Как заправить ткацкий станок для половиков: Советы для начинающих по заправке и работе на ткацком станке с бердом.

Содержание

Советы для начинающих по заправке и работе на ткацком станке с бердом.

Полезные советы для начинающих ткачей о том, как заправить станок с бердом и начать на нем ткать, избегая распространенных ошибок.

 У многих наших покупателей после получения заказа возникает вопрос: "С чего начать?". Постараюсь ответить на этот и несколько других вопросов.

   Для начала я рекомендую посмотреть нашу подборку видео по ткачеству на станках такого типа. Здесь вы найдете подробные видео по заправке и началу ткачества от разных мастеров, а также увидите различные техники ткачества и почерпнете новые идеи для своих будущих изделий.

   Прежде, чем начать сновать основу для своего первого тканого изделия, необходимо понять, годится ли выбранная нить для основы ткани: надо попробовать ее на прочность. Если нить легко рвется, расползается в руках, сильно растягивается, или из нее лезет пух - эту нить можно использовать только в утке изделия. Для основы хорошо подойдут прочные и не пушистые нити хорошей крутки, с ними проще работать . Очень тонкие и скользкие нити лучше оставить на потом, когда наберетесь опыта, и научитесь ткать ровно и красиво из не требовательных нитей.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Для первых работ я советую взять смесовую или шерстяную пряжу средней толщины. Такие нити немного растягиваются, пружинят и этим компенсируют огрехи заправки. Нерастяжимые хлопковые, льняные и другие подобные нити лучше оставить для следующих работ, когда вы наберетесь опыта в сновании основы и ткачестве.

   При наматывании основы на вал проложите через каждые 3-5 см между витками нитей основы полосы жесткого картона 1-2 см шириной, с ними нити будут намотаны равномернее, и меньше провиснут.

   При смене нити основы проверьте, что нити связаны прочным, не скользящим узлом.

   При смене нити утка концы нитей не связываются между собой, а накладываются внахлест друг на друга примерно на 3-4 см. Торчащие концы, если они есть, выводятся на одну сторону работы, верхнюю или нижнюю. Сторона с торчащими кончиками нитей впоследствии будет изнаночной. При ткачестве с большим количеством разных утков, бывает удобно выводить концы нитей на верхнюю сторону работы, тогда нижняя сторона будет лицевой.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Если Вы собрались учиться новой технике, которая Вам не очень понятна (к примеру учиться ткать на станке с двумя бердами), или пробовать новые нити для ткачества, когда результат неизвестен - не заправляйте основу сразу на всю ширину берда! Вы потратите много времени, ниток и усилий, а результат будет непредсказуем, ведь возможно, что учебный образец придется перезаправлять несколько раз. Я настоятельно рекомендую сначала заправить небольшую основу шириной около 10 см из остатков нитей, выявить нюансы, возникающие в работе, отработать технику и уже после этого уверенно, учитывая все особенности работы приступить к задуманному большому изделию. Это сбережет Ваше время и силы, и позволит соткать именно то, что вы задумали!


Желаем Вам красивых работ и приятного ткачества!

1. Заправка ткацкого станка. Этап первый, снование основы.

Как-то я лет 8-10 тому назад искала информацию по заправке ткацкого станка, теперь пришла пора мне самой составлять инструкцию по этому делу.


Чтобы станок заправить, надо как минимум иметь станок и то чем его заправлять, то есть намотанную основу. Станок у нас уже имеется, стоит у Яны и ждет, когда же наши руки и ноги до него дойдут. Следовательно осталось только намотать основу. Вот закончились наши с Яной длительные телефонные переговоры на тему какие нитки, какого цвета и сколько покупать, и в общем о том, что же она собственно собирается ткать. И вот Яна уже у меня с двумя бобинами ниток нежно-бежевого цвета хлопко-лавсановыми по составу. Начинаем.

Чтобы определить, сколько же ниток покупать-мотать, нужно посмотреть посчитать количество зубов (палочек) в берде. 30 зубов составляют пасму. Берда отличаются по ширине и по плотности расположения зубов. Обычно в берде 7-10 пасм. Чем плотнее расположены зубья берда, тем больше пасм помещается в берде, тем плотнее получается ткань. Итак, в нашем берде 9 пасм. Наматываем основу мы длиной 10 метров. Расчет длины ниток для покупки этих самых ниток:
9 (пасм) * 10 (метров длины основы)*15 (счет ходов в пасме)*4(нитей в ходе пасмы)=5400 метров
Покупаем нитки чуть с запасом, мало ли что.
Существует много разных конструкций моталок, многие из них я видела только на фото, немногие видела в жизни. У меня конструкция более или менее приемлемая для квартиры (ну нет у меня пока амбара, в котором стоят огромные вороба), я пользуюсь боковиной от старого шкафа, в которую собственноручно забила большие гвозди. Когда мне нужна основа я вытаскиваю эту бандуру и ставлю ее на гладильную доску. Выглядит это как 2 шеренги гвоздей, набитых по длинным сторонам доски, с одного конца доски вбито 4 гвоздя ко углам квадрата, на них при намотке образуется зев

Итак начинаем.
Чтобы нитки ровно подавались и не путались, их складывают каждую катушку-клубочек в отдельную емкость (банки в моем случае). Над банками на стол или стул кладутся ножницы, их лезвия прижимаются к стулу чем-то тяжелым (книга Глебушкина- идеальный вариант) и в кольца ножниц пропускаются нитки с катушек, так нитки легко подаются на моталку и не доставляют мелких неудовольствий. Я девушка ленивая и чаще всего мотаю в 4 нитки, тогда ставлю 4 банки и кладу 2 ножниц, в остальном техника такая же.

Концы ниток привязываются к гвоздю, дальнему от квадрата, на котором образуется зев, и наматываются, зацепляясь за поочередно за гвозди из каждой шеренги, рисуя зигзаг. На четырех гвоздях зева нитки образуют крест. Здесь нужно быть очень внимательным и прокладывать нитки каждый раз в одном направлении, начиная выкладывать крест нитками всегда по одной и той же стороне. Вообще каждая операция в заправке требует внимания, если ошибешься, то исправлять будет довольно сложно


Наша пара нитей совершает один ход-круг от первого гвоздя, проходя зигзагом до четырех гвоздей зева, проходя по ним всегда в одном порядке и возвращаясь обратно по тем же гвоздям до первого гвоздя. Круг-ход закончен и начинаем наматывать следующий круг. Каждый круг-ход считаем. Одна пасма состоит из 15 ходов. Когда одну пасму намотали, перевязываем нитки этой пасмы толстой цветной ниточкой и продолжаем мотать дальше. Нам нужно намотать 9 пасм. Каждую следующую пасму перевязываем той же ниткой. В итоге получается вот так (фото, к моему сожалению, плохое, но перефотать уже не могу, поезд ушел):
Когда все пасмы намотаны, перевязываем ниткой крест-накрест наш зев, чтобы когда мы сняли основу с гвоздей, нитки не спутались. И еще одна перевязка делается по верхней части креста, все перевязки видны на фото. Теперь пора основу снимать с гвоздей. Снимать начинаем с первого гвоздя, дальнего от зева. Основа снимается с гвоздя и петлю основы надеваем на руку , поворачиваем петля и в нее протягиваем следующую петлю из основы. Принцип здесь такой же, как при вязании крючком воздушных петель, только в роли нитки выступает наша основа, а пальцы действуют вместо крючка. В результате этого вязания получается такая толстая коса. Вяжем косу, постепенно снимая основу с гвоздей.

В конце аккуратно снимаем с гвоздей зев и вот наша основа готова. Эту косу можно хранить долго, нити в ней не путаются и такой способ снятия основы очень удобен. Продолжение следует в последующих постах.

уроки #1 и #2: снование основы и заправка ткацкого станка

Небольшой репортаж о том, как закаляется сталь заправляется ткацкий станок.

На первом уроке ткачества мы с моей ткачихой Зивой говорили немного о теории и материалах, какие нитки годятся для основы, какие нет, каким образом расчитывается плотность изделия и количество нужных ниток. Потом часа 1.5 я наматывала нитки - 116 нитей в ширину и 3 метра в длину на специальный держатель.

Несколько раз нитки сбегали от натяжения и приходилось считать и наматывать заново.
Фотографий приготовления основы нет, есть только такая, где нити сняты с держателя и сейчас будут закрепляться на ткацком станке.

но вот фотография из интернета, как готовят основу:

у кого нет специального держателя, тот использует смекалку:

(источник)

Т.к. ширина моего изделия будет всего 25 см, я буду работать вот на этом маленьком станке:

Мы с Сергеем были удивлены, что к станку всё время приходится прикручивать нитками разные причиндалы:
то разметку с ячейками, то палки для перекреста нитей, то гирю привязывать для натяжения.

Вот тут сбор всего, что может понадобиться:

Это ячейки, по которым я буду распределять нити основы, они крепятся нитками к станку.

Здесь мы крепим палки, которые будут держать перекрест на моей основе:

а это гиря для натяжения

всё ещё привязываем палки...

когда всё прикручено-приверчено, приступаем к распутыванию слежавшихся без держателя нитей:

каждая нитка должна лежать на своём месте. перекрест и гиря с другой стороны создают нужное для работы натяжение

дальше я распределяю нитки по ячейкам
длина каждого деления - 1 дюйм
плотность моего изделия невысокая - 12 ниток на каждый дюйм

отсчитываю ровнёхонько по 12 ниток на одно деление

теперь нужно намотать основу с натяжением на рулон картона

для этого требуется 2 человека: Зива держит нитки с одной стороны и создаёт натяжение, я с другой стороны подкладываю картон и накручиваю на него основу

Когда этот этап окончен, можно приступать непосредственно к заправке ниток в станок.

Сначала нужно каждую нитку пропустить через такую специальную иголку с окошком посередине - галеву.

у меня всего 116 ниток, поэтому потребуется задействовать 116 галев.

Этот тот этап, на котором уже должен учитываться будущий рисунок изделия и тип плетения.

Этот станок маленький, у него всего 4 педали и соответствено 4 ряда галев (ряд галев это ремизка). При нажатии на каждую из педалей будет подниматься одна ремизка.

здесь видно галевы и ремизки

Я буду ткать самым простым диагональным плетением, поэтому порядок простой:
одну нить вдеваю в галеву с первой ремизки, следующую во второй, потом  в трейю, затем в четвертую и снова в  первую.
Ошибаться нельзя, пропускать нити нельзя, от этого будут сбои в плетении.

Поэтому каждые 8 нитей я перепроверяю себя и завязываю их в пучок.

Занятие не из лёгких, прямо скажем, спина уже даёт о себе знать (если что, это та спина, которая не жаловалась при ношении моих детей на себе в течении 4-ёх с половиной лет).

этот этап подходит к концу, скоро можно начинать ткать!

подумала я. как бы не так! после того, как каждая нить оказалась в своём окошке, Зива принесла огромную расчёску - бердо - с делениями по 12 штук на дюйм.
(в соотвествии с толщиной моего изделия) и велела теперь пропустить каждую нитку в своё деление.

для этого используется специальный плоский крючок

крючок цепляет нитку и склонен ее деформировать в процессе протаскивания через деление в бедре, так что и тут нужно быть аккуратной

Ну вот, наконец все нитки заправлены в станок.

На следующем уроке я приступлю к самому ткачеству. Если Сергей сможет поехать со мной, то у нас будут фотографии всего процесса и мы будем продолжать делиться.

А пока что всё.

Ткацкие станки и приспособления для домашнего ткачества

Мастерицы-рукодельницы? у кого-нибудь есть что-нибудь подобное и трудно ли на нем работать? я купить собираюсь, нужна консультация
дорогой правда, и может, кто подскажет альтернативные дешевые варианты?

у меня есть! стоит-пылится (я его храню до лучших времен, когда со временем будет свободнее, эх!). я его даже Ларе сосватала на несколько лет в пользование

у моего конструкция абсолютно такая же, только мой поизящнее выглядит (в том смысле, что все деревянные части потоньше) и челноки плоские (удобнее ткать).
ширина для полотна около 40см.

работать на нем очень легко, с просто рамой не сравнить. рекомендую!
запросто можно ткать гобелены с орнаментами или даже картины.
иметь такой станочек очень выгодно хотя бы потому, что в ход идут даже самые маленькие клубочки и обрывочки абсолютно любой пряжи (только одно ограничение - чтоб не линяла если стирать)

"альтернативный дешевый вариант" подскажу: взять с собой в магазин мужа (если пилу и отвертку в руках умеет держать) или другого знакомого умельца - пусть рассмотрит хорошенько и сделает. заодно может и ширину для полотна сделать побольше (на большее число нитей основы).

