Как спаять два медных провода: Страница не найдена – Svaring

Как правильно делать скрутки проводов: 3 надежных способа

Скрутка — это самый старый, но при этом не потерявший надежности способ соединения проводов. Несмотря на большое количество различных зажимов, скрутка по сей день пользуется популярностью и стоит в розетках и распредкоробках десятилетиями. В этой статье мы расскажем, как правильно скручивать жилы, чтобы контакт был надежным. Показывать будем на примере многожильных и одножильных проводов.

Для выполнения всех манипуляций нам потребуются

• нож,
• изолента или термоусадочная трубка,
• зажигалка (строительный или обычный фен),
• пара плоскогубцев.

Скрутки без сварки

Способ 1:

Для начала зачищаем два провода так, чтобы «голые» концы были примерно по 4 см.

Немного подкручиваем концы, чтобы жилки не раскручивались, и начинаем закручивать жилы. Для этого прикладываем основание к основанию и начинаем плотно скручивать сразу два конца (не один вокруг другого). Закручиваем в ту же сторону, что до этого жилки на концах, чтобы в процессе основной скрутки они не распушивались. В случае с моножильными кабелями прикладываем их друг ко другу и скручивать начинаем не от основания, а с концов.

Теперь для улучшения контакта одними пассатижами зажимаем у основания, а другими начинаем подкручивать конец, улучшая плотность соединения.

Затем надеваем термоусадку длиной около 3 см (так как в процессе скручивания длина концов немного уменьшилась) и нагреваем ее, пока она не зафиксирует жестко соединение. Также можно закрыть соединение изолентой — пользуйтесь тем, что для вас проще или есть под рукой.

Наша скрутка готова.

Способ 2:

Иногда нам нужно отремонтировать удлинитель, так, чтобы скрутка не торчала из основного кабеля, а шла вдоль. В этом случае нам поможет скрутка «Британка». У нее есть несколько разновидностей, но принцип скручивания для всех одинаков: намотка каждой жилы происходит друг на друга. Как и в первом случае зачищаем два конца по 4 см.

На один провод надеваем термоусадку длиной 4,5 — 5 см, чтобы немного перекрывала зачищенное место. Если будете использовать изоленту, тогда этот этап пропускаем.

Затем прикладываем два провода вдоль друг друга, как на фото. Берем двумя пальцами по середине и начинаем наматывать один конец на другой.

Стараемся скручивать так, чтобы витки ложились плотно друг к другу без больших зазоров — хотя провод не будет работать на разрыв, все же плотность соединения должна быть хорошей. Затем подтягиваем плоскогубцами, надеваем термоусадку и нагреваем ее.

Скрутки для распредкоробок со сваркой

Если нам необходимо соединить два и более моножильных медных проводов и скрыть их в распредкоробке, тогда для надежного соединения лучше сварить контакты. Для этого нам дополнительно потребуется специальный сварочный аппарат с угольными электродами. Например, сварочник ТСС Компакт-160 подойдет для такой задачи. Также нужны будут графитовые электроды (можно взять стержни из пальчиковых батареек или графитовый брусок с двигателя) и флюс.

Сначала скручиваем две жилы, как на картинке, начиная с кончиков и заканчивая основанием.

Затем с помощью сварочного аппарата, завариваем концы (только их, по всей длине варить не надо).

После этого нужно изолировать скрутки изолентой/термоусадкой и аккуратно сложить в распредкоробку.

Конечно, на сварку уходит больше времени, чем, например, на зажимы WAGO или другие клеммники, но такие скрутки стоят десятилетиями, и менять их будут уже ваши внуки.

Еще кое-что интересное из мира электрики:

Теги электричество

Как правильно скручивать провода

При укладке проводки в доме не обойтись без соединения проводов. Ведь по дому прокладывается сеть с ответвлениями, для питания тех или иных электроприборов.

Надобность в соединении проводки

Для разветвления электрической сети используются распределительные коробки. Но предназначены они только для скрытия соединений ветвей электросети.

Надобность в соединении проводки встречается повсеместно. Соединяют разными способами проводку в доме, электроприборах, автомобиле, в общем, везде, где имеются провода.

Сейчас применяется несколько способов соединения проводки. В каждом из них имеются свои положительные и отрицательные качества.

Самыми распространенными способами являются:

1. Скрутка;
2. Пайка;
3. Сварка;
4. Использование клеммников, колодок;
5. Использование самозажимных клеммников;
6. Использование соединительных изолирующих зажимов (колпачки СИЗ).

Скрутка

Самым простым и распространенным способом соединить провода является обычная скрутка.

Для такого вида соединения из оснащения требуется всего лишь нож для зачистки изоляции и пассатижи, чтобы обеспечить надежность соединения. Однако в завершении, место скрутки нужно будет заизолировать.

Скрутка производится несколькими способами.

Самый простой – это взаимное перекручивание зачищенных концов проводки.

Для надежности желательно оголить провода не менее, чем на 5 см. Далее оголенные концы перекрещиваются так, чтобы края изоляции касались, а затем губками пассатижей захватывают перекрестие проводов и вращательным движением скручивают их.

После скручивания соединение загибается в одну из сторон так, чтобы скрутка лежала параллельно проводу. Затем производится изоляция соединения.

Второй способ – тоже эффективная и простая скрутка.

Зачищенные концы проводов посредине немного изгибаются, и в месте изгиба провода зацепляются между собой.

После конец одного провода обматывается вокруг второго, тоже производиться и с другим концом проводки.

Для надежности сделанные обмотки можно немного поджать пассатижами. Затем все изолируется.

Следующий способ – бандажное соединение. Для такой скрутки понадобиться отрезок зачищенного провода.

Два провода, которые нужно соединить, кладутся параллельно друг другу так, чтобы зачищенные концы касались по всей длине.

Затем имеющимся отрезком они обматываются, получается своеобразный бандаж.

Последний из используемых способов скрутки, которые можно встретить – скрутка желобком.

Чтобы ее выполнить, из концов проводов делаются небольшие крючки, которые перецепляются между собой, а после производиться обмотка одного края провода вокруг второго.

Более сложные виды соединения проводов представлены ниже.

Теперь о способах изоляции скруток.

Зачастую для изоляции применяются разного вида изоленты. При ее использовании обматывать нужно не только место скрутки, она должна заходить на изоляцию проводов не менее 2-3 см.

Читайте также:

Это обеспечит полную изоляцию, в том числе и от попадания влаги.

Помимо изоленты возможно использование термотрубок.

Такую трубку нужной длины одевают на один из проводов перед скручиванием.

Уже после скрутки трубка надвигается на место соединения. Чтобы она плотно обхватила проводку, ее нужно немного нагреть, к примеру, зажигалкой.

Из-за воздействия температуры трубка сожмется, обеспечив плотный обхват.

К положительным качествам скруток можно отнести простоту выполнения при минимальном оснащении, при этом они считаются вполне надежными.

Если обеспечена хорошая изоляция, то скрутка может прослужить длительное время. Также скрутка сама по себе – соединение разъемное, в любое время можно его перекрутить.

Она считается более предпочтительной в сетях, которые не закреплены и могут провисать, что особенно важно для автомобилей, где на проводку постоянно воздействует вибрация.

Из недостатков отмечается невозможность соединения проводов разного сечения, сопротивление в такой скрутке может быть очень высоким, что приведет к нагреву и оплавлению изоляционного слоя.

Скруткой сложно объединить многожильные кабели. Они слишком мягкие, поэтому при растягивании возможен разрыв соединения.

Если в проводке используется несколько изолированных жил, то после изоляции каждой жилы общая толщина в месте соединения может быть очень большой.

Также скруткой не рекомендуется соединять кабели, сделанные из разного металла, к примеру, алюминия и меди.

Это скажется как на надежности, так и на повышенном сопротивлении в месте соединения проводов.

Читайте также:

Пайка

Следующий способ соединения проводов, который часто используется – пайка.

Примечательно, что пайка – это лишь улучшение крутки. То есть, провода перед пайкой обязательно скручиваются, а затем паяются.

Для выполнения пайки используется паяльник и припой. Благодаря такому соединению можно значительно повысить прочность скрутки многожильного кабеля.

К достоинствам пайки можно отнести увеличение прочности, особенно это касается многожильных проводов.

После пайки в месте соединения сопротивление будет значительно ниже, а значит, скрутка греться не будет. Однако пайка применяется только на медной многожильной проводке, алюминиевые спаять не получиться. При этом пайка является очень хрупкой, и при неправильном ее выполнении соединение будет ненадежным.

Читайте также:

Сварка

Еще одним из способов улучшения скрутки является сварка. Опять же сварка – это лишь метод увеличения надежности скрутки.

Она неприменима для алюминиевых проводов, используется сварка только на медных кабелях большого сечения.

Надежность при сварке значительно выше, чем при пайке. Она является хорошим способом улучшить соединения в распределительной коробке, однако сварка все же не очень практична.

К тому же для нее понадобится специальное оснащение, сварочный инвертор.

Сварка не используется на алюминиевой проводке, дополнительным недостатком является возможность ослабления скрутки, поскольку при сильном нагреве проводов, что будет обязательно при процессе сварки, возможно послабление самой скрутки из-за изменения физических свойств металла.

Отдельными способами соединения пайку и сварку считать нельзя, они лишь обеспечивают дополнительную надежность.

Также после использования паяльника или сварочного аппарата место соединения все равно придется изолировать.

Клеммники и колодки

А вот использование клеммников и колодок – это уже совсем отдельный способ соединения проводов.

Клеммник и колодка представляют собой небольшую металлическую пластину с контактами на краях.

Эта пластина помещена в изолирующий пластик. Для зажима проводов зачастую используются болтики.

Разница между клеммником и колодкой сводится к тому, что клеммник позволяет соединить только два провода, а колодка рассчитана на несколько соединений.

Если просто, то колодка – это несколько соединенных вместе клеммников, позволяющих обеспечить несколько отдельных соединений.

Для соединения двух проводов достаточно очистить их концы от изоляции, причем много очищать не нужно, достаточно 0,5 см, важно только, чтобы очищенный конец доставал до контакта.

При этом оголенный провод не должен выступать за края клеммника, во избежание случайного его касания.

Далее отверткой болт зажимается, обеспечивая надежный контакт провода с пластиной.

С другой стороны клеммника закрепляется другой конец провода. Металлическая пластина будет играть роль моста между ними.

При использовании клеммника, ими соединяется только два провода, для последующих используется еще один клеммник.

Колодка же позволяет обеспечить несколько соединений, что при большом количестве проводов выльется в более компактные размеры.

Клеммники и колодки хороши тем, что позволяют соединить между собой проводку, сделанную из разных металлов и отличающиеся по сечению.

К тому же они являются разъемными, в любой момент можно отсоединить нужный провод. Они хороши как для одножильных, так и многожильных проводов.

К недостаткам их можно отнести увеличенные габариты соединения, особенно это касается колодок.

Спрятать клеммники и колодки может быть очень сложно. К тому же, обычные клеммники не позволят сделать врезку в проводку, скрутка это позволяет. Но о врезке – чуть ниже.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Что такое наконечники НШВИ для обжима проводов.

Клеммники самозажимные

Самозажимные клеммники – разновидность обычных клеммников. Они обеспечивают еще более быстрое соединение, поскольку даже не понадобиться использовать отвертку.

В них контакты подпружинены, поэтому для соединения кабелей достаточно в отверстия с контактами вставить концы проводки.

При установке нужно преодолеть усилие пружины, после чего она будет поджимать контакт к проводу. Отмечается, что такой способ очень удобен для многожильных проводов.

Из недостатков такого соединения можно выделить не особо надежное соединение, проводку из клеммника выдернуть будет несложно. Особенно это касается одножильных проводов большого сечения.

Общим для клеммников недостатком является возможность попадания влаги на контакты, что может привести к их окислению и нарушению

Читайте также:

соединения.

Колпачки СИЗ

Колпачки СИЗ – простой и удобный способ соединения. Производятся они трех типов – без контактов, а также с зажимным и подпружиненным контактом.

Колпачки без контактов сделаны только из изолирующего материала. Предназначены они для изоляции скрутки.

Они надеваются сверху на скрутку, предохраняя ее от попадания влаги.

Колпачки обеспечивают легкость доступа к месту соединения проводов, зачастую применяются в распределительных коробках.

В колпачках с зажимным контактом внутри установлено кольцо из мягкого металла. Такой колпачок надевается на скрутку, а для лучшего соединения пассатижами установленное кольцо сжимается.

Этот колпачок можно использовать и как отдельное соединение, без предварительной скрутки.

Очищенные от изоляции провода вставляются в кольцо колпачка, после чего оно зажимается пассатижами. Данные колпачки обеспечивают практически неразъемное соединение.

Идентично описанным работают колпачки с пружинным контактом, но зажимать у них ничего не нужно, надежность крепления будет обеспечивать пружина внутри. У такого колпачка соединение – разъемное.

Врезка провода

В конце несколько слов о врезке. Чаще всего для такого соединения используется скрутка.

На проводе, к которому нужно подключить другой провод, небольшой участок очищается от изоляции. На очищенный участок наматывается зачищенный конец подсоединяемого провода, после чего все изолируется изолентой.

Возможно применение для врезки специального клеммника. Он имеет Т-образную форму и состоит из двух половинок с проложенной в них пластиной.

Такой клеммник двумя половинками обхватывает очищенный участок, к которому будет производиться врезка. А к боковому отводу этого клеммника подсоединяется провод, который нужно запитать.

Здесь были рассмотрены все используемые типы соединений электрических сетей.

И хоть электрическая сеть используется давно, лучшим соединением двух проводов до сих пор является обычная скрутка, возможно, в дополнение усиленная пайкой или сваркой.

