Как заточить рубанок: Как заточить и настроить рубанок

Как заточить и настроить рубанок

Работа рубанком превратиться в муку, если этот важнейший инструмент не настроен или он не заточен, как следует. А, между тем, правильно заточить  и настроить его умеет далеко не каждый. Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни. На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот  дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам  «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь. 

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать  на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что  поверхность режущей  фаски  приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30сантиметровые стальные пластины  от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много). Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой. Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 – 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону “пятки”. Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и “грызть” или рвать древесину. Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно  0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» – установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая  его выставление перед началом зажимания. Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать  винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту  по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком. А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты  и настройка значительно облегчается.

Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

В этом видео ролике мы раскроем нюансы заточки и пройдем все этапы доводки рубаночных ножей на примере ножей от рубанков марки #петроградъ . Алексей Юрьевич на ваших глазах заточит и доведет железко рубанка до необходимой остроты используя водные абразивные камни петроградъ. Действие происходит в нашей петербургской столярной школе и мы надеемся, что теперь у вас будет больше понимания, как заточить нож рубанка. Приятного вам просмотра, острых как бритва ножей и тонкой тонкой стружки!

Видео — Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка ножа рубанка

https://www. youtube.com/watch?v=2vbUyHK8fdA

<p>Нож для деревянных рубанков изготовлена на <strong>фабрике столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ</strong>. Железка выполнена из стали 9ХС. Закалена до твердости 59-61 HRC. Имеет габариты: 4 ножа общая длина 175 мм, ширина 40, 50, 60, 65 мм и один нож общая длина 80 мм, ширина 30 мм, толщина минимальная 3.5 мм, толщина максимальная 5 мм.<br />Все железки&nbsp;клиновидные с углом клина 0,5 градуса .<br />Что выгодно отличает из от других, и идеально подходят для деревянных рубанков с фиксацией клином.<br />Ножи имеют две стороны – одна твердая, одна мягкая ( особенность производства)<br />Абсолютно каждый нож подвергается проверке твердомером.<br />Твердая сторона имеет 2 точки от алмазного конуса – тест, и контрольный тест.</p> <p><strong>Производитель оставляет за собой право изменять толщину и внешний вид ножа без ухудшения рабочих качеств инструмента.</strong></p> <p>Производство – Россия</p>

Точилка ПЕТРОГРАДЪ предназначена для удержания инструмента под заданным углом при ручной заточке на абразивных камнях.

Мин. длина зажимаемого полотна – 60мм, мин.ширина – 8мм, макс. ширина – 82мм, макс. толщина – 7мм. Оснащена самоцентрирующимся зажимом, для точного позиционирования лезвия. Используется для заточки лезвий рубанков, фуганков и др. Ограниченная применимость для японских составных лезвий. Имеет ролик, который не повреждает камень и позволяет легко осуществлять заточку. Производство – Япония

Абразивные водные камни. Зернистость: 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно – карбид кремния. Связка – керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов.  Абразивный камень Петроградъ 

Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в  Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.

С марта 2016 года для брусков, выпускаемых под торговой маркой ” Петроградъ” будет применяться новая маркировка характеристики.
Формат кода характеристики: “Материал”_”Зернистость”_”Связка”_”Твёрдость”
Материал:
B – (black SiC) чёрный карбид кремния
C – (green SiC) зелёный карбид кремния
A – (alundum) белый электрокорунд
R – (ruby) розовый электрокорунд
Зернистость:
Числовые значения согласно стандарту FEPA: 120,220,320,400,600,1000.
Гранулометрический состав порошков и соответствие зернистостью
V, W, S, N – керамические связки с разными свойствами.

V – классическая связка, на ней выпускаются камни Петроградъ,
W – нашла применение при производстве БОДРИДа,
S – для белых камней высокой плотности,
N – тонкодисперсная связка для белых камней.
Твёрдость:
Стандартная шкала, обозначается буквами английского алфавита, степень твёрдости возрастает от A до Z.
Примеры характеристик:
B 1000 VK – Брусок из чёрного КК зернистостью F1000 на связке типа V твёрдостью K, серия для заточки твёрдых сталей
A 320 SO – Брусок из белого электрокорунда фракции F320 на связке типа S твёрдостью O, для мягких сталей
A 1000 WE – Брусок из белого электрокорунда фракции F1000 на связке типа W твёрдостью E, для чистки брусков
Ранее связка V использовалась по умолчанию и не упоминалась в маркировке.
 Соответствие старой и новой маркировки:
1000 LC = C 1000 VL
230 NA = A 230 VN

камни и абразивы для выравнивания

Приспособление для заточки ножей для рубанка своими руками

Довольно большое распространение получили детали из древесины. Для обработки поверхностного слоя применяется рубанок – достаточно распространенный инструмент, которое имеет лезвие. Он проводит снятие поверхностного слоя, служит для обработки грубых краев. При длительном применении изделия есть вероятность ухудшения степени заточки режущей кромки. Стоит учитывать, что твердое дерево наиболее сильно изнашивает режущую часть приспособления. Еще большие дефекты появляются на поверхности в случае, когда приспособление натыкается на гвоздь или другой элемент. Приспособление для заточки ножей встречается довольно часто, также встречаются самодельные устройства. Рекомендуется проводить периодической обслуживание рубанка, которое позволяет поддерживать основные свойства изделия.

Ножи для рубанков: какие можно заточить

Основным элементом рассматриваемого механизма являются ножи. Их режущая часть может быстро изнашиваться при определенных условиях. При эксплуатации рубанков следует уделить внимание тому, что выделяют два вида приспособлений:

1. Ручные сегодня встречаются крайне часто. При изготовлении основной части может применяться пластик, металл или дерево. Лезвие изготавливается при применении специальной стали, которая характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
2. Электрические рубанки применяются при обработке большого количества материала. За счет встроенного двигателя можно существенно повысить скорость и эффективность проводимого процесса.

Нужно учитывать тот момент, что у электрического инструмента может быть сразу несколько резцов. За счет этого существенно повышается эффективность проводимого процесса. Основная часть изготавливается из инструментальной стали или вольфрама. Стоит учитывать, что режущая часть из вольфрама не поддается заточке, после сильного износа он должен замениться. При этом поверхность может различаться по форме и некоторым другим параметрам.

Как определить, что ножам рубанка требуется заточка?

Важно своевременно определить то, когда нужно провести заточку поверхности. Приспособление для заточки ножей рубанка можно приобрести или собрать самостоятельно. Среди особенностей отметим следующее:

1. Определить состояние резца можно при визуальном рассмотрении кромки фаски. Если при осмотре оказывается, что есть тонкая блестящая лента, то нужно приступить к заточке.
2. Некоторые изделия снабжаются двусторонними ножами. При сильном износе лезвия проводится его поворот, за счет этого можно обеспечить требуемую работоспособность.

Приспособление для заточки ножей рубанка может применяться в соответствии с определенными рекомендациями. Не стоит забывать о том, что при допущении ошибки есть вероятность появления серьезного дефекта, за счет которого провести снятие материала не получается.

Как правильно заточить ножи рубанка?

Рубанок по дереву должен применяться в соответствии с основными рекомендациями. Стоит учитывать, что заточить рубанок можно исключительно при применении следующих инструментов:

1. Бруска с мелкозернистой поверхностью.
2. Наждак со шлифовальным кругом требующегося типа.
3. Кожаный ремень со специальной полировочной пастой, а также камень для шлифования.

Заточка рубанка в домашних условиях позволяет быстро восстановить состояние режущей кромки. При сильном повреждении ножей требуется большой круг, который рассчитан на снятие большого количества материала с поверхности. Подобный инструмент позволяет исключить вероятность выгибания ножа.

Лучше всего для поставленной задачи подходит наждак с двумя различными кругами: один с крупным, второй с мелким зерном. За счет подобного сочетания обеспечиваются наиболее благоприятные условия для работы.

Не стоит забывать о том, что неправильно заточенные ножи не обеспечивают должное качество обработки. Именно поэтому нужно ответственно относится к поставленной задаче.

Одним из наиболее важных параметров можно назвать угол заточки. В большинстве случаев этот показатель варьирует в пределе от 25 до 45°. Наиболее подходящий параметр выбирается в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Угол выдерживается при применении специального шаблона.

Есть довольно большое количество рекомендаций, касающихся применения приспособлений по заточке ножей рубанков. Основными можно назвать следующее:

1. На момент работы не рекомендуется осуществлять сильный нажим, так как в этом случае будет происходить снятие металла большим слоем. Подобная ошибка часто становится причиной, по которой инструмент просто выходить из строя.
2. При соприкосновении с абразивным кругом сталь нагревается, за счет чего существенно повышается показатель пластичности. Именно поэтому специалисту рекомендуют периодически проводить охлаждение металла в воде.
3. После применения крупного шлифовального круга проводится доработка мелкозернистым бруском. Финишный этап заключается в применении кожи и специальной пасты, которая позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Приведенная выше информация указывает на то, что процедура весьма сложная в исполнении. Несмотря на это, ее рекомендуют проводить практически сразу после появления первых признаков потери заточки. Если откладывать подобную процедуру, то со временем ножи могут прийти в непригодность.

Не во всех частных мастерских встречаются специальные станки для заточки ножей. Именно поэтому часто приходится применять сочетание бруска и абразива.

Ножи электрических инструментов лучше всего затачивать у специалистов, так как даже незначительные дефекты могут стать причиной их полной непригодности. При этом стоимость изделия весьма высокая.

Проверка регулировки лезвия

После проведения рассматриваемой процедуры следует провести корректировку расположения ножей. После их установки нужно осмотреть рубанок и оценить то, на какое расстояние выходит лезвие. Основными рекомендациями можно назвать следующее:

1. Оптимальный показатель составляет 0,5 мм. Если нужно провести грубую обработку и при этом существенно повысить производительность лезвие выводится на 1 мм.
2. Стоит учитывать, что слишком сильный зазор становится причиной получения крупной стружки. Поэтому не обеспечиваются условия для получения качественной поверхности. Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.

Не стоит забывать о том, что в сравнении с другими инструментами, рассматриваемый применяется для более тонкой обработки. С учетом этого проводится регулировка расположения лезвий, а также выбирается соответствующий показатель угла заточки лезвия.

Как оценить качество заточки?

