Категория: Разное

Как заточить резец по дереву: Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

   07.06.2023  Комментировать

Содержание

Заточка токарных резцов по металлу

Осуществляемые на токарном станке технологические операции с применением специального оборудования, связаны с получением в конечном счете изделия требуемой конфигурации. Для обеспечения подходящего точения требуется заточка токарных резцов, которая придаст рабочей части подходящую конфигурацию, углы определенной величины и нужный профиль. Подготовке токарных резцов придается немаловажное значение.

 

 

 

В каких случаях требуется заточка

 

 

Затачивание токарных резцов проводится при износе старого инструмента (даже самые твердые сплавы имеют свойство изнашиваться), либо при производстве нового. Новому, или иступившемуся устройству придается нужный угол и определенная форма. Когда износ резца достигает предельно допустимой величины, резец необходимо переточить, для обеспечения дальнейшей нормальной токарной обработки деталей. Работа устаревшим резцом зачастую ухудшает точность обработки и снижает производительность труда.

 

 

Особенности заточки

 

 

На предприятиях затачивание токарных резцов совершается на станках, имеющих специальные приспособления, а сами работы зачастую проводятся в обособленном структурном подразделении. Операция может выполняться с помощью обычных кругов для точения или с использованием химических реактивов. На универсальных или узкоспециализированных станках затачивание может производиться на абразивных кругах, являющихся одновременно эффективным и недорогим способом придания токарным резцам необходимых геометрических параметров. Выполнение обработки, как передней, так и задней поверхности токарного резца обычно производится в несколько этапов.

 

 

Инструмент для заточки

 

 

Главным оборудованием, необходимым для осуществления процесса затачивания токарного резца, является специально спроектированный заточный станок. Для обеспечения лучшего качества заточки требуется цельный круг, не имеющий повреждений и геометрия которого не нарушена. Для проведения затачивания токарных резцов нередко используются алмазные круги, что значительно повышает чистоту режущей поверхности и благоприятно сказывается на эффективности работ. Для твердосплавных инструментов применяются карборундовые круги.

 

 

 

Доводка

 

 

После заточки токарного резца, обязательным этапом является доводка данного элемента на чугунном диске, имеющим скорость вращения 1-2 м/с, борным карбидом. Лезвия резца в процессе доводки поочередно притираются в той же последовательности, в которой производилась заточка. Резцы доводятся до блеска, и, кроме того, происходит удаление всех неровностей и шероховатостей, что восстанавливает изначальную чистоту поверхности резца для обеспечения его пригодности к последующему использованию.

 

 

Что такое резец-рейер?

 

 

Резец-рейер представляет собой разновидность токарного инструмента, который предназначен для первоначальной, грубой обработки материалов. Главной отличительной особенностью такого резца является лезвие, которое по форме напоминает полукруг. Затачивается рабочая часть также в виде полукруга. Изготавливают резец-рейер из желобка, имеющего полукруглое сечение или из толстой металлической пластины. Благодаря такому виду резцов заготовке можно придать первоначальные приблизительные очертания в черновом виде.

 

 

Как наточить полукруглую стамеску::EPLAN.HOUSE

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

полукруглая стамеска

 

Список инструментов:
  • Тиски
  • Киянка
  • Алмазный камень F140, F400
  • Бруски точильные F1000, F2000
  • Кусок кожи, прибитый на доску
  • Абразивная паста
  • Наждачная бумага
  • Угольник с транспортиром
  • Комбинированный угольник с уровнем
  • Карандаш
  • Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

старая ржавая стамеска очистка полукруглой стамески от ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тискахПридайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески
вогнутая сторона полукруглой стамески

Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.Заточка угла скоса стамескиПолировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют “восьмеркой”, но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент – на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

шлифовка рукоятки стамески очистите засечки на рукоятке стамески на бруске сделайте этой стамеской углубления для рукоятки

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.

Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа. Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их. Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www. instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.

Ручные электрические инструменты

Средства защиты плотника

Инструменты изготовляемые на стройплощадке

Начало строительства

Простая ручная заточка — резьба по дереву с иллюстрациями

Советы по поддержанию остроты инструментов для резьбы

Джон Миньоне и Роджер Шредер.

Эта статья была впервые опубликована в 32 выпуске Woodcarving Illustrated.

Спросите десять резчиков, как наточить инструмент, и вы обязательно получите десять разных ответов. Но как правильно заточить инструмент?

К сожалению, нет «правильного» метода — есть только правильный результат. Вам нужен инструмент, который может сбрить тонкий срез с торцевых волокон так же легко, как и с волокнами. Заточку вручную можно выполнить почти так же быстро, как и на станке, и с такими же хорошими результатами. Но прежде чем пойти и купить аксессуары для заточки, внимательно изучите эти три термина: скос, заусенец и полировка.

Получение правильного скоса

Скос инструмента определяет, будет ли он выполнять резку. У всех резчиков есть свой любимый угол скоса, но, как правило, вы хотите увеличить угол по мере увеличения твердости древесины. Одно эмпирическое правило состоит в том, чтобы использовать небольшой угол (от 15° до 20°) для легко поддающихся обработке пород дерева, таких как сосна и липа, и более крутые углы (от 25° до 35°) для твердых пород дерева, таких как дуб и орех.

Зачем нужны разные фаски для разных пород дерева? Чем мельче скос, тем легче инструмент скользит по дереву. Но более мелкие фаски также дают вам более слабый край.

Для твердой древесины можно использовать неглубокую фаску, но острая кромка не прослужит так долго, поэтому вам придется чаще затачивать. Вы также можете использовать более крутой скос для хвойных пород, но тогда будет труднее протолкнуть инструмент через древесину. При работе с более твердой древесиной резчики обычно используют киянки и стамески, поэтому более крутой скос работает нормально.

Хотя есть исключения, обычно желательна плоская фаска. Из-за закругленного скоса инструмент преждевременно выкатывается из реза. Полая шлифованная фаска делает режущую кромку хрупкой и подверженной быстрому затуплению.

Три профиля скоса сверху вниз: закругленный скос, полый скос и плоский скос. Важно иметь правильный профиль скоса. Иллюстрация из книги Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву, том 1, , автор Крис Пай, используется с разрешения Гильдии мастеров.

Еще одна проблема с заточкой — двойной или тупой скос — на конце инструмента имеется дополнительный скос или то, что может выглядеть как тупой край. Иногда виноват производитель, а может быть и результат вашей заточки. Двойные фаски возникают в результате заточки под неодинаковыми углами и могут затруднить плавное вхождение инструмента в древесину и выход из нее — инструмент будет ощущаться острым, но не будет эффективно резать.

Язык заточки

Скос Основная часть наконечника инструмента, которая затачивается для создания острой режущей кромки.

Заусенец При заточке тонкая полоска металла, часто называемая проволочной кромкой или заусенцем (не путать с приспособлением для силовой резьбы), поднимается вверх на конце режущей кромки, поскольку становится слишком тонкой, чтобы противостоять абразивному материалу. Заусенец должен быть удален, иначе он порвет древесину, а не порежет ее.

Тарелка По мере износа материала в точильном камне может образоваться углубление. Чтобы камень продолжал функционировать, тарелку необходимо снять, потирая ее наждачной бумагой или другим камнем.

Глазурь Когда камень или наждачная бумага загружаются металлическими частицами и дробленым абразивом, образуется глазурь. Наждачная бумага или другой камень удалит его.

Щебень Натуральный или синтетический песок состоит из минерала в кристаллической форме. Более твердые, чем сталь, кристаллы имеют острые края, позволяющие резать сталь.

Смазка Смазка (масло или вода) необходима для большинства точильных камней, поскольку она облегчает режущее действие и предотвращает попадание металлических частиц в камень.

Полированная кромка Если вы видите свое отражение, режущая кромка отполирована. Такое зеркальное покрытие позволяет инструменту врезаться в древесину с очень небольшим сопротивлением.

Ремень Ремень обычно состоит из кожи, подкрепленной доской или другим твердым и плоским материалом. Правка служит для полировки кромки и удаления заусенцев.

Существует два основных способа придания формы фаске — наждачная бумага и грубые точильные камни. Наждачная бумага часто предлагает самый быстрый способ придания формы фаске, потому что она доступна в очень крупной зернистости. Для заточки лучше всего подходит наждачная бумага из карбида кремния, которую обычно называют наждачной бумагой для мокрого и сухого шлифования. Карбид кремния с самым твердым зерном режет быстрее и сокращает время, затрачиваемое на режущую кромку. Это также предпочтительно, потому что бумагу можно держать влажной, чтобы облегчить процесс заточки.

Чтобы бумага из карбида кремния работала эффективно, ее подложка должна иметь абсолютно плоскую поверхность. Лучше всего подойдет кусок стекла толщиной

1 / 4 дюйма, шириной примерно 6 дюймов и длиной 12 дюймов. Если стекло скользит во время заточки, положите на заднюю часть стекла кусок нескользящего коврика. Чтобы бумага оставалась на месте, замочите ее в воде до полного намокания и разгладьте на стекле, стараясь выдавить пузырьки воздуха. Как только наждачная бумага на месте, вы готовы к заточке. Убедитесь, что он остается влажным на протяжении всего процесса заточки.

Начните с грубой наждачной бумаги и используйте все более мелкую зернистость, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей бумагой.

Точильный камень работает так же. Песчинка в камне изнашивает металл лезвия, когда оно проходит по поверхности. Неважно, используете ли вы алмазные камни, масляные камни или водные камни. Используйте грубый камень до тех пор, пока не будет сформирована фаска, и проложите свой путь через более мелкую зернистость.

Иллюстрации ножа, долота, U-образного долота и V-образного инструмента перепечатаны с разрешения от How to Sharpen Carving Tools (14,95 долларов США), опубликованный Stackpole Books, 800-732-3669. Иллюстрация долота сделана Крисом Джорданом.

Производители масляного камня рекомендуют наносить легкое масло перед заточкой, чтобы удалить частицы металла. В продаже имеются масла для заточки, но знакомые мне резчики используют все, от керосина до минерального масла и легкого моторного масла. Некоторые резчики используют камни всухую и регулярно чистят их водой с мылом, но производители этого не рекомендуют.

Крупные водные камни обычно замачивают в воде, а для более мелкой зернистости перед заточкой требуется лишь сбрызнуть водой. Керамические и алмазные камни не требуют смазки — их нужно просто регулярно мыть водой с мылом.

Хотя вам не нужно беспокоиться о замене израсходованной наждачной бумаги при использовании точильного камня, вам необходимо следить за тем, чтобы камень оставался плоским. Алмазные камни остаются плоскими, но можно сделать канавку на масляном камне или водном камне. Для сохранения формы требуется регулярная обработка на выравнивающей пластине или с использованием наждачной бумаги со стеклянной подложкой.

Удержание постоянной фаски

Существуют приспособления и держатели для большинства нужд заточки, но иногда так же легко научиться затачивать вручную. При формировании скоса самое главное – сохранять постоянный угол, иначе получится двойной скос.

Расположите наждачную бумагу и стекло или точильный камень так, чтобы их длина была перпендикулярна передней части вашего тела. Таким образом, вы можете визуально определить угол наклона инструмента к бумаге или камню и поддерживать постоянный угол на протяжении всего процесса заточки. Для таких инструментов, как стамески и долота с короткими скосами, поместите видимую направляющую угла на конец стекла, чтобы помочь вам сохранить постоянный угол. Ознакомьтесь с кратким обзором заточки, чтобы узнать о предлагаемых движениях для заточки каждого инструмента.

Используйте поперечные движения с помощью выемок и V-образных инструментов. Если вы попытаетесь затачивать в направлении скоса, даже самая мелкая зернистость создаст слегка зубчатый край, что приведет к неровному резу.

Свежий, блестящий металл обнажается на фаске в процессе заточки. Если вам трудно увидеть свой прогресс, покройте край черным маркером. После первых нескольких штрихов убедитесь, что чернила стираются равномерно.

Самый простой способ сохранить один и тот же скос – сначала поместить верхнюю часть скоса вниз и медленно вращать его, пока край не упрется в камень.

Во время заточки вы увидите проволочную кромку или заусенец, образующуюся на кончике лезвия (см. ниже). Продолжайте затачивать грубым камнем или бумагой до тех пор, пока у вас не останется заусенцев по всей длине лезвия.

Заусенец

Целью заточки является получение заусенца или края проволоки. По мере заточки металл на конце режущей кромки становится очень тонким и обычно перекатывается. Это лучший показатель того, что вы очень близки к острой кромке. Продолжайте затачивать до тех пор, пока этот лишний металл не будет присутствовать по всей режущей кромке. Убедитесь, что вы поддерживаете постоянный угол при заточке для достижения наилучших результатов.

Шлифовальные камни также являются неоценимым помощником при избавлении от заусенцев. Здесь для удаления заусенцев с V-образного инструмента используется шликерный камень с острой кромкой.

Несмотря на необходимость создания заусенца, его необходимо удалить; если это не так, инструмент может вообще не резать. Существует несколько способов удалить заусенец.

Работа с мелкозернистой наждачной бумагой должна снять его, особенно если вы закончите заточку наждачной бумагой с зернистостью 1200.

Мелкие точильные камни, такие как твердый черный арканзасский камень или водные камни с самой мелкой зернистостью, также удаляют проволочное лезвие. С помощью наждачной бумаги или точильных камней проволочная кромка будет легко удалена, если вы будете поддерживать постоянный угол заточки.

Чтобы убедиться, что заусенец убран, а кромка инструмента отполирована, последним шагом является правка.

Правка удаляет заусенцы и полирует кромку. Полированная кромка легче скользит по дереву. Если вы не порежете свое лезвие, вы, как правило, можете просто подправить инструмент, а не полностью перетачивать его.

Все, что вам нужно для получения полированной кромки, — это шлифовальная лента и абразивы или составы для шлифовки. Ремень резчика состоит из куска жесткой кожи, приклеенного к куску дерева. Двумя популярными абразивами являются оксид алюминия и оксид хрома, доступные в виде порошка, пасты или палочек. Большинство компаний, занимающихся резьбой по дереву, имеют в наличии различные абразивы и составы для зачистки. Примечание: хром является тяжелым металлом и токсичен в высоких концентрациях — вы используете небольшое его количество при очистке, так что это не представляет особой проблемы, но избегайте контакта с ним, насколько это возможно.

Комбинированный брусок — хороший выбор для точной настройки режущей кромки и удаления заусенцев перед правкой.

Чтобы начать выравнивание, нанесите на отрезок небольшое количество абразивной пасты. Чтобы выровнять выемки, стамески и V-образные инструменты, держите инструмент под постоянным углом, надавите и протяните инструмент по коже. Скос удерживается под постоянным углом, прикладывается давление, и инструмент перемещается по коже от режущей кромки.

При зачистке ножа положите лезвие на кожу и тяните его так, чтобы режущая кромка свисала. Не поддавайтесь искушению повернуть лезвие вверх в конце гребка. Это дополнительное движение закруглит скос, которого вы хотите избежать.

Если вы толкнете какой-либо из инструментов или натянете их из стороны в сторону, вы можете порезать кожу. Правка редко бывает такой тщательной, как заточка, но движения должны быть длинными и твердыми.

Если вы видите «следы» на шпаклевке, вероятно, инструмент имеет заусенцы. В этом случае продолжайте сглаживание до тех пор, пока оно не исчезнет. Если заусенец все еще присутствует, вернитесь к наждачной бумаге с более мелкой зернистостью.

У каждого резчика свое мнение о том, как часто следует чинить инструменты, но большинство согласны с тем, что их следует править в начале каждого рабочего дня. Это удаляет любую влагу, которая могла собраться во время хранения.

Удаление всей проволочной кромки

Важно помнить, что у каждой режущей кромки есть две стороны. А при заточке лезвие имеет тенденцию загибаться. С прямыми и косыми стамесками и разделочными ножами легко чередовать стороны, чтобы удалить заусенцы, но для стамесок и V-образных инструментов требуются разные методы.

Для выемок согните кусок кожи и вытолкните его из канала, чтобы не порезать материал. Для более надежной фиксации приклейте кусок кожи к дюбелю. Если это окажется слишком хлопотным, оберните штифт, который входит в канал, кусочком очень мелкой наждачной бумаги. Если бумага имеет тенденцию рваться, «зарядите» или натрите дюбель шпаклевкой. Заряженный кусок дерева особенно эффективен при работе с микроинструментами.

Традиционный способ удаления заусенцев внутри выемки – использование шлифовального камня. Скользящие камни, специально разработанные для удаления заусенцев с внутренней кромки, бывают разных форм и доступны во многих каталогах по резьбе.

Набор точильных камней. Слева направо: твердый арканзас, керамика, алмаз и японский водный камень.

Выбор камня


Мы предлагаем два совета при покупке точильных камней:

1. Выберите камень, для которого не требуется масло в качестве смазки. Его не только трудно очистить, когда он выходит с поверхности камня, но он также может оставить нежелательное пятно на вашем изделии, не говоря уже о беспорядке на ваших руках и одежде. Большинство камней, за исключением масляных камней, очень хорошо работают с водой в качестве смазки.

2. Рекомендуется иметь как средний, так и мелкий камень, чтобы удовлетворить различные потребности в заточке. Доступны комбинированные камни.

Для V-образного инструмента попробуйте заряженный кожаный шнурок, чтобы удалить заусенец. Хорошей инвестицией является шлифовальный камень с острым лезвием, идеально подходящий для проникновения внутрь V-tools. Однако обычно вам необходимо заточить лезвие ножа куском наждачной бумаги или камнем, иначе на скользящем камне останется нежелательная канавка в канале V-образного инструмента.

Кривая обучения

Как и в случае с любой другой техникой, практика может и не привести к совершенству, но вы обязательно станете лучше. Старайтесь поддерживать постоянный угол скоса и избегайте сокращений, когда будете выполнять шаги по удалению нежелательных заусенцев. Вы можете быть разочарованы тем, что требуется некоторое время, чтобы вернуть к жизни тусклый край, но окупаемость полированных сокращений в последнем проекте трудно превзойти.

Обсудите этот материал на форумах Woodcarving Illustrated.

Подробнее о техниках для начинающих!

О нас – Whetstone Inc.

Дровосек напрягся, чтобы срубить дерево. Молодой человек, который смотрел, спросил: «Что ты делаешь?»

«Ты слепой?» — ответил дровосек. «Я срублю это дерево».

Молодой человек не смутился. «Ты выглядишь измученным! Сделайте перерыв. Заточи свой топор!»

Дровосек объяснил молодому человеку, что он пилил несколько часов и у него не было времени на перерыв.

Молодой человек настаивал… «Если ты наточишь свой топор, ты срубишь дерево намного быстрее».

Дровосек сказал: «У меня нет времени точить свой топор. Разве ты не видишь, что я слишком занят!»

Конечно, это притча о жизни и применима она к вашему бизнесу. В быстро меняющемся мире нет никакой гарантии, что просто усердная работа приведет вас туда, куда вам нужно. Потратьте время, чтобы отточить свои ресурсы.

наше имя

Точильный камень  • существительное: мелкозернистый камень, используемый с водой для заточки режущих инструментов.

Камень, используемый в сочетании с водой для заточки инструментов, воплощает в себе самую сущность бренда Whetstone. Камень символизирует вневременные принципы и основные идеологии, на которых строятся великие предприятия. Вода символизирует знание и понимание, которые постоянно текут и пополняются. Сухой камень повредит край инструмента, в то время как влажный камень уменьшает трение, в результате чего лезвие становится более острым и остается неповрежденным. Название нашей компании — это метафора оттачивания преимуществ вашей компании при одновременном снижении трения и сопротивления, обычно связанных с изменениями.

Будь начеку  – мир постоянно меняется. То, что привело вас туда, где вы есть сегодня, не приведет вас туда, где вы должны быть завтра. Найдите время, чтобы заточить пилу, и вы добьетесь большего успеха.

наш логотип

Наш логотип символизирует переход от мышления, ориентированного на себя, к мышлению, ориентированному на нас. Серая М расположена под яркой синей буквой W. Буква М сужена и не может расти. W экспансивен и открыт для возможностей. Буква W расположена над буквой М, чтобы показать, что все мы начинаем с мышления, ориентированного на себя. Только взрослея, мы понимаем, что наш рост и цель проявляются только тогда, когда мы понимаем, что живем во взаимозависимом мире, и поэтому мы можем победить только тогда, когда побеждают другие. Точнее, мы можем выиграть только после того, как выиграют наши клиенты.

наша история

Более 25 лет назад я открыл для себя Sales. Я учился в университете и понял, что мне нужна еще одна подработка, чтобы сводить концы с концами. Я начал небольшой бизнес и использовал свой велосипед, чтобы передвигаться по городу и продавать рекламные места в своем издании. Мне просто понравился весь опыт встречи с владельцами бизнеса и демонстрации им, как я могу им помочь. Как бы я ни любил продавать, я знал, что продажи не считаются почетной профессией, и я не мог понять, почему это должно быть именно так. Мне никогда не приходилось идти на компромисс со своей честностью или системой ценностей, чтобы стать успешным профессионалом в области продаж. Тем не менее, широко распространенное мнение о моем ремесле было омрачено негативом и ложным убеждением, что по-настоящему эффективный продавец действует беспринципно. Именно тогда я решил создать пару определяющих жизнь целей.

Во-первых, я бы выбрал карьеру продавца. Это было и остается моей страстью и моей целью. Во-вторых, я хотел доказать, что самые успешные специалисты по продажам — это те, кто действует честно и честно. И никакие отношения, деловые или иные, не могут выжить без этих принципов.

Перенесемся через пару десятилетий, и я с гордостью могу сказать, что я все еще получаю такое же глубокое чувство удовлетворения от успешных сделок по продаже, продолжая успешно работать без ущерба для этики. Конечно, теперь это вышло за рамки меня как личности, и я распространил свои процессы на свою команду и партнеров. И теперь я общаюсь с руководителями и лидерами продаж по всему миру, делясь своим бизнес-подходом и стратегиями роста.