а на какую ширину полотна ваш станочек и дорогой - это сколько, если не секрет?

спасибо огроменное за столь развернутый ответ
стоит эта штука у нас в городе 1850 р... для меня дорого (даж не дорого, а просто сумма сейчас затруднительная), хотя полагаю, вещь того стоит
параметры типа 40 на 50 на 30 что-ли см...
уже подумываю, не влезть ли в долги, т.к. просто брежу гобеленами и этой штукой, а пряжи и обмоточков у меня полная стенка

и еще вариант - дед у меня конструктор и токарный станок имеет
попробую его попросить спасиб за идею

в общем, на что решусь - темку подниму, доложу

деду подсуньте в первую очередь эту фоточку, да думаю он примерно и так представляет - что требуется

ну а уж самым лучшим будет с дедулей прогуляться в магазин (если есть такая возможность)
если что - на выходные может быть смогу поподробнее его пофоткать (он у мамы дома в глубоко-надежно закопанном состоянии).

была бы премного благодарна! и если деда мой возьмется и осилит, я потом выложу чертежи на пользование остальным мастерицам!

Станислава! У меня тоже такой в детстве был, только папа зачем-то его разобрал, а собрать руки не дошли...Сейчас мечтаю о приобретении нового, да и ностальгия замучила. Вначале меня интересовал примитивный вариант для плетения ручек для сумок, отделочной тесьмы или поясов и я рассматривала вот такой экземпляр http://www.damasha.ru/index.php?m=c&g=00105055007
Такой же как на Вашей картинке сегодня в инете мне попадался 2 раза за 1400 и 1650 р, теперь хочу такой же

Станислава, Вы деда морально готовьте - а я в выходные постараюсь его раскопать.

пишите вопросы - что интересует? что мерять и фоткать?

мне достаточно будет нескольких общих видов я думаю,
т.к. дед всю жизнь конструктором работал, металлообрабатывающие станки делал и для дома кучу всего
так что вы особо не заморачиваетесь, а вот если что поточнее надо будет узнать, можно, я вам буду писать и уточнять?но, хотя мне кажется, дедуля его еще и усовершенствует

Perla, не могли бы вы ширину и длину станка посмотреть? И я совсем не могу понять как рама, через которую нитки проходят, устроена Очень -очень хочется попробовать ткать! Очень ваша помощь нужна. Нам с плотником

станок у мамы, поеду туда с фотиком, пишите конкретно - что снимать покрупнее и что мерять

а где в москве можно купить такой станок?

Perla, простите что молчала долго. Мне нужна ширина и длина станка в собранном виде, тогда размеры остального можно будет по рисунку вычислить. Единственное, что не могу понять по картинке - что из себя представляет рама, через которую проходят нити (там металлические детали какие-то?) - сфотографируйте её, пожалуйста. И можно еще весь станок сбоку, сверху (насколько возможно), спереди, сзади. Спасибо большое заранее!

да, я ведь тоже сайт этот нашла уже, распечатала дедушке чертежи, он у себя в деревне кумекает правда, сейчас сезон огородный, осень мне точно сделает, тогда и я чертежами и фотами поделюсь (дед-то у меня инженер-конструктор, должен по картинке понять, как делается)

Здравствуйте, у меня встречный вопрос - где можно купить такой станок? Я бы с удовольствием купила, т.к. до этого на рукодельных сайтах (ключевое слово для поиска "гобелен") я нашла чертежи рамки и сделала ее. Спряли с сыном две пробные заработочки и потом не пошло - сломалась наша палка от натяжения (чего я думаю, не должно произойти в этом станке) И в рамке нет деления четных и нечетных нитей, как я вижу в станке, надо все делать пальцами. Так что, я думаю - вещь хорошая. Марина.

Марина, посмотрите тут, но он довольно маленький: http://mlk.ru/php/firm_details.php?id=41&g=102685

Станислава, а я по ходу дела (если оно у меня сдвинется с мертвой точки) буду сообщать, что новенького. Удачи нам!

Ткачество / Руки - не крюки / Досуг — Деревенский портал

Ткачество стало для меня ещё одной “заразной болезнью”. Уж простите за простоту слога, но за уши не оттащить, в буквальном смысле, от ткацкого станка. Семь лет тому назад я купила по случаю станок в одной из соседних деревень. Но поставить его в то время было негде, кроме как, в сарай. Всё же, я прошла экспресс – курс ткачества, за что была вознаграждена дипломом, в присутствии множества соседей на празднике “Ольгин день”. Всё это время мне казалось, что я крайне мало почерпнула тогда. Откуда?! Сходила в соседнюю деревню несколько раз, посидела за станком, помотала вместе с ткачихой основу на огромной сновалке, установленной в центре пустой комнате, да чаю попила за разговорами о житие – бытие.

Недавно станок нашёл, наконец, своё место в доме. Когда стали его собирать, оказалось, что нет многих деталей. Владиленыч сделал все недостающие фрагменты. Затем нужно было заряжать станок: подготавливать его к работе. Вязать нитченки, заводить основу, синхронизировать и отлаживать весь процесс, начинать ткать. Со всеми этими этапами мне помогал справляться интернет. Но сказать по правде, информации крайне мало на эту тему. И не всегда она доведена до новичка в доступном формате. Я сужу по себе. Иной раз не хочется беспокоить человека. А порой просто сложно задавать вопросы, так как некоторые авторы “отфутболивают”. Поэтому пришлось напрягать мозги над, казалось бы, самыми простыми – элементарными вещами. Вот тут и стали всплывать в памяти поучения и объяснения моей наставницы Нины Константиновны Петровой, к которой я ходила на посиделки за станком, за что ей огромное спасибо! Ещё раз убедилась в том, что наша память – огромный компьютер, и всё, что я пропускала семь лет назад мимо ушей, было впитано и сохранено до поры.

Ещё оказалось, что ткацкий станок замечательно вписался в наш музей. Крайняя группа туристов, которая была у нас в гостях с огромным и неподдельным интересом ощупывала, разглядывала, фотографировала стан и меня, восседающей за работой. Люди вспоминали о том, что у кого-то на пыльном чердаке тоже есть ткацкий станок, что у кого-то есть даже дом в деревне! Люди ностальгировали, что моему сердцу было очень даже приятно.

Ещё оказалось, что у ткачества очень богатая и интересная история. Для себя я открыла такие факты, как то, что ткачество выросло из плетения лозы. Ткач – когда-то была самой престижной и высокооплачиваемой профессией. Но с приходом индустриализации, ткачи стали нищенствовать. Был даже бунт ткачей! В нашей стране после революции 1917 г. на ткацкие станки были такие же гонения, как и на колокола. Станки жгли, что бы у людей не было возможности заработать лишнюю копейку. И наконец, тот факт, что существует великое множество традиций и приёмов ткачества.

Я же начала с простейшего – с домотканых половиков. Не успела я выложить несколько первых фотографий о восстановлении станка, как получила заказ на половик. Приятно! Так что стараюсь сейчас изо всех возможных сил. И если посчитаю, что работа моя получилась достойной, буду продавать свои изделия.

Но пока, я в процессе учёбы. И как во всяком обучении, ошибки неизбежны. Именно поэтому хочется акцентироваться на ошибках, тем самым помочь другим новичкам, решившим попробовать себя в этом древнем ремесле. Так же думаю, что обмен опытом в этой теме не будет лишним ни для кого. И ещё надеюсь, что кто-то пойдёт по моим стопам – достанет с чердака пыльный станок, отреставрирует его и соткёт дорожку себе в дом, в подарок друзьям, или найдёт в ткачестве возможность дополнительного заработка в деревне.

 


1. Полностью конструкция ткацкого станка прекрасно описана здесь http://telarian.ru/?r=weaving-machine&id=137 http://lib.zabspu.ru/students/diploms/2003/kostum/tkach.htm
Поэтому если у кого-то не хватает деталей станка, можно сделать новые, опираясь на этот материал.

 

2. У меня не хватало нитченок, поэтому мне пришлось вязать их самой. К сожалению, я не додумалась сфотографировать этот процесс. Но предстоит это сделать, так как я допустила большую ошибку в выборе ниток и самого вязания. Нитки я выбрала шёлковые, и для конструкции нитченок (с открытым глазком) они не подходят. Узел на них не затягивается – всё время скользит. Вторая пара нитченок у меня была связана давно из ириса. Она прекрасно держит форму. Также я самонадеянно не стала завязывать второй узелок, крепящий глазок нитченок, поэтому затем в процессе ткачества, узел стал скользить вверх, тем самым не давая широко раскрываться зеву основы. О вязании нитченок я подробно напишу отдельным постом. Сейчас дополню, что при заряжании станка, а именно, в процессе протаскивания нитей основы сквозь нитченки, нужно быть предельно внимательной. Мне пришлось переделывать дважды, так я пропустила часть нитченок, и огромный пустой пучок у меня оказался в центре проходящих сквозь них основы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Также очень долго ломала мозги над элементарным вопросом, куда, собственно, продёргивать нить основы, которая уже прошла сквозь глазок задней нитченки?!

4. Итак, в руках у меня была коса основы, связанная семь лет назад. Я не представляла, сколько в ней метров, и что вообще с ней делать. В интернете нашлась подробная инструкция http://olsha5.livejournal.com/8400.html. Как держать косу, как протащить нити основы через бердо с помощью крючка. По началу, было очень сложно приспособиться: держать одновременно под мышкой бердо, в одной растопыренной руке нити зева основы, в другой крючок. Поэтому ошибалась и путалась. Как написано в инструкции: “ Ни в коем случае не путать нити зева основы!”, старалась соблюдать это правило, ещё не понимая его КЛЮЧЕВОГО значения. Но умудрилась, некоторые перепутать. Потом пришлось исправлять ошибки уже на станке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Везде описывается процесс заправки ткацкого станка несколькими женщинами: вместо нити с привязанным к ней крючком вставить палочку, протянуть сквозь бердо нити , вставить одну цену, затем развязать нитку перетягивающую зев на косе, и вставить вторую цену, так что бы между ними образовалось перекрестье зева. Затем палочку с нанизанными на неё нитями основы привязывать к валу навоя и начинать постепенную намотку. Бердо вставить в набилки и подвесить на станок.
Мне пришлось делать это в одиночку. Поэтому бегала, как Фигаро туда – сюда. Распускала постепенно косу и крепила её за стан, затем подкручивала притужальник навоя. Не уверена, что нити намотаны равномерно, хотя выходящий из под набилок половик выглядит ровным. Наверное, всё станет ясно, когда будет выткана целиком вся основа. Под явно провисающие нити я подкладываю сложенный в несколько раз картон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Когда коса полностью была намотана на навой, обрезала нити с берда. Обрезала их десятками, связывала узелками и оставляла на закреплённых ценах. Повесила на станок нитченки и начала заправлять нити основы через глазки нитченок. Нитченки у меня связаны на 350 глазков каждая, в основе оказалось 80 пар нитей, поэтому сдвинула плотнее на край палочек ненужные нитченки, освободив нужное количество посередине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Продевая парные нити основы сквозь глазки, твердила себе: “Первая нить - в дальнюю, вторая - в переднюю”. Также связывала десятками. Затем повесила на станок набилки с бердом, и также десятками стала вставлять нити в бердо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Бердо лучше всего поделить на пасмы. Обычно пасма составляет тридцать зубьев. Чтобы измерить количество пасм, зубьев в своём берде пришлось отсчитать тридцать зубьев, измерить их линейкой, затем измерить линейкой длину всего берда, и разделить на длину тридцати зубьев. Арифметика от лени и нетерпения. По уму, нужно протянуть нить через всё бердо, отмеряя десятки, и закрепить её навечно. Протянув нити через бердо, связала их десятками. Бердо у меня плотное, поэтому протягивала парные нити основы через зуб. Как оказалось, для половиков – в самый раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Привязала крепко палочку к притужальнику и начала завязывать на нём нити основы. Основа должна быть натянута равномерно, поэтому привязывала нити, начиная с краёв палочки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Подвязала педали к нитченкам. Педали у меня лежат прямо на полу. В пятках просверлены отверстия и связаны вместе. С педалями до сих пор не удаётся приспособиться. Пробовала их разъединять, привязывать к станку, но на данный момент вариант “пятки на полу” самый удобный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Как резать тряпочки для половика? По кругу! Срезать все углы. Не резать челноком ( взад – вперёд). Иначе углы ткани останутся на поверхности половика. В принципе, ничего страшного нет, мне даже нравится такая непосредственность. Напоминает бабушкины половики и ощущение этих тканевых бугорков босыми ногами. Но это нравится только мне. Другому человеку может и не понравится.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем успехов!

