть водой, иначе на мраморе могут появиться пятна. Высыпать порошок лучше порциями, по мере растирания.

Полировка от А до Я в домашних условиях

Шлифовка мрамора у себя дома потребует наличия наждачной бумаги разной степени абразива, кругов для шлифовки, пемзы, песка, парафина, мягкой тряпочки.

Займитесь грубой шлифовкой, с помощью круга и пемзы избавьтесь от мелких дефектов. Для этого придётся пожертвовать 3 мм мрамора. Самое время приниматься за полировку, которая в дальнейшем защитит материал от влияний извне. Выдавите достаточное количество воска или парафина в микротрещины и аккуратно протрите фланелевой тканью.

Простые способы полировки

Добавьте к пищевой соде воду, придерживаясь соотношения 1:2. Приготовленную массу нанесите на загрязнённую область и оставьте на 4–5 часов. Тщательно промойте мрамор тёплой водой и высушите поверхность полотенцем.

Хорошо справляется с пятнами от кофе или вина обычная влажная салфетка, после чего участок следует обработать пастой «Mangia Macchia». Если это средство отсутствует под рукой, воспользуйтесь белой полотняной салфеткой, смоченной в перекиси водорода и нашатырном спирте, покройте салфеткой загрязнённое место. Сверху разместите полиэтилен и оставьте на 8–9 ч. После чего достаточно промыть грязный след мыльной водой и насухо вытереть.

Часто в ванных комнатах можно увидеть неприглядную картину, когда на участке соприкосновения мраморной плиты с трубами появляются ржавые пятна. На помощь придёт паста «Rust Eater», технология использования которой полностью описана в инструкции, прилагающейся к средству.

Налёт желтизны успешно выводится концентрированным раствором мыла, оставленным на мраморе на короткий промежуток времени. Если желтоватый оттенок присутствует и после этого, проведите механическую обработку мраморного покрытия.

Что нельзя использовать при полировке мрамора?

В целях экономии некоторые хозяйки пытаются заменить специальные и допустимые для очистки мрамора средства обычным стиральным порошком, порошками и жидкими кухонными чистящими средствами по типу «Гала». Однако подобные методы могут только навредить каменной поверхности, повредив её структуру, оставив мелкие царапины.

Также забудьте о скипидаре и прочих агрессивных растворах, отставьте подальше кислотосодержащие жидкости, обходите стороной лимонный сок и яблочный уксус.

Заключение

Принимаясь за шлифовку и полировку мрамора, всегда помните о том, какого результата желаете добиться. Используйте только те средства, на этикетке которых указано, что они предназначены для работы с природным камнем.

Бережное отношение к материалу и правильный уход позволят продлить срок эксплуатации мрамора.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

repaireasily.ru

Как правильно шлифовать болгаркой дерево, бетон, металл, кирпич

На сегодняшний день  болгарка является универсальным прибором, с помощью которого можно выполнять всевозможные операции по обработке материалов. УШМ используется для выравнивания стен или полов, с ее помощью можно зачистить или отполировать изделия из металла. Она незаменима при выполнении ремонтных работ автомобиля. Практически невозможно ее заменить там, где необходимо отрезать, зачистить или отшлифовать детали, изготовленные из любого материала. В этой статье будет рассмотрено применение УШМ для шлифовки и полировки древесины, металла, бетона и кирпича.

Обработка древесины

Для тех, кто занимается строительством деревянных домов, ремонтом или изготовлением деревянной мебели, важно уметь правильно обрабатывать деревянные изделия. Прежде всего, определяются с необходимым инструментом. Самым распространенным и доступным является углошлифовальная машинка (УШМ) или, как ее еще называют, болгарка. Этот инструмент имеется в каждом доме. С его помощью можно производить почти всю работу по обработке древесины: ошкуривать бревна, выравнивать, шлифовать и полировать.

Насадки на болгарку для древесины

Прежде всего, надо знать, какие насадки используются для той или другой операции.

  1. Для выполнения черновой подготовки бревен во время возведения сруба используют диск — рубанок. Работая с такой насадкой, инструмент следует держать двумя руками. Иногда работники снимают кожух, но тогда необходимо защищать лицо от отлетающей щепы.
  2. Обдирочный диск предназначен для снятия коры с бревен. При необходимости, им можно отпиливать пиломатериалы. В этом случае недостатком является широкий разрез и большое количество опилок.
  3. Чистовая обработка применяется, когда нужна шлифовка сруба. В этом случае используют диски с нанесением абразива.
  4. Корщетки используются в том случае, когда необходимо выровнять поверхность.
  5. Торцевые диски применяются при обработке торцов, углов или косых срезов.
  6. Если необходима шлифовка болгаркой древесины, циклевка полов, обработка торцов и кромок, подготовка поверхности перед окрашиванием, применяют лепестковые насадки и шлифовальные круги.
  7. Чтобы шлифовать доски болгаркой, применяют круги из мелкозернистой шкурки, войлока или другого материала.

Это основные, но далеко не все насадки, применяемые для углошлифовальной машинки. Для того чтобы шлифовать болгаркой дерево, нужно знать основные приемы. Зачистка сруба производится с помощью торцевых насадок. Приспособление следует держать под небольшим углом. Такой насадкой легко зачищать не только углы и соединения, но можно и эффективно чистить бревна. Таким же образом производят шлифование бруса.

Использование УШМ для искусственного старения дерева

Сейчас очень популярна обработка дерева, позволяющая искусственно состарить его. Такой прием называется браширование.

Работа производится  углошлифовальной машинкой с применением специального набора насадок.

При выполнении такой операции устройство следует перемещать вдоль волокон.

Сначала используется насадка со стальным ворсом. Она производит выборочное удаление волокон, производя черновую обработку бруса. Перед окрашиванием заготовки производят чистовую шлифовку с помощью приспособлений с медным или сизалевым ворсом. Иногда применяют универсальную абразивно — полимерную щетку.

Шлифовка деревянного пола

При выполнении капитального ремонта дома часто требуется произвести шлифование деревянного пола. Прежде всего, необходимо убрать все выступы, применяя соответствующие приспособления. И только после этого производят чистовую обработку древесины, применяя шлифовальные круги с необходимым зерном.

Чтобы правильно отшлифовать деревянные изделия, следует знать, что существует много методов, с помощью которых можно довести заготовку до нужного состояния. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы работа спорилась, нужно иметь определенный опыт, а также не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Использование болгарки при шлифовке бетона

С помощью УШМ можно производить зачистку не только деревянных элементов дома. Ее можно использовать, когда необходимо своими руками выравнивать изделия из бетона. Чаще всего выполняется шлифовка бетона болгаркой.

Прежде чем начать работы, следует дать постоять залитому полу порядка двух недель: за это время бетон наберет необходимую прочность. Перед тем, как шлифовать бетонный пол, его поверхность следует покрыть специальным составом, который, вступая в химическую реакцию с гидроокисью кальция, образует минерально — вяжущее вещество. Оно способно закрыть поры в бетоне, что позволит придать большую прочность материалу и устойчивость к влаге. Шлифовку пола выполняют алмазными чашками, специально предназначенными для шлифования бетона.

Если использовать чашки с зернистостью 400 и выше, можно получить идеальную зеркальную поверхность.

Зачистка и полировка металла углошлифовальной машинкой

Часто шлифовка необходима при изготовлении металлических изделий с помощью сварки. Перед покраской на готовом изделии необходимо зачистить сварные швы, для чего используются обыкновенные отрезные диски.

Держа УШМ под углом, удаляют все неровности, таким образом выравнивая поверхность. После этого диск меняют на шлифовальный круг и доводят поверхность до необходимого состояния, при необходимости меняя зернистость шлифовальной шкурки.

Таким образом, можно не только шлифовать болгаркой металл, но произвести его полировку.

Несмотря на кажущуюся легкость операции, не следует пренебрегать правилами техники безопасности. Работать необходимо только с использованием средств индивидуальной защиты.

Резка и выравнивание срезов кирпича

Выравнивают болгаркой не только дерево, металл или бетон. Этот универсальный инструмент как нельзя лучше подходит для резки или шлифовки кирпича. Как и при остальных видах работ, в этом случае тоже есть свои тонкости.

Прежде всего, необходимо правильно подобрать режущий элемент. Для этого подходит абразивный диск, который хорошо справляется с поставленной задачей, да и стоимость такого круга не велика. Однако при всех его достоинствах, есть и существенные недостатки.

  1. Во время работы у него происходит интенсивный износ, в результате чего диаметр диска сильно уменьшается. Если резать кирпичи небольшой толщины, то этот недостаток не так заметен. Но при разделке материала с большой толщиной уже не получится ровный срез, так как заготовку придется переворачивать и резать с разных сторон.
  2. Второй недостаток – быстрый выход из строя. Для работы потребуется большое количество таких кругов.

Этих недостатков лишен алмазный круг, разделенный на сегменты: при выполнении операций с камнем он не снашивается, а значит, диаметр остается постоянным. Алмазное покрытие стойкое к истиранию, что влияет на его долговечность.

Обработка кирпича болгаркой — не такая сложная операция. Самое главное — правильно произвести разметку, учитывая толщину реза. Однако не всегда удается получить ровную поверхность среза. В этом случае производят выравнивание поверхности с помощью шлифовальных кругов.

Углошлифовальная машинка относится к ручным инструментам повышенной опасности. Поэтому при работе следует соблюдать технику безопасности:

  • не допускать посторонних людей к выполнению операций;
  • постоянно использовать спецодежду, защищающую от пыли;
  • применять средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и слуха.

Эти требования справедливы при работе как с деревом, так и с металлом, бетоном, кирпичом.

Шлифовка и полировка металла в Санкт-Петербурге

Компания “Строй Металл” занимается шлифованием и полировкой металла. Эта услуга востребована при финишной обработке металлических изделий, когда требуется придать безупречный внешний вид.  Такие изделия как: поручни, решетки, лестничные перила, металлическая мебель, кронштейны после обработки на шлифовальном станке имеют зеркальную или матовую поверхность и могут служить украшением для любого помещения.

 

Осуществляем полировку и шлифовку следующих видов металла:

 

  • Нержавеющая сталь;
  • Латунь;
  • Алюминий;
  • Черный металл.


 

 

Мы осуществляем полировку: труб, листов, уголков, профилей из нержавеющей стали и других металлов.
Работы производятся на ленточно-шлифовальном станке с рабочим полем 2,5х1 метр и с помощью ручного инструмента.

 

Полировка металла это следующий этап обработки после шлифовки. При полировке применяют специальные полировочные пасты. Причем для каждого вида металла: латуни, нержавейки, черного металла и алюминия – используется специальная паста. После этого поверхность изделия приобретает зеркальный блеск.

 

Технология полировки металла.


Процесс полирования металла состоит из нескольких этапов.

Первый этап это шлифование. Эту операцию осуществляют на шлифовальном станке с помощью абразивной ленты в несколько подходов. С каждым подходом постепенно уменьшая шероховатость ленты (размер зерна). После этой операции поверхность тщательно промывается водой.

После того как поверхность становится гладкой на ощупь, дальнейшая обработка происходит с помощью полировальной пасты.  Зеркальный вид достигается за счет больших температур возникающих в процессе полировки. Поверхность изделия расплавляется и сглаживает все микроцарапины и шероховатости. В итоге она получается идеально гладкая и зеркальная.

Компания “Строй Металл” имеет большой опыт по полировке и шлифовке нержавеющей стали, латуни и алюминия . Изготовленные нами изделия Вы можете увидеть в выставочных залах Эрмитажа (кронштейны для светодиодных светильников), в ресторанах и бизнес-ценрах Санкт-Петербурга.  

 

Сделайте свой заказ в нашей компании и Вы получите качественное изделие по выгодной цене.

 

 

Как шлифовать абразивными кругами

Поделиться статьёй:

Может показаться, что шлифование металла — это простое занятие, с которым легко может справиться каждый человек. На самом деле все далеко не так. Шлифование должно осуществляться с учетом множества требований, особенно важно уметь правильно подобрать абразивы для проведения конкретного вида обработки.

Методы и способы шлифования металла

Подбираются способы шлифования исходя из типа и сложности поверхности. Исходя из этого, будут подбираться не только инструменты, но и абразивы относительно технических и геометрических характеристик. Шлифование – это вид обработки, но он имеет и свои подвиды:

  • Продольное исполнение. Выполняется не только за счет вращения установленного для обработки поверхности абразива, но и вращения самой обрабатываемой поверхности относительно оси, кроме этого будут выполняться поступательно-возвратные движения вокруг самой детали, которая подлежит обработке. Подача на полную глубину шлифования осуществляется после каждого 2-го хода изделия.
  • Шлифование врезанием. Такой метод от предыдущего будет отличаться использованием в качестве рабочего инструмента – шлифовального круга. Его размер должен равняться длине, которая шлифуется или на несколько размеров может превышать. Потребность в подаче абразива на глубину полностью отпадает. Постоянно выполняется поперечная подача до полного завершения процесса обработки поверхности.
  • Бесцентровая обработка предусматривает закрепление изделия на специальном опорном стержне между подающим, рабочим кругом. Обработка поверхности выполняется за счет вращения рабочего инструмента, подача детали предусматривается – продольная или круговая. В первом случае подача и вращение обрабатываемого изделия задается подающим кругом.
  • Внутреннее круговое вращение осуществляется при помощи специального инструмента, на который закрепляется рабочий инструмент. Процессы выполнения такой обработки предусматривают профессионализма от мастера, который выполняет поставленные перед ним задачи.
  • Плоское шлифование этот вариант обработки поверхности может производиться периферией или торцом шлифовального круга. Плоская обработка предусматривает выполнение следующих движений: подача детали, движения резания, поперечная подача изделия на всю глубину обработки и движения в прямолинейном направлении относительно плоскости детали.

