Как строгать электрорубанком широкую доску без полос: Как строгать электрорубанком широкую доску без полос

Содержание

Как строгать электрорубанком широкую доску без полос

Строгать — так строгать!

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза.

Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм.

У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза.

Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

Blackk:

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов.

Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа.

Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума

wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь.

ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

Как строгать электрорубанком

Здравствуйте, читатели блога «построить дом» . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине.

Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком — это количество ножей. Здесь их два.

Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Строгание электрорубанком

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон.

Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгает — хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Фальцевание доски

» data-medium-file=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» data-large-file=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» class=»lazy lazy-hidden wp-image-3253 size-full» title=»Фальцевание доски» src=»http://odnastroyka.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif» data-lazy-type=»image» data-src=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» alt=»фальцевание» width=»609″ height=»441″ /> Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

Как строгать электрорубанком широкую доску без полос

Электрорубанок Чтобы неструганные доски стали гладкими, ровными нужно использовать электрорубанки. Этот электроинструмент предназначенны для строгания древесины различных пород вдоль и поперек волокон. Электрорубанок можно использовать как «ручной» инструмент, но его также можно закрепить неподвижно, при этом он превратится в строгательный станок. С помощью электрорубанка можно легко выполнять выборку четверти или фальца. Электрорубанки отличаются компактным корпусом, небольшим весом, простотой в эксплуатации. Высокая мощность обеспечивает легкое строгание твердых пород дерева, возможно право- и левостороннее удаление стружки, есть регулятор глубины строгания. Такой «глубиномер» в сочетании с боковым ограничителем дает возможность точно задать ширину, а также глубину снимаемой стружки. Электрорубанок незаменим прм ремонте дома или на даче. В настоящий момент на рынке электроинструмента представлены электрорубанки различных фирм. Самые популярные электрорубанки таких фирм как Makita, Bosch, Black Decker. Для любого мастера одним из главных преимуществ электрорубанка, помимо надежности и эргономичности, является набор аксессуаров, позволяющих выполнять задачи, теоретически подвластные только деревообрабатывающим станкам. Но говоря о практических преимуществах не стоит забывать и об экономических: ведь необработанная доска стоит почти вдове дешевле обструганной.

Выбор электрорубанка.
Выбирая электрорубанок следует обратить внимание на следующие моменты:

Подошва.
Чем глаже поверхность электрорубанка, тем соответственно ровнее будет выструганное дерево. Образующаяся во время работы воздушная подушка. как правило, не позволяет сделать электрорубанку срез одинаковым по толщине. Эта проблема была решена изготовлением подошв с бороздками. На передней части подошвы один или несколько желобков в форме буквы V (под углом 90 градусов), расположенные по длине, служат для снятия фаски с углов обрабатываемых деталей. Во время регулировки по высоте передней части подошвы электрорубанка она может подниматься вертикально, а для некоторых моделей электрорубанков (AEG, METABO, RYOBI) — одновременно и по диагонали. Подошва постоянно находится на одинаковом расстоянии от ножей, что обеспечивает тонкий, ровный срез. Длина и ширина подошвы влияют на устойчивость рубанка при работе. Рукоятки электрорубанка.
Для продвижения по обрабатываемой поверхности такого тяжелого инструмента как электрорубанок две рукоятки, всегда лучше, чем одна. Задняя рукоятка электрорубанка позволят толкать инструмент, также на ней расположена гашетка «пуск-стоп» с обязательной двойной системой безопасности. Передней, дополнительной рукояткой лишь направляют движение электрорубанка, она же позволяет работать «с размаху». Если на переднюю рукоятку слишком сильно давить, то можно получить слишком толстый слой снимаемой электрорубанком стружки. Регулировка толщины снимаемой электрорубанком стружки.
Так как ручка регулировки на электрорубанке иногда служит второй рукояткой, она часто делается с внутренними насечками, чтобы при переключении ее нужно было бы приподнимать, — иначе во время работы можно нечаянно сбить заданную толщину стружки. Ручка без таких насечек (MAKITA) позволяет регулировать толщину стружки прямо на ходу, но зато оставляет возможность случайного переключения. Шаг переключения составляет обычно 0,1 мм, но у каждой машины могут быть свои отличия. Так. например, поставленные на «0» некоторые электрорубанки (BOSH, PEUGOT, SKILL) все же снимают стружку. Предпочтительно же покупать те машины, у которых шкала начинается ниже нуля. Например электрорубанки таких фирм как (AEG, FESTO, BLACK & DECKER, MAKITA, METABO, RYOBI) Ножи электрорубанка.
Во всех рубанках стоят по два двусторонних съемных ножа из карбида и вольфрама. Но большинство производителей предлагают также ножи из закаленной твердой стали, подтачиваемые с помощью специального держателя, поддерживающего нужный угол заточки. Правда, электрорубанок FESTO имеет единственный нож с особым сечением, закрепленный на барабане наискось, что позволяет делать так называемый «спиральный» срез. Таким рубанком доску можно обстругать быстрее и более качественно. Прямые карбидные ножи для электрорубанков, благодаря центрирующей канавке, легко ставятся на свое место в ножедержателях, которые в свою очередь вставляются в желобки барабана . Подточенные ножи из закаленной стали необходимо более тщательно выравнивать по высоте относительно друг друга. А чтобы заменить спиральный нож, — не вставляющийся в ножедержатель, — достаточно нескольких секунд. Защита ножей.
Два типа связанных между собой защитных устройств электрорубанка — снизу и сбоку — защищают пальцы и обрабатываемую поверхность от контакта с ножами. Снизу подошвы электрорубанка существует два типа защиты. У электрорубанков BLACK & DECKER, BOSH, FESTO и METABO имеется ножка или упор, который выбрасывается автоматически, слегка приподнимая заднюю часть подошвы. У моделей AEG и SKILL откидной кожух полностью закрывает барабан. В зависимости от модели, этот кожух может приподниматься автоматически при соприкосновении электрорубанка с деревом, либо специальным рычажком, находящимся сбоку, либо, что еще лучше, может отодвигаться при нажатии на переднюю рукоятку. В любом случае, привыкните после окончания работы класть рубанок на бок — на сторону приводного ремня. Сбоку электрорубанка защитная пластина на пружине закрывает край барабана и приподнимается настолько, насколько рубанок углубляется в дерево при выборе четверти. Выброс стружки электрорубанком.
Непосредственный выброс стружек электрорубанком предохраняет инструмент от забивания ими, однако они разлетаются по всему помещению. Направленность раструба выброса облегчает их уборку. Этим отличаются модели электрорубанков BOSH, FESTO, METABO, RYOBI. Мешок должен вмещать достаточно большой объем стружек, но при этом не быть громоздким. Хорошее решение проблемы — подсоединение пылесоса, но и он не избавит вас от мусора полностью. Боковой ограничитель и глубиномер.
Боковой ограничитель в электрорубанке, в сочетании с глубиномером точно задает ширину и глубину снимаемой стружки. Для срезания углов некоторые ограничители наклоняются до 45 градусов. При выстругивании тонких граней, боковой ограничитель помогает придать рубанку хорошее равновесие. Из всех аксессуаров эти два должны быть в комплекте обязательно. Аксессуары для электрорубанков.
Для электрических рубанков существует множество аксессуаров. Например, волнистые ножи из закаленной стали разных размеров, которые используются для черновой обработки. Оборудование, позволяющее установить рубанок неподвижно, превращает его в автоматический фуганок и строгальный станок одновременно. Это очень удобно, однако, при работе надо быть особенно внимательным в целях безопасности. Практические преимущества.
Эргономичность играет важную роль в отношении удобства рукоятки и точности обработки заготовок. От наклона рукоятки напрямую зависит точность движения рукоятки и сила, затрачиваемая на его продвижение. На довольно широкой рукоятке располагается гашетка «пуск- стоп» и ее предохранитель, которым легко манипулировать одной рукой. Промежуток между рукояткой и кнопкой регулировки упрощает пользование последней. Довольно большой вес, придающий инструменты хорошее равновесие, может стать помехой при работе «с размаху» или при обработке большого количества досок. И, наконец, для работы рубанком, который часто приходится переносить на длинные расстояния предпочтителен длинный сетевой шнур. Цель работы рубанком — сделать поверхность как можно более гладкой, сохраняя при этом заданные размеры. После работы на электрорубанке с прямыми ножами результат не всегда удовлетворителен. Выструганная поверхность немного волнообразна, что соответствует пройденным рубанком дистанциям между двумя последовательными проходами. Расстояние между этими проходами зависит не столько от скорости, с которой движется рубанок, но и от того насколько точно ножи отрегулированы по высоте относительно друг друга. Эта проблема автоматически устраняется при работе с рубанком со «спиральным» ножом. Принцип действия электрорубанка
Основная деталь любого электрического рубанка — вращающийся барабан, с закрепленными на нем ножами. А так как древесина по своей природе имеет неоднородную структуру, то для того, чтобы обрабатываемая поверхность получалась гладкой, электромотор, вращающий барабан, должен быть достаточно мощным (от 580 до 900ВТ) и иметь скорость до 1000 оборотов в минуту. Вращательное движение от электромотора к барабану передается с помощью зубчатого приводного ремня, а поскольку время от времени он изнашивается и требует замены, то его располагают под боковым съемным кожухом. Другой съемный кожух над мотором открывает доступ к угольным электрическим щеткам. Плавное увеличение скорости вращения при включении и электронное подержание постоянной скорости вращения практически полностью исключают перегрузку электромотора. Подошва электрорубанка, выполненная из литого алюминия, разделена на две части, расположенные впереди и сзади барабана. Задняя неподвижная часть подошвы электроинструмента скользит по уже оструганной древесине, передняя движется по еще не обработанной поверхности и, имея возможность регулироваться по высоте, задает нужную толщину стружки, то есть глубину среза. Регулировка осуществляется рукояткой или кнопкой с делениями, которая часто выполняет функцию второй рукоятки. При работе следует передвигать электрорубанок с постоянной скоростью, величина которой зависит от толщины снимаемой стружки. У многих электрорубанков вращающийся барабан открыт с одной стороны. Это дает возможность выбирать четверть под прямым углом по всей длине заготовки (если надо снять больший слой, чем моет взять машина за один раз, это можно сделать за несколько проходов). Боковой ограничитель, часто входящий в комплект инструмента, помогает выбрать без особых усилий четверть нужной ширины. Также на моделях с этим устройством можно встретить защитный откидной кожух, расположенный сбоку барабана при обычной работе рубанка и поднимающийся, когда вы начинаете выбирать четверть.
Как видите, при выборе электрорубанка существует масса нюансов, которые мы попытались Вам раскрыть в этой статье. Удачной покупки.

Как правильно работать электрорубанком

Впервые в мире электрорубанок был выпущен в Японии в 1958 году. Его появление в продаже обусловлено желанием облегчить ручной труд, который является весьма утомительным, однообразным и трудоемким занятием при обработке древесины.

Этот электроинструмент может существенно сэкономить семейный бюджет – необработанная древесина стоит в несколько раз дешевле обструганной.

Чтобы не вывести из строя инструмент или обрабатываемый материал, а также не нанести себе случайную травму, необходимо знать, как правильно работать электрорубанком.

Что такое электрорубанок

Электрорубанок предназначается для выравнивания плоских деревянных поверхностей после грубой обработки. При строгании происходит снятие тонкого слоя древесины – убираются шероховатости, неровности и прочие дефекты. Поверхность материала после применения электроинструмента становится глянцевой и внешне выглядит отполированной.

Все электрорубанки состоят из следующих основных частей и механизмов:

  • Передняя подвижная опора с возможностью регулировки высоты
  • Корпус (чаще всего алюминиевый) со съемным кожухом ременного редуктора
  • Электрический коллекторный двигатель
  • Передняя ручка, позволяющая устанавливать глубину строгания
  • Задняя рукоятка
  • Пусковой механизм с защитой от случайного включения
  • Барабан с установленными на нем режущими элементами
  • Неподвижная задняя опора
  • Электрический провод со штепсельной вилкой

Принцип работы электрорубанка

Главной частью электрорубанка является крутящийся барабан, на котором закреплены режущие элементы. Он приводится в движение за счет работы электродвигателя, вращение передается зубчатым ремнем. Инструмент посредством электропровода работает от бытовой электросети 220 вольт.

Обычно рубанки комплектуются моторами со скоростью вращения вала свыше 1000 оборотов в минуту, и мощностью от 550 до 950 ватт. Элементами мотора, которые требуют особого внимания, являются угольные щетки. Для удобного контроля их состояния, чистки или замены над мотором устанавливается специальный съемный кожух.

Начинать строгание следует только тогда, как барабан наберет максимальную скорость вращения. Нужно осторожно подвести рубанок с торца заготовки и начать медленно двигать его вперед. Подошва инструмента должна быть направлена параллельно к обрабатываемой древесине. При этом в начале заготовки усилие чуть переносится на переднюю рукоятку, а в конце – на заднюю. Строгание должно быть плавным, в среднем скорость обработки составляет 150–200 сантиметров в минуту.

Как правильно работать электрорубанком

В первую очередь нужно понимать, что строгание электрорубанком применимо только к древесине. Перед началом работы требуется надежно закрепить обрабатываемый пиломатериал – от этого будет зависеть качество получаемой древесины и безопасность рабочего процесса. Наличие люфта может привести к тому, что заготовку при контакте с вращающимся барабаном отбросит в сторону – это, возможно, приведет к травмированию человека.

Пиломатериал должен быть закреплен таким образом, чтобы рабочий, осуществляющий строгание, имел возможность беспрепятственно передвигаться с рубанком от одного до другого края заготовки.

Отличие строгания по широкой доске

Отличием строгания широкой доски от работы по узкой доске является то, что процесс осуществляется за несколько проходов по полотну. Это обусловлено тем, что ширины режущих ножей не хватает, для того чтобы обработать поверхность заготовки за один проход. Главной сложностью при этом является точное параллельное совмещение двух соседних обрабатываемых линий.

Что можно выполнить с помощью электрорубанка

С помощью электрорубанка можно подготовить отполированные заготовки для производства различных изделий и поделок из древесины: табуреток, скворечников, мебели, игрушек и т. д. С помощью этого электроинструмента выполняется подрезание фаски, создание пазов, выборка четверти.

При работе с электрорубанком следует уделять большое внимание технике безопасности, так как инструмент является потенциально опасным. При соблюдении всех правил и инструкций по применению инструмента вы получите обработанную древесину высокого качества, не затрачивая много усилий.

Как прострогать широкую доску электрорубанком

Как выбрать и правильно использовать электрорубанок

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

Blackk:

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

Для строгания досок имеется множество рубанков и строгальных станков. Однако, если доска довольно широкая, больше 200мм, то прострогать её ровно, по плоскости, довольно проблематично, так как одна сторона доски выпуклая, а другая с загнутыми краями.

В таком случае, лучше применять различные методики строгания. Первый способ – это пройтись не широким электрорубанком, по выступающим местам. Это делается для того, чтобы равномерно провести строгание и не допустить перекоса плоскости доски, к одному из её краёв.

При этом строгая выступающие края, необходимо с небольшим по толщине строгания съёмом, пройти одинаковое количество раз одной и другой стороны. В заключении, доску строгаем на широком строгальном станке. Если строгального станка нет, то на электрорубанке, устанавливаются специальные ножи с закруглёнными концами, чтобы набыло выступа между неширокими проходами, так как ширина рубанка при строгании меньше доски.

Если у вас большой станок, то для того, чтобы не было перекосов при строгании не ровной доски, с одной стороны выпуклой, на станину подсыпается стружка, после этого доска притирается и ровно лежит при строгании. Такой простейший приём позволяет избежать перекоса при строгании.

Не следует пренебрегать и прижимным устройством, которыми комплектуются многие строгальные станки, так как они не только прижимают доску, но и прижимают её ровно. При достижении ровной поверхности доски, главное это хорошо наточенный и отрегулированные ножи, плюс тонкий слой строгания.

Если строгальный станок у вас уже, чем обрабатываемая доска, то следует доску строгать по одному проходу, то с одной стороны, то с другой. Таким образом. Вы добьётесь ровной поверхности широкой доски.

Здравствуйте, читатели блога «построить дом» . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по . Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком . В конце вас ждет по работе с данным инструментом.

Внимание: Чтобы опилки и стружки не забивали лезвие рубанка, используйте специальные мешки для сбора стружек.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали . Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить . Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Важно: Если, обрабатываемая рубанком поверхность выходит неровной, значит вы используете тупые ножи либо произвели неправильный их выпуск (см. в начале статьи).