Традиции ткачества Олонецкой губернии конца XIX ― начала XX в. | Электронная библиотека

// Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск. 2011. 28 с.

Одним из самых древних видов рукоделия является ткачество. В мифах народов мира богини Судьбы и Времени были прядильщицами и ткачихами, изготавливающими нить и полотно человеческих судеб. Сотканная ткань в представлениях человека ассоциировалась с жизненной дорогой.

Издавна люди уже знали и использовали четыре важнейших природных волокна: лён, хлопок, шерсть и шёлк. На Руси самым обычным растительным волокном был лён. В Х–XIII вв. лён повсеместно распространился на Руси, в XIII–XVI вв. основными центрами производства льна и торговли им стали Новгород и Псков. В конце XIX – начале XX в. и на территории Олонецкой губернии выращивали лён. Пудожский лён был «добротою превосходнее псковского льна», и около 40 000 пудов его продавали в Шальской волости и увозили в Санкт-Петербург и Олонец [1] .

Крестьяне сажали лён для нужд своей семьи: кто три, кто шесть соток. Из льняных тканей домашнего производства делали одежду и различные предметы домашнего обихода. Наряду со льном выращивали ещё одно растение – коноплю. Конопляные нити были более грубые, чем льняные, и использовались для производства верёвок и суровых тканей. Из верёвок изготавливали в основном рыболовные снасти, а конопляные ткани шли для создания юбок и матрасов.

Другим важнейшим волокном была шерсть. Из овечьей шерстяной пряжи вязали уютные тёплые вещи, а также использовали её в качестве утóчной нити, полностью или частично застилающей льняные или конопляные оснóвные нити при ткачестве красивых полосатых одеял.

Многовековая практика возделывания и обработки льна в народной культуре русского человека сформировала традиционные представления, поверья и обряды. Каждая операция обработки льна приходилась на строго определённое время народного календаря. Пряли нити в осенне-зимне-весенний период от Покрова Богородицы до Великого поста. Во время Великого поста ткали. Процесс тканья сопровождался рядом предписаний и ритуалов, с помощью которых можно было противостоять природным бедствиям и эпидемиям, лечить болезни. Бытовали и строгие ограничения в работе: нельзя было прясть и ткать в субботу вечером и утром в воскресенье, Святая Пятница-Льняница запрещала работать с нитками в свой день. Крестьяне свято чтили такие запреты, чтобы не навлечь на себя беды. Само ткачество – это тоже особый ритуал, с языческих времён являющийся для крестьян процессом изгнания злых духов во время прибивания уточной нити бёрдом, и, как следствие, сотканное полотно наделялось особой силой оберега.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Ткачество поясов

Знания по обработке льна передавались из поколения в поколение и черпались из самой жизни народа. Молодым девушкам прежде, чем сесть за ткацкий стан, нужно было научиться выполнять разные работы по обработке льна. Чем искусней девушка пряла, тем бóльшая слава о ней распространялась на всю округу. В народе говорили: «Какова пряха, такова и рубаха». Искусство ткачества познавали с 5–7 лет. Первыми ткацкими изделиями были пояски, сотканные в разных техниках. Сначала их плели из разноцветных нитей, потом делали более сложные по технике исполнения пояса – на дощечках (карточках). Самые красивые узорные пояса со сложными орнаментами получались в технике ткачества на бёрдечке, их ткали девушки постарше.

Так как пояс в народном костюме выполнял функцию оберега, то при его изготовлении мастерицы шептали специальные заговоры, передававшиеся устно на протяжении веков. По народным поверьям, в поясе, как во всяком круге, заключалась сила, противостоящая всякой нечисти и болезням.

На территории Олонецкой губернии пояса назывались «мотогузами». Тонкими мотогузами подвязывали кудель на прялке. У пряжинских карелов мотогуз назывался kuožalirihmu, плели его руками, также ткали красивые домотканые кушаки (kušakot) до 15 см шириной [2] .

Сегозерские карелы пояски для кудели выполняли в технике плетения (дерганья), полутканья на вилочке или на бёрдечке (pletitty rihma) [3] .[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Вепсы делали пояски так: прикрепляли пучок нитей к вилочке, двум гвоздям или прялке и сплетали его сложной косицей – kerdoila vö, используя различные цвета – красный, голубой, белый и другие. На дощечках (loudeižed) или на бёрдечке пояса ткались трёхцветными, реже двухцветными: на жёлтом или белом фоне красно-синий узор, на белом – красный и другие [4] .

Русские тканьё мотогуза выполняли на бёрдечке («трестичка» – Заонежье) [5] , иногда в Пудожье [6] мотогузы ткали на ткацком станке, специально для этого делали основу.

Для изготовления поясов использовали шерстяную пряжу и суровые льняные нити. Орнамент поясков состоял из простейших геометрических узоров – косых крестов, уголков, столбиков, косых и продольных линий.

Ткачество на ткацком стане

На северных русских землях, в состав которых входила Олонецкая губерния, ткачество развивалось в условиях натурального хозяйства и было исконно женским занятием. В каждой крестьянской семье хозяин сам делал ткацкий стан, а заправляли нити основы в ткацкий стан и ткали женщины. Работа по выработке полотна требовала большого труда, терпения, сложных математических расчётов. [текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Ткали холсты для нужд семьи на «стави́нах» – так уважительно называли на Севере ткацкий стан. Производилось разное по качеству полотно: грубое – для паруса на лодку, для одеял; тонкое – на скатерти, на ритуальные и обрядовые полотенца, на постельное бельё. Для одежды изготавливали полотно из нитей разного сорта: льна, конопли и шерсти. Для праздничных рубах и скатертей из льняных нитей высшего сорта ткали «тонкóе» полотно, или «лён по́льну». Для рабочих рубах, сарафанов и портов, балахонов и кафтанов готовили полотно погрубее – «тóчиво»: «пáчесное» или «изгрéбное» из нитей льна или конопли 1-го и 2-го очёса. Оно могло быть однотонным или пестрядинным.

В любой крестьянской семье Олонецкой губернии женщины придавали большое значение декоративному убранству дома, украшали избы и горницы узорными полотенцами, кровати застилали домоткаными постельниками, одеялами, из-под которых выглядывали красивые узорные подзоры, а яркими полосатыми половиками устилали полы горницы. Всё это придавало интерьеру дома неповторимый живописный вид. Обрядовые и ритуальные полотенца и подзоры украшались по краю красивой орнаментальной вышивкой или несколькими полосами, ограниченными одним или двумя бордюрами, вытканными в различных техниках узорного ткачества: браной, ажурной или закладной.

Подготовка к ткачеству шла 10 месяцев. Одной из самых важных операций являлось прядение – подготовка нитей к ткачеству. Нити пряли разной толщины: те, что потоньше, шли для основы, потолще – на уток. Во время прядения готовили много веретён с напряденной нитью. В Заонежье веретено с намотанной пряжей называлось «прóстень», в Пудожье – «горýшка».

Крестьяне обладали такой природной смекалкой, что во время дёрганья льна могли приблизительно сказать, сколько получится нитей на веретене с одной горсти вырванного растения, какой по длине получится нить на горушке. После прядения самое главное – подготовить основу для ткачества. Для этого необходимо было отмерить определённое количество и длину нитей. Начинали эту работу во время Великого поста. Процесс подразделялся на несколько операций.

Мотание

Пряжу с веретён нужно было смотать в мотки, в каждом из которых была бы одинаковая длина нитей. Для этого они отмерялись с помощью мотовила – деревянного стержня, на одном конце которого была развилка, а на другом – перпендикулярно прибитая планка.

Конец нити привязывали к рогульке мотовила, затем начинали вращать мотовило, перематывая нить с веретена в мотки. Мотовило рассчитано таким образом, что полный круг нити вокруг него равен одной «стене». Длина между колышками по краям стены избы являлась главной меркой в ткачестве, как в строительстве сажень. У каждой хозяйки была своя длина стены: у одних 4, у других 5–6 м, следовательно, одна сторона мотовила составляла одну четвёртую длины стены. Каждые три круга перевязывали с помощью шнурка – «пасменника», получалась «чисменка», дальше мотали, перевязывая все чисменки. «Пасму» образовывали 10 чисменок, т. е. 30 нитей. Именно пасма служила главным мерилом ширины ткани. Наматывали разное количество нитей: для половиков – 10 пасм, для тонкого полотна и тóчива – 20 пасм (т. е. 600 нитей на одну стену). Снятые с мотовила мотки назывались очень ласково – «мотýшка», «мóтошка» (Пудожье). Каждую мотушку вешали до поры на жердь в избе или «на сарае». Когда подходило время, её перевязывали, «бучили» (т. е. кипятили) в бочке, после чего пряжа становилась белее и мягче. Иногда мотушки красили.

Крепление на вóробах и навив на вьюхи

Влажные мотушки надевали на «вóробы», называемые в Пудожье «витны́ во́робы». Вороб представляет собой две накрест положенные деревянные планки (100–110 см длиной), вращающиеся в горизонтальной плоскости вокруг неподвижной вертикальной оси. Осью вращения был металлический или деревянный стержень, вбитый в деревянную подставку. Подставка – из нетолстого дерева, укрепляемого в крестовину или доску на планках. Воробы имели отверстия, в которые втыкали четыре пустых веретена или клинышка, удерживающих мот. Сначала клинышки вставлялись в отверстия, расположенные ближе к центру. Затем отодвигались к краям, таким образом натягивая пряжу.

Далее нити с воробов наматывали на вьюхи. Развязав 1-ю пасму, ткачиха закрепляла конец нити на вьюхе – берестяном или лубяном шитом коробе. Вьюхи в разных волостях назывались по-разному («лубок» – Заонежье, Пудожье; «тюрики» – Пудожье; тorvik – прионежские вепсы). Крепилась вьюха на стойке, чтобы можно было сидя наматывать на неё нить. Если нити для ткачества готовились двух цветов, то одного цвета нить наматывали с одной стороны лубка, другого цвета – с противоположной стороны. Для дальнейшей операции – снования – требовалось две вьюхи с одинаковым количеством намотанных нитей. Сновать было легче и быстрее, когда нить водили двойную.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Снование

Снование – операция, требующая большой внимательности и сноровки. Сновали на «сновальных вόробах» (сновальный круг, сновальная рама, сновалка – в разных местах их называли по-разному). Выполняли эту операцию самые опытные ткачихи в один день, считая каждую пару нитей, образуя при этом восьмёрку. Иногда и опытные ткачихи совершали ошибки, забывая сделать восьмёрку, – такая «перескочка» нитей называлась «козёл». Сновальный круг состоял из двух 4-угольных рам, перпендикулярно вставленных одна в другую и вращающихся на оси. На конце одной рамы вбивали деревянный колышек. Нить пропускали поочередно над или под колышком, создавая будущий зев основы. Во время снования женщина держала нить в левой руке, а правой вращала сновальный круг. Работая, она должна была следить за тем, чтобы нити ложились спиралью правильными рядами. Кроме всего прочего, нити должны быть наснованы с одинаковым натяжением. Сновальная рама значительно облегчила процесс снования нитей, ведь до изобретения этого устройства приходилось сновать вдоль стены, бегая между рядами колышек, вбитых по краям стены. Женщина могла «набегать» до 6 км, если сновала 300 нитей (10 пасм) в пять стен. Такая работа требовала большого терпения и физической закалки.

Прежде чем снять с воробов основу, необходимо было закрепить с помощью верёвочек восьмёрку, чтобы нити не перепутались, – так они шли в чётком порядке. Отмеренные нити заплетали в косу, которую можно было хранить сколь угодно долго.

Заправка ткацкого стана

Во время Великого поста световой день позволял работать по 10–12 часов. К Пасхе старались как можно больше наткать. На Пасху ткацкий стан разбирали и выносили «на сарай» до следующей весны, ближе к Великому посту снова вносили в избу.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Ткацкий стан (kanga – карел., stavad – вепс., «ставины» – рус.) собирали в избе. После долгого стояния в разобранном виде «на сарае» стан мог дать крен, тогда мужчины подгоняли все пазы и клинья и устанавливали его для дальнейшей заправки.