Выдержав определенный угол заточки ножа рубанка и проведя финишную шлифовку следует провести проверку качество проведенной работы. Стоит учитывать, что качество определяется по типу получаемой стружки.

Проверка предусматривает проведение рубанком по поверхности заготовки. Если поверхность получается гладкой, значит проведенная процедура была правильна.

Виды оборудования для заточки ножей

Применяемое приспособление для заточки ножей для рубанка может классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. Среди особенностей классификации отметим следующие моменты:

1. Есть ручные и механизированные приспособления. Первый вариант более прост в применении и обходится намного дешевле, второй позволяет существенно повысить скорость обработки. Электрические инструменты в последнее время весьма распространены.
2. Рассматривая устройство заточки ножей рубанка следует уделить внимание зернистости абразива. Слишком большое зерно становится причиной быстрого снятия материала, уменьшение их величины позволяет за один проход уменьшить толщину снимаемого слоя.
3. Есть самодельные и покупные устройства. Точилка самодельная справляется с поставленной задачей.

Производством точильных устройство занимается большое количество различных компаний. Во многом популярность бренда определяет стоимость механизма.

Для чего нужна ручная заточка?

Применяется заточка ручного рубанка исключительно по предназначению. Среди особенностей использования отметим следующее:

1. Устройство подходит для заточки режущей кромки рубанка, а также многих других изделий.
2. Подобный механизм может проводить снятие металла с поверхности. Абразив может обладать различной зернистостью, что определяет количество снимаемого материала за один проход.

В большинстве случаев ручное приспособление применяется в случае, когда нужно провести обработку сложной поверхности. В отличии от электрического оборудования, механизм достаточно прост и обходится в небольшую сумму. Также при применении подобного инструмента может проводится заточка ножа, который также имеет режущую кромку.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Стоит учитывать тот момент, что заточка рубанка предусматривает его настройку и регулировку. Подобный процесс предусматривает также регулировку степени вылета лезвия. Непосредственно процедура заточки характеризуется следующими особенностями:

1. Процедура предусматривает снятие металла с режущей кромки.
2. Важно выдерживать должный угол, так как неправильный показатель становится причиной снижения эффективности применения инструмента. Правильный угол выдерживается при применении специального приспособления.

Заточка при применении станка упрощается, так как есть возможность закрепить заготовку надежно и выставить должный угол. При этом есть возможность провести замену насадки с различной степенью абразивности. Крупное зерно применяется вначале для снятия большого количества материала, мелкое позволяет обеспечить высокое качество поверхности.

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

1. Невысокая стоимость.
2. Возможность применения в самых различных случаях.
3. Универсальность.
4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Подготовительный этап

Работа начинается с подготовительного этапа. Он выглядит следующим образом:

1. Для начала проводится скачивание чертежей с пошаговой инструкцией.
2. Следующий шаг заключается в подборе требующихся материалов.
3. Также требуются определенные инструменты, за счет которых проводится обработка материала.

Выделяют довольно большое количество различных точилок, которые можно изготовить своими руками. Большое распространение получили ручные инструменты, так как они достаточно просты в применении.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

цена от мастерской Мастер Заточек

Заточка ножей рубанка

 

Наши цены

Заточка рубанков

от 250р.

Описание работ 

Как и все инструменты, рубанок и электрорубанок нуждаются в периодической заточке лезвия. Заточка ручного рубанка происходит намного проще в отличие от электрического рубанка. При  работе с рубанком, лезвия инструмента интенсивно контактируют с материалом, который обрабатывается и это приводит к затуплению и износу лезвия.  При работе тупым инструментом – это негативно сказывается на качестве и быстроте выполнения заказа. Заточка ножей необходима при появлении зазубрин и сколов.

 

Угол заточки ножа рейсмуса может отличаться, в зависимости материала, с которым работает инструмент.           Только идеально острый нож гарантирует качественный результат.

 

Заточка рубанка делается на промышленном станке с соблюдением угла

На сегодняшний день есть много способов заточки  рубанка, кто-то предлагает точить ножи электронождаком, кто-то советует использовать специальные зажимы. Но в случае заточки ножей электрорубанка, необходимо помнить про соблюдения баланса лезвий. В отличии от ручного рубанка, электрический имеет два лезвия, и во время их заточки нужно учитывать одинаковый вес и сбалансировку обоих лезвий. Электрорубанок интерскол,- это популярный и качественный инструмент, компания интерскол является известным брендом по производству различного инструмента.

Признаки того что лезвия затупились

Проверить остроту лезвий рубанка можно простым способам. Это необходимо сделать, когда во время работы возникли проблемы и появились «бракованные» места на обрабатываемой поверхности. Это возникает тогда когда угол острия меньше чем 30 градусов.

Проверка остроты выполняется таким способом:

• Необходимо проверять лезвия при хорошем освещении.
• Для проверки нужно фаску вращать. Центом вращения является режущая кромка.
• Если на краю фаски образовывается тонкая полоска которая блестит то это верный признак того что она потеряла свою остроту и не может больше выполнять работу.

При заточке плоского ножа мастер обязательно должен четко выдержать плоскость, иначе такое лезвие может повредить и сам инструмент. Проверить качество заточки ножа рейсмуса легче всего на идеально ровной поверхности.

Почему заточку лучше доверять профессионалам

Такое ответственное дело как заточка рубанка, лучше всего доверить профессионалам. На сегодняшний день, практически в каждом городе есть мастерская по заточке инструмента, которая имеет в своем арсенале необходимое оборудование, а работающие там специалисты имеют определенные навыки и опыт работы в данной сфере. На специализированном оборудовании заточка рубанка осуществляется по определенной технологии. Материал, из которого изготовлены лезвия рубанка – это сталь высокого качества, и по необходимости заточка железки рубанка может быть произведена в любой момент. Благодаря качественной стали, заточка лезвия электрорубанка возможна вплоть до остроты бритвенного лезвия.

Этапы затоки ножей рубанка

Первое что необходимо предпринять, это хорошо смочить точильный круг, избыточная влага не допустит излишнего пылеобразования, и предотвратить чрезмерный перегрев металла. Затачивать лезвия рубанка интерскол необходимо под одним и тем же углом.

Заточка рубанка может занимать от 15 до 45 минут

Перед заточкой ножи рубанка интерскол следует закрепить в колодки. Для заточки ножей электрорубанка интерскол используется специализированный аппарат, благодаря этому сохраняется правильная геометрия и балансировка ножей. Ножи рубанка нужно зафиксировать в колодках, и проследить за тем, чтобы кромка ножей размещалась по одной плоскости.

Выдержать плоскость ножа рейсмуса вручную практически невозможно. Наша мастерская оборудована профессиональными станками. Затачивайте свой инструмент у опытных мастеров.

Самым ответственным шагом является процесс заточки ножей рубанка интерскол. Время заточки должно регулироваться появлением заусениц на краю лезвия. Фаска должна быть ровной (практически идеальной). Чтобы проверить правильность заточки ножей электрорубанка интерскол, можно попросту прислонить лезвие к прямой поверхности, между ними не должно быть просветов.

Острые лезвия – это залог качественной работы

Не зависимо от уровня вашего профессионализма инструменты, с которыми вы работаете, всегда должны быть в идеальном состоянии. Если ножи рубанка хоть немного потеряли свои возможности, то выполнения заказа будет приносить одни лишь разочарования.

Мы затачиваем рубанки из различной стали. Звоните 8 (800) 555-35-28

Чтобы не пришлось переделывать заказ или выполнять работу дважды лучше обратиться к профессионалам. Качественная и профессиональная заточка ножей в условиях специальных мастерских избавить от необходимости приобретать новый инструмент или ремонтировать имеющейся, в случае того что самостоятельная заточка может повредить или испортить инструмент.

		Профессиональное оборудование и колоссальный опыт наших мастеров позволят удалить малейшие дефекты с лезвия.    Заточка плоских ножей в Master-zatochkin.ru позволяет им блестяще работать на самом точном и дорогостоящем оборудовании.

Приглашаем Вас в нашу мастерскую по заточке Master-zatochkin.ru. Мы поможем с заточкой любого инструмента, а также с радостью поделимся своим опытом.

Мы предлагаем заточку не только электрического, но и ручного рубанка и с гордостью демонстрируем качество работы, проведенной в нашей мастерской.

Rubanok. Как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция.

Как самому профессионально наточить и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациямиПожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Профессиональная заточка ножей для рубанка Москве

Правильно заточить нож рубанка – настоящее искусство, ведь нужно обязательно провести балансировку ножа и самым тщательным образом выдержать геометрию кромки, что в домашних условиях просто невозможно. К тому же, нужно знать угол заточки ножа рубанка, величина которого зависит от твёрдости и вида материала.

Заточка ножей для рубанка в Москве

Заточка ножей для рубанка в Москве – услуга довольно специфическая, но в определённых кругах очень востребованная, так как даже самый «рукастый» доморощенный мастер вряд ли отважится на подобную «авантюру». А всё потому, что малейшая неточность, допущенная при выполнении такой воистину ювелирной работы, может обойтись слишком дорого, во всех отношениях, особенно, если дело касается рубанка электрического.      

Где заточить ножи рубанка?

Профессиональный столяр или плотник-любитель рано или поздно озадачится вопросом: где заточить ножи для рубанка? Естественно, что подобная проблема решается только лишь при участии профессионалов, имеющих соответствующие навыки и специальное приспособление для заточки ножей рубанка, ибо «кустарные способы» для таких целей совершенно не подходят. А всё потому, что неправильно наточенное и настроенное лезвие не будет выполнять свою функцию. Вот почему всем обладателям такого инструмента следует обратиться в нашу компанию, стоимость услуг которой вполне демократична.

Услуга	Стоимость
Заточка ножа для рубанка	250 р

Как заточить нож для рубанка – это наша забота, которую мы не имеем свойства перекладывать на чужие плечи. Огромный опыт, оперативность и знание своего дела – не единственные достоинства специалистов нашей компании. Самое главное, что у нас есть станок для заточки ножей для рубанка, наличие которого гарантирует, что услуга будет оказана качественно, правильно и в срок. Поэтому, если возникла в ней необходимость, то мы будем рады предложить профессиональную помощь.

