видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото
Статьи
Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.
На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы
Инструмент, который может быть использован
Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:
| Фрезер | Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте. Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования |
| Паркетная пила | В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров |
| Бензопила или электропила | Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка. |
| Молоток и стамеска | Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями |
Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса
Особенности проведения работ
Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.
Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов
Использование ручного фрезера
Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:
- Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
- Вы можете сделать паз самой разной формы, главное – приобрести фрезу нужной конфигурации.
Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;
Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата
- В комплекте всегда идет упор, это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.
Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние
Ручные дисковые пилы
Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:
- Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты, благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;
Мобильность – вот главное достоинство данного варианта
Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.
- Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
- После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез, это очень важно.
Работа с бензопилой
Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.
Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:
- В первую очередь нужно провести разметку будущего паза, причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;
Важно резать брус на нужную глубину
- Некоторые проводят работу полностью бензопилой, а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
- Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним.
Вывод
Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.
Как сделать паз в доске своими руками?
Выборка паза в доске
- admin
- Стройка и ремонт
- 0
Изготовление планок с пазами в домашних условиях
Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.
Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:
- Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
- Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
- Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.
Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.Изготовление паза дисковой пилой
Производство паза дисковой пилой.
В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.
Стык получится прочным и надежным:
- Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
- Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
- Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
- Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
- Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
- Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
- Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.
Обратите внимание!
Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий.
При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.
- Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
- Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
- Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
- Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
- Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.
Паз при помощи дрели
На фото — выемка паза дрелью.
Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.
Далее:
- Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
- Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
- Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
- Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
- Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.
Обратите внимание!
Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.
Использование ножовки по дереву
Изготовление поперечного паза ножовкой.
Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.
Полотно ножовки подберите ровное и прочное:
- Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
- Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
- Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
- При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
- При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
- Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.
Какими инструментами вы пользуетесь?
Методы изготовления пазов, шпунтов и фальцев отличаются в зависимости от арсенала инструментов, которыми вы располагаете, а также от того, будет ли готовое соединение находиться на виду после окончательной сборки проекта. (Сравнить преимущества и недостатки этих методов поможет прилагаемая таблица.) Помните, что некоторые соединения можно спрятать за фасадными рамами, а более-менее ровный паз сделать ещё лучше с помощью специальных фрез (см. раздел «Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка»).
Имея много общего, эти выборки тем не менее различаются в зависимости от их расположения в деревянной заготовке. Фальц образует Г-образное углубление вдоль кромки или торца. Паз имеет два плечика (стенки) и расположен поперек направления волокон. У шпунта также есть две стенки, но он располагается вдоль волокон.
ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЫБОРКИ ПАЗОВ, ШПУНТОВ И ФАЛЬЦЕВ
| ИНСТРУМЕНТ | ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА | СТОИМОСТЬ | ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Наборный пазовый диск | Преимущества: пилит чище, чем большинство обычных дисков; точная регулировка толщины с помощью прокладок | Недостатки: оставляет треугольные борозды в углах выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $80-$250 | Формирование шипов, ящичных соединений, соединений вполдерева и др. |
| Регулируемый пазовый диск | Преимущества: простая и быстрая настройка; доступная цена | Недостатки: неровное дно выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $50-$80 | Формирование шипов, соединений вполдерева и т. п., но с невысокими требованиями к качеству |
| Комбинированный пильный диск с 40 или 50 зубьями | Преимущества: позволяет обойтись без пазового диска; при работе поперек волокон делает чистые фальцы | Недостатки: необходимость делать несколько проходов, что отнимает много времени и часто приводит к ошибкам; следы зубьев требуют зачистки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $10-$80 | Продольное и поперечное пиление в обычных операциях на пильном станке |
| Прямая фреза | Преимущества: делает чистые и прямоугольные выборки; отличная точность, когда диаметр фрезы совпадает с шириной шпунта или паза | Недостатки: глубокие выборки делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска | $5-$20 за одну фрезу или $30-$100 за набор из 6-9 фрез | Выборка гнезд, фрезерование по шаблону, выравнивание грубых поверхностей |
| Фальцевая фреза | Преимущества: делает чистые фальцы при ручном фрезеровании и на фрезерном столе; настройка быстрее и проще, чем у прямой фрезы | Недостатки: глубокие фальцы делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска; может отрывать края шпона с облицованных поверхностей | $10-$40 за одну фрезу или $20-$60 за комплект с несколькими подшипниками | Не предназначена для других операций |
Пильный станок работает аккуратно и быстро
Когда нужно выбрать пазы, фальцы или шпунты, все работники мастерской в первую очередь вспоминают о пильном станке.