Навив на вал

Одна из самых ответственных операций – это навив основы на задний вал («колода», «свόлок» – Заонежье, Пудожье). Перед навиванием все петельки-восьмёрки вдевали в редкое бёрдо («нави́вальна труба» – Заонежье, «нави́вально бёрдо» – Пудожье), потом все петли надевали на палочку, которую закрепляли в углубление сволока, а саму косу закрепляли в специальном кольце на стене, в которое вставлялось веретено или скалка. Навивали нити вдвоём, в зев восьмёрки вдевали лучинки – ластовцы. При намотке на сволок возникало натяжение. «На сволок чуть намотаешь, потом прибавишь длины, вытащив немного пряжи из кольца, снова веретном закрепишь – и наматываешь дальше», – так рассказывала уроженка д. Каршево М. Н. Сухова [7] .

Намотать нити основы нужно было довольно туго по ширине будущего полотна.

Пробирание нитей в нитченки

Далее нити пробирали в приспособление, называемое «ни́тченки» («нитяни́цы», «ни́ченки» – Пудожье, ремизки – общепринятое название нитченок), с помощью которого нити основы разделялись на четные и нечётные ряды. Каждую нить основы по очереди проводили в петли нитченок – нитяные петли между двумя поперечными жердочками, для подъема нитей основы. Одну нить проводили в петлю 1-й нитченки, вторую – в петлю 2-й, третью нить – в петлю 1-й нитченки, четвёртую – в петлю 2-й, и так по порядку – в чётные и нечётные ряды. Нитченки связывали с помощью «блочек» («кружки», «коньки» – так назывались деревянные детали с круглым блоком внутри в Пудожье) с педалями (подножками, «лыжами» – Пудожье) ткацкого стана. Пробóрку вели чаще слева направо, от середины, а потом справа налево. Нити должны быть достаточно длинными, чтобы они не выдергивались из глазков. Каждые 30 нитей завязывались узлом перед нитченками.

При нажатии педалей ремизки расходились, образуя зев. Ремизок могло быть 2–3 пары, подножек столько же, сколько и ремизок. Подножки представляли собой прямые или несколько изогнутые деревянные дощечки, привязанные при помощи веревок к нижней перекладине нитченок.

«Брόсанье» (пробόрка) в бёрдо

После пробора в нитченки нить с помощью берёзового крючка проводилась в бёрдо. Это гребень, состоящий из множества тонких тростей (трёст, зубьев), прошитых бечевой на верхней и нижней перекладинах. Бёрдо вставляли в набилки, прибивали набилками уток. По воспоминаниям жителей Пудожья, зубья делали из «желомустья» (это дерево не ломалось, а только гнулось). Точно уже и не помнил никто, из чего делали бёрда, т. к. их в основном покупали у проходящих через деревню «бердников» (Пудожье). По сведениям иллюстрированного издания «Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии» 1905 года, бердовщиков было не так уж и много: один – в Повенецком уезде, три – в Пудожском [8] .

Бёрда были разными по ширине: «двенадцатерик», «десятерик», «осьмерик», «семерик», «шестерик», «пятерик» – по количеству пасм. Например, на пятерике можно было заправить основу в пять пасм: если одну нить «в зуб», то 150 нитей (получалось более редкое полотно), если две нити «в зуб», то 300 нитей (тонкое и плотное полотно). Но тонкие полотна чаще создавали на десятериках. Для каждого бёрда делали свою пару нитченок, по количеству зубьев высчитывалось количество петель на нитченках.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Крепление на пришвице

Когда проборку заканчивали, нити основы небольшими одинаковыми пучочками завязывали в узлы, потом продевали в них тонкий металлический пруток. Он закреплялся на прúшвице, переднем валу, на который впоследствии наматывалось готовое сотканное полотно. Далее пришвицу закручивали так, чтобы полотно было довольно тугим, с помощью притужальника и дыроватки вал закреплялся в таком положении. Теперь можно было ткать. Каждый раз при нажатии педалей образуется зев – расстояние между верхними и нижними рядами основы, в который ткачиха пропускала челнок с уточной (поперечной) нитью и подбивала его набилками. При нажатии другой педали образовывался новый зев, куда уже с обратной стороны пробрасывался челнок, и снова подбивался уток. Таким образом, нить за нитью наращивалось полотно. По мере наращивания полотна вершники, на которые прикреплялись набилки и нитченки, продвигали по выемчатой поверхности плечиков ткацкого стана до тех пор, пока ткать становилось невозможно. Тогда ткачиха вставала, ослабляла натяжение полотна, вынимая притужальник из отверстий пришвицы, раскручивала нити с колоды на величину приблизительно 40 см, снова закручивала готовое полотно на пришвицу и закрепляла натяжение нитей притужальником и дыроваткой. В день опытная ткачиха могла соткать до 5 м тонкого льняного полотна. В старину женщине, ткущей полотно на ткацком стане, желали: «Сто локóт на пришвицу!» (локоть – старинная мера длины, около 0,5 м), т. е. желали, чтобы она соткала как можно больше полотна (около 5 км ткани).

Подготовка уточной нити

Пока опытные ткачихи заправляли ткацкий стан, молодые девушки готовили уточную нить. Для утка нити пряли более мягко, чем нити основы. Наматывались уточные нити на берестяные катушки – цéвки («кивцá» – Заонежье, «кивця́» – Пудожье) при помощи скáльно – инструмента с горизонтально вращающейся осью на вертикальной деревянной стойке.

Даже освоив всю технологию ткачества полотна и устройство ткацкого стана, девочки садились за ткацкий стан только с 10–11 лет, когда их ноги начинали доставать до подножек, а до этого времени их уделом было «скать на кивцю» (Пудожье) уток. Готовые катушки они подавали ткачихе, которая надевала цевки на пруток и вставляла в челнок, сделанный в виде лодочки. Чтобы от толчка руки легко скользить по зеву основы, челнок должен быть обтекаемым по форме, отполированным и в меру тяжёлым.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Украшение деталей ткацкого стана

Нередко такие детали ткацкого стана, как набилки, блочки, притужальник, украшались резьбой, охранительная символика которой, по представлениям крестьян, превращала процесс ткачества в магическо-заклинательное действо. На блочках и набилках 3-гранновыемчатой резьбой изображали солярные символы в виде круга, 6- или 8-лепестковой розетки, круга с крестом внутри него. В представлении карельских крестьян, которые наряду с православием верили в природные силы, набилки при прибивании уточной нити изгоняли злых духов, придавая полотну обережную силу. На притужальниках – чаще плосковыемчатой и сквозной резьбой – изображали символы воды в виде расположенных в ряд полос. Сюжеты и формы орнаментов, украшавших детали ткацкого стана, фактически повторяли сюжеты традиционных вышивок.

Виды ткачества

На рубеже XIX–XX вв., несмотря на широкое проникновение в быт фабричных тканей, изготовление в домашних условиях полотен, в том числе узорных, ещё продолжало сохранять большое значение. Всё многообразие тканей утилитарно-декоративного назначения было представлено разными техниками ткачества. Каждая женщина владела множеством техник: от техники полотняного переплетения до сложной браной техники ткачества.

В технике полотняного переплетения, которое считается самым древним ткацким переплетением, повсеместно ткали однотонное белое или серое полотно для рубах и полотенец; многоцветную (пестрядинную) полосатую и клетчатую ткань на юбки, сарафаны и другие виды одежды; ткали половики и одеяла. Вырабатывалось такое простое полотно с помощью двух педалей и двух нитченок путём строгого чередования основной и уточной нитей в соотношении 1:1. Если при этом 1-я нить основы выходит на поверхность, то 2-я закрывается уточной нитью – получается полотно, одинаковое и с лицевой, и с изнаночной стороны.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Из льняных нитей 1-го сорта ткали тонкое полотно («тонкóе», «лён пó льну» – Пудожье, Заонежье, «ýстина» – Пудожье). Из такого льна изготавливали простыни, полотенца, скатерти, сорочки.

Полотно с тонкой льняной основой и утком из льна 2-го сорта («пачес») называли «пачесы пó льну», «тóчиво». Как правило, в точевнóм ходили девушки.

Из изгребных нитей с пачесами ткали полотно грубое «однозубное» – «ряднину».

Точевнóе полотно могло быть как однотонным, так и пестрядинным. Основные цвета – синий, красный и белый.

Для юбок ткали полосатые полотна, в основе которых использовались льняные или конопляные нити 2-го сорта – «пáчесы» или 3-го сорта – «изгрéбы», а уточными нитями были цветные шерстяные нити или тряпичные ленты. Многополосные юбки бытовали и у русских (преобладали вертикально-полосатые юбки из тряпичных лент), и у карелов (преобладали поперечно-полосатые юбки из шерсти), и у вепсов – poutnasine dupk (с поперечными полосами из шерсти) и ribudupk (с вертикально расположенными полосами из разноцветного лоскута).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Также полосатыми ткали одеяла и полотно для наматрасников (sijahavad – вепсы, postelipialistü – карелы). Иногда для ткачества наматрасников использовались конопляные нити (linasiine lang – вепсы). Одеяла полосатой расцветки из шерстяных нитей (odälo –вепсы, katuckku – пряжинские карелы, šargaodduala – сегозерские карелы) шириной в три тресты были повсеместно распространены у карелов и вепсов. А тряпичные одеяла шириной в две или три тресты, в которые иногда вплетали разноцветные лоскутки и которые назывались рибушными (рибуши с карельского – старая одежда; ribuodeal – пряжинские карелы), изготавливали карелы и русские Заонежья и Пудожья.

В технике полотняного переплетения ткали сукно. В холодное время года верхней одеждой были кафтаны из полушерстяного сукна, основа которого (loimet – карелы-людики) была конопляной, а уток (rudagät – карелы-людики) – шерстяной. Полученную ткань замачивали в горячей воде и мяли ногами в корыте. Ткань садилась, и получалось плотное сукно, которое не промокало от снега – изнанка всегда оставалась сухой. В богатых семьях сукно вырабатывалось чистошерстяным.

В начале XX в. популярными стали половики из разноцветного лоскута, которыми устилали горницу.

Одной из разновидностей узорного ткачества на фоне полотняного переплетения является закладное ткачество. Отличается этот вид ткачества тем, что сплошной фоновый уток здесь не прокладывается, все детали цветного узора и белого фона (узоры из ромбов, ступенчатых полос) выполняются самостоятельной нитью множеством челноков. В этой технике создавались, как правило, полотенца в традиционном красно-белом цвете или половички из разноцветных тряпичных лент. Бытовал этот вид ткачества в средней части Олонецкой губернии – в Сегозерье. Традиционным цветом был красный, символизировавший жизненную силу и долголетие.

Техника двухуточного браного ткачества, когда на основном белом фоне полотняного переплетения прокладывалась нить красного цвета по определённому рисунку, использовалась мастерицами для украшения небольшой части изделия, чаще всего закрайков полотенец, подзоров, подолов рубах-станушек. Рисунок ткался почти всегда красным утком по белому или серому (суровому) фону при помощи специальных дощечек – «бральниц», которые были обыкновенными деревянными гладкими лучинками. [текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Ткачиха после ряда полотняного переплетения набирала на бральницу новый узор, одни нити основы поднимая, другие опуская, и в зев, образованный бральницей, закладывалась нить красного цвета, за ним следовал ряд полотнянки, потом опять набирался узор. Такая работа требовала большого внимания и терпения от ткачихи, продвигалась не быстро: в день можно было наткать всего 15 см узора. Если узор был не очень широким и симметричным через определённое расстояние, то каждый ряд, набранный на палочку-бральницу, с помощью ещё одной женщины отводился тонкой дощечкой («ластюшкой») за нитченки как запоминающее устройство.

Когда узор подходил к середине, уже не надо было набирать узор предыдущих рядов – он был отведён ластюшкой за ряды нитченок. Оставалось только поднять ластюшку с набранным узором, зев открывался, и можно было легко провести челночок в образовавшийся зев.

Браное ткачество широко бытовало у карелов Сегозерья, Олонца и русских Поморья и Пудожья.