Заточка ножей прямых для рубанка

БЕСПЛАТНО
заберем/привезем
диагностика

Заточка прямых ножей для рубанка

 

 

Администратор сервисного центра, Дарья

Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре Гильдия Заточки. У нас большой опыт в заточке прямых ножей для рубанка, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять заточку на профессиональном уровне. Заточка ножей для рубанка требует мастерства и опыта, а значит профессионализм в работе необходим. Отличные специалисты, а также самое передовое оборудование позволяют нам делать качественную работу.

В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. Если Вам нужна по-настоящему качественная и профессиональная заточка прямых ножей для рубанка, выполненная быстро и вовремя, то сервисный центр Гильдия Заточки сможет Вам помочь.

Стоимость услуги заточки

Заявка на заточку инструмента

Чтобы сдать ваши ножи для рубанка в сервис на заточку, вам нужно:

Оставить заявку по телефону: 8 (812) 627-18-19 или написать электронное письмо на [email protected] Доставить ваш инструмент самостоятельно или воспользоваться забором инструмента нашим водителем Оплатить услугу заточки (оплата производится наличными, банковской картой в офисе нашей компании и на расчетный счет юр.лица) Срок проведения заточки составляет от 1 до 5 часов, в зависимости от сложности заточки

Заказать звонок

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ДЛЯ РУБАНКА

Заточка прямых ножей для рубанка выполняется для инструментов, предназначенных для строгания узких деталей. Такие ножи представляют собой резцы с выступающим из прорези лезвием, закрепляемым под определенным углом. Эти лезвия достаточно широкие (100-110 мм). Имеют одну режущую кромку, которая в процессе обработки древесины со временем затупляется. Если увеличивать глубину врезания в материал, то заточка ножей для рубанка может требоваться чаще. При повышении трения рабочая кромка нагревается, что также способствует затуплению.

Когда нужна заточка ножей для рубанка?

О необходимости заточки ножей можно судить по ухудшению качества строгания и по образованию блестящей нитевидной полоски на кромке. Это говорит о том, что угол заточки уже не соответствует углу рабочей части. Если вовремя не заточить ножи, то это не только усложнит и ухудшит качество обработки заготовок. Инструмент начнет отбрасывать при попадании на сучки и жесткие выступающие участки. До заточки ножей для рубанка нужно проверить состояние и целостность кромки, так как возможны вырывы металла.

Сначала выполняется заточка крупнозернистым инструментом. После появления на лезвии тонкого заусенца можно переходить ко второму этапу с использованием мелкозернистых брусков. В зависимости от твердости обрабатываемой рубанком древесины выбирается угол заточки в диапазоне от 25 до 60 градусов. Все эти нюансы учитывают мастера «Гильдии Заточки», которые занимаются восстановлением остроты столярно-слесарных инструментов в СПб. Быстро и профессионально выполним заточку прямых ножей рубанков с учетом условий их использования.

5-минутная заточка ручного рубанка

Получите острые лезвия ручного рубанка менее чем за 5 минут!

Научитесь точить и обслуживать свои ручные рубанки менее чем за 5 минут

В течение многих лет я был одним из тех парней, которые хотели иметь «острые как бритва» инструменты, благодаря которым обработка дерева выглядела бы успокаивающе и увлекательно. По иронии судьбы, я изо всех сил пытался найти правильный процесс заточки моего ручного рубанка. Я не хотел вкладывать деньги в дорогие приспособления и камни, но понял, что это инвестиции на всю жизнь.

Итак, примерно после 3 лет небольшой ручной работы с инструментом, я поймал ошибку и потратил несколько сотен долларов на некоторые инструменты для заточки, и это изменило все, когда дело дошло до заточки ручных плоскостей и заточки долот.

Ознакомьтесь со списком инструментов, которые я использую для заточки здесь.

В этом видео я беру свой новый низкоугловой блочный рубанок Woodriver и ручной рубанок №4 и провожу их через процесс заточки ручного рубанка, чтобы подготовиться к красивой стружке. Проверить это.

Если вы хотите точить свои ручные рубанки аналогичным образом, ознакомьтесь с этими простыми шагами

1. Разровняйте стеклянный (или водный) камень
2. Разровняйте заднюю часть строгального станка на алмазном камне
3. Заточите скос в хонинговальном приспособлении (камень и стеклянный камень)
4. Используйте трюк с линейкой и создайте микро скос на задней части утюга
5. Заточите утюг с кожаным ремешком

Разровняйте стекло (или воду).

step очень важно иметь идеально плоский камень.Это для любого камня, который вы используете. Вы хотите сплющить свои камни алмазным камнем, эти алмазные камни не изнашиваются. Так что они отлично подходят для создания идеально ровных эталонных поверхностей. На этом этапе вы хотите использовать смазку, чтобы режущая поверхность алмазного камня работала оптимально. Мне нравится использовать водную добавку HoneRite, чтобы мои самолеты и алмазные камни не ржавели. Если хотите, можете использовать просто воду. Это займет всего пару секунд и подготовит ваши стеклянные камни и / или водяные камни к использованию.

Выровняйте заднюю часть строгального станка

Затем вы захотите начать процесс выравнивания, используя алмазный камень. Я использую тонкую сторону камня для новых утюгов. Вы начнете видеть, как он изнашивается по краям плоскости (обычно новые плоскости относительно плоские). Если ваш камень не плоский или не изнашивается, вы можете использовать более агрессивные песчинки или наждачную бумагу на плоской поверхности и продвигаться к нему. Я бы посоветовал остановиться, прежде чем переходить к чему-либо сверхтонкому (зернистость более 220).Вы поймете, почему на шаге 4

Заточка фаски на хонинговальном приспособлении

Один из наиболее важных аспектов заточки (и сохранения остроты) строгального станка – это установка правильного угла скоса. Я не очень силен в заточке, поэтому для моих рубанков и долот я использую хонинговальный шаблон Veritas Deluxe. Приспособление устанавливает угол скоса и имеет настройки для микрокоса, а также для плоскостей с низким, средним и большим углом.

Я использую приспособление, чтобы установить фаску переднего конца, и обрабатываю утюгом алмаз и стеклянный камень, используя смазку.Как только я установил бор на конец плоскости, я перехожу к следующему шагу.

Уловка с линейкой и создание микрокоса

Я научился «уловке с линейкой» от Роба Космана, одного из первых мастеров ручного инструмента в Интернете. По сути, вы создаете очень тонкий «микрокос» на дне строгального станка. Это становится режущей поверхностью и передней кромкой утюга. Из-за этого требуется гораздо меньше времени и усилий для достижения нужной остроты лезвия.

Вы кладете линейку на дальний край камня и кладете заднюю часть утюга на линейку.Перемещая его вперед и назад, вы создаете немного более острый угол на краю утюга. Это все, что вам понадобится в будущем (если вы не повредите утюг).

Ремень для утюга с кожаным ремешком

Я заканчиваю свой утюг кожаным ремешком и небольшим количеством пасты. Благодаря этому заостренный край становится зеркальным и остается невероятно острым. Идея состоит в том, чтобы подвести «бор», образовавшийся в процессе заточки, к краю плоскости и направить в том же направлении.

С помощью этой техники вы сможете быстро получить тонкую стружку. Чтобы ваши самолеты оставались резкими, все, что вам нужно сделать, это вынуть утюг и повторить процесс для быстрого и легкого обслуживания.

Спонсор [/ caption]

На этой странице размещены партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации о раскрытии информации моим Партнером посетите мою страницу раскрытия информации .

Для получения дополнительных инструкций посмотрите некоторые из моих других видео

‍

Загрузить план

Хотите попробовать эту сборку на себе? Загрузите цифровой план прямо сейчас, чтобы получить пошаговые инструкции, измерения и подробный обзор того, как добиться успеха в этом проекте.

Настройка и заточка плоскости | Руководства по настройке и повышению резкости | Общая деревообработка

Примечание: будьте осторожны при заточке, так как инструменты станут очень острыми, всегда обращайте лезвие от себя во время заточки.

Настройка

Если у вашего самолета пластиковые ручки, вы можете почувствовать шов посередине, где соединяются две половинки ручки. Если оставить эти швы, они станут неудобными и могут вызвать образование пузырей. Используйте напильник или скребок для карточек, чтобы удалить их, текстура будет другой и будет казаться менее глянцевой, однако вы можете нанести несколько слоев шеллака, если хотите, чтобы блеск вернулся. Если вам не нравится глянцевый пластик, можно покрыть всю ручку наждачной бумагой.

Совет: если вы приобрели новый самолет, вы можете заметить, что на него нанесено лаковое покрытие, это необходимо для снижения риска ржавления самолета во время распределения и хранения. Его легко удалить с подошвы с помощью наждачной бумаги или подходящего растворителя.

Убедитесь, что подошва плоская, поднесите ее к свету и направьте к ней прямым краем. Если вы видите, как проходит свет, значит, она не плоская.Подошвой вниз потрите ее взад и вперед по пластине для крупнозернистой алмазной заточки. Переверните самолет и посмотрите, какая часть стерлась. Еще раз проверьте поверхность подошвы с помощью света и линейки.

Если края подошвы острые, воспользуйтесь напильником, чтобы ослабить углы по длине. Слегка измените угол на втором и третьем штрихах по обе стороны от скоса, чтобы получить более закругленный угол. Повторите этот шаг, чтобы закруглить все острые углы, пока не получите гладкость. Более мягкий край минимизирует ущерб, если углы плоскости соприкоснутся с вашим проектом.

Снимите крышку рычага. Если рычаг кажется жестким, используйте легкое машинное масло для смазки механизма. Постоянно перемещайте рычаг вперед и назад, чтобы масло попадало в движущиеся части.

Иногда передняя кромка колпачка после изготовления требует дополнительного выравнивания. Отделите металлический колпачок от лезвия и опрыскайте алмазные пластины средством для чистки стекла, чтобы смыть отходы шлифовки.Поместите колпачок на пластину для заточки так, чтобы выступ был как можно ближе к краю, это позволит развернуть нижний край под приемлемым углом. Если бы металлический колпачок находился на заточной пластине по всей длине, то он затачивался бы под неправильным углом. Потрите взад и вперед, чтобы сгладить нижний край, как показано на рисунке. Вы должны убедиться, что железный колпачок сопрягается с лезвием без каких-либо зазоров.

Наденьте это обратно на лезвие, скрестив их и повернув вместе. Это сделано для безопасности, так как это означает, что реальная режущая кромка никогда не будет обращена к вашей руке противника.