Как паять паяльником? Пошаговая инструкция по пайке проводов

Люди все чаще берутся за ремонт бытовой техники самостоятельно. Когда человек знает, как паять электроприборы, то отпадает необходимость их выбрасывать и покупать новые в случае поломки. Терпение и немного практики позволят научиться ремонтировать проводку, а также создавать собственные интересные проекты.

Как происходит пайка проводов паяльником?

Для того, чтобы спаять два многожильных медных провода не требуется особых навыков. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Паяльник
• Паяльное жало
• Салфетка и вода
• Подставка под паяльник
• Канифольный припой 60/40 или бессвинцовый
• Канифольный флюс
• Термоусадочная трубка
• Тепловой пистолет
• Инструмент для снятия изоляции
• Защитные очки

Чтобы немного сократить количество компонентов, можно купить паяльную станцию. В состав такого прибора уже входит паяльник, подставка и очиститель для жала. Работать с паяльной станцией несколько проще, чем с обычным паяльником, так как провод, идущий от паяльника не подключается к розетке напрямую, что делает движения при пайке более маневренными.

Припой можно взять либо свинцовый 60/40 (60% – олово, 40% – свинец) или бессвинцовый (99,3% – олово,0,7% – медь). Первый используется более широко и стоит несколько дешевле, при правильном обращении он практически безвреден, однако для максимального спокойствия за свое здоровье лучше брать припой без свинца.

Рабочее место при пайке

Ваше рабочее место должно быть хорошо вентилируемым. Обратите на этот пункт особое внимание, если вы используете припой с содержанием свинца. Также после работы со свинцовым припоем не забудьте как следует вымыть руки. Саму пайку рекомендуется производить на негорючих поверхностях, так как температура наконечника паяльника может варьироваться в пределах от 300 до 450 градусов, а расплавленный припой может случайно стечь с жала. Обязательно используйте защитные очки для глаз!

Зачистите провода
Важным пунктом в зачистке проводов является использование инструмента правильного калибра. Неверно подобранный инструмент может вместе с изоляцией обрезать жилы провода. Постарайтесь не переборщить, но и не срезать меньше. Удаление слишком малого количества изоляции затруднит пайку, а слишком большого – приведет к обнажению чрезмерного количества проволоки, что в свою очередь, потребует использования дополнительных термоусадочных трубок.

Подготовьте термоусадочную трубку 

Трубку следует выбирать по принципу минимального диаметра, в который поместится провод. Не переборщите! Если взять трубку слишком большого диаметра, то вероятнее всего, она не сможет ужаться до нужного размера. Что касается длины, то здесь правило тоже довольно простое: трубка должна покрывать стык и заходить за него в обе стороны на один сантиметр. Наденьте термоусадочную трубку на провод и отодвиньте от конца приблизительно на 30 см. 

Соедините провода 

Осторожно очистите отдельные жилы, сцепите их между проводами, образовав подобие сетки. Слегка скрутите провода. Обратите внимание, что если скрутить провода слишком сильно, то припой не сможет проникнуть между жилами, но слишком слабо скручивать тоже не стоит – диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки. 

Закрепите провода 

Закрепите провода над рабочей поверхностью. Не рекомендуется паять непосредственно на поверхности, так как провода могут прилипнуть к ней посредством припоя. Для крепежа подойдут «крокодилы» или бытовые металлические пружинные зажимы. 

Добавьте канифольный флюс 

Осторожно вотрите небольшое количество флюсовой пасты в оголенное соединение проводов. Аккуратно распределите ее по всему медному участку. Канифольный флюс поможет припою затечь в сетчатые жилы. 

Подготовьтесь к пайке 

Включите паяльник. Достаньте около 15 сантиметров припоя. Один из его концов должен быть открыт и готов к использованию. Пока идет нагревание, протрите жало паяльника влажной салфеткой. Это действие гарантирует полное удаление всех предыдущих окислений. Для паяльника, который нагревается впервые, в этом нет необходимости. 

Припаиваем провода 

Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов. Прочно удерживайте наконечник в течение 5-10 секунд, чтобы нагреть проволоку. Затем слабо коснитесь оголенным концом припоя нагретого места. Под воздействием тепла припой должен быстро расплавиться и втянуться в медные жилы. 

Усадите трубку 

Дождитесь полного остывания места припоя, затем передвиньте уже надетую термоусадочную трубку на соединение. Проверьте, что она располагается ровно. Проведите несколько раз тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сожмется. Вот и все, вы успешно спаяли два провода!

Пайка проводов | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

В одной из своих статей я познакомил Вас со всеми разрешенными способами соединения проводов, которые рекомендуют нам Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Сегодня я хотел бы сделать небольшую поправочку, а именно акцентировать Ваше внимание на таком способе соединения, как пайка проводов.

Напоминаю, что 1 января 2013 года вступил в силу ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в котором говорится, что при соединении проводов между собой или к зажимам (клеммам) электрооборудования, например, к аппаратам защиты, необходимо соблюдать их электрическую непрерывность, механическую защиту и прочность.

При выборе средств соединения проводников нужно учитывать их:

• количество
• сечение
• форму
• материал (медь, алюминий)
• изоляцию

Почему следует ограничиться в использовании пайки проводов?

Ответ на этот вопрос имеется в действующих нормативных документах. Ниже я приведу Вам несколько выдержек из них:

Все вышеприведенные пункты действующих НТД ограничивают (я специально выделил подчеркиванием) использование пайки, как способ соединения электрических проводов, из-за ее недостатков:

• недостаточная механическая прочность
• со временем увеличивается переходное сопротивление
• от остатков флюсов возникает химическая коррозия
• снижена электропроводность
• невозможность обеспечить необходимые санитарные гигиенические условия при пайке на месте монтажа
• экологичность

Вот еще выдержка из ГОСТа 10434-82 про контактные электрические соединения:

Отсюда можно сделать вывод, что при соединении двух или нескольких медных проводов, а также при соединении паяного («луженого») провода к аппарату защиты, допустимая температура контактного соединения может достигать 300°С, а это превышает начальную температуру плавления мягких ПОС (припой оловянно-свинцовый), которая находится в пределах от 180-240°С.

В таких случаях необходимо применять дополнительное механическое крепление, например, бандаж, поэтому при протекании тока короткого замыкания через контактное паяное («луженое») соединение произойдет расплавление припоя, но после отключения поврежденной цепи, контактное паяное («луженое») соединение механически восстановится, в связи с применением бандажа, который не даст расплавленному припою стечь.

Если честно, то мне даже самому тяжело представить, как это можно осуществить на практике.

Поэтому с этим вопросом я обратился к местному инспектору энергонадзора, тем более что накануне мы собирались сдавать ему объект — капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома.

Ответ был очевиден, либо вообще не использовать пайку, либо на соединение проводов пайкой накручивать СИЗы. Я так понял, что СИЗ выполняет функцию дополнительного механического крепления.

Так мы и поступили. На цепи освещения использовали клеммы Wago, а на силовые цепи — «пайку под СИЗ». В этом вопросе разобрались, а что делать с присоединением гибких (многожильных) проводов к аппаратам защиты.

Нужно ли пропаивать многопроволочные (гибкие) провода для присоединения их к аппаратам защиты?

Ответ на этот вопрос имеется в ГОСТе Р 51321.1-2007:

Здесь пояснять не нужно, итак все понятно.

Стоит лишь добавить, что если зажимы аппаратов защиты (автоматический выключатель, УЗИП, УЗО и т.п.), электросчетчика или соединительных клемм имеют гнездовую конструкцию, то пайка концов гибкого многопроволочного провода не требуется, т.к. зажим такого типа не выжимает и не выдавливает провод из под головки винта, шайбы или пластины, а наоборот даже надежно его обжимает и прессует. В других случаях, лучше применить опрессовку.

P.S. На этом я закончу статью на тему пайки проводов. Если у Вас есть какие-то опровержения вышесказанному в статье, то с радостью готов выслушать Вас. Поделитесь своим опытом и предложениями. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как правильно соединить многожильные провода между собой

В многожильных проводах сечение образовано несколькими, иногда, переплетаемыми друг с другом жилами. Зная, как соединить многожильные провода между собой, можно достаточно легко самостоятельно выполнить такую работу и получить прочный, абсолютно безопасный в процессе эксплуатации контакт.

Где используются многожильные провода

Любой многожильный проводник содержит в своём основании большое количество тоненьких проволок. Использование многожильного кабеля актуально на участках, требующих большого количества изгибов или при необходимости выполнить протягивание проводника через слишком узкие и достаточно длинные отверстия.

Сфера применения многожильных проводников представлена:

• удлинёнными тройниками;
• мобильными осветительными приборами;
• автомобильной проводкой;
• подсоединением осветительных приборов к электрической сети;
• подсоединением выключателей или другого типа рычагов воздействия на электрическую сеть.

Гибкие многожильные проводники можно многократно и легко скручивать, что не отражается отрицательно на показателях функциональности системы. Кроме прочего, именно такой вариант электропроводки отличается пластичностью, а большая гибкость и эластичность придаётся проводу вплетением особой нити, которая прочностью и составом немного напоминает капрон.

Способы соединения многожильных проводов между собой

Используемые на сегодняшний день способы электромонтажных подсоединений многожильных проводников отличаются возможностью получить не только прочный, надёжный и долговечный, но и полностью безопасный контакт жил.

Скрутка многожильных проводников

Такой вариант является наиболее простым в исполнении и интуитивно понятным, не требующим применения специального оборудования или профессионального инструмента.

Скрутка — самый простой способ соединения многожильных проводов

1. Зачистить жилы на концах проводников от изолирующего слоя и наложить их друг на друга. Скрутить наложенные друг на друга оголённые жилы.

   Перед тем как соединить провода, концы обязательно нужно зачистить

2. Упрочнить выполненную скрутку при помощи плоскогубцев. Простая параллельная скрутка достаточно надёжна с точки зрения контакта между жилами, но вибрация и механические усилия, приложенные на разрыв, могут легко нарушить прочность такого соединения.

   Плоскогубцами скрутить жилы между собой

Второй метод заключается в следующих этапах:

1. Зачистить жилы проводников от изолирующего слоя и наложить их друг на друга крест-накрест.

   Очистить изолирующий слой проводов и наложить жилы друг над друга

2. Обмотать одну оголённую жилу вокруг другой по всей поверхности.

   Обмотать одну жилу вокруг другой

   Выполнить обмотку проводов

3. Убедиться визуально в прочности выполненной обмотки. При помощи простой или традиционной скрутки осуществляется электрическое подсоединение дополнительных проводников на основную, ведущую линию электропроводки.

Скрутка проводов третьим методом:

1. Удалить с концов проводников изоляцию. Наложить оголённые концы друг на друга и выполнить обмотку первой жилы.

   Жилы наложить друг на друга

2. Произвести обмотку второй жилы, после чего визуально убедиться в надёжности выполненного соединения. Способ последовательной скрутки предполагает «навивание» каждого соединяемого проводника на другой, что обеспечивает оптимальный контакт жил.
   

   Выполнить обмотку одной из жил

   В этом способе один провод «навивается» на другой

Есть ещё и четвёртый метод, заключающийся в следующем:

1. Зачистить острым ножом концы проводников от изоляции и выровнять их по длине.

   Провода выровнять по длине

2. Загнуть соединённые зачищенные концы и обвить их отрезком другой жилы.

   Обвить сложенные многожильники отрезком проводника

3. Выполнить визуальный осмотр соединения и убедиться в его надёжности. Бандажная скрутка заключается в параллельном прикладывании соединяемых жил друг к другу и последующей фиксации полученного соединения при помощи плотно укладываемого мягкого проводника.

   Бандажная скрутка обеспечивает надётжное соединение жил

Способ спайки

Пайкой проводников при помощи бытового паяльника обеспечивается высокопрочный контакт и хорошая электропроводность. Лужение многожильных проводников осуществляется с использованием канифоли (флюса) и стандартного припоя по стандартной технологии.

1. Зачистить провода от изоляции и удалить при необходимости образующиеся окисления.

   С проводов удалить все окисления

2. Нагреть провода жалом паяльника до температурного режима плавления флюса и погрузить разогретый провод в ёмкость с канифолью.

   Провод нагреть паяльником и погрузить в канифоль

3. Нанести на жало паяльника расплавленный припой и аккуратно перенести его на оголённые части жилы. После лужения провода следует соединить друг с другом скруткой, которая в обязательном порядке «подтягивается» плоскогубцами.

   Скрутку подтянуть плоскогубцами

Соединения клеммного типа

Применение клемм разного вида — наиболее доступный в бытовом плане способ соединения многожильных проводов. В большинстве случаев применяемые клеммники подразделяются на пару основных типов.

Принцип действия прижимных клемм предполагает фиксацию провода при помощи встроенного пружинного механизма.

Для соединения проводов нередко используются клеммы

Клеммная колодка винтового типа предполагает надёжную фиксацию всех соединяемых многожильных проводов при помощи винта. Чтобы увеличить площадь проводного контакта с токопроводящей поверхностью требуется выполнить дополнительный загиб жилы.

В клеммной колодке фиксация проводов осуществляется затяжкой винтов

Поэтапное выполнение работ:

1. Зачистить концы проводника и выровнять их по длине в соответствии с глубиной клеммной колодки.

   Провода выравнять по длине

2. При одновременном подключении к клеммной колодке более одного проводника следует предварительно выполнить соединение жил параллельной скруткой.

   Предварительно нужно сделать скрутку проводов

3. Проверить надёжность выполненной скрутки после чего зафиксировать провода в отверстии коннектора.

   Выполнить фиксацию проводов

Метод опрессовки

Способ опрессования предполагает соединение проводов или кабелей при помощи медной или алюминиевой гильзы с применением специальных клещей-опрессователей гидравлического или ручного типа.

В данном случает соединение осуществляется с помощью специальной гильзы

Технология прессования заключается в зачистке изоляции согласно длине гильзы, а слишком тонкие жилы следует соединить скруткой. Затем все кабеля складываются вместе и располагаются внутри гильзы, после чего выполняется двукратная опрессовка по всей длине. Способ позволяет выполнить надёжное и безопасное соединение многожильных проводов, изготовленных из разных видов материалов.

Болтовое соединение

Самым простым, но недостаточно надёжным способом соединения многожильных проводов является скрутка с последующей болтовой фиксацией. Этот вариант разъёмного соединения чаще всего используется в условиях открытой проводки.

Болтовое соединение самое простое, но не очень надёжное

Чтобы повысить уровень надёжности соединения многожильных проводов рекомендуется выполнить зачистку концов от изоляции, после чего залудить очищенные участки и скрепить их болтом.

Применение соединительных изолирующих зажимов

СИЗ-элементы применяются при необходимости выполнить соединение многожильных проводов с небольшим сечением (в пределах 25 мм²). Конструкционной особенностью такого зажима является пластиковый корпус со встроенной конусообразной пружиной.

Этот способ подходит для соединения проводов с небольшим сечением

Многожильные провода сначала соединяются в один пучок при помощи скрутки, на которую затем накручивается зажимная часть. Кроме прочего, место проводного соединения не нуждается в дополнительной изоляции.

Метод сварки

Неразъёмное соединение является наиболее надёжным способом при работе с многожильными проводами. При правильно выполненной сварке общие показатели механической прочности и контактного сопротивления по степени надёжности не отличаются от аналогичных параметров цельного проводника.

Сварочное соединение проводов считается самым надёжным

Сварку можно выполнять на переменном и постоянном токе. На подготовительном этапе провода зачищаются от изоляции, после чего выполняется их скрутка и выравнивание обрезкой торцов. Чтобы в процессе сварки проводники не перегревались, необходимо обеспечить качественный отвод тепла.

Меры безопасности

С целью обеспечения мер безопасной эксплуатации соединённых многожильных проводов важно в обязательном порядке изолировать все части электрической проводки. Правильная изоляция помогает исключить опасное соприкосновение токопроводящих частей между собой или с телом человека. При выборе изоляционного материала необходимо учитывать условия эксплуатации электроцепи, но в большинстве случаев с этой целью применяются изоляционная лента, а также специальная виниловая или термоусадочная трубка.

Если участок подсоединения подвергается негативному воздействию высокотемпературных режимов, в качестве изоляционного материала рекомендуется использовать лакоткань или тканевую изолирующую ленту. Немаловажное значение имеет правильное выполнение всех этапов электрического монтажа. Только при надёжном подсоединении и грамотном подключении всех элементов электросети удаётся минимизировать риск появления участков с плохим контактом, а также предотвращаются локальные перегревы и обрывы электрической проводки.

Многожильные кабели — популярный и распространённый вариант, широко применяемый для обустройства электропроводки разного назначения. Общие правила раздельного соединения многожильных и одножильных проводников не имеют никаких отличий или особенностей, поэтому допускается использовать с этой целью скрутку, винтовой зажим, СИЗ-элементы, сварку и пайку.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Можно ли паять проводку в автомобиле

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).  

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Как соединить медный и алюминиевый провод различными способами

Современная электрическая разводка в квартире или доме выполняется только медными проводами так гласит ПУЭ. Но в старых домах проводку делали чаще всего алюминиевым проводом и возникает ситуация, при которой необходимо соединить 2 провода из разного материала. И в этой статье вы узнаете, как соединить медный и алюминиевый провод разными способами.

Способы соединения медных и алюминиевых проводов

Можно ли скручивать медный провод с алюминиевым

Начнем с того, что  можно ли соединять алюминиевые провода с медными, и не приведёт такое соединение к пожару? Ответ да, можно. Но давайте сперва ознакомимся  с этими материалами.

Если задаться вопросом какая проводка лучше, медная или алюминиевая, то выбор конечно за медной. Это выходит из технической характеристики меди, сечение алюминиевого провода в тех же условиях приходится брать больше. Есть и минусы, медь дороже. Отличить медный провод от алюминиевого легче по цвету, медь имеет красноватый оттенок, алюминий — серый, белый.

Посмотрев на электротехнические показатели металлов, отпадает вопрос в том, что лучше проводит ток. Вот некоторые сведения:

• Удельное сопротивление: медь – 0,017 Ом·мм²/м, алюминий – 0,028 Ом·мм²/м.
• Теплоёмкость: меди — 0,385 Дж/гК, алюминия – 0,9 Дж/гК.
• Упругость материала: меди – 0,8%, алюминия – 0,6%.

Так почему нельзя скручивать медные и алюминиевые провода, ведь скрутка, особенно при небольшом сечении, является самым дешёвым вариантом в плане как средств, так и времени? Все дело в том что, эти материалы при соединении создают гальваническую пару.

Гальваническая пара — 2 металла разного рода, соединение которых между собой приведёт к повышенной коррозии. Именно такой гальванической парой являются медь и алюминий. Электрохимические потенциалы двух металлов слишком разные, поэтому скорая коррозия увеличит сопротивление в месте соединения и последует его нагрев. Более подробно о совместимости металлов указано в ГОСТ 9.005-72. Ниже привожу таблицу с некоторыми данными по металлам:

Гальваническая совместимость мелталов

Добиться качественного контакта двух проводников можно разными способами (пайкой, применением простой клеммной колодки, более дорогих клемм WAGO или обыкновенного болта с гайкой).

Соединение проводов

Соединение алюминиевых и медных проводов между собой требует технологических решений, простой скрутки здесь недостаточно.

Способы соединения проводников с разными электрохимическими потенциалами:

• Посредством пайки. Но не простой пайки.
• С применением простых клеммников или дорогостоящих WAGO. Здесь экономить не стоит и если стоит вопрос, как правильно соединить медный и алюминиевый провода, то лучше взять WAGO. Преимущества данного производителя будут описаны далее.
• Используя болтовое соединение, у которого масса преимуществ: дешевизна, простота и возможность работы с проводами большого сечения.
• Опрессовкой гильзами. Требуется наличие специализированного инструмента.

WAGO

Зажимы WAGO для стыковки алюминия и меди весьма популярны, так как их очень удобно использовать:

1. Щелчком отвести прижимные пластины в сторону.
2. Вставить в отверстия провода.
3. Поставить пластины на свои места, зажать.

Клемы WAGO для соединения медного провода с алюминиевым отличное решение

Но сейчас WAGO заставляет усомниться в своей репутации. По многочисленным отзывам, пружинящий контакт слабеет, что приводит к подгоранию клеммника и его скорой замене.

Скрутка проводов

Ранее упоминалась скрутка алюминиевого и медного провода как очень ненадёжный способ соединения, но иногда это единственная возможность быстрого восстановления энергоснабжения.

Пара советов перед выполнением скрутки:

• Перед скруткой медный провод следует хорошо залудить.
• Величина скрутки должна быть не менее 5 витков.
• После работы, место соединения надо защитить несколькими слоями изолирующей ленты или термоусадочной трубкой.

Пайка меди к клемнику

Можно спаять медь и алюминий между собой. Если с медью все понятно, то для пайки алюминия нужен специальный флюс. Некоторые электрики просто припаивают медный провод к клеммнику.

Флюс для алюминия

Клеммники

Перечень инструмента и расходных материалов электрика включает в себя клеммные колодки. Клеммники – медные или из латуни покрытые слоем никеля, рассчитанные под провода определённого сечения и покрытые слоем изолирующего пластика. Фиксацию проводов обеспечивают 2 небольших винта.

 

Соединяя клеммниками медь и алюминий следует правильно зажать винты-фиксаторы. Если их перетянуть, то можно повредить алюминиевые жилы, что не очень хорошо отразится на дальнейшей эксплуатации электропроводки. Поэтому необходимо найти золотую середину: затянуть не слишком туго, но добиться качественного контакта.

Болтовое соединение

Если под рукой нет клеммника, паяльника или WAGO, а сечение проводов достаточно большое, то добиться качественного можно обыкновенным болтом.

Для соединения двух проводов потребуется: болт, гайка, 3 шайбы. Последовательность действий:

1. На концах проводов сделать кольца, такого же диаметра, как и болт. Для удобства лучше использовать круглогубцы.
2. Одеть кольца на болт в таком порядке, чтобы они оказались между тремя шайбами.
3. Затянуть гайку и проверить качество соединения.
4. Нанести несколько слоёв изолирующей ленты.

Болтовое соединения алюминия и меди

Соединение «орешек»

«Орех» — это ещё одна разновидность клеммной колодки, чаще всего используемая для ответвления проводов большого сечения. Представляет собой 2 медных пластины, уложенных в пластиковый корпус.

Между пластинами помещают медный и алюминиевый провод, а также провод ответвления. Но использовать «орех» можно просто как соединительный элемент. После укладки проводников пластины стягиваются болтами. В качестве изоляции поверх всей конструкции одевается пластиковый корпус, состоящий из двух половин, для крепления которых используют стандартные винты.

Соединение «орех» подходит для всех видов уличных соединений и ответвлений

Опрессовка

Для этого метода вам потребуются специальные опрессовочные клещи и гильзы. Принцип соединения проводов гильзой очень прост: с одной стороны в гильзу вставляют алюминиевый провод, с другой медный, и обжимают с обеих сторон гильзу клещами. Существуют гильзы для проводов с большим сечением – от 16 мм² и до 300 мм², но в этом случае потребуется специальный гидравлический пресс. Единственный недостаток опрессовки – высокая стоимость инструмента.

Специальная гильза для соединения алюминия и меди

Смазка

Для улучшения качества контакта можно использовать специальную смазку или пасту. Обычно это — кварцевазелиновая паста. Обычно ее используют для улучшения соединения именно алюминиевых проводов.

Но  такую пасту можно применять при всех видах соединений (резьбовом, с помощью клеммников, опрессовкой), особенно, если соединение происходит на улице. Тогда на контакт воздействуют дополнительные факторы, существенно снижающие долговечность соединения. Хотя и применение смазки без изоляции вызывает сомнения.

Итог

Исходя из всего вышесказанного подбирайте подходящий для вас способ в зависимости от места соединения (улица, дом) и  материальных возможностей.

Работа с проводом – learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 39

Как соединять провода

Подготовьте провод, зачистив концы проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Если вы работаете с многожильным проводом, попробуйте скрутить концы, чтобы сгруппировать жилы вместе, и залудите кончики перед пайкой.

Отрежьте кусок термоусадки, чтобы закрыть оголенные провода. Пропустите термоусадочную пленку через один из проводов.Обязательно сдвиньте термоусадочную пленку с места, где вы выполняете сварку.

Поверните клеммы проводов друг к другу и соедините оголенные концы вместе.

Удерживайте провода вместе с помощью ленты, чтобы удерживать провода на месте против паяльного коврика.

Добавьте припой на провода. Старайтесь не оставлять паяльник на проводах слишком долго. Изоляция может расплавиться, обнажив больше проводов.

Убедитесь, что нижняя сторона провода также припаяна.

Переверните провод и распределите по ним припой. При необходимости добавьте флюс и припой для покрытия проводов.

Если вы используете термоусадку, наденьте ее на клемму, чтобы изолировать соединение. Нагрейте термоусадку паяльником или термовоздушной паяльной станцией.

Тепло от паяльника	Тепло от паяльной станции горячего воздуха

По завершении термоусадка должна проходить по оголенному проводу.

Советы: Ищете другие идеи и методы резки проволоки? Попробуйте скрутить провода вместе. Скрученные провода могут быть обращены друг к другу (иначе говоря, скрученная спираль) или в одном направлении.
Вы также можете попробовать зацепить и скрутить провода вместе в соединителе Western Union (он же Lineman’s Splice). Этот метод идеально подходит для одножильных проводов, но его можно использовать и для многожильных проводов.
Для продвинутых пользователей вы также можете врезаться в провод для тройника Western вместо того, чтобы разрезать провод прямо.Это полезно при добавлении компонента (ов) (т. Е. Подтягивающего резистора), если у вас ограниченное пространство для работы, чтобы сэкономить время и сократить расходы. Просто зачистите середину вашего провода, удалите изоляцию с помощью ножа для хобби / паяльника, намотайте отдельный провод / клемму на оголенный провод и припаяйте. Когда закончите, добавьте немного термоусадки или горячего клея для изоляции. На изображении ниже показаны резистор и провод, добавляемые к середине двух проводов.

Западный метод Т-образного сращивания, используемый для соединения 3 перемычек и 10 кОм; Резистор

Совет: Возникли проблемы с соединением проводов вместе или подключением проводов к контакту? Попробуйте использовать печатную плату в качестве опоры при пайке, аналогичную той, которая встроена в специальный удлинительный кабель EL.

---

← Предыдущая страница
Как зачистить провод

Как пропотеть медную трубу (Руководство DIYer’s)

Фото: istockphoto. com

Для домашних мастеров, стремящихся взять на себя сантехнические работы, одним из самых важных навыков, которым нужно овладеть, является обработка медной трубы потом – процесс, обычно называемый пайкой. —Для получения герметичных соединений. Работа состоит из двух основных задач: сначала подготовительные работы по очистке труб, а затем процесс нагрева для подачи припоя для герметизации деталей (двух труб или, чаще, трубы и стыка) вместе.Обязательно наденьте тяжелую рубашку с длинными рукавами и перчатки, чтобы защитить себя от возможных капель расплавленного металла. Также имейте в виду, что если ваши трубы еще не обрезаны до нужной длины, вам нужно будет сделать это до того, как вспотеть. Хотя поначалу потеющая медная труба может показаться пугающей, проявив терпение и внимание к деталям, вы скоро станете профессионалом.

Инструменты и материалы

Мы рекомендуем вам изучить трубы на практике. Это стоит того, пока вы не приобретете достаточно уверенности, чтобы заняться водопроводом в своем доме.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 1. Проверьте трубу на наличие заусенцев и удалите все, что осталось.

Осмотрите все отрезанные медные трубы изнутри, чтобы убедиться, что заусенец (гребень медных осколков, образовавшийся от пилы в месте разреза) был удален, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды после того, как стыки запотели. Если заусенец остался, выполните следующие действия, чтобы удалить его.

ШАГ 2: Очистите горловину каждой трубы наждачной бумагой.

Очистите как внешнюю, так и внутреннюю часть первого дюйма труб (отрезанные отрезки и / или стыки) наждачной бумагой, которую вы можете найти в домашних магазинах и хозяйственных магазинах, продаваемых вместе с флюсом и припоем.Если под рукой окажется щетка для проволочной арматуры, она быстро очистит внутреннюю часть медной трубы. В противном случае оберните наждачную бумагу вокруг указательного пальца, воткните ее в отверстие трубки и поверните, чтобы очистить.

Очищенная медь будет сиять, как новенькая копейка. После очистки очень важно не прикасаться к медной трубе голыми руками, чтобы натуральные масла и грязь на вашей коже не мешали процессу потоотделения.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3. Нанесите тонкий ровный слой флюса на трубы.

Изолированные рабочие перчатки Don для защиты от кислоты в флюсе. Нанесите тонкий, равномерный слой луженого или водопроводного флюса на только что очищенные участки снаружи и внутри медных труб с помощью кислоты или флюсовой кисти. Удалите излишки флюса чистой тряпкой.

ШАГ 4. Проведите паяльной горелкой над участками трубы, покрытыми флюсом.

Повесьте ткань для защиты от огня на любую поверхность, способную обгореть, в пределах 8 дюймов от рабочей зоны, где вы будете использовать пропановую горелку.Наденьте очки для защиты глаз. Зажгите пропановую горелку и держите ее на расстоянии около 2 дюймов от фитинга. Медленно проведите им по участкам, покрытым флюсом, в течение 10-20 секунд, пока флюс не начнет плавиться, становясь блестящим. Медь скоро потемнеет, и флюс начнет шипеть и / или пузыриться, даже дым. Это означает, что кислота начала действовать. Поверхность станет матовой и потускнеть, образуя склеиваемую поверхность.

ШАГ 5: Соедините трубы и скрутите.

Надев изолирующие перчатки, сдвиньте соединительные детали вместе до полного уплотнения (или до упора).Слегка поверните медные трубы, чтобы флюс равномерно распределился внутри стыка. Удалите излишки флюса чистой тряпкой.

ШАГ 6: Нагрейте трубы в месте их соединения и сделайте шов.

Включите в фонаре слабое пламя «бутон розы». Пламя факела на полной мощности напоминает конус с узким острием – острие нагревает область, к которой прикасается, больше, чем остальную часть медной трубы. А вот пламя из бутона розы обвивает трубку, сразу нагревая всю трубку до температуры потоотделения. Это обеспечивает более чистое и равномерное потоотделение. Используя пламя бутона розы, начните нагревать соединительные трубы в месте стыка.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 7: Прикоснитесь припоем к стыку труб и дайте ему расплавиться вокруг шва.

Удерживайте бессвинцовый припой напротив пламени бутона розы под углом 90 градусов к стыковому шву. (Поскольку этилированный припой по-прежнему продается в магазинах, убедитесь, что поставляемые вами материалы действительно не содержат свинца – важный выбор для труб, по которым проходит питьевая вода.)

Теперь прикоснитесь к нагретой трубе припоем. Если труба достаточно горячая, припой расплавится – это называется «растекание припоя». Если труба недостаточно горячая, припой не расплавится и не потечет, поэтому держите его вместе с горелкой, пока припой не расплавится при прикосновении к стыку. Как только температура плавления будет достигнута, припой будет стекать вниз, стекать по шву, герметизировать две трубы вместе и успешно пропотевать стык.

ШАГ 8: Очистить.

Выключите пропановую горелку и положите ее. Примечание: Никогда не оставляйте горелку включенной, когда она не используется, так как она может легко упасть и стать причиной серьезной опасности возгорания.) Удалите излишки припоя чистой тряпкой.

Дайте трубе остыть в течение не менее полной минуты, прежде чем прикладывать какое-либо давление. Вы успешно пропотели свою первую медную трубку – молодец!

Как правильно сращивать провода

Фото: Эванс Брасфилд

Снова и снова люди говорили мне, что они боятся модифицировать жгут проводов своего велосипеда, чтобы установить новый аксессуар.Если немного покопаться, багабу обычно боится вплетать провода в обвязку велосипеда. Разрезать жгут проводов вашего мотоцикла не следует легкомысленно и пытаться делать это только тогда, когда вы уверены, какие провода следует разрезать – скажем, получив заводское руководство по обслуживанию – процесс на самом деле не так уж и страшен.

Соединение проводов – это процесс физического соединения двух или более проводов для создания механически прочного и электрически безопасного пути. Это можно сделать несколькими способами.Механические соединители, которые физически зажимают провода вместе или к общему проводнику, являются самыми простыми, но они занимают больше места, и определенные виды подвержены выходу из строя. При пайке используется горячий утюг для нагрева проводов до температуры, при которой расплавится припой, который, когда он остывает, обеспечивает прочное физическое соединение и электрическую проводимость. Однако пайка также является большим источником беспокойства для новичков. Не бойтесь, сращивание проводов вполне допустимо, если все сделано правильно.

Источником страха перед сращиванием обычно является незнание пайки, которую, по-видимому, многие считают, что ее следует делать только в полночь, во время полнолуния, практикующим темные искусства. К счастью, эта идея вздор. Любой, даже тот, у кого руки трясутся так же сильно, как у меня, может научиться паять с минимальными затратами крови и сокровищ.

Включите: как установить коммутируемое дополнительное питание на ваш мотоцикл

Отвод для провода – олицетворение зла.Кусок справа прорезает изоляцию провода, что может привести к повреждению жилы внутри. Вибрация мотоцикла может ослабить кран и вызвать периодические сбои в подключении или просто выскочить из провода.

Какие у меня варианты подключения?

Самыми распространенными разъемами, которые вы найдете в наборах послепродажного обслуживания, являются ответвители для обжима проводов. Это инструменты дьявола. Выбросьте их и научитесь паять или использовать разъемы Posi-Lock, которые немного дороже, но у меня еще не было ни одного выхода из строя.С разъемами Posi-Lock снимите примерно полдюйма изоляции с концов проводов, но не скручивайте отдельные жилы. Наденьте пластиковый хомут на конец провода, а затем плотно закрутите хомут и проволоку в корпус Posi-Lock. Повторите то же самое с другим концом провода. В результате получается прочное электрически исправное соединение, которое я использовал годами, когда не хватало места для пайки. Я также использовал фиксаторы Posi-Locks в качестве соединителей проводов в местах, где соединение может периодически отключаться.

Posi-Lock обеспечивает надежность и обратимость стыковых соединений без пайки.

При правильной сборке стыковое соединение имеет такую ​​же прочность, как и паяные соединения, показанные ниже. Posi-Taps допускает трехстороннее соединение.

Причина, по которой отводы с опрессовкой проводов опасны, довольно проста. Хотя вы могли подумать, что они упростят сращивание, просто зафиксировав их на месте, они также могут прорезать некоторые из настоящих жил проволоки, делая проволоку более слабой, более устойчивой и более склонной к выходу из строя.Кроме того, окружающая среда с высокой вибрацией мотоцикла увеличивает вероятность ослабления соединений обжима и возникновения периодических отказов, которые сложно отследить.

Стыковое соединение используется для соединения проводов, идущих в одном направлении.

Чем вы сращиваете провода?

Приличный паяльник на 40 Вт можно купить менее чем за 20 долларов, но я рекомендую паяльник с регулируемым переключателем и встроенной подставкой. Если вы посмотрите на распродажи, их можно будет купить за 35 долларов или меньше. Вам нужен проволочный припой достаточно узкого калибра, чтобы его можно было легко расплавить с калибром проволоки, который чаще всего встречается на мотоциклах, обычно 18 калибра для большинства целей.Я обычно покупаю припой без канифольного сердечника, предпочитая нанести немного флюса на оголенные провода перед их нагреванием и нанесением припоя.

Пигтейл используется для отвода провода обратно к проводу, к которому он подключен. Хороший пример того, когда выбрать косичку или стыковое соединение, можно найти здесь.

Вы должны научиться паять что-нибудь кроме жгута проводов. Для этой статьи я выбрал провод 18 калибра красного и синего цветов, чтобы было легче увидеть, как они сочетаются друг с другом.При сращивании проводов обычно используется один из трех видов сращивания: стыковое сращивание, когда две проволоки соединяются в одну непрерывную проволоку; стык пигтейла, где провода лежат рядом друг с другом; и трехстороннее соединение, которое подводит второй провод к середине другого провода.

Этот трехсторонний соединитель вставляет красный провод в середину синего. Это пример, в котором обычно используются отводы для обжима провода более низкого качества. Не поддавайтесь искушению.Несмотря на то, что пайка проводов в линию является сложной задачей, после обмотки это соединение намного безопаснее, чем любое обжимное соединение.

Для первых двух стыков необходимо удалить примерно полдюйма изоляции с обоих концов провода. Концы скручены вместе, чтобы обеспечить хорошее механическое соединение между проводами. Подставку с зажимами из крокодиловой кожи можно сделать самодельной или купить, чтобы удерживать провода на месте при нагревании от утюга.

Все три соединения были упакованы в термоусадочную пленку.Иногда, однако, лента – единственный вариант в ограниченном пространстве, в котором вы делаете стык.

Перед тем, как прикасаться жалом к ​​проводам, залудите жало, расплавив на нем небольшое количество припоя. Это помогает распределить тепло, когда наконечник касается проводов. При плавлении припоя к проводам старайтесь не касаться припоем к утюгу. Вместо этого позвольте утюгу нагреть провод до такой степени, что он расплавит припой. Удерживание утюга под проводами позволяет теплу двигаться вверх, в то время как сила тяжести тянет расплавленный припой вниз.Капиллярное действие играет важную роль в распределении припоя по месту соединения. Прикоснитесь к утюгу и припаяйте несколько точек на стыке, чтобы убедиться, что он равномерно распределен по жилам проводов. Хотя вы хотите, чтобы припой покрыл большую часть стыка, старайтесь не оставлять на стыке большие капли припоя. Это выглядит некрасиво, и если стык заклеить скотчем, он станет намного больше.

После того, как стык остынет, обрежьте все свободные провода, которые могут проткнуть ленту или термоусадочную пленку.Затем оберните его изолентой или термоусадочной пленкой, чтобы предотвратить случайное заземление на другие провода или разъемы.

Продолжайте практиковать технику пайки до тех пор, пока вы не освоитесь с ней, прежде чем пробовать ее в самых ограниченных пространствах мотоцикла.

Паяльные инструменты

Хотя вы можете начать с простого однотемпературного паяльника и рулона припоя, я обнаружил, что вложения в паяльную станцию ​​с регулируемой температурой окупаются.Во-первых, у них обычно есть удобное место для размещения горячего утюга между использованиями. Больше никаких ожогов на верстаке. Во-вторых, у них также может быть держатель для губки, который позволяет легко очистить наконечник перед тем, как вы начнете новый стык. Другой инструмент, который я рекомендую, – это рука помощи, которая удерживает провода на месте, когда вы работаете на скамейке. Это делает жизнь намного проще.

Эту базовую паяльную станцию ​​можно купить чуть больше 30 долларов.

Магазин для паяльной станции Vastar здесь

У меня не очень устойчивые руки.Итак, этот инструмент на вес золота, когда мне нужно припаять несколько проводов – и все это менее чем за 10 долларов.

Магазин для Neiko 01902 Регулируемая рука помощи здесь

При работе с велосипедом лучше всего защитить другие провода в жгуте, поместив кусок картона между паяемыми и нетронутыми проводами.

---

Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты. Мы зарабатываем комиссионные с покупок, которые вы совершаете, используя розничные ссылки в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает .

GATE – Пайка

Припаивание проводов к разъемам deans-T – очень важный процесс.

Есть два лучших способа пайки «в домашних условиях». Оба характеризуются очень низким сопротивлением.

Первый метод	Второй метод

Предлагаемые инструменты:

• Паяльник
• Припой, канифоль
• Плоскогубцы
• Пинцет
• Маленькие тиски
• Наждачная бумага 600 (или тоньше)
• Нож для бумаги
• Клещи
• Ножницы
• Зажигалка

ВНИМАНИЕ

• Электрическое сопротивление припоя в шесть раз превышает сопротивление меди.Обычно припой выполняет механическое и электрическое соединение.
• При пайке всегда используйте флюс или канифоль. Это необходимо для правильного подключения.
• Провод диаметром 0,5 мм может быть выполнен из 8-жильного кабеля UTP (неэкранированная витая пара).
• Рекомендуется использовать медную проволоку, так как алюминиевая проволока может сломаться.

---

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

1.Подготовка разъемов Deans-t:

• Очистите мелкой наждачной бумагой часть, которая будет припаяна

• Покройте его тонким слоем припоя (при пайке всегда используйте флюс или канифоль, особенно когда припой плавится. Это необходимо для обеспечения правильного соединения).
• Удалить излишки припоя

2.Подготовка проволоки:

• Наденьте термоусадочную трубку 2 см на провод
• Снимите изоляцию провода до желаемой длины – около 6 мм (аккуратно надрежьте ножом внешнюю часть силиконовой изоляции. Затем снимите ее гвоздем).
• Никогда не скручивайте субкабели в провод (скручивание увеличивает пространство между субкабелями, которое будет заполнено припоем)

3. Монтаж и пайка проводов

• Присоедините зачищенный провод к контакту
• Сильно потянув, обмотайте контакт дополнительным 0.Проволока диаметром 5 мм
• Залить провода припоем. Плотно скрученные провода должны идеально подходить к контакту
.

4. Проверка подключения

• Посмотрите на соединение и проверьте, правильно ли оно выполнено. Обратите внимание на припой – он должен правильно заполнять паяное пространство и припой не должен окисляться
• Попробуйте выдернуть провод

5.Защита паяного соединения

• Удалить излишки канифоли из соединения
• Подготовить термоусадочные трубки и закрыть их
• Осторожно нагрейте термоусадочную трубку со всех сторон. Сделайте это над пламенем газовой плиты или зажигалки

---

ВТОРОЙ СПОСОБ

Второй способ проще первого, но параметры подключения немного хуже, чем в предыдущем.

1. Подготовка соединителей Deans-T:

• Очистите мелкой наждачной бумагой часть, которая будет припаяна
• Покройте его тонким слоем припоя (при пайке всегда используйте флюс или канифоль, особенно когда припой плавится. Это необходимо для обеспечения правильного соединения).
• Удалить излишки припоя

2. Подготовка проволоки:

• Наденьте термоусадочную трубку 2 см на провод
• Снимите изоляцию провода на желаемую длину около 6 мм (ножом тщательно надрежьте внешнюю часть силиконовой изоляции, ноготь должен оторвать ее)
• Скрутите кабели под небольшим углом
• Нанесите припой на концы проводов

3. Припаиваем провод к контакту

• Присоедините конец провода к контакту и крепко удерживайте его пинцетом (правильное соединение обеспечивается большим усилием)
• Нагрейте и залейте припоем

4. Проверка подключения

• Посмотрите на соединение и проверьте, правильно ли оно выполнено. Обратите внимание на припой – он должен правильно заполнять паяное пространство и припой не должен окисляться
• Попробуйте выдернуть провод

5.Защита паяного соединения

• Удалить излишки канифоли из соединения
• Подготовить термоусадочные трубки и закрыть их
• Осторожно нагрейте термоусадочную трубку со всех сторон. Сделайте это над пламенем газовой плиты или зажигалки

Примеры применений для пайки с технологией ультразвуковой пайки

Все показанные приложения выполнены MBR Ультразвуковые паяльные установки ELECTRONIC GmbH.
Изображения: все права принадлежат MBR ELECTRONIC GmbH, Швейцария.

	Монокристалл германия Предварительное лужение краев для контакта.
	Special Optics Припаивание гильзы из нержавеющей стали к стержневой линзе специальной формы. Диаметр линзы 1,8 мм, зазор наполнителя 0,1 мм
	Laser Test set up Маленькая линза (диаметром 3 мм) должна быть прикреплена (припаяна) к пластина AIO.Покрытие линзы по окружности NiCr.
	Медь на графите Два медных провода диаметром 1 мм для впайки в пазы вырезан из графитовой пластины толщиной 1 мм. Б / у специальный высокотемпературный припой
	Контакт солнечных элементов: Si-Wafer, тонкопленочные элементы, Клетки сенсибилизированные красителем
	Контакт катушки Niob с Zerodur стержень
	Лужение / металлизация оптики очки как подготовка к газонепроницаемая пайка в опора из нержавеющей стали.
	Сенсорная головка A Be-фольга 25 мкм толщина должна быть припаяна к нержавеющей стальная чашка окно, герметично.
	Датчик Ультразвуковая пайка / контакт с напыленной титановой структурой на керамической тарелке.
	Пайка алюминиевого ящика непосредственно на печатную плату для защиты / экранирования высокочастотного излучения.
	Полужесткий коаксиальный кабель Коаксиальный разъем SMA (м / розетка) с ниобиевым титаном NbTi коаксиальный кабель диаметром 0,9 мм и 1,6 мм.
	Микроволновый феррит Изготовление металлизированной поверхности для контакта.
	Герметичное уплотнение Герметичное механическое соединение с золотым покрытием составная часть на сапфировой трубке ультразвуковой пайкой USS-9210 система.
	Алюминиево-углеродное волокно Частичное покрытие поверхности алюминиево-углеродного волокна припой сплав.
	Керамический подшипник Керамический шарик диаметром 4 мм, запаянный ультразвуком в нержавеющая сталь разъем. Половина из розетки вышла из строя.
	Glass-Fiber Вакуумная пайка стекла волокна 120 мкм в бронзовую головку с отверстие 0.5 мм
	Титан-сапфир Механическое соединение титановых стержней на сапфировой пластине с ультразвуковая паяльная установка USS-9210.
	Эндоскопический катетер Гибкий катетер из нержавеющей стали 304, должен быть припаян к нитинолу NiTi (никель / титан) без флюса. сплав.
	Охлаждающий элемент Медная трубка диаметром 5 мм впаяна в резьбу алюминиевая пластина для оптимальной теплоотдачи.
	Алюминиевая проволока Соединение алюминиевой проволоки (малой) с медной проволокой (большой) от безфлюсовая ультразвуковая пайка.
	Si-пластина к стали Маленькая Si-пластина (диаметр 20 мм) припаивается по всей площади на стальная пластина.
	мишень распылительной установки мишени распыления связан с охлаждаемой водой опорной плите.Опорная пластина сделана из меди. Целевые материалы такие как W, Ti, Cr, Al, Si, InSnO (ITO), Ce, Ga, Au Pd, Ag и т.д., необходимости быть соединена с металлической опорной плитой.
	Вакуумное окно Круглое кварцевое стекло диаметром 30 мм, впаянное в хромированный стальной корпус.
	Saphire Glass Пайка прямоугольного окна в блок с водяным охлаждением.
	Сварочная маска Автоматическое затемнение ЖК-окна. Контакт с LCD-стеклом припаивается ультразвуком к электронике контроллера.
	Ячейки, сенсибилизированные красителем С помощью нашей ультразвуковой паяльной системы USS-9210, контакты могут быть сделаны на стекле из органического перовскита солнечные батареи.
	Flex-Heater NiCr Провода, припаянные к NiCr, контактируют с нашими ультразвуковая паяльная установка USS-9210.
	Тонкопленочная ITO на стекле Пайка с помощью ультразвуковой паяльной системы USS-9210 Светодиод SMT на прозрачное окно. Покрытие ITO структурировано с дорожками, как на печатной плате.
	LCD Создание токопроводящих областей с помощью безфлюсового ультразвукового пайка на стеклянных образцах для испытаний.
	Титановое литье Медная проволока диаметром 0.5-миллиметровая пайка без флюса с нашим ультразвуковая паяльная установка USS-9210 к титановому литью часть.
	Медь-алюминий Электрическое покрытие медной проволоки на алюминиевой дорожке на стеклянная подложка.
	Керамический карбоновый гибрид Контакты на карбоново-керамическом гибриде сверхпроводник. Диаметр точек пайки: 0,8 мм
	Нанесение металлизации Ø 20 мм с припаять в центре пластины из оксида алюминия.Производство на в то же время припаять клемма / площадка за пределами размера пьезодиска. Присоединение и припаивание пьезодиска к оксид алюминия пластину, нагревая детали до точки плавления припоя. Пайка соединительного провода.
	Нержавеющая сталь Соединение / пайка деталей из нержавеющей стали. Альтернатива технология пайке или сварке, если компоненты не могут быть нагревается до 300 ° C.
	Датчик Фиксация электрических соединений на алюминиевом покрытии.
	Смачивание алюминия Пайка силовых полупроводников на охлаждающем элементе (алюминий, оксид алюминия, керамика и т. д.) для обеспечения наилучшего возможный термическое соединение.
	Прямое безфлюсовое лужение / пайка вольфрама (вольфрама) провода.

Что делать при ремонте автомобиля: обжимать или паять?

Большинство людей не поверят, как противоречивые эта тема до сих пор. Следует обжать или припаять это соединение? Задайте это на любом форуме, и вы найдете оппонентов, готовых горячо обсуждать эту тему до смерти.

С одной стороны, вы найдете тех, кто быстро оборвет соединение, даже не задумываясь, и продолжит свой день. С другой стороны, вы обнаружите, что те, кто более чем счастлив называть первую группу «хакерами» или ленивыми. Они будут настаивать на том, что паяное соединение намного надежнее и имеет лучшую производительность. Но кто прав? Дело не так просто . Это не решит проблему обжима или пайки, но даст ценную информацию.

Для обжима или пайки, вот в чем вопрос

Если вам интересно, обжимать или паять, спросите себя, когда вы в последний раз видели заводское паяное соединение на своем велосипеде?

Хотя некоторым людям может быть неприятно это слышать, в действительности в автомобильной промышленности это уже давно решено. Золотой стандарт – (правильно) обжать провода там, где это возможно. . Это то, чем занимается отрасль, и то, что вы тоже должны делать. Соединяете ли вы терминал или подключаете его, не имеет значения. Чтобы убедиться в этом, просто загляните под капот, и вы найдете сотни обжимов, но практически без пайки . Если у вас есть подходящие инструменты, опрессовка – лучший способ.

Лично я обжимал, а затем паял свои соединения, думая, что делаю себе одолжение с точки зрения надежности.Я никогда особо не задумывался, что лучше – обжимать или паять. Затем у меня возникли проблемы с электричеством в некоторых нестандартных системах. Они произошли из-за обрыва проволоки из-за усталости проволоки от нормального изгиба и вибрации в сочетании с коррозией. Просто потянув за соединитель, можно порвать несколько нитей, которые все еще держат его вместе. И это было на тщательно залуженном, обжатом и спаянном соединении качественным проводом. Однако жара и влажность сыграли огромную роль. После весьма значительных исследований быстро стало ясно, что существует множество причин, по которым не следует паять на транспортных средствах.

Примечание: Следующее ориентировано на проводку или клеммные соединения для автомобильных приложений, а именно автомобилей, мотоциклов, электромобилей, морских судов и т. Д. Приложения, которые подвержены вибрации, нагреву, движению, тепловому удару или аналогичным проблемам. Имейте в виду, что это не относится к печатным платам или другим случаям, когда провода обездвижены.

Почему обжим лучше пайки?

Обжим – это процесс создания постоянного электрического соединения между одним или несколькими проводниками и обжимной клеммой в любой форме . Поскольку обжим был впервые представлен в 1940-х годах, он стал основным продуктом на любом сборочном предприятии. Сделать это быстро и легко, даже больше, чем паять. Это кажется слишком простым, поэтому некоторые люди считают, что это ленивый способ делать что-то. Но неужели просто неосторожное зажатие клеммы на проводе не может обеспечить более безопасное соединение, чем клемма, с любовью припаянная вручную осторожным мастером? Вот несколько причин, по которым вам следует подумать, что лучше – обжим или пайка.

Усталость проволоки

Основная проблема – усталость проволоки . С гофрированными соединениями провод может свободно перемещаться. Медь довольно гибкая, когда тонко скручена, что отлично подходит в условиях вибрации, например, рядом с работающим двигателем. Обжим предназначен для того, чтобы надежно удерживать провод, а также позволять ему двигаться.

При пайке провода (до, после или вместо обжима), если не делать это осторожно, провод затвердевает. Это может произойти из-за чрезмерного нагрева, но в основном это происходит из-за попадания припоя под изоляцию из-за капиллярного воздействия.Если вы применяете тепло слишком долго (используя слишком маленький паяльник), этого практически невозможно избежать. Для новичков в пайке дела обстоят еще хуже, поскольку они, как правило, наносят слишком много припоя.

Еще одним фактором при выборе опрессовки или пайки или транспортных средств является повторяющееся движение проволоки . Когда припой проходит через изоляцию, провод теряет гибкость. Просто попробуйте согнуть стык припаянного провода и убедитесь в этом сами. Если вы установите его на транспортном средстве, каждая вибрация подобна небольшому сгибанию провода.В конце концов кабели понемногу срезаются, пока не останется ничего, кроме нескольких прядей, удерживающих их вместе. По мере уменьшения эффективного диаметра кабеля начинают возникать проблемы с периодическими сбоями. Наконец, выходит из строя армированная припоем проволока. .

На мотоциклах это еще хуже, благодаря их уменьшенному весу и высокой вибрации. Кроме того, его проводка обычно подвергается воздействию высоких температур и элементов (читай воды), которые усугубляют проблему с ускоренной коррозией.

Сопротивление

На первый взгляд может показаться, что пайка обеспечивает меньшее сопротивление, чем обжим. Удивительно, но на самом деле все иначе. Правильно обжатое соединение фактически создает коллоидную связь металл-металл на поверхности между проводом и клеммой . Это делает его газонепроницаемым, предотвращая окисление внутри стыка. Соединение медь-медь обычно лучше, чем припой, учитывая, что большинство припоев имеют большее сопротивление, чем медь.

На практике разница в сопротивлении между обоими методами (правильно выполненная) выходит за пределы диапазона точности средних мультиметров. Следовательно, для разница незначительна, особенно при работе с цепями 12В . Я считаю, что пайка не даст «лучшей проводимости» . Как только вы увидите поперечное сечение правильно обжатого кабеля, где отдельные жилы трудно различить, легко понять, почему.

При правильном обжиме отдельные пряди эффективно свариваются между собой микросваркой, образуя газонепроницаемое соединение.

Бывают и другие ситуации, когда паяные соединения могут оказаться еще хуже. В горячем моторном отсеке со временем может произойти перекристаллизация припоя . Это может как увеличить сопротивление соединения, так и привести к растрескиванию. По этой причине ни в коем случае нельзя использовать припой для механической фиксации провода. И это одна из причин, почему стандарты Американского совета по лодкам и яхтам исключают припой как единственное средство электрического соединения для заделки проводов. Такая же ситуация применима ко многим военным и авиационным стандартам.

Наконец, если этого недостаточно, чтобы понять, лучше ли обжимать или паять, подумайте об этом. Олово (основной компонент большинства припоев) имеет сопротивление примерно в 5 раз больше, чем медь . Таким образом, при использовании в сильноточных приложениях (например, в проводе аккумулятора) это сопротивление может привести к нагреванию. Подайте достаточный ток, и нагрев может быстро выйти из-под контроля. Сопротивление создает тепло в соединении, которое плавит припой, что увеличивает сопротивление до тех пор, пока оно полностью не выйдет из строя.Как бы маловероятно это ни звучало, это вполне обоснованное беспокойство, и оно действительно имеет место.

Дайте шанс обжиму

Я уверен, что многие из вас хотели бы позвонить в BS и рассказать мне, как они годами без проблем использовали метод X. Они будут просто обжимать или паять, в зависимости от того, хотят они этого или нет. Черт возьми, я, наверное, даже согласился бы с ними в том, что то, что они сделали, было идеально в их ситуации. Практически любое паяное соединение прослужит вечно, если все сделано правильно и снимается напряжение – это ключ.Тем не менее, ничто из этого не отнимает у автомобиля , приличное обжатое соединение надежно будет менее проблематичным, чем приличное паяное соединение . Вы можете не согласиться, но это твердо установленный факт.

Это не значит, что пайке нет места. Для легких задач с низким током или там, где обжатие нецелесообразно, пайка по-прежнему является ценным вариантом. . Прекрасным примером является любая печатная плата. Просто потребуется дополнительная осторожность и внимание, чтобы все делать правильно.Но для всего остального обжима должен быть выбором по умолчанию .

Как правильно обжать соединение?

Итак, вы зашли так далеко и, хотя и настроены скептически, вы готовы попробовать. Проблема в том, что вы никогда не задумывались об обжиме и всегда использовали дешевый инструмент, который идет в комплекте с 5-долларовым комплектом. Никаких инструкций к нему не прилагалось (конечно), так что вы учились по ходу дела. Но, , как это правильно делать?

Если вы действительно хотите остановить впитывание воды, подумайте об использовании изолированного вывода и добавления некоторого количества диэлектрической смазки.

Инструменты и материалы

Любой проект начинается с правильных инструментов и материалов. В этом случае задействовано несколько.

Провода

Независимо от того, собираетесь ли вы обжимать или паять, важно выбрать правильный провод . Не стоит недооценивать его важность или сложность. Существует огромное количество качеств проводов и спецификаций для различных применений. Это включает в себя как оболочку (ПВХ, GXL, SXL, TXL…), так и сам провод (медь, медная оболочка и т. Д.).Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с кратким обзором. Выберите правильный калибр провода в зависимости от его длины и потребляемого тока. на основе диаграммы амперметра.

Да, кстати. Не судите о калибре проволоки по внешнему диаметру . Многие производители в наши дни используют толстую изоляцию с тонким проводом под ней, чтобы обмануть покупателей. Это особенно проблематично при использовании обычных проводов для громкоговорителей в электрических проектах.

Обжимные соединители или клеммы

Выберите подходящий обжимной соединитель .Не все обжимные соединители имеют одинаковую конструкцию, качество, материал или прочность. По возможности выбирайте комплект высокого качества. Для изолированных клемм я предпочитаю нейлон (полупрозрачный), а не изоляцию из ПВХ. Также предпочтительны бесшовные или паяные цилиндры, так как обжатие более стабильное.

В зависимости от работы вы можете предпочесть изолированный ствол или неизолированный ствол . Для заземляющих проводов я обычно использую неизолированные. Многие домашние мастера предпочитают использовать неизолированный материал и позже добавляют собственную термоусадочную пленку.Если вы будете нажимать на разъем до предела тока, лучше всего использовать неизолированный разъем, так как легче получить надежный обжим. Но на практике решение будет зависеть от приложения.

Это пример достойного доступного комплекта обжимных соединителей. Есть и лучше, только имейте в виду, что качественные комплекты быстро становятся дорогими. Что бы вы ни решили, убедитесь, что вы выбрали правильный размер для своих проводов. К счастью, большинство обжимных разъемов имеют следующую цветовую маркировку :

• Красный: 22-16 AWG
• Синий: 16-14 AWG
• Желтый: 14-12 AWG

Устройства для зачистки проводов

Далее идет инструмент для зачистки проводов качества .В зависимости от работы существует множество различных типов и форматов, поэтому выбрать один стиль невозможно.

С базовой стороны у вас есть что-то вроде устройства для зачистки / обрезки проводов Irwin. Он отлично справится со своей работой за дешевую цену, если вы знаете, как его правильно использовать. Хотя лично я обычно использую больше всего в наши дни, это автоматический инструмент для зачистки / обрезки проводов Capri Tools. Мне кажется, что его легче использовать на проводах, все еще подключенных к транспортному средству, благодаря конструкции с пистолетной рукояткой. Кроме того, его V-образный резак помогает зачистить провод, не повреждая проводники и не порывая оболочку.

Обжимные инструменты

И, наконец, хороший обжимной щипец с трещоткой . Это, наверное, самый важный компонент, и я бы не рекомендовал экономить. Лично я использую инструмент для обжима с трещоткой Astro Quick-Change. Он превосходен благодаря своему качеству и множеству челюстей. Но если у вас ограниченный бюджет, вы можете приобрести такой недорогой инструмент, как этот обжимной инструмент IWISS. Тот факт, что он работает с храповым механизмом и автоматически отпускается при достижении правильного давления, очень помогает избежать чрезмерного обжима.

Самая важная вещь, в которой нужно убедиться, – это выбрать ту, у которой есть правильные челюсти / наковальни для работы . Если вы знаете, что будете обжимать клеммы только одного типа, подойдет и одна фиксированная губка. Если вы не уверены или предпочитаете будущее, безусловно, предпочтительнее будет модель с несколькими сменными губками. Еще лучше, если их можно будет заменить без инструментов.

Хотя может возникнуть соблазн использовать комбинированный инструмент для зачистки / обжима / резака, я бы рекомендовал избегать их при обжиме.Некоторые приличные, некоторые – мусорные. Лично я определенно выбрал бы стиль храпового механизма, учитывая, что в настоящее время они не стоят так много. Использование правильного обжимного инструмента с качественной губкой окажет наибольшее влияние на получение хорошего обжима. .

Crimp ‘er Up

Проверка результата так же важна, как и выбор правильного метода – Нажмите, чтобы увидеть.

Обжим не представляет особой сложности, хотя есть и техника. . Несмотря на то, что существуют объективные, четко определенные технические характеристики того, что является, а что не является хорошо обжатым соединителем, следует помнить о следующих основных моментах :

• Зачищенные провода или оставшаяся изоляция должны быть неповрежденными – Это означает избегать разрезания прядей и прядей.Изоляция не должна сужаться или рваться в том месте, где она была снята. Убедитесь, что провода на конце также не срезаны под углом. Все это причины использовать хороший инструмент для снятия изоляции.
• Есть два типа обжимных клемм:
  • Закрытые клеммы – Здесь часть клеммы, которая обжимается, образует замкнутый круг. Это типичный стиль непрозрачной пластиковой изоляции, входящей в большинство бюджетных комплектов. В этой модели обжимной цилиндр должен зажимать только оголенные проводники (в отличие от изоляции).
  • Клеммы с открытым корпусом – Вы обычно найдете этот тип установленным в модульных быстроразъемных вилках. У них есть два набора открытых «крыльев». Один обжимает проводник, а другой – изоляцию. Хотя их немного сложнее постоянно обжимать, они предпочтительнее для автомобильной промышленности, поскольку обеспечивают лучшее снятие напряжения. Убедитесь, что обжим провода обжимает только провод, а обжим изоляции только обжимает изоляцию .При обжиме клемм этого типа решающее значение имеет правильный инструмент с правильными губками. Даже не смотри на эти острогубцы.
• Жилы проводов должны немного выступать из передней части цилиндра для проводов, но не слишком сильно. – Это должно быть так, независимо от типа клеммы.
• Правильно поместите провод в клемму перед обжимом. – Отцентрируйте провод в клемме и проверьте его положение перед обжимом. Если это конструкция с закрытым цилиндром, вы хотите, чтобы шов находился напротив фиксатора обжимного инструмента.Это называется «оседлать шов». Это помогает избежать проблем с разделением обжима на шве.
• Будьте осторожны с чрезмерным обжимом – При чрезмерном обжиме соединение затвердевает, делая его хрупким и склонным к выходу из строя. Одним из преимуществ обжимных клещей с храповым механизмом является то, что они автоматически отключаются при достижении надлежащего давления обжима. Конечно, не допускайте недостаточной обжимки, так как это так же плохо.
• По возможности защищайте обжим от коррозии. – Если вас действительно беспокоит коррозия и отвод влаги, вы можете использовать диэлектрическую смазку, защитное покрытие или жидкую изоленту.
• По возможности добавляйте разгрузку от натяжения. – Хотя обжимные клеммы лучше справляются с повторяющимся изгибом, чем паяные соединения, не злоупотребляйте этим. Если провод будет без опоры и под каким-либо напряжением, добавьте как минимум термоусадку для снятия натяжения. Еще лучше, если это будет разновидность клея с двойными стенками. Этот стиль более прочный и обеспечивает некоторую защиту от проникновения воды благодаря клею.
• Осмотрите каждую обжимку. – Для быстрой проверки дайте каждой обжимке слегка потянуть за нее.Вы бы предпочли, чтобы он потерпел неудачу сейчас, когда вы над этим работаете, а не через месяц. Кроме того, сделайте несколько изгибов, чтобы увидеть, ослабляет ли это провод. Если все сделано правильно, оно должно вызывать чувство безопасности и внушать доверие.

Помните обо всем этом, и ваши соединения, скорее всего, переживут автомобиль, как большинство OEM-обжимов . Пока вы делаете это правильно, не к чему отнестись скептически.

Что делать, если я все равно хочу припаять гофрированный разъем?

На некоторых соединениях небольшое количество припоя не повредит, если все сделано правильно.

Некоторым людям, если клемма не припаяна, это не кажется хорошо выполненной работой . Это особенно актуально для людей, которые в основном паяют в аудио- или электронных проектах. Там обжимать или паять даже не вопрос. Припой является золотым стандартом de facto для многих приложений. Даже мне понадобилось время, чтобы довериться обжимам вместо пайки. Выполнив в основном аудиомонтаж, не чувствовал себя подходящим.

Однако, если вы ремонтируете какой-либо высокоточный датчик или компонент, требующий дополнительных усилий, вы можете добавить немного припоя после обжима .В этом нет необходимости, поскольку его должно быть достаточно для обжима припоя или . Но и вреда от этого не должно быть (все сделано правильно). Просто убедитесь, что припой не компенсирует неадекватное механическое соединение.

Для этого сначала обожмите. Затем нанесите наименьшее количество припоя, необходимое для создания паяного соединения между концом провода и дальним концом соединителя . То есть вы хотите наносить припой вдали от того места, где выводится провод. Основная цель – избежать проникновения припоя под изоляцию . На клеммах с открытым корпусом у вас может быть немного больше свободы действий, поскольку есть второй обжим и большее расстояние до заднего конца разъема.

Это может быть полезным в том, что хороший, но не совсем идеальный обжим , и может помочь предотвратить его перемещение или вытягивание через клемму. Потенциально, если вы чувствуете необходимость в этом, я определенно рекомендую добавить средство для снятия напряжения.

А как насчет луженых проводов?

Лужение проволоки заключается в покрытии оголенного оголенного конца оловом .Это часто делается в электронике, чтобы облегчить последующую пайку и предотвратить изнашивание. Возможно, это выходит за рамки дебатов о том, что «лучше обжимать или паять», но стоит затронуть его. Тем не менее, делать это или нет для автомобильных приложений, по крайней мере, под вопросом.

Согласно IPC (Association Connecting Electronics Industries), IPC-J-STD-001 Rev E, стр.13, раздел 5.1.3, многожильный провод не следует лужить, когда он будет использоваться в :

1. Обжим концевые заделки
2. Резьбовые зажимы – клеммы, которые зажимают провод винтом
3. Сращивания сеток – при сращивании проводов вместе

В принципе, если вы будете обжимать или закреплять его винтом в клемме, вы не должны его лужить .Причины двоякие. Когда винт закрывается на проводе, это может привести к поломке паяного соединения, что сделает его восприимчивым к вибрации, ослаблению и коррозии. Вторая проблема заключается в том, что олово слегка течет при низких температурах, что в дальнейшем может привести к неконтролируемому расшатыванию. Я уверен, что использование олова с меньшей проводимостью между медью и разъемом тоже не поможет.

Если вы не будете припаивать провод к печатной плате позже (что может случиться даже на велосипеде – см. Мой проект сигнализации-приманки для GPS-трекеров), я бы этого не сделал. Однако исключением может быть ситуация, когда вы все еще разрабатываете и тестируете мод и часто отключаете / подключаете провод. Тогда я мог бы олово, чтобы держать в страхе. Если это не так, я бы постарался избежать этого для такого типа работы.

Мне нужно паять вместо обжима – какие-нибудь советы?

Хорошо, значит, вы все это прочитали и готовы подумать, что это, возможно, не чушь. Но… вам нужно устранить проблему сейчас , и у вас нет времени на то, чтобы заказать подходящий инструмент для обжима.Кроме того, многие люди паяют, так что все может быть не так уж плохо. Что мы можем сделать, чтобы избежать проблем с пайкой в ​​будущем?

Если вы принимаете правильные меры предосторожности, пайка, конечно, подходит для большинства задач. Главное, в чем следует убедиться:

• Убедитесь, что припой не попадает под изоляцию. – Используйте соответствующие инструменты и технику. Помните, что припой имеет тенденцию перемещаться в сторону тепла. И не используйте паяльник для непосредственного плавления припоя.
• Полностью обездвиживайте паяную часть. – Это особенно важно для стыков. Если это сделано, то это позволяет избежать смертельного закаливания соединения. Термоусадочная пленка, как правило, является лучшим решением, если вы все спланировали заранее. При необходимости используйте два или более слоев; лучше всего использовать термоусадочный клей, так как он толще. Изолента – отстой для этой работы, но вы можете использовать ее как последнее средство. Должно быть достаточно разгрузки от натяжения, чтобы сустав вообще не двигался. Конечно, избегайте использования припоя без опоры в приложениях с высокой вибрацией.
• Припой не заменяет хорошее механическое соединение. – Никогда не используйте припой для удержания проводов вместе. Это рецепт неудачи. Во многих случаях именно с этого начинается разговор, что лучше – обжимать или паять.
• Используйте паяльник подходящего размера. – Нанесение капель припоя не заменяет неправильный инструмент или плохую технику. Избегайте использования паяльника слишком маленького или слишком большого размера. По этой причине часто бывает полезен регулируемый паяльник.Если соединение слишком велико для пайки имеющимся у вас инструментом, остановитесь. Возможно, лучше обжать или закрепить винтовой зажим.
• Используйте канифольный припой для сердечника, а затем очистите его. – Канифольный припой для сердечника помогает паять компоненты в менее чем идеальных условиях. Это означает грязную и окисленную проводку. Поскольку канифольный флюс становится кислым только при нагревании, его обычно считают «неочищаемым». Однако моторные отсеки горячие, поэтому я всегда рекомендую использовать немного чистящего спирта в маленькой бутылке для шприцевания, чтобы смыть остаточный флюс.И, конечно же, даже не думайте об использовании водопроводного припоя с кислотным сердечником.

Что лучше обжимать или паять? – Заключение

Хотя это совершенно не связано, давайте потратим время, чтобы побаловать всех нас проводкой-ОКР. О, красота сотен хорошо организованных, обжатых сетевых кабелей.

Ключевой вывод? Обжимайте где можно, паяйте там, где есть . Хотя при пайке провода или соединения на автомобиле вы можете почувствовать, что делаете свою работу лучше, на практике это может вызвать больше проблем, чем можно избежать. Обжимать или паять – это личное решение, основанное на опыте, инструментах и ​​предпочтениях, но в целом опрессовка должна быть наиболее предпочтительной. В общем, я предпочел бы хороший припой плохому обжиму, но и хороший обжим. По крайней мере, по ремонту автомобилей.

В конце концов, обжимать или паять и как вы решите работать, зависит от вас. Это просто пища для размышлений для заядлого мастера по дому, и я могу только надеяться, что он предоставит вам больше информации, чтобы лучше принять это решение самостоятельно.

Совершенно другое мнение? Есть какие-нибудь советы или предложения? Не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

Ссылки и полезные материалы

Связанные сообщения:

Как припаять печатную плату – Техническое проектирование – PCBway

Печатная плата (pcb) механически поддерживает и электрически соединяет электронные компоненты с помощью токопроводящих дорожек, контактных площадок и других элементов, вытравленных из медных листов, ламинированных на непроводящую подложку.печатные платы могут быть односторонними (один слой меди), двусторонними (два слоя меди) или многослойными. Проводники на разных слоях соединены сквозными металлическими отверстиями, называемыми переходными отверстиями. Усовершенствованные печатные платы могут содержать компоненты – конденсаторы, резисторы или активные устройства – встроенные в подложку.

Это руководство посвящено пайке для новичков и объясняет, как паять различные компоненты, используя несколько различных методов – от классного до настоящего пещерного человека.Хотя поначалу пайка может показаться сложной, как только вы попробуете, вы увидите, что в большинстве приложений это довольно просто сделать.

Обратите внимание: это руководство написано для начинающих и содержит много базовой информации. Если у вас есть большой опыт пайки, поделитесь своими знаниями в комментариях. Особенно приветствуются уточнения и исправления.

Эта инструкция стала началом месяца «Как паять», когда мы наградили обучающие программы по пайке патчами Instructables.См. Исходный запрос на участие в проекте здесь, в разделе «Как паять», или просто ознакомьтесь со всеми другими инструкциями по пайке здесь, в группе «Как паять».

Шаг 1: Инструменты и материалы

Пайка – это процесс использования присадочного материала (припоя) для соединения металлических частей вместе. Пайка происходит при относительно низких температурах (около 400 градусов по Фаренгейту) по сравнению с пайкой и сваркой, которые фактически плавят и сплавляют сами материалы при более высоких температурах.При пайке присадочный материал становится жидким, покрывает детали, с которыми он контактирует, а затем ему дают остыть. Когда припой остывает, он затвердевает, и два материала соединяются. Пайка – это быстрый способ соединения многих типов материалов, от медных труб до витражей. Он создает электрически проводящую прочную связь между компонентами, которую можно повторно нагреть (распаять), если вам когда-либо понадобится разъединить два соединенных вместе элемента. Он отлично подходит для соединения электрических компонентов и проводов и используется практически во всем электронном.В этой инструкции я объясняю, как паять основы, которые вы видите в большинстве инструкций: электрические компоненты и провода.

Как и многие другие навыки, наличие правильных инструментов для работы влияет на качество выполняемой работы. Когда дело доходит до пайки, вы можете использовать множество необычных инструментов или всего несколько простых вещей, которые вы можете купить в хозяйственном магазине за пару долларов. В этом руководстве я собираюсь использовать несколько различных инструментов для пайки; Есть много способов пайки, и вы должны использовать то, что вам подходит.

Как минимум вам понадобится припой и источник тепла, чтобы расплавить его – желательно что-нибудь маленькое, температура которого может достигать 600-800 градусов по Фаренгейту. Если у вас есть это, вы готовы установить связь. При этом существует широкий спектр паяльных инструментов и аксессуаров, которые могут быть действительно полезны, если вы собираетесь часто паять. Ладада составила хороший список оборудования и источников для покупки инструментов на своем сайте. Я собрал солидный запас паяльных инструментов, совершив набег на паяльную станцию ​​Squid Labs.Вот полный список того, что я использовал . ..

1. Паяльник
Большинство людей предпочитают использовать паяльник для пайки. Это отличный источник тепла, который быстро нагревается и остывает и может поддерживать довольно постоянную температуру. Паяльники можно купить в разных местах. Я купил некоторые из них в Radioshack – зло, да, но удобно, некоторые из хозяйственного магазина, некоторые из гаражных распродаж и еще много в розничных магазинах в Интернете. Паяльники малой мощности (15-40 Вт) лучше всего подходят для пайки компонентов на печатных платах, в то время как более мощные (60-140 Вт) паяльники хорошо подходят для соединения более толстых материалов, таких как плетеный провод динамика.Если вы используете слишком мощный паяльник на печатной плате, вы можете повредить компоненты, которые пытаетесь соединить. Мне нравится иметь при себе утюг малой мощности для детальной работы и утюг высокой мощности, который я могу использовать, когда меня не слишком беспокоит воздействие на материал, с которым я работаю, высоким температурам. Паять толстые провода без мощного паяльника – настоящая боль.

Паяльник на большинстве изображений производства Weller, имеет регулируемую температуру.Это лучшее из обоих миров, поскольку вы можете установить тепло именно там, где хотите, но это значительно дороже, чем утюги с фиксированной температурой. Если вы собираетесь время от времени паять, это ни в коем случае не обязательно. Любой, кто интересуется модификацией паяльника, должен попробовать паяльник DIY Hot Air от Charper.

2. Припой
Существует множество видов припоя. Они бывают разной толщины от 0,02 дюйма до действительно толстого материала, который можно использовать только на медной трубе с бутановой горелкой.Вы используете тонкий припой для детальной работы, такой как установка резисторов на печатные платы, и более толстый припой для соединения более крупных материалов, таких как провода динамика. Я использую припой около 0,025 дюйма для большинства работ. Большинство припоев состоит из комбинации олова и свинца – это примерно 60% олова и 40% свинца, в зависимости от того, какой припой вы используете. Последние международные нормы здравоохранения Японии и ЕС (Калифорния и Нью-Йорк также приняли аналогичную политику) требуют, чтобы свинцовый припой был постепенно исключен из некоторых коммерческих продуктов и заменен бессвинцовой альтернативой.Срок изготовления был в прошлом июле, поэтому мы должны увидеть изменения сейчас. Даже если вы не живете в Калифорнии или Нью-Йорке, все равно стоит держаться подальше от свинцового припоя, поскольку известно, что свинец вызывает все виды неприятных последствий для здоровья, от врожденных дефектов до серьезных нарушений развития и неврологических нарушений. Кроме того, довольно легко найти вещи, не содержащие свинца.

Некоторые припои содержат небольшое количество серебра. Это немного повышает температуру плавления, но серебро помогает припою течь и делает соединение более прочным.Если вы беспокоитесь о том, что все, с чем вы работаете, не сгорело, старайтесь держаться подальше от припоя с серебром в нем, но он работает очень хорошо, если вы просто соединяете провода или что-то, что нелегко повредить. Последнее, что нужно знать о припое, это то, что вы хотите использовать припой с канифольным сердечником. Канифоль действует как флюс при пайке и помогает соединению – это также тот вид, который наиболее легко доступен в хозяйственном магазине и у поставщиков электроники.

3. Жала паяльника
Паяльники поставляются с жалами, поэтому вам не нужно искать специальное, но важно знать разницу между ними и убедиться, что вы используете правильное жало для вид пайки ты делаешь.Некоторые утюги малой мощности поставляются с коническими заостренными наконечниками для детальной обработки, в то время как большинство утюгов высокой мощности имеют более плоский наконечник в виде отвертки, который хорошо работает с проводами. Вы хотите, чтобы ваш наконечник был немного меньше, чем то, что вы паяете, чтобы у вас был хороший контроль над тем, что вы нагреваете, а что оставляете в покое.

4. Держатель паяльника и чистящая губка
Хорошо иметь безопасное место, чтобы положить паяльник между пайкой. Подставка для пайки надежно удерживает утюг и дает вам место для чистки жала.Некоторые паяльники поставляются со своими держателями. Если у вас его нет, вы можете купить или изготовить его. У jaime9999 есть самодельная подставка для паяльника, которую можно купить почти бесплатно. Подставка не обязательна для обучения пайке, но она помогает.

5. Инструменты для работы с проводами
У меня есть большой запас инструментов, которые я собираю при работе с проводами или электрическими компонентами. Они состоят из кусачков, устройства для зачистки проводов, плоскогубцев и автоматического устройства для зачистки проводов (предоставлено паяльной станцией Squid Labs.Автоматический инструмент для зачистки проводов действительно удобен, если вы собираетесь зачищать много-много проводов, но это ни в коем случае не обязательно. Я зачистил много-много проводов динамиков зубами (я знаю, что знаю, что это не лучшая идея).

6. Зажимы для вашей работы
Эти маленькие ребята, которых часто называют «третьими руками» или «руками помощи», очень помогают при пайке. Вы должны держать паяльник одной рукой, а паяльную проволоку – другой, так что это действительно помогает иметь что-то еще, чтобы удерживать компоненты, которые вы фактически пытаетесь соединить.Вы можете использовать зажимы из крокодиловой кожи, зажимы или даже скотч, чтобы удерживать предметы на месте, если вам это нужно. Третья рука, как правило, является хорошим вложением, если вы собираетесь регулярно паять, и есть множество инструкций с идеями по их изменению, если вы все же возьмете один. Обратите внимание: сделайте 3 степени свободы «рукой», чтобы помочь с пайкой / склеиванием, и сделайте свои «руки помощи» в 100 раз более полезными для пайки / склеивания мелких деталей от leevonk для начала.

Если вы хотите создать собственный набор рук помощи, по нему уже есть несколько хороших инструкций.

7. Вытяжной вентилятор
Большую часть пайки я выполняю на паяльной станции, оснащенной вытяжным вентилятором. Вдыхать пары припоя – не самая лучшая идея, а при пайке дым действительно образуется. Любой тип вентиляции / вентилятора, который вы можете установить, поможет. Удалите пары наружу или используйте внутренний вентилятор с фильтром, если вы не можете выпустить их на улицу. Вот вытяжка дыма припоя, установленная на окне (не только для автофургонов!), Опубликованная bikeNomad. Также ознакомьтесь с низкотехнологичным, но функциональным экстрактором паров припоя доктора Соломона, если вы хотите построить что-то, что можно было бы разместить прямо на своем столе.Если вы просто выполняете быструю пайку, испарения ни в коем случае не убьют вас. Я определенно выполнил свою долю пайки без вентиляционного отверстия, но любой, кто занимается повторяющейся пайкой, определенно должен взять его или изготовить.

8. Защитные очки
Я никогда раньше не использовал защитные очки при пайке, но, проводя исследования для этой публикации, я увидел, что это упоминалось в другом месте, и согласен, что это хорошая идея. Маленькие расплавленные кусочки припоя имеют тенденцию вылетать из паяльного соединения, когда вы вводите припой, и, если бы он попал вам в глаз, это было бы не очень хорошо.

9. Материалы, которые вы хотите соединить вместе
Я просто возился и в основном паял для целей этого руководства, так что мои материалы не обязательно что-то делали. Вы можете паять провода, электрические компоненты, такие как резисторы и конденсаторы, схемы, макеты, электроды, небольшие кусочки металла и все, что вы можете придумать. Не знаю, можно ли его паять? Попробуйте – ничего не взорвите.

После того, как я собрал свои инструменты и материалы, мне нравится притворяться, что я пилот, и начинать свой контрольный список перед полетом / пайкой.

Шаг 2: Подготовка

Когда я собираю свои инструменты, я люблю подключить паяльник и дать ему нагреться во время подготовки моих материалов.

Перво-наперво, кончик пайки нагревается – до 800 градусов по Фаренгейту, так что не трогайте его. Я знаю, что это кажется очевидным, но многие люди в какой-то момент обжигаются во время пайки.

Если вы используете новый паяльник, вам нужно нанести небольшое количество припоя на кончик горячего паяльника, прежде чем начать работу.Это называется лужением утюга, и вам нужно делать это только с новым утюгом. Как только вы начнете использовать, на нем обычно уже будет припой, и он будет готов к работе.

Когда утюг нагревается (у некоторых утюгов на это требуется несколько минут, а у некоторых – секунд), я предпочитаю чистить кончик утюга влажной губкой. Вы можете намочить губку на паяльной базе, если она у вас есть, или просто использовать влажную губку или стальную вату. Осторожно прикоснитесь кончиком паяльника к губке и удалите все старые кусочки припоя, которые могли прилипнуть к губке.Будет немного шипеть; это нормально.

Я попросил у Митча, эксперта по пайке, который днем ​​работает на диспетчерской вышке, а ночью – нередко, есть несколько советов. Митч показал мне хорошую идею, как удерживать припойную проволоку: он отрезает ее кусок от рулона, а затем делает катушку на одном конце с коротким проводом на другом. Это помогает ему удерживать его и наносить необходимое количество припоя. Это намного лучше, чем пытаться удерживать всю катушку припоя или зацепиться только за одну тонкую жилу.

Теперь пора обратить внимание на материал, который вы паяете. Если вы паяете провод, вам нужно снять около 1/2 дюйма изоляции, чтобы обнажить оголенный провод. Если ваши соединения будут проводными или проводными, вы можете их скрутить. вместе перед пайкой. Электрические компоненты, размещенные на печатной плате, не требуют большой подготовительной работы; просто поместите их там, где вы хотите, и найдите способ удерживать их на месте с помощью зажимов или слегка согнув выводы наружу, чтобы они оставались на месте, когда вы переворачиваете печатную плату.

Наконец, поместите то, что вы хотите припаять, в зажимы на руке помощи или на поверхность, на которой вы не возражаете, чтобы на ней остались небольшие следы ожога – древесный лом подойдет. По сути, вы просто не хотите, чтобы компоненты двигались по вам, когда вы собираетесь их паять. Есть много способов сориентировать провода / компоненты, чтобы вам не приходилось удерживать их на месте во время пайки. Найдите то, что лучше всего подходит для вас.

Надеюсь, ваш паяльник уже нагрелся, потому что вы готовы к пайке!

Шаг 3: Паяльная проволока

Я начал спаять всего два куска провода вместе, потому что это самый щадящий способ обучения.Вы не можете слишком сильно нагреть провода – изоляция может начать немного плавиться, но вы не повредите провод.

Провода, которые вы хотите соединить, скручены вместе и удерживаются на месте. Возьмите паяльник в одну руку, а припой – в другую.

Прикоснитесь кончиком паяльника к проводам и держите его там.

Провода начнут нагреваться. В какой-то момент в течение следующих 2-10 секунд (в зависимости от температуры вашего утюга) провода станут достаточно горячими, чтобы расплавить припой.Вы можете периодически прикасаться припоем к проводам (не к кончику утюга!), Чтобы проверить, достаточно ли он горячий. Заманчиво просто прикоснуться припоем к кончику утюга и сразу же расплавить его, но не делайте этого! В итоге вы получите то, что называется холодным паяным соединением. Это происходит, когда вы расплавляете припой вокруг стыка, но не расплавляете припой на стыке или на компонентах, чтобы обеспечить хорошее соединение. Гораздо лучше подождать несколько секунд и расплавить припой на саму горячую проволоку.

Если вы прикоснетесь припоем к проводу, и он начнет дымиться и плавиться, значит, провода достаточно горячие. При необходимости добавьте кончик припоя к стыку. Вам нужно ввести достаточно припоя, чтобы покрыть провода, но не настолько, чтобы образовался большой шарик припоя в нижней части соединения.

После того, как у вас будет достаточно припоя, снимите припой и снимите паяльник. Если вы используете паяльник пистолетного типа, как я, отпустите курок, чтобы выключить его.Если вы используете утюг без спускового крючка, утюг останется горячим, поэтому просто поместите его обратно в держатель.

Вот видео пайки провода. Весь процесс происходит довольно быстро и далеко не так сложен, как вы могли ожидать.

Шаг 4: Припаивание компонентов к печатной плате

До недавнего времени я большую часть своей жизни паял провода динамика и компоненты кроссовера для динамиков.Это означало, что в основном провода, скрученные вокруг проводов, или большие выводы резисторов, скрученные вокруг индукторов и конденсаторов. На этом уровне пайка не становится более сложной, чем то, что я сделал на предыдущем шаге. Однако во многих проектах на Instructables используются более мелкие электрические компоненты и печатные платы, поэтому я решил, что тоже попробую.

Пайка на печатной плате требует немного больше внимания и осторожности, но все же это выполнимо. Я протолкнул несколько выводов от некоторых запасных светодиодов и резисторов, которые у меня были от моих светодиодов для новичков, через несколько открытых отверстий в печатной плате, которая лежала вокруг.Я припаял выводы к нижней части печатной платы, где электроды проталкиваются. Это называется пайкой сквозных отверстий.

Чтобы припаять светодиоды и маленькие резисторы к плате, я перешел на паяльник с регулируемой температурой. Наконечник был меньше, поэтому было бы легче достать припой именно там, где я хотел, а использование паяльного пистолета на печатной плате, вероятно, нагревает больше, чем необходимо, и это может привести к повреждению компонентов. Я установил температуру утюга на 675 градусов по Фаренгейту и подождал, пока кончик нагреется.Затем я вставил плату в зажимы из крокодиловой кожи и приготовился паять – утюг в одной руке, катушка припоя в другой.

При пайке выводов в печатные платы необходимо нагреть металлический контакт на плате и сам вывод. Слишком сильное нагревание может повредить печатную плату или даже ваши компоненты. Поверхности, соединяемые в этом приложении, были намного меньше, чем скрученная проволока, поэтому нагревание происходило намного быстрее.

Я коснулся кончиком утюга трещины между проводом и металлической площадкой на печатной плате.Подождав пару секунд, я окунул кончик припоя в соединение и поместил очень небольшое количество припоя на соединение – не больше, чем головка булавки или около того.

Когда припой немного склеился и впитался в стык, я удалил припой, а затем утюг. Я удаляю припой за секунду или две до того, как сниму утюг, чтобы кончик припоя не прилипал к стыку. Припой начинает затвердевать, как только вы снимаете утюг.

Использование правильного количества припоя более важно при пайке небольших компонентов на печатной плате, чем при пайке проводов.Если вы нанесете слишком много припоя, и он скапливается за пределами металлической площадки, это может вызвать короткое замыкание. Слишком мало припоя, и ваш компонент не будет хорошо соединяться с печатной платой и может работать не так, как вы хотите. Когда у вас есть нужное количество припоя, он выглядит как небольшой муравейник, который образуется прямо у основания вывода и печатной платы.

Шаг 5: Обрезка проводов

После того, как компоненты впаяны в печатную плату, можно вернуться и отрезать лишние выводы.Это довольно легко сделать, и здесь не так уж много техники. Несколько советов перед тем, как приступить к работе:

Лучше всего использовать острый кусачок, у которого скошена только одна сторона режущей кромки. Таким образом, вы можете получить гладкий плоский срез при отрезании грифеля.

Также неплохо отрезать провода достаточно близко к печатной плате, чтобы минимизировать риск короткого замыкания.

Хотя я не делал этого на видео ниже, удерживание лишнего провода, когда вы его отрезаете, – это хороший способ не допустить, чтобы маленькие концы запутались повсюду.

После того, как вы отрезали провода, вы почти закончили пайку и готовы двигаться дальше.

Шаг 6: Компоненты поверхностного монтажа на печатной плате

Припаивание компонентов к печатной плате, когда выводы можно протолкнуть через отверстия в плате, является более простым из двух методов пайки небольших компонентов на плате. Многие компоненты схемы необходимо монтировать на поверхности на печатных платах, что заставляет вас быть немного более точными, чем когда вы можете работать с нижней стороной платы.

Чтобы припаять что-либо к поверхности схемы, требуется процесс, называемый лужением. Лужение – это когда вы наносите небольшое количество припоя на соединяемые материалы перед их соединением. В этом случае необходимо нанести припой на контакт на поверхности печатной платы, а затем прикрепить компонент к паяльной ванне. Митч показал мне, как осуществляется этот процесс.

Сначала он коснулся кончиком утюга небольшой площадки наверху печатной платы.Затем он нанес на контактную площадку небольшое количество припоя и убрал железо.

Затем, через несколько секунд он взял компонент, который хотел припаять, с помощью пинцета, нагрел небольшой шарик припоя, который он только что положил, и осторожно опустил контакт на компоненте в лужу горячего припоя. .

Он взял утюг, удерживал компонент на месте еще на несколько секунд и высвободил компонент из пинцета.

Затем он подошел к другой стороне компонента и закончил соединение, спаяв оставшиеся два контакта вместе.

Пайка поверхности выполняется таким образом, потому что вам нужно опустить компонент на место вручную, поэтому сложно удерживать утюг, пинцет и припой одновременно. Кроме того, лужение – это просто хороший способ пайки небольших компонентов. Я не залуживал провода перед тем, как припаять их, потому что они были настолько большими, что я был уверен, что собираюсь нанести достаточно припоя, чтобы обеспечить хорошее соединение. Однако при пайке небольших компонентов или подобной пайке на поверхности лужение может быть действительно полезным, потому что у вас уже есть припой, нанесенный на детали, прежде чем вы начнете их соединять.Нет необходимости наносить больше припоя и рисковать получить его там, где вы не хотите, чтобы он был.

Шаг 7: Пайка зажигалкой

Все, что я объяснял до сих пор, было, надеюсь, довольно близко к тому, как все должно быть сделано «правильным способом» при пайке. Однако пайка – это просто процесс соединения вещей для создания соединения. Если у вас нет всех инструментов для пайки, но вы все еще хотите научиться паять что-то, не бойтесь, просто припоем и небольшим количеством провода, вы можете попрактиковаться в пайке голых костей.

Пайка оголенных костей пригодится, когда вы застряли на необитаемом острове и вам нужно отремонтировать наушники, чтобы вы могли смотреть, как садится солнце, под серенаду под ваш последний компакт-диск с песнями о китах. Это также отличный трюк, который можно использовать в следующий раз, когда вы решите стать МакГайвером на Хэллоуин.

Я взял несколько кусочков проволоки и зачистил их зубами – лучший способ, который я нашел, – это использовать коренные зубы. Я просто хватаю изоляцию зубами, пытаюсь немного порвать изоляцию, а затем натягиваю провод.Это проще всего сделать с помощью плетеной проволоки, и, конечно же, потребуется немного практики, чтобы применить правильное натяжение, чтобы вы не просто полностью разорвали проволоку. Но как только вы освоитесь, это действительно довольно функциональный метод. (ВНИМАНИЕ: я вообще не рекомендую зачищать зубы проволокой, и, вероятно, это приведет к дорогостоящей стоматологической работе, если вы будете делать это достаточно.)

После того, как я зачистил и скрутил провода, я взял зажигалку и немного припоя и начал нагревать провода, которые я хотел соединить.Зажигалка нагревала провода примерно столько же времени, сколько и при использовании утюга. Затем я добавил немного припоя в соединение, продолжил нагревать провод, чтобы сгладить детали, а затем выключил пламя.

Он работал так же хорошо, как если бы я использовал утюг. Конечно, использовать этот метод на печатных платах сложнее, а то и невозможно, но на проводе он точно работает. Я слышал, что использование спичек также хорошо работает при пайке проводов.

Шаг 8: Распайка, исправление ошибок и экстраполяция

Удаление припоя:
Удаление припоя – это процесс удаления припоя на стыке для разъединения двух компонентов, проводов или материалов.Возможно, вам придется сделать это, если вы хотите заменить компонент, который вышел из строя, или если вы хотите что-то изменить в своем дизайне, когда он уже припаян на место. Чтобы отсоединить провода, вы обычно можете просто нагреть соединение и покачивать их, пока они не освободятся. А еще лучше, если у вас есть провисание, просто обрежьте провод в местах соединений, зачистите и при необходимости припаяйте.

С выводами, которые монтируются через отверстия на печатной плате, требуется немного больше изящества. Чтобы удалить что-то деликатное, лучше всего использовать демонтажный насос или колбу, которая действительно всасывает расплавленный припой и удаляет его из стыка.Фитили для пайки или медная оплетка также хорошо подходят для всасывания нежелательного припоя.

Исправление ошибок:
Пайка довольно проста, и обычно довольно легко исправить ошибку. Если вы положили слишком много припоя или разместили что-то неправильно, вы обычно можете повторно нагреть соединение, расплавить припой, а затем при необходимости переставить компонент. Припой можно нагревать и охлаждать столько раз, сколько вам нужно, чтобы ваше соединение получилось таким, каким вы хотите. Так что не расстраивайтесь, если вам понадобится пара попыток, чтобы его отключить – у вас все равно будет хорошее соединение, если вы будете его придерживаться.

Экстраполяция:
Пайка – довольно простой процесс, но нет предела тому, что вы можете создать с его помощью.