Вне зависимости от метода и способа выбранного для шлифования поверхности, работы должны выполняться на специально оборудованных столах, которые будут обеспечивать работника безопасностью при выполнении поставленных задач.

Подвергаться шлифованию могут изделия, выполненные из самых различных материалов, например: натуральное дерево, пластик, камень, металл. Наличие большого количества различных насадок позволяет формировать и подбирать варианты кругов исходя из того какие по сложности требуется выполнять работы.

Как отшлифовать, обработать и обработать сварной шов

Вы только что сварили свои металлические части, и теперь ваша вновь сформированная заготовка требует бесшовной отделки. Вот наше руководство по удалению и отделке сварного шва.

Эта статья охватывает:

Перед сваркой

Типы сварных швов

Различия между углеродистой сталью и нержавеющей сталью

Первичная шлифовка шва

Подготовка и смешивание сварного шва

Какая отделка?

Дополнительная информация

Перед сваркой

Поскольку задействованные процессы и требуемая отделка часто отличаются и обычно зависят от типа материала и присущих ему требований к отделке, в этой статье будут рассмотрены как углеродистая сталь, так и нержавеющая сталь.

Перед началом сварки, особенно с углеродистой сталью, заготовку следует очистить от любой прокатной окалины, образующейся в процессе производства горячей прокатки – прокатная окалина может повлиять на качество сварного шва.

Мы рекомендуем наш диск Norton Blaze Rapid Strip как идеальный продукт для удаления накипи в этом случае.

Типы сварки

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Сварка MIG (металл в инертном газе)
  • Также известна как газовая дуговая сварка металла ( GMAW).
  • Недорогой, но высокопроизводительный метод сварки, который можно использовать для всех распространенных металлов и сплавов.
  • В процессе используется инертный защитный газ и полуавтоматическая подача проволоки, которая действует как наполнитель.
  • Обычно считается лучшим вариантом для более тяжелых или толстых изделий, но при этом сварной шов получается толстым.
  • Мы предлагаем сварку MIG углеродистой стали.
Сварка TIG (вольфрамовый инертный газ)
  • Может быть отнесена к газовой вольфрамовой дуговой сварке (GTAW).
  • Это более точный процесс дуговой сварки, в котором для формирования сварного шва используется вольфрамовый электрод.
  • Сварка TIG считается более сложным навыком.
  • Работает намного медленнее, чем сварка MIG.
  • Сварной шов получается аккуратнее, меньше по размеру и чаще всего используется для сварки нержавеющей стали.

Пример из практики Blaze Rapid Strip: Удаление сварного шва TIG

Диск Norton Blaze Rapid Strip и диски конкурентов использовались для удаления сварного шва TIG на фланцевых изоляционных глушителях в MC Air Filtration LTD.

Диск Norton: Blaze Rapid Strip 115×22 мм

Инструмент: Угловая шлифовальная машина

Ситуация: Остался большой сварной шов TIG на фланцевых изоляционных амортизаторах

Задача: Сварочный шов TIG необходимо удалить без повреждение сварного шва или компонента

Действие: Пользователь использовал все три продукта на 3 отдельных компонентах со средним давлением, применив диск только к участкам, где существовал сварной шов TIG

Результат: Однако все три продукта удалили сварной шов TIG , Blaze Rapid Strip удалось добиться этого, а также обеспечить однородную отделку.Он сделал это в два раза быстрее без необходимости менять / заменять диск, в отличие от его конкурентов.

Кольцо справа находится до смешивания, а кольцо слева – после него.

Разница между отделкой углеродистой стали и нержавеющей стали

Решение о том, какую отделку вы хотите получить, во многом зависит от применения готовой детали и самого основного материала.

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
  • Углеродистая сталь почти всегда окрашивается.
  • Не все сварные швы нужно снимать, чтобы металл работал, например углеродистая сталь, в тех случаях, когда шов не виден. Например, в подводных трубопроводах или когда металл имеет важное значение для конструкции и скрыт за панелью.
  • Незавершенные сварные швы по своей природе прочнее готовых сварных швов из-за удаления материала, необходимого для их шлифовки.
  • Обработка сварного шва углеродистой стали – довольно простой процесс.
  • Сталь обычно требует подготовки только в той степени, в которой можно нанести краску.Шероховатая и хорошо поцарапанная поверхность на самом деле поможет краске лучше прилипать к металлу, чем если бы она была тщательно обработана до блеска.
  • Там, где для окраски металла будет использоваться порошковое покрытие, вероятно, будет достаточно крупнозернистого двухэтапного удаления сварного шва.
  • Нержавеющая сталь по своей природе прочнее, чем ее аналог из углеродистой стали.
  • Когда дело доходит до использования, она обычно имеет гораздо более тонкий калибр, что сказывается на шлифовании.
  • Нержавеющая сталь имеет множество коммерческих применений, и выбранная отделка сварного шва также неразрывно связана с этим применением.
  • Например, очень изысканная отделка (которую вам поможет достичь эта статья) может быть использована для ее эстетики, тогда как стеновая панель лифта или поручень должны иметь отделку № 4, чтобы скрыть видимые отпечатки пальцев и царапины; таким образом, более функциональная отделка.

Следует отметить, что если вы работаете с обоими материалами, их следует хранить отдельно в отделке отделки вашей мастерской, чтобы избежать перекрестного загрязнения; особенно при переходе с углеродистой стали на нержавеющую.

Последнее, что вам нужно сделать, это нанести часть заготовки из углеродистой стали на заготовку из нержавеющей стали. Не забудьте также хранить отдельно используемые абразивные материалы.

Первичная шлифовка шва

Первый этап чистовой обработки шва такой же; снятие лишнего припуска с самого шва. Здесь цель состоит в том, чтобы отшлифовать соединение до ровной и сплошной поверхности с остальной частью основного металла.

Чтобы добиться этого начального снятия припуска и если чистовая обработка поверхности не важна, слесарь может выбрать простой шлифовальный круг с угловой шлифовальной машиной.

Использование шлифовального круга на сварном шве

Хотя шлифовальный круг может использоваться для удаления припусков на обоих материалах, для достижения удовлетворительного качества результата на нержавеющей стали потребуется высокий уровень навыков и опыта.

Могут наблюдаться такие подводные камни, как строжка и подрезание, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы при шлифовании был выбран правильный угол.

ПОСМОТРЕТЬ ПЕРЕНОСНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КОЛЕСА

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
  • Шлифовальные круги должны быть выбором для углеродистой стали.
  • Они быстро снимают сварной шов и, поскольку появление царапин не является такой проблемой по сравнению с нержавеющей сталью, идеально подходят для этой операции.
  • Обычно цель должна находиться в диапазоне от 5 до 35 градусов к горизонтали (в зависимости от используемого шлифовального круга).
  • Применение постоянного давления при движении вперед и назад необходимо для достижения ровной отделки.
  • Шлифовальные круги Norton Quantum3 с самозатачивающимся керамическим зерном созданы для того, чтобы резать и легко снимать припуск.
  • Использование шлифовальных кругов по нержавеющей стали требует высокого уровня навыков и опыта для получения подходящей отделки.
  • Многие люди вместо этого выбирают на данном этапе волоконный или откидной диск (к которому мы еще вернемся).
  • Если вы работаете со шлифовальным кругом, вы должны использовать подходящее изделие из нержавеющей стали; Дисковый промокательный фильтр определяет его как цветное (не содержащее железа) и подходящее для нержавеющей стали.
  • Используйте среднюю зернистость вместо крупнозернистой по следующим причинам: 1.Нанесенные царапины будет очень сложно растушевать на более позднем этапе, особенно если вы хотите создать изысканную отделку. 2. Нержавеющая сталь имеет тонкий калибр, поэтому существует риск образования заметных плоских пятен; особенно на трубчатых деталях.

При выборе шлифовального круга существует множество возможных вариантов. Как всегда, размер зерна, тип зерна и связующий агент будут определять, как продукт работает и ощущается, поэтому убедитесь, что вы четко понимаете, что вам нужно, прежде чем продолжить!

Использование лепесткового диска на сварном шве

Лепестковый диск – неизменно популярный выбор, когда дело доходит до чистовой сварки как нержавеющей, так и углеродистой стали, и нетрудно понять, почему, поскольку они обладают ключевыми преимуществами перед сваркой. стандартный шлифовальный круг.

Лепестковые диски – идеальный выбор из-за их длительного срока службы, гораздо более высокого комфорта и контроля оператора (обычно пользователю предоставляется больше места для ошибок), низкого уровня шума и качества отделки поверхности – все это важные причины для выбора. эти абразивы.

ПРОСМОТР ДИСКОВ

Углеродистая сталь
Нерж. время и подготовьте заготовку для дальнейшего кондиционирования (при необходимости) до того, как она в конечном итоге будет окрашена.

Рабочие-металлисты обычно выбирают лепестковый диск там, где требуется более высокое качество и улучшенная обработка поверхности, поскольку такой лепестковый диск (или волоконный диск) является звездой для нержавеющей стали.

Наш Norton X-Treme R860 с зернистостью P80 был бы идеальным на этом первом этапе удаления материала. Мы рекомендуем менее опытным операторам выбрать P120.

Подготовка и смешивание сварного шва

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
  • Если вы наносите порошковое покрытие на углеродистую сталь, процесс шлифования для вас почти закончен .
  • Для грубой очистки Norton Rapid Prep Vortex требуется еще один этап смешивания.
  • Порошковая окраска достаточно толстая, чтобы замаскировать вид оставшейся царапины от грубого абразива, и она легко прилипает к поверхности поцарапанной углеродистой стали.
  • Если слой краски тоньше, чем Powder Coat, вам может потребоваться немного обработать царапины, чтобы они не просматривались через последний слой.
  • Здесь мы бы порекомендовали кондиционирующую подушку средней зернистости, такую ​​как Norton Vortex Rapid Blend Medium.
  • Если вы ищете высококачественную отделку или отделку номер 4, нержавеющая сталь, безусловно, потребует дальнейшего кондиционирования и смешивания.
  • Первоначальная царапина будет некрасиво смотреться на поверхности из нержавеющей стали, чтобы смягчить ее, мы еще раз рекомендуем Norton Vortex Rapid Blend среднего класса.
  • Вихревой диск лучше всего работает в диапазоне 5000-6000 об / мин, этот нетканый абразив придает металлу однородную гладкую поверхность.
  • Если и этого недостаточно, используйте Norton Rapid Blend 2SF – мягкий материал в сочетании с мелкими зернами карбида кремния придает поверхности гладкий блеск.
  • В промышленном каталоге Norton есть несколько вариантов.

На этом этапе сварной шов между сплавленными металлическими деталями должен почти исчезнуть. Поверхность углеродистой стали теперь готова к окраске или использованию.

Для нержавеющей стали требуются дальнейшие шаги для более тонкой отделки, поэтому приведенная ниже информация относится только к нержавеющей стали.

Какая отделка?

Решение о том, какую отделку выбрать для вашей заготовки из нержавеющей стали, полностью зависит от того, для чего будет использоваться конечный продукт.

Пора сиять…

Относительно легко и быстро можно получить яркую и однородную поверхность.

Чтобы сгладить оставшиеся дефекты поверхности и царапины, оставленные на нержавеющей стали в результате предыдущих процессов, мы рекомендуем использовать Norton Rapid Blend NEX-2SF.Карбид кремния тонкой очистки придаст металлу действительно впечатляющий блеск.

Лучше всего использовать ее под углом 10-15 °, и ее нужно медленно перемещать по металлу, используя только вес угловой шлифовальной машины для давления. Также попробуйте спецификацию NEX-3SF для большей прочности, когда гибкость и удобство менее важны.

Для достижения наилучших результатов и во избежание ожогов используйте скорость от 6000 до 7000 об / мин.

Эта отделка должна оставить гладкую блестящую поверхность, которую вы ищете, но если вам нужен еще более глянцевый блеск, идеально подойдет войлочный диск Norton Rapid Polish.

Прочтите наше руководство о том, как добиться зеркального блеска нержавеющей стали.

Отделка номер 4

Для балюстрады или поручней может быть указана отделка номер 4. Покрытие номер 4 – это обычная, но специализированная отделка нержавеющей стали, которая не может быть достигнута с помощью вращающегося абразива, такого как диск.

Его линейный вид достигается только с помощью ремня или колеса. В этом случае предыдущий шаг заменяется использованием абразивной ленты с зернистостью P80 – P120, за которой следует нетканая лента Rapid Prep среднего класса, а затем, наконец, завершается очень тонкой нетканой лентой.

Цель состоит в том, чтобы удалить только небольшое количество поверхностного металла без значительного влияния на общую толщину. Если требуется линейный эффект, важно следить за тем, чтобы шлифование шли только в одном направлении.

Следует отметить, что на плоских поверхностях нам понадобится станок Satinex с ремнями на втулке насоса или чередующимися колесами Satinex (клапаны с покрытием p80 с нетканым материалом грубого помола), а для трубок – абразивные ленты на станке для чистовой обработки труб. .

Для получения чистого, гладкого и бесшовного блеска сварной детали требуется более мелкий абразив с очень низкой скоростью резания.

Взгляните на нашего эксперта по Norton Пола Грея, отделывающего поручни из нержавеющей стали.

Для получения дополнительной помощи и информации…

Для получения информации о продукте загрузите каталог Norton Abrasives Solutions for Welding Applications или промышленный каталог Norton.

Посетите наш канал Youtube, который до краев заполнен удобными видеоинструкциями и демонстрациями продукции, связанной с производством металла.