Сборка железных крышек Галерея:

После того, как вы удалите колпачок и узел режущего лезвия, вы сможете увидеть внутреннюю сторону лягушки. Вы можете отрегулировать положение лягушки по отношению к подошве с помощью регулировочного винта на задней части лягушки, это переместит лягушку назад или вперед, что регулирует открытие рта.

Для того, чтобы отрегулировать фиксатор, необходимо ослабить два установочных винта на фиксаторе до затяжки вручную.Затем вы можете использовать отвертку, чтобы отрегулировать регулировочный винт, который будет перемещать стрелку вперед или назад, обязательно затяните два установочных винта, когда вас устраивает положение. Регулировать лягушку нужно только изредка, например, когда у вас сложное зерно. Вы можете получить более чистый порез, когда лягушка будет двигаться дальше вперед, однако это закроет горло, что предотвратит тяжелые порезы и толстую стружку. Для общего использования вам нужна возможность изменять набор плоскостей для включения более толстой стружки без забивания горловины.Лезвие лежит на ложе (угловой рейке) лягушки. Отрегулируйте лягушку так, чтобы нижняя сторона лезвия, скошенная сторона, находилась на одной линии с задним краем отверстия для рта. Вы можете проверить это выравнивание с помощью линейки, например стальной линейки или края квадрата. Когда вы будете довольны тем, что угол выровнен, полностью затяните установочные винты.

После того, как вы выровняли узел металлического колпачка на лягушке, поместите колпачок рычага сверху и убедитесь, что рычаг большого пальца имеет некоторое сопротивление.Если его легко отжать, вам нужно будет отрегулировать винт узла режущего железа до тех пор, пока рычагу не потребуется небольшое усилие, чтобы оттолкнуть его (он должен «щелкнуть» на месте), поверните винт по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить.

После того, как вы настроили свой рубанок, он готов к заточке.

Чтобы увидеть детали плоскости, см. Раздел деталей на направляющей для плоскостей.

Заточка

Вы можете определить, когда лезвие нуждается в заточке, взглянув на один из следующих индикаторов:

• Начнется скудинг
• Зерно начнет рваться
• Строганная древесина будет шероховатой на ощупь
• Стружка больше не гладкая

Для заточки режущего инструмента вам понадобится:

• Алмазная точильная пластина 3 степеней (грубая, средняя, ​​сверхтонкая)
• Очиститель стекла
• Полировочная паста (оксид алюминия)
• Строп (фанерный блок с наклеенной кожей на одну поверхность)

Лезвие рубанка затачивается аналогично долоту, чтобы прочитать об этом, нажмите здесь.

Распылите средство для чистки автомобильных стекол на каждую пластину для алмазной заточки, достаточно одного насоса на каждую пластину. Его используют вместо воды, поскольку вода часто запускает процесс ржавления на точильных пластинах. Использование очистителя для стекол помогает поддерживать их в хорошем состоянии. Положите скошенный край на тарелку для грубого помола. Надавите на конец режущего инструмента, протолкните и потяните его вдоль пластины несколько раз в длину. Начните с лезвия под углом 30 градусов и закончите под углом 20/25 градусов, это обеспечит небольшой изгиб по отношению к скосу.Эта пластина обычно требует больше всего усилий, так как она будет стирать предыдущую затупленную кромку, чтобы сформировать новую режущую кромку.

Повторите предыдущие шаги на алмазной пластине с мелким алмазом, а затем на сверхтонком уровне. Эти два уровня будут продолжать очищать потертости, оставленные последующими уровнями истирания. На режущей кромке образуется заусенец, осторожно защипните заусенец кончиками пальцев, и отходы стали выйдут узкой полосой.

Поместите ремешок в тиски кожаной стороной вверх.Кожа удерживает вощеный абразив, называемый полировальной пастой, на поверхности, так что вы можете использовать его для улучшения кромки, используя последний уровень шлифовки. Обильно нанесите полировальный состав, чтобы покрыть поверхность блока. Приложите скошенный край к ремешку и протяните скошенный край через ремешок 30 раз. При заправке убедитесь, что вы не вдавливаете реальную режущую кромку в ремешок, потому что он врежется в поверхность ремня и повредит его.

Переверните блок на гладкую деревянную сторону и нанесите на эту деревянную поверхность полировальный состав.На этот раз протрите плоскую поверхность лицевой стороной вниз на полировальной пасте, удерживая лезвие ровно. Этот заключительный шаг служит для полировки любых абразивных следов, оставшихся на поверхности, чтобы придать изысканный вид задней части лезвия. В завершение удалите остатки воска мягкой тканью или салфеткой.

Снова соедините детали и поверните регулировочное колесо до тех пор, пока лезвие не коснется дерева, когда вы проверяете его на краю куска древесины. Переместите плоскость по поверхности, чтобы увидеть, появилась ли стружка, если не продолжайте регулировать колесо, пока это не произойдет. Во время производства стружки проверьте, не поступает ли она с обеих сторон лезвия, в противном случае перемещайте рычаг боковой регулировки, пока не получите одинаковую толщину стружки с обеих сторон устья самолета.

Краткие заметки по заточке

Хотя многие плотники находят процесс заточки приятной медитацией перед работой, большинство из нас сразу же избавится от нее и займется обработкой дерева. Заточка – это гораздо больше, чем я могу здесь рассказать, и отсылаю вас к моей книге по этой теме: «Идеальная кромка: полное руководство по заточке для плотников».Я предлагаю здесь в очень сжатой форме некоторые идеи и методы, которые помогут сделать задачу менее сложной.

Очень краткие заметки Рона по заточке :

Во-первых, Цель : острая кромка существует только там, где две плоскости (т. Е. Задняя часть и скос плоского утюга или стамески, или два скоса ножа) встречаются с нулевым радиусом . Конечно, «нулевой радиус» – это теоретический идеал, который ускользает от нас, когда мы переходим к следующему, более мощному микроскопу.

У края всегда будет некоторый радиус, но цель состоит в том, чтобы минимизировать его.(Наша мелкозернистая сталь помогает вам в этом; закаленные частицы в нашей стали очень маленькие, что позволяет затачивать меньший радиус.)

Далее, Как добраться : Любое из популярных абразивных приспособлений может и заточит ваше лезвие . Выбор ваш. О почтенных камнях «Арканзас» ходят легенды, они сохраняют свою форму и плоскостность при минимальном уходе. Это натуральный продукт, добытый в карьерах, который прослужит всю жизнь. Искусственные водные камни были недавно завезены из Японии, имея там долгую историю как природный камень.Эти камни затачиваются быстрее, потому что они мягче и, следовательно, быстрее изнашиваются, обнажая свежие, острые частицы по мере их износа. Однако из-за их мягкости их необходимо часто сплющивать, чтобы избежать их склонности к «смыванию», что делает невозможным точное сплющивание и хонингование лезвия.

Многие плотники используют в качестве абразивного материала серию листов наждачной бумаги или шлифовальной пленки. Кусок стекла служит плоской опорной плитой и листы просто переключаются лезвие отточенные через последовательно более мелкие песчинки.Низкие начальные затраты, простота использования и разнообразие зерен (до 0,3 микрона) делают это отличным способом начать работу. Кроме того, существуют алмазные камни, притирочные пластины, керамические камни, кожаные ремешки и огромный выбор приводных механизмов, разработанных для облегчения этой задачи. Ух!

Если у вас есть метод, который вам нравится, который работает для вас, придерживайтесь его, используйте его. Следующие ниже шаги в основном являются общими, и вы можете следовать им независимо от вашей склонности к абразивной обработке. Если вы здесь новичок и у вас нет зернистости, отправляйтесь в магазин, где продаются автомобильные краски и сопутствующие товары, и купите по одному или двум листам с зернистостью 180 (180X), 320X, 400X, 600X, 1200X и 2000X. Некоторые люди используют аэрозольный клей 3M №77, чтобы приклеить листы наждачной бумаги; они продают там, где вы покупаете наждачную бумагу. Или найдите самоклеящуюся хонинговальную пленку с клейкой основой с аналогичной зернистостью. Затем перейдите в магазин стекла и купите кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, подходящий для ваших абразивных листов. Также хорошо подойдут мраморная плитка для пола или кусок памятника или гранитная столешница. Теперь освободите место на верстаке для стекла или плитки. С новым лезвием начните с бумаги 600X или 15 микрон. Если заднюю поверхность нужно сильно разгладить, не бойтесь использовать более крупную зернистость, чтобы сэкономить время.При повторной заточке лезвия, если лезвие имеет сколы или сильно затупилось, вам может потребоваться более грубая заточка: может потребоваться 80 микрон или 180X.

Хонинговальные направляющие полезные штуки. Если он у вас есть, сейчас хорошее время его использовать. Большинство лопастей для блоков и настольных плоскостей шлифуются под углом 25 °, но некоторые умные люди утверждают, что зазор должен быть только под пяткой скоса. Другими словами, поскольку в среднем лопасть рабочего стола расположена под углом 45 °, любой угол скоса на 10 ° или около того меньше этого обеспечит необходимый зазор.Чем толще фаска, тем прочнее кромка. Лезвия рабочего и блочного плоскостей традиционно имеют фаску 25 °. Наши лезвия для деревянных рубанков ручной работы были указаны Джеймсом Креновым с фаской 30 °. Зубила имеют разные углы скоса для разных задач: 25 ° или меньше для обрезки, 30 ° и более для измельчения. Поэкспериментируйте с разными углами, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для дерева и вашего стиля работы. Во всем этом помогает хонинговальная направляющая, устанавливая угол и придерживаясь его.Это также может сократить весь процесс, позволив вам поднять лезвие на градус или два, так что вы затачиваете только самую кромку. Угол скоса определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из хонинговальной направляющей.

По крайней мере, одна торговая марка прямо сообщает вам, как далеко выдвигать лезвие для угла 25 ° или 30 °. Если в вашем руководстве по хонингу не указано, на сколько нужно удлинить лезвие, вам придется поэкспериментировать и измерить, чтобы получить то, что вы хотите.

Нет направляющей для хонингования? Это нормально, но вам придется проявить немного больше усердия и контроля при оттачивании фаски.Важно, чтобы угол скоса сохранялся на протяжении всего процесса заточки. Если вы раскачиваете лезвие, скос станет выпуклым – «округлым» – и фактический угол на острой кромке будет больше, чем вы предполагали. Это не конец света, но это делает невозможным сравнение дерева, стали, инструментов и углов скоса. Вы можете вырезать угловой шаблон из куска картона или чего-то еще и использовать его, чтобы проверять угол в процессе.