Изредка узор браной каймы делили на несколько участков, и тогда узор каждого участка закладывался отдельной нитью. Использовалось несколько челноков. Этот вид ткачества назывался выборным ткачеством и встречался редко – там, где было распространено браное ткачество.

Проявляя свою творческую фантазию и художественный вкус, используя традиционные мотивы, мастерицы умело разрабатывали комбинацию – удлинение или укорочение различных фигур – таким образом, чтобы фон между ними играл такую же активную роль, как и сами узоры. Эти узоры – своеобразное кодирование жизни, в них была заложена народная мудрость: «Что задумаешь, то и сбудется!»[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Узоры браного ткачества исключительно разнообразны. В одних – орнамент чисто геометрический: ромбы, полуромбы, сетка из ромбов в различных вариациях, восьмиконечные звёзды и розетки. В других – сильно видоизменённые геометризированные фигуры людей, животных, птиц, деревьев. Все они располагались строгими горизонтальными рядами, образуя чаще всего трёхчастную композицию: среднюю широкую полосу с обрамляющими её двумя бордюрами.

В технике одноуточного браного ткачества с использованием небольшого количества дощечек ткались скатерти. Узор образовывался мелкими уточными или основными настилами, сгруппированными в разные фигуры – квадраты, прямоугольники, линии разной величины. Такие скатерти ткались повсеместно.

Ещё одним видом узорного ткачества, распространённым у карелов и русских Олонецкой губернии, было многоремизное ткачество, ткачество на множестве педалей и нитченок. Используя от трёх до восьми нитченок, ткачиха могла создавать удивительные по красоте ткани. Рассчитывать будущий узор приходилось на стадии заправки ткацкого стана, что требовало от мастерицы внимательности и сложных математических расчётов. В основном так ткали белый скатертный холст с орнаментами в виде геометрических фигур, поверхность которого выглядела иногда рельефной с вдавленными внутрь ячейками (пятиремизное ткачество и очень плотное) или ажурной (восьмиремизное ткачество). Переливчатая фактурная поверхность ткани (от блестяще-серебристой к матово-жемчужной) придает скатерти неповторимую изысканность и привлекательность. Полотно для скатертей обычно ткали опытные ткачихи. В технике саржевого переплетения на трёх – четырёх педалях (это такое переплетение, в котором каждая нить утка по отношению к нити основы в каждом следующем ряду сдвигается на один ход вправо или влево) ткали полотно («рядинá», «ряднинá» – Пудожье) для балахонов, портов, кофт. Места пересечения нитей образуют на поверхности ткани диагональные полоски под углом 45 градусов, плотность ткани более высокая, чем у полотнянки, поэтому саржевые полотна чаще всего шли на верхнюю одежду. Техникой многоремизного тканья владели многие карельские и русские крестьянки.

Ажурное ткачество – это разновидность браного ткачества: узор получается из мережек, которые перевиваются левой рукой. Брали три или четыре нити из верхней части зева, отодвигали их большим пальцем левой руки вправо, доставали столько же нижних (под ними) указательным пальцем левой руки, перевивали с нижними и надевали на дощечку, далее дощечку вели по открытому зеву до следующей перевивки нитей и т. д. Уток для этого ткачества лучше использовать утолщённый. В месте перевива образовывались просветы, ткань получалась ажурной, как будто вышитой. После ряда мережек выполняли пять полотняных прокидок фоновым утком. Узор получался крупный, строго геометрический (ромбы, треугольники, косые кресты – по диагональным линиям, по клеткам, по горизонтальным линиям), скромный и изысканно красивый. Этот вид ткачества был не очень распространённым и бытовал среди карелов и среди русских Пудожья. Использовался для ткачества полотенец, скатертей, занавесок.

Интересный вид ткачества существовал у пряжинских карелов. На ткацком стане ткалось редкое полотно из отбелённых, но некручёных льняных нитей (poimettu). Каждая клетка такого полотна составляла примерно 0,3 × 0,3 см в квадрате. Для этого нити основы продевали в бёрдо через четыре зуба, а уток пропускали через всю ширину основы, затем пропускали его лишь по краю, в результате образовывалась плотная кромка, затем снова через всю ширину основы. На такой сетке вышивали бумажными белыми нитками, выполняя «настил по сетке». На парижской выставке 1900 г. крестьянка д. Море-Лучева Рыпушкальской волости Т. И. Риккиева была удостоена серебряной медали за вышивку на тканой редкой сетке. Это искусство было распространено до 30–40 гг. XX в. Такие ленты ткали в Важинской и Мятусовской волостях Олонецкой губернии [9] .[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

В 1-й половине XX в. домашнее ткачество и плетение поясов постепенно стали исчезать. Исключение составляло лишь тканье лоскутных половиков, которым местные женщины продолжали заниматься и в более позднее время.

Можно сказать, что на территории Олонецкой губернии наряду с изготовлением простых полотен полотняного переплетения было довольно широко распространено узорное ткачество. Южные карелы ткали многоремизные, браные и ажурные ткани. Сегозерским карелам также знакомы эти виды ткачества, а закладное ткачество было явлением самобытным не только в карельском, но и в севернорусском ткацком производстве [10] . Вепсы ткали полотна в техниках пестряди и ремизной. Русским Пудожья были известны все виды узорного ткачества, можно сказать, что этот район наиболее ярко представлен как регион развитого узорного ткачества. У русских Заонежья бытовали такие виды ткачества, как пестрядь и многоремизная техника.

Словарь специальных и диалектных слов

Бёрдо («треста» – Заонежье) – один из основных рабочих органов ткацкого станка в виде гребня. Бёрда делались с деревянными зубьями, закреплёнными обоими концами в деревянных планках. Нити основы продеваются в промежутки между зубьями бёрда. В процессе ткачества, перемещая бёрдо вдоль нитей основы, прибивают проложенную нить утка к краю (опушке) ткани. От частоты расположения зубьев в бёрде (150–300) зависит плотность основы, т. е. число нитей на единицу ширины ткани. Бёрда были разными по ширине: «двенадцатерик» на 12 пасм, «десятерик» на 10 пасм, «осьмерик» на 8 пасм, «семерик» на 7 пасм, «шестерик» на 6 пасм, «пятерик» на 5 пасм.

Блόчки («кружки́», «коньки́» – Пудожье) – деревянные резные детали ткацкого стана с вращающимся роликом, через который проведены верёвки или ремни, поддерживающие нитченки. [текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Веретено, веретнó – заострённая палочка длиною 30–50 см с утолщением посередине для кручения и наматывания нити при ручном прядении.

Волокнό, «лён», «уснова» (Заонежье) – лён 4-го очёса, т. е. 1-го, или высшего, сорта.

Вóробы («витны́ воробы» – Пудожье) – представляют собой две накрест положенные деревянные планки (100–110 см длиной), вращающиеся в горизонтальной плоскости вокруг неподвижной вертикальной оси. На них надевали моток крашеных или отбелённых нитей, растягивали с помощью веретён или клинышков, которые вставлялись в отверстия планок.

Вью́ха (torvik – вепс.; «лубóк» – Пудожье, Заонежье; «тю́рик» – Пудожье) – приспособление, использовавшееся в домашнем ткачестве для сматывания нити с вороба. Представляла собой лубяной или деревянный полый цилиндр на подставке («пря́лице» – Пудожье).

Горýшка (Пудожье) – веретено с намотанной пряжей.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Дыровáтка – деревянная планка с дырочками для клинышка, которая вставляется в притужальник и удерживает нужное натяжение основных нитей.

Изгрéбы – лен 2-го очёса.

Лáстовцы – две палочки, разделяющие зев основы.

Мотови́ло – приспособление для наматывания нитей основы в виде деревянного стержня, на одном конце которого была развилка, а на другом – перпендикулярно прибитая планка. Длина нити по кругу мотовила была равна длине стены.

Мóтошка, мотýшка (Пудожье), мот (Заонежье) – моток нитей в одну стену, снятый с мотовила, который впоследствии «бучили» (кипятили) в бочке или красили различными природными красителями.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Наби́лки – качающаяся часть ткацкого станка, рама из двух горизонтальных планшеток с продольными желобками для вкладывания бёрда; верхняя планшетка поднимается и опускается по боковым планшеткам, вставленным в нижнюю планшетку.

Ни́тченки, нич́енки («нитяни́цы» – Пудожье) – детали ткацкого стана, состоящие из двух деревянных планок, между которыми натянуты нитяные петли, в которые продевались нити основы. Нитченки связаны с помощью блочек с педалями ткацкого стана. Перемещаясь вверх или вниз, поднимают то чётные, то нечётные ряды основы, образуя зев. Вязались нитченки из очень крепких ниток, количество петель совпадало с количеством отверстий между зубьями бёрда.

Оснóва – нити, расположенные параллельно друг другу и идущие вдоль ткацкого стана с заднего вала (колоды) на передний (пришвицу).

Отрéпье, отрéпы, огрéбы, оконéчья – лён 1-го очёса.

Пáсма – моток в 10 чисменок, равный 30 нитям. Пасма определяла ширину полотна: 5 пасм шло для ткачества на пятерике, 10 пасм – на десятерике и т. д.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Пáчесы, «серéдни изгрéбы» (Пудожье) – лён 3-го очёса.

Притужáльник – деревянная планка в виде 4-гранного клина с отверстием для дыроватки, служил для натягивания нитей основы и фиксации пришвы.

При́швица (пришва) – передний вал ткацкого стана, на который наматывается готовое сотканное полотно. Изготавливалась пришвица из цельного куска дерева: на более тонкий конец вала наматывалось готовое полотно, а в более толстом были отверстия для притужальника.

Прóстень (Заонежье) – веретено с намотанной пряжей.

Свόлок (Заонежье), колόда (Пудожье) – задний вал стана, на который накручивалась основа для ткачества.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Скáльно («каток» – Пудожье) – приспособление, служащее для намотки уточной нити на цевку. В вертикальные доски укреплялась горизонтальная ось с деревянным или металлическим колесом у одного конца, а другой конец оси, выходящей на вертикальную стойку, служил для надевания цевки.

Сновáльный круг («сновáльны во́робы» – Пудожье) состоял из двух 4-угольных рам, перпендикулярно вставленных одна в другую и вращающихся на оси. На конце одной рамы вбивали деревянный колышек. Нить пропускали поочерёдно над или под колышком, создавая будущий зев основы. Один оборот нити вокруг четырёх рам равнялся одной стене. Сновали по 5–6 стен. Наснованный моток нитей («став» – Пудожье), снимая с рамы, заплетали в косу.

Стена – расстояние между колышками, вбитыми по краям стены избы. Длина стены зависела от длины строевого леса, из которого строился дом. В одних домах длина стены составляла 4 м, в других – 6.

Ткацкий стан (kanga – карел., stavad – вепс., «ставины» – русск.) – основная машина для производства тканей. Состоит из множества деталей (вертикальные стойки – ставины; горизонтальные планки, соединяющие ставины; плечики – верхние горизонтальные планки с выемками для навершников, удерживающих набилки и ремизки). Ткань на ткацком станке образуется в результате последовательного переплетения двух систем нитей – основы и уткá, расположенных перпендикулярно.

Утóк – поперечные нити ткани, расположенные обычно перпендикулярно продольным нитям основы и переплетающиеся с ними, прокладываются в зев основы с помощью челнока.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Челнόк – деревянный долблёный предмет обтекаемой формы в виде лодочки с полостью для размещения цевки с уточной нитью.

Чи́сменка – три нити основы на мотовиле.

Цéвка («кивця́» – Пудожье) – берестяная скрученная катушка, на которую наматывали нити утка с помощью скально.

  • [1] Озерецковский Н. Я. Путешествие по озёрам Ладожскому и Онежскому. Петрозаводск, 1989. С. 130.
  • [2] Трифонова Л. В. Дневник экспедиции в Пряжинский район, 1982 г.; Святозеро, 1985 г.; Кондопожский район, 1986 г. Научный архив музея «Кижи». № 2241.
  • [3] Никольская Р. Ф., Косменко А. П. Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел. Л., 1981. С. 208.
  • [4] Косменко А. П. Народное изобразительное искусство вепсов. Л., 1984. С. 147–148.
  • [5] Трифонова Л. В. Традиционное народное искусство Заонежья. Кон. XIX – нач. XX в. 1990 г. Научный архив музея «Кижи». № 1002.
  • [6] Набокова О. А. Отчёт о командировке в Пудожский район, 1986 г. Научный архив музея «Кижи». № 1901.
  • [7] Набокова О. А. Отчёт о командировке в Пудожский район.
  • [8] Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии: иллюстрированное издание / Статистическое бюро Олонецкого губернского земства; сост.: Н. Г. Простнев, Н. Ф. Меледин; под ред. В. Кузнецова; фот. И. А. Никольского. Петрозаводск, 1905. С. 9.
  • [9] Трифонова Л. В. Ремёсла и основные ремесленные центры Олонецкой губернии и пряжинских карел кон. XIX — нач. XX в. Научный архив музея «Кижи». № 1019.
  • [10] Никольская Р. Ф., Косменко А. П. Материальная культура... С. 225.

