| 27.12.2017 9 5У меня есть почти все ручные инструменты, которые были изобретены. Мой наставник, покойный Морис Фрейзер, говорил, что в старые времена можно было одолжить что-нибудь с соседней скамьи, но в наши дни большинство плотников работают сами по себе. Если у них нет инструмента, они не смогут провести операцию. В этой философии есть истина, но для новичков идея о том, что вам сначала нужно приобрести инструменты, которые можно купить в магазине, прежде чем вы сможете что-то делать, одновременно вводит в заблуждение и обескураживает. Когда мне нужно нарезать канавку, я берусь за один из своих многочисленных отвалов (на самом деле это Stanley 45 — другие не нужно затачивать). Но меня научили совершенно хорошему методу, который все еще очень применим для остановленных канавок и довольно быстр для тех, кто не собирает инструменты, как я. Самое распространенное использование паза, которое я могу придумать, это удержание панели в раме и конструкции панели. Никто не видит дна канавки, что облегчает задачу. Пока канавка имеет по крайней мере такую глубину, которая необходима для удержания панели, нижняя отделка не имеет решающего значения. С другой стороны, как правило, рядом с панелью будет виден хотя бы один край паза, и если он не будет чистым, он будет выглядеть действительно ужасно. Как нарезать канавку без плуга? Первый шаг — установка врезного/комбинированного шаблона немного большего размера, чем долото, которым я планирую вырезать канавку. Он просто должен быть немного больше, а поскольку панели обычно расположены под углом, у вас есть большая свобода действий с шириной. Мне нужна небольшая дополнительная ширина, чтобы я мог обрезать до чистой линии (как я сделал на своем пазе). С помощью набора комбинированных калибров начертите канавку по всей длине рамы. В этом случае я отцентрировал канавку и остановил оба конца. что периодическое переворачивание стамески и рубка частично вынутых стамесок помогает убрать отходы, как и использование стамески параллельно канавке также для дробления и удаления стружки.Я привык пользоваться другими узкими или даже чуть более широкими стамесками ( долото параллельно канавкам) для измельчения отходов. Я делаю это в первую очередь потому, что обычно мне пришлось бы делать две направляющие и две стойки, чтобы завершить раму, и это снижает износ основного долота, которое мне нужно. Когда я закончу до глубины, я беру зубило для обрезки – самое широкое, что у меня есть – и делаю надрезы по линиям разметки, чтобы получить законченный чистый край. Ваша первая реакция на этот метод может заключаться в том, что это очень медленный способ. По сравнению с плугом, абсолютно. Этот стиль занял у меня около 20 минут. Я мог бы ехать быстрее, если бы не пытался фотографировать, но ненамного. Если вы делаете остановленную канавку, подобную этой, и у вас есть плоскость отвала, может иметь смысл использовать этот метод для первого дюйма или около того на каждом конце канавки, а затем пропахивать остальную часть. Если у вас нет фрезерного стола, для дна одной маленькой коробки может быть быстрее и безопаснее сделать канавки вручную, чем пытаться приспособить фрезер для канавок. |
Присоединяйтесь к разговору 27.12.2017 Дэн Джоэл, Привет – 27.12.2017 Джон Г. Югстер http://www.woodworksbyjohn Несколько не по теме, но я недавно купил небольшой плуг LV. Как с его помощью вырезать остановленную канавку? Опуская лезвие и делая последовательные надрезы и доводя концы долотом? 28/12/2017 Daniel E Moerman http://naeb.brit.org Для некоторых ремонтных работ мне нужно заменить кусок «деревянного наполнителя». Он имеет ширину два дюйма, длину около 25 дюймов и толщину около 1/4 дюйма (я вырезал его из куска винного ящика). Он входит с одной стороны в прорезь, в которую должен вставляться, но с другой стороны толще на миллиметр. Как мне выровнять это, строгая только одну треть (или около того) куска?? 28. Джон, 28.12.2017 Джоэл https://toolsforworkingwood.com Дэниел, 28/12/2017 Стив С. https://literaryworkshop. Когда мне нужно было вырезать стопорные канавки (например, для дна маленькой коробки), я делал это точно так же, как Вы показываете. Вы абсолютно правы: это довольно медленно, но в конечном итоге эффективно. Для довольно длинной заготовки, подобной той, что вы показываете, я применил один маленький трюк, чтобы немного ускорить процесс. Поскольку я обычно уже настроил рубанок отвала (чтобы пропахивать совпадающие канавки в соответствующих заготовках), я делаю два или три остановленных прохода по заготовке — начиная прямо перед одним концом и останавливаясь перед тем, как доберусь до другого конца. Если я немного углубляю пропил с каждым проходом, я могу создать неглубокую, но четкую канавку для направления долота. Главное преимущество в том, что это избавляет меня от необходимости устанавливать врезной калибр, и я могу быть уверен, что все канавки точно совпадут. Комментарии закрыты. |
Последний Следующий |
Теперь, когда я вышел на пенсию, я сосредоточился на обучении и совершенствовании своих навыков работы с ручным инструментом, и нахожу, что этот опыт приносит гораздо больше удовольствия и удовлетворения. Это также очень хорошо влияет на фактор Вау, когда друзья спрашивают: «Как ты это делаешь». 
12.2017 Джоэл https://toolsforworkingwood.com
wordpress.com/Как вырезать канавку или канал в древесине без фрезера
Деревообработка — это придание дереву формы.
Несмотря на то, что существует множество способов придания формы этой древесине, их можно разделить на две основные категории: резка древесины для удаления частей и соединение частей вместе. В рамках каждой из этих двух категорий существует несколько различных способов выполнения большинства задач по деревообработке.
В настоящее время деревообработка в основном выполняется с помощью электроинструментов; но так было не всегда. Если мы вернемся на 100 лет назад, то не было никаких электроинструментов. Хотя лесопилка восходит к 1594 году, лесопилок было немного и они были далеко друг от друга. Не было шансов, что у кого-то будет свой. Первая ручная электрическая дрель, самый распространенный электроинструмент, не была изобретена до конца 1800-х годов и сначала использовалась только на фабриках.
Сегодня у нас есть множество различных электроинструментов, позволяющих выполнять широкий спектр работ по дереву. Проблема для многих из нас заключается в том, что существует слишком много инструментов, которые могут поддерживаться нашим бюджетом.
В конечном итоге мы покупаем инструменты, которые нам нужны больше всего, и находим способы сделать все остальное.
Вот почему полезно знать альтернативные способы ведения дел. Эти альтернативные способы могут включать использование других типов электроинструментов для выполнения задачи или это могут быть методы, которые использовали наши предки, работая с ручными инструментами, а не с электроинструментами. В любом случае, они заслуживают внимания.
Фрезер для быстрой резки
В этой статье мы сконцентрируемся на альтернативах формовки, которые обычно выполняются с помощью фрезера. Фрезерные станки — это высокоскоростные инструменты, в которых немного крутится моторчик, торчащий через основание на 90 градусов. Высоту сверла можно регулировать по сравнению с основанием, влияя точно на то, где на заготовке оно режет. Доступны различные формы бит.
Фрезерные станки могут быть ручными, с основанием, размещенным на заготовке, или могут быть установлены в перевернутом виде на столе фрезерного станка, что позволяет перемещать заготовку поперек фрезы.
Вообще говоря, фрезер используется без стола для больших заготовок и крепится к столу для меньших. У некоторых столяров есть два фрезера, что позволяет им оставить один на столе фрезера.
Фрезерный станок — это удобный инструмент, который используется для прорезания пазов (правильно называемых шпунтованием), вырезания пазов в досках, например, для их подвешивания, обрезки краев ламината и вырезания различных типов шпунтовых и пазовых соединений для укладки кусочки вместе. Они также используются для закругления или снятия фаски с краев столешниц, а также для врезки кромок молдингов непосредственно в эти кромки.
Альтернативные способы прорезания канавок (фальцовка)
Фальцовка означает прорезание канавки в доске. Этот паз может быть на краю доски, что является удобным способом соединения досок в углах, или может быть посередине, например, для направляющих ящика. В любом случае наиболее распространенным инструментом для прорезания этих канавок является фрезер. Но что делать, если у вас нет фрезера для вырезания канавки в заготовке?
Независимо от того, какой метод вы собираетесь использовать для вырезания шпунта, вы всегда захотите начать с разметки именно того места, где вы хотите сделать канал.
Старое правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» применимо здесь так же хорошо, как и везде. При разметке обязательно используйте линейку, чтобы отрезать прямую линию, а не просто удобную доску. Удивительно, сколько досок выходит с лесопилки с кромками, на которые нельзя рассчитывать.
Метод настольной пилы
Обычно канавки, вырезанные в древесине на настольной пиле, вырезаются с помощью пильчатого диска. Существует несколько их типов, в том числе тот, в котором лезвие качается из стороны в сторону, вырезая канавку, и тот, который по сути представляет собой стопку лезвий. Оба типа могут быть отрегулированы по желаемой ширине канавки, и оба работают, хотя чистота поверхности, обеспечиваемая стилем качающихся лезвий, не так хороша, как у набора лезвий.
При вырезании паза или шпунта на настольной пиле всегда делайте пробный пропил, так как ширина и глубина этих пропилов могут отличаться от ожидаемых. Вы также должны измерить расстояние между краем пильного диска и вашим забором с помощью рулетки, так как встроенный измеритель вашего забора не будет точным с этими установленными дисками.
Если у вас нет лезвия для нарезки канавок, вы все равно можете вырезать их на настольной пиле, используя стандартное лезвие. Для большинства полотен для настольных пил пропил (ширина пропила, сделанного лезвием) составляет 1/8 дюйма, хотя есть некоторые полотна с «узким пропилом», которые вырезают только десятую часть дюйма.
Чтобы сделать в дереве канавку шириной более 1/8 дюйма, все, что вам нужно сделать, это сделать серию надрезов, перекрывающих друг друга, перемещая заготовку между каждым надрезом. Если канавка проходит по всей длине заготовки, это можно сделать, переместив стол настольной пилы. Если он проходит по ширине доски, вам нужно будет использовать угловой упор, слегка перемещая заготовку между пропилами.
Всегда делайте пробный пропил, чтобы еще раз проверить глубину пропила, когда пилите доску не полностью. Хотя вы должны быть в состоянии измерить высоту самого высокого зуба над столом и определить ее, это измерение обычно недостаточно точное.
Канавки, МариоМетод инструмента Dremel
Вы можете вырезать канал в древесине с помощью инструмента Dremel или аналогичного инструмента; однако таким образом почти невозможно получить чистый срез.
Вы можете улучшить чистоту краев разреза, сначала обрезав их канцелярским ножом. Это также поможет предотвратить расщепление кромки.
Использование инструмента Dremel лучше всего подходит для коротких резов, так как вращающаяся насадка на этом инструменте маленькая, а длинные резы могут занять много времени. Убедитесь, что сверло на инструменте войдет на правильную глубину, а затем приступайте к работе, следуя своей линии. Вы закончите в конце концов!
Рубанок для шпунтования
До появления фрезеров и настольных пил столяры делали пазы в деревянных деталях с помощью рубанка для шпунтования. Это может быть рубанок с деревянным или металлическим корпусом, где корпус рубанка имеет точно такую же ширину, как и лезвие. Фальцевые плоскости бывают различной ширины, вплоть до одного дюйма, чтобы соответствовать наиболее распространенным размерам канавок.
Рейки для шпунтования можно использовать в середине доски или на краю. Их можно использовать с зерном или для раскряжевки.
Основное различие между поперечной резкой и резкой по волокну заключается в том, что вам нужно убедиться, что вы используете меньшую глубину резания для поперечной резки, чем при резке по волокну.
Некоторые рубанки поставляются с упором, который позволяет установить ширину шпунта при выполнении шпунта на краю; но большинство нет. Профессионалы обходятся без ограждения, вырезая острым ножом узкую канавку на краю того места, где они хотят сделать разрез. Эта канавка затем может быть использована для направления плоскости.
Если вы не настолько опытны, альтернативой является зажатие поверочной линейки, уровня с металлическим корпусом или прямой доски поперек детали, в которой вы пытаетесь вырезать канавку, используя ее в качестве упора, как только вы немного освоите выреза паза можно убрать упор, так как рубанок будет ехать по своему желобку.
Метод долота
Если вы совсем отчаялись и у вас нет электроинструмента, вы всегда можете вырезать канавку старомодным способом, используя долото.
Это был обычный способ нарезания канавок на протяжении веков, особенно для начинающих столяров, у которых не было шпунтового рубанка.
Как и в случае с другими методами, начните с отметки места, где вы хотите вырезать канавку, отмечая оба края разреза. Затем используйте заднюю пилу, чтобы разрезать по этим линиям на глубину, на которую вы хотите сделать канавку. Будьте осторожны с этим, так как очень легко получить концы надрезов на полную глубину, не делая средний надрез настолько глубоким.
С вырезанными краями паза можно легко вырезать материал в канавке долотом. Используйте долото, максимально близкое к ширине паза, но не слишком широкое. Когда вы достигнете дна канавки, будьте осторожны, чтобы не перерезать.
Как сделать закругленные и скошенные кромки на дереве без фрезера
Фрезер на сегодняшний день является лучшим инструментом для изменения кромок на дереве, будь то закругленная кромка, фаска, кромка с кромкой или какой-либо другой тип формованного края.
Многие из представленных на рынке фрез специально разработаны для этих целей. Но что делать, если у вас нет роутера для такой работы?
Узнать цену на Amazon
Многое зависит от того, какое преимущество вы хотите получить. Очевидно, что некоторые из них выполнить труднее, чем другие. Многое из этого связано с использованием различных типов деревянных рубанков. Но до фрезеров рубанки были одним из лучших инструментов столяра. У большинства было бы большое количество самолетов, многие из которых они сделали сами и каждый из которых имел определенное назначение.
Скругление и снятие фаски плоскостью
Если у вас есть стандартный рубанок по дереву, то, что известно как «рубанок» или «рубанок», скругление и снятие фаски с краев не составит труда. Все, что вам нужно сделать, это запустить самолет по углу доски несколько раз, пока вы не получите желаемое преимущество. Для фаски вам нужно будет держать эту плоскость под постоянным углом 45 градусов для всех штрихов и скруглять ее; вы захотите изменить угол.
Чтобы закончить закругленный край, отшлифуйте плоские поверхности, созданные при планировании.
Всегда используйте рубанок по направлению волокон при планировании длинной кромки доски. Вы хотите, чтобы зерно двигалось вверх и к краю, когда оно удаляется от вас. В противном случае лезвие рубанка может зацепиться за волокна, вырвав куски дерева, вместо того, чтобы придать ему желаемую форму.
Для закругления и снятия фаски на концах доски, где вы режете поперек волокна, вам нужно использовать блок-плоскость, а не плоскости, упомянутые ранее. Это меньшие по размеру рубанки, но важным отличием является то, что лезвие установлено под углом 35 градусов к поверхности, что облегчает резку поперек волокон. Всегда следите за тем, чтобы лезвие было острым, чтобы оно прорезало волокна.
Скругление кромок с помощью шлифовальной машины
Другой вариант, который позволяет использовать электроинструмент вместо ручных инструментов, — это использование вибрационной или эксцентриковой шлифовальной машины.
Это не даст вам такой чистый и четкий закругленный край; а скорее край, который выглядит изношенным, особенно в углах. Работайте по одному краю за раз, постепенно удаляя древесину, пока не получите закругленный профиль, который будет хорошо смотреться на вас. Трудно быть точным с этим, но готовые результаты визуально интересны и идеально подходят для деревенской мебели и изделий из дерева.
Конечно, то же самое можно сделать, отшлифовав дерево вручную, хотя это намного больше работы.
Использование формовочных плоскостей
Минуту назад я упомянул, что плотники и краснодеревщики использовали формовочные плоскости для вырезания профилей на кромках дерева до изобретения фрезера. Эти рубанки использовались как для создания причудливых кромок на древесине корпусов и мебели, так и для изготовления архитектурной лепки. Для каждого конкретного профиля, который столяр хотел вырезать, требовался свой специальный рубанок.
Башмак этих рубанков будет выглядеть как слепок разрезаемого профиля, а лезвие будет отшлифовано, заточено и заточено, чтобы соответствовать этому профилю.
В столярной или столярной мастерской они будут делать свои плоскости из «материнской плоскости», что является противоположностью того, что они пытаются создать. Материнский рубанок вырезал профиль в башмаке рубанков, которые они использовали, затем они обтачивали лезвие, чтобы он соответствовал этому башмаку.
Вы можете найти эти лепные плоскости по очень разумной цене во многих антикварных магазинах. Хотя им может потребоваться некоторая очистка и заточка, большинство из них находятся в довольно приличном состоянии. Просто убедитесь, что башмак рубанка не треснул и не имеет недостающих частей, а лезвие соответствует контуру ботинка. Они иногда путаются.
Формовочные плоскости используются примерно так же, как вы пытаетесь выровнять край доски, за исключением того, что они создают контур, а не делают край доски плоским и гладким.
Старинный лепной рубанок (слева) и авторский шлифовальный материал (справа)Формовка с помощью шлифовального ложа
Простой инструмент, называемый шлифовальным инвентарем, использовался в мебельных мастерских, когда требовалось лишь небольшое количество определенной формованной кромки.
, например тройной бортик на верхней части комода. Этот инструмент состоял из зажима для удержания лезвия с выступом для выравнивания его с краем формуемой доски. Фасонного башмака, как на литьевом самолете, не было.
Лезвия для заготовок обычно изготавливались из кусков старых, сломанных полотен ленточной пилы. На фото выше автор использовал сломанный пильный диск в качестве приклада. Рабочий конец этого лезвия на фото не виден, так как он выпирает из-под инструмента, но заточен для получения тройного валика на кромке доски. Торчащий конец был отшлифован, чтобы обеспечить другой профиль. Все, что потребуется для использования этого конца, — это перевернуть его в рукоятке инструмента.
Как вырезать паз в дереве
Еще одна задача, которую часто выполняют с помощью фрезера, — вырезание пазов. Это отличается от вырезания паза тем, что паз не проходит по всей ширине доски. Разные типы пазов вырезаются для разных целей. Есть несколько способов вырезать паз в дереве без фрезера.
Выбранный вами метод зависит от типа слота, который вы хотите сделать, а также от инструментов, которые у вас есть под рукой.
Прорезь для замочной скважины
Прорези для замочной скважины обычно используются для подвешивания готовой работы на стене. Там будет отверстие для головки винта, а также прорезь, которая достаточно мала, чтобы головка винта не могла пройти через него. Прорези для замочной скважины можно либо прорезать на всю доску, образующую заднюю часть проекта, либо прорезать в ней, в зависимости от толщины доски.
Эти пазы обычно вырезаются специальной фрезой на фрезере с использованием упора, когда фрезер установлен на столе фрезера, чтобы паз оставался прямым. Но они использовались задолго до того, как были изобретены маршрутизатор или стол маршрутизатора.
Начните с разметки линии, показывающей, куда будет проходить прорезь и на каком конце находится большее отверстие. Просверлите отверстие с зазором, через которое должна пройти головка винта, на соответствующем конце линии.
Обычно это примерно на 1/32 дюйма больше, чем диаметр головки винта. Затем просверлите отверстие того же диаметра, что и прорезь, на другом конце линии. Обычно он на 1/32 дюйма шире, чем резьба винта, что называется «большим диаметром» винта.
Проведите две параллельные линии шириной с меньшим отверстием от этого отверстия к большему отверстию, убедившись, что они находятся в центре большего отверстия. Разрежьте материал между двумя отверстиями с помощью кольцевой пилы. Это небольшая пила с очень узким лезвием и острием на конце.
Другой способ вырезания этого материала – просверлить серию отверстий по линии сверлом меньшего размера. Затем вырежьте оставшийся материал небольшим стамеской.
Проверьте цену на Amazon
Вырезание пазов в дереве с помощью лобзика
Если вы хотите вырезать открытый паз в дереве, вы можете обнаружить, что лобзик справится с этой задачей. Начните с того, что просверлите два отверстия на каждом конце желаемого паза.
Вам нужно убедиться, что по крайней мере одно отверстие достаточно большое, чтобы вместить полотно электролобзика. Вырежьте прорезь, работая осторожно и медленно.
Прорезь в древесине циркулярной пилой
Обычно не рекомендуется делать погружные пропилы циркулярной пилой из соображений безопасности, но многие столяры все же делают это. Определенно безопаснее делать погружной пропил циркулярной пилой, чем такой же пропил настольной пилой. В целях безопасности перед началом работы убедитесь, что у циркулярной пилы хорошее острое лезвие. Обязательно наденьте надлежащие средства защиты глаз и ушей для выполнения этой задачи и зафиксируйте деревянную древесину перед началом работы. Встаньте сбоку, а не позади пилы.
Поднимите кожух лезвия и установите лезвие на нужную глубину, всего лишь на долю дюйма глубже, чем глубина дерева.
Совместите лезвие с направляющей линией. Наклоните пилу и активируйте лезвие. Как только он наберет полную скорость, дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы все еще находитесь над направляющей линией.