Посетите наш специальный раздел «Металлообработка», чтобы найти статьи с практическими рекомендациями.

Как всегда, наши специалисты Norton всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Просто свяжитесь с нами, используя нашу веб-форму.

Найдите ближайшего к вам дистрибьютора +

Как шлифовать металл: единственное руководство, которое вам нужно

Шлифование металла – один из последних этапов перед сваркой. Часто это ручной процесс, что объясняется повышенным спросом на шлифовальные станки по металлу.Хотя шлифование металла сложнее, чем шлифование пней, этим заниматься гораздо интереснее.

Независимо от того, присоединяетесь ли вы к их рядам или просто хотите узнать, как это делается, мы проведем вас через этот процесс. Вот наше руководство от А до Я о том, как правильно шлифовать металл.

Необходимость шлифовать металл

Зачем нужна шлифовка металла? Основные причины – создать правильные линии шва или отполировать изделие.

После обработки детали могут быть острые края или оставшиеся неровности и пыль.Получение гладкой, чистой линии укрепляет сварной шов.

Шлифовка металла также может стать последним штрихом. Небольшая шлифовка поможет вашему металлу сиять и отлично выглядеть.

Основные инструменты для шлифования металла

Существует два основных инструмента для шлифования металла: электроинструмент и диск. Они бывают самых разных, чтобы удовлетворить разные потребности.

Например, круглошлифовальный станок большой и мощный, идеально подходит для обработки больших кусков металла. Воздушная шлифовальная машина меньше по размеру и лучше всего подходит для работ, требующих деликатного обращения.

Ваши диски будут различаться в зависимости от типа металла, который вы используете, и их толщины. Диски быстро изнашиваются, и их следует считать расходным материалом в вашем магазине.

Техника шлифования металла

Включение электроинструмента и шлифовка диском – это еще не все. У каждого проекта своя техника шлифования.

Для полировки металла используйте лоскутный диск, чтобы аккуратно отполировать неровности и неровности. Перемещайте диск равномерными движениями вперед и назад, пока металл не отполирован по своему вкусу.

Чтобы отшлифовать металлический уголок, держите диск напротив края под углом, чтобы только одна кромка диска касалась угла. Отшлифуйте вперед и назад для получения острого угла или под углом от пяти до десяти градусов для закругленного.

Безопасность прежде всего

Есть много вещей, которые могут пойти не так, если вы не будете применять надлежащие методы безопасности. Вы можете порезаться, получить удар по лицу осколками диска или даже потерять палец.

Всегда надевайте защитное снаряжение, такое как очки и перчатки.Убедитесь, что ваша деталь закреплена и вам удобно работать с шлифовальной машиной.

Берегитесь искр и следите за тем, чтобы они всегда исходили от вас. Прислушайтесь к звукам, которые издает кофемолка, чтобы убедиться, что она не перегружена и не близка к отказу.

Умение шлифовать металл

Теперь вы знаете основы шлифовки металла. Вы можете улучшить качество сварных швов, укрепить свои проекты и полировать металл до блеска.

Всегда знайте, какой инструмент подходит для работы, прежде чем начинать.Ищите способы сократить объем работы и делать максимум с наименьшим количеством движений.

Безопасность должна быть вашей заботой номер один. Убедитесь, что вы используете самые лучшие и безопасные методы для своих проектов.

Есть еще много информации для самостоятельного изготовления. Ознакомьтесь с другими статьями для дома / DIY!

Шлифовка металла в производстве

Шлифование металла – это процесс, который широко используется в производстве металла. Шлифовка металла чаще всего выполняется вручную в мастерских, в то время как крупные производители деталей на заказ автоматизируют работу с помощью отделочных станков.Шлифование металла используется для обработки шероховатых кромок, удаления заусенцев с металлических деталей, сглаживания сварных швов, создания острых краев, а иногда и для создания уникального внешнего вида, такого как отделка jitterbug на металлической детали.

Ручное шлифование металла может выполняться просто с помощью напильника, но в большинстве операций по изготовлению металла шлифование выполняется на шлифовальном станке. Шлифование металла на ручном шлифовальном станке или на стационарном шлифовальном станке с промышленными шлифовальными кругами или лентами – это две формы шлифования при производстве металла.Портативный ручной шлифовальный станок можно использовать вместо шлифовального станка в труднодоступных местах или при шлифовании больших металлических деталей, которые не подходят для шлифовального станка.

  • Ленточно-шлифовальный станок
  • Настольный шлифовальный станок
  • Цилиндрический шлифовальный станок
  • Плоскошлифовальный станок
  • Шлифовальный станок для бит
  • Координатно-шлифовальный станок
Шлифовка металлических изделий часто является ручной работой, требующей значительного времени. Трудоемкий характер шлифования металла делает его дорогостоящей частью производственного процесса.Большинство готовых металлических деталей требуют таких задач, как удаление заусенцев и сглаживание краев. Затраты, связанные с этими стандартными операциями шлифования, автоматически включаются в стоимость детали. Однако, если деталь имеет большие сварные швы или требует значительной обработки кромок, такой как снятие фаски, стоимость шлифовки будет рассчитываться отдельно, что приведет к увеличению цены детали.

Важно понимать влияние шлифования на изготовление металлических деталей. Если можно свести к минимуму шлифовку детали, это значительно снизит стоимость изготовления металлической детали.Помните об этом, когда будете проектировать металлическую деталь. Если вы хотите получить расценки на наши услуги по изготовлению металла для клиентов, Отправьте нашу форму запроса предложений здесь .

Для получения дополнительной информации о шлифовании металла ознакомьтесь с нашими видеоресурсами по производству металла – Шлифование металла в производстве металла .

Как шлифовать сталь?

Ступени

  1. Используйте электрическую шлифовальную машину, чтобы работать быстро и эффективно.Электрошлифмашины легко режут и шлифуют металл.
  2. Выберите воздушную шлифовальную машину для небольших работ, требующих изящества.
  3. Надевайте шлифовальный круг для больших работ.
  4. Используйте инструмент Dremel с точильным камнем для небольших работ.
  5. Гладкие сварные швы с лепестковой шайбой.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Аналогично, как шлифовать сталь?

Ступени

  1. Используйте электрическую шлифовальную машину, чтобы быть быстрым и эффективным. Электрошлифмашины легко режут и шлифуют металл.
  2. Выберите воздушную шлифовальную машину для небольших работ, требующих изящества.
  3. Надевайте шлифовальный круг для больших работ.
  4. Используйте инструмент Dremel с точильным камнем для небольших работ.
  5. Гладкие сварные швы с лепестковой шайбой.

Кроме того, ослабляет ли сварной шов шлифовка? Нет, сварной шов не будет прочнее, если его отшлифовать. Можно предположить, что правильно сформированные стыковые и угловые швы обладают такой же прочностью, что и основной металл, при растяжении, сдвиге и сжатии.Если отшлифовать валик сварного шва , вы неизбежно удалите часть основного металла и сделаете его тоньше, что ослабит его .

Вот что я могу использовать для шлифовки металла?

Угловые шлифовальные машины – это универсальные инструменты, с помощью которых может шлифовать металл и резать плитку, штукатурку и брусчатку, фрезеровать строительный раствор, а также может шлифовать, полировать и точить . Научитесь использовать угловую шлифовальную машину для резки плитки, раствора и брусчатки; быстро удалить ржавчину и отслаивающуюся краску; заточите лезвия и отрежьте или отшлифуйте сталь .

Стоит ли шлифовать сварные швы?

Если вы, , не уверены, что ваша заготовка имеет защитное покрытие, может быть хорошей идеей слегка отшлифовать внешнюю поверхность, где вы собираетесь сваривать . Только не забудьте надеть маску с хорошей вентиляцией. Шлифовка и сварка оцинкованной стали могут выделять в воздух вредные химические вещества.

ШЛИФОВАНИЕ ШВОВ – ОБЯЗАТЕЛЬНО И КАК –

Это одна из самых разделяющих тем среди всех сварщиков, нужно ли шлифовать сварные швы или нет ? На самом деле у обеих сторон аргументации есть свои плюсы и минусы, и в конце концов вы должны решить, чего вы хотите и что вам нужно.Процесс шлифовки может показаться простой техникой, но есть несколько советов и приемов, которые могут вам помочь. Есть много деталей, на которые следует обратить внимание перед тем, как начать шлифование.

Короче говоря, вы можете шлифовать сварные швы, но вы должны взвесить плюсы и минусы шлифовки сварного шва, прежде чем приступить к делу. Возможно, вам придется вложиться в некоторые инструменты, и это тоже может быть опасно. Существует вероятность того, что ваша заготовка может потерять некоторую прочность из-за неправильной шлифовки, поэтому обязательно потренируйтесь.

Давайте погрузимся в

СЛАБАЕТ ЛИ ИХ ШЛИФОВКА?

Пока я работал над этой статьей , я был удивлен, увидев разницу во мнениях в Интернете . Некоторые люди утверждают, что шлифовка определенно снизит общую прочность сварного шва и материала, в то время как другие утверждают, что такой разницы нет.

При шлифовке сварных швов вы в конечном итоге снимаете часть толщины сварного шва и основного металла , что, как я полагаю, неизбежно приведет к снижению прочности сварного шва.Если вам не нужно делать ваши сварные швы плоскими и красивыми, то я не рекомендовал бы их шлифовать . Перед шлифовкой необходимо убедиться, что вы достигли достаточного проникновения, чтобы обеспечить сохранение прочности.

Правильно выполненный сварной шов, такой как угловой или стыковой сварной шов , может иметь такую ​​же прочность, как и основной металл, когда речь идет о силах растяжения и сжатия . Если вы будете осторожны при шлифовании сварного шва, чтобы не удалить слишком много с самого основного металла, то, думаю, прочность можно сохранить.Это не должно быть проблемой, если вы работаете над домашним проектом, но может вызвать множество проблем, если требуется промышленная прочность.

ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ ШЛИФОВАТЬ сварные швы?

Разумеется, от вас нет обязательной шлифовки сварных швов. И решение, хотите ли вы измельчить или сейчас, зависит от ваших окончательных требований. Если вы испортили сварной шов и не заботитесь о его внешнем виде, вам не нужно прилагать дополнительные усилия для шлифовки.

В некоторых случаях оксиды и остатки шлака также можно удалить путем шлифовки, что может увеличить срок службы сварного шва.Если вы работаете над домашним проектом или занимаетесь любимым делом, вам не нужно прилагать дополнительных усилий.

Возможно, вам придется пройти через процесс шлифовки, если вы работаете над чем-то, что должно соответствовать строгим правилам или радовать глаз. Шлифовка может решить некоторые проблемы с усталостными характеристиками, которые могут возникнуть, и вам, возможно, придется позаботиться об этом.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ШЛИФОВКИ ШВА

На этот вопрос нет однозначного ответа, точно так же, как существуют разные методы сварки, каждый со своим списком плюсов и минусов, существуют разные методы шлифования.Каждый метод хорош сам по себе, и у каждого из них есть свои особенности, для которых он больше всего подходит. Давайте посмотрим на некоторые из них.

  • Один из спорных элементов этого списка – отрезной диск. Причина в том, что это технически не предназначено для шлифования . Как следует из названия, он используется для резки металлов. Но он считается важным членом семьи шлифовальных машин. Отрезной диск – самый эффективный способ резки металла как с точки зрения качества, так и с точки зрения стоимости.Должен признаться, я использовал отрезной диск для мелкой шлифовки кое-где, но лучше забыть об этом как вариант. Существует бесчисленное количество видеороликов, в которых одна и та же ошибка повторяется, и вы ни в коем случае не должны этого делать из-за связанных с этим опасностей.
  • Второй пункт в этом списке – шлифовальный круг. Это один из лучших способов для снятия фаски с кромок или для шлифования кромок до . Это не мой любимый вариант, но, тем не менее, с ним можно справиться.
  • Другой способ – это с использованием лепесткового диска , его можно сравнить с использованием наждачной бумаги. Это также мой любимый способ шлифования сварных швов и создания фаски на основном металле. Обычно лепестковые диски, как следует из названия, представляют собой лепестки наждачной бумаги, которые помещаются вокруг диска. Основное применение этого устройства для зачистки поверхности металла . Один из способов – начать с более грубых дисков закрылков, а затем перейти к более тонким. Конечный результат может быть довольно гладким, если все сделано правильно.

Это моя рекомендация от Amazon

  • Другой подобный механизм – шлифовальный диск. Его использование очень похоже на использование лепесткового диска. Собственно разница только в наличии шлифовального диска в виде одной детали вместо заслонок. Использование этого метода во многом зависит от того, что пользователь предпочитает использовать, поскольку конечный результат может быть в значительной степени таким же.
  • Последней записью в этом списке будет , проволочное колесо .Это не для шлифовки сварных швов, но может действительно облегчить вам жизнь при очистке после сварки. Одно из преимуществ этого перед чем-то вроде откидного диска заключается в том, что он не сильно повреждает основной металл. Даже откидные диски могут оставить царапины, но проволочное колесо сделает старый кусок металла похожим на новый. Этот метод очень популярен для удаления ржавчины, краски и других загрязнений с поверхности.

КАК УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОЛУЧИТЕ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ

Процесс шлифования можно разделить на три этапа, когда речь идет о сварке, хотя только один из них включает фактическое шлифование валиков.Предварительные сварочные процессы, собственно сварка и шлифовка. Все три шага одинаково важны для создания хорошего продукта, и если вы не будете осторожны ни на одном из них, весь внешний вид и целостность изделия могут потерпеть неудачу.

Первым шагом будет процесс очистки , который вам необходимо предпринять. Большинство деталей, над которыми вы будете работать, будут содержать большое количество загрязняющих веществ, и на качество валика будет влиять окисление , краска или коррозия, присутствующие на поверхности.Это также приведет к плохому сварному шву и, как следствие, плохому шлифованию .

Вы можете даже попытаться отшлифовать тонкий слой основного металла, если он имеет защитное покрытие, например цинк, что повлияет на качество вашего сварного шва.

Еще один совет, не имеющий отношения к шлифованию, – это меры предосторожности . Шлифовка и сварка , а иногда и очистка могут привести к появлению в воздухе вредных частиц и газов, что может очень плохо сказаться на вашем здоровье.Убедитесь, что у вас хороший респиратор, и работайте в хорошо вентилируемом помещении.

Что касается сварочной части, то, конечно, полное проплавление обеспечит более прочную деталь после сварки.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ШЛИФОВАНИЮ

можно распознать лучшие шлифовальные работы, если вы не можете сказать, что детали были сварены вообще . Изделие могло выглядеть так, как будто оно было изготовлено таким образом. Яркие примеры этого можно увидеть в сварных швах промышленного уровня , где зона сварки видна публике, они стараются сделать так, чтобы это выглядело так, как будто оно состоит из одной части.Вы также можете увидеть это на пищевом оборудовании. Хорошая новость в том, что если вы позаботитесь о нескольких вещах, вы также сможете этого добиться.

Первым шагом должно быть удаление слоя сварного шва, чтобы сделать его наполовину заподлицо с основным металлом . Детали процессов могут отличаться в зависимости от металла, типа сварного шва и местоположения, но в целом процесс остается одним и тем же. Для этого можно использовать шлифовальный круг. Имейте в виду, что удаляет слои только с валика, а не с окружающего основного металла .

Следующим шагом будет использование более тонкого оборудования, чтобы сварной шов выглядел гладким. С помощью первого шага вы придали сварному шву полуприлегающий вид, поэтому теперь вы можете перейти к и использовать шлифовальный диск или лепестковый диск с низким зернистостью. Опять же, будьте осторожны, чтобы не удалить металл с заготовки, а только сварной валик. Вы также должны быть осторожны, , с силой давления, которое вы оказываете на шлифовальный станок , но это то, что придет с практикой.

Многие люди сомневаются в том, что произойдет с прочностью сварного шва, если вы будете так сильно стачивать.Дело в том, что : если у вашего сварного шва было достаточно проплавления, вам не нужно беспокоиться о верхнем слое, сварной шов не действует или, по крайней мере, не должен действовать как лента , если все сделано правильно.

ШЛИФОВАНИЕ ШВОВ НА ПАНЕЛЯХ КУЗОВА

Сварка панели корпуса сама по себе может быть сложной задачей, если вы новичок в сварке, я бы не рекомендовал шлифовать сварные швы при работе с тонкими листовыми металлами или панелями корпуса, если только эта часть сварного шва не будет видимый.

Одна вещь, о которой вы всегда должны заботиться, если вы решите отшлифовать сварной шов, – это избегать касания панели настолько сильно, насколько это возможно, поскольку слишком тонкая панель может повлиять на ее структурную целостность и сделать панель слишком слабой.Всегда лучше перестраховаться и оставить немного лишнего.

Я бы порекомендовал использовать для этой работы усиленный шлифовальный круг 3M. Вы также можете попробовать использовать проволочный круг вдоль шва сварного шва, чтобы убрать брызги вокруг этой области.

ЧТО ТАКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРОМЫВКОЙ

Название здесь в значительной степени говорит само за себя, шлифованный шов заподлицо в основном означает сварной шов, равный всей заготовке . Обычно верхнюю часть сварного шва шлифуют или полируют, чтобы он был заподлицо с поверхностью.В этом нет необходимости, если канавки или верхняя часть сварного шва не будут мешать дальнейшей сборке.

ШЛИФОВАНИЕ ШВОВ В ПЛОТНЫХ УГЛАХ

Шлифовка сварных швов в узких углах может оказаться сложной задачей для людей, которые никогда этого раньше не делали. Один из способов решить эту проблему – найти профессионала, у которого есть все необходимые инструменты. Но я предполагаю, что вы ищете способы сделать это самостоятельно, приготовьтесь, так как вам может потребоваться некоторая практика, чтобы сделать это правильно .

Если вы серьезно относитесь к этому, я бы порекомендовал инвестировать в несколько инструментов, некоторые из этих инструментов предназначены для использования в ограниченном пространстве и могут облегчить вам жизнь . Одно из самых распространенных устройств, которые люди используют, – это шлифовальный станок.

Шлифовальный станок для штампов делает именно то, что следует из названия, он чаще всего используется для шлифования штампов и форм. Эти приспособления могут легко помочь шлифовать труднодоступные поверхности.

Как я уже говорил ранее, вы используете более тонкое оборудование , чтобы еще больше придать блеск и гладкость сварному шву и всей детали .Наиболее часто используемым оборудованием является шлифовальный диск или лепестковый диск с низким зернистостью. Они делают феноменальную работу, и я не могу придумать лучшей альтернативы.

Если вы имеете дело с листовым металлом или ремонтом панелей кузова автомобиля, часто используются специальные наполнители кузова, чтобы покрыть и скрыть сварные участки, чтобы сделать все гладким и подготовить его к покраске.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Шлифовка – это не только спорная тема, но и непростая задача. Если вы собираетесь заняться этим, важно развеять все сомнения.Я постараюсь ответить на некоторые из наиболее частых вопросов, связанных с этой темой. Надеюсь, это поможет.

МОЖНО ЛИ СНИМАТЬ ЗАЩИТУ КОЛЕСА ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА ДО ДОСТУПА В ПЛОТНОМ МЕСТЕ?

Я бы никогда не рекомендовал вам это делать, поскольку соображения безопасности перевешивают работу. Есть много инструментов, которые вы можете выбрать вместо этого. Я бы посоветовал сходить в профессиональный магазин, если у вас нет необходимого оборудования.

КАК Я МОГУ ПРОВЕРИТЬ, ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮ МАШИНУ?

Один из наиболее распространенных приемов – это прослушивание высоты звука болгарки.Если высота звука слишком низкая, возможно, вам придется немного ослабить давление. С другой стороны, если высота звука слишком высока, вам следует приложить больше давления. Совершенная техника приведет к постоянному звуку.

ЧТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ УГОЛ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ?

Большинство шлифовальных машин предназначены для использования под углом 5-10 градусов. Это может быть хорошей приблизительной оценкой, но она может варьироваться в зависимости от типа дисков, которые вы используете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, шлифовка может быть сложной, когда вы пробуете ее впервые. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы и вы соблюдаете все меры безопасности. . В любом случае вам не нужно шлифовать сварной шов, если только эта часть сварного шва не будет видна публике при работе, которая этого не требует. Сварка кузовных панелей и узких углов может быть особенно сложной задачей, поэтому постарайтесь много потренироваться.

Автомобильная сварка: как резать и шлифовать

Большая часть любого проекта в области автомобильной металлообработки включает в себя резку и придание формы составным частям.Иногда резка и формовка – это весь проект, но чаще за первоначальным формованием следует сварка, пайка или другие методы для создания конечного продукта. В этой главе рассматривается использование стандартных инструментов для резки и придания формы металлу, а также предлагаются некоторые полезные проекты для практики.


Этот технический совет взят из полной книги «АВТОМОБИЛЬНАЯ СВАРКА: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/welding/automotive-welding-cut-grind-part-4/


Люди выбирают металл в качестве рабочего материала, потому что его можно изменить и прочно соединить гораздо легче, чем дерево, и он прочнее, чем дерево или пластик. Вы можете разрезать металл на куски, затем снова сварить их и отшлифовать до гладкости, чтобы после этого разрезы были незаметны. И что не менее важно, фигура будет такой же или даже более сильной, чем была до того, как вы начали.

Большинство металлов продается в основных формах и количествах. Листовой металл выпускается в виде больших листов, трубы и уголки – в виде длинных стержней, а пластины бывают разных размеров. Эти формы почти никогда не подходят для того, что вы делаете, поэтому их нужно вырезать и придавать им форму. Раньше кузнецы использовали различные долота, напильники и молотки для разделения массивного металла на требуемые размеры и формы. Сегодня у нас есть множество инструментов, которые могут нам помочь, и мы можем вырезать многие из наших изделий из холодного металла.Тем не менее, ничто не заменит резку железа плавлением, и у нас есть инструменты для этого.

Использование абразивных режущих инструментов

Для автомехаников с ограниченным бюджетом по умолчанию используются абразивные режущие инструменты. Вы можете купить абразивные полотна для любой пилы на рынке, а настольная пила для плотника хороша для прямых пропилов металла толщиной до 1/4 дюйма. Вы даже можете вставить абразивный диск в свою циркулярную пилу диагональю 7,25 дюйма и приступить к работе. Однако небольшие вложения в специальную отрезную пилу для резки металла значительно упрощают и безопаснее.Настольная пила и, особенно, циркулярная пила разбрасывают стружку и пыль по всему вашему магазину, а вся стружка горячего металла, кажется, попадает на вашу кожу. Кроме того, когда вы пропускаете металл через настольную пилу или пропускаете циркулярную пилу по металлу, он может зависнуть и ударить вас, или диск может распасться с потенциально катастрофическими последствиями.


Сварка получает всю славу, но резка и шлифовка – необходимые подготовительные шаги, прежде чем вы сможете построить что-нибудь интересное.

Рубильная пила

Разделочная пила опускает вращающееся полотно на разрезаемый металл. Поскольку вы не продвигаете металл, как с помощью настольной пилы, и не держите пилу вручную, как с циркулярной пилой, разделочная пила обеспечивает более качественные и точные пропилы с большим запасом прочности. Как и в случае с любой пилой, вы должны быть осторожны и соблюдать все меры предосторожности производителя. Несчастные случаи с пилой происходят постоянно, и вы не хотите, чтобы они случились с вами.

Вы можете купить пилу, предназначенную для обычных абразивных лезвий или лезвий для холодной резки твердосплавных металлов. Обычные абразивные диски изготовлены из композитного материала, который довольно быстро расходуется при резке. Эти лезвия обычно черного цвета и сделаны из оксидов металлов, эпоксидной смолы и сетчатой ​​ткани. Они из того же материала, что и лезвие отрезного круга. Эти лезвия, как правило, недороги и работают достаточно хорошо, поэтому многим производителям больше ничего не нужно.


Правильная отрезная пила по металлу лучше всего подходит для прямых пропилов труб и коробов, а также небольших участков стального листа.

Обычная абразивная отрезная пила почти так же хороша, как отрезная пила для резки металла. Этот стоит намного дешевле, но производит много пыли.

Металлические лезвия для холодной резки металла обычно рассчитаны на работу со скоростью около 1300 об / мин, что намного ниже, чем 4000 об / мин, используемых с абразивными лезвиями. Преимущество пилы такого типа заключается, прежде всего, в более точном пропиле и меньшем выбросе пыли и песка в вашем магазине. Но в то время как абразивные лезвия стоят от 6 до 8 долларов за штуку, вы заплатите более 100 долларов за 14-дюймовое лезвие для холодной резки металла.Некоторые пилы имеют регулируемую скорость движения, поэтому вам не обязательно покупать две пилы, чтобы использовать оба типа лезвий. Проверьте документацию на свою пилу или любую другую пилу, которую вы планируете, и посмотрите, работает ли она с правильной скоростью для лезвий, которые вы хотите использовать.

Использование отрезной пилы

1: Всегда соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности и надевайте защитные очки при использовании любой пилы.

2: Убедитесь, что материал, который вы разрезаете, надежно закреплен в зажиме, поставляемом с пилой, а если это длинный материал, убедитесь, что ваша деталь хорошо поддерживается с обоих концов.

3: При измерении материала обязательно учитывайте ширину пильного диска при выполнении пропила. Точно отметьте линию реза, а затем отрежьте ее на дальней стороне для получения точных результатов.

4: Дайте отрезной пиле пройти сквозь материал. Не давите на него с большой силой, особенно с расходным абразивным лезвием. Вы можете повредить свою деталь чрезмерным нагревом, а в крайнем случае можете сломать лезвие, разлетев осколки повсюду.

5: Когда разрез будет сделан, вам может потребоваться обработать его на ленточно-шлифовальном станке перед сваркой.

Отрезной диск

Отрезной диск – это другое название типа лезвия, используемого в отрезной пиле, но это название обычно используется для обозначения круга меньшего диаметра, который используется в ручном инструменте. Лезвие может быть установлено на одной линии с корпусом инструмента (например, циркулярной пилы) или на шлифовальном станке, или перпендикулярно корпусу пилы, как это типично для отрезных кругов с пневматическим приводом.


В качестве более дешевого решения вы можете вставить лезвия для резки металла в шлифовальный станок или даже в циркулярную пилу.

В то время как отрезные пилы используются для отрезания длинных кусков до нужной длины, ручной отрезной круг обычно используется для отделочных работ или для удаления материала с предмета, слишком большого для того, чтобы поместиться в отрезную пилу. Например, вы можете использовать ручной отрезной круг, чтобы удалить лишнюю длину с детали, которая уже приварена к кузову автомобиля, или с самого кузова автомобиля.

Как всегда, для безопасного использования отрезного круга держите щитки лезвия установленными на инструменте и всегда надевайте соответствующую защитную одежду.

Сабельная пила

Иногда более традиционная пила является правильным решением проблемы резки. Это особенно актуально, когда вы вырезаете панели из автомобиля. Если у вас нет плазменного резака, подумайте о сабельной пиле, такой как Sawzall, для больших работ или простой сабельной пиле, такой как Skilsaw, для точного управления.Пилы обоих типов предлагают полотна специально для резки металлов.


