Как выпаять микросхему феном: Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 16 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 10 472

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

1. Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
3. Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

• Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Использовать качественный припой.
  Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
• Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

• Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

• Вата;
• Ватные диски;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео

Post Views: 10 472

Выпаиваем микросхемы из плат: распайка деталей паяльником

Выпаивание микросхем с платы – задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы. Существует ряд вариантов аккуратного снятия микрочипов с платы. Но сначала немного теории.

Микросхемы

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

• DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
• SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Вытягивание припоя

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Использование фена

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

Оцените статью:

Как выпаять микросхему без фена

Выпаивание ИМС иглой

Каждый по своему решает эту задачу в силу опыта и возможностей. Но даже имея возможность пользоваться паяльной станцией с феном, некоторые все равно пользуются этим методом. Я тоже. Поэтому в этой статье я решил написать как выпаять микросхему из платы иглой от шприца которым до сих пор пользуюсь.

Выпаять ИМС можно несколькими способами:

• с использованием отсоса;
• паяльником с насадками;
• паяльником с использованием трубочек;
• феном (больше подходит для выпаивания больших ИМС поверхностного монтажа с планарными выводами).

Кто-то скажет, что это прошлый век и уже пора переходить на более современные методы, но мне он нравиться, так как позволяет выпаять микросхему паяльником, быстро и аккуратно. Правильно это или на правильно решать самим. Конечно он подходит не ко всем случаям, например для того чтобы выпаять smd микросхему, нужна другая технология.

Иголка от шприца

Не нужно мечтать о каких-то новых приспособлениях или дорогих паяльниках, что бы выпаивать радиодетали, это самый дешевый и практичный способ позволяющий выпаять микросхему обычным паяльником в домашних условиях с использованием обычной иголки от шприца, который если и не валяется в в аптечке, то легко доступен.

Здесь несколько плюсов:

1. микросхема не перегревается;
2. не портятся дорожки;
3. не нагреваются соседние радиодетали;
4. доступность и простота;
5. дешевизна.

Технология

Перед началом работ иголку нужно немного сточить под прямым углом или оставить небольшой скос, для удобства. Перед нагревом пайки паяльником наденьте на торчащую ножку микросхемы иголку и потом только подносите паяльник. Далее нагревая припой слегка проворачивайте иглу, с расплавлением припоя иголка легко входит в отверстие платы и освобождает ножку от припоя. Даже отсосом этого не всегда удается добиться.

Микросхема из платы из платы выпаивается аккуратно и если нужно использовать ее в дальнейшем достаточно пройтись по выводам паяльником, что бы собрать возможные излишки припоя и микросхема готова к использованию.

Сейчас в интернете можно найти в продаже набор трубочек различного диаметра из нержавейки, весьма востребованных размеров, китайского производства.

Таким способом можно выпаивать на только микросхемы, но и транзисторы, трансформаторы (ТДКС), переменные резисторы. Здесь главное подобрать по размеру трубочку.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное по теме:

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: “А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает очень маленькое?” Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю SMD микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

Демонтаж старой микросхемы

У каждой микросхемы имеется так называемый “ключ”. Я его выделил в красном кружочке.

Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.

Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем “жарить” нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.

Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.

В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:

Вот так выглядят для него насадки

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

Вот и наступил этот момент.

Монтаж новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка – это Goot Wick .

Вот что у нас получилось:

Далее берем паяльник с припоем и начинаем лудить все пятачки, чтобы на них осел припой.

Должно получиться вот так

Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию здесь. У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.

Напоследок все это чуточку смазываем флюсом

Ставим новую микросхему по ключу и начинаем ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и круговыми движениями водим его по периметру.

Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру “приглаживаем” контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника.

Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

Топ 9 способов выпаять микросхему

Новички, которые только начинают постигать азы пайки, испытывают сложности с выпаиванием микросхем. Это действительно не просто, но только если не пользоваться хитрыми приемами. Рассмотрим лучшие из них.

Выпаивание микросхемы паяльником

Если в наличие есть только паяльник, то нужно смазать место пайки флюсом и прогревать все выходы водя жалом по ним. С обратной стороны микросхема поддевается пинцетом или отверткой. Необходимо ее оттягивать. Требуется разогреть равномерно все выходы, и когда они расплавятся, то компонент демонтируется.

Использование иголки от шприца

Выводы компонентов смазываются флюсом, затем они поочередно прогреваются жалом и на них надевается иголка от шприца. Так как она из стали, то олово к ней не липнет. Как следствие внутри нее останется выпаянная ножка компонента, а сама иголка потом легко выйдет из застывшего снаружи припоя.

Работа оловоотсосом

Очень легко выпаять микросхему оловоотсосом. Перед работой на нем взводится курок, затем паяльником расплавляется припой на ножке. После этого сопло инструмента приставляется к жидкому олову и нажимается кнопка. В результате тот вбирает в себя весь припой.

Использование оплетки (провод ПЩ)

Можно применять специальную оплетку для впитывания припоя. Она смачивается флюсом и прикладывается к выходу микросхемы. Нужно расплавить олово, и оно перетечет на оплетку, так как она обладает гигроскопичностью.

Вместо покупной, можно использовать оплетку из ТВ кабеля. За счет большого размера, она впитывает намного больше олова.
Также вытягивает олово многопроволочная жила из обычного кабеля. Она не настолько хороша как оплетка, но тоже работает.

Применение спирали из проволоки

Можно зачистить провод, и накрутить его медную жилу на иголку или тонкое шило.

Полученная смоченная флюсом спираль прикладывается к разогретому выводу компонента. Олово перетечет в эту трубку, и ножка останется свободной. Пока припой не застыл, его можно вытряхнуть из инструмента, чтобы использовать спираль дальше.

Отвод припоя трубкой изоляции провода

Нужно снять изоляцию с провода. Эта трубка натягивается на разогретый вывод с расплавленным оловом. Нужно подождать пару секунд и сорвать ее. Весь припой окажется в ней, а ножка микросхемы освободится.

Разбавление припоя сплавом Розе

Небольшое количество сплава Розе нужно расплавить возле выходов компонента, чтобы он попал на припой. Разбавленное им олово будет расплавляться при меньшем нагреве. Это позволит не перегревая плату подогреть все ножки паяльником и вытащить микросхему.

Демонтаж феном

Выходы микросхемы можно разогреть паяльным феном и просто снять нужный компонент. Лучше всего в этот момент оттягивать его на обороте пинцетом. Это быстро и просто, но при использовании фена происходит перегрев платы.

Выпаивание феном и сплавом Розе

Можно залудить ножки микросхемы сплавом Розе, а затем расплавить разбавленное олово феном. Сплав после этого нужно убрать, чтобы при дальнейшей пайке он не портил свежий припой.

Смотрите видео

Как выпаивать радиодетали из плат: 4 лучших метода

Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.

Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

• Паяльник нужной мощности и конструкции для прогревания контактов радиодеталей. Можете взять готовый, а можно изготовить своими руками, процесс изготовления детально изложен в следующей статье: https://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html
• Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
• Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.

Рис. 1. Набор иголок для пайки

• Демонтажная оплетка – также выступает вспомогательным средством, если вам нужно выпаять те элементы, которые имеют большое количество ножек на печатной плате. Можно как приобрести готовую, так и изготовить ее своими руками.

Рис. 2: демонтажная оплетка

• Оловоотсос – устройство для удаления припоя с места крепления, позволяет быстро выпаивать большое количество радиодеталей. Конструктивно включает в себя вакуумную колбу, обратную пружину и поршень, приводимый ею в движение. Помимо приобретения заводской модели, можно изготовить оловоотсос своими руками.

Рис. 3. Оловоотсос

Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много. Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно. Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы. Достаточно нагреть потоком воздуха определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно.  Затем радиодеталь поддевается отверткой или вытягивается пинцетом.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

• Зафиксируйте плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

• Запустите паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно, прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления припоя.
• Когда олово станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно, чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

С гильзой

Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.

Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы  приведена на рисунке ниже:

Рис. 5. Технология выпаивания гильзой

Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.

Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.

Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.

Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:

• Наденьте иглу на ножку, размер отверстия подбирается таким образом, чтобы она легко надевалась, но не болталась, а свободно входила бы в отверстие на плате.
• Включите паяльник и разогретым жалом начните плавить припой.
• По мере размягчения начните проворачивать иглу, чтобы отделить вывод радиодетали от олова.
• Все ножки отделяются достаточно легко и остаются целыми, благодаря чему радиоэлемент останется пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали – это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью гильзы. Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.

С оловоотсосом

Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.

Рисунок 6: соберите оловоотсосом

При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя радиодеталь.

С помощью демонтажной оплетки

Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.

Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:

• Разогрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко расплавил нужный вам припой.
• Приложите к выводам радиодетали оплетку и начните разогревать ее паяльником.

Рис. 7. Разогрейте демонтажную оплетку

• Когда олово впитается в оплетку, удалите радиодеталь с помощью пинцета.

При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.

Видео по теме

ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Все понимают, как можно с помощью обычного паяльника ЭПСН, мощностью 40 ватт, и мультиметра, самостоятельно ремонтировать различную электронную технику, с выводными деталями. Но такие детали сейчас встречаются, в основном только в блоках питания различной техники, и тому подобных силовых платах, где протекают значительные токи, и присутствует высокое напряжение, а все платы управления, сейчас идут на SMD элементной базе.

На плате SMD радиодетали

Так как же быть, если мы не умеем демонтировать и впаивать обратно SMD радиодетали, ведь тогда минимум 70% от возможных ремонтов техники, мы уже самостоятельно не сможем выполнить… Кто нибудь, не очень глубоко знакомый с темой монтажа и демонтажа, возможно скажет, для этого необходимы паяльная станция и паяльный фен, различные насадки и жала к ним, безотмывочный флюс, типа RMA-223, и тому подобное, чего в мастерской домашнего мастера обычно не бывает.

Паяльная станция

У меня есть дома в наличии, паяльная станция и фен, насадки и жала, флюсы, и припой с флюсом различных диаметров. Но как быть, если тебе вдруг потребуется починить технику, на выезде на заказ, или в гостях у знакомых? А разбирать, и привозить дефектную плату домой, или в мастерскую, где есть в наличии соответствующее паяльное оборудование, неудобно, по тем или иным причинам? Оказывается выход есть, и довольно простой. Что нам для этого потребуется?

Что нужно для хорошей пайки

• 1. Паяльник ЭПСН 25 ватт, с жалом заточенным в иголку, для монтажа новой микросхемы.

• 2. Паяльник ЭПСН 40-65 ватт с жалом заточенным под острый конус, для демонтажа микросхемы, с применением сплава Розе или Вуда. Паяльник, мощностью 40-65 ватт, должен быть включен обязательно через Диммер, устройство для регулирования мощности паяльника. Можно такой как на фото ниже, очень удобно.

• 3. Сплав Розе или Вуда. Откусываем кусочек припоя бокорезами от капельки, и кладем прямо на контакты микросхемы с обоих сторон, в случае если она у нас, например в корпусе Soic-8.

• 4. Демонтажная оплетка. Требуется для того, чтобы удалить остатки припоя с контактов на плате, а также на самой микросхеме, после демонтажа.

• 5. Флюс СКФ (спиртоканифольный флюс, растолченная в порошок, растворенная в 97% спирте, канифоль), либо RMA-223, или подобные флюсы, желательно на основе канифоли.

• 6. Удалитель остатков флюса Flux Off, или 646 растворитель, и маленькая кисточка, с щетиной средней жесткости, которой пользуются обычно в школе, для закрашивания на уроках рисования.

• 7. Трубчатый припой с флюсом, диаметром 0.5 мм, (желательно, но не обязательно такого диаметра).

• 8. Пинцет, желательно загнутый, Г – образной формы.

Распайка планарных деталей

Итак, как происходит сам процесс? Кое-что почитайте тут. Мы откусываем маленькие кусочки припоя (сплава) Розе или Вуда. Наносим наш флюс, обильно, на все контакты микросхемы. Кладем по капельке припоя Розе, с обоих сторон микросхемы, там где расположены контакты. Включаем паяльник, и выставляем с помощью диммера, мощность ориентировочно ватт 30-35, больше не рекомендую, есть риск перегреть микросхему при демонтаже. Проводим жалом нагревшегося паяльника, вдоль всех ножек микросхемы, с обоих сторон.

Демонтаж с помощью сплава Розе

Контакты микросхемы у нас при этом замкнутся, но это не страшно, после того как демонтируем микросхему, мы легко с помощью демонтажной оплетки, уберем излишки припоя с контактов на плате, и с контактов на микросхеме.

Итак, мы взялись за нашу микросхему пинцетом, по краям, там где отсутствуют ножки. Обычно длина микросхемы, там где мы придерживаем ее пинцетом, позволяет одновременно водить жалом паяльника, между кончиками пинцета, попеременно с двух сторон микросхемы, там где расположены контакты, и слегка тянуть ее вверх пинцетом. За счет того что при расплавлении сплава Розе или Вуда, которые имеют очень низкую температуру плавления, (порядка 100 градусов), относительно бессвинцового припоя, и даже обычного ПОС-61, и смещаясь с припоем на контактах, он тем самым снижает общую температуру плавления припоя.

Демонтаж микросхем с помощью оплетки

И таким образом микросхема у нас демонтируется, без опасного для нее перегрева. На плате у нас образуются остатки припоя, сплава Розе и бессвинцового, в виде слипшихся контактов. Для приведения платы в нормальный вид мы берем демонтажную оплетку, если флюс жидкий, можно даже обмакнуть ее кончик в нее, и кладем на образовавшиеся на плате “сопли” из припоя. Затем прогреваем сверху, придавив жалом паяльника, и проводим оплеткой вдоль контактов.

Выпаивание радиодеталей с оплеткой

Таким образом весь припой с контактов впитывается в оплетку, переходит на нее, и контакты на плате оказываются очищенными полностью от припоя. Затем эту же процедуру, нужно проделать со всеми контактами микросхемы, если мы собираемся запаивать микросхему в другую плату, или в эту же, например после прошивания с помощью программатора, если это микросхема Flash памяти, содержащая прошивку BIOS материнской платы, или монитора, или какой либо другой техники. Эту процедуру, нужно выполнить, чтобы очистить контакты микросхемы от излишков припоя. После этого наносим флюс заново, кладем микросхему на плату, располагаем ее так, чтобы контакты на плате строго соответствовали контактам микросхемы, и еще оставалось немного места на контактах на плате, по краям ножек. С какой целью мы оставляем это место? Чтобы можно было слегка коснувшись контактов, жалом паяльника, припаять их к плате. Затем мы берем паяльник ЭПСН 25 ватт, или подобный маломощный, и касаемся двух ножек микросхемы расположенных по диагонали.

Припаивание SMD радиодеталей паяльником

В итоге микросхема у нас оказывается “прихвачена”, и уже не сдвинется с места, так как расплавившийся припой на контактных площадках, будет держать микросхему. Затем мы берем припой диаметром 0.5 мм, с флюсом внутри, подносим его к каждому контакту микросхемы, и касаемся одновременно кончиком жала паяльника, припоя, и каждого контакта микросхемы. Использовать припой большего диаметра, не рекомендую, есть риск навесить “соплю”. Таким образом, у нас на каждом контакте “осаждается” припой. Повторяем эту процедуру со всеми контактами, и микросхема впаяна на место. При наличии опыта, все эти процедуры реально выполнить за 15-20 минут, а то и за меньшее время. Нам останется только смыть с платы остатки флюса, растворителем 646, или отмывочным  средством Flux Off, и плата готова к тестам, после просушивания, а это происходит очень быстро, так как вещества применяемые для смывания, очень летучие. 646 растворитель, в частности, сделан на основе ацетона. Надписи, шелкография на плате, и паяльная маска, при этом не смываются и не растворяются.

Единственное, демонтировать таким образом микросхему в корпусе Soic-16 и более многовыводную, будет проблематично, из-за сложностей с одновременным прогреванием, большого количества ножек. Всем удачной пайки, и поменьше перегретых микросхем! Специально для Радиосхем – AKV.

   Форум

   Форум по обсуждению материала ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать | Сварка и Пайка

В пайке микросхем есть свои сложности и нюансы, это вам не эмалированные кастрюли заделывать. Чуть перегрел, и отслаиваются дорожки, немного в сторону, и вот испортил резисторы.

Паять микросхемы рекомендуется паяльным феном или станцией. Направленный поток горячего воздуха легко плавит припой, а микросхема буквально сама отделяется от платы.

При этом главное выбрать правильную насадку на паяльный фен, а также, чтобы поток горячего воздуха был оптимальным, а не сильно большим. В таком случае можно легко сдуть воздухом рядом расположенные с микросхемой элементы.

Как выпаять микросхему с платы

К примеру, на печатной плате, которая еще пригодится, нужно заменить сгоревшую микросхему. Найдя аналогичную смд-шку, само собой разумеется, от старой придётся избавиться. Поэтому в первую очередь нужно демонтировать микросхему с платы, затем тщательно подготовить контакты и впаять новую.

Для этих целей лучше всего использовать именно паяльный фен, а не что-то другое. Не будем вдаваться в преимущества паяльных фенов, они более чем очевидны. Итак, выставив температуру на фене в пределах 350 градусов и выбрав компактную насадку для пайки микросхем, можно приступать к процедуре демонтажа смд-шки с платы.

Как было сказано ранее, здесь важно не перегреть дорожки платы, а то они легко отлетят от неё. Также можно испортить другие компоненты. Чтобы этого не случилось, следует водить насадкой фена по краям микросхемы, стараясь не сильно выходить на середину. Когда припой начнёт плавиться, можно свободно вытягивать сгоревшую микросхему с платы, используя для этих целей подходящий по размерам пинцет.

Подготовка платы к впаиванию микросхемы

После демонтажа микросхемы можно заметить, что на плате осталось какое-то количество лишнего припоя. Поэтому прежде чем припаивать новую микросхему от него следует избавиться. Удалять лишний припой с платы лучше всего при помощи медной оплётки.

Для этого нужно разогреть «холмики» лишнего припоя паяльником, после чего собрать весь припой на медную оплётку. Когда всё лишнее олово собрано, можно подготавливать контактные дорожки платы.

Чтобы подготовить контакты необходимо будет протереть их ватной палочкой, предварительно смоченной в спирте. Таким образом, получится избавиться от образовавшегося нагара на плате.

Как паять микросхемы паяльным феном

На этом практически всё, и когда контактная площадка протёрта спиртом, её необходимо слегка смазать флюсом. Можно использовать специальные флюсы для микросхем, например, RMA-225-LO, AMTECH RMA-223 и другие.

После этого необходимо установить микросхему на контактную площадку, обязательно ориентируясь на кружок. Следует знать, что нумерация выводов микросхемы начинается именно от него, строго против часовой стрелки.

Затем используя паяльный фен нужно тщательно прогреть контакты. При этом держать фен следует только перпендикулярно плате. После того, как припой начнёт плавиться, микросхема сама установится на контактную площадку.

Вам также может понравиться:

BGA-пайка корпусов в домашних условиях

В современной электронике наблюдается устойчивая тенденция к тому, что установка становится более компактной. Следствием этого стало появление корпусов BGA. Пайку этих конструкций в домашних условиях мы и рассмотрим в рамках данной статьи.

общие сведения

Изначально было много выводов по корпусу микросхемы. Благодаря этому они располагались на небольшой территории. Это позволяет экономить время и создавать все больше и больше миниатюрных устройств.Но наличие такого подхода при изготовлении оборачивается неудобством при ремонте электронного оборудования в корпусе BGA. Пайка в этом случае должна быть максимально точной и аккуратно проводиться по технологии.

Что нужно для работы?

Необходимо запастись:

1. Паяльная станция, где стоит термовентилятор.
2. Пинцет.
3. Паяльная паста.
4. Лента изоляционная.
5. Тесьма для удаления припоя.
6. Флюс (желательно сосновый).
7. Трафарет (для нанесения паяльной пасты на микросхему) или шпатель (но оставайтесь лучше на первом варианте).

Пайка корпусов BGA не сложная задача. Но для его успешной реализации необходимо подготовить рабочую зону. Также для возможности повторения действий, описанных в статье, необходимо рассказать об особенностях. Тогда технология пайки микросхем в корпусе BGA не составит труда (при наличии понимания процесса).

Характеристики

Говоря, что такое пайка корпусов BGA, необходимо отметить условия возможности полного повторения. Итак, использовались китайские трафареты. Их особенность в том, что здесь на одной большой заготовке собирается несколько фишек. Благодаря этому при нагревании трафарет начинает гнуться. Большой размер панели приводит к тому, что при нагревании она выделяет значительное количество тепла (то есть появляется эффект радиатора). Из-за этого на прогрев чипа требуется больше времени (что отрицательно сказывается на его производительности).Также такие трафареты изготавливаются методом химического травления. Поэтому паста наносится не так легко, как образцы, полученные методом лазерной резки. Хорошо, если есть термошоу. Это предотвратит изгиб трафаретов при их нагревании. И наконец, следует отметить, что изделия, изготовленные с использованием лазерной резки, обеспечивают высокую точность (отклонение не превышает 5 мкм). И благодаря этому можно легко и удобно использовать конструкцию по прямому назначению. На этом мы закончим введение, и мы изучим, что такое технология пайки BGA в домашних условиях.

Подготовка

Перед тем, как приступить к пайке микросхемы, необходимо нанести штрихи по краю ее корпуса. Это следует делать при отсутствии шелкографии, указывающей положение электронного компонента. Это необходимо для того, чтобы в будущем было проще вернуть микросхему на плату. Краситель должен выделять воздух с температурой 320-350 градусов Цельсия. При этом скорость воздуха должна быть минимальной (иначе нужно будет припаять размещенную рядом мелочь).Фен следует держать перпендикулярно доске. Так прогреваем примерно минуту. Причем воздух должен быть направлен не в центр, а по периметру (краям) доски. Это необходимо во избежание перегрева кристалла. Память особенно чувствительна к этому. Затем вам нужно отколоть чип с одного конца и поднять его над доской. В этом случае не стоит пытаться порвать изо всех сил. Ведь если припой не расплавился полностью, то есть риск оторвать дорожки.Иногда, когда флюс наносится и нагревается, припой собирается в шариках. В этом случае их размер будет неравномерным. И пайка микросхем в корпусе BGA будет неудачной.