Текст может отличаться от опубликованного в печатном издании, что обусловлено особенностями подготовки текстов для интернет-сайта.

Мастер-классы по ручному ткачеству в Москве

Ручное ткачество на станке. 

Ткачество на станке – это старинный вид традиционного женского ремесла. Раньше это ремесло было жизненно необходимым в крестьянской жизни, и им владела практически каждая женщина. В современном мире такой необходимости нет, но это ремесло привлекает к себе внимание все большего количества людей. Умение ткать на станке позволяет сделать уникальные изделия. Традиционно – это всевозможные половички-дорожки, салфетки, полотенца, занавески, скатерти, кушаки. Используя эти изделия в разных назначениях, можно придать современному интерьеру необычный вид, теплую и уютную атмосферу. Кроме того, все эти изделия являются экологически чистыми.
Большим преимуществом ткачества является возможность использования практически любого материала. Это может быть как старая (бывшая в употреблении) ткань, так и новая, любые нитки. В последнее время пользуются большой популярностью коврики из различных трав и растений.

Ручное ткачество на станке. 

Ткачество на станке – это старинный вид традиционного женского ремесла. Раньше это ремесло было жизненно необходимым в крестьянской жизни, и им владела практически каждая женщина. В современном мире такой необходимости нет, но это ремесло привлекает к себе внимание все большего количества людей. Умение ткать на станке позволяет сделать уникальные изделия. Традиционно – это всевозможные половички-дорожки, салфетки, полотенца, занавески, скатерти, кушаки. Используя эти изделия в разных назначениях, можно придать современному интерьеру необычный вид, теплую и уютную атмосферу. Кроме того, все эти изделия являются экологически чистыми.
Большим преимуществом ткачества является возможность использования практически любого материала. Это может быть как старая (бывшая в употреблении) ткань, так и новая, любые нитки. В последнее время пользуются большой популярностью коврики из различных трав и растений.


   1. Базовый курс.
Основы ткачества. Расчёт нитей основы и утка. Снование основы, заправка ткацкого станка.Несколько видов узорного ткачества с ориентацией на половики. Основа – нити х/б, уток из нитей (х/б, шерсть, акрил) или полос ткани определённой ширины.
    
2. Мастер-класс «Ткачество половиков в технике «Пряник»».
Расчёт нитей основы и утка. Особенности снования основы и заправки станка.
Создание геометрических фигур в тканом полотне.
Основа – нити х/б, уток из нитей (х/б, шерсть, акрил) или полос ткани определённой ширины.
     
3. Мастер-класс «Ткачество в технике «Кисея» («кисея витая», «кисея крученая»)».
Особенности заправки станка. Ручной перевив. Применение в работе дополнительной доски-бральницы.
Уток и основа – нити х/б, лён, шерсть, акрил.


      
4. Мастер-класс «Ткачество в технике «Брань», «Бранина»».
Расчёт нитей основы и утка. Особенности снования основы и заправки станка. Расчет рисунка. Применение в работе иглы-бральницы, дополнительной доски-бральницы .
Уток и основа – нити х/б, лён, мулине, шерсть, акрил.
        
5. Мастер-класс «Узорное (многоремизное) ткачество на 4-х нитченках».
Расчёт нитей основы и утка согласно рисунку. Особенности снования основы и заправки станка. Технологические приёмы «Рядно», «Ёлочка».
По окончании каждого мастер-класса учащийся получает сертификат. Все необходимые материалы предоставляются на занятии.

Наши выпускники

устраиваются на работу

открывают собственные мастерские

выполняют частные заказы

занимаются любимым делом

Условия обучения: 

Мастер-классы по обучению ткачеству на станке проводятся интенсивными курсами по мере набора учащихся. Каждый курс длится 2,5 дня (20 уч. часов), группы по 2-3 человека. Первый курс является базовым, его необходимо пройти до последующих курсов. Все остальные курсы проходятся по желанию учащихся.

Для записи и уточнения условий звоните мастерице Наталье Загородниковой 8-926-929-7727


Руководитель курса и педагоги

Загородникова Наталья
Ведущая мастер-классов по ткачеству

Ведущая мастер-классов по ткачеству

Как ткать тряпичный коврик

После более чем года, проведенного дома и когда весна в самом разгаре, вы, возможно, почувствуете желание украсить свое пространство небольшим косметическим ремонтом. Введите тряпичные коврики, напольные покрытия из обрезков ткани, которые представляют собой легкое и малобюджетное ремесло, которое может поднять настроение любой комнате, используя материалы, которые у вас, вероятно, уже есть дома. Дополнительным преимуществом является переработка старого текстиля, который в противном случае может оказаться на свалках.

Эти коврики обычно изготавливаются из остатков или изношенных кусков ткани, связанных крючком, плетением или сотканных вместе.Методы вязания крючком и плетения требуют некоторых технических знаний (например, умения вязать крючком или шить), но вы можете легко научиться ткать тряпичный коврик без предварительного опыта. Создав базовый ткацкий станок из большого куска картона и используя полосы старых простыней или одежды, вы можете в кратчайшие сроки сделать коврик для своей кухни, ванной или гостиной.

Для изготовления тряпичного коврика можно использовать большинство тканей, хотя для всего ковра следует использовать один и тот же тип ткани. Если обстановка стола вам больше подходит, вы даже можете уменьшить масштаб проекта, чтобы вместо этого сплести коврики или подставки для посуды.

Сделайте свой ткацкий станок:

1. Вырежьте вертикальные надрезы на расстоянии одного дюйма друг от друга вдоль коротких сторон картона, убедившись, что они выровнены. Каждая выемка должна быть примерно полтора дюйма в глубину.

Подготовьте обрезки ткани:

1. Начните с разрезания ткани на полоски шириной около полутора дюймов. Обрежьте ткань по длине, чтобы получить максимально длинные полоски. Обязательно обрезайте швы и обрезайте лишние нитки.

2.Как только у вас получится несколько полосок, начните их связывать узлом. Простой и надежный способ завязать ткань узлом - сделать однодюймовую прорезь примерно в полдюйма от конца полосы. Повторите со второй полосой. Проденьте конец второй полоски через прорезь в другой полоске так, чтобы он выступал примерно на три дюйма. Теперь возьмитесь за хвостик второй полоски и протяните его через прорезь. Туго затяните оба куска ткани, чтобы получился узел. При необходимости повторите. (Вам понадобятся два длинных куска ткани, возможно, разного цвета, для основы и утка.)

Сделайте основу:

1. Чтобы создать основу, тугую ткань на ткацком станке, через которую вы будете плести, протолкните полоску ткани в первую выемку на картоне. Оставьте около шести дюймов ткани свисать с обратной стороны картона в виде хвоста.

2. Протяните оставшуюся ткань вниз по картону и протолкните ее в противоположную выемку. Оберните вокруг обратной стороны картона и продолжайте до следующей выемки на картоне. Повторяйте, пока не пропустите ткань через все выемки.Ткань должна быть натянута туго, как струны гитары.

3. Оставьте кусок ткани шириной шесть дюймов свисающим с обратной стороны картона в качестве хвоста. На обратной стороне картона у вас будет два хвоста.

Начало ткачества:

1. Оставьте около трех дюймов ткани свисать со стороны вашего ткацкого станка, затем проденьте уток, ткань, которую вы будете проткать через основу, под первой нитью основы, поверх второй. нитью и затем под третью, повторяя узор.Повторяйте процесс, пока не дойдете до конца основы. Чтобы ткань оставалась плотной, протолкните уток до верха нитей основы, чтобы он прилегал к картонным выемкам.

2. Продвигайтесь по картону в противоположном направлении и продолжайте прижимать уток заподлицо к ткани над ним, чтобы ткань оставалась плотной.

3. Пропустите обрезки ткани через ткацкий станок, пока они не заполнятся. Оставьте на этом конце трехдюймовый хвост и обрежьте ткань.

Отделка:

1.Возьмите трехдюймовые хвосты ткани и протяните их через петли по бокам коврика, чтобы закрепить их.

2. Переверните ткацкий станок так, чтобы были видны только нити основы. Обрежьте нити основы посередине, чтобы можно было вынуть их из пазов на картоне.

3. Снимите коврик со станка. Осторожно положите коврик и, начиная с одного конца, свяжите два верхних куска основы. Продолжайте движение по краю коврика, создавая бахрому. Это то, что закрепит ваш ковер, поэтому постарайтесь завязать узлы.

4. Обрежьте бахрому на обоих концах ковра до желаемой длины. Ваш тканый тряпичный коврик готов.

Коврик для футболки на вязальном станке - Муслин и Мерло


Да, еще один проект футболки! Я нашла в комиссионном магазине вязальный станок и решила попробовать связать футболки вместе, не зная, что из этого получится.

Ну получилось ОТЛИЧНО. Двойная вязка создает толстый коврик, в который действительно можно погрузить пальцы ног. Его также можно использовать как коврик для сидения или свернуть и использовать как подушку для шеи.

На каждый коврик ушло 16-20 футболок из футболочной пряжи.

Расходные материалы:

  • Сверхдлинный вязальный ткацкий станок (62 штифта)
  • Крепкая вилка и / или вязальный крючок
  • Ножницы
  • Игла и нить
  • Футболки 16-20 (Используйте только футболки без боковых швов и без наклеек ниже подмышек!)

Сделайте свой Tarn (пряжу для футболок). Я измерил его на полоски толщиной 1 дюйм для ковров. Завяжите узел на расстоянии пяти дюймов от одного конца пряжи.
Зацепите скользящий узел за концевой штифт. Начните наматывать каркас вокруг колышков в виде восьмерки. Когда вы дойдете до другого конца, оберните пряжу на другом конце колышка и протолкните пряжу на каждом колышке.
Отсоедините свободный конец от центрального концевого штифта. Последние вязанные колышки не будут соответствовать предыдущему рисунку 8. Проведите каркас между двумя последними рядами колышков. Снова заверните последний нижний колышек. Теперь сделайте восьмерку и оберните последний верхний колышек. Возобновите фигуру 8, обвивающую остальные колышки.Зацепите конец петлей на другой центральный концевой штифт.
Видите, теперь вокруг каждого колышка по две петли? Вяжем каждый колышек. С помощью вилки или крючка ткацкого станка потяните каждую нижнюю петлю вверх и над каждым колышком. После того, как вы связали каждый колышек, опустите все оставшиеся петли на каждый колышек. Я начал с одного конца и большими пальцами толкал центр вниз, пока не достиг другого конца.
Повторить обертывание и вязание. После того, как вы сделаете несколько рядов, освободите узел скольжения от его колышка. Дайте ему упасть в центр области упаковки.При необходимости пришейте другой конец футболки к своему каркасу.

Я рекомендую вам надежно сшить концы рубашки (а не только те несколько стежков, которые показаны на моем рисунке!). При изготовлении других ковров я использовал технику без шитья и проскальзывания. Результаты меня не впечатлили.


Когда вы достигнете желаемой длины (или у вас закончатся футболки!), Убедитесь, что после обертывания и вязания последнего колышка остается хотя бы четырехдюймовый хвост.

Расположите ткацкий станок так, чтобы конец пряжи находился в нижнем ряду.Начните натягивать петли с верхних колышков на соответствующие им нижние колышки. Все петли теперь должны быть на нижних колышках.

Вяжите каждую нижнюю колышек.

Начните с конца, который не содержит вашего хвоста кармана.

Протяните петлю с концевого штифта на следующий штифт. Вязать.

Протяните петлю к следующему колышку. PURL: потяните верхнюю петлю к себе. Удерживая пальцем открытую верхнюю петлю, с помощью крючка или вилки потяните нижнюю петлю вниз и с по верхнюю петлю.Не снимая крючка с нижней петли, позвольте верхней петле оторваться от колышка.

Поместите нижнюю петлю на следующий колышек. Повторяйте, пока не дойдете до последнего колышка.


Вяжем последний колышек. Позвольте последней петле оторваться от колышка и продеть хвост каркаса через петлю .
Завяжите хвост. Протяните хвост через внутренний ряд вязания. Снова узел. Резать от лишнего, оставив достаточно, чтобы можно было пришить последний хвостик в коврик. Повторите то же самое с начальным каркасом.

Коврик из тканой тряпки - Recycle Craft | Ремесленная страсть

Спасибо за отличные отзывы, что понравился мой коврик из тряпичной плетеной тряпки. Я понимаю, что не у всех есть швейная машина и / или они могут шить, поэтому я создал эту версию без шитья для тех, кто не занимается канализацией, которые любят перерабатывать свои простыни или убирать свои ткани, чтобы сделать эту ногу уютной Woven Rag Rug. . Этот учебник по плетеному коврику не требует ткацкого станка; просто возьмите прочную картонную коробку из гофрированного картона из своей вторичной кучи.

Я надеюсь, что каждый сможет снова внести свой вклад в озеленение Земли и уменьшить количество мусора, загруженного на свалку, превратить мусор в золото.Между прочим, я отдала плетеный тряпичный коврик своей маме, и она так любит его, что собирается выкопать еще старые простыни из своего хранилища, а это значит, что у меня будет еще одна пачка материалов, которые нужно переработать. Мне нужно почесать голову, чтобы сделать из них еще что-нибудь. 🙂

Мне нравится, как смесь цветов представлена ​​в этом плетеном тряпичном коврике. Я сделал это не специально, а просто случайно собрал цветные полосы.

Позвольте вашим ногам чувствовать себя уютно и тепло с этим толстым мягким ковриком из тканой тряпки.

Коврик из тканой тряпки

Материал

1. Старые простыни (3 плоских простыни размера «king-size», больше, если у вас есть натяжная простыня)

2. Прочный гофрированный картон желаемого размера (у меня 28 x 20 ″)

3. Гобеленовая игла или малярная лента

5. Ножницы

Готовые размеры: приблизительно 25 ″ x 14 ″

Возможно, вы захотите обратиться к плетеному тряпичному коврику, чтобы узнать о некоторых основных приготовлениях к зачистке и о том, как соединить полосы.

Отметьте короткую сторону картона на 1/2 дюйма друг от друга и на 2 дюйма вниз. Оставьте край шириной 2 дюйма, чтобы картон не ослабевал по краю.
Обрежьте его, чтобы образовались прорези для захвата полос ткани.

Разрежьте или разорвите старые листы на полоски размером 1 или 2 дюйма. Уложите 12 или 6 полосок в каждую прорезь, оставляя по 6 дюймов на каждом конце.
Меняйте цвета между прорезями, чтобы создать несколько цветовых узоров для тканого тряпичного коврика. Вы удивитесь, как это выяснится.
Зарезервируйте несколько полос для плетения.

Возьмите полоску, вставьте ее в ушко гобеленовой иглы и начните ткать.
Если у вас нет гобеленовой иглы, можно приклеить липкую ленту к концу ткацкой полосы, это упростит прохождение полос основы.
Закрепите задний конец в первом пазу.
Начните с пропускания полосы плетения в нижней части первого пучка, затем сверху для второго пучка и снова снизу для третьего пучка и так далее ...
Пока не дойдете до последнего пучка, поверните картон и продолжайте плести в течение следующий ряд.Если вы закончили полоску плетения внизу последнего пучка, то второй ряд начинайте сверху.

Поскольку в прорези 12 полосок, убедитесь, что все полосы переплетены.
Потяните связку немного вертикально, чтобы распрямить 12 полосок по ходу движения.
Повторяйте это, пока не закончите всю деталь.

Пропустите последний ряд вплотную к предыдущему ряду иглой вверх или вниз, чтобы перекрестно пересечь предыдущую полосу, потяните полосу для ткачества и свяжите полосы основы на месте.
Сделайте то же самое на другом конце тряпки. Присоедините новую полоску, чтобы сшить и связать.

Спрячьте ткацкую полосу в полосах основы, пропустив ее через полосу внутри нитей.

Вытащите тканый тряпичный коврик из картона, вытащив все полоски из прорезей.

Обрежьте конец до длины 4 ″ или по своему усмотрению.
Тканый тряпичный коврик завершен.

Подписка по электронной почте для получения последних обновлений:

ЭТО ВАМ ПОНРАВИТСЯ:

ИСТОРИЯ ТКАНИЯ (И ТРЯПОВЫХ КОВРОВ) - Alabama Chanin

Наша команда экспериментирует со всеми типами манипуляций с тканями здесь, в Alabama Chanin.Мы использовали оборки для создания текстуры в наших тканях и украшениях; представили работы по вязанию крючком в наших коллекциях и проектах, и мне нравится, как такая простая вещь, как узел, может добавить сложности и глубины изделию. В книге Alabama Stitch Book мы показали, как ткань можно использовать для ремонта и перепрофилирования сельскохозяйственных стульев - идею, которую мы дополнительно исследовали в нашей мастерской по изготовлению стульев MAKESHIFT 2013. В последнее время команда экспериментирует с большим напольным ткацким станком на Фабрике. Я давно хотел включить коврики в наши коллекции, посвященные образу жизни, что также было бы для нас прекрасным способом утилизации отходов и уменьшения количества отходов.Я помню, как моя бабушка экономила ткань, чтобы шить тряпичные коврики, а перед ее раковиной всегда лежал тряпичный коврик.

В самом основном определении ткачество - это способ производства ткани с использованием двух наборов нитей, пряжи или ткани, которые переплетаются, образуя ткань. Продольные нити называются «основой», а боковые нити - «утком». Хотя ручное и пальцевое плетение подходит для небольших проектов, более крупные ткани обычно ткаются на ткацком станке.

Ткачи ценились ремесленниками практически с самого зарождения человечества.В доисторических могилах и поселениях находили очень рудиментарную ткань. Десятки тысяч лет назад человек начал создавать струны, скручивая вместе растительные волокна. Следующим логическим шагом было плетение этой примитивной нити вручную. Первые грубые ткацкие станки, вероятно, были разработаны в эпоху неолита. Ткацкие станки были разработаны на основе этой основной формы в Китае, где использовался шелк из коконов тутового шелкопряда, и ткачество этого шелка было хорошо известным ремеслом.

Различные формы ткачества распространились по всей Азии и Африке, и как повседневные, так и специальные ткацкие станки были разработаны с учетом культурных потребностей.Первый ткацкий станок, который использовал педали для перемещения нити через изгиб (который отделяет нити основы для прохождения утка) появился в Сирии или вокруг нее во время Золотого века ислама (с середины -х годов до середины 13 гг. веков). К средневековью хлопок и шелк были представлены высшим классам, что увеличило производство и нововведение сложных техник ткачества и моделей тканей. К 10 -му или 11 -му векам ткачи создали торговые гильдии, чтобы регулировать качество, торговлю и отпускные цены - среди прочего.

Ткачество стало механизированной отраслью во время промышленной революции, когда были разработаны паровые и водяные ткацкие станки. Был изобретен челнок для мух, который избавил ткача от необходимости вручную вставлять уточную нить в нити основы. К началу 1800-х годов появилась жаккардовая машина, которая использовала систему перфокарт для управления ткацким станком, создавая ткань в соответствии с отверстиями, пробитыми в картах.

Коврики из тряпки производятся почти с момента изобретения ткачества.На протяжении многих эпох только высшие классы могли позволить себе покупать более тонкие ткани, а большинство остальных обходилось обрезками и остатками ткани, которые можно было со временем убрать или собрать.

Сегодня те из нас, кто любит повторно использовать и перепрофилировать, находят красоту в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые ткани. При правильном изготовлении лоскутные коврики могут прослужить очень долго и могут быть одними из самых мягких в вашем доме. Я сделал их из старых футболок, носков и колготок, изношенных простыней, спортивных штанов и даже из потертого денима.Для изготовления тряпичных ковриков можно использовать разные ткани. Но я рекомендую использовать ткани аналогичного веса или толщины. Смешивание типов ткани может привести к неожиданным изменениям формы и размера, так как некоторые ткани при стирке могут давать усадку больше, чем другие.

Есть несколько способов собрать тряпичный коврик. Вы можете использовать наше руководство по созданию коврика для ванны крючком, адаптируя технику для ваших сохраненных лоскутков. Этот метод хорошо работает с большинством тканей, но особенно хорошо подходит для хлопка, которым легче манипулировать с помощью крючков.Также часто встречаются плетеные тряпичные коврики, где ткань сплетается в длинный шнур, затем наматывается на круг или овал и сшивается на место для долговечности. Коврики с узлами похожи на проекты с крючками-защелками, которые вы делали в детстве и наклеивают на коврик. При изготовлении ковра с узлами есть много места для создания собственного дизайна, так как вы можете спланировать сложный узор или случайным образом расположить ткани для создания органичного дизайна.

Плетеные тряпичные коврики можно сделать в деревянной или картонной раме ручной работы.На этом сайте есть руководства по тряпичным коврикам ручной работы разных стилей. В зависимости от размера мешка для тряпок вы можете поэкспериментировать с несколькими типами. Сообщите нам, какие методы дают вам наилучшие результаты.

7 способов сделать тряпичный коврик из старой одежды

Я вычищал наши гардеробы и накопил довольно большую кучу старых футболок и дырявых леггинсов, которые годятся для свалки.

Вместо того, чтобы выбрасывать старые ткани, я всегда ищу интересные способы превратить их во что-нибудь полезное - Пора сделать тряпичный коврик!

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Есть так много разных способов изготовления тряпичных ковриков, и я всегда экспериментирую с новыми идеями и техниками.

Раньше я плел, шил и вязал крючком отходы ткани, чтобы делать коврики и циновки разных форм и размеров, и я всегда ищу, как сделать тряпичные коврики с помощью различных инструментов и техник.

Старая одежда, которая слишком изношена, чтобы ее можно было отдать, является идеальным материалом для изготовления тряпичных ковриков. После того, как вы разрежете его на полоски, вы не заметите ни дыр, ни пятен на ткани.Я снял видео, показывающее, как лучше всего разрезать футболки, чтобы сделать тряпичные коврики.

Совсем недавно я начал новый проект ковров, мой самый крупный и амбициозный на сегодняшний день. Это плетеный коврик без шитья из футболки и тканых материалов. Пока все идет хорошо, но еще рано.

Учебники по переработанному тряпичному коврику на My Poppet являются одними из самых популярных постов, поэтому я решил собрать их все здесь, а также включить несколько новых техник изготовления тряпичных ковриков со всего Интернета, которые мне очень нравятся пытаться.

Если вы ищете идеи для изготовления тряпичных ковриков своими руками, не ищите дальше. Вот 7 способов сделать тряпичный коврик , который можно использовать как с трикотажем, так и с тканью.

Если у вас нет швейной машины, существует множество простых способов изготовления тряпичных ковриков, которые не требуют шитья. Плетение, плетение, завязывание узлов и вязание крючком - вот некоторые из способов сделать тряпичный коврик без шитья.

Как только вы получите ошибку, вы будете делать тряпичный коврик для каждой комнаты в своем доме!

7 способов сделать тряпичные коврики

1.Связать крючком тряпичный коврик из старых футболок

Простой проект по изготовлению тряпичного коврика, который выполняется очень быстро. Вам понадобится всего одна или две старые футболки, ножницы, чтобы разрезать пряжу, и большой крючок. Для изготовления этого удобного коврика требуются лишь базовые навыки вязания крючком.

Идеально подходит в качестве коврика для ванной или коврика, который можно стирать в стиральной машине, когда он немного загрязнится.

ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО КОВРИКАМ ДЛЯ КРЮЧКИ

2. Изготовьте тканый коврик из тряпки

Изображение предоставлено - A Piece of Rainbow

Для тканых ковров требуется ткацкий станок, но в A Piece of Rainbow показано, как сделать простой ткацкий станок с инструкциями по изготовлению этого красочного тряпичного коврика.Размер коврика ограничен только размером станка.