Старой резервной ножовке найдется место в любом цехе металлообработки. Купите лучшую и самую прочную ножовку, какую только сможете найти.

Чтобы использовать сабельную пилу безопасно и с хорошими результатами, нужно работать медленно и осторожно. Особенно с машиной типа Sawzall легко пролететь мимо цели или сбиться с пути. Автомобильные кузова обычно имеют слои металла, и движение сабельной пилы внутрь наружу иногда ударяет по скрытой внутренней панели и отклоняет пилу или, что еще хуже, изгибает лезвие внутри разрезаемой панели.

Ленточнопильный станок

Если вы работаете с тонким листовым металлом (толщиной 18 или меньше, или с алюминием толщиной до 1/4 дюйма), вы можете использовать традиционную ленточную пилу общего назначения для криволинейных пропилов. Вам понадобится специальное лезвие для резки металла, которое можно купить в большинстве хозяйственных магазинов и во всех магазинах материалов для металлообработки, но никакого другого специализированного оборудования не требуется.

Ленточная пила общего назначения – хороший универсальный инструмент, который можно иметь в цехе по металлу. Лезвия не слишком дороги, и вы можете с комфортом выполнять хорошую работу.Вырезать сложные формы сможет даже новичок, главное, чтобы конструкция не требовала внутреннего кроя. В крайнем случае, вы можете приварить прорезь доступа к внутренней прорези, но в этой ситуации такой инструмент, как плазменный резак, действительно упрощает дело.

Для прямой резки больших кусков используйте ленточную пилу по металлу. Эти пилы обычно ориентированы горизонтально и рассчитаны на использование веса пилы для работы через металл. Обычно они поставляются с зажимами и имеют возможность регулировки для резки под углом.Некоторые из них используют насадку для воды, чтобы полотно пилы и обрабатываемая деталь охлаждались.

Еще один полезный инструмент – ручная ленточная пила. Обычно они имеют отверстие около 4 дюймов и используются для отрезания отрезков коробчатого сечения или трубы, которые невозможно переместить в обычную ленточную пилу. С помощью этого инструмента вы можете быстро и легко отрезать стальную коробку 4 × 4 любой длины.

Ножовка по металлу или копировальная пила

Внизу технологической пирамиды – ножовка и копировальная пила.Несмотря на то, что они недороги и трудоемки, ни один цех по металлу не должен обходиться без этих основных инструментов. Часто бывает, что никакой другой инструмент не подойдет, особенно это касается копировальной пилы. Вы можете сделать тонкие внутренние пропилы, используя дрель, чтобы проделать отверстие, а затем продеть лезвие копировальной пилы через отверстие, чтобы начать рез. Это займет немного больше времени, чем использование плазменного резака, но если у вас нет этого инструмента, копировальная пила будет доступна для любого бюджета.

Для резки металла всегда используйте лезвие с минимум 32 зубцами на дюйм.Кроме того, инвестируйте в самые лучшие и самые прочные корпуса пил, которые вы можете найти. Слабый корпус пилы позволяет полотну поворачиваться во время резки, создавая угловой пропил, который затем необходимо отшлифовать. Держите полотна пилы плотно внутри корпуса и работайте медленно, чтобы добиться чистого и прямого пропила.

Использование ножниц

Помимо шлифовальных инструментов, существует множество недорогих инструментов для резки листового и тонкостенного металла. Некоторые из этих инструментов устанавливаются на стенде и используются для резки более тяжелого материала, некоторые – отдельно стоящие и используются для резки больших кусков листового металла.Но, безусловно, наиболее распространенными инструментами являются ручные ножницы, и в каждом магазине должен быть выбор. Ручные ножницы позволяют быстро и легко выполнять мелкие надрезы и резку с точной регулировкой.

Нубблер

Также в категории режущих инструментов есть высечные ножницы. Эти инструменты обычно имеют пневматический привод, но также доступны электрические варианты. Высечные ножницы работают, делая серию небольших откусов из куска листового металла. Вы можете использовать высечные ножницы для вырезания многих сложных форм из листового металла, но основным компромиссом является ширина выреза.Высечные ножницы делают рез шире, чем традиционные ножницы. Высечные ножницы также труднее использовать для получения квадратных углов.

Другая проблема использования кусачка заключается в том, что вы должны держать его осторожно, иначе он «съест» в своем собственном направлении. Во время работы возникает довольно небольшая вибрация, поэтому для получения точных результатов с ножом требуется практика и твердая рука.

Резка периметра из листового металла с помощью высечки

Если у вас есть кусачки, вот практический проект по созданию простой скругленной приборной панели под приборной панелью с помощью ножа.Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать калибровочные отверстия, и тормозные или базовые настольные тиски, чтобы сделать одинарный изгиб, но общая форма хороша и удобна для выполнения высечным ножом.


Банки из-под газировки, кофейные банки, четвертинки – все, что круглое, можно использовать в качестве шаблона, если оно имеет правильный радиус.

Обычный столярный скользящий квадрат и линейка – ценный инструмент для разметки линии.

1: Вы можете легко разложить приборную панель под панелью приборов вручную.Для установки двух стандартных 21⁄16-дюймовых манометров вам понадобится кусок листового алюминия шириной 5 дюймов и высотой 4 дюйма. Используйте банку из-под газировки, чтобы обвести 90 градусов изгиба на нижнем конце монтажной пластины, и линейку, чтобы отметить дюйм от верха для изгиба на 90 градусов.

2: Обрежьте закругленные края пластины высечным ножом. Во время резки обратите внимание на то, насколько сложно будет получить красивый квадратный угол с помощью высечки. Для этого вам понадобятся ножницы.

3: Обработайте края листа с помощью инструмента для удаления заусенцев, наждачной бумаги или ленточно-шлифовального станка, пока они не станут гладкими.


Обратите внимание на то, как быстро работает высечные ножницы, и насколько легко можно скользить и кусать прямо в вашем проекте!

Нибблеры оставляют рваные края. Инструмента для удаления заусенцев, вероятно, будет недостаточно, чтобы очистить это – вы захотите использовать ленточно-шлифовальный станок.

4: Просверлите два или три монтажных отверстия примерно на 1/2 дюйма от верхнего края. Затем поместите верхний дюйм или около того в тормоз для листового металла и согните его на 90 градусов.

5: Теперь отметьте положение манометра на поверхности пластины.Если в качестве шаблона вы используете настоящие датчики, убедитесь, что вы не используете внешний край лицевой панели. Фактический корпус датчика меньше.


6: Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстия для манометров. В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстие и использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстия для манометров. В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстие и использовать копировальную пилу, но это займет много времени, и результат будет не лучше, чем кольцевой пилой. Для наилучшего прилегания используйте кольцевую пилу немного меньшего размера, чем окончательный размер отверстия.Например, выберите 2-дюймовую кольцевую пилу для чистового размера 21⁄16 дюйма, а затем обработайте отверстия с помощью инструмента для удаления заусенцев. При работе с кольцевыми пилами обязательно используйте самую низкую возможную скорость на вашем сверлильном станке, а также убедитесь, что за листовым металлом, который вы режете, стоит толстый кусок дерева. Прикрепите листовой металл к деревянному блоку для достижения наилучших результатов.


Просверлите монтажные отверстия, пока проект еще плоский, если можете.

Мы согнули этот кусочек в тисках для ног, чтобы показать, что он работает хорошо, если вы будете осторожны.

Мы использовали сами калибры, чтобы отметить места для кольцевой пилы.

Вы можете получить алюминий с предварительно нанесенным покрытием в несколько цветов. Этот красный отлично смотрится в салоне автомобиля.

В качестве альтернативного процесса, если у вас нет тормоза, вы все равно можете получить хорошие результаты, сгибая кусок такого размера в обычных тисках. Осторожно вставьте деталь в тиски так, чтобы короткий конец был зажат в губках. Убедитесь, что линия изгиба выровнена по краю губок, а деталь полностью повернута в ту или иную сторону.Обеими руками, большими пальцами прямо в точке тормоза, осторожно согните верх примерно на 15-20 градусов. Не заходите слишком далеко! Теперь ослабьте губки тисков и переместите деталь на другой конец. Ширина губок тисков должна перекрывать ранее согнутую область. Опять же, аккуратно выровняйте деталь вдоль тормозной магистрали и согните деталь примерно на 20 градусов большими пальцами вдоль основания. Затем переместите деталь назад и повторяйте этот процесс, пока не получите хороший изгиб на 90 градусов вдоль всей тормозной линии. У вас должен получиться достаточно крутой изгиб.Пара легких ударов резиновым молотком или другим мощным молотком может сузить угол, если он не острый.

В качестве другого альтернативного проекта вы можете выложить настраиваемую панель датчиков с шаблоном. Поскольку эта панель должна быть сделана для вашего конкретного автомобиля, возьмите лист тонкого однослойного картона и вырежьте его, чтобы он соответствовал доступному пространству в вашей приборной панели. Обязательно предусмотрите возможность крепления панели к приборной панели! Например, более старые Volkswagen Beetles с воздушным охлаждением имеют панель слева от спидометра, которую можно снять и заменить панелью из листового металла, которая подходит для двух небольших 21⁄16-дюймовых манометров для давления и температуры масла.

Ручные и настольные ножницы

Для резки по прямой линии лучше всего использовать ножницы. Практически в каждом цехе по металлу, работающему с листом, используются какие-то ручные ножницы. Самыми простыми являются ножницы для жести, а это просто большие сверхмощные ножницы. Вы можете получить хорошие результаты с помощью базового набора ручных ножниц авиационного типа. Помните, что они бывают прямолинейными и смещенными влево / вправо, и хорошо, что есть все три типа. Это не означает, что вы не можете вырезать левые или правые кривые прямыми ножницами, но это проще и дает лучшие результаты, если использовать правильный инструмент для резки.Если у вас есть только ножницы с левым или правым разрезом, помните, что левый разрез – это правый разрез, если вы начинаете с другого конца или переворачиваете кусок!

Самые большие отдельно стоящие устройства обрабатывают лист металла толщиной до 8 футов, но ограничивают вас прямыми резами. Более распространены настольные варианты, которые можно купить всего за 100 долларов. Самые большие из этих моделей без горловины могут обрабатывать низкоуглеродистую сталь толщиной до 3/16 дюйма, и после небольшой практики вы можете использовать их для создания устойчивых кривых из толстого листового металла.Ножницы без горла работают как очень тяжелые ручные ножницы и работают со сменными лезвиями. Корпус ножниц также изгибается вверх к задней части, чтобы приспособиться к вращению листового металла во время резки – это то, что позволяет ножницам без горловины вырезать кривые. Если вы планируете работать с более тяжелыми листами и вырезать кривые, этот инструмент является хорошим вложением.

Изготовление съемной панели из листового металла с помощью ручных ножниц

Это простой проект, который можно выполнить за считанные минуты с помощью набора ножниц для самолетов.Если хотите, вы можете использовать валик для бусинок, чтобы добавить своему изделию необычные штрихи, или просто оставьте его простым.

1: Сделайте шаблон нужного вам панно. Вы можете нарисовать его прямо на листовом металле или сделать шаблон из картона и перенести дизайн на листовой металл. Обратите внимание на любые изгибы, которые вам могут понадобиться, и обязательно оставьте много перекрытий (около дюйма в каждом измерении), если вы планируете использовать крепеж Dzus.

2: По мере возможности работая с существующими краями листового металла, вырежьте форму панели с помощью ножниц.Не торопитесь. Преимущество авиационных ножниц в том, что вы можете хорошо рассмотреть свою работу во время резки.

3: Очистите края наждачной бумагой или ленточной шлифовальной машиной.

4: Решите, где вам нужно установить крепеж Dzus. Для обычной прямоугольной формы можно использовать два или четыре застежки. Если вы используете два, разместите их в диагонально противоположных углах тарелки. Просверлите отверстия для крепления. Обычно это 5/8-дюймовое отверстие для основного корпуса застежки и два меньших отверстия для заклепок, которые крепят застежку к пластине.Сначала просверлите основное отверстие и вставьте крепеж, затем отметьте и просверлите отверстия для заклепок. Заклепайте застежки на место.


Вырезать красивый круглый угол из тонкого алюминия легко с помощью авиационных ножниц.

После того, как пластина будет вырезана и края станут гладкими, установите крепеж Dzus.

5: Затем перейдите к принимающей панели и наложите крышку на панель. Отметьте расположение креплений Дзуса. Вы можете просверлить меньшее отверстие в приемной панели для установки стержня застежки Dzus.

6: Работая с задней стороны приемной панели, просверлите отверстия меньшего размера для заклепок, чтобы прикрепить провода Dzus к панели. Однако приклепайте провода спереди, чтобы установка была плоской, чистой и профессионально выглядящей. Проволока Dzus обычно изготавливается из упругого материала и немного отступает от панели, поэтому застежка Dzus обеспечивает надежное соединение.


Вы должны просверлить три отверстия для каждого крепежа Dzus – одно большое отверстие для вала и два меньших, чтобы приклепать крепеж к пластине.Используйте саму застежку в качестве шаблона.

Когда вы приклепываете его к пластине, застежка Dzus оказывается почти заподлицо с поверхностью.

Эта пластина надежно держится, но вы можете удалить ее за секунды с помощью четвертины или отвертки. В установленном виде он выглядит профессионально.

7: Проверьте соответствие вашей панели. Самая распространенная ошибка – использование слишком длинной застежки Dzus, которая не обеспечивает надежного захвата проволоки.Если это произойдет, просверлите заклепки и возьмите более короткую застежку Dzus или поместите прокладочный материал между панелью крышки и приемной панелью.

Панели

Dzus-fit могут быть любой формы и размера, их легко снимать и заменять для быстрого доступа к любой части вашего автомобиля. Панели Dzus-fit принимаются в качестве переборок практически всеми гоночными организациями.

Использование шлифовальных инструментов

Независимо от того, насколько точными могут быть ваши режущие инструменты, вам также понадобятся шлифовальные инструменты по металлу для производства готовой продукции.Каждая кромка, обрезанная резаком или ножницами, требует шлифовки или шлифовки, чтобы она стала гладкой и хорошо выглядела.

На рынке представлен огромный выбор инструментов для опиливания, шлифования, шлифования и других абразивных материалов. Мы рассмотрим наиболее распространенные инструменты и способы их использования.


В любом сварочном цехе или строительном магазине есть множество шлифовальных инструментов и абразивных материалов для поддержания их работы.

Шлифовальные машины для корпусов

– такие полезные инструменты, что большинство магазинов хранят их в большом количестве, снабженные различными шлифовальными и режущими абразивами.

Помимо обычных основных мер предосторожности, таких как использование средств защиты глаз, существуют определенные привычки, которых следует избегать при использовании шлифовальных инструментов. Главной из них является практика использования любой части абразива, кроме разработанной шлифовальной поверхности, например, шлифование на стороне шлифовального круга на настольном шлифовальном станке. Многие настольные шлифовальные машины со временем утратили защитные боковые крышки, но шлифовка на стороне обычного точильного камня может привести к его разрушению, а это опасно на высоких оборотах, когда вы стоите на пути.

Если ваш корпус шлифовального станка оснащен шлифовальной поверхностью, не используйте его край в качестве отрезного круга и не пытайтесь шлифовать поверхность шлифовального круга. Они не для этого созданы. Еще одна распространенная проблема, связанная с безопасностью шлифовальных машин для тела, – это то, что шнур мешает работе. Металлический шлифовальный станок мгновенно разъедает шнур питания, создавая опасность поражения электрическим током.

Как всегда, соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности для всех шлифовальных инструментов.

Шлифовальный станок для тела и точильный камень

Большинство корпусных шлифовальных машин настроены так, что шлифовальная поверхность обращена от пользователя.Чтобы эффективно использовать шлифовальную машину, используйте легкое прикосновение. Если вы наклонитесь или надавите на изделие, вы можете выдолбить металл больше, чем предполагали, это произойдет в мгновение ока, а затем вам придется заполнить отверстие сварным швом или наполнителем кузова. Удерживайте шлифовальный станок в движении длинными плавными движениями и позвольте шлифовальной поверхности стереть выступы.


: Чтобы установить давление на регуляторе, откройте клапан на баллоне и проверьте, нет ли утечек. Датчик, ближайший к баллону, показывает давление внутри.Поверните клапан на регуляторе по часовой стрелке, чтобы увеличить давление в шланге, которое показывает другой манометр.

Имейте в виду, что использование точильного камня, диска или ленты нагревает вашу работу, и вы можете генерировать достаточно тепла, чтобы деформировать легкие материалы простым шлифованием. Вы также можете улучшить закалку инструментальной стали и других закаленных материалов с помощью шлифовки. Фактически, вы можете хорошо рассмотреть тепловые цвета, просто прижав болт к точильному камню. Попробуйте, и вы увидите синий, коричневый и соломенный цвета, которые указывают на температурное воздействие на сталь.

Но вы также можете изготавливать много полезных инструментов и деталей, используя только стандартный настольный шлифовальный станок с грубым и гладким камнями. Измените один камень на проволочное колесо, и вы сможете сгладить большую часть своей работы. Измените другой камень на полировальный круг, и вы сможете отполировать свою работу до зеркального блеска. Ключ к терпению – использование шлифовального инструмента всегда требует времени.

Ленточно-шлифовальный станок

Ленточная шлифовальная машина с дополнительной плоской шлифовальной поверхностью – ключевой инструмент в любом цехе металлообработки.Вы можете быстро нарядить или придать форму любой детали с помощью прочной ленточной шлифовальной машины. Закругленный конец дает практически любой изгиб, который вам нужен, а плоская часть ремня дает вам надежную прямую кромку. Если ваша кофемолка оснащена круглым диском, вы также можете использовать эту поверхность для прямых кромок. Гораздо сложнее создать прямые линии с помощью настольной или шлифовальной машины.

Ленточно-шлифовальный станок полезен для очистки грубой газовой и плазменной резки, а также для придания формы деталям для сварки и прямого использования.

К кофемолке прилагается множество ремней. Вы можете получить очень грубое зерно для быстрого удаления большого количества материала и тонкие ленты до 400 или 600 для полировки. Другой секрет хороших результатов – частая замена ремня. Также держите отдельные ремни для работы с алюминием и сталью. Вы не хотите, чтобы частицы одного металла попали в деталь, сделанную из другого, особенно если вы обрабатываете кромку перед сваркой.

Ленточно-шлифовальный станок особенно полезен для создания сварных скосов и точных углов, таких как стыки «рыбий рот» на стальных трубах.Как и в случае со всеми шлифовальными инструментами, проявите терпение и при шлифовании используйте легкие прикосновения.

Резка кислородно-ацетиленовой горелкой

Кислородно-ацетиленовая горелка – очень знакомое зрелище и основной символ сварки. Во многих фильмах монтаж автомобильной конструкции начинается с зажигания резака. Тем не менее, важно знать, что резак и сварочная горелка – это очень разные инструменты, даже если они используют один и тот же баллон с кислородом и ацетиленом.

В сварочной горелке используются основные клапаны на рукоятке кислородно-ацетиленовой горелки для управления смесью и потоком газов. Сварочная горелка создает сравнительно небольшое пламя и используется для плавного плавления сварочного стержня и окружающего металла в небольшую лужу для соединения деталей. Резак – это более крупный инструмент, который включает в себя рычаг и дополнительный клапан для дополнительного потока кислорода. Когда вы получаете лужу расплавленной стали от основного пламени, нажатие на рычаг приводит в действие увеличенный поток кислорода и буквально выдувает расплавленный металл с другой стороны вашего предмета.Если кусок слишком толстый, возможно, вы не сможете разрезать его насквозь, но тонкие материалы режутся очень легко.


Красный шланг всегда ведет к баллону с ацетиленом, а зеленый – к баллону с кислородом. Клапаны на ручке регулируют поток к горелке.

При первом попадании в пламя должно получиться желто-дымное пламя из чистого ацетилена.

Клапан на рукоятке резака регулирует постоянный поток кислорода.Когда вы нажимаете на рычаг, вы получаете дополнительный поток кислорода для резки расплавленного металла.

Обратите внимание, что вы не можете использовать ацетилен для резки очень твердых сплавов нержавеющей стали, а газовая резка обычно расплавляет алюминий в большую лужу шлака. Используйте кислородно-ацетиленовый резак только для низкоуглеродистой и инструментальной стали. Если вам нужно резать другие материалы, приобретите плазменный резак. Вы будете рады, что сделали. Лучший способ научиться газовой резке – это попробовать и попрактиковаться, так что давайте перейдем к проектам.

Практика резки с кислородно-ацетиленовой горелкой

Это базовый проект, который поможет вам научиться резать ацетиленовой горелкой.Вам понадобится набор фонарей и немного стали. В идеале металлолом следует зажимать в тисках на сварочном столе или верстаке. Убедитесь, что у вас есть перчатки и все необходимое защитное снаряжение и нет ничего легковоспламеняющегося. Под рукой хорошо бы иметь огнетушитель и ведро с водой.

Обратите внимание, что лучшая позиция для кислородно-ацетиленовой резки – всегда раскладывать кусок ровно так, чтобы резать сверху. Это позволяет расплавленному металлу стекать по нижней части разреза, а не по краю изделия.Очевидно, вы никогда не должны резать снизу, иначе на вас обрушится расплавленная сталь! Выполните следующие шаги:

1: Сначала закройте все клапаны сварочной горелки. Вы не хотите, чтобы утечка газа происходила во время настройки. Возьмите кусок стали и положите его в тиски. Становится жарко, так что наденьте перчатки. Выберите размер режущего наконечника, соответствующий толщине обрабатываемого металла. Выберите наконечник №0 для стали толщиной до 0,25 дюйма, наконечник №1 для стали толщиной от 0,25 до 0,50 дюйма, наконечник №2 для металла толщиной до 1 дюйма.Наконечники большего числа можно использовать для резки более толстых материалов, но почти никогда не используются в автомобильной промышленности. Как правило, выбирайте наконечник с наименьшим числом (наименьшим), подходящий для обрабатываемого металла. Ваши разрезы будут более точными, и вы будете использовать меньше газа.

2: Затем установите правильное давление на регуляторах, прикрепленных к сварочным баллонам. Откройте основные клапаны в верхней части бутылок. У ваших регуляторов по два манометра. Датчик, ближайший к каждой бутылке, показывает давление в бутылке.Вы должны увидеть, как минимум, в каждой бутылке давление в несколько сотен фунтов. Манометр на другой стороне каждого регулятора показывает давление газа, поступающего в горелку. Вы регулируете давление газа в горелке, поворачивая вентили на регуляторах. Начните с набора примерно 20 фунтов кислорода и 7 фунтов давления ацетилена для резки. Если вы используете большой резак, вам может потребоваться большее давление.

3: Теперь найдите ацетиленовый клапан на резаке. Вы можете отличить ацетиленовый клапан, потому что шланг, ведущий к нему, красный.Шланг, ведущий к баллону с кислородом, зеленого цвета. Производители оборудования производят ацетиленовые баллоны с обратной (левой) резьбой, поэтому их сложно перепутать, если шланги уже прикреплены к вашим регуляторам. Подготовьте зажигалку и немного приоткройте клапан ацетилена. Обычно можно услышать, как газ начинает течь. Немедленно зажгите его, потому что вы не хотите, чтобы вокруг вас скапливался несгоревший газ.

4: Огонь от факела должен быть желтым и, скорее всего, будет дымным.Если первый не дает дыма, медленно закройте клапан ацетилена, пока он не начнет дымиться. Затем немного откройте кислородный клапан на боковой стороне горелки и обратите внимание, что пламя не изменилось. Вы должны открыть клапан вниз за шланг и клапан, расположенный вверху сбоку от горелки, чтобы направить кислород в пламя.

5: Когда кислород присоединяется к ацетилену, ядро ​​пламени становится синим, а прямо на его кончике появляется набор ярких голубых пламен.Поворачивая ручку на боковой стороне резака вверх, вы регулируете постоянный поток кислорода в пламя. Когда набор синего пламени станет небольшим и постоянным, попробуйте нажать на рычаг на фонаре. Центр вашего пламени должен выскочить, и вы должны услышать, как пламя усиливается. Если этого не происходит, еще немного приоткройте кислородный клапан у шланга. Нажатие на рычаг высвобождает больше кислорода прямо из шланга в центр пламени, что очень важно для резки.

Когда у вас хорошая кислородная смесь, вы получаете короткое яркое синее пламя внутри большого синего пламени.Теперь вы готовы начать резку.

Чтобы разрезать толстый материал, потратьте некоторое время на предварительный нагрев области, затем создайте лужу, прежде чем добавлять кислород для выдувания расплавленной стали. Если вы все сделаете правильно, кислород не только очистит разрез, но и расплавит прилегающий металл, чтобы продолжить разрез.

6: Когда пламя настроено правильно, подойдите к куску стального лома и прижмите пламя к нему. По мере того, как сталь нагревается, она начинает светиться и в конечном итоге начинает выплевывать искры, как бенгальский огонь фейерверка.Это происходит, когда сталь достигает точки плавления, и вы получаете лужу расплавленной стали. Теперь нажмите кислородный рычаг и начинайте резку.

7: Плавным движением очень медленно толкайте лужу вперед. Вы можете оценить, насколько быстро вы сможете резать, по тому, как быстро металл плавится на пути вашего пламени. Если вы пойдете слишком быстро, вы потеряете свою долю. Слишком медленно, и вы растаетесь больше, чем хотите, и ваш разрез будет беспорядочным.

Практикуйте технику резки стального лома, пока не научитесь резать сталь разных форм и размеров.Будьте очень осторожны с вентиляцией, когда используете газовую сварку. Мало того, что пламя выделяет окись углерода, иногда на ваших материалах присутствуют примеси в краске, смазке и других веществах, которые выделяют ядовитые газы. Оцинкованные металлы и олово в целом выделяют ядовитые пары при нагревании до температуры сварочной горелки, и вы не хотите дышать этим.

Изготовление наковальни из железнодорожного полотна

Хорошая практика с резаком, который также может быть полезным инструментом для вашего магазина, – это создать небольшую наковальню из куска железной дороги из металлолома.Этот недорогой проект можно завершить днем ​​с помощью резака, шлифовального станка, плоских фрезерных файлов и, возможно, дрели.

Когда закончите, у вас будет небольшая наковальня, подходящая для долбления, легкой формовки и многих других целей в мастерской. Обратите внимание, что этот железнодорожный путь не является закаленной стальной поверхностью, поэтому вы не сможете бить по нему 16-фунтовыми санями, но он служит для небольших корректировок работ и ковки в легких условиях.

Во-первых, вам нужна длина железнодорожного полотна. Подойдет любая гусеница длиной от 12 до 24 дюймов.Вы можете использовать легкую или полноразмерную рейку, в зависимости от того, какой размер наковальни вам нужен. На многих свалках металлолома можно достать кусок пути, его несложно найти. Но не поддавайтесь искушению поискать кусок рельсового пути на железнодорожном пути или по железнодорожным путям. Это всегда опасно и обычно незаконно.