Как правило, для установки пазового диска и настройки требуется меньше времени, чем на подготовку фрезера. Кроме того, нравится то, что пильный станок быстро справляется с такой работой и на нём удобно работать с досками и щитами разной ширины и длины.
Пазовые диски бывают двух типов: наборные и регулируемые (так называемые «пьяные»). Мы предпочитаем наборные, которые делают прямоугольные чистые пропилы. Конечно, самые дорогие наборные диски режут чище, и дно выборки получается плоским, а боковые поверхности параллельными и без сколов. Однако большинство наборных дисков оставляют в нижних углах небольшие треугольные бороздки, образующиеся из-за скошенных граней зубьев на внешних дисках. Регулируемые («пьяные») диски подкупают низкой ценой и быстротой настройки, но у них есть серьёзный недостаток — дно выборки получается вогнутым, а углы не прямыми, и после работы с ними приходится прибегать к зачистке.
Вы можете также делать все три разновидности выборок комбинированным пильным диском с 40 или 50 зубьями.
Выбирая паз или шпунт, сделайте сначала крайние пропилы, а затем за несколько проходов удалите материал между ними. Мелкие неровности на дне выборки можно зачистить острой стамеской или фрезой.
Таким же способом удаётся выпиливать и фальцы, но мы предпочитаем делать их с помощью двух пропилов. Сначала делается пропил, формирующий плечико фальца. Затем на продольном (параллельном) упоре закрепляется высокая накладка (150-200 мм в зависимости от ширины заготовки), регулируется вылет диска и делается второй пропил под прямым углом к первому. Чтобы избежать отдачи при заклинивании диска и выброса обрезка, убедитесь, что обрезок не окажется между диском и упором.
Как добиться хороших результатов с пильным станком
СОВЕТ 1: Настройте станок для чистого и аккуратного пиления.
Прежде чем начать работу с заготовками, убедитесь в правильности всех настроек вашего станка, чтобы распилы были чистыми и прямоугольными. Продольный упор и пазы для поперечного (углового) упора должны быть параллельны диску, а головка поперечного упора установлена точно под углом 90° к диску.
Даже небольшие отклонения могут сказаться на качестве изготовления соединений и их последующей сборке.
СОВЕТ 2: Для получения лучших результатов выберите хороший пазовый диск.
Наборные пазовые диски обычно состоят из двух внешних дисков, нескольких центральных режущих элементов (чипперов)и металлических или пластиковых шайб-прокладок (вы можете сами изготовить прокладки из бумаги или картона). Определите требуемую ширину выборки, затем установите соответствующее число чипперов между внешними дисками (см. рисунок), наденьте всю стопку на шпиндель пильного станка и затяните гайку. Не беспокойтесь, если на шпинделе не хватит места для штатного фланца, просто отложите его в сторону. Гораздо важнее, чтобы гайка была навернута целиком.
СОВЕТ 3: Делайте пробные проходы, добиваясь аккуратности.
Выпиливайте пазы и шпунты на пробных обрезках и проверяйте правильность настроек. Для изменения ширины добавляйте или вынимайте шайбы-про- кладки и чипперы. Мы предпочитаем выпиливать шпунты и пазы чуть меньшей, чем требуется, ширины (буквально на несколько долей миллиметра), а затем шлифовать вставляемую деталь по толщине, чтобы она входила плотно.
Не забывайте шлифовать всю деталь одними и теми же номерами абразива, чтобы при отделке изделия не выявились различия в гладкости поверхностей. И будьте осторожны, чтобы на верхних слоях фанерного шпона не появились протёртые насквозь участки.
СОВЕТ 4: Применяйте противосколь- ный вкладыш, чтобы края выборки не получились рваными.
Вы можете самостоятельно сделать противоскольный вкладыш для своего пильного станка. Настройте пазовый диск на требуемую ширину и опустите его ниже поверхности стола. Вставьте в проем стола остроганную и выпиленную по форме проёма деревянную пластину, которая должна располагаться вровень с поверхностью стола. Надёжно прижмите пластину сверху, расположив прижим вдоль неё и чуть в стороне от диска. Включив станок, медленно поднимайте диск до высоты, примерно соответствующей глубине выборки. Выключите станок и измерьте вылет диска, затем сделайте пробный проход на обрезке.
СОВЕТ 5: Точите весь комплект, а не отдельные диски.
Твердосплавные зубья со временем становятся тупыми и требуют заточки.
Всегда точите каждый диск и каждый чиппер, даже если никогда ими не пользовались, чтобы все зубья имели одинаковую высоту. Если это правило не соблюдать, некоторые чипперы будут погружаться в материал глубже.
СОВЕТ 6: Наклейте скотч, чтобы избежать сколов тонкого шпона.
При пилении листовых материалов, облицованных шпоном, всегда есть риск образования сколов. Для сохранения целостности шпона наклейте полосу малярного скотча вдоль линии распила и на задний торец заготовки, чтобы обеспечить поддержку древесных волокон. Сначала сделайте проход минимальной глубины, чтобы только надрезать шпон, затем поднимите диск и сделайте второй проход до окончательной глубины, как показано на фото.
Первым проходом глубиной 1,5 мм чисто перерезан шпон (слева). После выборки паза требуемой глубины осторожно удалите скотч, чтобы избежать отрыва волокон шпона.
Уменьшайте подачу соответственно количеству удаляемого материала.
СОВЕТ 7: Пользуйтесь толкателем и подпорными досками
Левый паз в этой дубовой доске мы выпиливали, подпирая кромку заготовки обрезком, но не применяли его для правого паза.
Подпорный обрезок помогает избежать сколов.
При поперечном пилении диск будет вырывать волокна в месте выхода из заготовки, если не предпринять некоторые меры. Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку, которая послужит подпорной доской, как показано в следующем совете, или вставляйте ненужный обрезок между заготовкой и головкой упора.
СОВЕТ 8: Продольный упор в роли ограничителя.
Делая паз или поперечный фальц, используйте продольный упор вместо ограничителя и деревянную накладку, чтобы уменьшить сколы. Наждачная бумага не дает заготовке скользить.
Для пазов и фальцев на конце заготовок используйте продольный и поперечный упоры одновременно, как показано на фото. Так как пропил не проходит заготовку насквозь, нет риска её защемления и обратного отскока. Добавьте высокую накладку для выпиливания фальцев, чтобы диск не касался продольного упора.
Для быстрого монтажа закрепите накладку на продольном упоре двухсторонним скотчем.
Установите пазовый диск, толщина которого больше ширины фальца. Сделайте вырез для диска в накладке, как показано на рисунках. Затем с помощью продольного упора отрегулируйте ширину фальца и обработайте заготовку.
Универсальность фрезера позволяет добиться лучших результатов
Этот комплект позволяет делать фальцы разной ширины одной фрезой. Чем меньше подшипник, тем шире фальц, и наоборот.
Ничто не сравнится с фрезером, делающим прямоугольные и чистые пазы, шпунты и фальцы с плоским дном, в аккуратности изготовления соединений, которые будут видны в готовом изделии. Управляя фрезером с помощью рук или закрепив его в стол, вы в любом случае получите отличный результат. Фрезер особенно незаменим при выборке глухих пазов, шпунтов и фальцев (не выходящих за один или оба края детали). При работе с фрезером вы можете видеть метки начала и конца выборки, а также саму фрезу, в отличие от пильного станка, где диск закрыт сверху заготовкой, что затрудняет работу по меткам.
Фрезерование аккуратных фальцев вручную или на фрезерном столе
Для выборки фальцев почти с одинаковым успехом можно использовать фальцевую, прямую или спиральную фрезы. Фальцевые фрезы продаются по отдельности или в наборе с подшипниками разного диаметра для получения фальцев разной ширины. Держа фрезер в руках, перемещайте его вдоль внешних кромок заготовки в направлении против часовой стрелки. Для лучшей устойчивости одну из ручек фрезера следует располагать над заготовкой. Чтобы при обработке поперёк волокон древесины избежать сколов на углах, применяйте подпорную доску или остановите операцию, не доходя до угла, а затем осторожно фрезеруйте в обратном направлении, начав с угла (такой метод называется попутным фрезерованием).
При обработке листовых материалов фальцевая фреза часто оставляет рваные волокна в виде ворса на краях лицевого шпона, а не срезает их чисто. Чтобы это исправить, сначала отфрезеруйте фальц требуемой глубины и ширины, а затем удалите ворс с помощью прямоугольной шлифовальной колодки, направляя её вдоль волокон в сторону фальца.
Фальцевые фрезы также отлично подходят для фрезерного стола, имеющего много преимуществ перед фрезером, который управляется вручную. Вам не нужно менять подшипники для изменения ширины фальца. Можно установить продольный упор вровень с передней стороной подшипника, чтобы выбирать фальц максимальной ширины, или сдвинуть упор вперед для выборки более узкого фальца. Когда ширина фальца контролируется только с помощью подшипника, фреза точно повторяет контуры кромки (в том числе и дефекты), и они будут копироваться в соединении.
Фальцевые фрезы часто оставляют край шпона ворсистым, а не срезают его чисто, поэтому приходится применять шлифовальную колодку для удаления торчащих волокон. Если отдельные ворсинки согнутся внутрь фальца, аккуратно отшлифуйте вертикальную грань, стараясь не скруглить острое ребро.
Если у вас нет фальцевой фрезы, вы можете с успехом выбирать фальцы прямыми или спиральными фрезами. Используйте их в фрезерном столе или в сочетании с боковым упором при фрезеровании вручную.
Избегайте тупых фрез, оставляющих прижоги или мшистые поверхности вместо гладких и чистых.
Реальную толщину листов не указывают на ярлыках
Листовые и плитные материалы, такие как фанера или МДФ, обычно имеют меньшую толщину, чем она обозначена на кромке или наклейках. Например 19-миллиметровая фанера часто бывает толщиной чуть более 18 мм. Что из этого следует? Если вы планируете делать пазы, шпунты или фальцы в этих материалах, прежде всего необходимо их тщательно измерить. Толщина может быть разной даже у листов из одной стопки. Всегда делайте пробные образцы из обрезков и проверяйте плотность соединений. Для таких случаев выпускаются специальные фрезы с уменьшенным диаметром.
Чтобы получить по-настоящему хороший результат, применяйте прямую или спиральную фрезу, диаметр которой меньше толщины фанеры, и делайте выборки за два прохода с помощью самодельных или фабричных приспособлений.
Если вы, подобно нам, предпочитаете не фрезер, а пильный станок с наборным диском, используйте такой метод: прежде всего пометьте все шайбы-прокладки литерами (А, В, С и т.
д.) с помощью несмываемого маркера или гравировки. Затем точно настройте ширину, установив соответствующие диски, чипперы и прокладки. Снимая набор со шпинделя, запишите в блокнот, какие чипперы и прокладки были установлены. В следующий раз, когда будете работать с фанерой аналогичной толщины, вы сможете собрать диск в такой же комбинации, ориентируясь на свои записи. Однако не нужно полностью им доверять. Всегда делайте для проверки пробные проходы.
Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка
Название этих фрез точно соответствует их назначению: они срезают неровности на дне, делая шпунт или паз идеально ровным и прямоугольным.
Вот как они применяются: сначала выпилите паз нужной ширины с помощью пильного станка, оставив припуск около 1 мм по глубине. Сделайте такие выборки на всех деталях. Теперь установите в цангу фрезу для зачистки пазов и настройте фрезер на окончательную глубину. Проведите фрезу вдоль выборки, прижимая подшипник сначала к одной стенке, а затем к другой.
Не путайте эти фрезы с похожими фрезами для гнезд, имеющими более длинную режущую часть (10-13 мм высотой), из-за которой подшипник будет расположен выше стенки 10-миллиметрового паза, и это потребует применения направляющей.
Внешние зубья наборных пазовых дисков оставляют в углах треугольные бороздки, избавиться от которых поможет фреза для зачистки пазов.
Фреза удаляет со дна слой толщиной чуть больше миллиметра, делая поверхности выборки чистыми и ровными.
Этим фрезам постоянно находится применение в нашей мастерской. Они работают чисто и подходят для шпунтов шириной 10 мм.
Используйте преимущества фрезерного стола для выборки пазов, шпунтов и фальцев
Для фрезерования этих элементов соединений мы в большинстве случаев предпочитаем использовать фрезерный стол, более безопасный по сравнению с ручным фрезером и обеспечивающий лучший контроль благодаря продольному упору, прижимам-гребёнкам, поперечному упору и системе пылеудаления.