Начните со «шлифования» скоса до тех пор, пока на обратной стороне не образуется заусенец .Он может быть не очень заметен и станет меньше по мере того, как вы перейдете к более мелким абразивам, но заусенец зацепится за ноготь. Если радиус кромки большой (что является причудливым способом сказать «если кромка действительно тупая»), может пройти некоторое время, прежде чем появится заусенец, но он должен быть там, или вы недостаточно поработали. Это заусенец, который сообщает нам, когда две плоскости встретились (снова это нулевой радиус).

Теперь переверните лезвие, чтобы обработать спину. Выравнивание задней части так же важно, как и хонингование фаски .Повторяю: выровнять заднюю часть так же важно, как отточить скос. Подумайте об этом: задняя часть лезвия , , , – режущая кромка. Поэтому вам нужно сделать спину плоской, чтобы край был прямым, гладким и острым – без волн, впадин или «зубцов». Многие плотники считают, что всю спинку, от края до паза, нужно сплющить и отточить. Другие считают, что полоски на расстоянии примерно одной восьмой дюйма от края достаточно, так как железная крышка редко обнажает даже такое количество.Твой выбор.

Если вы можете оставить хонинговальную направляющую на лезвии, просто повесьте ее на край камня или пластины. Если это мешает, вам придется измерять и сбрасывать удлинение лезвия по направляющей каждый раз, когда вы меняете зернистость. Или просто заточите и отполируйте заднюю часть, а затем начните делать скос. Начните с грубого абразива, которым вы пользовались, и протрите заднюю поверхность, используя равномерное, сильное, прижимающее усилие и делайте ровные, устойчивые движения, удерживая лезвие на поверхности. Делайте это до тех пор, пока новые царапины не покроют поверхность, которую вы хотите отшлифовать.У плоского лезвия довольно часто бывает небольшая «впадина» сзади, и при раннем хонинговании обнаруживается дуга свежего металла по краю и по бокам. Вы можете расширить эту область до тех пор, пока вся спина не покроется крупными царапинами. Когда вы опускаетесь достаточно глубоко и плоская поверхность задней части встречается с плоской поверхностью скоса (нулевой радиус!), Вы поднимаете заусенец на стороне скоса. Ты здесь.

Используйте более мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс. После того, как обратная сторона будет плоско отшлифована первой зернистостью, это станет намного проще и пройдет намного быстрее. Рекомендуется слегка наклонять лезвие, работая с тыльной стороной, и изменять угол с каждой последующей зернистостью. Таким образом, вы можете легко увидеть, когда вы отшлифовали все царапины, оставленные предыдущей зернистостью; еще один признак того, что пора переходить на более мелкую зернистость.

Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно остается квадрат . Если это не так, надавите немного сильнее на высокий угол, оттачивая скос, чтобы вернуть его обратно в квадрат.Перебирайте крупы, пока они не закончатся. Через некоторое время отшлифованные поверхности начнут действовать как зеркала; верный признак неминуемой резкости.

В большинстве случаев бумага 2000X или 5-микронная пленка подойдут настолько хорошо, насколько вам нужно. Но если вы выполняете окончательное строгание на поверхности, которую вы не хотите разрушать при шлифовании, вы можете пойти дальше бумаги 2000X на водяной камень 8000X или полоску , заряженную соединением оксида хрома («зеленый оксид »Или« зелень ножевода »). Waterstone 8000X режет быстро, но его сложно использовать, потому что лезвие хочет прилипать к тонкой поверхности. Требуются медленные движения, много воды и терпение. Ремешок может быть кожаным, картонным или деревянным; плоская поверхность с мелкой текстурой, на которую можно нанести мелкозернистый абразив, – вот что вам нужно. Лучше аккуратно протянуть лезвие поперек ремня, иначе вы рискуете порезаться. Будьте осторожны, чтобы спинка была плоской, напротив камня или ремня, а фаска была под правильным углом; вы не хотите закруглять край.

К тест на резкость , всегда можно сбрить волоски на руке (или где угодно). Острый край подстригает волосы без особого давления. Но если у вас заканчиваются волосы (или вы просто ненавидите этот неоднородный вид), есть другие способы. Острый край зацепится за плоскость ногтя или пластмассового стержня ручки, а тупой край будет немного скользить. Это действительно так просто; попробуйте несколько раз, чтобы почувствовать это, но для этого достаточно легчайшего прикосновения, и если он скользит, он тупой.

Также вы можете увидеть, острое ли лезвие.Внимательно осмотрите край при хорошем освещении, и если край вообще отражает, он тусклый. (Помните ту штуку с нулевым радиусом? Это радиус кромки лезвия, который отражает свет, и если нет радиуса – цель – не будет отражения.)

Если вы только что сделали долото, лезвие блочного типа или другое крышка лезвия без железа, готово! Но если вы работаете с гладильным станком, вы не закончите, пока не отполируете утюг. Убедитесь, что металлический колпачок, когда он затянут на лезвие, полностью соприкасается по краю без дневного света; совсем нет щелей, куда могла бы зацепиться стружка.Теперь отполируйте колпачок железной рампы. Сколько работы потребуется, конечно, во многом зависит от ее состояния, а насколько плавной будет вопрос опыта и производительности. Используйте те же абразивы, но не грубее, чем необходимо. Кепки обычно не закалены, поэтому работа должна продвигаться быстро. Покачивайте и перемещайте железный колпачок по разной зернистости, пока не исчезнут все крупные царапины, а поверхность ската не станет гладкой и гладкой. Теперь все готово.

Заточка часто и слегка, не грубее, чем необходимо, чтобы обеспечить хорошую производительность резки и сэкономить время в долгосрочной перспективе.Удачи, веселья и… « Ommmm »

Ron Hock
HOCK TOOLS
www.hocktools.com

15 Советы по заточке | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

15 насадок для заточки

Понимание «почему» так же важно, как и «как».

Том Каспар

Ручными инструментами приятно пользоваться, если они острые.Когда в ваших руках окажется острый инструмент, вы начнете понимать, почему некоторые плотники так увлечены старыми способами обработки дерева. В конце концов, медленное – это прекрасно.

Я много лет увлекался ручным инструментом и могу честно сказать, что научиться затачивать инструмент так же важно, как научиться обращаться с ним. Это не то, чем вы овладеваете сразу; заточка – это навык, требующий терпения, практики и настойчивости. Эта история для людей, которые уже немного разбираются в заточке и готовы перейти на следующий уровень.

---

В цифровой коллекции Perfect Edge тайну неуловимой острой кромки раскрывает давний эксперт по заточке и производитель инструментов Рон Хок.

---

1. Притирочный станок для шлифовальной ленты

Можно прогрызть много наждачной бумаги, расплющивая рубанок, большое долото или основание рубанка. Имеет смысл использовать бумагу, которая прослужит долго, как шлифовальную ленту. Но если разрезать ремень, чтобы расстегнуть, он не будет сидеть ровно, потому что его основа слишком жесткая.

Чтобы решить эту проблему, я разработал приспособление, которое очень сильно натягивает ремень. Я использую его только с крупной зернистостью – 60, 80 и 100 – для инструментов, которые требуют большого количества шлифовки. Разумеется, приспособление двустороннее, так что вы будете использовать весь пояс. Он не скользит, когда вы выравниваете, потому что абразив на дне захватывает ваш верстак.

Я сделал это приспособление для ремней 6 × 48, которые идут на мой комбинированный диск / ленточно-шлифовальный станок, но он может быть любого размера. Корпус состоит из трех частей МДФ 3/4 ″, соединенных между собой.После приклеивания распрямите грани, потерев заготовку о листы наждачной бумаги, приклеенные к верхней части настольной пилы. Скруглите концы, сделав надрезы под углом 45 ° на обоих концах заготовки, затем смягчите острые углы напильником. Отрежьте короткий конец и сделайте противоположные клинья, чтобы натянуть ремень.

2. Используйте задний скос, чтобы избежать притирки

Принято считать, что вы должны притирать заднюю часть плоского утюга, чтобы получить острый край. Что ж, это не обязательно так. Есть альтернатива: пропустить притирку и заменить скос назад.

Процесс довольно простой. Когда пришло время удалить край проволоки, образовавшийся после заточки фаски, поместите тонкий предмет, например кусок пластика или 6-дюймовую линейку из нержавеющей стали, вдоль одной стороны вашего лучшего камня. При снятии края проволоки положите лезвие на эту прокладку. Прокладка поднимает лезвие ровно настолько, чтобы образовать задний скос всего на несколько градусов.

Однако есть несколько оговорок:

• Задняя часть вашего лезвия должна быть относительно плоской, чтобы не было зазоров под стружколомом.

• Несколько ударов по самому прекрасному камню подойдут. Нет смысла делать большой скос, если он проходит по всей ширине лезвия. После того, как вы сформируете задний скос, вам придется продолжать следовать этому методу при каждой заточке.

• Чтобы сохранить постоянный угол, всегда размещайте регулировочную шайбу и лезвие в одних и тех же местах на камне.

• Задний скос увеличивает эффективный угол резки вашего рубанка. Это помогает уменьшить отрыв, но также затрудняет толкание самолета.

Заслуга за надлежащую популяризацию этой техники принадлежит Дэвиду Чарльзуорту, известному английскому краснодеревщику.

3. Тупой зарубленный край

Если на вашем долоте появилось серьезное порезы или царапины, вам придется отшлифовать много металла, чтобы обновить лезвие. Лучшая стратегия для этого – отрегулировать упор для шлифовального станка на 90 ° и затупить инструмент, как отвертку. После того, как вы прошли шлифовку после повреждения, установите опору для инструмента на соответствующий угол заточки и держитесь.

Считайте это страховым полисом. У вас гораздо меньше шансов перегреться и вывести раздражение из тупого края, чем из острого.

Перегрев кромки слишком легко сделать, когда вы удаляете много материала. Это некрасиво. Сталь посинела – верный признак беды. Вороненая часть смягчается и больше не удерживает края. Чтобы снова получить хорошую сталь, нужно продолжать шлифовать вороненую область.

Затупление кромки – это просто новый способ придания формы новому скосу.Вам все равно придется снять весь этот металл, так что вы можете сделать это, не рискуя дальнейшими повреждениями – зарубка – это уже плохо!

4. Знайте, что к чему с фаской

Итак, мы все на одной странице, вот наглядное руководство по 5 типам фаски, которые используются на долотах и ​​плоских лезвиях.

Лезвие с одинарным скосом заточено и хонинговано под тем же углом.

Лезвие с двойным скосом заточено под меньшим углом и хонинговано под большим углом.Разница между шлифованной фаской и хонингованной обычно составляет 5 °.

Полая шлифованная фаска изготавливается на шлифовальном круге, который создает вогнутую форму.

Микрофаск – очень короткий скос, который на один или два градуса круче, чем хонинговальный. Лезвие может иметь одинарный или двойной скос.

Задний скос – дополнительный тип микрокоса для плоского лезвия.

5.Приобретите приспособление для улучшения скидок и улучшите его

Когда я впервые научился точить, я купил очень простой и недорогой приспособление для хонингования, произведенное в Англии фирмой Eclipse. Сегодня одно и то же приспособление широко доступно под разными торговыми марками и часто стоит менее 15 долларов. Он работает довольно хорошо – я использовал свой уже много лет, но я внес в него несколько небольших улучшений. Корпус приспособления выполнен из алюминия, поэтому его очень легко модифицировать с помощью напильника или дисковой шлифовальной машины.

Приспособление имеет два положения для зажима инструментов: верхняя планка для рубанков и нижняя пара V-образных пазов для долот.Чтобы установить угол хонингования, вы измеряете расстояние от кончика лезвия до корпуса кондуктора. Вот что вы можете сделать, чтобы сделать эту хорошую джигу еще лучше:

Расправьте лицо. Для точных и воспроизводимых проекционных измерений две передние грани приспособления должны быть квадратными и ровными друг с другом. Самый простой способ выровнять грани – это поместить приспособление на рабочий стол шлифовального станка и осторожно вставить его в диск.

Расширить прорези для долота. Многие долота не очень хорошо подходят к V-образным пазам, потому что их стороны слишком толстые. Зажмите приспособление в тисках и используйте край фрезерного напильника размером 6 или 8 дюймов, чтобы расширить канавки, чтобы они соответствовали вашим инструментам.

Сделайте приспособление для проецирования. Для измерения выступа инструмента не нужна линейка – используйте ступенчатый деревянный шаблон. Это удобнее, точнее и легко воспроизводится. Я использую один 30-миллиметровый выступ (примерно 1-3 / 16 ″) для большинства долот и рубанков. Это создает фаску 30 ° на долоте и фаску 35 ° на рубанке.

Добавьте настройку микрокоса.Я добавил вторую сторону к приспособлению для проецирования, которая на 2 мм (примерно 1/16 дюйма) короче первой стороны, что увеличивает угол скоса примерно на 1 °. Чтобы заострить кромку, я использую обычный 30-миллиметровый выступ на средних и мелких камнях (сторона № 1), затем устанавливаю выступ на 28 мм (сторона № 2) и затачиваю на сверхтонком камне.

Сформируйте пандус с обратным скосом. Добавление задней кромки к плоскому утюгу облегчает затачивание утюга (см. «Задний скос предотвращает притирку»). Чтобы сделать обратную фаску с помощью этого приспособления, вы просто переверните приспособление и положите его верхнюю часть на свой камень.В неизменном виде зажимное приспособление дает довольно крутой задний скос, поэтому я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать верхнюю часть приспособления, наклоняющуюся спереди назад.

6. Запомни эти углы

Для простоты запишите эти три числа в свои банки памяти: 25 °, 30 ° и 35 °. Это три наиболее часто используемых угла при шлифовании и хонинговании долот и плоских лезвий.

Если вы предпочитаете шлифовать и затачивать свои инструменты с использованием одной фаски, просто запомните один номер для каждого типа инструмента.

Если вы предпочитаете двойной скос, сделайте угол заточки на 5 ° меньше угла заточки. Например, долото общего назначения затачивается под 25 ° и хонинговается под 30 °.

Наиболее широко используемый угол хонингования лезвия строгального станка составляет 30 °. Я предпочитаю 35 °, потому что более крутая кромка сохраняется дольше.

7. Фаска с полым грунтом: что такого особенного?

Название «фаска с полой фаской» широко использовалось неправильно. Я хотел бы прямо сказать, что такое фаска на полой земле, для чего она нужна и когда ее следует избегать.Это просто вогнутая фаска – естественный результат использования шлифовального круга. Колесо конечно выпуклое, поэтому всегда создает вогнутую фаску.

Инструмент с полой фаской легче затачивать вручную без использования кондуктора. Самая большая проблема при хонинговании вручную – удерживать инструмент под правильным углом при каждом движении. Фаска с полой фаской поможет вам найти и сохранить этот угол, поэтому вы не потеряете усилия.

При полой заточке вы просто качаете инструмент вверх и вниз, пока он не зафиксируется на месте, опираясь на пятку и носок скоса.Две точки опоры имеют значение – было бы намного труднее почувствовать правильный угол, если бы скос был плоским, а не вогнутым. Вот почему у нас есть изгибы ступней – они облегчают балансировку.

Я часто затачиваю долото вручную без приспособления просто потому, что это так просто. То же самое и с плугом для рубанка и куттером, которые неудобно или невозможно удерживать в приспособлении. Тем не менее, я использую приспособление для хонингования станков стандартной толщины. Даже при полой заточке их скосы слишком узкие, чтобы я мог поддерживать правильный угол при каждом проходе по камню.

Так когда же скос на полой земле не подходит? Японские инструменты и западные долота для долбления не должны быть полыми. В идеале японские инструменты следует шлифовать с плоским скосом, чтобы кончик максимально упирался. Сталь японских инструментов может быть хрупкой; без соответствующей поддержки наконечник может сломаться. Долота для долбления также должны быть плоскими или слегка выпуклыми по той же причине. Чтобы выдерживать сильные удары, их кончики должны быть максимально прочными.

8.

Коврик Waterstone

Когда я еще в палеозойскую эру переключился с нефтеносных камней на водные, я подумал, что могу попрощаться с большим беспорядком при заточке. Не совсем так. Водяные камни тоже могут быть грязными, если их поверхность залита водой – как и следует.

Я много лет искал лучший способ сдержать беспорядок, и наконец появились современные технологии: резиновый садовый асфальтоукладчик. Он имеет квадрат примерно 16 дюймов, толщину 3/4 дюйма и сделан из переработанных шин.Вода скатывается по нему, и, что самое главное, поверхность немного шероховатая и липкая, поэтому камни остаются на месте. Вам не понадобится ни держатель, ни зажимы, ни что-нибудь еще – только камни и коврик.

Аналогичный материал используется для стяжки пола в спортзалах, поэтому вы можете получить коврик бесплатно, но теперь эти брусчатки можно приобрести в домашних магазинах. Бьюсь об заклад, они будут длиться вечно.

9. Продолжайте техническое обслуживание Waterstone

Waterstones известны своей быстрой режущей способностью, но многие из них требуют регулярного ухода, чтобы оставаться в плоском состоянии. Это немаловажная вещь – плоская поверхность необходима для получения прямой кромки и правильного удаления кромки проволоки.

Сглаживание – обязательная рутинная работа. Как часто вам нужно это делать? Что ж, в идеале вы должны придавливать камень каждый раз, прежде чем использовать его, но это может показаться вам навязчивым. Сглаживание после полдюжины использований, вероятно, более реалистично. Но учтите следующее: чем дольше вы отпускаете его, тем более выпуклым может стать камень и тем больше работы вам придется проделать, чтобы снова сделать его плоским.

Самый простой и наименее дорогой способ разгладить водяной камень – это натереть его о кусок мокрой / сухой наждачной бумаги зернистостью 220, установленный на куске стекла толщиной 1/4 дюйма. Лучшим источником этой наждачной бумаги является магазин автозапчастей. Возьмите несколько листов, потому что каждый год годится только для двух или трех использований.

При расправлении используйте много воды, чтобы бумага не загружалась. Необязательно приклеивать бумагу к стеклу – вода сама заставит бумагу прилипать.

Если вы действительно хотите выполнить работу в спешке, притирайте камни к прекрасному алмазному камню под проточной водой в раковине.Вы закончите раньше, чем вы это заметите. Если вы, как и я, действительно без ума от этого, создайте опору, чтобы вам не пришлось слишком сильно наклоняться.

10. Заточные скребки с бриллиантами

Многие используют камень, чтобы нанести последний край скребка, прежде чем поворачивать его крючок, но я предпочитаю использовать алмазную лопатку. Он режет быстрее, чем большинство камней, и, очевидно, не образует колеи, что всегда представляет опасность, когда вы постоянно водите скребком по камню.

Я использую сверхтонкую алмазную лопатку, которая примерно эквивалентна мягкому арканзасскому масличному камню или водяному камню зернистостью 1000.Хотя алмаз не может сделать кромку скребка такой же острой, как очень тонкий камень, кромка достаточно хороша для всех, кроме самых сложных работ. Я смазываю лопасть маслом 3-In-One, чтобы расплыть металлический мусор и не забивать лопасть.

Чтобы заточить кромку скребка, я помещаю скребок в тиски так, чтобы он был на одном уровне с небольшой палкой. Положив лопасть на палку, кромка скребка будет ровно 90 °. Я также использую лопаточку, чтобы удалить край проволоки, образованный хонингованием.

11. Одень те колеса

Если кофемолка трясется и вибрирует, скорее всего, колеса не круглые. Конечно, они более или менее круглые, но они должны быть идеально круглыми, чтобы ваша машина работала плавно. Для подправки колеса вам понадобится приспособление для правки колес.

Если ваши колеса полны металлических частиц и имеют глянцевую поверхность, у вас другая проблема. Из-за всего этого металла колесо режет медленнее и быстрее нагревается – верный рецепт для снятия резкости с инструмента.Чтобы обновить поверхность колеса, вам понадобится инструмент для обработки колес.

Вы поняли. Круглый комод – обязательный аксессуар для любой шлифовальной машины. Он удаляет материал с торца шлифовального круга так же, как токарный канавок формирует шпиндель. При врезании в колесо комод удаляет выступы, делая колесо действительно круглым. В то же время он обновляет поверхность, обнажая свежий абразив.

Перед тем, как красить колеса, рекомендуется пометить их вокруг карандашом, чтобы знать, когда все выступы исчезнут.Чтобы отметить колесо, поверните его рукой и поднесите к нему карандаш.

Существует более одного типа колесных приспособлений, но мой любимый – Т-образный инструмент с ромбовидной поверхностью. Чтобы использовать его, отрегулируйте упор для инструмента на 90 °, включите шлифовальный станок и осторожно прижмите комод к колесу. Это так просто. Вы будете поражены той разницей, которую это имеет.

12. Для точной очистки требуется плоская спина

Задняя часть вашего долота действительно плоская? Для точной очистки он должен быть настолько плоским, насколько это возможно, от 2 до 3 дюймов. Несмотря на то, что ваше долото может выглядеть нормально, его, вероятно, нужно притереть, чтобы оно стало действительно плоским.

Притирка состоит из двух этапов: правки и полировки. Сначала вы разгладите заднюю часть, сильно потерев ее о наждачную бумагу, приклеенную к плоской поверхности. Я использовал кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, чугунное крыло настольной пилы или станину фуганка, но моя любимая поверхность для притирки – это недорогая гранитная плита.

Начните с бумаги с зернистостью 220. Сделайте несколько штрихов и осмотрите спину.Если это действительно плохо, начните всерьез притирку с зернистостью 80. На большинстве долот я начинаю с зернистости 120. Если спинка в хорошем состоянии, используйте зерно 220.

На первом зерне продолжайте шлифовать, пока царапины не пройдут от угла к углу и не пройдут от 2 до 3 дюймов по длине тыльной стороны. На этом этап выравнивания завершен.

На следующем этапе отполируйте заднюю часть более мелкой и мелкой зернистостью. Полная последовательность состоит из бумаги с зернистостью 80, 120, 180, 220 и 320. (Вы можете пойти еще дальше и сэкономить на износе камней, используя бумагу для микрофинишной обработки 3M на основе PSA 15 и 5 микрон.)

При переходе на более мелкую зернистость притирайте в другом направлении, чтобы царапины образовали другой рисунок. Продолжайте притирку по каждой зернистости, пока не исчезнут царапины, оставленные предыдущей зернистостью.

Когда вы закончите с зернистостью 320, продолжайте притирку по камням, если они плоские.

Из абразивов я предпочитаю 3M’s PSA Gold, который можно приобрести в виде дисков или рулонов в магазинах автозапчастей. Она режет быстрее, чем любая другая широко доступная бумага, и не требует нанесения клея.

13. Шаблон для притирки плоских лезвий

Притирка задней части плоского лезвия может потребовать больших усилий. Мои пальцы часто очень громко жаловались, поэтому я перепробовал много способов удобно держать лезвие. Я использовал магнит, сделал держатель из куска дерева с неглубоким дадо внутри и надел садовые перчатки – такие, которые покрыты резиновыми шишками. Каждый метод работал нормально, но в конце концов я решил, что миру нужен еще один приспособление для заточки.

Этот действительно помогает.Это позволяет оказывать сильное давление прямо на лезвие, не наклоняя его, а дополнительное давление значительно ускоряет притирку. Лезвие крепится непосредственно к кондуктору; ручка приподнята на стопке нейлоновых шайб, чтобы вам было удобнее держать в руке. Ручка имеет резьбу и крепится к зажимному приспособлению с помощью машинного болта 5/16 ″ с плоской головкой.

14. Пыль для вакуумной притирки

Лучший способ сохранить наждачную бумагу чистой при притирке – пропылесосить ее. Наждачная бумага гораздо менее эффективна, когда она забивается стружкой (термин машинистов означает металлический мусор).Удаление стружки каждые несколько движений ускоряет выполнение утомительной работы. Очистка наждачной бумаги жесткой щеткой или ластиком работает так себе, но пылесос удаляет все почти мгновенно, без беспорядка.

15. Знайте свои четыре профиля лезвия

Вот краткое руководство по заточке лезвий четырех основных типов настольных станков.

Чистящий самолет. Этот инструмент используется для быстрой рубки большого количества дров. Его лезвие имеет большой изгиб, который создается на болгарке.(Хонингование не требуется.) Величина прогиба зависит от твердости древесины, а также от того, зеленая она или сухая. Кривая 1/16 дюйма позволяет снимать стружку толщиной до 1/16 дюйма, что идеально подходит для высушенной в печи древесины твердых пород.

Носовой. Этот рубанок используется для выравнивания большой поверхности. (Передняя плоскость – это 5, 5-1 / 2 или 6 в серии Stanley.) Ее лезвие имеет меньший изгиб, сделанный на шлифовальном станке. Этот развал отточен.

Гладкий рубанок. Устройство для более гладкой обработки поверхности. Его лезвие имеет очень небольшой изгиб или совсем отсутствует.Углы лезвия закруглены, чтобы они не врезались в поверхность и не оставили ряд ступенек. Это округление лучше всего делать на болгарке. Изгиб создается только хонингованием, а не на шлифовальном станке.

Фуганок. Фуганок часто используется для выравнивания склеиваемых поверхностей. У его лезвия нет изгиба – он абсолютно прямой. Плоскости блоков затачиваются и с прямым профилем.

Эта история впервые появилась в American Woodworker за октябрь / ноябрь 2009 г., выпуск № 144.

---

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и дочерние веб-сайты.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Заточка ручного рубанка для варваров

В основном я использую ручной рубанок для очистки грязной древесины перед тем, как пропустить ее через строгальный станок или фуганок. Ручные рубанки намного легче затачивать, чем рубанки.

Учитывая, насколько большое внимание поклонники ручного инструмента уделяют заточке, с разными японскими водяными камнями, разной крупой и прочим, мой метод По сравнению с этим заточка ручных рубанков, несомненно, варварская.

Но это быстро, дешево и у меня работает.

Я начинаю с того, что достаю лезвие из рубанка и отделяю его от стружколома. Хотя, если лезвие имеет небольшой перекос, который необходимо исправить, оставив стружколом on, как наглядное пособие, может быть полезным.

Я использую эту дешевую точилку для ножей, которую я купил на дворовой распродаже за 10 долларов несколько лет назад.

У него прекрасное колесо из белого оксида алюминия, очень похожее на колесо моего отца. строгальный станок.

Раньше эта точилка была влажной, и на камень постоянно капала вода.Но водяной насос был уже сломан, когда я его купил, и я просто снял верх машины чтобы дать лучший доступ к камню. Я всегда смачиваю колесо вручную перед началом работы, хотя, когда оно запускается, большая часть воды уносится горизонтально.

Я затачиваю скошенную сторону полностью от руки.

Я не совсем согласен с тем, как я держу лезвие, поэтому лезвие всегда заканчивается небольшим выпуклая кривая к нему. Что действительно имеет значение, так это угол на самом краю лезвия.Будь то полый грунт или изгибы от дерева за ним имеют эстетическое значение, но насколько режущая способность, это не имеет значения.

Важно расположить лезвие под углом, близким к углу, который он имеет в плоскости, но не выше.

Если вы наклоните его выше, фаска за режущей кромкой поднимет лезвие и не допускайте попадания режущей кромки в древесину.

Если вы наклоните его слишком низко, за режущей кромкой не будет достаточно металла, и она будет быть слишком хрупким и слишком быстро тупым.

Колесо оставляет на краю лезвия небольшой заусенец. Вы можете уменьшить это, слегка измельчив плоская сторона (я оцарапываю только ту сторону). Это, конечно, оставляет лезвие немного поцарапанным. Владельцы модных дорогих ручных самолетов с притертыми лопастями, несомненно, будут в ужасе от такое лечение.

В целом колесо оставляет достаточно чистую поверхность для грубой работы …

… но обычно я заканчиваю заточку полировальным кругом.

Мой полировальный круг сделан из войлока.Я использую эту зеленую полировальную пасту, который я наношу, просто слегка касаясь края колеса. Эта зеленая паста действительно имеет абразивные свойства.

Я купил войлочный круг и полировальную пасту в Lee Valley Tools, и установил его на двигатель 1/3 л.с. 1750 об / мин.

Полировка скошенной кромки. Получить нужный угол немного сложно. Я часто случайно держу лезвие под слишком низким углом и заканчиваю полировку задняя часть фаски вместо режущей кромки!

Обратите внимание, что колесо отворачивается от края лезвия.

Визуальная проверка скошенной кромки. Для меня этого достаточно. Царапины от камня все еще хорошо видно, но край гладкий.

Я также полирую плоский край полировальным кругом.

Мое полировальное колесо сделано из войлока, но, видимо, вы также можете сделать шлифовальный круг из МДФ

Вот как обычно выглядит плоский край. Обратите внимание на все царапины от камня, но край, что важно, гладкий.

Острое лезвие рубанка должно быть в состоянии срезать мелкую стружку с торцевых волокон мягкой древесины.При этом необходимо выполнять обрезку с небольшим перекосом.

Порез должен быть слегка сияющим.

Я использовал ту же технику заточки, чтобы подготовить лезвие, которое я использовал для бритья на конце. зернистость для моих макро-фотографий с зернистостью древесины. Так что я действительно поместили мои порезы под микроскоп.

При использовании по дереву хорошо заточенное лезвие для ручного рубанка оставляет шелковистый гладкая поверхность, которая также имеет немного блеска.

Я использую тот же метод шлифовального станка и полировального круга для заточки долот и ножей.

Кожаный ремешок с полировальной пастой также можно использовать вместо полировального круга.

См. Также:

Вернуться на мой сайт Woodworking

Как заточить лезвие самолета – HNT Gordon & Co. Classic Planemakers Australia

Правильная заточка лезвия для рубанка – залог успешной работы любого рубанка.Есть много способов заточить лезвие, но мы используем и рекомендуем этот метод. Если у вас уже есть подходящая вам техника заточки, это прекрасно! Если вы добиваетесь хороших результатов с помощью своих инструментов, вам лучше продолжать использовать известный вам метод.

Любые рубанки, которые мы продаем, заточены и готовы к использованию прямо из коробки. В большинстве случаев вы сможете переточить лезвия, используя водные камни, однако мы рекомендуем время от времени проверять лезвия на предмет правильной геометрии угла скоса, чтобы убедиться, что ваш угол скоса составляет 30 градусов.Если вы затачиваете водные камни только вручную, ваш угол скоса может со временем меняться из-за повторной заточки до такого угла, как 45 градусов, что означает, что ваше лезвие может потерять зазор позади лезвия, что, в свою очередь, повлияет на характеристики самолета.

Следующая информация – это наше руководство по заточке, составленное Терри Гордоном из HNT Gordon & Co и Майклом Коннором Вудворк.

1. Если вам нужно отшлифовать скос лезвия, сначала очистите шлифовальный круг с помощью алмазного инструмента.Это поможет предотвратить ожог вашего лезвия. Не забывайте очищать шлифовальный круг после каждого заточки лезвия.

Установите подставку для инструмента так, чтобы скос лезвия был заточен под углом примерно 30 °. При заточке лезвия слегка надавите на диск и продолжайте движение лезвия вперед и назад по кругу. Это сведет к минимуму шанс поджечь лезвие. Если лезвие начинает нагреваться, окуните его в воду, прежде чем оно пригорит. Обычно вам нужно отшлифовать только около 0,5 мм от края, если только вам не нужно отшлифовать скол на краю.Помните, что для заточки полого отшлифованного лезвия требуется гораздо меньше времени.

2. Перед заточкой лезвия убедитесь, что ваши камни плоские, потерев их о известную плоскую поверхность, например, 10-миллиметровое листовое стекло, на которое наклеена наждачная бумага зернистостью 180. Помните, что лезвия нельзя заточить, если камни не плоские. У вас должно получиться заточить около 10 лезвий, прежде чем потребуется повторное выравнивание камня.

4. Закрепите свои камни с зернистостью 1000 и 6000 на доске, которая надежно удерживается на скамейке.Если ваши камни движутся, добиться хорошего результата сложно, и вы можете повредить камень. Пока вы используете камень с зернистостью 1000, рекомендуется держать его на водяной бане, поскольку он впитается в большое количество воды. Когда не используете, убедитесь, что не находитесь в водяной бане. Не замачивайте водяной камень зернистостью 6000, так как он может размягчиться.

5. Если это новое лезвие, возможно, вам придется немного заточить заднюю часть лезвия, пока он не станет полностью плоским по краю. Чтобы заточить лезвие, сначала заточите фаску 30 ° на камне зернистостью 1000.Мы рекомендуем движение вперед и назад, используя всю длину камня. Держите лезвие слегка перекошенным на камне и сильнее надавите на переднюю часть скоса. Это поможет удерживать фаску на камне ровно. Если это тонкое лезвие, может быть полезна хонинговальная направляющая.

6. Обильно полейте камень водой, так как это очистит поры камня и позволит ему быстро разрезать. Продолжайте затачивать, пока не почувствуете, что на обратной стороне лезвия появляется проволочная кромка. Это должно занять менее 1 минуты.Если это займет больше времени, это означает, что вам нужно будет повторно заточить фаску полой. Если тыльная сторона вашего лезвия уже плоская и хорошо отполирована, вы можете сразу перейти к камню с зернистостью 6000, чтобы снять край проволоки.

7. Теперь вы готовы к окончательной заточке лезвия, в результате чего лезвие будет доведено до идеально чистой, прямой грани, которая останется острой в течение значительного периода строгания. На этом этапе мы рекомендуем отточить микрокосок. Для этого поместите скос на камень, начните двигать его вперед и назад, затем слегка поднимите скос, примерно на 1 °, пока не услышите легкий царапающий звук – это будет означать, что вы затачиваете микрокосок.

8. Заточите кромку до тех пор, пока не почувствуете проволочную кромку на задней части лезвия, затем отполируйте заднюю часть лезвия. Дайте серую суспензию высохнуть. Сделайте последние ходы хонингования по фаске и задней части лезвия через эту суспензию. Жидкий раствор забивает камень, делая его более мелким, улучшая лезвие лезвия.

Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной, и если вам понадобится дополнительная помощь, свяжитесь с нами здесь.

Здесь вы также можете найти подробное видео о заточке лезвий, в котором показан процесс заточки плоских, изогнутых и полых лезвий.

С уважением,
Терри Гордон – самолетостроитель,
HNT Gordon & Co.

Роб Косман | Секреты заточки

Секреты заточки: углы скоса и геометрия лезвия

Каков правильный угол скоса для заточки моих плоских или долотных лезвий? Это вопрос, который нам часто задают на наших семинарах, и многим людям трудно понять базовые концепции углов скоса и геометрии лезвия, поскольку они связаны с получением острой режущей кромки на вашем инструменте.В этой короткой статье я расскажу об основах геометрии лезвия, которые вам необходимо понять, чтобы помочь вам улучшить и овладеть техникой заточки.

Единственный действительно важный угол. Единственный угол, который действительно имеет значение при определении острой режущей кромки, – это угол на кромке лезвия. Это подводит нас к критическому определению того, что является резким? Линия пересечения этих двух плоских поверхностей называется «режущей кромкой». Лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно вдоль последнего атома пространства.

Конечно, «последний атом космоса» – теоретическая конструкция. Для заточки мы используем шероховатую поверхность (например, точильный камень), чтобы стирать металл на противоположных сторонах режущей кромки, пока эти плоские поверхности не станут гладкими и плоскими, как мы можем их получить, и они пересекаются, чтобы создать достаточно острый край. Что достаточно резкое? Когда наша рука не может обнаружить никаких улучшений на поверхности древесины, если мы планировали это с более острым лезвием, мы достигли «достаточно острого».

Теоретически угол, под которым встречаются две плоские поверхности лезвия, не важен. Важно то, что противоположные стороны лезвия должны быть плоскими (плоские поверхности) и пересекаться по линии (режущая кромка). Испытания и ошибки деревообработки на протяжении веков показали нам, что острая кромка для деревообработки лучше всего достигается, если угол двух плоских поверхностей сходится где-то между 25 и 45 градусами, а зона наилучшего восприятия – от 25 до 30 градусов. Это больше связано с наличием сильной режущей кромки, а не с острой кромкой.Например, лезвие бритвы имеет острую режущую кромку, а угол, под которым встречаются его две плоские поверхности, значительно ниже, чем 25–30 градусов, но лезвие бритвы не может строгать дерево, потому что оно слишком слабо для сил деревообработки.

Углы лезвия. Для обработки дерева наши лезвия должны обладать двумя характеристиками: острой режущей кромкой и прочным лезвием. Как нам этого добиться? Чтобы создать прочное лезвие, мы используем передовые металлы с рейтингом твердости по Роквеллу около 62 (если тяжелее, они становятся хрупкими), и мы используем толстое лезвие по периметру. 125 дюймов толщиной. Заточить это твердое, толстое лезвие и сохранить прочную режущую кромку – непростая задача. Здесь на помощь приходят углы скоса. Мы используем углы скоса, чтобы постепенно соединить две плоские поверхности. Использование скошенных углов требует минимальных усилий для удаления металла, что делает его самым быстрым способом заточки. На схеме ниже показаны названия и пространственное соотношение общих углов скоса лопастей. Примечание: не все плотники используют все эти фаски, это зависит от вашей техники заточки.

На диаграмме выше видно, что учитывается только угол, в котором формируется режущая кромка; в этом случае, где задний скос встречается с третичным скосом.

Первичный скос для долот и плоских лезвий обычно составляет 25 градусов (угол, проверенный временем). Если вы посмотрите на диаграмму лезвия выше, то с точки зрения резкости вполне приемлемо затачивать первичный скос и шлифовать заднюю часть лезвия, и там, где они встречаются, вы можете получить острую режущую кромку. Практическая проблема с этим методом заключается в том, что на это у вас уйдет очень много времени, поскольку современные лезвия толстые и твердые.

Гораздо более быстрый подход – отшлифовать только небольшую часть первичной фаски, создавая вторичную фаску. После создания вторичной фаски отполируйте только ее край, создав третичную фаску. На тыльной стороне плоского лезвия заточите только его край, вместо того, чтобы сглаживать всю тыльную сторону, создавая задний скос, который соответствует третичному скосу, создавая острый край.Примечание: не используйте обратную фаску на долотах; только лезвия.

Этому методу мы обучаем на семинарах Роба Космана по обучению рук. Вы можете использовать приспособление, чтобы получить эти углы, но установка приспособления требует дополнительного времени, из-за чего люди откладывают заточку – не очень хорошо! Вместо этого мы обучаем и рекомендуем заточку от руки. После освоения заточки от руки потребуется около 30-40 секунд, чтобы получить эти скосы и заточить лезвие!

Многие люди зацикливаются на точных углах этих скосов. На приведенной ниже диаграмме показано, для чего вы снимаете, но это только руководство, не пытайтесь измерять углы, просто почувствуйте их.

Угол атаки или резки. Стандартный настольный самолет использует лезвие в ориентации скосом вниз, со стружколомом и колпачком (я предпочитаю стандартные угловые настольные плоскости малоугловым верстачным плоскостям, за исключением блочных плоскостей). Таким образом, поднося тыльную сторону клинка к дереву. Угол, под которым лезвие обращено к древесине, называется углом резания или углом атаки.Угол реза стандартного настольного станка обычно составляет 45 градусов – это проверенный временем угол, который хорошо подходит для строгания любых пород древесины, кроме самых сложных. Если вы используете задний скос, как я рекомендую, то вы увеличили угол 45 градусов, под которым задняя часть лезвия представлена ​​дереву, на угол заднего скоса; максимум один-два градуса. Незначительное изменение угла атаки, особенно если учесть время заточки, которое вы сэкономили, используя технику обратного скоса.

Клиренс .Задний угол (также называемый задним углом) – это угол между деревом и скосом лезвия в конфигурации со скосом вниз (стандартная). Этот угол должен быть не менее 12 градусов, чтобы лезвие врезалось в дерево (еще один проверенный временем угол). При угле станины 45 ° и угле первичной фаски 25 ° задний угол составляет 20 ° (45-25 = 20), что хорошо работает. Использование вторичной и третичной фаски немного уменьшит этот угол, но не о чем беспокоиться.

По мере того, как вы продолжаете затачивать лезвие, вы будете постоянно уменьшать этот угол зазора, наконец, достигнув точки, когда либо лезвие не будет врезаться в дерево, либо ваш вторичный скос будет настолько большим, что вам понадобится слишком много времени для заточки.Когда это произойдет, пора перейти к шлифовальному станку, восстановить первичный скос в 25 градусов и начать процесс заново.

Надеюсь, это поможет.