Самый толстый надрез должен составлять от 2 до 3 дюймов через основную часть верха рельса для черновой обработки выступа наковальни, поэтому вам понадобится наконечник № 4 или № 5 для этих надрезов и наконечник № 2 для прорезает более тонкие части рельса.Перед началом работы убедитесь, что и кислородный, и ацетиленовый баллоны полны, потому что вы собираетесь использовать много газа для выполнения этого проекта.

Когда у вас есть железнодорожный путь, выполните следующие действия:

1: Создайте форму наковальни и отметьте рисунок на металле сварочным маркером, мыльным камнем или ручкой для рисования. Вероятно, у вас не будет достаточно места, чтобы спланировать выносливые ямы или причелить ямы. Единственное, что вы можете сделать, это наметить рог или другую закругленную форму на обоих концах детали.Подумайте о том, какую работу вы планируете выполнять, и вы можете выбрать округлый или плоский верх, один или два рога (или без рога) и насколько глубоко перерезать горло.

2: Прикрепите кусок пути к сварочному столу или другой хорошей поверхности, где можно резать сверху. Никогда не выполняйте резку или сварку непосредственно на бетонном полу, потому что вода в бетоне может превратиться в пар и вызвать взрыв части бетона. Если у вас есть достаточно большие тиски, чтобы удерживать кусок рельсы, это лучше всего подходит.Уберите все легковоспламеняющиеся материалы. Обратите особое внимание на то, что находится непосредственно под областью, которую вы собираетесь вырезать.

3: Достаньте газовую горелку и наконечник №2 и сначала вырежьте горловины в области основания. Начните с примерно 3 фунтов давления ацетилена и примерно 40 фунтов кислорода, доступного при резке. Не торопитесь и сделайте свои порезы максимально чистыми. Тщательно следуйте отмеченной линии и старайтесь, чтобы разрезы проходили прямо через материал. Обратите внимание, что наковальня очень сильно нагревается до того, как вы закончите резку.Оставьте основание наковальни на месте до концов рабочей поверхности; это лучше для стабильности.

4: Затем сделайте набросок рожка (или рожков), который вы спроектировали. Используйте наконечник №4 или №5 в зависимости от толщины материала, который вы режете. Вам нужно от 4 до 5 фунтов ацетилена и от 45 до 50 фунтов давления кислорода. Если вам нужен рог с плоским верхом, вы можете просто разрезать его с боков. Если вам нужен рог с закругленной вершиной, вы можете попробовать снова разрезать под углом, чтобы быстро удалить много материала, но если вы не очень хорошо режете, это, вероятно, потребует больше работы, чем просто отшлифовать то, что вы надеваете. не нужно.


Вот базовый набор надрезов для создания традиционной формы наковальни из куска железнодорожного полотна. Нет необходимости закруглять нижнюю часть рожка, если только вы не хотите тратить на это время.

Обозначьте дорожку желаемой формы. Вы можете использовать малярную ручку сварщика, мыльный камень или простой фломастер.

Когда все пути размечены, мы готовы начать резку. Но помните, форма не будет окончательной, пока вы не начнете вырезать.

Режем глотку на тонкой части гусеницы. Позже мы очистим наши порезы, а затем отшлифуем их до гладкости.

Когда у вас созданы глотки, вы можете вырезать рог. Это толстый материал, в котором используется много газа. Но наберитесь терпения, и вам подойдет базовый комплект фонарика.

Возможно, вам придется постучать по вырезанному куску, чтобы вынуть его, но будьте осторожны – он будет очень горячим!

Примерно через час мы протерли наковальню факелом.Теперь на кофемолку уходит от 2 до 3 часов.


Важным местом для гладкой шлифовки является рог, но мы хотели сгладить наши порезы, чтобы получить красивый внешний вид инструмента, когда мы закончим.

Наша наковальня почти готова. Мы долго работали с фрезерными напильниками, доводя до упора верхнюю часть рожка. Если бы у нас была станочная фреза, мы могли бы вставить в нее наковальню и сделать ее действительно плоской по всей длине.

5: Теперь ваша наковальня обрела базовую форму.Остальная часть процесса требует более тяжелой работы. Начните с гладкой шлифовки срезов электрической шлифовальной машиной. Это займет некоторое время, и если вы допустили какие-либо серьезные ошибки с горелкой, вы можете подумать о том, чтобы заполнить их сварным швом от вашего сварочного аппарата MIG, а затем сгладить с помощью шлифовального станка. В это время вы также должны использовать шлифовальный станок, чтобы разгладить верхнюю часть наковальни, если вы этого хотите. Если ваша наковальня достаточно длинная, вы можете подумать о том, чтобы сгладить часть лица и оставить часть изогнутой. Если у вас есть друг с фрезерным станком, вы также можете легко расплющить лицо с помощью этого инструмента.


6: После пары часов работы с шлифовальной машиной вы, вероятно, израсходовали пару шлифовальных дисков и образовали на полу большую кучу шлифовального зерна. Но твоя наковальня уже неплохо выглядит. Вы можете закончить детальную работу с напильниками для участков, недоступных для шлифовальной машины. Фрезерные файлы также хороши для проверки плоскостности. Если пилка хочет раскачиваться вперед и назад по лицу, она еще не плоская. Некоторые люди полируют свои наковальни до зеркального блеска, но вы можете довести свои наковальни до любого уровня, который вам нравится.В конце концов, это ваш инструмент.

7: Наконец, переверните наковальню и просверлите несколько отверстий в четырех углах основания. Вы также можете прожечь эти отверстия газовой горелкой и наконечником №2. Это позволяет прикрепить опору к рабочему столу или сварочному столу болтами. Наковальни гусениц также были прикреплены болтами к бамперам грузовиков, установлены на пнях и помещены на изготовленные на заказ стойки. Если вы планируете наносить удары молотком по наковальне, лучше всего установить ее на твердый кусок дерева, например, на верстак или кусок бревна.Бить молотком по стальной наковальне, прикрепленной (или приваренной) к стальному столу, очень шумно!

Необязательно: если у вас есть доступ к соответствующему оборудованию или если в вашем районе есть компания, занимающаяся термообработкой, вы можете немного укрепить гусеничную наковальню, нагрея всю деталь до докрасна и поместив ее в масляную закалку. Не используйте воду для закалки, иначе кусок может сломаться. Вы также можете купить несколько стержней для наплавки для своего сварочного аппарата, собрать верхнюю часть и снова обработать ее до плоского состояния. Но для автомобильных работ упрочнение наковальни железнодорожного полотна, как правило, не требуется.

Резка плазменным резаком

Плазменные резаки

– это относительно новые инструменты, в которых для резки металла используется перегретый сжатый воздух (или другие распространенные газы для дуговой сварки). Не вдаваясь в физику, скажем, что газовая плазма – это то, из чего состоят звезды. Плазма также присутствует в дуге вашего электросварщика, и именно так работает плазменный резак. Плазменный резак (или горелка) – это аппарат для дуговой сварки с подачей фильтрованного сжатого воздуха. Когда вы активируете плазменный резак, он создает дугу, достаточно сильную, чтобы лужа покрывала металл, который вы режете.Затем сжатый воздух продувает дугу, превращая ее в плазму. Затем перегретая плазма выдувает расплавленный металл из разреза, который вы делаете, и плавит металл на своем пути. Вторая струя воздуха или газа не проходит через дугу, и она используется в качестве защитного газа так же, как сварочный аппарат MIG или TIG использует газ.

Современные плазменные резаки можно купить новые менее чем за 1000 долларов. Более крупные модели могут прорезать сталь толщиной до дюйма, а плазменный резак также может легко обрабатывать нержавеющую сталь, алюминий и другие цветные металлы.Точность и качество плазменной резки просто потрясающие.


Для этого проекта мы нашли кусок алюминия размером 1/16 дюйма, чтобы сделать декоративный пламенный гриль с хотродом. Кусок картонного листа примерно того же размера, что и металл, будет нашим шаблоном.

В Интернете есть несколько планов для столов плазменной резки с поддонами для мусора. Эти таблицы содержат план сетки для поддержки вашей работы. Прутки сетки выдерживают некоторые злоупотребления со стороны плазменного резака, но сконструированы так, чтобы их можно было заменить, когда они становятся слишком поврежденными для дальнейшего обслуживания.Многие из этих столов также включают желоб или лоток для улавливания шлака, пыли и других отходов процесса плазменной резки. Некоторые из этих поддонов для мусора предназначены для заполнения водой, что снижает опасность возгорания и одновременно помогает ограничить распространение пыли.

Плазма

– идеальный инструмент для ремонта ржавого автомобильного кузова из-за узкого разреза и точности разреза. С плазменными резаками в процессе резки происходит очень небольшое окисление окружающей стали.Газовые горелки, особенно в руках любителей, оставляют после себя много обгоревшей стали. Плазменный резак проходит по металлу так быстро, что тепло не рассеивается. Таким образом, ослабленных участков не остается. Вы можете резать окрашенный металл, не повредив отделку далеко за пределами места резки. Тогда вы сможете с такой же точностью вырезать запасные части. Если вы планируете заниматься ремонтом кузовов автомобилей, плазменный резак – практически необходимость в современном магазине. Это отличное вложение в вашу работу.

Вырезывание дизайнов трафаретов с помощью плазмы

Выполните следующие действия, чтобы приступить к плазменной резке. Трафареты для автомобильной покраски, такие как пламя, являются хорошим источником для практических работ, но если вы хотите начать с более легкого кроя, подумайте о базовом логотипе Chevy в виде галстука-бабочки. Вы можете нарисовать практически любой дизайн на тонкой пластине, листе стали или алюминия.

1: Убедитесь, что вы режете в чистой и безопасной среде. Плазменная резка достигает температуры около 30 000 градусов, и вы можете легко резать прямо через сварочный стол или зажечь рабочий стол.Никогда не используйте плазменную резку по бетону, потому что вода, впитавшаяся в бетон, может превратиться в пар и вызвать взрыв бетона.

2: Поскольку аппарат для плазменной резки представляет собой модифицированный аппарат для дуговой сварки, вам необходимо прикрепить зажим заземления к заготовке или сварочному столу, как аппарат для дуговой сварки.

3: Расположите кусок пластины или листового металла и нарисуйте или обведите на нем сложную форму фломастером или сварочным маркером. Вы можете использовать купленные трафареты или изготовить свои собственные.Что касается пламени, попробуйте сами. Нарисуйте огонь на листе тонкого картона. Если вам не нравятся ваши результаты, начните заново с ручкой другого цвета или просто переверните картон.

4: Если вам понравился ваш дизайн на шаблоне, вырежьте его ножом для рукоделия или бритвой, и вы получите свой трафарет. Разместите его на металле и обведите его вокруг, чтобы перенести дизайн на металл.

5: Перед тем, как приступить к работе над настоящим проектом, возьмите кусок того же материала и настройте плазменный резак на нужную мощность.При работе с алюминием используйте наименьшую мощность, чтобы сделать резку гладкой. Для листового алюминия это минимальная мощность резака. Убедитесь, что рабочее место свободно, а материал лежит на удобной высоте. Короче говоря, делайте здесь свои ошибки и будьте готовы к гладкой работе, когда вы режете навсегда.

6: Вы можете начать плазменную резку где угодно – плазма быстро проникнет в алюминий или сталь и начнет резку. Начните с ненужной части металла и доведите пропил до желаемой линии реза.Это не даст вам оставить в готовом изделии большое стартовое отверстие.


Вырезаем шаблон ножом X-Acto. Если мы хотим пофантазировать, мы могли бы даже добавить немного надписей внизу. Для этого есть место.

Когда мы переносили узор на металл фломастером, мы ставили отметки X на участки, которые нужно удалить. Во время работы легко запутаться и вырезать не тот кусок!

На этом удаленном фрагменте показано, как мы начали резку в области отходов алюминия, а затем переместили плазменную струю на линию, которую хотели разрезать.

Работая неуклонно, Русс следует линиям, которые мы использовали для вырезания кусков мусора. Слишком медленное движение может привести к шатанию лески и деформации металла из-за слишком большого количества тепла, поэтому действуйте так быстро, как резак может удобно резать.

По мере того, как каждый кусок вырезан, снимайте его с листа.

После того, как вы удалили кусок мусора, вы можете вернуться и сгладить любые пузыри на вашей леске с помощью резака.

Готовое изделие выглядит великолепно.Мы сгладим края наждачной бумагой, а кончики оставили прикрепленными к раме для поддержки, но именно так выполняется вся эта фантастическая работа с выставочными машинами.

7: Начните обрезку с одного края детали и вырежьте рисунок, чередуя стороны. Это ограничивает количество тепла, передаваемого металлу за один раз в одной области. Листовой алюминий очень склонен к короблению при небольшом нагреве, поэтому будьте особенно осторожны с этим материалом. Порезы должны начинаться и заканчиваться в естественных местах и ​​быть как можно более гладкими.Если вам нужно отдохнуть или вы находитесь вне пределов досягаемости, наклоните разрез на отходы, прежде чем останавливать резак. Вы можете снова взять леску с другого места в отходах.

8: Постарайтесь почувствовать, насколько быстро вы сможете разрезать материал, сохранив при этом гладкую и чистую кромку. Для достижения наилучших результатов держите режущий наконечник на рекомендованном производителем расстоянии от материала и не превышайте рекомендуемую скорость инструмента во время резки. Эта информация содержится в руководстве вашего резака.Мастера плазменной резки выполняют свою работу плавными, уверенными движениями при длинных резках.

9: Работайте по выкройке, выбрасывая отходы на ходу. Для этого сделайте несколько надрезов, чтобы как можно скорее отпало как можно больше остатков металла. Это предотвращает перемещение детали из-за большого веса свисающего металлолома или затрудняет процесс резки. Это также дает вашему аппарату плазменной резки отдых от рабочего цикла и позволяет наконечнику остыть.

10: Обратите внимание, сколько пыли, шлака и лома образуется в процессе резки.Плазменная пыль и шлак известны повсеместным распространением, поэтому производители разработали специальные столы для использования при плазменной или газовой резке.

Монтажная пластина балки ролика плазменной резки

В главе 7 мы узнаем, как сделать индивидуальную дугу безопасности или каркас безопасности для автомобиля. Ваш плазменный резак – хороший инструмент для вырезания монтажных пластин и вставок нестандартной формы, которые могут понадобиться при установке рулонной конструкции на цельном корпусе шасси.Эта процедура также хороша для резки пластин для изготовления индивидуальных опор двигателя или трансмиссии или выступов крепления подвески. Однако, если ваши пластины или выступы представляют собой простые прямоугольники, выберите отрезную пилу, чтобы делать эти разрезы. Обратите внимание, что большинство санкционирующих органов требует, чтобы монтажные пластины рулевой рейки были размером не менее 36 квадратных дюймов из низкоуглеродистой стали .125 (1/8 дюйма).

Выполните следующие действия, чтобы вырезать листы, косынки и другие нестандартные формы из стального листа:

1: Создайте модель своей детали из картона или обведите существующую деталь на стали, используя фломастер или сварочную ручку.По возможности используйте существующие края материала.

2: Сталь для монтажных пластин, вероятно, будет толще и труднее резать, чем алюминий, поэтому установите плазменный резак соответственно выше – по крайней мере, на полпути из диапазона для 3 / 16- или 1/4-дюймовой пластины из низкоуглеродистой стали. Также убедитесь, что под зоной резки нет ничего легковоспламеняющегося, так как расплавленная сталь будет падать в процессе плазменной резки.

3: Сделайте несколько пробных разрезов в аналогичных материалах, чтобы убедиться, что ваши настройки и среда верны, прежде чем выполнять разрезы в своей реальной работе.


Плазменная резка стального листа так же легко, как и листового алюминия. Температура плазмы около 30 000 градусов.

Для получения хорошего прямого реза держите или прижимайте к тарелке линейку или даже металлический уголок. Плазменная струя находится в центре резака, и вы можете направить резак боковой стороной по линейке.

В то время как пластины, разрезанные с помощью плазменной резки, действительно нагреваются, они не так сильно нагреваются, как пластины, разрезанные с помощью газа.

4: Это менее важно для большинства строительных деталей, но для получения наилучших и чистых результатов начинайте резку на краю материала или на ненужном участке металла. Режьте как можно быстрее плавными долгими движениями. Если вы режете прямые линии, подумайте о том, чтобы прижать к своей работе кусок углового железа в качестве направляющей для резака.

5: Расплавленная сталь имеет тенденцию течь и легко соединяться, особенно если давление газовой плазмы ниже, чем должно быть. Вы должны настроить машину на достаточную мощность, чтобы расплавить материал, и на давление, достаточное для решительного выдувания расплавленной стали.Тем не менее, вам, возможно, придется дважды пробежать несколько небольших участков, чтобы освободить кусочки во время резки.

6: Выбейте каждый кусок, когда вы его вырезаете. Отложите его в сторону или дайте ему остыть, прежде чем брать его в руки. По крайней мере, сначала обработайте нарезку шлифовальной машиной. Мастера плазменной резки могут сделать разрез настолько гладким, что для него не потребуется дополнительная работа. Вы также можете немного наклонить горелку, чтобы создать свои собственные сварочные фаски, а не шлифовать их позже.

Одним из преимуществ плазменных резаков перед газовыми горелками является то, что в процессе резки происходит очень небольшое окисление окружающей стали.Газовые горелки, особенно в руках любителей, оставляют после себя много обгоревшей стали. Поскольку во время плазменной резки тепло очень интенсивное и непродолжительное, окисление ограничено, даже если в качестве защитного газа обычно используется обычный воздух. Таким образом, ослабленных участков не остается.

Суть резки и шлифования заключается в том, что если у вас есть шлифовальный станок, ленточно-шлифовальный станок, отрезная пила и плазменный резак, вы мало что сможете сделать.

Написано Расселом Найбергом и Джеффри Цуршмайдом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Можно ли использовать шлифовальные диски для шлифования алюминия?

Алюминий – красивый металл, который находит множество отличных применений. Хотя эта красота и полезность могут вызвать серьезные проблемы, особенно если вы не подготовлены с помощью правильных инструментов. Когда дело доходит до плоского шлифования алюминия, мы настоятельно рекомендуем использовать лепестковый диск для шлифования алюминия, чтобы с первого раза выполнить работу правильно, не повредив алюминий.

Проблемы со шлифовкой алюминия

Алюминий – один из самых мягких и легких металлов, что является двумя основными причинами, по которым он является таким широко используемым металлом. Это невероятно гибкий материал, из которого легче изготовить и придать форму, чем из большинства других металлов. Благодаря своим легким свойствам, он также может быть доставлен по цене, в несколько раз дешевле, чем другие металлы, например сталь, которая примерно в три раза больше по весу.

При всех этих преимуществах алюминия есть некоторые недостатки, когда дело доходит до работы с этим мягким металлом.

Термостойкость / низкая точка плавления

Температура плавления алюминиевых сплавов находится в диапазоне приблизительно 865-1240 ° F. Сравните это с температурой плавления 2750 ° F для нержавеющей стали или 2800 ° F для железа, и вы увидите, насколько чувствителен алюминий к нагреванию. Использование неправильного шлифовального диска или слишком агрессивная шлифовка металла может привести к быстрому повышению температуры до такой температуры, которая может разрушить алюминий.

Загрузка / адгезия стружки

Эта низкая температура плавления также делает слишком легким забивание пористой поверхности любыми абразивами.Шлифовка алюминия при высоких температурах приводит к тому, что кусочки алюминия застревают между абразивными зернами и врезаются в шлифовальный диск. По мере того, как в него внедряется все больше и больше алюминия, вы в конечном итоге будете шлифовать алюминий, застрявший на круге, по алюминиевой поверхности, с которой вы работаете. Это может привести к более быстрому повышению температуры, что приведет к повреждению алюминия и риску взрыва шлифовального диска, если температура станет слишком высокой.

Окисление / оксид алюминия

Алюминий не ржавеет, как железо или сталь, но корродирует по-своему.Чистый алюминий быстро окисляется под воздействием кислорода. Вместо того, чтобы иметь цвет ржавчины, который отслаивается, оксид алюминия образует поверхностную пленку белого цвета. Это не только раздражает глаза, но и может стать кошмаром для сварщиков, поскольку вызывает заикание сварочной дуги и увеличивает пористость сварного шва. Вот почему всегда следует шлифовать поверхность перед сваркой алюминия.

Загрязнение

Хотя алюминий не ржавеет, это не означает, что невозможно получить ржавую алюминиевую поверхность.Использование неподходящего абразива может легко испортить поверхность алюминия. Из-за своей мягкости и низкой температуры плавления кусочки абразивных зерен от наждачной бумаги, шлифовальных дисков или даже проволочных кругов могут загрязнять алюминий. Вы рискуете, что в конечном итоге на поверхности появятся пятна ржавчины (остаточная ржавчина), если вы вставите в нее железо или материалы на основе углерода. Загрязнение также может вызвать другую проблему при шлифовке алюминиевых сварных швов.

Можно ли использовать лепестковые диски для алюминия?

Оказывается, лепестковые диски, возможно, являются лучшими шлифовальными кругами по алюминию.

По своей конструкции лепестковые диски шлифуют металлические поверхности при гораздо более низких температурах, чем другие абразивные диски. Абразивные ткани не поглощают тепло, как твердый шлифовальный диск, а расстояние между ними обеспечивает дополнительный воздушный поток, который сохраняет поверхность более прохладной, чем альтернативные варианты.

Какие лепестковые диски лучше всего подходят для шлифования алюминия?

Несмотря на то, что лепестковые диски работают намного холоднее, чем другие абразивные материалы, они подвержены нагрузкам и по-прежнему выделяют тепло, которое может повредить алюминий. Однако существуют специальные откидные диски для алюминия, которые позволяют избежать этих проблем.

Первое, что вам следует искать, – это абразив, не содержащий загрязняющих веществ и не подверженный риску возникновения ржавчины, вызванной такими металлами, как железо, сера, хлор или углеродистая сталь.

Во-вторых, вам понадобится откидной диск с покрытием без нагрузки, например стеаратом кальция. Покрытие из стеарата кальция будет разжижаться во время использования диска, образуя защитное покрытие для вашей алюминиевой поверхности и охлаждая диск для предотвращения нагрузки.

Во-вторых, вам понадобится откидной диск с покрытием без нагрузки, например стеаратом кальция.Покрытие из стеарата кальция будет разжижаться во время использования диска, образуя защитное покрытие для вашей алюминиевой поверхности и охлаждая диск для предотвращения нагрузки.

Хотите знать, какие откидные диски проверяют оба этих флажка? Обратите внимание на этот лепестковый диск T29 для алюминия или этот алюминиевый лепестковый диск T27. Оба диска изготовлены из высококачественного абразивного зерна оксида алюминия с защитным устойчивым к нагрузкам покрытием из стеарата кальция для эффективного шлифования алюминия при более низких температурах.Они также не содержат загрязняющих веществ, поэтому вам не нужно беспокоиться о появлении ржавчины или нарушении сварных швов.

Что такое лепестковые диски?

Лепестковые диски – это абразивные круги, состоящие из перекрывающихся «лоскутов» шлифовальных полос ткани. Каждая полоса покрыта абразивными зернами, которые стираются по мере использования, открывая новые зерна на каждой заслонке, чтобы продлить срок службы инструмента. Они созданы для работы с угловыми шлифовальными машинами и шлифовальными машинами.

Обычно лепестковые диски используются для шлифования, удаления заусенцев, снятия припуска, смешивания и чистовой обработки.Что касается алюминия, это отличный инструмент для подготовки к полировке алюминия.

Откидной диск Преимущества

  • Экономичный / недорогой
  • Долговечный
  • Многоцелевой
  • Бережная обработка мягких металлов, таких как алюминий
  • Меньшая вибрация, чем у шлифовальных кругов
  • Постоянная скорость съема
  • Легкость

Альтернативные абразивные материалы для шлифования алюминия

Хотя мы рекомендуем лепестковые диски для шлифования алюминия, у вас есть другие варианты, если вы предпочитаете другой инструмент.Как и лепестковые диски, вам нужно выбирать абразивные материалы, которые шлифуются при более низких температурах, устойчивы к нагрузкам и не содержат загрязняющих веществ.

Шлифовальные круги

Если вы решите использовать эти шлифовальные диски, невероятно важно сделать их специально предназначенными для шлифования алюминия. Шлифовальный диск, не предназначенный специально для алюминия, не только повредит ваш материал, но и подвергнет вас риску поломки диска из-за перегрева. Шлифовальный круг для алюминия будет иметь тщательно перемешанную смесь зерен оксида алюминия и карбида кремния, которая будет эффективно шлифовать мягкие металлы при работе при более низкой температуре.

Шлифовальные барабаны

Абразивные шлифовальные барабаны выпускаются в различных вариантах, что делает их отличным выбором для шлифования больших поверхностей алюминия. Они прикрепляются к станкам для контурной обработки поверхностей или полировальным инструментам, которые позволяют пользователю быстро шлифовать большие поверхности. Барабан с промежуточным лепестковым колесом, естественно, охлаждается, а также одновременно кондиционирует поверхность металла во время шлифования.

Проволочные круги и щетки

Проволочные абразивные материалы можно использовать для обработки алюминия, если вам требуется агрессивное удаление ржавчины, краски или сварочных брызг, но не рекомендуется, если вы хотите получить гладкую поверхность.Проволочные щетки и проволочные колеса могут оставлять следы на поверхности, которые, вероятно, еще придется отшлифовать другим инструментом. Кроме того, если вы используете колесо из углеродистой проволоки, вы, вероятно, столкнетесь с остаточной ржавчиной. Щетки из нержавеющей стали или латуни предотвратят образование ржавчины.

Наконечники для шлифования алюминия с помощью лепестковых дисков

Приложите подходящее давление

Несмотря на то, что лепестковые диски для алюминия производятся так, чтобы создавать меньше тепла и избегать нагружения, неправильное использование все же может в некоторой степени свести на нет эти преимущества.Вы можете уменьшить нагрузку и тепловыделение, применяя легкое и равномерное давление при шлифовании алюминия.

Выбор типов лепестковых дисков

Лепестковые диски бывают двух разных типов: T27 и T29.

Лепестковые диски T27 плоские, предназначены для шлифования под углом 0-15 °. Они больше подходят для плоского шлифования, а также для сглаживания и смешивания поверхностей.

Лепестковые диски T29 имеют коническую форму с углом 15 ° от центра диска к краю. Они предназначены для использования под углом 15-25 ° к поверхности.Они лучше подходят для агрессивного шлифования, а также для контурной обработки поверхностей.

Избегайте загрязнения

Чтобы избежать перекрестного загрязнения алюминиевых поверхностей, рекомендуется использовать алюминиевые откидные диски только для алюминиевых проектов. Если вы используете эти диски в другом проекте, например, при шлифовании чугуна, вы рискуете загрязнить алюминий кусками железа, подобранными вашими абразивами.

Безопасность превыше всего (хотя указана последней)

При шлифовании любой поверхности всегда существует риск для здоровья, связанный с возможным вдыханием металлической пыли, находящейся в воздухе, или ее попаданием в глаза.Вот почему всегда следует носить правильное защитное снаряжение, включая защитные очки и подходящую маску для работы.

Алюминий представляет большую опасность для здоровья, чем другие металлы, например сталь.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.