Получите инструкции по созданию плетеного коврика здесь, на странице «Кусок радуги»

3. Сделайте плетеный коврик для футболки - требуется шитье

Один из моих первых проектов по изготовлению тряпичного коврика и до сих пор самый популярный учебник по созданию коврика. коврик из старой одежды. Это современный вариант традиционного тряпичного плетеного коврика. Полоски ткани футболки сплетены, а затем сшиты на швейной машине. Сшить очень большие коврики может быть немного сложно, поскольку они становятся немного громоздкими по мере роста ковра, но это того стоит.

Нет швейной машины? Вы также можете сшить косы вручную, если у вас много свободного времени.

ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЛЕТЕНОЙ ФУТБОЛКЕ ЗДЕСЬ

4. Вяжите крючком тряпичный коврик из свернутых лоскутов ткани

Созданный в технике изготовления корзин, этот круглый коврик, связанный крючком и спиралью, идеально подходит для использования лоскутков плетеной ткани. Я сделал это из старых простыней, разных обрезков ткани и прочного шпагата.

Вам понадобятся некоторые базовые навыки вязания крючком для этого проекта коврика DIY, но как только вы научитесь вязать крючком обрезки ткани, вы обнаружите, что этот коврик из обрезков ткани развивается очень быстро.

ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СМАТОМУ И ВЯЗАНЫМ КРЮЧКОМ КОВЕРУ ЗДЕСЬ

5. Плетение тряпичного плетеного коврика без шитья

Этот плетеный коврик без шитья предназначен для пола моей гостиной. Я впервые попробовал эту технику, и мне трудно найти руководства по ней. Я как бы разобрался с этим самостоятельно с помощью этого урока.

Здесь вы можете найти видео, в котором объясняется, как плести и плести пряди вместе. Когда я буду уверен в технике, я напишу полный пост со своими советами и приемами.

Я также обнаружил на Amazon действительно хорошую книгу, в которой есть несколько очень интересных идей и инструкций по проектам плетеных ковриков без шитья. Увидеть ниже.

6. Сшейте мат из спирального шпагата

Веселый и красочный коврик из лоскутного шпагата. Сшитый зигзагом на швейной машине, это быстрый и простой способ переработать очень тонкие лоскуты ткани. Составьте один большой круг или объедините меньшие круги, как я сделал здесь.

ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СПИРАЛЬНОМ МАТУ ИЗ ТКАНИ

7.Сшейте коврик из тряпки для зубной щетки

Этот коврик из тряпки, также известный как «Шведская коса» или «Коврик с амишским узлом», сшивается вместе с помощью небольшого колышка, который можно сделать из дерева или старой зубной щетки - отсюда и название.

Этот тряпичный коврик выглядит очень красочно из множества ярких старых футболок. Я очень хочу попробовать эту технику. Вы можете приобрести выкройку и инструкцию здесь.

Вот несколько полезных инструкций по изготовлению «иголки» тряпичного коврика из старой зубной щетки.

Здесь вы также можете приобрести деревянные инструменты для изготовления ковриков для зубных щеток.Я собираюсь поэкспериментировать с созданием коврика для зубной щетки для изготовления иглы из различных переработанных материалов и посмотреть, что мне подходит. Отчитаюсь.

Вы вдохновились убрать эту кучу старых и изношенных футболок, занимающих место в вашем гардеробе? Пока вы это делаете, просмотрите свой льняной пресс и вытащите все эти старые потертые простыни, лежащие в глубине шкафа.

Теперь у вас есть 7 отличных идей для создания практичных и привлекательных тряпичных ковриков для вашего дома.

Удачи Upcycling!

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОЗЖЕ - НАЖМИТЕ!

Сопутствующие товары

Определите настоящие коврики навахо от поддельных ковров навахо.

Концевые границы
Торцевые края мексиканских ковров, имитирующих навахо, обычно намного шире, чем у настоящих ковров навахо. Боковые границы часто также шире.

Конечная отделка
Если у ковра есть бахрома на обоих концах, являющаяся продолжением основы, то это не настоящий ковер навахо.

Материалы
Шерсть - это стандартный материал, из которого делают ковры навахо. Есть несколько настоящих ковров навахо, сделанных из синтетических материалов, таких как акрил. Если вы столкнетесь с одним из них, это можно будет рассматривать как результат того, что женщина навахо соткала свою дешевую подделку. В таком случае, вероятно, не имеет значения, реально это или нет.

Подражатели могут использовать шерсть, но в Мексике есть плохие подделки из полиэстера.В некоторых подделках, сделанных в Индии или Пакистане, используется смесь шерсти и полиэстера или акрила. Вопреки мнению другого автора, нюхать коврик, чтобы определить, сделан ли он из шерсти, бесполезно. Большая часть шерсти, используемой в современных коврах навахо, содержит очень мало ланолина и совсем не пахнет. Старые коврики могли быть очищены или приобрели другой запах. Смешно наблюдать, как потенциальный покупатель просматривает товарные запасы магазина, нюхая коврики. Покупатель должен научиться отличать шерсть по внешнему виду от других материалов.Хотя существуют более научные методы тестирования шерсти, они обычно нецелесообразны в контексте покупки ковра в магазине или у индийского торговца предметами искусства.

Мексиканские коврики
Zapotec и другие мексиканские подделки часто имеют широкие концевые края и концевые шнуры, которые добавляются после того, как ковер соткан. Концы основы будут заглублены вдоль соседних обрезанных концов основы, как описано ранее. Следует отметить, что во многих подделках, независимо от происхождения, используются дизайны, взятые непосредственно с фотографий в книгах.Сапотеки - производители №1 поддельных ковров навахо. В Teotitlan de Valle (ковры сапотеков) большая часть всей их индустрии посвящена изготовлению подделок и подделок. Они делают самое большое количество и самые убедительные подделки.

Украина Коврики
Коврики, сотканные в Украине, будут хорошими репродукциями дизайна ковров навахо. Боковые кромки имеют скрученные основы, а концы будут аккуратно обработаны вручную. Эти коврики - действительно плоские коврики с узорами в юго-западном стиле или в стиле навахо.К сожалению, они часто продаются как подлинные предметы искусства в индийских магазинах искусства.

Коврики Индии и Пакистана
Большинство этих подделок на самом деле представляют собой просто дурри в дизайне ковров навахо. Некоторые из лучших подделок используют шерсть хорошего качества или смесь шерсти и полиэстера. Некоторые действительно плохие используют пряжу из полиэстера. Дурри очень дешево даже в самых замысловатых узорах. Боковые кромки имеют скрученные основы, а концы сшиты вручную.

Есть компания, у которой есть линия более убедительных подделок, сделанных в Индии.Они продают эти ковры как «вдохновленные традициями ткачества ковров навахо» и являются попыткой «точно воспроизвести ощущение, текстуру, переплетение и внешний вид ковров ручной работы навахо». Их девиз: «Самые аутентичные репродукции, основанные на традиции ткачества навахо». Эти поддельные коврики навахо снабжены боковыми шнурами, линиями сечения и отделкой концов, которые могут вас обмануть, потому что они очень убедительны.

Американские коврики
Любой имитационный ковер навахо ручной работы, сделанный в Соединенных Штатах, вероятно, был соткан с твердым намерением обмануть покупателя.Вряд ли у американца, не являющегося индейцем, будет какая-либо другая причина потратить время и усилия, необходимые для создания убедительной подделки. Поддельные ковры навахо, сделанные в США, очень малы из-за экономии и объема работы.

Напольное покрытие | Британника

Полная статья

Напольное покрытие , материал, изготовленный из текстиля, войлока, смол, резины или других природных или искусственных веществ, нанесенный, прикрепленный или уложенный на ровную базовую поверхность комнаты для обеспечения комфорта, прочности, безопасности, и украшение.К таким материалам относятся коврики и ковры ручной и машинной работы, а также гладкие напольные покрытия. Хотя слова «ковер» и «коврик» часто используются как синонимы в отношении текстильных напольных покрытий, в современных условиях ковры прикрепляются к полу и обычно покрывают всю площадь пола, а коврики не закрепляются и редко покрывают весь пол. Ковры и коврики можно разделить на ручные или машинные. Покрытия с гладкой поверхностью обычно приклеиваются к черному полу и производятся в виде листовых материалов или плитки.

Ковры и коврики ручной работы обычно изготавливаются путем завязывания нескольких пучков ворса на основу так, чтобы свободные концы узлов образовывали ворс. Узловатые ковры, производимые в основном в Азии и на Востоке, часто получают общее название восточных ковров и могут быть классифицированы в зависимости от страны-производителя, например, персидские (происхождение из Ирана) или китайские. Известные районы или города могут давать свои имена коврам, которые они производят; персидский Керман (Кирман) является примером. Другие ковры, связанные вручную, включают ковры Savonnerie во Франции и современные коврики rya из скандинавских стран.Коврики ручной работы, сотканные методом гобелена, часто описываемым как тип Обюссона, для французского города, в котором этот метод был усовершенствован, имеют плоскую или слегка ребристую поверхность вместо ворса. Коврики с крючками изготавливаются путем протягивания пряжи или тканевых нитей через основной материал так, чтобы образовать кучу петель, которые можно обрезать или оставить неразрезанными.

Фрагментарный ковер типа Herāt, 17 век. 1,88 × 1,60 метра.

Архив Hali

Ковры машинного производства включают такие тканые типы, как Axminster и Wilton, а также тафтинговые, трикотажные и флокированные.Axminsters похожи на ковры, связанные вручную, но их ворсовая пряжа вставляется и связывается механически, а не завязывается узлами. Типы Уилтона могут иметь петлевой (неразрезанный) или разрезанный ворс, с узорами, образованными путем выноса пряжи желаемого цвета на поверхность и закапывания других под поверхностью. Бархатное ковровое покрытие изготавливается путем наматывания петель, образующих ворс, поверх проволочных полос, которые удаляются по мере завершения каждого ряда петель. Коврики из синели имеют мягкий глубокий ворс, образованный длинными пушистыми полосками. Стопка тафтинговых ковров образована пучками, вставленными в основу с помощью игл.В трикотажных коврах пряжа основы, фиксатора и ворса связана вместе. Флокированные типы производятся с помощью систем, в которых для связывания волокон или пряжи с тканью основы используются клеи.

Ковер Axminster из Англии, 1765 г .; в музее Генри Франсиса дю Понта Винтертура, Винтертур, Делавэр.

Предоставлено Музеем Винтертура, Уилмингтон, Делавэр

Гладкие напольные покрытия включают линолеум, резиновые напольные покрытия, пробковую плитку, асфальтовую плитку, войлочную основу с принтом и виниловые типы.Большинство из них имеют разную толщину, обычно от 1 / 16 до 3 / 16 дюймов, и могут иметь некоторую форму основы. Хотя гибкие типы доступны в рулонах шириной не менее шести футов, квадратная плитка становится все более популярной во всех типах. Различные материалы различаются по своей способности принимать цвет или узор, и эффекты пятен или брызг часто достигаются путем смешивания одной или нескольких смесей того же общего состава, что и основной материал.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

История

Ранние напольные покрытия

Доисторический человек мог столкнуться с методом изготовления нити из скрученной травы или волос. Свидетельства, полученные в результате недавних раскопок у Каспийского моря, указывают на то, что стрижка овец и коз, а также прядение и плетение полученных волокон практиковались уже в 6000 году до нашей эры. До развития ткачества волокна, вероятно, переплетались, чтобы произвести простую форму плетеной плетеной циновки, заменяющей еще более ранние грубые циновки, сделанные из прядей сухих стеблей и усиков.

Находки в курганах в Пазырыке на юге Сибири, возраст которых 2400 лет, указывают на то, что меха, кожа, тканые ткани и войлок использовались не в качестве напольных покрытий, а в качестве настенных ковров. Первые настоящие ковры с ворсовыми поверхностями, вероятно, были грубо обработанными шкурами, которые ранние охотники клали на полы своих грубых жилищ. Большинство ковров по-прежнему сохраняют ту же жесткую гибкую основу и вертикальный ворс, обеспечивая защиту от холодных и твердых полов, приятные на ощупь и выполняющие декоративную функцию.

Гладкие полы тоже имеют древнее происхождение. В эпоху поздней бронзы (1600–1000 гг. До н. Э.) На Крите, а также на материковой части Греции в качестве пола укладывали изношенную гальку. Греки усовершенствовали эту технику между VI и IV веками до нашей эры, а древние декоративные мозаики из гальки были найдены в Греции, Малой Азии и Сицилии. Такие мозаики также делали из мрамора, змеевикового алебастра, некоторых форм гранита и других камней, пригодных для полировки.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *