Заточка токарных резцов, приспособления для заточки
Чтобы предупредить появление на точеных деталях задиров и сколов, избежать досадных срывов инструмента и прочих неприятностей в токарной работе, важно использовать правильно заточенные токарные резцы. Как добиться правильной заточки? Мы задали этот вопрос трем профессиональным токарям. Их ответы звучали одинаково: «Применять заточные приспособления». Все трое уверяли, что после покупки хорошего токарного станка и комплекта высококачественных резцов лучшим приобретением для токаря-профессионала или любителя станет универсальное точило с набором заточных приспособлений, например Wolverine Grinding Jig компании Oneway. Мы поинтересовались, как правильно использовать такие приспособления, и вот что нам удалось узнать.
Прежде всего, хорошо изучите приспособление
Весь комплект Wolverine Grinding Jig состоит из двух фиксаторов-оснований, выдвижного подручника с V-образным упором, регулируемого подручника с площадкой и двух дополнений: насадки-держателя для заточки косых резцов и универсального держателя.
Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.
В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали.
Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом без множества мелких граней, типичных при ручной заточке.
В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом
Что нужно знать про точила и абразивные диски
Большинство моделей электроточил поставляются с дисками из серого электрокорунда, вращающимися с частотой около 3000 об/мин. Такая комбинация высокой окружной скорости и твердого абразива часто вызывает перегрев режущей кромки, приводящий к ее быстрому затуплению.
Наши эксперты рекомендуют обзавестись более медленным электроточилом с частотой вращения 1725-2000 об/мин и белыми абразивными дисками диаметром 200 мм из окиси алюминия. Поверхность таких «мягких» дисков при заточке быстро изнашивается, обнажая новые острые частицы абразива. Процесс заточки становится более эффективным, а режущая кромка меньше нагревается. Установите на свое электроточило один диск зернистостью 60 единиц для быстрого формирования фаски и один диск зернистостью 100 единиц для обычной заточки. Если у вас уже есть точило с частотой вращения диска 3000 об/мин, не нужно от него избавляться. Установка «мягкого» диска из белой окиси алюминия дает больший эффект, чем снижение частоты вращения. Сгодится и точило со 150-миллиметровыми дисками, но независимо от размера точила заменяйте изношенные диски, когда их диаметр уменьшится до 120 мм.
Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление – шарошка.
Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.
Обдирочный резец-рейер
Установите в V-образный упор подручника конец ручки рейера и прижмите его фаску к абразивному диску. Настройте подручник на заточку фаски под углом 45° (рис. 3). Коснитесь фаской резца вращающегося диска, начав заточку с одной стороны желобка. Плавно поворачивайте резец, слегка прижимая его к диску, чтобы за один прием получить равномерную фаску до другого уголка (фото С).
Старайтесь выдержать угол 90°, показанный на рисунке.
Узкий рейер и резец для точения чаш
Эти резцы поступают в продажу с различными вариациями заточки. В некоторых случаях такая заточка работает неплохо, но чаще приходится полностью перетачивать резец. Боковая заточка таких резцов с удлиненной режущей кромкой и меньшей вероятностью врезания в деталь становится все более популярной. (При боковой заточке фаска простирается дальше от кончика вдоль краев клинка в противоположность прямой заточке, как у обдирочного рейера.) Из-за большого количества движений, которые непросто описать доходчиво, такая заточка требует большой практики, и не каждый сможет выполнить ее вручную. К счастью, универсальная насадка-держатель приспособления Wolverine Jig позволяет делать это, даже не имея опыта.
Для заточки узкого рейера или резца для точения чаш зажмите инструмент в универсальном держателе так, чтобы его кончик выступал на 45 мм.
Вставьте ножку держателя в вырез выдвижного подручника и коснитесь кончиком резца абразивного диска. Измените положение подручника и угол ножки держателя для заточки фасок (рис. 4 и 5). Не включая точила, коснитесь диска фаской резца и попрактикуйтесь в перемещении инструмента из стороны в сторону, стараясь добиться плавности и непрерывности, что поможет получить качественный результат. Затем включите станок и, слегка касаясь вращающегося диска фаской резца, покачивайте инструмент.
Чтобы фаска по обеим сторонам желобка проходила на расстоянии 13-18 мм от кончика резца для точения чаш, как показано на рис. 6, следует поворачивать инструмент дальше чем обычно. Посмотрите на фаску сбоку. Профиль режущей кромки должен быть плавным и слегка выпуклым. При вогнутом профиле на краях желобка образуются выступающие уголки, увеличивающие вероятность врезания в деталь. Исправьте вогнутый профиль, сточив больше металла с уголков и пятки.
Косой резец-мейсель
Режущая кромка мейселя, обычно скошенная под углом 70°, образована двумя фасками под углом 20° (рис.
7). Если угол резца требует корректировки, установите площадку регулируемого подручника так, чтобы кончик резца был направлен точно к центру абразивного диска, и сточите скос под углом 70°. Сформировав скос, закрепите на выдвижном подручнике насадку-упор для заточки косых резцов. Поставьте мейсель в один из V-образных вырезов упора, направив скос в сторону диска. Приложив к диску фаску резца, настройте подручник для заточки фасок под углом 20°. Перемещайте рабочий конец резца по диску из стороны в сторону. Регулярно переворачивайте инструмент и вставляйте конец его ручки в другой V-образный вырез упора, чтобы режущая кромка располагалась точно посередине толщины клинка.
Полукруглый скребок
Фаски скребков обычно затачиваются под углом 75° (рис. 8), поэтому нужно установить площадку регулируемого подручника в соответствии с этим углом. Затачивая полукруглый скребок, начните работу у одного края и сточите фаску по всей ее длине одним непрерывным движением.
Сделайте, если требуется, несколько проходов для получения плавной дуги. Избегайте кратковременных касаний резцом вращающегося диска.
Ромбический отрезной резец
Чаще всего отрезной резец заострен под углом 60° (рис. 9), хотя встречаются и другие варианты. Для заточки вставьте ручку инструмента в V-образный вырез выдвижного подручника и прижмите один из скосов к диску. Настройте подручник для заточки скоса под углом 30°. Теперь, слегка прижимая резец к диску, перемещайте его из стороны в сторону по всей ширине диска. Чаще переворачивайте инструмент, стачивая металл попеременно с обоих скосов, чтобы режущая кромка образовалась точно посередине ширины клинка. При заточке на круглых дисках скосы будут слегка вогнутыми, как показано на рисунке.
Заточка резца для токарного станка
Обработка металлических и деревянных заготовок на токарных станках осуществляется с помощью резцов.
Резец представляет собой рабочий инструмент станка выполняющий режущую функцию.
Виды резцов определяются их назначением и обрабатываемому материалу, но в процессе работы абсолютно все виды резцов теряют свою остроту и их приходится затачивать. Резец перестает нормально выполнять свои функции, как только на поверхности при черновой обработке появляются блестящие кольца (на чугуне пятна). Этот признак потери остроты резца, когда он больше не режет, а полирует и мнет заготовку. В финишной доводке появление блестящих колец не допустимо. Затупленный резец снижает скорость обработки изделий и не позволяет сделать «чистовой» проход с первого раза.
Содержание
- 1 Конструкция резца
- 2 Алмазные абразивы для заточки
- 3 Наждачные круги
- 4 Доводка режущей кромки
- 5 Резцы для столярной мастерской
Конструкция резца
Конструктивно, токарный резец состоит из подающего стержня, который представляет собой стальной профиль прямоугольного сечения, закрепляемый в резцедержателе и рабочей головки- части которая участвует в процессе точения.
У рабочей головки резца две поверхности- передняя и задняя. Передняя поверхность служит для отвода стружки, задняя поверхность направлена к обрабатываемой детали и подразделяется на основную и вспомогательную. Режущая кромка образуется углом сопряжения двух этих задних поверхностей. Взаимодействие с заготовкой происходит в очень тонком слое металла и малейшие заусенцы или щербинки на резце приводят к образованию нежелательного рельефа, поэтому заточке инструмента следует уделять особое значение.
Заточка токарных резцов по металлу имеет свои особенности. Во-первых, при заточке следует учитывать назначение резца:
- Фасонный;
- Проходной;
- Резьбонарезной;
- Расточный;
- Подрезной.
Назначение токарного резца определяет его форму, углы заточки и используемое для заточки оборудование. Резцы бывают правого и левого направления, что зависит от того в какую сторону к (передней или задней бабке) перемещается резец в процессе работы.
Существуют цельные, сборные и сварные (впайные) резцы.
Различие в способе крепления режущей головки к подающему стержню. Впайные резцы изготавливаются из более твердых сплавов чем несущий стержень, а сборные резцы позволяют производить замену режущей части. Заточка сборных резцов не производится, изношенная головка заменяется на новую.
Твердосплавные резцы из сплавов вольфрама и титана используются при работе с чугуном и цветными металлами, для их заточки нужен специальный абразив.
Алмазные абразивы для заточки
При заточке резцов с твердосплавной режущей кромкой должны использоваться алмазные круги для заточки резцов токарных. Твердосплавные коронки применяются в скоростных высокопроизводительных станках. Мелкая алмазная крошка из которой состоят круги для заточки резцов может обрабатывать такие твердые сплавы как победит и синтетические как эльбор, также резцы из обычной инструментальной стали можно обрабатывать на алмазных кругах. По форме обрабатывающего материала различают круги, диски и чашки.
Алмазная чашка используется для заточки, шлифовки и других видов обработки слесарного инструмента:
- Дисковых пил;
- Фрез;
- Резцов;
- Сверл.
Использование алмазных чашек позволяет сократить время технологической операции по сравнению с обработкой с использованием другого абразивного материала, например, корунда. Любая чашка имеет маркировку, соответствующую ее размерам, материалу абразива, твердости и рабочей скорости вращения. Например, чашка с обозначением 12A2-45 /150*20*3*32 может использоваться для заточки токарных резцов с твердосплавной режущей частью.
Наждачные круги
Для обработки металлорежущих инструментов, в частности используют наждачный круг. Круги для заточки маркируются в соответствии с размером, материалом из которого они сделаны и частотой вращения на которую они рассчитаны.
Материалом круга могут быть синтетические сверхтвердые соединения бора и кремния, кварц и кремень. Фракции абразива делятся на микропорошки, шлифзерно и шлифпорошок. Твердость круга обусловлена связующим компонентом и его процентным содержанием в составе круга.
В зависимости от назначения резца, мастер выбирает необходимый угол и положение резца по отношению к плоскости заточного круга. Так как токарные резец имеет более одной плоскости нуждающейся в обработке, то заточка выполняется в несколько подходов. Начинается заточка с задней-основной поверхности, далее обрабатывается задняя-вспомогательная часть, передняя часть и завершается заточка обработкой вершины токарного резца для получения нужного ее закругления.
Во время обработки некоторых типов резцов, может потребоваться охлаждение резца, для этого воду или масло подают на границу контакта кромки резца и вращающегося круга.
Разогретый резец при обработке без охлаждения нельзя принудительно охлаждать резко, погружая в воду, т.к. в структуре стали могут возникнуть микротрещины, что может привести к разрушению резца во время работы. Обязательно при заточке резца из сверхтвердого материала (карбонадо, гексагонит) использовать охлаждение.
Для более точного исполнения углов резцов при используется шаблон для заточки. Он представляет собой металлическую пластину толщиной обычно 0,3-1 мм стороны которой имеют градуированные углубления, соответствующие различным углам, обычно от 40 до 80 градусов. Сверяясь с шаблоном, мастер контролирует угол заточки для получения желаемого результата.
Кругами для заточки резцов пользуются как в столярном, так и в металлообрабатывающем цехах. Существуют специализированные станки с парой закрепленных на валу электродвигателя точильных камней или одним камнем. Есть станки привод точила в которых осуществляется через ременную передачу на шкивах.
Доводка режущей кромки
Для станков высочайшего класса обработки с минимальными допусками требуется после заточки произвести доводку режущей поверхности.
Это нужно для того чтобы выровнять режущую кромку, приведя ее к идеальной прямой. Визуально результат доводки на резце не будет заметен, но качество обработки изделия будет выше. Доводку производят с абразивными пастами на медных брусках или на специальных станках с чугунными притирающими дисками. Промышленностью выпускаются алмазные и эльборовые круги для доводки, их используют только при локальном охлаждении.
Резцы для столярной мастерской
Для заточки токарных резцов по дереву применяется аналогичный набор металлообрабатывающего оборудования и оснастки. Столярные резцы по своей конструкции отличаются от резцов по металлу. Это обусловлено конструкцией станка и спецификой обработки древесины. Токарный станок по дереву вместо суппорта с резцедержателем имеет подручник, на который и опирается резец. При обработке вращающейся деревянной заготовки резец как правило направляется и удерживается руками, для этого он снабжен рукояткой, в которую резец входит хвостовиком клиновидной формы.
Виды резцов по дереву:
- Отрезной:
- Угловой;
- Фасонный;
- Полукруглый;
- Плоский косой.
Резцы по дереву никогда не включают в себя твердосплавных элементов поэтому шлифовальный круг для заточки не обязательно должен быть алмазным. Достаточно обычного корундового круга для обработки инструментальной стали. Во время заточки инструмента удобно использовать направляющую оправку. С ее помощью резец подводится к плоскости заточного круга под нужным углом, обеспечивая большую точность обработки.
Заточка токарных резцов по дереву должна учитывать особенности обработки древесины. Так, резец, именуемый токарями как «рейер», используется для первичной черновой обработки заготовки. Угол наклона режущей кромки «рейера» обычно равен 25-30 градусам.
Заточка резцов для токарного станка по дереву не требует специального оборудования, но также рекомендуется оправки для точного позиционирования инструмента.
Существуют способы заточки, в которых резец подвергается электро-механическому воздействию. Электроабразивная заточка осуществляется на специальном оборудовании с использованием алмазных кругов с токопроводящим связующим. Металл резца помимо действия абразивных частиц испытывает воздействие электрического тока, при этом происходит анодное растворение и электрическая эрозия обрабатываемой поверхности. Этот способ позволяет получить поверхности с значительно меньшей шероховатостью по сравнению с другими способами обработки.
Электроконтактная заточка основывается на принципе локального нагрева кромки резца пропускаемым через него током. Токопроводящий диск снимает размягченный током металл с поверхности изделия, таким образом происходит заточка.
Заточка токарных инструментов — это просто
Эта статья взята из 65-го выпуска журнала Woodcraft Magazine.
Быстрые и простые стратегии для более безопасных и гладких резов
Для многих предметов мебели требуются токарные элементы, такие как ножки, шпиндели, колонны и тяги. Таким образом, обучение точению является естественным (и часто необходимым) следующим шагом для многих столяров. Кроме того, есть сотни полезных и приятных проектов, которые можно выполнить, имея лишь токарный станок, небольшой набор токарных инструментов и несколько обрезков дерева. Тем не менее, веселье не может начаться, пока ваши инструменты не будут должным образом сформированы и заточены. Столяры пришли к выводу, что инструменты, купленные в магазине, требуют некоторой заточки перед использованием.
Удивительно то, что некоторые новые токарные инструменты не затачиваются должным образом. Это может сделать обучение повороту более разочаровывающим, чем должно быть.
Здесь я покажу, как быстро заточить шесть моих наиболее часто используемых инструментов, чтобы вы могли уделить больше внимания токарной обработке.
Обычно я предпочитаю заточку от руки. Для меня ручная заточка сродни езде на велосипеде без тренировочных колес. Как только ваши руки узнают, что заточка — это то же самое, что и токарная обработка, вы обнаружите, что переход от шлифовального станка к токарному станку может быть быстрым и плавным. И когда вы можете подправить лезвие за меньшее время, чем для настройки приспособления, вы, вероятно, будете точить чаще.
Начальный набор инструмента поворота
1–2 “Скребок с круглым носом
1–8″ Инструмент расставания алмазов
3–4 “Грубая шпинделя
3–8″ Гужа
1-2
3,8 ” ” Стаканчик с чашей”
3⁄4″ Перекос
Установка для заточки
Наличие рядом с токарным станком нескольких принадлежностей поможет вам сохранить преимущество ваших инструментов.
Если у вас еще нет этих предметов, самое время запастись ими.
Низкоскоростная шлифовальная машина (колесо 6 или 8 дюймов)
Существуют и другие станки для заточки и придания формы, но лучше всего начать с низкоскоростной шлифовальной машины. Если у вас его еще нет, эта машина обойдется вам от 150 до 250 долларов.
Подручники
Вы должны инвестировать в достойные послепродажные подручники, такие как система заточки Wolverine (№ 125676, $89,99). Платформа и V-образные упоры легко регулируются и надежно фиксируются на месте. Если ваш бюджет позволяет, подумайте о том, чтобы побаловать себя приспособлением Vari-Grind (#125677, $55,9).9) для шпиндельных и чашеобразных бороздок.
Подставка для кофемолки
Мой отец построил эту подставку (справа) для меня 30 лет назад. Мне нравится, что он прочный, но при этом достаточно легкий, чтобы его можно было перемещать вместе с любым токарным станком, который я использую. (Заточка должна требовать как можно меньше шагов.
) Отрегулируйте ножки так, чтобы подручники находились на той же высоте, что и подручники вашего токарного станка.
Шлифовальные круги
Обе стороны моей кофемолки оснащены кругами Norton 3x с зернистостью 80. Я считаю, что эти круги быстро удаляют материал и создают кромку, которую я могу использовать без дополнительного хонингования. Колесо 6 дюймов стоит около 45 долларов; 8-дюймовое колесо стоит 55 долларов.
Когда остальная часть находится в горизонтальном положении на высоте оси колеса, прикоснитесь инструментом к колесу и сдвиньте его в сторону, чтобы выровнять и очистить поверхность.
Алмазный инструмент для правки
Шлифовальные круги требуют частой правки. Легкий проход инструментом для правки (#158522, $17,99), как показано выше, выравнивает поверхность круга, удаляет наросты металла и обнажает свежий абразив.
Транспортир
Вы можете начать с заводских углов инструмента, но со временем вы найдете металлический транспортир (№ 85O45, 20,9 долл.
США).9) удобно для проверки угла или установки нового.
Маркер с фломастером
Маркер предлагает самый простой способ установить подручник в соответствии с существующим углом. Раскрасьте край инструмента, а затем прикоснитесь им к камню. Когда шлифовальная метка стирает чернила в центре скоса, все готово.
Точильные камни
Косые стамески требуют заточки. Масляный камень (#149103, $31,99) — эффективное и доступное решение. У меня также есть алмазная лопатка (№ 415700, 37,9 долларов США).9) в моем кармане для подкраски со стороны инструмента.
Алмазный отрезной инструмент
Предназначен для резки прямых, точных диаметров и для отделения токарной обработки от ненужной части заготовки, отрезной инструмент представляет собой нечто среднее между режущим инструментом и шабером. Когда кромка проходит по касательной к заготовке со скосом, происходит резка. Когда наконечник входит прямо в заготовку на уровне или немного выше центральной линии, он царапает.
Инструменты для разделения бывают нескольких видов: плоские, ромбовидные и «рифленые». Со временем вы захотите приобрести другие инструменты для разделения, но алмаз — хороший инструмент для начала, потому что он прост в использовании. Поскольку наконечник находится в самой толстой части стержня, алмазный отрезной инструмент может выполнять глубокие пропилы без заедания сторон в пропиле.
Как правило, установленные на заводе фаски сходятся под углом 50°, поэтому этот инструмент должен быть готов к работе после быстрой подкраски. (Примечание: меньший угол обеспечивает более чистый срез, но он имеет тенденцию быстро ломаться при использовании для шабрения.) Для заточки отрегулируйте плоскую подставку так, чтобы угол скоса инструмента соответствовал кругу. Затем аккуратно прижмите край к колесу. Сосредоточьтесь на удалении равного количества с обеих граней, чтобы точка оставалась в центре инструмента. Остановитесь, как только край станет прямым и вы почувствуете заусенец. (Я не беспокоюсь о полировке или заточке жернова.
Он сломается, как только кончик коснется заготовки.)
Скребок
Трудно увидеть разницу между изображениями «До» и «После», но если вы проведете пальцем по верхней поверхности обоих инструментов, вы сразу заметите край проволоки или заусенец на правильно подготовленном скребке. Именно этот заусенец дает скребкам возможность создавать гладкие, как стекло, поверхности. Заусенцы недолговечны, но их можно восстановить за считанные секунды.
Отрегулируйте подручник так, чтобы поверхность фаски совпадала с контуром круга. Чтобы углы совпадали, покрасьте кончик инструмента маркером и прикоснитесь им к колесу. Отрегулируйте платформу, пока колесо не коснется середины скоса. Теперь, положив инструмент ровно на опору, осторожно вдавите кончик скребка в колесо и следуйте форме кромки. Для круглого скребка это означает раскачивание рукоятки инструмента вперед и назад. Когда искры начнут падать на верхнюю поверхность инструмента, и вы почувствуете заусенец, все готово.
Примечание. Некоторые токари счищают заусенец полировальным кругом, а затем используют полировальный станок, чтобы нарисовать заусенец. Вытянутый заусенец может быть немного жестче, но я не думаю, что производительность требует этого дополнительного шага. Я считаю, что более частое шлифование быстрее и проще, чем рисование заусенца вручную.
Шпиндельная черновая канавка
Шпиндельная черновая канавка превращает заготовки в цилиндры; он также может поворачивать основные формы, такие как конусы. Обратите внимание, что этот инструмент предназначен только для шпинделей. Он не предназначен для переворачивания чаши.
Работает любой угол скоса от 40° до 55°; так что угол завода-земли является хорошей отправной точкой. Отрегулируйте угол плоской опоры так, чтобы скос инструмента касался камня. Теперь включите болгарку и инструментом, параллельным кругу, коснитесь кончика инструмента. Положите инструмент на подставку и медленно подтолкните долото к колесу.
Когда наконечник коснется круга, одной рукой прижмите инструмент к столу и вращайте долото, пока не дойдете до другой стороны, а затем в обратном направлении. Когда вы шлифуете, сосредоточьтесь на том, чтобы крепко удерживать долото на остальных и держать его конец перпендикулярно кругу. Когда искры исходят от верхней части инструмента, работа должна быть завершена.
Примечание. Некоторые токарные мастера предлагают положить торец рукоятки в V-образный упор, но я считаю, что эта процедура занимает слишком много времени и потенциально опасна. Если край зацепится, вращение шлифовального станка заклинит инструмент в круге. На мой взгляд, шлифовка от руки более безопасна и не менее точна.
Долото для шпинделя
Долото для шпинделя предназначено для вырезания кривых, бухт и других подробных профилей на шпинделях и чашах. Эти формы легче сделать, если вы удлините и изогните скос, чтобы создать «шлифовку ногтя», как показано выше. В отличие от черновой выемки, этот профиль имеет более длинную конусообразную вершину с укороченными выступами, предназначенными для того, чтобы не попасть в разрез.
Заточка шпиндельной выемки требует большей практики, чем другие инструменты, потому что инструмент прокатывается по шлифовальному кругу, одновременно скользя вверх по кругу для заточки крыльев. В отличие от обычной стамески, вы не можете просто установить инструмент на остальные. Чтобы упростить этот двухэтапный процесс, я положил свою руку на V-образный упор, как показано выше слева. (Я думаю, что этот метод держит вашу руку на более безопасном расстоянии от круга.)
При выключенном шлифовальном станке установите долото на отдыхающую руку и двигайте его вперед, пока средняя часть фаски не коснется верхней половины круга, и затем дайте ему откинуться от колеса. Теперь, когда шлифовальный станок включен, поднимите рукоятку, пока полный скос не коснется круга. Поворачивая инструмент, одновременно толкайте его вверх по шлифовальному кругу, как показано на рисунке. Повторяйте этот процесс с одной стороны до тех пор, пока искры не появятся на краю и внутри флейты. Затем повторите процедуру с другой стороны скоса.
В качестве последнего шага поверните наружу в обоих направлениях от середины режущих кромок выемки, чтобы сделать однородный непрерывный скос.
Долото чаши
Я обтачиваю выемки чаши так же, как и выемки шпинделя; тем не менее, я делаю шлифовку с большим углом скоса (около 75°-80°), чтобы обеспечить большую массу под режущей кромкой. Эту долото также можно затачивать от руки, но при создании совершенно новой фаски на более крупной долото я ценю помощь приспособления Vari-Grind.
Чтобы использовать зажимное приспособление, сначала используйте упор так, чтобы кончик выступал примерно на 2 дюйма от передней части зажимного приспособления, как показано на рисунке. Отрегулируйте ножку зажимного приспособления в соответствии с инструкциями производителя, установите его в V-образный упор, а затем выдвиньте остальные. так, чтобы центр фаски находился в центре круга. Теперь включите шлифовальный станок и опустите инструмент на круг. Сначала заточите кончик, а затем поверните и покачайте приспособление в каждом направлении, как показано, чтобы создать равномерный помол (как видно на фото, удобно стоять сбоку от кофемолки, чтобы держаться подальше от рукоятки).
0007
Косое долото
Косое долото — мой любимый инструмент для большинства операций токарной обработки шпинделя. Его можно использовать не только для придания формы, но и для финишной обработки цилиндров, V-образных канавок, валиков и длинных вогнутых кривых. Хотя он считается самым сложным в использовании инструментом, после освоения он может производить обработанные поверхности, гладкие, как наждачная бумага с самой мелкой зернистостью, за короткое время.
Поскольку это инструмент для финишной обработки поверхности, перекос должен быть острым как бритва (буквально, как бритва). К счастью, получить хирургическое лезвие не намного сложнее, чем заточить стандартное стамесочное долото.
Вместо того, чтобы использовать шлифовальную машину, я предпочитаю формировать фаски на дисковой или ленточной шлифовальной машине с абразивом зернистостью 80. В отличие от колеса, эти машины сохраняют плоский скос. (Примечание: во избежание возгорания удалите опилки со шлифовальной машины и прилегающих участков.
)
Используя в качестве ориентира установленный на заводе скос, положите одну руку на стол шлифовальной машины, а затем поверните наконечник к диску или ремню. , как показано. При этом следите за тем, чтобы не задеть верхний угол инструмента. Чтобы избежать заедания, дайте нижнему краю косой детали коснуться абразива, прежде чем полностью совместить фаску с диском. Повторите эту процедуру на противоположном лице. После шлифовки обеих сторон проверьте фаски, а затем внесите необходимые корректировки, чтобы обе фаски были одинаковой длины.
После шлифовки нужно отточить лезвие. Пока буду еще за станком, настрою масляный камень. Просто совместите скос с камнем и перемещайте инструмент вперед и назад, как показано, пока не получите зеркальную поверхность. Несколько проходов с каждой стороны должны помочь. В эти дни я также ношу алмазную ракетку в кармане фартука. Этот аксессуар обеспечивает удобный способ подправить край перед чистовой обработкой. Я обнаружил, что могу повторно заточить лезвие несколько раз, прежде чем потребуется его переточка.
Он острый или нет?
Если вы пробовали использовать новый токарный инструмент или пытались слишком долго точить, не возвращаясь к шлифовальному станку, то вы уже знаете, как тупой инструмент будет тянуть или рваться при точении, оставляя поверхность, которую можно невозможно отшлифовать до гладкости. Хитрость заключается в том, чтобы знать, когда инструмент нуждается в подкраске, до того, как будет нанесен ущерб. Способность определить разницу требует определенного опыта, тем более что некоторые породы дерева труднее обтачивать, чем другие.
Один из быстрых способов определить, является ли инструмент острым или нет, — перетащить его край по ногтю миниатюры. Если край зацепится и создаст завиток, все готово.
Лучший совет, который я когда-либо слышал, звучит так: «Если сомневаетесь, точите». Какими бы острыми ни были мои инструменты, у меня все же есть привычка подправлять край перед тем, как сделать окончательный разрез.
О нашем авторе
Ник Кук является одним из основателей Американской ассоциации токарных мастеров и проводит семинары по токарной обработке по дереву по всей стране. Он только что завершил 1219кольца для салфеток из знаменитого дуба Toomer’s Corner Oak Университета Оберн.
Простое руководство по заточке токарных инструментов
Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.
Так же важно, как научиться пользоваться токарными инструментами, научиться их затачивать. Здесь вы познакомитесь с основами заточки токарных инструментов.
Токарные станки делают круглые или цилиндрические предметы из дерева на токарном станке. Наличие подходящих принадлежностей для токарного станка имеет решающее значение для успеха токарной обработки по дереву, но покупка таких инструментов, как черновой долото, долото для чаши, косое долото и другие, — это только первый шаг.
Не менее важно, чтобы эти инструменты были острыми как бритва и в хорошем рабочем состоянии. Тупые токарные инструменты не будут правильно вырезать стружку при вращении заготовки, что приведет к грубым и неудовлетворительным результатам. Если вы хотите попробовать токарную обработку по дереву, продолжайте читать подробное руководство по заточке токарных инструментов.
На этой странице
Инструменты и материалы для заточки токарных инструментов
Заточка токарных инструментов — это точная работа, требующая навыков. При правильном оборудовании и подходе любой может научиться. Но есть много способов запутаться, если вы попытаетесь заточить без правильных инструментов.
Дайте себе все шансы на успех, инвестируя в следующее оборудование:
Защитные очки
Необходимы для всех работ по заточке, связанных с шлифовальным станком.
Перманентный маркер
Вы будете использовать его почти для каждого токарного инструмента, который будете затачивать. Подробнее об этом позже.
Настольный шлифовальный станок с регулируемым столом для подручника
Хороший настольный шлифовальный станок — это основа всех ваших работ по заточке токарных инструментов. Получите один способный к низкой скорости (около 1800 оборотов в минуту). Выберите хорошо зарекомендовавшую себя модель с прочным основанием, которое можно прикрутить или закрепить на рабочем столе. И убедитесь, что выбранный вами шлифовальный станок имеет встроенный широкий регулируемый подручник.
Прохладный шлифовальный круг
Я всегда затачиваю свои токарные инструменты шестидюймовым шлифовальным кругом из оксида алюминия. Холодное шлифование означает, что камень мягче, чем обычные шлифовальные круги, поэтому он не нагревает ваш инструмент так быстро. Есть компромисс: холодные шлифовальные круги изнашиваются быстрее.
Направляющие для заточки инструментов для токарных станков
Эти приспособления для заточки не являются строго необходимыми, но они значительно облегчают установку и поддержание правильного угла заточки различных инструментов для токарных станков.
Инструмент для правки кругов
Если вы регулярно затачиваете стальные инструменты с помощью шлифовального круга любого типа, вам необходимо начать с правки круга с помощью инструмента для правки с алмазным покрытием. Правка восстанавливает плоскую, четкую кромку колеса и удаляет кусочки стали, которые проникли в поры камня. Этот процесс необходим для правильной заточки круга.
Скользящие камни
Инструменты со скосом только с одной стороны (в основном, долота для точения по дереву) иногда во время заточки образуют небольшие стальные заусенцы на тыльной стороне лезвия. Оставив их, вы ограничите остроту вашего инструмента, и именно здесь пригодятся шлифовальные камни. Используйте их с небольшим количеством воды, чтобы стереть этот бур в качестве последнего шага после заточки. Я считаю, что для этого хорошо подходит водный камень с зернистостью 1000.
Как заточить инструменты для токарных станков
Вы поймете, что ваши инструменты для токарных станков нуждаются в заточке, когда заметите небольшие рваные разрывы в волокнах древесины, которую вы точите. Еще один признак: если ваши инструменты не могут аккуратно разрезать лист бумаги без разрывов или сопротивления, их нужно заточить.
Две самые большие опасности — перегреть инструменты, когда вы прижимаете их к шлифовальному кругу, и затачивать под неправильным углом.
Никогда не оставляйте токарный инструмент в контакте с шлифовальным кругом более 10 секунд. Слишком сильный нагрев может навсегда смягчить сталь, не давая инструменту удерживать острую как бритву кромку. Затачивание фаски токарного инструмента под неправильным углом может привести к тому, что кромка станет слишком тонкой и деликатной, или ее вообще не затачивают. Вот почему медлительность, осторожность и усердие имеют решающее значение при заточке токарных инструментов. Точность действительно имеет значение.
Вот как это делается:
- Защитные очки. Убедитесь, что рядом с местом, где вы будете точить, нет стружки, опилок или других легковоспламеняющихся материалов. Искры от кофемолки могут стать причиной пожара.
- Зачистите шлифовальный круг в течение нескольких секунд с помощью инструмента для правки плоского камня, пока поверхность не станет идеально ровной, а углы четкими. Убедитесь, что от предыдущих работ по заточке не осталось металлических остатков. Плоскостность инструмента для правки придаст правильную форму колесу, если вы крепко и прямо держите его на поверхности колеса. Вы узнаете, когда остатки металла исчезнут, потому что поверхность будет чистой, равномерно окрашенной и пористой.
- Раскрасьте скошенный край вашего инструмента несмываемым маркером. Этот скос образует определенный угол — около 40 градусов для большинства перекосов, 30 градусов для черновой выемки, 50 градусов для чашеобразной выемки и 40 градусов для желобчатой выемки.
- Крепко держите инструмент напротив подручника, регулируя упор так, чтобы он находился на расстоянии 1/16 дюйма от круга. Расположите инструмент так, чтобы его скошенная кромка слегка касалась шлифовального круга. Если у вас есть набор направляющих для заточки токарных станков, самое время настроить их для инструмента, который вы затачиваете в первую очередь. Если нет, вам нужно установить стол подручника под правильным углом, а затем убедиться, что вы крепко держите инструменты на нем во время заточки. Этот метод требует больше навыков и осторожности, чем использование направляющих, но, безусловно, выполним, если вы не торопитесь.
- При выключенной кофемолке слегка поверните колесо рукой. Если круг царапает маркер по всему скосу, вы правильно установили угол наклона подручника. Если нет, отрегулируйте угол до тех пор, пока он не изменится.
- Зафиксировав стол подручника под правильным углом, слегка оттяните инструмент от круга и включите шлифовальный станок.
- Крепко прижмите инструмент к упору большим пальцем и медленно перемещайте его вперед и назад другой рукой, умеренно нажимая на шлифовальный круг. Точное движение зависит от инструмента. Для косых стамесок это мягкое движение из стороны в сторону. Для выемок это вращение со средней скоростью от одной стороны закругленного скошенного края к другой.
- Часто вынимайте инструмент во время заточки и проверяйте его температуру пальцем. Он никогда не должен становиться слишком горячим на ощупь.
- Затачивайте каждый инструмент не более 30 секунд, прежде чем пытаться разрезать лист бумаги.