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы . Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

С уважением, Вадим!

Даже если в хозяйстве есть электрорубанок или целый станок для обработки дерева, вряд ли можно обойтись, чтобы не прострагивать некоторые мелкие элементы обычным ручным рубанком . Согласитесь, едва ли будет разумным включать целый станок, дабы обработать небольшую . По этой причине такой инструмент должен быть в наличии у каждого мастера.

Не каждый знает, как правильно строгать рубанком. Приходилось мне встречать даже преподавателей труда, неправильно обучающего детей. Учитель строгал заготовку против волокон, что в корне неправильно. Это и вынудило меня написать данную статью.

Правильное крепление изделия

Вначале следует закрепить изделие, которое нужно обработать.

Внимание! Едва ли настоящий мастер будет строгать «на колене». Подумайте об этом.

Лучше использовать для этого столярный верстак, в котором изделие будет впираться в специальный выступ, находящийся ниже заготовки – так ничего не будет мешать работе. Предварительно изделие тщательно зажимается тисками.

В отсутствие верстака можно применить какой-нибудь стол, где можно было соорудить упор с треугольным вырезом. В этом вырез и будет вставляться заготовка. Тыльную часть бруска или рейки можно придавить к столешнице струбциной. Если этого невозможно, то по торцам прибивается несколько небольших гвоздиков, забитых под необходимым углом. К слову, отличный материал к вашим новым изделиям из дерева вы можете найти на http://doska-strogannaja.ru/ .

Внимание! Строгать короткие изделия крайне неудобно, особенно их торцы. По этой причине если планируется выполнить несколько мелких элементов, то желательно вначале сделать одну большую заготовку, а уже потом разделить ее на требуемые отрезки.

Как правильно строгать рубанком?

А теперь несколько слов об упомянутом направлении волокон или «шерсти», как его еще называют. Обязательно нужно двигаться только по направлению волокон. Если делать это «против шерсти», то можно допустить задиры. Хотя справедливости ради стоит заметить, что нередко (особенно это касается широких досок и т. д.) волокна направлены в разные стороны – то есть, с одной – в одну, а с другой – в другую (извините за тавтологию). Более того, порой трудно даже определить, куда именно направлены волокна, хотя непосредственно в процессе строгания это отлично чувствуется. В одном направлении инструмент будет небольшие тонкие стружки, в другом «пойдет в задиры». В таких случаях лучше развернуть заготовку и двигаться с обратного конца.

Внимание! Левше легче строгать, если он находится по правую сторону от обрабатываемого изделия, правше – если слева.

Как удерживать рубанок

Рубанок необходимо держать сразу двумя руками, несколько прижимать инструмент и вести по изделию параллельно кромке от одного края к другому. Хотя если рубанок небольшой и легкий, то его вполне можно удержать и одной рукой. В случае описанной выше широкой доски необходимо сделать пару-тройку параллельных заходов, при которых одна полоска будет находиться возле другой. Если доска длинная, то ее предпочтительнее строгать участками, плавно двигаясь вперед.

Надеюсь, теперь вы знаете, как правильно строгать рубанком . Если появились какие-то вопросы, можете оставлять их в комментариях к этой статье.

Как правильно вязать арматуру для фундамента, приспособление
Как правильно выбрать квартиру в новостройке

Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты. Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком. Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

При помощи рубанка

Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.

При помощи электрорубанка

Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.

При помощи рейсмуса

Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.

При помощи строгального станка

Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий. Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень. Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь wind1wind : чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в . можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в . О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию . ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.

При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид. Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.

Проверка и регулировка положения передней плиты

Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.

Таблица основных параметров электрорубанков.

При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.

Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.

Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.

Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.

Регулировка положения режущей кромки

Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:

  • высота режущей кромки относительно задней плиты;
  • размер выступающей части ножа для строгания четвертей.

Схема расположения барабана с лезвиями.

Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.

Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.

Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.

Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.

Подготовка к работе

Работать инструментом можно в двух положениях:

Схема угла заточки рубанка.

  • стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
  • переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.

Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.

Обработка поверхностей

Электрорубанком можно выполнять три операции:

Схема вариантов заточки ножа рубанка.

  • снимать фаски под различным углом;
  • выбирать четверти на заготовках;
  • строгать поверхности.

Основное предназначение инструмента — остругивать поверхности различной длины и ширины.

При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.

Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.

Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.

Дополнительные возможности инструмента

Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.

Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.

Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.

Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.

Заключение по теме

Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.

При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.

Как называется антенна для телевизора

В городах кабельное телевиденье практически полностью вытеснило «беспроводных» конкурентов, но все равно спрос на ТВ-антенны есть. Для того чтобы принимать эфирное ТВ нужно подобрать устройство подходящее под вашу местность по конструкции и диапазону. Особенно часто такая необходимость возникает в деревне и частном секторе. В этой статье мы рассмотрим какими бывают антенны для телевизора и как её правильно выбрать.

Основы

Прежде чем перейти к разговору о видах телевизионных антенн стоит рассказать о базовых терминах, которые будут использоваться в статье.

Ретранслятор – устройство которое принимает и усиливает радиосигнал и передаёт окружающим его абонентов. В народе его называют ТВ-вышкой. Её внешний вид вы видите на рисунке ниже.

Антенна – устройство для приема или передачи радиоволн. Её основная задача – преобразовать электромагнитные волны в сигнал (на приеме) и наоборот (для передачи). Её подключают к приемнику, в нашем случае к телевизору. Одними из основных характеристик для потребителя являются диаграмма направленности, коэффициент усиления и рабочая частота.

Усилитель – устанавливается между антенной и приемником. Задача этого устройства усилить полосу частот принимаемого диапазона. О них мы уже писали подробную статью ранее.

Какие бывают антенны?

В разговоре об антеннах для телевизора не совсем рационально использовать «книжную» классификацию этих устройств, это, во-первых, бесполезно, а, во-вторых – будет сложно для неподготовленного читателя. Мы несколько упростим терминологию и расскажем простым языком какие бывают антенны для приема ТВ-сигнала.

Диапазон принимаемых частот ТВ-каналы в РФ и странах бывшего советского союза передаются по метровому (сокращенно МВ – частоты от 30 до 300 МГц) и дециметровому (ДМВ, частоты 300 МГц – 3 ГГц). Основная часть каналов передаётся в ДМВ-диапазоне, а в МВ – в основном местное городское ТВ.

Пример антенны метрового диапазона

Пример антенн для приема дециметровых волн

Комбинированная широкополосная модель

Обобщенно можно выделить широкополосные и узкополосные антенны. Но за широкую полосу принимаемых частот приходится платить качеством приема.

Направленность антенн

Бывают всенаправленные и узконаправленные антенны. Говоря простым языком направленность антенны – это её поле зрения, и чем оно уже, тем большая дальность действия антенны и вы сможете принять сигнал с более удаленного ретранслятора. Большая часть телевизионных антенн направленные, то есть их нужно располагать в пространстве так, чтобы диаграмма её направленности смотрела в сторону расположения ретранслятора.

Диаграмма направленности и коэффициент усиления антенны

Внутренние и внешние антенны

Внутренние или комнатные телевизионные антенны устанавливают в помещении, такие изделия многим знакомы из детства. Они устанавливались либо прямо на телевизор, либо на ближайший подоконник. Обычно выглядели как два «рога» – это были штыревые часто телескопические антенны.

Такие антенны хоть и удобны тем, что практически не требуют настройки, нужно было лишь подключить, а возможно и слегка полиеперемещать по комнате, но хорошего сигнала можно добиться можно если ретранслятор находится не слишком далеко – на расстоянии до 15, а в лучшем случае до 20 км (редко и маловероятно). Хотя на прием влияет и погода и количество преград на пути сигнала, об этом мы поговорим позже.

Один из примеров комбинированной современной комнатной антенны для ТВ

Такие антенны делят на три типа:

1. Штыревые. Штыри могут быть цельными и телескопическими.

2. Рамочные. Металлическая рамка, изогнутая в круглую форму, но это не обязательно форма может и отличаться

3. Комбинированные – совмещенное изделие со штырями и рамкой – так получается добиться большей дальности приема и качества сигнала.

На рисунке выше вы видите комбинированную антенну с рамкой и двумя телескопическими штырями.

Внешние или уличные антенны размещаются на балконе, фасаде дома или на его крыше. В последнем варианте вы можете точно направить антенну на передающую вышку. Обычно их внешний вид подобен тем, что изображена на рисунке ниже.

Но на современном рынке представлены не совсем обычные модели – плоские антенны.

CIFRA-12 – внешняя панельная направленная антенна с усилением до 12 dBi, по заявлениям производителя предназначена для приема цифрового телевиденья DVB-T/DVB-T2

Их еще называют MIMO, панельными или патч-антеннами. Её принимающий элемент выполнен либо из металлических пластин, либо расположен на печатной плате. При прочих равных обеспечивают большую ширину принимаемого канала.

Активные и пассивные

Активные антенны – в них устанавливают усилитель. Он может питаться как от отдельного источника питания 12В, а 5-вольтовые усилители питают либо от источника питания, либо напрямую по кабелю от телевизора или тюнера, если в них, конечно, встроена такая функция.

Пассивные модели работают без усилителя, но и уровень сигнала с них ниже. Это значит, что в удаленной местности их прием телеканалов будет либо затруднен, либо и вовсе невозможен, хотя это сильно зависит от конструкции антенны.

Спутниковые

Спутниковое телевиденье это отдельный вид передачи ТВ-сигнала со спутника на соответствующую антенну.

Различают различные диапазоны частот на который передают сигнал спутники:

L – 1452-1550 МГц и 1610-1710 МГц;

S – 1930-2700 МГц;

C – 3400 -5250 МГц и 5725 – 7075 МГц;

X – 7250-8400 МГц;

Ku – 10,70-12,75 ГГц и 12,75 – 14,80 ГГц;

Ka – 15,40-26,50 ГГц и 27,00 – 30,20 ГГц;

В основном большинство система работают в C и Ku-диапазонах, а в Европе и Америке также популярен диапазон Ka. Для чего нужна эта информация? Дело в том, что размеры антенн уменьшаются с ростом частоты. То есть при одинаковых размерах антенна при приёме Ku будет работать эффективнее, чем для приема волн из диапазона C, а сигнал будет на 9. 5 дБ сильнее на Ku. В размерах одинаковый результат при приеме дадут антенны 2.4-4.5 м для C и 0.6-1.5 м для Ku, соответственно.

Конструктивно спутниковые антенны напоминают тарелки, собственно поэтому их так и называют в народе. Выполняют их в виде вогнутого в параболическую форму диска в центре фокусировки которого расположены принимающие головки – правильное их название LNB-конвертер (Low-noise block downconerter).

Спутниковые антенны бывают:

Стальные – прочные и тяжелые. Их преимущество в том, что они слишком боятся ударов при транспортировке и эксплуатации. А недостаток в том, что со временем может сойти покрытие и они начинают ржаветь, а также из-за тяжелого веса нужно предусматривать надежное крепление для них, но это же позволяет добиться большей устойчивости при ветре.

Алюминиевыми – легкие. Их преимущество в легком весе, значит и требования к креплениям не такие жесткие. Однако мягкость алюминия является недостатком таким антенн – их можно повредить при транспортировке, или, когда она уже будет установлена, в результате ударов во время бури и прочего.

По форме бывают:

Прямофокусные. Правильная круглая форма, которая образуется в результате вращения параболы, если выразится простым языком. Диаметром могут быть от 0.55 до 3.7 м, их часто используют в C и Ku диапазонах. При маленьких размерах часть приемного зеркала затеняется и качество сигнала ухудшается. Такие антенны чаще используют для связи с дальними спутниками.

Офсетные. Их чаще принимают для частного приема телевиденья. Их форма слегка вытянутая, из-за чего точка фокусировки и, следовательно, расположение приемных головок смещена к нижней стороне, смотрите на рисунке ниже.

Также спутниковые тарелки бывают различных исполнений – «сплошными» и перфорированными.

«Сплошные» тарелки более распространены, а перфорированные легче, но дороже и у них есть преимущество – самоочистка от дождя и снега. Из-за конструкции они меньше расшатываются от ветра, значит и меньше нагрузка на несущую конструкцию и уменьшается вероятность того, что собьётся направление антенны во время сильной бури.

Спутниковые тарелки бывают разных диаметров и чем больше диаметр – тем лучше сигнал. Поэтому модель антенны нужного диаметра подбирают под мощность сигнала в предполагаемом месте приёма.

Что влияет на эффективность приёма

Подведем небольшие итоги и перечислим условия, которые влияют на качество приема телесигнала.

1. Расстояние до ретранслятора. Чем ближе – тем лучше, но, если у вас активная антенна уровень сигнала может быть слишком сильным тогда качество картинки тоже будет плохим.

2. Конструкция и тип антенны.

3. Для комнатных антенн критична их установка – количество стен до уличной. Чем ближе к наружной стене – тем больше вероятность получения хорошего сигнала.

4. Высота установки, прямая видимость телевышки и количество препятствий между антенной и ретранслятором.

5. Погодные условия. В метель и ливень сигнал ослабевает.

Сколько стоит качественный ТВ-приём?

Чтобы облегчить вам выбор мы составили таблицу интересных моделей с актуальными ценами различных конструкций и из разных центовых диапазонов.

Заключение

Информация особенно актуальна для жителей Украины. В связи с тем, что произошёл переход на цифровое телевещание, продавцы наживаются на незнании людей продавай им «специальные антенны для DVB-T/DVB-T2 телевидения». Дело в том, что вещание происходит на тех же частотах что и аналоговое, поэтому вам не придется ничего менять, а нужно лишь докупить DVB-T тюнер, подобный тому, что используют со спутниковой тарелкой, кстати его название – DVB-S. Фактически выбор телевизионных антенн – это дело индивидуальное, поэтому рекомендуем посетить тематические форумы, или еще проще посмотреть, что установлено у соседей и в какую сторону направлено.

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Вступайте в наши группы в социальных сетях:

ТВ антенна – это устройство для улучшения качества приема волн телевизионных каналов. Принятый с ее помощью сигнал передается на телевизор по коаксиальному кабелю, который обеспечивает минимальное искажение. Антенны могут использоваться для приема аналогового, цифрового либо спутникового сигнала, что зависит от их конструктивных особенностей. На данный момент на территории России самыми распространенными являются антенны аналогового телевидения. Его трансляцию ведет Останкинская башня, используя метровые и дециметровые волны.

Виды телевизионных антенн

Устройство является очень распространенным, поскольку практически ни один телевизор не сможет работать без антенны, за исключением тех, которые подключаются к кабельному телевидению. Различные населенные пункты имеют разную удаленность от ретранслятора. Одни дома могут быть расположены в сотнях километрах от них, а другие всего в нескольких шагах. Этот фактор напрямую влияет на мощность антенны, которая позволит принимать сигнал приемлемого качества, компенсируя удаленность. Все ТВ антенны можно разделить на 3 категории:

Комнатная ТВ антенна

Эти устройства устанавливаются внутри помещения. Они самые дешевые, а кроме этого не требуют сложного монтажа. При выборе в их пользу не придется прокладывать коаксиальный кабель на улицу, проделывая сквозное отверстие в фасадной стене или раме окна. Огромным недостатком данной конструкции является слабый сигнал. В связи с этим их устанавливают только в зонах с расстоянием до 30 км от телецентра или ретранслятора. На более дальней дистанции получаемый сигнал будет иметь сильное искажение, что не позволит просматривать качественную картинку телепередач.

Комнатные антенны также могут оснащаться усилителем сигнала. Чем дальше от ретранслятора, тем более мощный усилитель потребуется. Данные устройства по конструкции разделяют на два вида:

  • Стержневые.
  • Рамочные.
Стержневые

Это самые слабые комнатные устройства. Они имеют 2 или 4 телескопических усов-вибраторов, которые и улавливают сигналы. Их длина обычно не превышает 1 м. Они подключаются к специальной подставке, которая внутри имеет согласующий трансформатор, передающий сигнал на коаксиальный кабель и дальше на телевизор. Использование такой конструкции имеет свои преимущества. Она легкая, а благодаря телескопическим усам может компактно складываться для транспортировки.

Если ретранслятор сигнала находится близко, усы можно сделать короткими, чтобы они не занимали полезное пространство. При отдаленности телебашни их высота ставится на максимум, что позволяет компенсировать расстояние. Зачастую стержневая ТВ антенна идет в комплекте с телевизором. Большинству она известна под народным названием «рожки». Такие антенны хорошо принимают волны в метровом диапазоне. Для проведения их настройки необходимо менять не только высоту, но и расстояние между усами, для чего предусматривается их крепление с помощью шарниров. Большим недостатком стержневой антенны является отсутствие универсальной настройки. Выставив положение усов для хорошего приема одного канала, второй начнет транслироваться на экране с помехами.