Чтобы добиться лучших результатов, следует учитывать возможности и ограничения вашего фрезера и самих фрез.
Выборка шпунта сечением 19×10 мм в дубовой доске приводит к перегрузке электродвигателя и быстрому затуплению фрезы, поэтому такую операцию следует выполнять за два прохода, каждый раз погружая фрезу на половину требуемой глубины.
Фрезы с нисходящей спиралью режут чисто, но направляют стружку вниз, а не выталкивают её. Удалите мусор с помощью компрессора и сделайте ещё один проход.
Иногда стружки и пыль скапливаются в глубине выборки или под доской, слегка приподнимая её, в результате чего на дне образуются неровности. Выполнив все проходы до окончательной глубины, удалите стружки и пыль со стола и заготовки и сделайте ещё один проход для зачистки стенок и дна выборки, не меняя настройки. Фреза с нисходящей спиралью может приподнимать заготовку при выборке шпунта или паза на фрезерном столе. Эти твердосплавные фрезы лучше всего работают при фрезеровании материала насквозь, когда стружки проваливаются в образующийся просвет.
Фрезы с восходящей спиралью, наоборот, хорошо удаляют стружки из глубины шпунта, но могут отрывать края лицевого шпона на фанере.
Наш совет: применяйте фрезу с восходящей спиралью везде, где можно использовать прямую фрезу, а фрезу с нисходящей спиралью оставьте для тех случаев, когда выборка имеет открытый край или когда фреза прорезает материал насквозь.
Фрезеруя пазы и шпунты вручную, применяйте направляющие
Если шпунт или паз нужно выбрать так далеко от кромки, что это нельзя сделать на фрезерном столе с продольным упором, приходится прибегать к фрезерованию в ручном режиме. При этом у вас есть выбор между тремя вариантами: можно перемещать фрезер, прижимая край его подошвы к направляющей, или использовать копирующую фрезу и направляющую, или установить на фрезер боковой упор.
Для первого варианта закрепите в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью и настройте глубину фрезерования. Измерьте расстояние от края подошвы фрезера до лезвий фрезы. Зафиксируйте направляющую на таком же расстоянии от линий разметки, стараясь выровнять её как можно точнее. Включив фрезер, передвигайте его вдоль направляющей, чтобы выбрать шпунт или паз.
Чтобы шпунт или паз получились прямыми, подошва фрезера должна перемещаться вдоль направляющей, касаясь её одной и той же точкой.
Так как режущая часть фрезы и подшипник имеют одинаковый диаметр, вам нужно только выровнять направляющую с линией разметки, не прибегая к измерениям.
Второй вариант (с копирующей фрезой) избавляет вас от ошибки, связанной с измерением и установкой расстояния, так как подшипник фрезы, расположенный над режущей частью, движется по кромке направляющей. Вам нужно только закрепить направляющую точно по линии разметки.
Если заготовка слишком большая и её неудобно обрабатывать на фрезерном столе, используйте боковой упор, который поможет сделать паз или шпунт параллельно краю заготовки на расстоянии, обычно не превышающем 200 мм. Для этой операции лучше установить в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью.
Источник: http://stroyboks.ru/cvoimi-rukami/sovetyi-masteram/vyibor-faltsev-pazov-i-shpuntov.html
| 27/27/2017 |
| У меня есть почти все ручные инструменты, которые были изобретены.  Мой наставник, покойный Морис Фрейзер, говорил, что в старые времена можно было одолжить что-нибудь с соседней скамьи, но в наши дни большинство плотников работают сами по себе. Если у них нет инструмента, они не смогут провести операцию.В этой философии есть истина, но для новичков идея о том, что вам сначала нужно приобрести инструменты, которые можно купить в магазине, прежде чем вы сможете что-то делать, одновременно вводит в заблуждение и обескураживает. Когда мне нужно нарезать канавку, я берусь за один из своих многочисленных отвалов (на самом деле это Stanley 45 — другие не нужно затачивать). Но меня научили совершенно хорошему методу, который все еще очень применим для остановленных канавок и довольно быстр для тех, кто не собирает инструменты, как я. Самое распространенное использование паза, которое я могу придумать, это удержание панели в раме и конструкции панели. Никто не видит дна канавки, что облегчает задачу. Пока канавка имеет по крайней мере такую глубину, которая необходима для удержания панели, нижняя отделка не имеет решающего значения. Как нарезать канавку без плуга? Первый шаг — установка врезного/комбинированного шаблона немного большего размера, чем долото, которым я планирую вырезать канавку. Он просто должен быть немного больше, а поскольку панели обычно расположены под углом, у вас есть большая свобода действий с шириной. Мне нужна небольшая дополнительная ширина, чтобы я мог обрезать до чистой линии (как я сделал на своем пазе). С помощью набора комбинированных калибров начертите канавку по всей длине рамы. В этом случае я отцентрировал канавку и остановил оба конца. С помощью этого метода остановка проста, и вам не нужно беспокоиться о неприглядном зазоре или пробке в конце детали. Я также провёл линию карандашом по разметочным линиям, чтобы видеть, что я делаю. что периодическое переворачивание стамески и рубка частично вынутых стамесок помогает убрать отходы, как и использование стамески параллельно канавке также для дробления и удаления стружки.Я привык пользоваться другими узкими или даже чуть более широкими стамесками ( долото параллельно канавкам) для измельчения отходов. Я делаю это в первую очередь потому, что обычно мне пришлось бы делать две направляющие и две стойки, чтобы завершить раму, и это снижает износ основного долота, которое мне нужно. У меня нет для остановки и заточки. Когда я закончу до глубины, я беру зубило для обрезки – самое широкое, что у меня есть – и делаю надрезы по линиям разметки, чтобы получить законченный чистый край. Ваша первая реакция на этот метод может заключаться в том, что это очень медленный способ. |
Присоединяйтесь к разговору 27.12.2017 Дэн Джоэл, Привет – 27.12.2017 Джон Г. Югстер http://www.woodworksbyjohn Несколько не по теме, но я недавно купил небольшой плуг LV. Как с его помощью вырезать остановленную канавку? Опуская лезвие и делая последовательные надрезы и доводя концы долотом? 28/12/2017 Daniel E Moerman http://naeb.brit.org Для некоторых ремонтных работ мне нужно заменить кусок «деревянного наполнителя». Он имеет ширину два дюйма, длину около 25 дюймов и толщину около 1/4 дюйма (я вырезал его из куска винного ящика). Он входит с одной стороны в прорезь, в которую должен вставляться, но с другой стороны толще на миллиметр. Как мне выровнять это, строгая только одну треть (или около того) куска?? 28.12.2017 Джоэл https://toolsforworkingwood.com Джон, 28.12.2017 Джоэл https://toolsforworkingwood.com Дэниел, 28/12/2017 Стив С. https://literaryworkshop.wordpress.com/ Когда мне нужно было вырезать стопорные канавки (например, для дна маленькой коробки), я делал это точно так же, как Вы показываете. Вы абсолютно правы: это довольно медленно, но в конечном итоге эффективно. Для довольно длинной заготовки, подобной той, что вы показываете, я применил один маленький трюк, чтобы немного ускорить процесс. Комментарии закрыты. |
Последний Следующий |
С другой стороны, как правило, рядом с панелью будет виден хотя бы один край паза, и если он не будет чистым, он будет выглядеть действительно ужасно.
проходит, я могу легко убрать фишки, которые я поднял, а затем повторить процедуру, чтобы углубиться. У меня есть тенденция выполнять работу по частям, когда я иду в постоянном прогрессе по доске
По сравнению с плугом, абсолютно. Этот стиль занял у меня около 20 минут. Я мог бы ехать быстрее, если бы не пытался фотографировать, но ненамного. Если вы делаете остановленную канавку, подобную этой, и у вас есть плоскость отвала, может иметь смысл использовать этот метод для первого дюйма или около того на каждом конце канавки, а затем пропахивать остальную часть. Если у вас нет фрезерного стола, для дна одной маленькой коробки может быть быстрее и безопаснее сделать канавки вручную, чем пытаться приспособить фрезер для канавок.
Поскольку я обычно уже настроил рубанок отвала (чтобы пропахивать совпадающие канавки в соответствующих заготовках), я делаю два или три остановленных прохода по заготовке — начиная прямо перед одним концом и останавливаясь перед тем, как доберусь до другого конца. Если я немного углубляю пропил с каждым проходом, я могу создать неглубокую, но четкую канавку для направления долота. Главное преимущество в том, что это избавляет меня от необходимости устанавливать врезной калибр, и я могу быть уверен, что все канавки точно совпадут.Когда следует и не следует использовать припуск на отверстия
Фрезы Harvey Performance Company «ласточкин хвост» — это режущие инструменты, которые создают трапециевидную форму или канавку типа «ласточкин хвост» в детали.
Из-за формы этих инструментов необходимо уделять особое внимание для достижения длительного срока службы инструмента и превосходных результатов. Это особенно верно при обработке канавок под уплотнительные кольца, так как эта операция требует опускания инструмента в деталь, чтобы начать резку. Использование соответствующего метода ввода инструмента, особенно понимание того, когда припуск на отверстие необходим (и не нужен), важно для предотвращения распространенных ошибок типа «ласточкин хвост».
Что такое дроп-дыра?
При проектировании деталей с канавками для уплотнительных колец учет допусков на отверстия для капель является ключевым первым шагом. Отверстие — это смещенное от центра отверстие, профрезерованное во время операции черновой/долбёжной обработки. Эта функция позволяет использовать значительно больший и более жесткий инструмент. Это связано с тем, что фреза больше не должна входить в паз, а должна входить в отверстие, диаметр которого больше диаметра фрезы.
Зачем добавлять Drop-Hole?
По сравнению с инструментами без припуска на отверстие, инструменты с припуском на отверстие имеют гораздо большее отношение диаметра шейки к диаметру фрезы. Это делает инструменты с откидными отверстиями намного прочнее, позволяя инструменту работать с большой радиальной глубиной резания и с меньшим количеством переходов. Использование капельного отверстия позволит использовать более прочный инструмент, что повысит производительность и улучшит срок службы инструмента.
Операция обработки с припуском на отверстие
Требуется максимум 4 радиальных прохода на сторону.
Когда не следует отбрасывать отверстие
Отверстия иногда не допускаются в конструкции из-за дополнительной точки концентрации напряжения, которую они оставляют. Типичные примеры случаев, когда не допускается наличие отводного отверстия:
- В приложениях с высоким давлением
- В уплотнениях, требующих высокой надежности
- При использовании опасных или опасных жидкостей
Проблема с допуском на отводное отверстие что дополнительный зазор, используемый для входа инструмента, может создать слабое место в уплотнении, которое затем может быть нарушено при определенных условиях.
В конечном счете, допуск на отверстия требует одобрения со стороны заказчика, чтобы гарантировать, что приложение допускает это.
Операция обработки без припуска на отверстие
Требуется максимум 20 радиальных проходов на каждую сторону.
Размещение отводного отверстия
При добавлении отводного отверстия к детали важно убедиться, что элемент размещен правильно, чтобы обеспечить максимальную целостность уплотнения. Согласно приведенному ниже рисунку, отверстие для капель должно располагаться не по центру канавки, гарантируя, что будет затронута только одна сторона канавки.
Также необходимо следить за тем, чтобы отверстия для капель располагались на правильной стороне канавки. Поскольку уплотнительные кольца используются в качестве уплотнения между давлениями, важно, чтобы перепускное отверстие граничило с зоной высокого давления. По мере того, как давление изменяется от высокого к низкому, уплотнительное кольцо будет прижиматься к полностью поддерживаемой стороне, обеспечивая надлежащее уплотнение (см.
изображение ниже).
Harvey Performance Company
Команда инженеров Harvey Performance Company работает вместе, чтобы гарантировать, что каждая ваша задача обработки — от выбора инструмента и поддержки применения до разработки идеального нестандартного инструмента для вашей следующей работы — будет решена с помощью продуманного комплексного решения. .
https://www.harveyperformance.com/wp-content/uploads/2019/05/Feature-Image-Drop-Hole-Allowance-IMG-1.jpg 525 1400 Harvey Performance Company http://www.harveyperformance.com /wp-content/uploads/2018/08/Logo_HarveyPerformanceCompany-4.png Harvey Performance Company2019-05-06 09:48:552021-11-19 08:22:40Когда использовать и не использовать надбавку на дыру0 ответов
Оставить комментарий
Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!
Свяжитесь с нами
428 Newburyport Turnpike
Rowley, MA 01969-1729
844-393-8665
[Электронная почта защищен]
.