Уборка

Ставим спиртокнифол, прогреваем и собираем мусор. При этом обратите внимание на то, что такой механизм ни в коем случае нельзя использовать при работе с пайкой. Это связано с низким удельным коэффициентом. Затем следует помыть рабочую зону, и там будет хорошее место.Затем следует изучить состояние выводов и оценить возможность их установки на старом месте. Если ответ отрицательный, их следует заменить. Поэтому следует очистить платы и микросхемы от старого припоя. Также существует вероятность того, что на плате (при использовании тесьмы) «пятак» оторвется. В этом случае может помочь простой паяльник. Хотя некоторые используют вместе тесьму и фен. При выполнении манипуляций следует следить за целостностью паяльной маски.При его повреждении припой будет растворяться по дорожкам. И тогда BGA-паять не удастся.

Катание новых шариков

Можно использовать уже подготовленные заготовки. В таком случае их просто нужно разложить по контактным площадкам и расплавить. Но это годится лишь для небольшого количества выводов (представляете микросхему на 250 «ножек»?). Поэтому трафаретная печать используется как более простой метод. Благодаря ей работа выполняется быстрее и с таким же качеством. Здесь важно использование качественной паяльной пасты.Он сразу превратится в блестящий гладкий шар. Некачественный образец распадется на большое количество мелких круглых «осколков». И в этом случае даже не факт, что может помочь нагрев до 400 градусов тепла и смешивание с флюсом. Для удобства эксплуатации микросхема закреплена на трафарете. Затем используйте шпатель с паяльной пастой (хотя можно и пальцем). Затем, поддерживая трафарет пинцетом, необходимо растопить пасту. Температура фена не должна превышать 300 градусов по Цельсию.При этом само устройство должно быть перпендикулярно пасте. Трафарет следует выдерживать до полного затвердевания припоя. После этого можно снять фиксирующую изоленту и фен, который согреет воздух до 150 градусов Цельсия, аккуратно нагреть, пока флюс не начнет плавиться. После этого можно будет отсоединить фишку от трафарета. В конечном результате получатся ровные мячи. Микросхема полностью готова к установке на плату. Как видите, паять BGA-корпуса в домашних условиях несложно.

Исправление

Раньше рекомендовали сделать последние штрихи. Если этот совет не был учтен, то позиционирование следует производить следующим образом:

1. Переверните микросхему так, чтобы она была штырями вверх.
2. Прикрепите край к пяткам так, чтобы они совпадали с шариками.
3. Закрепляем там, где должен быть край фишки (для этого можно нанести иголкой небольшую царапину).
4. Закрепляем сначала одну сторону, потом перпендикулярно ей. Таким образом, двух царапин хватит.
5. Ставим микросхему по назначению и стараемся ловить шарики на ощупь касанием возвышенностей на максимальной высоте.
6. Необходимо прогреть рабочую зону до тех пор, пока припой не перейдет в расплавленное состояние. Если предыдущие пункты были выполнены точно, то микросхема должна быть на своем месте без проблем. Этому поможет поверхностное натяжение припоя. В этом случае необходимо нанести немного флюса.

Вывод

Вот и все это называется «технология пайки микросхем в BGA корпусе».Следует отметить, что используемый здесь паяльник используется не большинством радиолюбителей, а феном. Но, несмотря на это, BGA-пайка показывает хороший результат. Поэтому они продолжают его использовать и делают это очень успешно. Хотя новое всегда пугало многих, но с практическим опытом эта технология становится привычным инструментом.

p>

Устройство паяльной станции с феном. Паяльная станция Mastery Thermal с феном своими руками. Что это

Давно хотел сделать паяльный фен.Готова, мне это не интересно. Так как взялась переделка БП АТН в лабораторию, то появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применен гибрид от осевого вентилятора в корпусе (улитке) по принципу центробежного вентилятора. Были просто центробежные, но мне любопытно попробовать этот вариант. Фрагон оказался вполне работоспособным. Он ничем не хуже других моих центробежных, даже если есть аэродинамические сопротивления (основная проблема осевых вентиляторов).Рекомендую, если не найдете подходящей турбины.

Полученные параметры

• Мощность ТЭНа 110 Вт.
• Напряжение питания регулируется в пределах 24,2 В.
• Потребление тока до 4,8 ампер.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем снимает вполне. Тем более по мелочам. Разъем композитного видеовыхода с той же платы тоже взял. Видеопроцессора больше нет.
Убрать мельчайшие детали с плат можно обычным припоем, когда мощность 75 Вт вполне комфортна.Ниже можно уменьшить скорость вентилятора. На полной мощности полностью снимается сороконная фишка. Платы от телефонов – это просто.

С чего начать?

Принимайте решения с силой, которую вы можете и хотите получить. Менее 100 Вт – значит не так много. Для мелочи, однако, достаточно, если все остальные сделают все правильно. Вышел на 100-110 Вт. Ребиба видеопроцессоров не хватило.

Секунда. Ток можно получить от источника питания. Это зависит от выбора нихрома для спиралей.У меня нихрома 0,4 мм. Если склероз не меняет, на рынке продается спираль под плитку по 1,5 кВт. Считал оптимальным. Тонкая проволока не держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для провода 0,4 мм нам понадобится сила тока примерно 3,5 – 5,5 ампер. Так что провод плавится примерно до желтого свечения. При интенсивном обдуве его температура снизится. Мы помним, что диаметр проволоки однозначно определяет силу тока. Но власть должна будет набирать напряжение.Мой БП для этого выдает 24 вольта в округе, на том и остановился. Получилось сопротивление холодной спирали в районе 3 Ом. В разогретом по расчетам виде – около 4. Спиралям все равно, какие текущие, постоянные или переменные. Вы можете запитать его прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Тогда будет гудеть настоящий транс. И в нем должно быть достаточно мощности и обмотки, сделанной из довольно толстого провода, чтобы держать выбранный ток.

Важный элемент – вентилятор.Осевые можно использовать в крайнем случае, но им наплевать на выталкивание воздуха в лабиринты. Их хромой – удар по прямой. Поэтому для фена предпочтительнее центробежный вентилятор. Он просто предназначен для проталкивания воздуха через значительное аэродинамическое сопротивление. Так получилось, что некоторое время назад был знаком, он мне продемонстрировал систему подогрева своей разработки. Где стоит центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил обе возможные ошибки для любителей подобного рода.Неправильно выбрал направление вращения крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил для нее улитку. Я совсем не фанат, но в школе преподавал физику, представление о том, как это работает. Ну вроде уже давно забита тема, готовя статью в гугл полезла. И, к своему удивлению, он обнаружил, что небольшая треть картинок по этой теме сразу содержит одну из двух или обе ошибки. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никого не путать.Более того, для новичков он имеет прямое значение.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три различных варианта возможных рабочих колес. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание, это три разных крыльчатки. Просто покажи частично. Это не только случай. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «размахивать» воздухом в стороны, создавая тем самым давление. (Ох уж эти «кострильщики» из гугла рисуют то, чего не понимают).

Красный вариант под номером 1 – лучший. Зеленый (2) хуже. Синий (3) хуже двух предыдущих, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас другое, просто успокойте схему.

Сделал практически то же самое, просто поставил крыльчатку от осевого вентилятора.

Крыльчатка естественно работает на «выдувание» воздуха внутри. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание воздушного потока не теряется зря, а используется по принципам центробежного.Теоретически такие вещи нужно запатентовать.

Полученный гибрид работает вполне достойно. Шумно, но это уже повезло. Дело в том, что при небольшом диаметре крыльчатки (то есть осевой, то есть центробежной) для обеспечения достаточного воздушного потока придется выдавать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. С большой крыльчаткой можно было бы прятаться, но удобство фена было бы ниже.

Если вы создаете турбину, как я предлагал, то при выборе базы для вентилятора предпочтение следует отдавать небольшим, с высокой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с сабероидами будет работать хуже).Лезвия чем больше, тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки), тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 Вт. Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте то, что найдете. Экспериментируйте.

Подойдут центробежные вентиляторы в практически готовом виде или как доноры крыльчатки с двигателем для моей улитки. Нельзя ставить как у меня “пластика”, а перпендикулярно фено. С первых попыток у меня это получилось. И очень достойно показали турбину от ноута.И тише тоже. Но он уже да очень потертый и рассчитан на 3,5 вольта и я перешел на другой.

Мой гибридный компрессор больше.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно с чего, хотя бы с дерева. Достаточно хорошо заметная структура. Кстати, если вы планируете сделать защиту крыльчатки, сверлить мелкие дырочки в верхней крышке крайне не рекомендую. Хотите узнать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны.Шум будет выше показанного в три раза.

В качестве рукава для фена использовался корпус от аккумулятора 18650. Технология майнинга по типу, показанному на этом видео (с зарубежного ютуб-канала):

Только сверлить в кусте, как предлагает автор, не стал. Просверлил небольшое сверло. Просверлено на 4 мм. Надфил поправил, если центр лунки сместился. Ступенчатое сверло просверливается дальше, при необходимости корректируя опускание на каждом шаге. Я тоже сделал рукав.От какой-то люстры трубка с резьбой и двумя тонкими гайками. Одна гайка на конце отрезана, чтобы больше не вращалась, вторую я зажимаю. Вставляем неподвижную гайку с внутренней стороны чашки от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы отогнал для красоты. Можно и без рукава, но поток будет хуже. Не струя, а постоянный факел. Сильно тонкие не советую. Внутренний диаметр миллиметров 7-10, как я думаю так будет удобнее. И сопротивление воздуха не нужно, чтобы ничего не создавать.

Внутри чашки из 18650 проложена слюда.Спираль наматывалась на пластину для укладки шириной 14 мм. Диаметр нихрома 0,4 мм. Намотал 16 витков. Сделайте упор на другое напряжение питания, количество витков придется подбирать. Концы загнуты под 90 градусов. Оставьте концы аутентичными, затем сделайте это место. И эту спираль нужно надеть на керамическую трубку. Одно время покупал в Митите Радиоренке. Диаметр 4 мм. В принципе подойдет практически любой, только если диаметр сильно отличается, можно поэкспериментировать с шириной пластины для намотки.Один конец спирали пропущен через керамическую трубку. Спираль, изогнутая на керамическую трубку, нужно «крутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Мы можем раскрутить эти 16 витков за пару оборотов – неплохо. Поскольку длина спирали небольшая, необходимо стремиться расположить ее равномерно. Для усиления нагрева воздуха я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно лужить), которая дополнительно закручивает воздушный поток против спирального вращения, улучшая теплообмен.И в то же время он служит некоторыми центрами керамической трубки внутри стекла. Получившуюся спираль следует беспрепятственно вставить внутрь чашки со слюдой. Но желательно, чтобы она там не тупила. Я вставлен достаточно плотно.

На картинке видно, что самая крыльчатка крутила поток воздуха и видно как я нихрена притормаживала. Дважды прогнал, немного покрутил, одел и расплющил латунные трубки с наконечников NSHA 0.7-8 (можно трубку от антенны, например).Концы обмотаны тонкой медной проволокой, утоплены силиконовые провода, припаянные от какого-то нагревателя (в принципе, можно использовать и обычный), а также называемые латунными трубками для пайки. Все это нужно для уменьшения нагрева нихрома в зоне контакта с проволокой. Сверху трубка из стекловолокна. Можно найти, например, в экономии мертвой энергии. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Что найду. Помните, что спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы, чтобы исключить замыкания на корпусе и между собой.

Дальше был собран «корпус» из трубы (применяется в мебельном и дизайнерском деле) и корпуса от автомобильного прикуривателя (хорошо одевается на чашку от аккумулятора) благо у них несколько накопилось после экспериментов с инфракрасный паяльник. Использовать то, что найдешь, не принципиально. Трубка с корпусом прикуривателя соединена пайкой. Нагрева особого нет, выдержит. Торцы корпуса обрезаны более плотно, чтобы получить подобие цанги, для зажима стекла от 18650 через кусок стекла штриха или просто стеклопластика для теплоизоляции.

Оболочка воздуховода изготовлена ​​из фустера и спаяна. Сверху припаивается пластина (я использовал фольгированный фиберстолит), к которой прикручивается вентилятор. Прямо в нем нарезается резьба для крепления шурупов.

Спираль еще не полностью закрутилась.

В окончательной форме об этом. Этот рисунок более-менее виден, так как остальная часть проволоки оформлена. Это не окончательный вариант даже без крыльчатки.

На выезде.

Немного о питании

Вентилятор не работает.Она там трогается. Поставил увеличение китайского преобразователя на 12 вольт настроено. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. Подогрев включается клавишей PS-ON (правый верхний угол БП). И сначала этим ключом после работы выключите нагрев, а после остывания фена выключите питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вращения вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости перегревать воздушный поток. Планирую просто запитать вентилятор через диод-два (нужно попробовать), а тумблер просто отпустит головку диодов, замкнув их.Чем ниже расход, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал Som Pope Mom. Откуда это из досок. Я вот так качаюсь: нагрев две группы по три контакта (на 5 ампер с лихвой хватит), на вентилятор поочередно. Затем термогерметик закреплен-изолирован.

Таким образом стабилизируется БП (если не на максимуме воровства срабатывает), мощность вентилятора стабилизируется, поэтому стабилизируется температура воздуха.

Конструктивно доволен.Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки довольно сильно нагревается, но рука терпит вполне. При нормальной работе труба просто теплая. Те. Там ничего не будет плавать. Воздушный поток через трубку полностью справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Feng прошел тестирование отключением после максимального нагрева.Он был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не оплачено.

Для новичков: для начала проектирования такого рода необходимо вникнуть в корку, соты и т. Д. И созерцать ранее накопленные богатства. И с большой долей вероятности тем, что может быть достаточно простым в использовании. Это я к тому, что дизайн не должен полностью повторять мой.

В этом видео вы можете увидеть весь курс изготовления самодельного устройства, которое очень пригодится домашнему мастеру.Пайка феном сделана по представленному эскизу.

Как разобрать аккумулятор.

Самая сложная ступица фена – корпус ТЭНа. Он состоит из 3-х частей – стакана, трубок и шайб. Стакан из нержавеющей стали взят из литий-ионного. Здесь очень важно соблюдать некоторые правила демонтажа аккумулятора. Обязательно перед этим разрядите, подав нагрузку в виде мощного резистора сопротивлением 5-10 Ом.

Итак приступим к разборке.Сначала со стакана снимаем крышку, для этого можно взять ножовку по металлу, зажатую в тисках. Вырезаем стакан там, где есть углубление в цилиндре. После снятия крышки край стакана нужно осторожно обжечь, чтобы облегчить удаление содержимого. Разборку аккумулятора желательно производить вне жилых помещений, так как его состав токсичен. Чтобы аккумулятор хорошо держался в руке, оберните его несколькими слоями кожи, винила или аналогичного по свойствам материала.

При сверлении пластин и электролита может прокручиваться в защитной оболочке. Однако есть возможность сохранить ее до окончательной сборки, так как эта пленка защищает стекло от чрезмерных нагрузок, которые могут вызвать деформацию. Для сверления торца стекла применимы шайбы, подобранные под внутренний диаметр стекла. Одним из них будет деталь корпуса обогревателя. Для того, чтобы закрепить шайбу для фиксации отверстия при армировании отверстия, можно воспользоваться одной идеей. Разрезать стекло можно двумя способами.В первую очередь просверлите отверстие сверлом поменьше, а потом большим. Чтобы сделать отверстие стаканом, нужно снова использовать шайбы, которые будут играть роль шаблона. При сверлении тонкостенных деталей нам потребовалась кайбинг с заточкой.

Некоторые тонкости.

Крайняя деталь этого узла выполнена из телескопической антенной секции. Для этого в виске использовали приспособление с ножовкой. Однако этот метод полезен для защиты тонкостенных деталей, но для ухода за ними особенно нужны руки! Необходимо соблюдать особую осторожность.

Чтобы закрепить трубу в стакане, необходимо испортить одну из его кромок. Это легко сделать, так как телескопические антенны изготавливаются из пластмассовой латуни. Для крепления деталей этого узла лучше использовать шурупы, но можно заменить их медными веревками.

Если мы используем отдельные блоки питания для нагревателя и вентилятора, то достаточно всего трех электрических клеммных колодок для размещения на плате. В противном случае на плате будут установлены 10 радиоэлементов и радиатор, охлаждающий транзистор. Схема и чертежи всех деталей – в сопроводительной статье.Промываем спираль нагревателя на оправке с упором, если не хотим измерять расчетную длину нихромовой проволоки рулеткой.

Для предотвращения дугового разряда в нагревателе используется керамический изолятор. Его можно убрать с линии задержки от старого телевизора. Как видите, разобрать линию задержки несложно. Вырезать керамическую трубку можно проще всего абразивным кругом, корундом или алмазом. Чтобы не допустить замыкания витков нагревателя с корпусом, кладем кусок слюды или миканита, закрученный в трубку.Вот и все выводы каждой спирали в керамическом изоляторе. Чтобы предотвратить межстетичные замыкания, мы растягиваем спирали до предварительно нанесенного тега. Отмерьте нужную длину выводов спиралей нагревателя и обмотайте их тонированной медной проволокой, чтобы полностью зажать концы спиралей в электроглинях.

Тепловой экран, как и остальные детали, делаем по рисунку-выкройке. Выкройки и подробную информацию по расчету фена можно найти, перейдя по ссылке, которая теперь видна вверху экрана.

В качестве корпуса мы используем баллон с водой из полиэтилентерефталата. Сделав два надреза, мы превращаем горлышко бутылки в четырехточечный цанговый зажим. Стекловолокно изолирует корпус обогревателя от теплового экрана. Нарисуйте цилиндрическую форму пластинам теплового экрана. Вставьте корпус ТЭНа вместе с пластинами в горлышко бутылки и зафиксируйте крышкой, в которой предварительно проделывается отверстие. Установить узлы фена внутри корпуса бутылки несколько затруднительно, поэтому лучше выбрать прозрачную бутылку.

Также стоит обратить внимание на то, что при использовании бутылки другой формы придется регулировать размеры кронштейнов и резьбовых гильз, которыми плата питания крепится к стенкам бутылки. То же касается и зажима крепления вентилятора. Его длина напрямую зависит от периметра используемого вентилятора.

Полевые испытания самодельного фена.

Фен собран. Приступим к его тесту. Давайте разберемся, чем ограничиваются возможности фена.Как вы заметили, при уменьшении расхода воздуха можно получить температуру струи более 600 градусов. Речь также идет о дубленой бумаге. Равномерность нагрева и форма струи воздуха просматривается через потемнение бумаги. Скорость плавления припоя также является хорошим показателем мощности пластин. Благодаря мощности 300 Вт этот фен дает возможность разбирать более крупные предметы, чем его собрат-печка. Спасибо за внимание и творческие успехи!

Описание устройства и чертежи фена – oldoffober.com / ru / heat_gan_2 /

Давно хотел купить станцию, но из-за финансовых проблем у меня не было возможности и я решил хоть раз задуматься – нельзя ли сделать это своими руками?

Немного покопался в сети и нашел вот такую ​​https://www.youtube.com/watch?v\u003dWZGBTWLYZXO. Станция как раз то, что мне нужно для управления микроконтроллером, вывод данных на ЖК-дисплей 16х2, который отображает.

Верхняя строка – заданная температура в помещении для пайки и активная температура на нем, данные обновляются несколько раз в секунду (0-480гр)

Нижняя строка – это предшествующая температура фена, активная температура на нем (0-480 гр), а также скорость вращения вентилятора, встроенного в фен (0-99)

Плата и схема

Можно скачать печатную плату (+ схема и прошивка), все в оригинале как автор.

Несколько советов для тех, кому лень смотреть видео (хотя в них я довольно подробно объяснил)

Размер печатной платы уже установлен, зеркало тоже не нужно. Клеммы, через которые элементы управления соединяются с платой, желательно заменить, т.е. вместо клемм использовать обычный способ вывода проводов и закрепления в соответствующих отверстиях на плате.

Во время травления необходимо сверять участки платы шаблоном, так как местами выводы SMD компонентов могут образовывать КЗ, на фото все это прекрасно видно

ATMEGA328 типа MK – это тот самый микроконтроллер, который стоит на руках программиста с комплектом ARDUINO UNO, в Китае есть копейки, но с МК понадобится либо самодельный программатор, либо родной Arduino Uno, в том числе как кварцевый резонатор до 16 МГц.

MK полностью отвечает за управление и вывод данных на ЖК-дисплей. Управление станцией довольно простое – 3 переменных резистора на 10ком (самый обычный, моно – 0,25 или 0,5 Вт) первый отвечает за температуру паяльника, второй – жилу, третий увеличивает или уменьшает обороты паяльника. кулер встроен в фен.

Паяльник управляется мощным полевым транзистором, через который будет протекать ток до 2 ампер, поэтому он будет нагреваться, он также будет нагреваться и симистор будет нагреваться вместе с транзистором и стабилизатором 12 вольт вынесен на общий радиатор, дополнительно изолировал корпус этих компонентов от радиатора.

светодиода обязательно беру 3мм с малым потреблением (20мА) из-за использования более мощных светодиодов 5мм (70мА) у меня не работал фен, точнее не пошел нагрев. Причина в том, что светодиод на плате и светодиод, который встроен в туннель (он фактически управляет всем узлом нагрева фена), подключены последовательно, и просто не хватает питания светодиоду в фторированной целлюлозе.

Паяльник

Сам брал паяльник Ya Xun для станций такого типа на 40 ватт с прочным жалом.Штекер имеет 5 пинов (контактных отверстий), распиновка штекера снизу

Учтите, что на фото распиновка штекера, которая находится на самом паяльнике,

Паяльник имеет встроенную термопару, данные с которой принимает и расшифровывает сама станция. Обязательно нужен паяльник с термопарой, а не с термистором в качестве датчика температуры.

Термопара имеет полярность, при неправильном подключении термопары паяльник после включения наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

В принципе мощность может быть от 350 до 700 Вт, советую не более 400 Вт,

, чего хватит на любые нужды. Фен тоже со встроенной термопарой в качестве датчика температуры. Фен должен быть со встроенным кулером. Он имеет гнездо под 8 штифтов, шлиц шестерни на подошве представлен ниже.

Внутри фена находится ТЭН 220 вольт, термопара, вентилятор и зародыш, последний можно сразу выкинуть, в данном проекте он не нужен.

У нагревателя нет полярности, а у термопары и охладителя – есть, так что соблюдайте полярность подключения, иначе мотор не раскрутится, а нагреватель сбросит максимальную температуру и станет неуправляемым.

Блок питания

Любая (желательно стабилизированный переходник) 24 вольта минимум 2 ампера, совет – 4-5 ампер. Идеально подходят универсальные зарядные устройства для ноутбуков, в которых есть возможность регулировки выходного напряжения от 12 до 24 вольт, защита от коротких замыканий и стабилизированный выход – и это стоит копейки, сам выбрал.

Также можно использовать маломощный блок питания для светодиодных лент 24 вольта, есть ток от 1 ампер.

Также можно немного доработать электронный трансформатор (как наиболее фискальный вариант) и реализовать в схеме, подробнее про силовые блоки я объяснил в конце видео (часть 1)

Также можно использовать трансформаторный блок питания – стабилизировать нельзя, но повторюсь – стабилизация желательна.

Установка и корпус

Корпус от китайской магнитолы, вытеснитель 16х2 к нему отлично подошел, все органы управления установлены на отдельном пластиковом листе и подходят для низа магнитолы.

Основные силовые компоненты усилены на радиаторе за счет дополнительных изолирующих прокладок и пластиковых шайб. Радиатор взят у неработающего бесперебойного человека.

Нагревается, но только после долгой работы феном на большой мощности, но все это терпимо, кстати – на плате есть дополнительный вывод 12 вольт для подключения бондаря, чтобы можно было при необходимости продуть радиатор.

Настройка

В принципе необходимо настроить либо термометр, либо тестер с термопарой и возможностью измерения температуры.

Для начала надо поставить на паяльник некоторую температуру (например 400гр) дальше прижать термопару к стойке осколка, чтобы понять реальную температуру на пристальном взгляде, ну а потом несложно использовать подстроечный резистор на плате (медленное вращение), чтобы сравнить реальную температуру на паяльнике (которая отображается на дисплее) с той, которую показывает термометр.

Все, кто пробовал заняться ремонтом электроники, приходили к пониманию, что паяльника будет мало. Некоторые SMD-предметы просто невозможно упасть без помощи термической сушилки. Именно поэтому со временем приобретается паяльная станция, в которую входят и то, и другое. Самые дешевые варианты редко соответствуют индивидуальным предпочтениям. Поэтому в термобезопасной паяльной станции нет чего-то недосягаемого. В статье будут рассмотрены различные варианты паяльных станций, а также процесс самостоятельной сборки.

Что такое паяльная станция

Если говорить проще, простая паяльная станция состоит из нескольких основных блоков:

• блок питания;
• блок управления; Индикаторы
• ;
• манипуляторы.

Источник питания может быть импульсным или трансформаторным. Первый имеет меньшие размеры и способен производить большую мощность. Трансформаторный блок питания имеет характерный звук при работе и для большой мощности требует больших габаритов.В некоторых случаях трансформаторный блок показывает себя надежнее, но это напрямую влияет на вес и габариты паяльной станции. Блок управления паяльной станцией состоит из платы, на которой расположены микроконтроллеры, переменных резисторов и других элементов, отвечающих за обратную связь, а также за формирование выходного сигнала для манипуляторов.

В качестве манипуляторов на паяльной станции могут использоваться: паяльник

• ;
• инфракрасная головка.

На передней панели станции есть индикаторы.Они отображают показания датчиков температуры, которые находятся в манипуляторах. В большинстве случаев для получения правильных показаний требуется дополнительная калибровка.

Разновидности станций

Все паяльные станции можно разделить на две большие группы:

Каждая из них заточена под свои задачи. В большинстве случаев при профессиональном ремонте требуются паяльные станции обеих разновидностей. Первый – это небольшой блок, в котором есть один или два манипулятора. В состав термовоздушной паяльной станции может входить только фен или фен с паяльником.Есть паяльные станции, в которых в качестве манипулятора используется только паяльник. Обычно это те виды, которые называют индукционными. В обычных тепловых станциях нагрев паяльника происходит за счет керамического или аналогичного элемента, на который подается напряжение. Этот элемент передает температуру на жало. В индукционных паяльных станциях нагрев происходит за счет действия электромагнитного поля. Энергия сразу передается в укус.

Благодаря такому подходу удалось снизить инертность паяльной станции, увеличить время отклика, а также увеличить мощность при меньших габаритах.В тех изделиях, где без индукционной станции невозможно обойтись теплоизоляционными элементами, так как она способна в короткие сроки нагреть большие площади олова. В некоторых случаях сложно получить даже термобезопасный фен. Индукционные в несколько раз дороже обычных станций, но их эффективность гарантирует удовольствие и высокую точность при работе.

Инфракрасные паяльные станции – это отдельный блок. По внешнему виду они практически не похожи на два предыдущих вида.Они состоят из двух основных модулей:

• головного или верхнего нагрева;
• нижний подогрев.

Нагрев в них происходит за счет инфракрасных элементов. Благодаря более низкому нагреву плита нагревается равномерно, что позволяет избежать деформации при снятии или герметизации определенных элементов. Чаще всего инфракрасные станции используются для замены микросхем с пайкой BGA. Это микросхемы-кристаллы, которые закрепляются на плате с помощью специальных шариков припоя. Некоторые виды таких фишек можно заменить обычными тепловыми станциями, но при этом пострадает качество.Стоимость хорошей инфракрасной станции начинается от тысячи долларов.

Примечание! Существует отдельный подвид инфракрасных станций, в которых инфракрасный элемент помещается в манипулятор, напоминающий фен. Такие изделия не получили широкого распространения и применяются редко.

Независимая сборка

Два из перечисленных типов станций для пайки могут быть собраны независимо. В большинстве случаев используются готовые модули, которые есть в продаже. При желании можно разработать свою схему и собрать, но часто в этом нет необходимости, так как дешевле купить готовые комплектующие.

Долговечность

Самую простую термоширокую паяльную станцию ​​можно собрать из обычного паяльника. Ниже будет инструкция в фотографиях, как это можно сделать. Для всего процесса сборки потребуются комплектующие:

• паяльник с деревянной ручкой;
• аквариумный компрессор;
• отвертка;
• сверло;
• капельница медицинская;
• фольга;
• часть антенны;
• стратегический провод.

Процесс начинается с того, что нужно разобрать паяльник. Винт откручивается и жало отпускается.

На следующем этапе снимается дескриптор, который понадобится позже. Откручены провода, соединяющие питающий кабель с нагревательным элементом.

Проволока вытаскивается из ручки и сбоку просверливается небольшое отверстие.

Через отверстие вставляется провод питания. Чтобы было проще сделать, можно привязать его к отрезку проволоки и вытащить.

Сейчас капельницу заготавливали раньше. Ту часть, на которой расположена резинка, необходимо разрезать пополам, как показано на фото.

После этого оставшаяся часть с трубкой вставляется в ручку, куда раньше приходил провод питания.

Состав достаточно надежный и герметичный. Рядом с блоком питания, который был продан в просверленную скважину, подключается ТЭН, изъятый ​​ранее.

Провод необходимо хорошо изолировать, чтобы не допустить поражения электрическим током.На свое место устанавливается ТЭН. После этого фольгой заворачивают нагревательные элементы, которые предназначены для охлаждения, как показано на фото.

Чтобы фольга оставалась на месте, ее необходимо закрепить медной проволокой, обернутой вокруг фольги.

Сопло, которое будет обеспечивать направленный поток воздуха, сделано из отрезка трубочки от антенны. Его просто вставляют в место укуса, как показано на фото ниже.

Отверстие, через которое проходит провод питания, хорошо закрывается.Для этих целей подойдет обычный герметик. Далее ко второй части трубки от капельницы подключается аквариумный компрессор.

Этого результата будет достаточно для работы с небольшими компонентами на платах. Мощность такого фена можно увеличить, если на ТЭН сделать намотку нихромовой нити, а также поставить компрессор с большей производительностью. В паре с феном можно использовать обычный паяльник. Такие изделия всегда можно взять с собой.

Процесс сборки изделия с более сложной структурой описан в видео ниже.

Инфракрасная

Инфракрасная станция тоже вполне реализована самостоятельно. Для этого вам понадобятся: паяльник

• ;
• блок питания ПК;
• автомобильный прикуриватель.

Блок питания можно использовать старый. Понадобится всего одна рабочая линия с напряжением 12 вольт. Никакой особой мощности не требуется.От паяльника понадобится только деревянная ручка. Его можно использовать с любого другого инструмента или сделать самому. В первую очередь необходимо разобрать прикуриватель, чтобы добраться до нагревательного элемента, который находится внутри. На фото видно, как это выглядит.

Следующая задача закрепить ручку от прикуривателя на ручке от паяльника. Для этого можно использовать клей. Далее нужно просверлить отверстие в ручке от прикуривателя, чтобы через отверстие можно было провести питающие провода.Когда провода подключены, можно собрать модуль прикуривателя с керамической прокладкой, как показано на фото ниже.

Закрепите всю конструкцию на ручке с помощью дополнительной металлической пластины. Когда все готовые провода подключены к блоку питания на 12 вольт. Готовый вариант мини-станции представлен ниже на фото.

Станция компактна, поэтому ее легко транспортировать, и она может питаться от любого источника, способного подавать 12 вольт постоянного тока.Это может быть даже аккумулятор, поэтому станция получилась полностью автономной. Если собрать небольшой блок литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем на 12 вольт и установить контроллер зарядки, то цены на такую ​​станцию ​​не будет.

Нагрев мини-станции происходит практически мгновенно, а максимальная температура может превышать 400 градусов. Маленькие элементы, такие как конденсаторы и транзисторы, предназначены для питания, как показано на фотографии ниже.

Площадка для пайки должна быть не менее 10 мм.Помимо миниатюрных SMD-элементов, станция легко справляется с микросхемами в корпусах SOEC. Фотография ниже – прямое тому подтверждение.

Также без особых затруднений можно выпадать и более крупные комплектующие. Станцию ​​можно немного доработать, чтобы получить удобный вариант для работы. Одним из удобных в использовании модулей является дополнительно диммер, что видно на фото ниже.

Его назначение – возможность регулировки мощности паяльной станции.В качестве источника питания можно использовать не блок питания от ПК, а блок питания для светодиодной ленты, как это видно на фото ниже. Приобрести легко в любом магазине электротоваров. Суммарная мощность станции составляет примерно 50 Вт, сила тока, которая потребуется для ее работы, достигает 6 ампер. Это следует учитывать при выборе блока питания.

Недостатком такой зоны пайки можно считать отсутствие контакта с элементом, который подвергается пайке.Из-за этого нет возможности удалить излишки припоя, а также невозможно исправить деталь, если она была скедирована со смещением, а припой еще не остыл. Желательно предусмотреть на ручке отдельную кнопку переключения, которая предотвратит перегрев прикуривателя. При работе на такой станции необходимо держать манипулятор под углом 90 градусов к катящемуся элементу. Это даст возможность воздействовать на него всей площадью утеплителя равномерно.

Дополнительно для успешной пайки мелких элементов вам понадобится набор пинцетов. Их губки должны быть острыми, чтобы облегчить захват миниатюрных деталей. Также не обойтись без устройства под названием «третья рука». Существует множество его разновидностей, но основное предназначение везде одинаковое. Он заключается в удерживании поставляемых в комплекте проводов или микросхем золы. Чтобы было легче рассматривать мелкие детали, вам понадобится хорошая лупа или микроскоп.Неотъемлемая часть инструментария Мастера – хорошее освещение. Желательно, если в его основе будут светодиоды, которые не мерцают при работе. Во время пайки с помощью станции не обойтись без флюса. Это специальный раствор, улучшающий адгезию и очищающий металл перед пайкой. Вариант инфракрасной паяльной станции с нижним нагревом также можно собрать самостоятельно. Ниже есть видео.

Резюме

Как видите, собрать паяльную станцию ​​самостоятельно не так сложно, как может показаться.При этом затраты на такую ​​паяльную станцию ​​будут минимальными, и ее можно будет использовать везде. Если речь идет о профессиональном уровне ремонтных работ, то есть смысл задуматься о приобретении качественной заводской пайки, имеющей разные режимы работы и настройки. На тренировках нет смысла покупать дорогую паяльную станцию, можно начать с дешевых паяльных станций. Если обучение пройдет успешно и за это время не пропадет желание работать, то можно задуматься о приобретении профессиональной паяльной станции.

Термовоздушный фен для пайки микросхем Регулируемый термофен для термоусадочного домашнего дома DIY – Hot Promo # 5656D9

Параметр

Регулируемая температура: 50 ℃ -650 ℃
Входное напряжение: 220-240 В переменного тока
Диапазон воздушного потока: 250L / M и 550L / M
Характеристика: Поверните заднюю ручку для регулировки температуры
Длина: 225 мм
Ширина: 20 мм
Высота: 75 мм
Характеристика: 2 передачи
Вес нетто: 690 г
Срок гарантии качества: 1 год (без нагревательного элемента)
Какая цена, какой товар, наше ружье вас не подведет.

Легко регулируется по температуре

1. На первой передаче температура постоянно составляет 50 ℃.
2. На второй передаче вращение круглой ручки по часовой стрелке увеличивает температуру, вращение круглой ручки против часовой стрелки – уменьшение температуры, диапазон регулировки составляет от 50 ℃ до 650 ℃.

Характеристика

1. Стабильное качество, это одна из надежных тепловых пушек на рынке,
2. Мощный быстрый нагрев, импортные нагревательные элементы. Использование высококачественной нагревательной проволоки из никель-хромового сплава, температурная перегрузка имеется защита, используется слюдяная скоба и высокотемпературный изоляционный провод.
3. Мощный источник питания для воздушного потока, мощный медный двигатель, низкий уровень голоса и стабильная работа.
4. Тепловая пушка имеет эргономичный дизайн, корпус изготовлен из высококачественного материала ABS, обладающего хорошими противоскользящими свойствами.
5. Двухскоростной переключатель объема воздуха с утопленным тумблером из чистой медной пластины, эффективно предотвращающий неправильное использование, может удовлетворить различные рабочие потребности.

Приложение

Широко используется в упаковочной промышленности, электронной, электротехнической промышленности и в повседневной жизни, например: термоусадочная пленка для упаковки продуктов, пленка для автомобильного стекла, ремонт автомобильных бамперов, удаление краски, сушка и оттаивание, снятие обоев, гибка пластика ПВХ. труба, выдувание термоусадочной трубки, замораживание холодильника и т. д.

Содержимое упаковки

Тепловой пистолет
4 Форсунки

О доставке

1. Пожалуйста, оставьте свою точную информацию о доставке (включая полное имя, полный адрес и номер телефона) при размещении заказа, чтобы обеспечить бесперебойную доставку посылки.
2. Принимая во внимание выходные, праздники в разных странах или другие особые причины, иногда время доставки не так точно, как обещают судоходные компании. Если вы не получили посылку в течение 45 дней, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, мы к вашим услугам в любое время.Пожалуйста, не оставляйте нам отрицательный отзыв из-за времени доставки, потому что мы не можем это контролировать.

О послепродажном обслуживании и обзоре

1. После получения товара, если есть какие-либо проблемы с качеством, пожалуйста, свяжитесь с нами в первый раз, мы отправим вам новый или вернем деньги в зависимости от вашей ситуации.
2.