Рамочные

Более или менее совершенными являются устройства рамочного типа. Они улавливают сигналы в дециметровом диапазоне. Эти устройства имеют металлический контур, выполненный в виде рамки, которая закреплена на подставке. Такое оборудование все же лучше чем стержневое, но все равно далеко от идеала. Его не получится использовать при значительной удаленности от ретранслятора или телебашни.

Уличная ТВ антенна

Более мощными являются наружные антенны для приема телевизионного сигнала. Они устанавливаются на возвышении в зонах открытой видимости. Зачастую такие антенны можно увидеть на крышах многоэтажных домов. Жители частного сектора устанавливают их на вершине высокой металлической трубы зафиксированной вертикально. В этом случае обеспечивается возвышение на 10-15 м, что позволяет компенсировать искажение волн стенами домов и ветвями деревьев. Фактически, чем больше вокруг преград для сигнала, тем на более высокое расстояние необходимо поднять антенну.

Данные устройства бывают различной внешней конструкции, но все они разделяются на 2 вида по принципу действия:

  • Активные.
  • Пассивные.
Активная конструкция

Такая ТВ антенна имеет усилитель мощности, что позволяет принимать сигналы намного качественнее и компенсировать помехи. Подобные устройства выбираются в том случае, если ретранслятор находится далеко, а перед антенной имеются серьезные преграды рассеивающие сигналы, такие как дома, лесные массивы и линии электропередач. Также активное устройство потребуется, если установка ведется на низине, когда нет прямой видимости между источником трансляции и точкой приема.

Активные антенны могут передавать сигнал на несколько телевизоров. Для этого необходимо просто использовать специальный тройник для коаксиального кабеля. Применяемый у них усилитель требует отдельного источника питания. Для этого предусматривается понижающий блок на 12 вольт. Он подключается к коаксиальному кабелю у телевизора и подает напряжение к точке приема к усикам-вибраторам, возле которых находится скрытая в герметичном корпусе плата усилителя.

Пассивные устройства

Такие антенны стоят дешевле, но их можно выбирать только в том случае, если имеется прямая видимость без препятствий между точкой приема и оборудованием трансляции. В таких условиях использование усилителя не нужно. Жители отдельных домов могут проживать слишком близко к транслирующей башне, поэтому им нужна именно такая антенна. Но даже она может принимать сигнал с искажением от того, что он слишком сильный. В этом случае потребуется установка специального оборудования – аттенюатора. Он позволяет компенсировать этот недостаток, уменьшив силу сигнала до приемлемого для телевизора уровня.

Спутниковая антенна

Безусловно, самым лучшим оборудованием для получения телевизионного сигнала является спутниковая ТВ антенна. Она улавливает трансляцию не от расположенной на земле телебашни, а со спутника. Это массивная конструкция, которая стоит в разы дороже, чем уличные и тем более комнатные устройства. Антенна состоит из большой тарелки из металла окрашенной в белый цвет, которая выступает в роли экрана для фокусировки спутниковой трансляции. Попавшие на нее волны улавливаются конвертером, который выполнен в виде небольшой головки размером немного меньше кулака. Он настраивается на определенный спутник и принимает все телеканалы, которые тот передает. Количество конверторов на антенне отличается в зависимости от региона, но редко превышает 3 штуки.

Сигналы обычных трансляторов на земле и спутниковых отличаются, поэтому телевизор не может их воспринимать. В связи с этим между инвертором и телевизионным экраном устанавливается ресивер. Он представляет собой небольшое устройство, габариты которого немного меньше чем DVD приставки. Его задача заключается в трансформации спутникового сигнала в стандартный для телевизора.

Обычно, если в доме имеется два телевизора, то для каждого из них потребуется отдельная ТВ антенна, что обусловлено спецификой конвертера. При приеме одного канала со спутника он не может одновременно обрабатывать другой канал. Иными словами, если провести такое подключение, то все телевизоры будут показывать один телеканал.

Сравнительно недавно данная проблема была решена. Появились универсальные конвертеры, которые позволяют проводить подключение к двум телевизорам, сохранив возможность просмотра разных каналов. В их конструкции предусматривается два входа для подключения коаксиального кабеля. К сожалению, конструкция не идеальна. При выборе такого конвертера, будет использоваться одна ТВ антенна, но все равно к каждому телевизору потребуется подключить по ресиверу.

Спутниковые устройства передают на телевизор намного более качественный сигнал, чем наземные станции, поэтому пользуются большой популярностью, особенно в регионах, где трансляторы находится очень далеко. Даже вместе с очень сложным рельефом удастся смотреть телевизионные программы с идеальной картинкой, что было бы невозможно при использовании наружной антенны. Помехи при трансляции со спутника могут возникать только в случае сильной грозы или интенсивного снегопада.

Спутниковые антенны имеют массу преимуществ. Они безусловно лучше остальных видов, но у них имеется и недостаток. Помимо большей стоимости, они требуют квалифицированного обслуживания. Провести их установку самостоятельно вряд ли удастся, поскольку нужно изначально проверить качество сигнала и выставить тарелку в правильном направлении под нужным углом. Кроме этого, чтобы ресивер работал правильно, необходимо записать частоты каналов трансляции, которые периодически меняются. После прошивки можно будет просматривать все каналы на протяжении нескольких месяцев, после чего некоторые из них начнут исчезать, пока из сотен не останется всего несколько штук. Потребуется снова проводить перепрошивку. Сделать это самостоятельно сложно, потому что требуется специальный кабель и программное обеспечение с кодами каналов. Придется периодически обращаться в специализированные сервисные центры, услуги которых не бесплатны.

Если при нормальных погодных условиях спутниковая ТВ антенна начинает транслировать сигнал с помехами, то скорее всего это связано с отсутствием прямой видимости между тарелкой и спутником. Обычно это связано с разрастанием деревьев. Достаточно обрезать ветки и качество сигнала восстанавливается. Кроме этого, проблема может заключаться в изменение положения конвертера. При монтаже антенны он выставляется под правильным углом относительно расположение спутника. Если угол немного меняется, то качество приема искажается. Обычно во время сильного ветра плохо закрепленная тарелка может немного повернуться, буквально на несколько сантиметров. В этом случае требуется ее перенастройка. Это довольно сложно сделать без специального диагностического оборудования.

В этой статье мы расскажем об отличиях комнатных антенн для цифрового ТВ и аналогового и на что стоит обратить внимание при выборе антенны. Так же немного расскажем о нескольких моделях продающихся в нашем магазине. Остались вопросы? Задайте их в комментариях к статье, вам ответит наш специалист.

Как правильно строгать электрорубанком широкую доску

Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним. Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.

Устройство современного электрорубанка.

Выполнение работ: инструкция

Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.

Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. Настройка электрорубанка мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей. Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.

Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

Характеристики известный марок электрорубанков.

Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно границы между разными проходами будут меньше заметны.

В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание.

С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.

Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.

Вернуться к оглавлению

Правильная обработка древесины

При использовании электрорубанка необходимо правильно выбирать направление обработки материала.

Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.

Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.

Угловой упор нужно очень крепко закрепить, поскольку во время длительных работ винты его крепления могут ослабнуть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-таки произошло, то нужно протереть ее с помощью уайтспирита.

Чтобы избежать сколов на кромках доски, их нужно немного притупить. Делается это с помощью снятия фаски. Такую же процедуру нужно выполнять на деталях, которые потом будут покрываться лаком. Это поможет создать плавную линию перехода между двумя поверхностями.

Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс выравнивания швов между разными проходами на доске. Выполняется он с помощью специальной машинки. Такую обработку, как циклевание, тоже нужно выполнять по направлению волокон доски. Ее применение позволит убрать все ненужные шероховатости.

основные правила. Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных

К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.

Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей. В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.

Несколько советов:

Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой. В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.

До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.

Как правильно настроить инструмент + (Видео)

Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.

Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски. Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.

Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)

Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.

Ручной режим:

Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом. Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.

До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.

Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.

Строгаем ровно + (Видео)

Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов. Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.

Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.

Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.

Стационарный режим:

В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей. Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.

В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.

Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты. Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком. Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

Способ острожки

Особенности

При помощи рубанка

Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.

При помощи электрорубанка

Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.

При помощи рейсмуса

Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.

При помощи строгального станка

Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий. Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень. Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

Нередко при строительстве бани возникает необходимость получить ровную гладкую поверхность бревна, бруса или доски.

Давайте узнаем, как правильно строгать доски и бруски .

Чтобы выстрогать ровную поверхность, пользуются предназначенными для этого инструментами. Самые основные из них – это шерхебель, рубанок и фуганок.

Шерхебель используется для черновой обработки поверхности. Он позволяет быстро снимать слой древесины на нужную глубину.

При этом поверхность получается не совсем ровной, так как нож шерхебеля имеет закругленную форму в отличие от ножа рубанка, имеющего ровную режущую плоскость.

Если требуется придать поверхности большую гладкость, после шерхебеля необходимо пройтись рубанком. С его помощью выстрагиваемая поверхность выравнивается и получает вполне товарный вид для дальнейшего использования.

Если же требуется получить идеально ровную и плоскую поверхность, пользуются фуганком.

Если нужно получить несколько строганных коротких деталей, то удобнее сперва выстругать целиком доску или брусок, а потом распилить на короткие части нужного размера.

Для удобства при строгании доску или брусок закрепляют на верстаке так, чтобы строгаемая плоскость была сверху, а волокна располагались вдоль направления движения рубанка и не навстречу. Если волокна будут расположены навстречу движения рубанка, то древесина будет задираться и скалываться.

При строгании нужно крепко захватить рубанок двумя руками и принять удобное положение. Нажимая на рубанок, сначала снимают одну полосу, потом рядом с ней вторую и так до тех пор, пока не будет пройдена вся ширина строгаемой доски или бруска.

Если строгаемая деталь очень длинная, то удобно выстрогать сперва ее одну часть по длине, а затем следующую, чтобы не бежать каждый раз до самого конца. Это позволит выполнять строгание с одинаковой силой нажима на всех участках.

Выстрагивая деревянную деталь, следует в начале нажим делать слегка сильнее на носок, в середине движения – равномерно нажимать на носок и на пятку, а в конце движения слегка сильней нажать на пятку, ослабив давление на носок. Это позволит избежать завалов в начале и конце строгаемой детали.

После того, как нужный слой древесины снят, выстроганную плоскость проверяют, прикладывая ребром длинную металлическую линейку. Если плоскость соблюдена, то линейка по всей длине должна соприкасаться со строганной поверхностью.

При необходимости неровности подправляют фуганком.

С появлением электрорубанков, строгать доски и бруски стало гораздо проще. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то приобретите электрорубанок. Такая покупка значительно снизит затраты времени на обработку поверхностей.

Также рекомендуем вам статью о выборе электрорубанка , в которой вы узнаете как выбрать электрорубанок в зависимости от глубины строгания, мощности, наличия дополнительных аксессуаров, а также найдете сравнительные таблицы наиболее популярных моделей электрорубанков таких производителей, как DeWalt, Makita. Skill, Bosh, Black&Decker.

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать...

Впервые в мире электрорубанок был выпущен в Японии в 1958 году. Его появление в продаже обусловлено желанием облегчить ручной труд, который является весьма утомительным, однообразным и трудоемким занятием при обработке древесины.

Этот электроинструмент может существенно сэкономить семейный бюджет – необработанная древесина стоит в несколько раз дешевле обструганной.

Чтобы не вывести из строя инструмент или обрабатываемый материал, а также не нанести себе случайную травму, необходимо знать, как правильно работать электрорубанком.

Что такое электрорубанок

Электрорубанок предназначается для выравнивания плоских деревянных поверхностей после грубой обработки. При строгании происходит снятие тонкого слоя древесины – убираются шероховатости, неровности и прочие дефекты. Поверхность материала после применения электроинструмента становится глянцевой и внешне выглядит отполированной.

Все электрорубанки состоят из следующих основных частей и механизмов:

  • Передняя подвижная опора с возможностью регулировки высоты
  • Корпус (чаще всего алюминиевый) со съемным кожухом ременного редуктора
  • Электрический коллекторный двигатель
  • Передняя ручка, позволяющая устанавливать глубину строгания
  • Задняя рукоятка
  • Пусковой механизм с защитой от случайного включения
  • Барабан с установленными на нем режущими элементами
  • Неподвижная задняя опора
  • Электрический провод со штепсельной вилкой

Принцип работы электрорубанка

Главной частью электрорубанка является крутящийся барабан, на котором закреплены режущие элементы. Он приводится в движение за счет работы электродвигателя, вращение передается зубчатым ремнем. Инструмент посредством электропровода работает от бытовой электросети 220 вольт.

Обычно рубанки комплектуются моторами со скоростью вращения вала свыше 1000 оборотов в минуту, и мощностью от 550 до 950 ватт. Элементами мотора, которые требуют особого внимания, являются угольные щетки. Для удобного контроля их состояния, чистки или замены над мотором устанавливается специальный съемный кожух.

Начинать строгание следует только тогда, как барабан наберет максимальную скорость вращения. Нужно осторожно подвести рубанок с торца заготовки и начать медленно двигать его вперед. Подошва инструмента должна быть направлена параллельно к обрабатываемой древесине. При этом в начале заготовки усилие чуть переносится на переднюю рукоятку, а в конце – на заднюю. Строгание должно быть плавным, в среднем скорость обработки составляет 150–200 сантиметров в минуту.

Как правильно работать электрорубанком

В первую очередь нужно понимать, что строгание электрорубанком применимо только к древесине. Перед началом работы требуется надежно закрепить обрабатываемый пиломатериал – от этого будет зависеть качество получаемой древесины и безопасность рабочего процесса. Наличие люфта может привести к тому, что заготовку при контакте с вращающимся барабаном отбросит в сторону – это, возможно, приведет к травмированию человека.

Пиломатериал должен быть закреплен таким образом, чтобы рабочий, осуществляющий строгание, имел возможность беспрепятственно передвигаться с рубанком от одного до другого края заготовки.

Отличие строгания по широкой доске

Отличием строгания широкой доски от работы по узкой доске является то, что процесс осуществляется за несколько проходов по полотну. Это обусловлено тем, что ширины режущих ножей не хватает, для того чтобы обработать поверхность заготовки за один проход. Главной сложностью при этом является точное параллельное совмещение двух соседних обрабатываемых линий.

Что можно выполнить с помощью электрорубанка

С помощью электрорубанка можно подготовить отполированные заготовки для производства различных изделий и поделок из древесины: табуреток, скворечников, мебели, игрушек и т. д. С помощью этого электроинструмента выполняется подрезание фаски, создание пазов, выборка четверти.

При работе с электрорубанком следует уделять большое внимание технике безопасности, так как инструмент является потенциально опасным. При соблюдении всех правил и инструкций по применению инструмента вы получите обработанную древесину высокого качества, не затрачивая много усилий.

Даже если в хозяйстве есть электрорубанок или целый станок для обработки дерева, вряд ли можно обойтись, чтобы не прострагивать некоторые мелкие элементы обычным ручным рубанком . Согласитесь, едва ли будет разумным включать целый станок, дабы обработать небольшую . По этой причине такой инструмент должен быть в наличии у каждого мастера.

Не каждый знает, как правильно строгать рубанком. Приходилось мне встречать даже преподавателей труда, неправильно обучающего детей. Учитель строгал заготовку против волокон, что в корне неправильно. Это и вынудило меня написать данную статью.

Правильное крепление изделия

Вначале следует закрепить изделие, которое нужно обработать.

Внимание! Едва ли настоящий мастер будет строгать «на колене». Подумайте об этом.

Лучше использовать для этого столярный верстак, в котором изделие будет впираться в специальный выступ, находящийся ниже заготовки – так ничего не будет мешать работе. Предварительно изделие тщательно зажимается тисками.

В отсутствие верстака можно применить какой-нибудь стол, где можно было соорудить упор с треугольным вырезом. В этом вырез и будет вставляться заготовка. Тыльную часть бруска или рейки можно придавить к столешнице струбциной. Если этого невозможно, то по торцам прибивается несколько небольших гвоздиков, забитых под необходимым углом. К слову, отличный материал к вашим новым изделиям из дерева вы можете найти на http://doska-strogannaja.ru/ .

Внимание! Строгать короткие изделия крайне неудобно, особенно их торцы. По этой причине если планируется выполнить несколько мелких элементов, то желательно вначале сделать одну большую заготовку, а уже потом разделить ее на требуемые отрезки.

Как правильно строгать рубанком?

А теперь несколько слов об упомянутом направлении волокон или «шерсти», как его еще называют. Обязательно нужно двигаться только по направлению волокон. Если делать это «против шерсти», то можно допустить задиры. Хотя справедливости ради стоит заметить, что нередко (особенно это касается широких досок и т. д.) волокна направлены в разные стороны – то есть, с одной – в одну, а с другой – в другую (извините за тавтологию). Более того, порой трудно даже определить, куда именно направлены волокна, хотя непосредственно в процессе строгания это отлично чувствуется. В одном направлении инструмент будет небольшие тонкие стружки, в другом «пойдет в задиры». В таких случаях лучше развернуть заготовку и двигаться с обратного конца.

Внимание! Левше легче строгать, если он находится по правую сторону от обрабатываемого изделия, правше – если слева.

Как удерживать рубанок

Рубанок необходимо держать сразу двумя руками, несколько прижимать инструмент и вести по изделию параллельно кромке от одного края к другому. Хотя если рубанок небольшой и легкий, то его вполне можно удержать и одной рукой. В случае описанной выше широкой доски необходимо сделать пару-тройку параллельных заходов, при которых одна полоска будет находиться возле другой. Если доска длинная, то ее предпочтительнее строгать участками, плавно двигаясь вперед.

Надеюсь, теперь вы знаете, как правильно строгать рубанком . Если появились какие-то вопросы, можете оставлять их в комментариях к этой статье.

Как правильно вязать арматуру для фундамента, приспособление
Как правильно выбрать квартиру в новостройке

Полезные советы - Столярные работы

Строгая палочку обычным ножом, вы, наверное, замечали, как нелегко срезать стружку нужной толщины. Помимо вашего желания нож идет по направлению волокон и не строгает, а скорее расщепляет палочку. Тем более трудно строгать ножом большие плоскости или делать ровные канавки. Поэтому еще древние мастера поместили нож в специальное приспособление — деревянную колодку — и ограничили этим глубину строгания.

 

Полезные советы для дома. Строгая палочку обычным ножом, вы, наверное, замечали, как нелегко срезать стружку нужной толщины. Помимо вашего желания нож идет по направлению волокон и не строгает, а скорее расщепляет палочку. Тем более трудно строгать ножом большие плоскости или делать ровные канавки. Поэтому еще древние мастера поместили нож в специальное приспособление — деревянную колодку — и ограничили этим глубину строгания. Получился рубанок, Теперь без этого инструмента не обходится ни один плотник, столяр, модельщик. Рубанок помогает им придать заготовке нужную форму, достичь точности размеров и чистоты поверхности при столярных работах.

Посмотрите на рисунок
1. На нем показано устройство рубанка. Нижняя плоскость колодки называется подошвой, а прямоугольное отверстие в ней, через которое выступает лезвие ножа, — ротком. От величины выдвижения ножа зависит толщина стружки, срезаемой с материала, то есть глубина строгания. При чистовой обработке нож выдвигают на 0,05—0,1 мм, а при грубой на 0,2—0,3 мм. Стружка через роток по ножу поднимается вверх и через леток вылетает из рубанка.

Нож прочно удерживается в коподке клином, который, упираясь в заплечики, прижимает его к колодке. Настраивают рубанок киянкой. Когда нужно увеличить глубину строгания, слегка ударяют киянкой по верхней части ножа, если хотят уменьшить, бьют по колодке сзади, а затем по клину. Настраивая рубанок, мастер встает спиной к свету и смотрит на лезвие вдоль подошвы спереди рубанка. Попробуйте сделать так же, и вы увидите лезвие в виде тонкой линии толщиной с нитку. Если заметите, что лезвие перекосилось относительно колодки, то легкими ударами киянки го верхней части ножа (сбоку) выровняйте его. Кроме деревянных рубанков, есть еще металлические. У них нож крепится винтом, и при настройке киянка не нужна, так как нож передвигается рукой. Теперь обратите внимание на детали, показанные на рисунке

2. Это доски. У первой на кромках паз и шип. Из таких досок собирают щиты, делают контейнеры, настипают полы. Третья деталь имеет фигурную фаску. Такие заготовки используют для оконных рам, рамок для картин. У этих деталей сложный профиль. Обычным рубанком его не сделаешь. Поэтому столяры и модельщики имеют наборы разнообразных строгальных инструментов (рис. 3), которые помогают им выстругивать различные пазы, фальцы и фаски. Для грубой обработки древесины плотники, помимо рубанков, пользуются медведками и шерхебелями. Они применяют их, когда надо сострогать большой слой материала. Например, выровнять плоскости на брусьях или бревнах после отесывания их топором. Теперь для этих целей применяют электрорубанки.

Но там, где нет электричества, пользуются медведками. Шерхебель очень похож на рубанок, только немного уже, и лезвие ножа у него закруглено. Шерхебелем снимают узкую, но толстую стружку (до 0,8— 1 мм). После шерхебеля поверхность обязательно выравнивают рубанком. При строительстве домов, изготовлении крупных изделий приходится строгать длинные бруски и доски. Точно обработать большую плоскость рубанком трудно. Такие детали фугуют, то есть строгают полуфуганками и фуганками (рис. 4). У них колодка в 2— 3 раза длиннее, чем у рубанка. Благодаря этому они состругивают только выступающие места поверхности детали. Нож проходит над впадинами. Сигналом того, что поверхность выровнена, служит непрерывная (сливная) стружка. Фуганки и полуфуганки настраивают на стружку толщиной 0,05—0,1 мм.

Работать этими инструментами труднее, чем рубанком. Имея большой вес, они плотно прилегают к деталям, и поэтому их надо энергично двигать вперед правой рукой, слегка прижимая левой перед летком. В настоящее время ручные струги (так называют строгальные инструменты) на деревообрабатывающих производствах используют крайне редко. На смену им пришли электрорубанки (рис. 5), фуговальные (рис. 6), рейсмусовые (рис. 7) и фрезерные (рис. 8) станки. На этих станках за один проход можно снять слой древесины от 0,5 до 5 мм. Чтобы острогать, скажем, двухметровую доску на фуговальном станке, рабочему требуется 10— 15 с, то есть в десятки раз меньше, чем при ручной обработке. При этом рабочий почти не затрачивает физических усилий, а качество работы улучшается.

Особенно много сил и времени затрачивают столяры, когда приходится вручную выстругивать доски до заданной толщины, соблюдая параллельность нижней и верхней поверхностей. А на рейсмусовом станке эта операция делается всего за несколько секунд. Рабочий настраивает станок на нужную толщину, закладывает в него доску, и дальше ее подхватывают вальцы. Он же лишь заходит с противоположной стороны и принимает уже обработанную доску. Для изготовления канавок, шипов и фасок любого профиля есть фрезерные станки. Если, например, надо сделать детали на рамку к картине (рис. 2), то устанавливают на вал фрезу нужной формы. Затем берут заготовки и по линейке проводят их вдоль фрезы.

Детали готовы. В некоторых станках операции фугования, рейсмусования и фрезерования совмещены. На таком станке доски, показанные на рисунке 2, получаются за один проход. Рабочий только закладывает заготовки в станок, а с другой стороны готовые доски принимает другой рабочий. Он укладывает их на тележки и отправляет на склад. Рабочий орган деревообрабатывающих инструментов и станков устроен иначе, чем у ручных стругов. У них также есть ножи, но не по одному, а по два и четыре. Ножи закреплены на валу или прямо на внешней части электромотора, которая вращается (рис. 5).

Скорость вращения рабочего органа у деревообрабатывающих станков огромна — от 2 до 12 тыс. об/мин. Это позволяет получить и высокую скорость обработки, и большую чистоту поверхности. Иначе происходит и регулировка глубины строгания. Например, у электрорубанка для этого надо поднять или опустить переднюю панель, вращая регулировочный винт (рис. 5), а у фуговального станка изменить высоту передней плиты стола (рис. 6). Но вернемся к ручным инструментам, Для работы дома прежде всего нужен хороший рубанок. Лучше всего сделать его своими руками. Одну из наиболее надежных и простых конструкций мы вам и предлагаем (рис. 9). Этот рубанок состоит из нескольких деталей: трех деревянных, четырех металлических и двух шурупов. Разберитесь с чертежами и, подготовив необходимый материал, приступайте к работе. Начинайте с деревянных деталей — с колодки и двух ручек.

КОЛОДКА 2 делается из бука, ясеня или березы. Возьмите ровную прямоугольную заготовку размером 54 X230 мм, толщиной от 16 до 19 мм и разметьте карандашом по чертежу. Просверлите на месте ротка четыре сквозных отверстия 0 7 мм, а под шип передней ручки — глухое отверстие 0 12 мм на глубину 13 мм. Аккуратно продолбите стамеской отверстие 31Х7 мм под роют и подправьте его напильником. Долбите с двух сторон навстречу, чтобы не было сколов. Срежьте фаски летка согласно чертежу. Продолбите гнездо под шип задней ручки. ЗАДНЯЯ РУЧКА 8 вырезается из буковой, ясеневой или березовой дощечки размером 16X55x250 мм. Разметьте с двух сторон контуры двух ручек шипами внутрь. Делайте сразу две ручки, не разрезая. Так их удобнее крепить при обработке. Запасная ручка нужна в случае неудачи с одной из них при изготовлении или при подгонке шипа. Вырежьте и опилите контуры заготовок. Снимите фаски и округлите ручки. Разрежьте заготовку и сделайте шипы. Плотно подгоните их по гнезду. ПЕРЕДНЮЮ РУЧКУ 1 выточите на токарном станке по дереву. Если станка нет, то возьмите пилу, напильник и сделайте ручку другой формы, например типа рожка. Нож, скоба, винт и гайка делаются металлическими. СКОБА-ОПОРА 7 сгибается из стальной или латунной полосы по предварительно размеченной развертке.

Чтобы не ошибиться и правильно согнуть скобу, потренируйтесь предварительно на бумажной заготовке. НОЖ 3 сделайте из углеродистой стали У7 или У8—это может быть старый нож от шерхебеля или рубанка. Разметьте в заготовке паз. Просверлите в основании паза отверстие 0 6. Вырежьте паз ножовкой. Опилите заготовку напильником. Закалите лезвие ножа на длину 20— 25 мм и заточите нож. ДЛЯ ГАЙКИ подберите заготовку из стали толщиной 3—4 мм, просверлите отверстие 0 4,2 мм и нарежьте метчиком М5 резьбу, ВИНТ тоже должен быть стальным или латунным. Он берется готовым или вытачивается на токарном станке по металлу. Если при изготовлении металлических деталей, особенно при термической обработке, у вас возникнут трудности, то обратитесь за помощью к учителю труда или руководителю технического кружка. Когда все детали будут готовы, соберите рубанок. Начните со скобы-опоры.

Приверните ее к панели так, чтобы нож опирался на ее верхний край и на нижний край фаски летка. После этого приклейте ручки. Пользуйтесь столярным, казеиновым клеем, клеем «Феникс» или клеевой эмульсией. Дайте один день просохнуть рубанку. Когда клей высохнет, опробуйте рубанок, установив нож на небольшую толщину стружки (0,1——0,15 мм). При настройке этого рубанка киянка не нужна. Достаточно ослабить винт, повернуть рубанок подошвой вверх и, глядя на лезвие спереди вдоль подошвы, подвинуть его как нужно. Правильность настройки определяется по стружке. Если вы захотите измерить толщину стружки, то сложите ее в 4—8 слоев, измерьте полученную толщину штангенциркулем и разделите на количество слоев.

 Работа рубанком

 Работа рубанком выполняется всегда по слою, т. е. в сторону выхода перерезанных годичных слоев и косослойных волокон на обрабатываемую поверхность.

Закрепленная заготовка должна плотно прилегать к крышке верстака.
Шерхебель и рубанок держат так: левой рукой рог, ладонью правой — подпирают упор инструмента. Фуганок и полуфуганок держат правой рукой за рукоятку, левую ладонь накладывают на колодку сверху, около пробки.

Несколько наклоняют вперед корпус. Строгают главным образом движением рук на полный их размах, по прямой линии. Это относится ко всем строгальным инструментам, кроме шерхебеля. Чтобы не получились «завалы» на концах заготовки, необходимо своевременно перераспределять нажатие передней и задней частей инструмента по всей длине обрабатываемой поверхности. В начале строгания сильнее нажимают переднюю часть инструмента, в конце наоборот, в середине переднюю и заднюю части инструмента нажимают одинаково. Назад инструмент отводят, приподняв его тыльную часть.
Обычно начинают обработку шерхебелем (заготовку с достаточно гладкой поверхностью можно строгать сразу рубанком).
Шерхебелем снимают шероховатый слой древесины.
 
Шерхебелем обычно строгают под острым углом к направлению волокон, так как работать им вдоль волокон труднее и, кроме того, можно легко снять лишний материал (больше припуска). На поверхности, обработанной шерхебелем, образуются параллельные канавки. Затем рубанком строгают вдоль волокон и выравнивают поверхность и, положив на нее линейку кромкой, смотрят, есть ли просвет между кромкой линейки и поверхностью. Отсутствие просвета свидетельствует о качественном строгании.
При обработке фуганком его не отрывают от поверхности на всем ее протяжении. Работающий может перемещаться вдоль обрабатываемой заготовки.
 
Если требуется прострогать доску или брусок с четырех сторон, это делают под линейку, в угол и в размер (по рейсмусу). Последовательно строгают пласть вначале шерхебелем, а затем рубанком и проверяют обработку. Если пласть широкая, линейку прикладывают вдоль, поперек и по диагоналям. Затем окончательно обрабатывают фуганком под линейку. Правильно обработанную пласть отмечают карандашом. Затем поворачивают заготовку на 90°, строгают шерхебелем и рубанком обычно правую кромку и проверяют ее линейкой. Прямой угол между обработанными пластью и кромкой контролируют, плотно прижимая колодку угольника к пласти и проведя его по всей длине заготовки. Если между пером угольника и обработанной поверхностью просвета нет, обе поверхности простроганы под углом 90° одна к другой.
Вторые пласть и кромку строгают в размер. На двух сторонах выструганного материала должны оставаться следы рисок (половина черты по всей длине материала).
 
Оторцовывают заготовки рубанком торцовочным или с двойным ножом, который держат под острым углом к направлению строгания.
 
При строгании рубанком следует соблюдать следующие правила техники безопасности.
Строгать разрешается только инструментами с остро и правильно заточенными ножами, правильно пригнанными клиньями; их подошвы должны быть ровными (без коробления), отщепов, вырывов и т. п.
 
Разрешается закреплять только заготовку с параллельными торцами, перпендикулярными кромкам. Зажатый на верстаке материал должен плотно прилегать к крышке верстака, нельзя допускать выгибов заготовки.
Нельзя ставить строгальный инструмент на подошву, надо класть его набок, подошвой от себя.
Запрещается удалять стружки из летка инструмента металлическими и другими предметами.

 Приемы работы современным электрорубанком 

 Для начала кратко сформулируем задачи рубанка, как особого класса в ручном инструменте: рубанок является деревообрабатывающим инструментом для снятие стружки с поверхности режущей кромкой закрепленного в рубанке лезвия (ножа). Его основная задача в деревообработке - создание и выравнивание плоскостей.

С помощью электрического рубанка выполняют также и следующие более сложные операции:
 
по выстругиванию досок, отдельных пластин;
по снятию фасок под заданными углами;
по выборке пазов с краев заготовки.
 
Лезвия (ножи) электрорубанка крепятся на вал, который вращается при помощи электромотора. Можно сказать, что принципиальное различие между ручными и электрическими рубанками заключается в разнице их производительности, поскольку на ручном рубанке стружка снимается вручную - энергичными движениями рубанка с укрепленном в нем ножом (лезгой) от себя вдоль заготовки. При этом для получения качественного результата требуются специальные навыки. Да, и объем выполняемых ручным рубанком работ напрямую зависит от тех же навыков, сноровки, физических возможностей работающего ручным рубанком человека.
 
Работать с электрическим рубанком несравнимо удобнее. Эффективно обрабатывать древесину электрическим рубанком можно как вдоль направления расположения волокон дерева, так и поперек. Наиболее высокого качества у поверхности деревянной заготовки можно будет добиться при условии, что обработка происходит вдоль волокон материала. Обработку поперек древесных волокон тоже применяют, но, как правило, только при черновой обработке материала. Предельно высокого качества поверхности в этом случае, естественно, достичь невозможно, но можно максимально приблизиться к некоему идеалу, зная и применяя особые секреты в работе c электрорубанком. Мы  постараемся раскрыть для Вас наиболее интересные из них. Начнем с того - насколько необходимо помнить, что в любом случае, вне зависимости от типа Вашего рубанка, настоятельно рекомендуется надежно зафиксировать обрабатываемую заготовку перед началом ее обработки.  Это - важнейшее требование техники безопасности: электрорубанок движением своего вращающегося острого ножа может вырвать заготовку, сильно и далеко отшвырнуть ее в сторону. Такой ее неконтролируемый полет может легко обернуться для кого-то травмой (в отличии от ручного рубанка, который при “резких”, неправильных действиях человека, просто выбьет заготовку из крепления).

Мы уже упомянули, что основной функцией в работе для электрических рубанков является выравнивание какой-то предварительно грубо обработанной  деревянной поверхности. После качественной обработки рубанка такая поверхность остается не просто выровненной - есть возможность сделать ее идеально ровной и очень гладкой. Все неровности и дефекты могут исчезнут после обработки электрорубанком. Для финишной, чистовой обработки деревянных поверхностей часто применяют шлифовальные рубанки, конструкция которых предусматривает использование ножей, имеющих точно выверенный малый ход. Такие шлифовальные рубанки могут обеспечивать настолько высокое качество обработанной ими деревянной поверхности, что позволяет отказаться от последующей операции ее шлифовки.
При помощи электрорубанка можно делать пазы в заготовках, создавать фаски и совершать многие другие операции, лишь бы конструкция и мощность Вашего рубанка это позволяла.

Поэтому перед покупкой полезно оценить не только мощность электрического рубанка, но и ширину его строгания. Ширина ножа в 82мм является стандартной для большинства ручных электрорубанков, но профессиональные рубанки могут обладать шириной строгания и до 10 см.

Как и любой электроинструмент, рубанки различаются между собою в зависимости от мощности своих электродвигателей. Частота вращения вала с лезвиями на рубанке напрямую зависит от этого показателя и определяет возможную глубину обработки заготовки на данном рубанке. Именно скорость вращения вала с ножами, во многом, обеспечивает качество полученной в результате работы поверхности на деревянной заготовке.
Оптимальной мощностью для электрического рубанка можно считать показатели в 700-750 Ватт, хотя полезно упомянуть и замечательные японские рубанки Мakita KP0810 мощностью в 1050 Ватт или аккумуляторные немецкие рубанки Bosch с напряжением аккумулятора в 14,4 Вольт. Профессионалы при выборе для себя электрорубанка обращают еще пристальное внимание, кроме мощности, на:
 
вес рубанка   
диаметр его барабана с режущими ножами
ширину и глубину возможной на нем обработки.
 
В электрорубанке диаметр барабана попадает в число важных факторов, поскольку величина этого элемента может скомпенсировать небольшую мощность электродвигателя рубанка. Для качества обрабатываемой поверхности также имеет огромное  значение точность, с которой выставляются задаваемые значения по глубине прохода на рубанке. Хорошей рекомендацией можно считать, чтобы шаг изменения глубины прохода имел значение не менее одной десятой миллиметра. Поскольку опытные мастера для разных материалов и разной частоты обработки применяют различные ножи на своем рубанке, то для динамичной работы будет удобно, чтобы на выбранном электрорубанке присутствовал механизм для быстрой замены ножей. По- настоящему важным моментом в оценке удачности конструкции рубанка можно назвать и материал, из которого изготовлена его подошва, а также качество ее поверхности. Идеальным случаем будет вариант, в котором подошва электрорубанка заскользит по доске безо всяких затруднений, но сам инструмент при этом останется предельно устойчив. Абсолютно гладкая поверхность станины этому явно не поспособствует. Поэтому на качественных электрических рубанках подошву им отливают и специально фрезеруют (в том числе и с торцов), нанося при этом мелкие частые "нарезы" U-образной формы. Разглядеть их Вы сможете только при хорошем боковом освещении, но иногда можно нащупать их пальцем, проведя им по поверхности основания.
 
Заготовку на верстаке надо надежно закрепить и обязательно - в горизонтальном положении. Помните, что у закрепленной правильно заготовки никаких люфтов и пошатываний наблюдаться не должно. 
 
При установке на заготовку перед работой Вашего электрорубанка сначала совместите с начерченной линией кромку его подошвы или торец лезвия (если тот выступает), затем плотно прижмите к краю доски боковой упор рубанка и зафиксируйте его в таком положении.
Желательно от начала и до самого конца каждого прохода двигаться вдоль заготовки параллельно своему электрорубанку. Держать его обязательно нужно обеими руками.

 

Чтобы фаска не оказалась скругленной у торца, следует удерживать работающий электрорубанок ровно, без продольного перекоса. А еще лучше, до начала прохода - взять свой инструмент так, чтобы ножи находились вблизи торца доски. Однако помните : непосредственного контакта рубанка с заготовкой при моменте включения быть не должно.
 
Фаску с заранее заданными для нее параметрами можно снять и с помощью ее особой разметки. Для этого сначала надо начертить линию заданного скоса на торце своей заготовки. Затем, поставив электрорубанок на нужный угол, придвиньте его ножи вплотную к торцу заготовки и отрегулируйте по ней глубину строгания, чтобы лезвия рубанка точно совместились с вычерченной Вами линией. Для точности можно воспользоваться упором с регулировкой угла наклона.
 
Если у вас нет опыта в снятии фаски, не поленитесь и перед работой выполните несколько черновых проходов: после каждого из них по необходимости вносите коррективы в свою работу. Это поможет привыкнуть Вам к своему электроинструменту.
Даже у самых качественных и дорогих электрорубанков можно встретить различные дефекты строгания. Наиболее частыми среди них можно назвать:
"скошенный профиль"
"врезания".
Как недостаток строгания "скошенный профиль" более распространен и "излечивается" с трудом. Зато выявляется он просто: если делать два или несколько проходов с небольшим перекрытием их ширины между собою, то у Вас на поверхности заготовки образуются мизерные, но все же заметные глазу выступы. Причина их возникновения кроется в том, что кромка одного или обоих ножей Вашего рубанка немного перекошена. Перед началом строгания вдоль по линии обязательно нужно рассмотреть, как располагаются оба строгальных ножа рубанка относительно кромки его подошвы.  Руководствуйтесь в этом тем правилом, что по линии должна продвигаться не подошва рубанка, а торцы его ножей.
"Врезания" же "становятся актуальны" для начала либо конца прохода рубанка по заготовке, когда задняя подошва наезжает на доску или съезжает с нее. Визуально они сразу распознаются по относительно быстрому изменению глубины. Если вы почувствовали такой "подъем" на небольшом удалении от начала заготовки, то лезвия Вашего рубанка, по-видимому, все же расположены чуть выше уровня его задней станины. Ощущения "спуска" ближе к концу прохода рубанком свидетельствует о том, что ножи, наоборот, излишне выступают. Даже у очень опытных мастеров деревообработки какое-то количество неровностей остается в начале и в конце прохода рубанком по доске. Разница в том, что подлинные мастера знают - как от них можно быстро избавиться: нужно, всего лишь, оставить небольшой запас по длине заготовки. Края с дефектами отпилить будет нетрудно.
Все названные дефекты связаны с неточной установкой режущих ножей в барабане. Чтобы их устранить, ослабляют зажим держателей ножей, а затем подкручивают шестигранником регулировочные винты, которые приподнимают либо опускают правую или левую стороны прижимной колодки на электрорубанке: так выставляется правильное для них положение. Подробно об этом всегда написано в инструкции, сопровождающей каждый фирменный рубанок, но операция эта - очень тонкая, поэтому не стесняйтесь для верности доверить ее сервисным мастерам и не экономьте на этом.
Если сервисные мастерские почему-то вне зоны Вашей досягаемости, попробуйте все же помочь себе искоренить дефекты в строгании сами. Для этого:
Электрорубанок обязательно выключают  из сети. Лезвия его ножей настолько острые, что при штатной скорости их вращения в 15000 оборотов /мин. простым порезом неожиданное случайное прикосновение к ним не ограничится. Пожалейте свои пальцы, а для этого - надежно обесточьте Ваш инструмент. Не пренебрегайте этим - даже домашних собак во время лечения усыпляют, а ведь ножи рубанка намного травмоопаснее их зубов.
Прикладывая точную линейку к кромке подошвы своего рубанка, установите точно: достают ли до нее торцы режущих ножей.
При недостающих до кромки ножах - ослабьте болты, прижимающие держатель лезвий к барабану Вашего рубанка, чтобы чуть сдвинуть ножи в сторону - так, чтобы они встали заподлицо с линейкой. Крупного зазора оставаться здесь не должно, для верности можно оставить только самый мизерный "заступ" за грань.
Крепко затянуть все болты на исправленных положениях ножей, а в конце обязательно проверить надежность их затяжки.
Прокрутить барабан рубанка руками и посмотреть, не задевают ли установленные Вами так ножи за корпус электрорубанка.
Если Вы заранее знаете, что станете пользоваться своим электрорубанком вдалеке от сервисных центров по его ремонту - сразу при покупке постарайтесь найти такую его модель как электрорубанок MAKITA КР0810 - с  дополнительной регулировкой по высоте его башмака, ограничивающего глубину выборки четверти на рубанке.
После качественно проделанной подобной операции "ступеньки" с поверхностей, обработанных Вашим рубанком, должны исчезнуть окончательно и бесповоротно.
Одноразовые ножи для электрорубанка часто имеют двухстороннюю кромку, поэтому сначала затупившееся лезвие просто переворачивают вверх ногами. Тем не менее, если возникает необходимость замены одного сильнозатупленного режущего ножа, то на новые обязательно заменять и все остальные ножи в барабане Вашего рубанка. Иначе может возникнуть разбалансировка его вала, от которой проявится сильная вибрация во время работы.
Не упускайте из вида и момент, когда Вам доведется ощутить "ямку" посредине заготовки. Этот дефект в работе рубанком часто проявляется из-за того, что резко изменилась Ваша сила нажима на электрорубанок. Причиной может послужить и то, что Вы двигаете свой инструмент рывками. При работе электрорубанком всегда полезно вести свой инструмент медленно и очень равномерно. Стабильность параметров движения рубанка по заготовке является  залогом точности, какая бы конкретная работа электрорубанком в данный момент не выполнялась.
Для достижения хорошего результата следует всегда стараться вести инструмент ровно, с постоянным по силе нажимом, не допуская в каких-то точках прохода приподнимания Вашего электрорубанка. Крайне желательно избежать замедлений или остановок в середине прохода, после них наверняка и останутся следы в виде вышеназванных "ямок".
Не стоит и слепо полагаться на точность настройки Вашего электрорубанка по глубине его разового прохода. Так, если задать в такой настройке 2 мм глубины и сделать 10 проходов, это еще не будет означать, что снято ровно 2 см. В таких случаях всегда лучше ориентироваться по начерченному на торце заготовки профилю создаваемого паза (так сразу будут видны отклонения). Постарайтесь подгадать в своей работе, чтобы  последний проход по заготовке делался Вами на самую небольшую глубину. Чтобы глубина строгания была относительно постоянной на протяжении прохода рубанка по всей заготовке, нужно в начале прохода сильнее надавливать на переднюю часть электрорубанка, а в конце прохода - уже на заднюю. Обращайте свое особенное внимание на то, чтобы в конце прохода, когда боковой упор рубанка уже съехал с доски, всю оставшуюся часть дистанции Ваш электрорубанок шел как бы по инерции, четко выдерживая ранее заданное для него направление. Не пытайтесь здесь быстро поправить его "курс", потому что любое движение руки в сторону на этом опасном участке приведет к неровностям
Старайтесь в ходе своих работ направлять Ваш рубанок, удерживая его строго горизонтально, без каких-либо поперечных перекосов. В противном случае может получиться, что Вы "завалите" себе правильный угол. Это становится особенно актуальным при строгании узких пазов, когда Ваш рубанок достаточно неустойчив.
Если по неосторожности в финале очередного прохода рубанка на заготовке осталась небольшая "ступенька", то, как ободряют опытные мастера, ее можно будет убрать во время следующего прохода, очень плотно прижав Ваш рубанок к стенке создаваемого паза.
Прежде чем приступить к задуманной работе, посмотрите на максимальную для Вашего рубанка глубину выборки четверти. Для каждого электрорубанка  установлено определенное ее значение. Соотноситесь в своих планах именно с ним.
Секрет для качественной выборки четверти для паза: здесь следует всегда учитывать, что боковой упор Вашего рубанка перемещается по краю доски, следовательно, и сам рубанок лишь повторяет профиль этого края, а он бывает ровным не всегда. Поэтому при работе с боковым упором полезно одной рукой вести сам электрорубанок, а второй рукой плотно, хотя и  не слишком сильно, прижимать его боковой упор к торцу доски. При этом продвигать электрорубанок надо так, чтобы боковая поверхность станины плотно прилегала к краю уже проделанного паза. Свое давление на инструмент в этом движении следует направлять не только вперед, но и вбок.
По возможности всегда старайтесь подключить к работе своего рубанка пылесос. Опыт таких подключений показывает, что с ним отходов после работы на верстаке и полу Вашей мастерской практически не останется. Не надо будет нудно чистить электрорубанок и убирать помещение, чего так не хочется делать после долгой работы, да и срок службы рубанка при работе "рука об руку" с пылесосом значительно увеличится.
Если Вы даете попользоваться своим электрорубанком друзьям или соседям, не стесняйтесь поделиться с ними этими нехитрыми секретами  правильной и эффективной работы с электрорубанком, раскрытыми для Вас в этой статье сервисными мастерами компании "Северные Стрелы": ведь Ваши знакомые могут быть и не столь любознательны как Вы, чтобы прочесть эти добрые советы сами. Успеха в работе Вам! Обработан

Азбука инструмента



Азбуку инструмента как-то развивать не стали. Придется самому начать. 

Пробелы в кубиках, ничего подобрать не смог :). Расскажу Вам, ребята, про то чем я пользуюсь. Может кому поможет 🙂 А там, если что, добавите.
Итак.
Чтобы с чего то начать надо отпилить нужную длину от деревянной единицы (брус, доска, бревно). Что нам для этого нужно?
Разметочный инструмент. Можно веревочкой, палочкой с гвоздиком, но правильный способ  - рулетка и строительный угольник.

1. Рулетка

 У меня прижилась такая рулетка. Размером почти с мой кулак, прорезиненная длина 6 м. Была более легкая, но быстро пришла в негодность. Эта и с высоты падала, и служит уже третий год. Риски не стерлись. Почему 6 метров? Для стройки в самый раз. Весь пиломатериал у нас 6 метров с хвостиком (хвостик для торцевания краев).

В общем, при постройке дома рулетка оказалась самая востребованная. Дом 6х6.
Оценка 5 из 5

Угольник и карандаш строительные. 

2. Угольник строительный
Углы в 90 С и в 45 С очень удобно отмечать строительным угольником. Незаменимый инструмент для торцевания.

3. Строительный карандаш
Отличие его от простого канцелярского карандаша — широкий грифель. Время от заточки до заточки проходит гораздо больше. Хороший человек его мне посоветовал, теперь пользуюсь, не жалею.
Оценка 4 из 5 (заменить можно, зато и ниже оценочка, но труд облегчает).
 
Так, разметку произвели. Теперь отпилить и от торцевать.  
Тут могут быть разные варианты. 

Самый быстрый вариант и для больших объёмов самое то:
4.1 Бензопила
Нужный инструмент в строительстве и просто дров напилить. Лучше электрических пил своей автономностью и безопасностью. Оценка 5 из 5.
При наличии опыта, который каждый копит сам, заменяет топор, стамеску и дисковую пилу, пусть и уступает последним в точности.

Более точный и дешевый аналог

4.2. Ножовка
 
 
Еще я пользуюсь дисковой пилой, но её мало сделать третьим вариантом это отдельный пункт.

5. Дисковая пила 


Этот инструмент позволяет распускать доски на рейки или бруски, производить более точный распил, чем это делает бензопила, например. Кроме того производить распил под наклоном. Незаменимый инструмент, 5 из 5.  
Если собрались приобретать данную пилу для столярных работ, не берите большую глубину реза. Я из-за стройки взял пилу с глубиной реза 85 мм. Иногда пользуюсь, но вес это добавляет ощутимый.

Отпилили нужную длину с хвостиком. Теперь ровняем края убираем хвостики — торцуем. Сделать это можно вышеперечисленными пилами или специальной — торцовочной пилой.

6. Торцовочная пила


У меня торцовка самая простая и дешевая. Хотелось попробовать, моглось на то, что есть :). Ну, впечатления, наверное больше игрушка, чем пила. Инструмент удобный, но брать нужно с протяжкой — это когда где цифра 1 на рисунке стоит пружина, и пила помимо наклона сверху вниз имеет еще степень движения вперед-назад. Это огромнейшее преимущество отсутствует у моей пилы. Что это дает? Дает возможность пилить широкие доски, в противном случае, например, моя пила пилит только 10 см.

Выше на фото виден недопил, когда доска больше 10 см. Но не все так плохо. 
Если вам не надо часто пилить доски шире 10 см, пила вам сгодится однозначно. Можно выставить нужный угол и запилить множество заготовок по выставленному шаблону. Например, штакетник отпиливать, вжик и готово.
Своей пиле по востребованности ставлю 3 из 5.

7. Рубанок (электрорубанок)



Мой рубанок — рабочая лошадка. Нож тоже шириной 10 см. Больше ножи, конечно, круче, но и ценник у того инструмента ого-го. В отличии от торцовки рубанком можно строгать доски шире, чем ножи, но остаются полосы, как не строгай, которые приходится зашлифовывать. Очень полезная функция рубанка — это возможность использовать рубанок как станок, в перевернутом виде (на фото справа). В таком положении не устают руки от тяжести инструмента, доски, бруски почти фугуются. Обратите внимание, что некоторые модели, как моя комплектуются специальными штуками для превращения рубанка в станок. В противном случае Вам придется самим изобретать приспособления. Не всегда может справится с досками, иногда приходится заменять болгаркой, как описано ниже.
По этой причине я бы поставил 4 из 5.

8. Болгарка (УШМ) 


Болгарка, помимо традиционного пиления метала, с такой насадкой превращается в замечательный шлифовальный инструмент, как раз все полосы на досках от ножей рубанка убираю теперь ей.
Незаменимый инструмент, 5 из 5.

9. Электролобзик

Этот инструмент хорош. Нужен ли он Вам — только ваше решение. То, что он не заменим в своей сфере, это как говорят: «К гадалке не ходи». Главное его преимущество криволинейный рез.
Оценка 5 из 5

10. Ручной фрезер


Творческий инструмент. Применять его можно насколько хватит фантазии. Горизонты открывает немалые. Но большой набор разнообразных фрез (ножей к нему) будет дороже самого инструмента. Если собираетесь приобретать этого друга, берите с цангой более 8 мм. У меня цанга 8 мм, выбор фрез весьма узок.
Оценка 5 из 5.
Что им можно сгородить? Например, такое:

11. Струбцина

Для дисковой пилы и фрезера особенно такая штука просто не заменима. Позволяет фиксировать жестко заготовку. Лучше в арсенальчик таких штуки 3-4, или минимум 2.
Оценка 5 из 5.

12. Шуруповерт


Я бы назвал его современный молоток. Без него, как без рук. Причем не только углубленном столярничестве, но и в огородных делах, и некоторых поделках, и использование вместо дрели. Перечислять можно долго. Всем рекомендую, даже женщинам.
Для него сделаю исключение. Оценка 6 из 5 по востребованности.
Что замечено из негативного опыта: дачное напряжение не всегда позволяет зарядить агрегат, зарядное устройство при низкой напруге не всегда работает корректно. Дома заряжается, все ок.

В общем, начало положено. Пополняем азбуку!

Как строгать широкую доску с помощью фрезерного станка

Настольное приспособление для выравнивания черновых распиленных плит с помощью фрезы. Сладкий чаевые

A logic Step 2 - Step 1 видео пару недель назад о превращении бревна в пиломатериалы с помощью бензопилы на Аляске с Дэвидом Гротом.

Здесь Samurai Carpenter сглаживает вход в начало столешницы ...

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСКРИПТ:

Сегодня мы собираемся построить салазки для маршрутизатора, я не знаю, каков технический термин, но в основном это коробка, похожая на длинное корыто, маршрутизатор сидит в нем, а лезвие выступает наружу дно коробки.

По сути, вы запускаете его на двух длинных прямых кромках и используете его для выравнивания широких плит, слишком широких, чтобы поместиться в вашем строгальном станке.

Сани будут двигаться на дюйм за раз; это медленно, но когда вы закончите, вы получите смертельно ровную поверхность.

У меня есть пара столешниц с живым краем, которые я собираюсь построить здесь, и я собираю их на следующей неделе. По сути, это плиты из вяза шириной 48 дюймов, которые мы принесли со двора недалеко отсюда.В конце концов, я собираюсь соорудить из него красивую мебель, поэтому я решил, что с таким же успехом могу сделать себе салазки для маршрутизатора, чтобы я мог сплющивать эти столешницы, когда они высохнут и будут готовы к работе.

Хорошо, у меня здесь есть несколько полосок МДФ - я использую МДФ, потому что это куча обрезков, которые у меня были в магазине, и я не собирался идти покупать новый материал.

Для моих двух прямых кромок у меня есть две полоски по шесть дюймов. Я собираюсь склеить их вместе, сколоть вместе, и готово.

А затем для моего снегохода я сделаю прорезь размером 1-1 / 8 дюйма (потому что это ширина моей направляющей подшипника) в центре нижней части.

Как только этот кусок будет отрезан, я прикручу его к моим боковым стенкам, а затем наложу концы, сделаю еще несколько завершающих штрихов и опробую.

Хорошо, я собрал две прямые кромки, коробка собрана, маршрутизатор движется плавно, красиво и аккуратно между двумя боковыми стенками.

Теперь я собираюсь прикрепить два прямых края к рабочему столу mu, затем я собираюсь установить здесь свою рабочую кромочную плиту, выровнять все по вертикали, выровнять и установить на место, затем я установлю свои салазки сверху, и я покажу вам, как это работает.

Это для меня впервые, я видел его в журнале Fine Woodworking много лет назад и подумал : «Это довольно милая идея, я сделаю это однажды».

И вот я, так…

Я могу делать это не по всем стандартам, там могут быть планы или другие системы, которые работают лучше, люди могли бы настроить их с помощью тяговых тяг или колес, или могли бы потратить семь или восемь дней на изготовление своих салазок для маршрутизатора .

Молодец.

Это заняло у меня около часа.Я хочу иметь возможность разбирать это, складывать вместе, ставить на полку, потому что я собираюсь использовать его только раз или два в год, самое большее. поэтому я просто использовал доступные материалы и сделал это.

Итак, я положил сюда эти два куска дерева, поднял плиту на нужную высоту, учел все скручивания, затем вкрутил торцевое волокно, чтобы плита опиралась на эти куски фанеры с каждого конца.

Давайте перейдем к маршрутизатору


Уви, мы… ладно, устроили огромный беспорядок, но сделали это.эта штука идеально плоская.

Этот проход занял у меня около пятнадцати минут.

Надо убрать этот беспорядок, перевернуть его и заняться другой стороной - еще пятнадцать минут, так что через полчаса у вас будет смертельно плоская столешница.

Эта доска имеет ширину восемнадцать дюймов и не подходит для моего строгального станка, ширина которого составляет всего пятнадцать дюймов.

Но даже если у вас достаточно широкий строгальный станок, когда вы вставляете скрученный, выгнутый, чашеобразный кусок дерева сумасшедшей формы, строгальный станок не всегда получается смертельно плоским.Он может выровнять поверхность, но поверхность все равно будет иметь изгиб. Так что, на мой взгляд, этот вариант намного лучше.

—Самурай-плотник - производитель деревянных конструкций и производитель мебели из Виктории, Британская Колумбия. Смотрите больше на его канале YouTube

Как обращаться с кромками для стыковых стыков

Стыковое соединение - склеивание кромок двух деревянных кусков для создания более широкой панели - является одним из трех основных методов соединения дерева при изготовлении мебели.И делать это ручными инструментами очень практично.

Создание стыка
1. Чтобы начать процесс, просто возьмите две соседние доски и сложите их вместе, как если бы они были прикреплены к намеченному стыку. Этот воображаемый «шарнир» может быть с любой стороны. Затем скрепите сложенную пару в тисках, чтобы подготовить их к самолету. Отметьте лицевую сторону досок, чтобы вы могли сохранять их ориентацию в процессе.

2. Используйте плоскость стыковки (идеально подходит плоскость 07, но подойдут и другие плоскости с длинным основанием), чтобы выровнять парные кромки, чтобы они были плоскими по длине и ширине.Используйте правильную технику и настройте плоскость для тонкой резки для получения тонкой (0,003 ″) стружки.

3. Проверки можно проводить только с помощью линейки, потому что, если парные кромки плоские по своей толщине, они не обязательно должны быть квадратными. Это потому, что непрямые углы на двух досках нейтрализуют друг друга, когда вы снимаете доски и ставите один край на другой. Тем не менее, попробуйте также выбрать квадрат и проверить парные края пробным квадратом.

Проверка соединения
Проверка 1: Поверните верхнюю доску вперед и назад; вы сможете почувствовать контакт, когда два лица трутся друг о друга по всей длине, когда у вас будет сустав. Если стык находится высоко в середине доски, верхняя доска будет легко вращаться вокруг высокой точки. Вы должны удалить высокое пятно, если оно есть.

Проверка 2. Сильно потяните вниз за один конец верхней доски и посмотрите, поднимается ли она над нижней доской и где.

Проверка 3: Просто посмотрите на соединение. Если контакт выглядит хорошо при тщательном осмотре на расстоянии от 9 до 12 дюймов, то обратите внимание прямо на линию стыка на расстоянии примерно 1/2 дюйма. Свет выявит любые зазоры на стыке.

Проверка 4. Поставьте доски вертикально и проверьте их выравнивание с помощью линейки. Панель должна быть плоской. Вы можете вынуть небольшой лук позже, выровняв всю панель, но перед склеиванием следует устранить любые большие отклонения. Если все эти проверки показывают, что соединение исправное, склейте и скрепите панель.

Выравнивание черновой пилы

Мы говорим о правке, фрезеровании, правке, продольной резке, правке, параллельном соединении и т. Д. Все это взаимозаменяемо используется при описании процесса, который можно кратко описать как «Выравнивание грубо обрезанной древесины» .

Это все, что вы делаете перед склеиванием, перед шлифовкой, перед отделкой.

Это подготовительная работа, которую вам просто нужно сделать. И если вы это сделаете правильно, ваш выполненный проект поблагодарит вас за это.

Я покажу вам этот процесс, используя сосну 2 × 4. Вот до процесса возведения в квадрат:

И вот после:

Вы собираетесь познакомить новичков с тем, как выглядит эта подготовительная работа и какие инструменты используются.

Примечание. Если у вас еще нет фуганка или строгального станка, вы все равно можете получить квадратные доски с помощью настольной пилы> нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать.

Строгание черновой пилы - правильный способ

ПРОЦЕСС (В ЗАКАЗЕ):

  1. Выровняйте одну сторону доски на фуганке
  2. Выровняйте другую сторону параллельно и до окончательной толщины с помощью строгального станка
  3. Выровняйте один край доски на фуганке
  4. Отрежьте другой край параллельно и до конечной ширины настольной пилой
  5. Сделайте поперечный разрез одного торцевого квадрата с помощью торцовочной пилы или настольной пилы
  6. Сделайте поперечный разрез другого торцевого квадрата и до Окончательная длина с помощью торцовочной или настольной пилы

Выполнение этих шагов по порядку приведет к получению доски очень квадратной формы, готовой к проекту.

Но я знаю, что для вас это может быть невозможно, поскольку у вас может не быть всех инструментов для этого процесса.

Не волнуйтесь, я с вами. Хотя технически у и есть фуганок, это небольшой настольный фуганок, который не особо много работает, и я в основном им не пользуюсь.

Итак, я нашел способы выполнить работу в небольшой деревянной мастерской, используя альтернативные методы, которые я покажу вам на этой странице.

Ниже я разобью каждый шаг, объясню свои альтернативные методы и распространенные ошибки и даже некоторые обходные пути.


Шаг 1. Выровняйте одну сторону с помощью фуганка

Выравнивание черновой обрезки пиломатериалов начинается с того, что одна сторона доски становится идеально ровной.

Необработанные пиломатериалы не могут быть плоскими прямо со склада.

Доска может иметь лук или чашу, или их комбинацию. Он также может не иметь параллельных граней и краев.

Увеличенное изображение

Используя нажимные блоки с резиновым покрытием, протолкните доску через фуганок одной стороной вниз к режущей головке:

Удерживайте доску снизу (насколько это возможно) на входе и на выходной стороне резак, как вы идете.

Для полного выравнивания может потребоваться несколько проходов. Удаление примерно 1/16 ″ или меньше за каждый проход работает нормально.

Если доска имеет чашеобразную форму, вам нужно пропустить ее вогнутой поверхностью вниз, чтобы доска не качалась из стороны в сторону, когда вы ее проталкиваете.

Если доска изогнута, сделайте то же самое (вогнутая поверхность вниз). Это может быть сложно с более длинными досками. Чем длиннее фуговальный стол, тем лучше он справится с гнутыми досками.

Может потребоваться разрезать доску ближе к ее окончательной длине (плюс около 5 дюймов дополнительно), чтобы изогнутая доска расплющилась на фуганке.

Что делать, если ваша фуганка недостаточно широкая для ширины доски?

Если ваш проект позволяет это, разорвите доску достаточно узко, чтобы она могла работать с вашим фуганком.

Если в проекте требуются более широкие доски, то одним из вариантов может быть квадрат более узких досок и склейка их кромок, чтобы получилась более широкая доска, необходимая для проекта (после того, как вы скруглили края).

Если это не вариант, прочтите следующие предложения.

Что делать, если у вас нет фуганка?

Если вы не можете использовать фуганок для шага 1, потому что у вас его нет или ваша доска слишком широкая, вы обычно можете обойтись строгальным станком.

Рубанок сглаживает лицевую сторону доски, а также может выровнять доску с чашечками.

Это займет несколько проходов через строгальный станок, и в зависимости от твердости древесины при строгании вы сможете строгать только от 1/64 ″ до 1/16 ″ за каждый проход.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сам по себе строгальный станок НЕ сглаживает изогнутую доску. См. Раздел «Как выровнять изогнутую доску с помощью строгального станка » в конце этой статьи.

Другой вариант - купить доски с как можно более ровной поверхностью для начала.

Иногда это означает дополнительные расходы на древесину, но вы можете купить строганные плоские доски в таких магазинах, как Lowes и Menards.

Они уже будут объединены, и вы можете вообще пропустить процесс соединения.


Шаг 2 - Плоскость, параллельная другой стороне

Для черновой резки пиломатериалов необходимо, чтобы две грани доски были параллельны друг другу .

Используя строгальный станок, пропустите доску плоской стороной вниз через строгальный станок.

Это решает 2 задачи: выравнивает грани и определяет толщину доски.

Вы будете делать несколько проходов, и, в зависимости от твердости, вы сможете строгать на расстоянии от 1/64 дюйма до 1/16 дюйма за каждый проход.

Из мягкой древесины, такой как сосна, вы можете удалить немного больше.

Работа с бекасом

Бекас - распространенная проблема при строгании досок через строгальный станок. Это когда доска находится только под одним из двух роликов, и вес доски сильно толкает конец вверх в резаки.

Здесь вы можете ясно видеть бекас на этих досках после того, как они уже были отшлифованы и окрашены:

Это происходит только на концах доски. Скорее всего, у вас будет примерно 2-дюймовая секция на каждом конце, на которой будет бекас, поэтому рекомендуется оставить доску как минимум на 4-5 дюймов длиннее, чем вам понадобится в конце, чтобы вы могли отрезать снайперские разделы.

Щелкните здесь, чтобы увидеть хорошую диаграмму, иллюстрирующую, как происходит бекас.

Если вы строгаете доски меньшего размера, может быть полезно подавать одну за другой, вставляя передний конец одной доски в задний конец предыдущей.

Это помогает уменьшить (или полностью устранить) бекас на обеих досках, где они были сдвинуты вместе.

НАКОНЕЧНИК ПО СТРОГАНИЮ - В процессе квадратной резки выровняйте доски, но оставьте их толще, чем требуется. Затем, когда доски будут разрезаны на меньшие размеры, пропустите их все через строгальный станок одновременно, пока их толщина не станет однородной.

Что делать, если у вас нет строгального станка?

Ваши возможности станут немного более ограниченными, если у вас нет доступа к строгальному станку.

Если вы собираете мебель в загородном стиле, обычно можно обойтись менее изысканными досками.

Но если это не вариант, возможно, вам придется потратить больше на пиломатериалы и приобрести в магазине предварительно строганные и плоские доски.

Другой вариант - использовать маршрутизатор и специальные салазки…


Как выровнять любую плату с помощью маршрутизатора

У этого парня (см. Видео ниже) есть очень простой метод строгания с помощью маршрутизатора. После того, как вы сделаете сани, их можно будет повторно использовать для досок любого размера.

Он сплющивает древесные плиты, но эта концепция довольно универсальна и очень хорошо работает и с обычными черновыми досками.


Шаг 3 - Выровняйте одну кромку с помощью фуганка

Для выравнивания черновой обрезки пиломатериалов необходимо получить квадратную и плоскую кромку.

Теперь снова пропустите доску через фуганок, на этот раз стоя на краю.

Давление, которое вы оказываете на доску, будет прижимать доску к забору, а также плотно прижимать ее к фуговальному столу.

Это не только делает кромку под прямым углом к ​​поверхности доски, но и выравнивает кромку.

Что делать, если у вас нет фуганка?

Я лично использую свои собственные небольшие мастерские, чтобы выровнять края доски с помощью настольной пилы.

И до того, как черновой пиломатериал будет выровнен, края, вероятно, не готовы для продольного упора настольной пилы.

Это может быть небезопасно (или вызвать ожог), если вы пропустите доску через продольный разрез, а край у забора будет , а не плоским.

Итак, как можно безопасно подготовить изогнутую доску или доску с двумя неровными краями без фуганка и без использования продольного упора с настольной пилой?

У вас есть 2 варианта:

  1. Настольная пила «фуговальные салазки »
  2. Фрезерный станок

Вы можете использовать настольную пилу с соответствующими салазками, чтобы надеть одну плоскую кромку (безопасно) на черновой или кривой доске.

Это так называемые салазки для фуганка или салазки с прямой кромкой.

С помощью этих салазок вы зажмете доску на месте, а салазки используют паз под углом настольной пилы, чтобы протолкнуть доску прямо через разрез.

Таким образом, ему вообще не нужно ссылаться на забор, чего нельзя было бы сделать с грубой или изогнутой доской.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как использовать салазки для фуганка

Или другой вариант - маршрутизатор.

Для этого вам понадобится прямая кромка не менее длины, чем доска, которую вы выравниваете.

Вам также понадобится фреза для фрезерования заподлицо или фреза для прямой резки и направляющая втулка.

Прижимая линейку к доске, вы сможете провести фрезер по прямой кромке и поставить плоский квадратный край на заготовку.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как использовать маршрутизатор в качестве фуганка.


Шаг 4 - Сделайте другую кромку параллельной с помощью настольной пилы

Чтобы выровнять черновой пиломатериал под квадрат, вы должны сделать кромки параллельными друг другу.

Для этого вы отрежете доску до конечной ширины с помощью настольной пилы.

Просто проведите плоской кромкой вдоль параллельного упора настольной пилы.

Это позволит выровнять другой край и сделать края параллельными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Если ваша настольная пила режет красиво и квадратно и оставляет чистую поверхность (при наличии правильного и острого лезвия), то вам, возможно, больше не потребуется стыковка кромок. Но если вы собираете панель, особенно для проекта «Прекрасная мебель», вы, вероятно, предпочтете использовать фуганок на обоих краях прямо перед приклеиванием. Это обеспечит четкие, чистые, ровные, квадратные края с каждой стороны каждой доски при приклеивании.

Связанные> Описание настольных пил

Что делать, если у вас нет настольной пилы?

Ваши возможности становятся невероятно ограниченными, если у вас еще нет настольной пилы для магазина древесины.

Ваши проекты будут ограничены использованием запасов, которые вы можете купить со склада пиломатериалов, как есть.

Опять же, это может означать, что вы потратите больше на древесину, так как вы будете покупать предварительно сплющенные доски.

Эти доски также имеют стыкованные края и продаются различной ширины и длины.

Я предлагаю пойти в местный лесной магазин и сфотографировать все доски, которые они носят.

Придите домой и составьте список их различной ширины и длины, а затем разработайте свои проекты на основе этих досок.


Шаг 5 - Квадрат с одним концом поперечной резки

Для черновой резки пиломатериалов требуется квадратный конец, от которого можно отмерить конечную длину.

Используя торцовочную пилу, разрежьте доску поперек на одном конце, чтобы получился квадратный плоский конец.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Если у вас хорошая настольная пила, в большинстве случаев вы можете вообще отказаться от торцовочной пилы.

Ваша настольная пила легко справляется с поперечными пропилами.

Фактически, я в основном делаю всю свою торцовку на настольной пиле.

Я использую торцовочную пилу только для быстрого чернового пропила, когда я ломаю длинные доски прямо со склада пиломатериалов.

Настольная пила предлагает 2 варианта торцовки.

  1. Угловой калибр
  2. Настольная пила для поперечной резки Салазки

С помощью углового калибра, входящего в комплект настольной пилы, вы можете легко и безопасно выполнять поперечные пропилы.

Вам нужно настроить угол наклона так, чтобы он был точным, но после настройки повторение точных разрезов под углом 90 градусов должно быть быстрым и простым.

Если все сделано правильно, вы можете безопасно делать повторные пропилы, используя стопорный блок.По следующей ссылке вы найдете видео, показывающее, как это сделать:

Нажмите здесь, чтобы узнать, как использовать угол наклона вашей настольной пилы.

Салазки для настольной пилы , на мой взгляд, действительно там, где все это есть.

С хорошими салазками для настольной пилы вы сможете очень легко выполнять точные поперечные пропилы.

Не только это, но и хорошие салазки для настольной пилы включают стопорный блок для дублирования пропилов, зажимы, опору под углом 45 градусов и даже продвинутые столярные приспособления, такие как ласточкин хвост.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как использовать салазки для настольной пилы премиум-класса.


Шаг 6 - Обрезка доски до окончательной длины

Заключительный шаг при квадратном разрезе пиломатериалов - это сделать второй конец доски квадратным, желаемой длины для этой доски.

Это похоже на шаг 5, только теперь вы будете измерять от квадратного конца и делать окончательный поперечный надрез.

ПОПЕРЕЧНЫЙ СОВЕТ - Если вы разрезаете несколько досок одинаковой длины из одной плоской доски, сначала создайте квадратный конец, затем установите стопорный блок и сделайте оставшиеся окончательные поперечные пропилы одновременно, используя стопорный блок, чтобы они идентичны.


Как выровнять изогнутую доску с помощью строгального станка

Помните, что вы не можете выровнять доску с изогнутой поверхностью, используя только строгальный станок. Если доска имеет форму входящего банана, она будет иметь форму выходящего банана.

Таким образом, мы используем салазки в сочетании со строгальным станком для выполнения работы.

Вот простые строгальные салазки, которые можно сделать для выравнивания доски с дугой. Это также может работать на досках с небольшим изгибом.

Изготовлен из плоской фанеры. Два края добавлены, чтобы салазки оставались ровными и прямыми. Эти стороны не могут выступать выше, чем может быть доска в санях.

Также приклейте полосу спереди, это позволит заготовке упираться в этот конец и удерживать салазки в движении.

Важно понимать, что ролики, проталкивающие заготовку через строгальный станок, находятся наверху, поэтому сила, действующая через фрезы, действует на заготовку, а не на салазки.

Вот почему вам не нужен блок в задней части салазок, а скорее в передней части.

Поместите доску в салазки так, чтобы передний край был впереди.

Я использую этот кусок сосны, чтобы проиллюстрировать процесс. У него есть дуга, как вы можете видеть здесь, когда я нажимаю на один конец:

Прокладка под доской везде, где есть высокие точки. Добавьте достаточное количество прокладок, чтобы доска не качнулась в любом направлении, а зазоры были хорошо поддержаны.

Чтобы убедиться, что ни одна из регулировочных шайб не смещается во время строгания, используйте пистолет для горячего клея, чтобы временно приклеить все на место. Достаточно немного на каждой прокладке и пара мест, где доска касается салазок.

Теперь пропустите его через строгальный станок несколько раз, пока верхняя поверхность не станет плоской.

Здесь я снял заготовку после строгания и перевернул доску. Вы можете видеть, что теперь он идеально ровно прилегает к моему рабочему столу - никакого лука.

Затем вы можете строгать противоположную поверхность, больше не требуя салазок.


Теперь, когда вы понимаете процесс обработки необработанных пиломатериалов, ваши варианты покупки пиломатериалов и проектов в целом стали намного шире.

Не забудьте подписаться ниже для получения обновлений о подобных статьях, бесплатных планах и проектах, отправленных прямо на ваш почтовый ящик.

Далее:
Как обращаться с фанерой и разбирать ее
5 советов по повышению точности обработки древесины

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя мастером по дереву и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса.Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

403 Запрещено

403 Запрещено

ЧТО? Почему я это вижу?

Ваш доступ к этому сайту был заблокирован Wordfence, поставщиком безопасности, который защищает сайты от злонамеренных действий.

Если вы считаете, что Wordfence должен разрешить вам доступ к этому сайту, сообщите им об этом, выполнив следующие действия, чтобы они могли выяснить, почему это происходит.


Сообщение о проблеме

1. Скопируйте этот текст. Вам нужно будет вставить его в форму позже.

----- НАЧАТЬ ОТЧЕТ ----- eyJtZXNzYWdlIjoiNjVlYjQ5NzQzNjcxMDcxMjMzMzZmMjVlZWQ1MGU0YmI3 NWU3YTZkMTY3NjcyNzUyNzJiMTAzZWIwNDM1ZGJiMzczM2ExNmUyODU1NDhj ZDYyMjJjOTJhNjBiZjk5YzQ4MDFjNGIwNmQ0ZGViZmE0ZGJiMDg1NThjNmU3 OTQ5NDVhNmY2YThkNGIyN2JlMzMyZTljZTJjMDNiMTIyYzhhNDZkODIzM2Ix ZTQ4NjBmZTc5OTFjNDczYjlmNDFhMjRlNzdjNWVlZjg0MWY4ZjY0YTU0Nzhl OWVlMTgwMTZiMjU4MmZlZmViZTEyNzE2Y2ExNWFmYzYyZWE4NTRhY2MyNmE4 NjdlN2MzMGI3NmEyYWQzZGVlOWU2NTQ3M2Y4MmVhNzU5NTk2YzVkZWM1MzEx M2M5YWY2NzgzM2JlMTYyOTE2MjBjM2NhYTIzNTlmOWE1MDI5YWMwZDllYmNl ZWJkN2I5MDgzMWZhNzg0YjAzMjljYjc2MWE1OGEyM2VmZGE0YWU2N2E3N2Fm MmY5ZWRmY2UxN2I3YjE0YzEwYWNlYTkyNThiYzk1ZTA4ZWRmYjFhNmM1MTY0 ZGE2ZTg0NjlhMzVhYTFjODRhOTIyOGU3MGViMmZhNzM1NmZkNDVkZmFjMTdj ODRhZGRlOGFkZjNmM2YxNjUyODZmZDI1YjRhZDUwMjdhZjQ1ZjE5ZDViMzA2 YTU1MjI4NWJhZmFjOGE1NTc2Y2MxMzFkM2UzMmY3MzRhOGYyMjRmMDhkNDA4 MmQ5YTM2NDdiNmExNDUxZGI0YzdmZWMzNjEyNGU3MjNkNWRiNmZiMTczODc4 N2QwYzczYTIyMmNjZDFiN2MzYWI0ZWQxN2FlYjU2MzhlMmUxMzFkZTE3OTNi YjUzN2QxZTE5YjRiN2IyMjg3ZDJmYTdjZGMwNGJiMjMxNjk3MTAyYjM5Mjcx NDU3Y2U3YmJhMjcwOWFlZjg0OTQ4NWQyM2FiNDAwNDQyMmExNTNmODE2YTE4 OTVhODVlZDg2YTMxMzAzZmNjMDI0OTI5MTY3ODMyYmVhMTk0NzAzNzk5OTQ3 MDU5NTM3ODU3YWUyYWQyNGJjNmE5NWQ4MDRjZDYzZjcyY2IyMjcyMjg2NTdh NTBhZGM4Y2Y1ZDZmNmI2NGM2NTBmNmYxY2Y3Mzg3ZjIyNmZkYWYyNWQyZmJh OTY2NTI0NmVmMjQ0YjhiZDBjNGYzYWNhNzQ2MGVhY2YzYzM0NTI3NGMxYjlj ZmU4NzAyM2JjMmJhMTlmNTllZjA5YmQwN2EyOGRmYzE0YzkwOTc1YjJiNGIy YTE0NjAyODUwM2I1MmIxYjIyYmE5NGJkMDFlMjhhZmY3MTE4YWMwZjQ0YTMy NGM5N2NkM2UzZDg5YjUxZjgxMjA1ZGQzYjg3MDA4NWQ4YjE1Zjk1NTkyMDg4 ZTEwNzZiZjM0M2RhYjc5OTE4ZGZmNTBjMGJkNDkwZTMzYjQ3MzM3MjRhNGRl NjJlNTI0YmYxY2Q1YTQ1YTU2ZTA4OGM2ODIwMjg3YmViM2IyYTUxNWZkZjQ4 NGFiMTMxZTliM2UyMzk4ODE1NmM5ZmEwN2Q5NTYzYTI5MzEyY2I1MDM5MWJm NjVlMjQ2YTY5YWQ5MjIzZmQ0YzBjZDEwOTM4YWNjNWZjZTdmOWEyN2YyMzc3 ZDEyNTY0OGEyY2Y3N2FjYWUzMjllNGY2NWUyNWNkOWM5M2MwMWVjOTNiNGI1 YTUyNDUwMmRjZGRhMDU5YTE4OTc0N2NmMjg1MzgyNDljNzlmZGQ4MWU3Mzdh MzRhMGNlMGQ4YmRkOWIwYWFjYTI1ZWEyNTAxNThhMzQ1ZTBhOTU4ODE1NGM2 NjEyZTZhZGYzN2EyY2Y2ZDQxMTNmOTE3ZWRiN2EyMjczOGI3MTAwOTAwM2U0 ZWYxZTcwNTliMzdlNmIyZTEwNTE3NjVmZjYxZGRkODI3YWU4N2UwNWQwMWEz ZDA4ODM1N2YwZWQ1ZWM2N2FkYWY5ZGY0ZGYxZWViNDk3N2VjMzA1ODQ0ZjU4 NzRlNzQ2MTUzYTFjZmJiMjJjMDJkNzU2ZTMzNWQwN2QzYWM1YzQ5NzMzN2M2 MzMyMTcwYTEzY2ZiZjRiYjE0OWQ3ZjJmOGVjZjdjY2I3MmFmNTNlZWY2ZTE3 NzhkNTk4OGNlMzZjMjIxMDYxMTIyYjBmMmE3MzZlOGQ4NjBlNWQyMjhmM2Qz NDM0OWEwYTFiNzdmMDU4YmYzNmE0NGYzNjUzODg3NmNjNDAzMzRhYzc1NDgx NmMwMWMzYzcxZmFjODgzZTY2ZDlhYzJlN2I4NjRkNTRmN2JhNmIzZDFmNTlh ZGE0NjBiOTI4YzFjNmZhMWFmNTVhMTc4ZmUwYzFhZjU0YzgxMDk4NzJiNjFm N2ZiMmJiOTdlMTkzMzRmNjViNGQ4ZjM5MDI4MTdjNDJmNTg0YTY3MmNhNTU2 ZGRlNDBkN2NhZGM2ZDJmMjVkMWRiYWY2YWJlYmExODJjMzExMTA1ODFiMjI4 MjY4MTA1MTk1N2Q2YmUwYWIyNzFjZWM3Y2EyNmNlM2U2MjIwMmMxNmY2NWEy OTI3MzQzM2RkZDE4MGI1NzZkYjE4ZDA1MzY1MjcwOGU5YWQzNjVhZGIzY2E3 MDhjZWRhNGEyZTVmYzRkNWNmOTRhZDk2OTBlYWQzYTU1OTY3ZDgxMWJlZmUw NTRlYWUwMzg4YWZjNjdkZGJiMDhkYTZmYTlhMmJkODMzZmY5M2ZiYTU1M2U1 Y2Q1N2VlOWM0YjdmZWRlYTYyZDA2OWFlZjdkYzNhMzJlMGIzYmM3NDM0Yzlm NzQ4NDlmZTJmNmEyZGUyYTUwOTMzYjk0NDhiZWQ2MTUyZDdlYTRlM2FjOWRh NjIyOTNiNDIzNGQzMDQyNzE5YTIxZjM4YmU4NyIsInNpZ25hdHVyZSI6IjMx YWQzMDI5MDA5ZjE3OTFiMjQyMTRhOTQ1ZGFkZDU3ZDI4MmFkZTAwYzFmMGNm YWI3YTc3ZGMzOTViZjQzNmFkODk3Yzc5OGQ3NjlmZGM4YWVhZTQ1ZTg1NDM5 OWE4ODJmZjNmMDEzY2RlZmE1ZGVjYjIxNjM2NjMyYjAxMzJjZDM3NjYyYmNh Y2FhNTZhNjNiZWNmMDAwOWI3YWY5MDIxYzczMTVkMGYwNzc0ODRkNWYwZjEx NDlkNzhjZmM3MmNjN2YzZGIyOTA1NTBlN2FmYTk4ZDM2YjJhZjQ5NTJjYzBm MzNlMzVjZWIxYjk2NzBjMWE0MzA5NWFhODE4Mjg2YjhhZjdjOWRlZWE1N2Ix M2ViYTczMTc5Y2FhZTQ4ZjU3ZTAyMmFkMmM5MjAwNTZhOGIwZjg2ODUxZWNk MDU4MmI0ZmJjODBmY2JjZTAxNzcxNTE2ZGUwYTU0N2E5MmVmNGQxMzAwNGRm ZjMxMjE0NzIwNzA4YjQ1NDgxYzU0MTI4YTU4NjRlZGY3NzM5N2VjYmU0NTNi NDUwMzI4YTNjYWIwYjI2YjhjNmQzZDg0MjJlYTY2YTEyM2U1YThlMDUxMGU2 NjA4M2RkNjg5NWUzMjE4ODNiMzAzOWQ1NDJhNDkwNzM2OWI2ZjZhY2QyOWUw YTBjYWI5ZjcwMTkyMzU0In0 = ----- КОНЕЦ ОТЧЕТА -----

2.
Нажмите эту кнопку, и вам будет предложено вставить текст выше.

Сообщить о проблеме

Сгенерировано Wordfence в среду, 24 февраля 2021 г., 10:30:13 по Гринвичу.
Время вашего компьютера:.

Как строгать дерево: 12 шагов (с иллюстрациями)

Поддержите образовательную миссию wikiHow

Каждый день в Wikihow, мы упорно работаем, чтобы дать вам доступ к инструкции и информацию, которые помогут вам жить лучше, то ли это держать вас безопасным, здоровым, или улучшение Вашего благосостояния.В условиях нынешнего кризиса общественного здравоохранения и экономического кризиса, когда мир резко меняется, и мы все учимся и адаптируемся к изменениям в повседневной жизни, людям нужна wikiHow как никогда. Ваша поддержка помогает wikiHow создавать более подробные иллюстрированные статьи и видеоролики и делиться нашим надежным брендом учебного контента с миллионами людей по всему миру. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в wikiHow сегодня.

Об этой статье

wikiHow - это «вики», похожая на Википедию, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами.При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 19 человек (а). Эта статья была просмотрена 219 572 раза (а).

Соавторы: 19

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 219,572

Обзор статьи X

Перед тем, как использовать ручной рубанок, обязательно заточите лезвие. Для этого поместите кусок наждачной бумаги зернистостью 220 на ровную поверхность и держите плоскость под углом 25 градусов, чтобы скос ровно касался наждачной бумаги.Затем потрите лезвие по кругу, пока на его тыльной стороне не образуется металлическая стружка. Поместите лезвие обратно в плоскость руки и отрегулируйте угол лезвия с помощью колеса регулировки глубины. Выбранный угол определяет толщину удаляемой стружки. Если вы не уверены, какой угол выбрать, выберите неглубокий, так как при необходимости вы всегда можете увеличить глубину пропила. Когда будете готовы, поставьте самолет на край дерева. Возьмитесь за ручку не доминирующей рукой и надавите вниз так, чтобы самолет был на одном уровне с деревом.Затем возьмитесь за заднюю ручку доминирующей рукой и надавите вперед, чтобы работать по поверхности плавно и методично. Когда вы закончите, протяните прямую кромку вдоль древесины, чтобы убедиться, что она идеально ровная. Чтобы узнать, как пользоваться механическим строгальным станком, прокрутите вниз!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 219 572 раза.

Как использовать рубанок на столе

Пару лет назад друг подарил мне ручной электрорубанок, чтобы я начал свою карьеру в деревообработке.Будучи новичком в деревообработке в то время, я даже не знал, как максимально использовать его. Итак, я выполнил свое задание и после обширных исследований и пары промахов и неудач пришел к пониманию основ использования портативного электрического самолета.

Как человек, который когда-то был новичком в деревообработке, я хотел бы дать вам самые краткие советы по максимальному использованию ручного электрорубанка.

Электрический рубанок может показаться вам странным на вид, но он выполняет свою работу хорошо, гораздо быстрее и точнее.Он оснащен режущими лезвиями, которые эффективно сбривают те части дерева или материала, которые вы хотите удалить.

Кроме того, вы можете быстро отрегулировать глубину бритья в зависимости от желаемого результата. Вы можете сделать это, повозившись с его передней ручкой, чтобы отрегулировать глубину резания. Большинство электрических рубанков также оснащены специальными функциями, такими как ограждение, которое вы можете легко отрегулировать. Кроме того, следует помнить, что электрический рубанок не режет за один проход более 1/16 дюйма.

Методы использования электрорубанка на столе

Прежде чем даже взяться за электрорубанок, вы должны прочитать инструкции по эксплуатации и ознакомиться с советами по технике безопасности при его использовании. Это поможет, если вы будете иметь четкое представление об этих инструкциях по безопасности. После того, как вы усвоили советы по безопасности, вы можете приступить к работе с электрорубанком. Кроме того, вы можете ознакомиться со следующими инструкциями по использованию электрорубанка:

  • Во-первых, вам следует тщательно выбирать материалы, с которыми вы будете работать на своем строгальном станке.Убедитесь, что вы будете использовать сухую древесину. Если древесина еще не высохла, тщательно просушите ее в течение нескольких недель, прежде чем приступить к работе с рубанком.
  • Когда древесина уже высохнет, вы должны обойти ее, чтобы проверить, нет ли скрытых гвоздей. Вы можете повредить лезвия строгального станка, если не увидите врезанный в дерево гвоздь.
  • Очистите стол от ненужных материалов. Протрите верхнюю часть чистой тканью, чтобы удалить загрязнения. Убедитесь, что вы не добавляете влагу дереву, поэтому вам нужно протирать стол сухой тканью.Кроме того, убедитесь, что верхняя часть чистая и на ней нет мусора, который может повредить лезвия строгального станка.
  • Выньте зажимы и начните закреплять столешницу зажимами. Убедитесь, что столешница устойчива, надежна и не сдвинется с места после начала строгания. Точно так же вы должны убедиться, что у вас достаточно места для перемещения вокруг стола, чтобы дотянуться до всех сторон.
  • Проверьте лезвия строгального станка, если они острые. Если они не острые, обязательно заточите их.Затупленные лезвия не помогут добиться оптимальных результатов. Поэтому убедитесь, что ваши лезвия острые для выполняемой задачи.
  • Примите наиболее устойчивое положение или стойку, когда начнете строгать дерево. Вы не хотите терять равновесие, толкая рубанок о деревянную поверхность, так как вы можете повредить рубанок и дерево, если ваша стойка неустойчива. Итак, примите правильную позу и убедитесь, что ваши ноги устойчивы. Держите их отдельно, пока не найдете лучшую позицию для получения надлежащей поддержки.Это поможет, если ваша стойка будет наиболее удобной для занятий спортом. Эта правильная стойка даст вашим рукам достаточный рычаг для поддержки строгального станка, когда вы его продвигаете.
  • Перед работой со строгальным станком убедитесь, что пятка строгального станка движется параллельно материалу, с которым будет работать. Вы также должны убедиться, что древесина не опускается и не двигается, когда вы проводите по ней электрорубанок. Вы можете использовать прямую кромку, чтобы дерево не просыпалось.

Советы по обращению с электрорубанком

Если вы точно следуете приведенным выше советам, вы можете приступить к работе со своим строгальным станком.Ниже приведены краткие советы о том, как правильно обращаться со строгальным станком:

  • Итак, после того как вы приняли правильную стойку, заточили лезвия и правильно расположили дерево, вы можете установить строгальный станок на край стола. Включите строгальный станок и приступайте к стрижке древесины. Удаляйте небольшие количества древесины за раз. Затем медленно двигайтесь и попытайтесь достичь желаемого результата.
  • Старайтесь не упасть и не порезать лезвие лезвия. Будьте осторожны, продолжая перемещать строгальный станок по поверхности доски.
  • Если вы работаете со старой и вторичной древесиной, вам следует отрегулировать глубину лезвия в зависимости от количества скручиваний древесины. Восстановленная древесина обычно имеет неровности и скручивания, которые необходимо исправить.
  • Убедитесь, что вы правильно настраиваете свое положение при перемещении строгального станка. Если вам не удастся изменить стойку, вы можете попасть в аварию или даже пораниться. Вы также можете повредить столешницу или рубанок, если не измените положение и угол наклона рубанка.
  • С помощью электрорубанка можно также создать декоративные скошенные кромки. Однако для выполнения такой работы может потребоваться больше опыта и высокий уровень навыков. Однако, если вы чувствуете себя уверенно, вы можете попробовать эту технику.
  • После того, как вы закончите бритье всей поверхности стола, выключите строгальный станок и снимите его со стола. Поместите его в безопасное место, пока лезвие не перестанет вращаться. Затем вы можете закончить столешницу любым способом, которым хотите.Можно закончить лаком, а можно покрасить или воском.

То, о чем следует помнить

При использовании ручных строгальных станков на столе вы можете столкнуться со следующими общими проблемами, с которыми сталкиваются новички и новички в деревообработке:

Проблемы с поперечным строганием

Если бы вы спросили меня о строгании поперек волокон, я бы откровенно ответил, что я никогда не стану строгать кусок дерева поперек волокон, даже если я использую только что заточенный рубанок.Вместо этого я наклоню инструмент как минимум на 45 градусов, чтобы не повредить лезвие.

Я хочу сказать, что это поможет, если вы будете учитывать структуру древесины при использовании электрорубанка. Текстура древесины может быть фактором в использовании строгального станка. Итак, как новичок, вы должны узнать об ориентации волокон и о том, как лучше всего выполнять строгание относительно волокон древесины.

Проблемы с побегами

Одна из проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании электрорубанка, - это проблема неконтролируемого движения.Ручные рубанки - фантастические инструменты, и они очень мощные. Они могут просто убежать от вашей хватки, если вы не держите их крепко, учитывая их силу. Так что это поможет, если вы опасаетесь этого вопроса.

Если вы новичок, вам также следует потренироваться в укреплении рук и предплечий. С более мускулистыми предплечьями вы можете предотвратить возникновение этой проблемы. Тем не менее, если вы научитесь хорошо обращаться со строгальным станком, вы всегда сможете избежать этой потенциальной проблемы.

Вы должны помнить, что даже на низкой скорости, если лезвие строгального станка вонзится в дерево, вам будет трудно управлять.Так что это поможет, если вы никогда не упускаете из виду выступ лопастей. Убедитесь также, что вы полностью контролируете их проекцию.

Итак, не торопитесь и установите лезвие строгального станка на такую ​​глубину, чтобы удалить только минимально возможное количество древесины. Это наименьшее количество эквивалентно 0,1 мм. Таким образом вы сможете избежать побега.

Если вы понаблюдаете за опытными мастерами по дереву, вы заметите, что они снимают строгальный станок при каждом проходе. Конечно, это хорошая практика.Тем не менее, вы можете увеличить утомляемость, если будете имитировать их, потому что вы будете чаще разгибать руки.

Заключение

Использование электрорубанка сэкономит вам много времени и сил при выполнении работ по деревообработке, поскольку это мощный инструмент. Даже если вы, например, плотный плотник, вы никогда не сможете превзойти электрический рубанок по эффективности. Тем не менее, если вы максимизируете его использование, вы можете удвоить или утроить производительность деревообработки.

Электрорубанок можно использовать для самых разных целей, и он может срубить большое количество древесины за короткое время.Вы также можете ожидать, что результат будет гладким. Итак, если вы хотите поднять свои навыки работы с деревом на ступень выше, вам следует перейти на использование электрического рубанка.

Вначале поможет, если вы начнете изучать основы использования электрического рубанка. Затем следуйте кратким советам выше, чтобы улучшить свои навыки строгания. В конце концов, вы будете производить отличные изделия, которые оценят другие.

Как зашивать гнутый приклад

1. Перед тем, как вы соедините доску, которая изогнута более чем на 1 2 "по длине, по возможности разрежьте доску на более короткие длины.Это может уменьшить изгиб каждой заготовки до 1 2 "или меньше, что позволит вам выпрямить заготовки обычным фуганком. И вы получите больше пригодной к употреблению заготовки из доски. В этом примере доска с 3 4 "лук дает три доски каждая с 1 4 "лук.

2. Если вы не можете разрезать доску на более короткие отрезки, используйте этот метод для соединения длинных изогнутых прикладов. (Мы не рекомендуем вам пробовать эту процедуру с заготовками длиной более 6 футов, если у вас фуганок 6 дюймов, или длиннее 8 футов, если у вас есть фуганок 8 дюймов.Для этих частей используйте процедуру, описанную в Шаг 4 .)

Сначала настройте фуганок на 1 16 Затем поместите доску на подающий стол фуговального станка так, чтобы ее вогнутый край был вниз на . Сделайте несколько проходов на одном конце доски. Каждый проход должен удалять больше материала вдоль кромки, чем проход перед ним. Так как стыкованная поверхность кромки приближается к центру доски, переверните доску и повторите эту процедуру на другом конце.Стыковые края должны почти совпадать в центре. К этому моменту общий изгиб должен быть меньше 1 8 ", как показано . Сделайте один или два полных прохода, чтобы выпрямить край.

3. Затем считайте зернистость доски, чтобы определить, какой конец подавать первым, чтобы зерно стекало «под гору» в сторону от режущей головки, как показано. Это помогает уменьшить вырывание зерна.

Теперь уменьшите глубину резания до 1 32 ", и сделайте последний проход по всему краю доски.Если зерно бежит в разные стороны, снизьте скорость ног, чтобы уменьшить отрыв до минимума.

4. Для досок, слишком длинных для способа, описанного в шаге 2, или для коротких досок, изогнутых 1 2 "или более, попробуйте эту технику. С помощью линейки или меловой линии отметьте линию, как показано. Затем разрежьте по этой линии портативной циркулярной пилой или лобзиком. Если вы будете внимательно следить за линией, вы сможете соединить кромку прямо и сгладить за один проход, как описано в Шаг 3 .

5. Из-за расположения дефектов на плате может возникнуть необходимость выпрямить ее выпуклый край. Это может произойти, когда лучшая древесина в доске находится вдоль ее выпуклого края, как показано. Затем часто имеет смысл сначала выпрямить эту кромку, чтобы вы могли соединить хорошую кромку с другими заготовками, или оторвать тонкие полосы от лучшей древесины и работать с древесиной более низкого качества.

Не пытайтесь выпрямить выпуклый край на фуганке, даже если выпуклый край изогнут менее чем на 1 2 ".Чтобы выпрямить любой выпуклый край, следуйте методу, описанному в Шаг 4 .

Текстура древесины с высокой фигурой, такой как клен «птичий глаз», может довольно легко вырваться, особенно если ваши фуговальные ножи не такие острые, как должны быть. В это время уменьшите скорость подачи до ползания (всего пару дюймов в секунду) и делайте легкие резы ( 1 32 "или меньше).

Может быть трудно сказать, получаете ли вы полный разрез на такой небольшой глубине, поэтому попробуйте этот трюк.Проведите волнистую карандашную линию по всему краю, как показано на рисунке, и сделайте надрез. Любые оставшиеся следы карандаша говорят вам о том, что вам нужно повторить разрез.

Вот хорошее практическое правило, которое может на самом деле спасти вашего большого пальца. Каждый раз, когда вы соединяете кромку доски, ширина которой меньше высоты ограждения вашего фуговального станка, используйте толкатель, как показано.

Не забывайте время от времени перемещать забор фуганка по ширине стола.Вы получите больше жизни от своих ножей, потому что они будут изнашиваться более равномерно по длине.

Автор : Билл Криер и Ян Свек Иллюстрации : Брайан Дженсен

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *