Как заточить зубило: Заточка инструментов – Заточка инструментов

Заточка инструментов – Заточка инструментов

Заточка инструментов

Категория:

Заточка инструментов

Заточка инструментов

Заточка зубила. Инструмент устанавливают на подручник заточного станка и, слегка нажимая на него, медленно и плавно перемещают по всей ширине заточного круга. В процессе работы зубило следует переворачивать и затачивать то одну, то другую сторону, периодически охлаждая режущую часть в воде.

Режущая кромка зубила после заточки должна иметь одинаковую ширину и наклон к оси с обеих сторон инструмента. Только в этом случае зубило будет заточено правильно.

Для рубки чугуна и бронзы угол заточки, или заострения, зубила делают 70°, для стали средней твердости — 60°, меди и латуни — 45°, алюминия и цинка — 35°. Угол заострения проверяют по шаблону, представляющему собой пластинку с угловыми вырезами в 70°, 60°, 45°, 35° (рис. 2).

Рис. 1. Заточка зубила

Рис. 2. Шаблон (а) и проверка угла заточки зубила (б)

Рис. 3. Заточка чертилки

После заточки режущую кромку зубила заправляют на абразивном бруске, то есть снимают с нее неровности.

Заточка чертилки. Сначала проверяют установку подручника. Если он расположен правильно, то есть зазор между ним и абразивным кругом не превышает 2—3 мм, можно приступать к работе.

Включают электроточило, берут обеими руками чертилку и, опираясь левой рукой на подручник, прижимают рабочую часть инструмента к боковой поверхности заточного круга под небольшим углом к ней (рис. 2). Чтобы чертилка была заточена ровно и правильно, ее надо все время поворачивать вокруг своей оси.

Заточка кернера. Отрегулировав зазор между подручником и заточным кругом, берут кернер обеими руками и, располагая левую руку на подручнике, устанавливают кернер под углом 30—40° к рабочей поверхности круга (рис. 3).

Включив электроточило, прижимают к нему рабочую часть кернера и затачивают инструмент, поворачивая его вокруг своей оси.

—

С помощью заточки восстанавливают рабочую часть режущего инструмента, т. е. получают оптимальную форму, размеры и шероховатость его режущих кромок. Повторные операции заточки затупленного инструмента называют перетачиванием.

Заточка резцов. Износ по задней поверхности определяется величиной, износ по передней поверхности — шириной В и глубиной Нл лунки. В зависимости от условий обработки износ твердого сплава может происходить только по передней или только по задней поверхности или по обеим поверхностям одновременно.

Рис. 4. Заточка резца на точильно-шлифовальном станке

Если износ резцов не превышает допустимой величины, то припуск на заточку составляет 0,6—0,9 мм.

Заточку резцов производят на точильно-шлифоваль-ных станках (точилах), универсально-заточных станках и специальных резцезаточных станках. Установка резца на подручниках точила при заточке передней поверхности показана на рис. 4, а; при заточке главной задней поверхности — на рис. 4,б.

При расчетах учитывают, является ли положительным или отрицательным угол Я и подставляют его в формулы соответственно со знаком плюс или минус.

Последовательность операций заточки и доводки твердосплавного резца:
1) заточка передней поверхности;
2) заточка задней главной поверхности по державке;
3) заточка задней вспомогательной поверхности по державке;
4) заточка фаски по передней поверхности;
5) заточка задней главной поверхности по пластине;
6) заточка задней вспомогательной поверхности по пластине;
7) заточка задней поверхности по радиусу вершины;
8) доводка фаски по передней поверхности;
9) доводка ленточки по задней поверхности.

Рис. 5. Схема расчета установочных углов резца при заточке в трех-поворотных тисках на универсально-заточном станке

Рис. 6. Установка резца в трехповоротных тисках при заточке передней (а и б) и задней поверхности (в и г)

Рис. 7. Контроль углов резца угломером, размещенным на стойке

Рис. 8. Схема двухплоскостной заточки сверла

Рис. 9. Характер износа и величина стачивания при заточке незатылованной (а) и затылованной (б) фрезы

Рис. 10. Затачивание незатылованной фрезы по передней (о) и задней (б) поверхностям

Рис. 11. Контроль передних (а) и задних (б) углов фрезы

Реклама:

Читать далее:

Плоскостная разметка по чертежу и обработка по разметке

Статьи по теме:

• Правила безопасности при заточке инструментов
• Заточные круги
• Электроточило

Угол заточки зубила для цветных и черных металлов

Главная » Обработка металла » Заточка » Принципы расчета угла заточки зубила

На чтение 4 мин

Содержание

1. Устройство и характеристики
2. Материал
3. Размеры и вес
4. Виды и назначение
5. Как пользоваться зубилом?
6. Угол заточки рабочей части зубил для стали чугуна и цветных металлов
7. Процесс заточки стамески

Зубило представляет собой ударный инструмент, который используется при работе с деревом, металлом, бетоном, натуральным, искусственным камнем. С его помощью делают различные пазы, канавки, углубления сложной формы. При работе с металлом острая часть со временем тупится, из-за чего его нужно перетачивать. Провести процедуру можно только учитывая угол заточки зубила, выполняя процедуру в определенном порядке.

Приспособление для заточки угла зубила

Устройство и характеристики

Зубило является слесарным инструментом, которое применяют для рубки, создания углублений в твердых материалах. Оно представляет собой стальной стержень, одна из сторон которого тупая, другая заточенная по двум краям. По тупой стороне (обуху), мастер наносит удары молотком.

В продаже можно найти два вида зубил. Одни предназначены для проведения работ вручную, другие устанавливаются в специальное оборудование.

Материал

Особое внимание при выборе зубила обращают на материал, из которого оно изготавливается. Сплав должен быть устойчивым к ударам, не крошиться от физического воздействия. Существует два варианта изготовления рабочих частей инструмента:

1. Инструментальные стали.
2. Твердосплавные пластины из конструкционных сталей.

Самым распространенным материалом является углеродистая сталь. Раньше инструменты изготавливались из алюминия, однако, он мягкий, быстро деформируется от ударов.

Размеры и вес

Еще два фактора, на которые покупатель обращает внимание во время выбора — размеры, вес. Размеры:

1. Возможные варианты по длине — от 10 до 20 см.
2. Разделение по ширине — от 5 до 25 мм.
3. Варианты длины рабочей части — 25–60 мм.

На вес влияют не только размеры, но и материал, который использовался при изготовлении инструмента. Вес легких моделей ограничивается 380 граммами, тяжелых — 750 грамм.

Виды и назначение

Ручные инструменты классифицируются по различным факторам. Заточка зубила изменяется зависимо от того, какой вид приспособления есть у мастера. К основным разновидностям относятся:

1. Классические столярные металлические стержни за острой рабочей частью. Применяются для обработки незакаленных поверхностей.
2. Пикообразные металлически стержни, которые используются для дробления камня, бетона. Часто являются насадкой на перфораторы, отбойные молотки.
3. Крейцмейсель — канавочный вид зубила, применяемый для изготовления выемок разной формы.
4. Слесарный цилиндрический стержень, заточенный с одной стороны.
5. Кузнечное зубило. Наличие рукояти позволяет использовать его во время холодной или горячей рубки.

Выбираются инструменты зависимо от того, какую технологическую операцию необходимо провести.

Кузнечное зубило на наковальне

Как пользоваться зубилом?

Чтобы правильно использовать зубило по металлу при обработке заготовок из стали, необходимо учитывать следующие правила:

1. Прежде чем начинать работы, проверить целостность рабочей части металлического стержня, надежность крепления рукояти.
2. Надеть перчатки, защитные очки, чтобы осколки металла или камня не попали в глаза.
3. Легкими ударами молотка по обуху начать обработку.

Инструмент должен быть сухим, чтобы при работе он не вылетел из руки. Опытные слесаря рекомендуют покупать металлические стержни с грибком у обуха. Это обеспечит большую надежность удержания его в руке во время ударов.

Угол заточки рабочей части зубил для стали чугуна и цветных металлов

Углы переточки инструмента напрямую зависят от используемого во время изготовления металла. К основным видам относятся:

1. Для бронзы, чугуна — 70 градусов.
2. Для стали — 60 градусов.
3. Для латуни, меди — около 45 градусов.

Нельзя изменять заводской угол заточки инструмента. Это может привести к его браковке.

Процесс заточки стамески

Перед проведением переточки необходимо узнать насколько испорчена рабочая часть. Для этого можно провести металлом по тыльной стороне ладони. Цепляющийся материал говорит о том, что нужно принять меры.

Правильно переточить зубило можно с помощью заточного станка, абразивных брусков. Пошаговая инструкция:

1. Очистить режущие части от грязи, мусора, протереть ацетоном.
2. Надеть защитные очки, перчатки, робу.
3. Проверить целостность абразивного круга перед запуском станка. Для удобства проведения работы желательно использовать параллельный упор, которые поможет удерживать требуемый угол.
4. Включить станок на низких оборотах. Медленно передвигать режущую кромку относительно абразивного круга, удерживая требуемый угол. При переточке смачивать абразив водой, чтобы избежать перегрева.

Помимо смачивания круга, необходимо охлаждать затачиваемую часть зубила в холодной воде по 1 минуте. Перегрев может привести к потере твердости. Исправить мелкие неровности, заусенцы можно с помощью абразивных брусков. Для этого необходимо применять несколько камней разной зернистости. Последним этапом будет доводка рабочей части с помощью мелкой наждачной бумаги. Если на металлическом стержне есть большие сколы или трещины, его нужно заменить на новый.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Поделиться

Как заточить стамеску за 1 минуту: простое руководство для начинающих столяров

8 советов по безопасному использованию фуганка (например, как сохранить пальцы) Чтение Как заточить стамеску за 1 минуту: простое руководство для начинающих столяров 10 минут

Следующий Мои наиболее часто используемые биты маршрутизатора (и какие биты вам действительно нужны) Джонатан Кац-Моисей 9 декабря 2022 г.

Это не полное руководство по заточке стамесок.

Это голый костяк, без лишней чепухи, о том, как сделать ваше стамесочное долото острым как бритва менее чем за минуту.

Существует множество мнений о «правильном» способе заточки. И это может напугать.

Я здесь, чтобы сказать вам, что этого не должно быть.

Описанный ниже процесс , а не является единственным способом заточки стамесок. Но это просто, быстро и чертовски хорошо работает.

Сначала потребуется время. Но немного потренировавшись, у вас не возникнет проблем с выполнением этих шагов менее чем за минуту.

Когда дело доходит до заточки, важны результаты, а не то, как вы их достигли (по крайней мере, в этом случае Макиавелли был прав).

Так что, если кто-то скажет вам, что вы не настоящий столяр, если вы не точите от руки или не используете определенный тип камня, спросите их, почему они не вырезают пазы ногтями.

Давайте приступим.

• Как определить, что долото нуждается в заточке
• Как часто нужно затачивать стамески
• Материалы для заточки стамесок
• Основы заточки стамески
  
  1. Заточка микрофаски
  2. Накладка на спину
  3. Строп
  4. Очистка

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ДОЛОТО НУЖНО ЗАТОЧИТЬ

Чтобы проверить остроту стамески, используйте тест бумаги.

Возьмите лист бумаги в одну руку и попробуйте отрезать полоски режущей кромкой долота.

Лезвие должно резать без усилий и оставлять ровные края, как ножницы.

Если бумага рвется, пора точить.

Возможно, вы видели, как люди проверяют стамески, сбривая волосы на руках. Я не рекомендую этого — и вам лучше поверить, что это основано на личном опыте.

Лист бумаги стоит намного меньше, чем лейкопластырь или швы.

КАК ЧАСТО ЗАТОЧИВАТЬ ЗУБЛА

Частота заточки зависит от того, как часто вы пользуетесь стамесками, какие материалы режете и от типа резов.

Вырубка паза из клена затупит долото намного быстрее, чем снятие тонкой стружки с тополя.

Моя стратегия заключается в том, чтобы проводить бумажный тест каждый раз, когда я собираюсь использовать свои стамески.

Если он в основном режет, но немного рвет бумагу, я быстро ударю стамеской.

Штриховка действительно увеличивает время между полными заточками. Мне может сойти с рук 7 или 8 шлифовок, прежде чем нужно будет заново оттачивать вторичный скос (иногда намного больше, если мне лень).

Проводите тест бумаги перед каждым сеансом долбления, и вы поймете, пора ли точить.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЗУБИЛ

• Точильные камни и смазка: Вам понадобится набор водяных камней, алмазных камней или притирочной наждачной бумаги. Все они отлично работают и имеют свои плюсы и минусы.
• Направляющая для хонингования: Направляющая для хонингования упрощает однородную заточку — и это все, что действительно важно. Вы, конечно, можете точить от руки, но кривая обучения крутая.
• Стропа и полировальный состав: Стропа — это ключ к получению бритвенно-острой кромки — она может увеличить время между полными заточками.
• Нескользящая рабочая поверхность: Наличие нескользящей рабочей поверхности предотвращает скольжение камней по всей поверхности и предотвращает случайное разливание воды (поверьте мне, я знаю). Вот что я использую .

ВОДНЫЕ КАМНИ VS АЛМАЗНЫЕ КАМНИ VS ПРИТРОЙНАЯ НАждачная бумага

Водяные камни, алмазные камни и притирочная наждачная бумага отлично подходят для заточки. Что выбрать, зависит от предпочтений.

Водяные камни режут быстрее всех трех упомянутых и довольно доступны по цене, но перед использованием их нужно сплющить (для этого вам понадобится специальный лестничный камень). Смажьте их водой.

Алмазные камни всегда остаются плоскими и почти не требуют обслуживания, но обычно стоят дороже. Смажьте водой, Windex или незастывающими маслами (я предпочитаю Windex).

Притирочная наждачная бумага , установленная на плоской поверхности, имеет сверхнизкие начальные затраты, но не прослужит так долго, как алмаз или водяной камень. Вы также можете гладить только назад (разум из канавы). Смажьте водой.

Любой из этих трех вариантов прекрасно работает. И, честно говоря, я предпочитаю использовать то, что находится ближе всего.

ОСНОВЫ ЗАТОЧКИ СТАЛО

Есть 3 основных этапа процесса заточки, которым я следую:

• Шлифовка и выравнивание: Шлифование свежей первичной фаски 25° и выравнивание задней части долота.
• Хонингование и притирка: Создание микрофаски 30° и удаление заусенцев.
• Правка: Полировка и тонкая настройка бритвенно-острой кромки на кончике стамески.

Повторная заточка — это то, что вам НЕ нужно делать часто — и уж точно не на новых стамесках.

Необходимо только тогда, когда хонингование вторичного скоса перестает быть эффективным (т.е. он больше, чем первичный скос). Или если ваше долото совсем искривлено.

В 90% случаев вам нужно только отшлифовать микрофаску и притереть дно.

И все же заточку можно отсрочить на некоторое время, последовательно шлифуя (некоторые не согласны, но у меня работает).

Так как он нужен очень редко, я пропущу детали этапа измельчения. По сути, это то же самое, что и заточка микрофаски, только вы делаете это под углом 25°.

Чтобы сэкономить время, я использую шлифовальный круг. Но при наличии достаточного количества времени и усилий, вы определенно сможете шлифовать вручную.

Теперь о мясе и картошке.

1. ЗАТОЧЬТЕ МИКРОФАСКУ

Установите долото в хонинговальную направляющую под углом 30°. Используйте цифровую угловую направляющую, измеритель угла наклона или установочный блок, чтобы приблизить его.

Можно даже просто установить его таким образом, чтобы основной скос был плоским, а затем потянуть долото на волосок назад, пока задняя часть основного скоса слегка не приподнимется.

Сделайте все возможное, чтобы долото располагалось перпендикулярно хонинговальной направляющей. Ничего страшного, если он не идеально квадратный, но постарайтесь подобрать его поближе.

Смажьте полугрубый точильный камень (зернистостью около 1000) и сначала установите на него колесо хонинговальной направляющей. Затем опустите кончик стамески на камень.

Никогда не опускайте сначала режущую кромку, так как это может затупить лезвие или врезаться в камень.

Равномерно надавите пальцами на лезвие долота и потяните его по камню. Поднимите кончик долота, поверните направляющую вперед и повторите.

После того, как вы сделали 3-5 обратных ходов, вы можете толкать и тянуть край стамески над камнем (за исключением притирки наждачной бумагой — только на этом двигайтесь назад).

Продолжайте делать движения, пока не почувствуете небольшой заусенец на задней части долота.

Заусенец — это почти невидимая полоска металла, которая проходит по всей ширине вашего долота. Хотя это трудно увидеть, вы можете почувствовать небольшой выступ, и он издает щелкающий звук, когда вы проводите по нему ногтем.

Думайте об этом как о микроскопическом «лежачем полицейском» на задней части долота, который образуется там, где металл на кончике становится настолько тонким, что загибается.

Как только вы почувствуете этот заусенец, вы можете продолжить работу с более высокой зернистостью, пока не доберетесь до своего лучшего камня. Идите к такой высокой степени песка, как вам нравится. Но 6000 или 8000, вероятно, достаточно.

Теперь пришло время притереть спину.

2. ПРИТРОЙТЕ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ

Снимите долото с хонинговальной направляющей. Вы сможете почувствовать небольшой заусенец на задней кромке кончика долота. Время снять это.

Установите заднюю часть стамески на грубый камень, но не начинайте с кончика (я сказал стоп). Вы даже можете положить его так, чтобы кончик нависал над камнем, чтобы быть уверенным.

Перетащите долото обратно на камень, сохраняя равномерное давление. Я рекомендую держать пальцы только на стали. Держась за ручку, вы можете непреднамеренно поднять или опустить ее.

Сделав несколько движений назад, двигайтесь вперед и назад по камню.

Опять же, вы ищете свежие царапины. Но не беспокойтесь, если они не появляются по всей задней части долота.

Это действительно имеет значение только на кончике и краях. Если в середине есть углубление, которое не царапается, это может быть сделано специально.

Пока на кончике и краях задней части долота появляются царапины, все в порядке.

Если вы перфекционист, вы можете притереть всю заднюю часть долота. Но, честно говоря, я обычно беспокоюсь только о первых полутора дюймах от кончика. Вам редко понадобится больше.

Повторяйте этот процесс на камнях с более высокой зернистостью, пока не получите хорошо отполированную обратную сторону.

Теперь ваше долото должно стать острым как бритва. Но чтобы получить его там, где он может разрезать дуб, как масло…

3. ДАЙТЕ ИМ СТРОП

Пора вытащить зад старой лошади.

Правка поднимает остроту долота на новый уровень. Я действительно не верил в это, пока не использовал его, но, черт возьми, это имеет значение.

Нанесите на строп достаточное количество хонинговальной пасты. Его не нужно запекать, просто плотно покрыть.

Как только у вас накопится приличная сумма, я добавляю ее примерно каждые 5-10 раз.

Поместите кончик стамески на стропу скосом вниз. Поднимите заднюю часть, пока самый кончик не станет плоским на коже (вы увидите, как исчезает тень).

Зафиксируйте запястья и перетащите долото обратно через стропу. Делайте все возможное, чтобы долото не наклонялось из положения, оказывая приличное давление на край.

Повторите примерно 30 раз, затем переключитесь на заднюю часть.

Слегка надавите на спину. Вы просто пытаетесь избавиться от последних остатков заусенца и не хотите, чтобы режущая кромка впивалась в кожу.

Проверьте край на листе бумаги — и я уверен, что вы будете более чем довольны результатами.

4. СУШИТЕ И ЗАЩИТИТЕ

Полностью высушите долото чистой тканью.

После высыхания покройте сталь тонким слоем пастообразного воска или масла 3-в-1. Это убережет его от ржавчины и облегчит скольжение по поверхности.

Промойте точильные камни, промокните их насухо, и вы готовы приступить к долблению.

ПРЯМО В ДЕЛО ЗАТОЧКА

Люди придают большое значение заточке. Но это не обязательно.

Пока ваши стамески режут бумагу, как ножницы, все в порядке.

Чаще проверяйте, чаще стригите и наслаждайтесь ощущением бритвенно-острой кромки (по дереву, вы, мазохисты).

У вас есть собственные советы по заточке стамесок? Поделитесь ими в комментариях ниже!

Подпишитесь на нас в Instagram @katzmosestools , в TikTok @katzmoseswoodworking и загляните на мой канал YouTube , чтобы узнать больше о деревообработке. ..

И, как всегда, 9001 9 БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ В МАГАЗИНЕ!

Продолжить чтение

Как заточить стамеску — Анна на все руки

Вам не обязательно тратить много денег на инструменты, чтобы они хорошо работали и служили долго. Все мастера и столяры должны знать, как заточить стамеску и сохранить ее на всю жизнь. Узнайте, как правильно заточить инструменты, с советами из этого поста.

Разница между стамеской в ​​хозяйственном магазине и более дорогими стамесками

Стамески в хозяйственном магазине часто не очень хорошо заточены. Они затачиваются на станке, а не оттачиваются с точностью вручную. Джош Нава (мой деловой партнер) и я научили тысячи людей затачивать что угодно. Если вам нужно хорошее освежение, я очень рекомендую наш класс.

Не у всех есть доступ к потрясающим распродажам или антикварным магазинам с дешевыми антикварными инструментами, поэтому давайте возьмем долото за 11 долларов в Home Depot и заставим его работать как долото Ли-Нильсена за 55 долларов.

Как заточить стамеску

Вот краткий обзор того, что мы будем делать, чтобы стамеска работала должным образом:

1. Сбор материалов для заточки

   900 34

2. Изучите правильную механику тела для ручная заточка

3. Расплющить заднюю часть стамески, поднять заусенец по всему скосу

4. Снять заводскую царапину со скоса, поднять заусенец по всей спинке

5. Уточнение кромки

6. Строп

7. Устранение неполадок

8. Облегчить заводские кромки долота, чтобы свести к минимуму «скользящие» разрезы

Мифы о зубилах 

1. Шлифовка кромки с помощью механической шлифовальной машины создает «достаточно» острую кромку.

   • Зависит от того, для чего вы используете инструмент – инструменты для колки , которые раскалывают древесные волокна, инструменты, которые будут быстро вращаться и часто подвергаться неправильному обращению (лезвия для газонокосилок), некоторые токарные инструменты… они прекрасно подходят сразу после измельчения.

   • Инструменты, предназначенные для разрезания дерева, такие как стамески, нуждаются в дальнейшей доработке.

2. Стамески становятся острыми прямо из коробки.

   • НЕТ! Даже самые высококачественные инструменты должны быть отточены сразу после распаковки, а недорогим инструментам необходимо смягчить края, выровнять заднюю часть, отшлифовать царапины от шлифовальной машины и отполировать фаски. Подумайте об этом так: обычно с инструментами мы либо платим больше для человека, чтобы посмотреть на инструмент в процессе производства, или мы платим меньше за инструмент авансом и должны потратить больше нашего времени на его усовершенствование.

3. Стамески также отлично подходят для изготовления гвоздей, открывалок для банок с краской и отверток.

Что делает долото острым?

1.  Идеально ровная спинка (а это значит, что нам, вероятно, придется ее сплющить).

2. Скос идеально подходит к плоской задней части всей режущей кромки вдоль всей ее кромки, создавая так называемое пересечение с нулевым радиусом (вдоль режущей кромки нет «закругленных» или неровных фрез).

3. Кромка обработана/отшлифована, поэтому все предыдущие царапины от шлифовки были отполированы.

Отличный способ проверить плоскостность — взять лезвие в одну руку и линейку в другую (по возможности я делаю это перед покупкой стамесок и рубанков).

Держа лезвие на свету, положите линейку на заднюю часть лезвия рядом с режущей кромкой. Наклоните линейку и посмотрите, не проходит ли свет между задней частью лезвия и линейкой.

Свет, проходящий через определенные области, указывает на низкие точки на задней части лезвия (он не плоский). Лезвие можно поправить, но мы хотим минимизировать затраченное на это время и усилия, если это возможно.

Насколько острым должно быть долото?

Вопреки распространенному мнению, тупое долото гораздо опаснее острого, потому что для того, чтобы долото «работало» должным образом, необходимо приложить чрезмерное усилие, что дает широкие возможности для опасных проскальзываний и «криков».

Многие люди бреют волосы на руках, чтобы проверить остроту стамески, но это грубо и не обязательно является хорошим показателем общей остроты всего лезвия (не говоря уже о том, что я порезался, делая это чаще, чем при работе с деревом). Резка бумагой также контрпродуктивна, потому что она не только не проверяет ваше лезвие по всей длине, но и содержит микроабразивные частицы, которые портят свежезаточенную кромку.

«Острое» долото должно быть в состоянии взять стружку с торцевой стороны доски по всей ширине одним нажатием руки. Тупое долото создаст пыль, а не стружку, и/или оставит после себя царапины или видимые линии на текстуре древесины. Этого можно добиться, добившись плоской тыльной стороны и хорошо отполированной фаски с зернистостью 3000.

Многие люди тратят много времени и денег на оборудование, которое позволит им получить зеркально отполированную кромку с зернистостью 20 000, но эта кромка не сможет работать заметно иначе (особенно в более дешевой стали, такой как эти стамески за 11 долларов), чем полированная кромка с зернистостью 3000. край.

Материалы для заточки 

1. Абразивы ( алмазные пластины , водные камни , масляные камни, стеклянные пластины , 9003 2 влажная/сухая наждачная бумага )

2. Смазка ( распылитель воды / масло / хонинговальная жидкость)

3. Средство для ухода за инструментами ( масло , салфетки из микрофибры )

4. Диагностические инструменты ( маркер , лупа/увеличительный свет, линейка)

5. Стропа и абразивная смесь стропы, проверьте мой магазин Amazon для моего топа медиаторы )

Мой любимый набор для заточки – это алмазная пластина для правки в сочетании с двумя водяными камнями. Алмазные пластины идеально подходят для общего восстановления инструмента (но особенно для выпрямления), потому что сами по себе они идеально плоские. Это фантастическая инвестиция, но они немного дороговаты.

Кусок листового стекла в сочетании с влажной/сухой наждачной бумагой — гораздо более доступный способ добиться аналогичного результата на начальном этапе. Вы можете использовать алмазную пластину с наждачной бумагой разной зернистости в качестве всего приспособления для заточки, и/или, если вы когда-нибудь инвестируете в водные камни, вы можете использовать листовое стекло/наждачную бумагу, чтобы ваши водяные камни оставались плоскими.

Самодельные приспособления для заточки

Еще один приемлемый «экономичный» способ создания собственных «камней» для заточки — это использование плоских кусков дерева с приклеенной к ним влажной и сухой наждачной бумагой. у меня есть ссылка на самая дешевая пачка мокрой/сухой наждачной бумаги, которую я нашел здесь . Если у вас есть настольная пила с чугунным верхом, или очень плоский лом гранита или меламина, кусок листового стекла и т. д., вы также можете использовать их в качестве основы для влажной/сухой наждачной бумаги, вам просто нужно ЗНАТЬ, что вы начинаете с чего-то действительно плоского, чтобы вы могли перенести эту плоскость на свое лезвие.

Огромная причина, по которой алмазные пластины оправдали мои инвестиции, заключается в том, что я также использую водные камни для многих процессов заточки. Водяные камни мягкие и быстро изнашиваются, и очень важно, чтобы они были абсолютно плоскими, что очень трудно сделать, если у вас нет чего-то, что вы ЗНАЕТЕ плоским, к чему вы всегда можете вернуться.

Какое упорство подходит для работы?

Если задняя часть лезвия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не плоская, начните с абразива зернистостью 150. Если он номинально не плоский, начните с зернистости 250-1000, в зависимости от количества материала, который вам нужно удалить.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : Мне всегда нравится использовать здесь здравый смысл, экономящий время: чем меньше зернистость, которую я использую, тем быстрее я собираюсь удалить материал, но мелкие царапины, которые мы оставляем, также должны быть отполированы. с последовательной работой на абразивах с более высокой зернистостью, поэтому здесь следует учитывать закон убывающей отдачи.

Если вам повезет и вы достанете из коробки по-настоящему плоское долото, то несколько взмахов камнем с зернистостью 1000 могут показать, что вам нечего делать. ” поэтому вам нужно убедиться, что удалили достаточно материала во время первого сеанса заточки, чтобы получить полностью позади первоначальный рисунок царапин, оставленный шлифовальным или наплавочным инструментом, который использовался в производственном процессе, и действительно отполировать заднюю часть ваше долото.

Если вы пропустите этот шаг, ваша свежезаточенная кромка станет хрупкой, и на кончике лезвия быстро обнаружатся более глубокие царапины в виде почти пилообразного узора.

Несколько слов о крупе (без сыра)

Когда дело доходит до заточки камней и «зерна», существует множество мнений, но я предпочитаю, чтобы процесс заточки был как можно более простым (и недорогим). , без заметного изменения моих результатов.

Вот почему мой набор инструментов для «голых костей» выглядит так:

1. зернистость 250 алмазная пластина te для «шлифовки» новых скосов, когда я задеваю гвоздь или мне нужно что-то починить, а также для плоских действительно выхожу из себя из плоских лопастей.

2. Стеклянная пластина , подобная этой, от Amazon — довольно дешевый способ купить душевное спокойствие для установки для заточки наждачной бумагой / абразивной пастой.

3. Алмазная пластина зернистостью 1000 за выравнивание водяных камней и шлифовку неподатливых лезвий.

4. Комбинированный водный камень 1000/8000

5. Стропа

Вам не нужны промежуточные зерна , и вам не нужно превышать 8000 грит, просто поверьте мне в этом . На самом деле, вам *на самом деле* не нужно выходить за пределы зернистости выше 3000, как и всегда, но мне нравится немного дополнительной полировки, и, как это бывает, у меня нет камня с зернистостью 3000. (Вероятно, несколько тысяч пользователей камня «Шаптон», инвестировавших несколько тысяч долларов в каждую крупинку из 1000–20 000, прямо сейчас кричат ​​на меня со своих клавиатур, но это другой спор, в другой раз.) 

Стартовая зернистость

Если я начну процесс выравнивания/шлифовки с зернистостью 250, я сделаю лезвие плоским и фаску «отшлифовать» на зернистости 250, затем я буду использовать влажную/сухую наждачную бумагу средней зернистости, чтобы отполируйте царапины с зернистостью 250, которые оставляет алмазная пластина на лезвии (от 250 до 400, от 400 до 600 или 800).

Финишная зернистость

Затем я перехожу к своей алмазной пластине с зернистостью 1000. Наждачной бумагой довольно легко проникнуть практически в любую зернистость, и это отличный вариант, когда вы начинаете, но если вы собираетесь использовать наждачную бумагу, абсолютно необходимо, чтобы ваш материал основы (дерево, чугун, плитка, мрамор) , стеклянная пластина – что угодно) ПОЛНОСТЬЮ ПЛОСКАЯ, иначе вы будете воспроизводить ошибку неплоского абразива непосредственно в своем лезвии. Алмазные пластины часто имеют зернистость (или классы), такие как «Fine» и «Extra Fine». Насколько я могу судить, Fine имеет зернистость около 1000, «Extra Fine» — около 3000 зернистости.

Комбинированная пластина или камень размером 250/1000, 1000/3000 или 1000/8000 сэкономит вам немного денег и будет всем, что вам когда-либо понадобится для ухода за вашими инструментами, особенно если вы регулярно их точите.

Как выровнять заднюю часть долота:

С помощью маркера затемните заднюю часть долота. После линейки это ваш следующий индикатор «прогресса». Каждый раз, когда вы проводите долотом по камню, шулер снимается, а инструмент становится «блестящим» в выступающих точках, соприкасающихся с камнем. Это также отличный диагностический инструмент, который позволяет нам узнать, допускаем ли мы собственные ошибки в процессе заточки, слишком сильно нажимая на ту или иную сторону, неконтролируемыми или непреднамеренными движениями (см. «Положение тела» ниже)

Через каждые 5-10 взмахов снова прикладывайте маркер, сделайте несколько взмахов, проверьте свои успехи. По мере того как вы учитесь, чем чаще вы останавливаетесь, проверяете и применяете повторно, тем лучше, потому что у вас будет гораздо более четкое представление о том, что на самом деле происходит с каждым мазком, который вы делаете. Вы сможете сказать, давите ли вы сильнее с одной или с другой стороны, если вы бессознательно поднимаете заднюю часть во время выравнивания или случайно округляете скос во время заточки.

Смазка важна

Всякий раз, когда вы снимаете металл, смазка облегчит скольжение и снизит трение (которое часто вызывает непреднамеренное движение/дребезжание).

Мне нравится вода, потому что я использую водные камни, алмазные пластины и наждачную бумагу влажным и сухим способом, поэтому я могу использовать одну и ту же смазку для всех них. Если вы используете масляные камни, алмазные пластины или влажную/сухую наждачную бумагу, вы также можете использовать масло (убедитесь, что оно не вязкое и легкое, что-то вроде масла жожоба лучше, чем более густые масла, привлекающие пыль, такие как уайт-спирит).

Хорошо иметь под рукой пульверизатор с водой, немного масла (мне нравится масло жожоба) и две салфетки из микрофибры (одну для вытирания воды и одну для протирки инструмента маслом после заточки, чтобы предотвратить ржавчину). ).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: На самом деле я держу одну тряпку из микрофибры, «заряженную» маслом, в маленьком пластиковом мешочке, чтобы промасленная тряпка не просачивалась на то, что мне не нужно, и чтобы сэкономить масло (я очень экономно, если мы еще этого не поняли…)

Положение тела

При повышении резкости я хочу исключить как можно больше переменных. Мы пытаемся заставить наши тела двигаться как машины, а тела, естественно, не хотят этого делать, поэтому нам нужно выяснить, как двигать как можно меньше частей наименьшим количеством возможных способов, и использовать ТОННУ наших диагностических инструментов, чтобы мы могли выяснить, что происходит не так, если что-то не работает правильно.

Поскольку наши тела двигаются непредсказуемо, важно работать на правильной высоте и научиться прижимать части тела друг к другу/к скамье как можно чаще. Также важно научиться двигаться более контролируемым образом (перемещая вес, а не разгибая конечности) и использовать диагностические инструменты, чтобы регулярно получать обратную связь о том, как мы работаем, чтобы мы могли соответствующим образом корректировать наши методы.

Такие вещи, как фломастер, линейка, увеличительное стекло, поиск заусенцев (подробнее об этом позже) помогают нам выявлять и устранять потенциальные проблемы по мере их поступления. Если мы будем действовать медленно и поначалу много использовать эти инструменты обратной связи, у нас будет меньше шансов развить «плохие привычки», которые не приносят нам пользы и впоследствии требуют исправления.

Идеальная высота

Идеальная высота для заточки – руки по бокам, слегка согнутые в локтях, вы можете удобно положить ладони на стол/скамью (36 дюймов для большинства людей). Стол/скамья должны быть максимально прочными, чтобы не трястись, не раскачиваться и не вибрировать, когда вы затачиваете инструменты.

Если возможно, было бы здорово иметь стол с открытой передней частью, который позволяет вам немного выдвинуть доминирующую ногу под столешницей/столешницей, чтобы ваш центр тяжести находился прямо над камнем. Иногда также полезно иметь возможность опереться бедром/талией о край стола/скамьи. * Следует отметить, что мой рабочий стол на самом деле технически слишком низок, чтобы мне было удобно точить, но поскольку я настолько освоился с движениями, что на данный момент я могу воспроизвести их практически на любой поверхности.

Правильная стойка

Стоя у верстака, моя основная нога выдвинута вперед, чуть ниже столешницы. Моя недоминантная нога находится немного позади меня, что дает мне «силовую стойку». Подумайте, как естественно приземлились бы ваши ноги, если бы кто-то сильно толкнул вас. Мое бедро/талия могут удобно сместиться вперед, чтобы плотно прикоснуться к передней части столешницы.

Правильное движение тела

Включив пресс, потренируйтесь перемещать вес вперед и назад между двумя ногами. Это будет полное движение для вашей техники заточки, мы зафиксируем остальные части нашего тела на месте, так что это будет единственная часть нашего тела, создающая движение.

Камень лежит на столе прямо перед моим доминирующим бедром, примерно в дюйме или двух от края стола. Найдите место, где вам удобно двигаться с полным контролем непосредственно над камнем.

Положение рук для выравнивания

Положив долото на скамью, перпендикулярно камню, лезвие наклонено над камнем, я использую указательные пальцы обеих рук, чтобы надавить на обе стороны скоса долота, давление поднимает заднюю часть долота до тех пор, пока лезвие не сядет на камень, а ручка долота не подвешена в воздухе.

Я обхватываю мизинцем ручку долота, чтобы поддерживать его снизу. Я хочу, чтобы лезвие оставалось ровным на камне, я стараюсь не поднимать и не опускать рукоять балансирующей рукой, я просто хочу добавить поддержку мизинцем, чтобы спина оставалась ровной на камне.

Если вы внимательно посмотрите, когда поднимете долото и обнаружите «плоскую» поверхность на камне, вы увидите, как вода под лезвием выплескивается по краям долота, вытесняемая плоской задней частью инструмента, соприкасающейся с камнем. плоская поверхность. Поиск этого вытеснения воды – отличный диагностический инструмент / точка сброса. Если вы держите свои камни плоскими и действительно набираете заднюю часть долота, можно создать вакуумное уплотнение, способное подвешивать все долото над камнем без поддержки, когда вода вытесняется.

(Не делайте этого на бетонном полу и не пытайтесь поймать стамеску, если она упадет… и то, и другое – плохие новости… может быть, просто не проверяйте эту теорию!)

Пока я точу/ сглаживание, я не прикладываю большого давления указательными пальцами, я не слишком сильно поднимаю мизинец. Мы не должны видеть никаких «белых костяшек» в этом процессе. Слишком сильное нажатие задействует мышцы, которые мы не хотим задействовать, а также создает широкие возможности для неосознанного оказания большего давления на ту или иную сторону, непреднамеренно скругляя края.

Собираем все вместе

Наклоняюсь вперед на ведущую ногу, кладу руки на лезвие и поднимаю его вверх, чтобы опираться на камень указательными пальцами, сгибаю мизинец под рукоятью для поддержки, фиксирую запястья это положение и прижимая мои руки, локти и все, что я могу, к своему телу, я задействую свой пресс, я начинаю с вершины моего камня и перекатываюсь назад на мою заднюю ногу, которая тянет лезвие вдоль камня в идеально контролируемой манере . Перекачиваясь на переднюю ногу, я толкаю лезвие в противоположном направлении, вперед-назад, вперед-назад.

Поскольку вы только начинаете, на самом деле лучше попытаться освоить тяговый ход самостоятельно. Медленно и утомительно настраивать, находить плоскость, запирать все на месте и качать обратно, сбрасывать, находить плоскость, фиксировать все на месте и качать обратно, но если вы не торопитесь, если вы отметите и отметите свой маркер и Если вы действительно освоите откат назад, вы можете добавить проталкивание вперед позже, и вы будете гораздо лучше подготовлены к диагностике проблем с проталкиванием вперед (потому что их, вероятно, будет много — человеческое тело движется гораздо более контролируемо). в режиме оттягивания, чем в режиме проталкивания вперед).

Поднятие заусенца

Одна действительно интересная особенность металла заключается в том, что когда вы удаляете металл, как при шлифовке абразивной поверхностью, вы также перемещаете металл, отталкивая его от одной поверхности к противоположной поверхности. .

Когда я удаляю металл с задней части лезвий в процессе выравнивания, я действительно должен чувствовать то, что называется заусенцем, который начинает толкаться от задней части долота вверх к фаске. Он невидим глазу, пока не станет довольно большим, но на самом деле вы можете легко обнаружить его кончиками пальцев. Когда вы проводите большим пальцем от вершины скоса к режущей кромке, вы почувствуете легкое «зацепление» или «царапание», когда лезвие сплющится и металл сдвинется.

Когда вы подняли заусенец по всей передней кромке (обнаруживаемой на стороне скоса), вы знаете, что у вас плоская задняя часть.

Это может быть медленным и кропотливым процессом, но его нужно сделать только один раз, и если вы сделаете это правильно, ваше долото отблагодарит вас долгим сроком службы. Поскольку этот процесс очень медленный и кропотливый, это отличная возможность по-настоящему попрактиковаться и усвоить механику тела, необходимую для освоения процесса ручной заточки.

Над фаской не нужно почти так много работать, как сзади, и если нам не нужно делать тонну уточнения фаски, я бы начал двигаться через песок на задней части сейчас, и это должно идите довольно быстро, потому что, если ваша спина уже плоская, вы не удаляете тонну материала здесь, вы просто полируете рисунок царапин последней использованной зернистости.

Если вы начали с зернистости 250, поднимитесь до 400 и отполируйте все 250 царапин, затем поднимитесь до 600/800 и повторите то же самое, до зернистости 1000.

Весьма вероятно, что во время этого процесса у вас вырастет очень большой заусенец, что-то видимое глазу, проволочная подвеска, которая в какой-то момент может просто оторваться. Это совершенно нормально. Также совершенно нормально, если он будет болтаться, он будет сбит с первого удара фаски по камню.

Заточка/полировка/хонингование фаски долота

Как только мы убедимся, что задняя часть абсолютно плоская, что мы подняли заусенец по всей передней кромке и отшлифовали все царапины последней зернистости, мы можем перейти к фаске.

Мы снова воспользуемся маркером, чтобы затемнить здесь весь скос. Положение нашей руки почти такое же, как и во время процесса выравнивания, на этот раз долото просто перевернуто. Мы начинаем с задней кромки скоса на камне, наши указательные пальцы по обе стороны от плоской задней части возле кончика, и, поворачиваясь на задней кромке скоса, касающейся камня, мы поднимаем ручку вверх, пока не почувствуйте, как он «со щелчком» встает на место в верхней части камня (самой дальней от нас), весь скос долота соприкасается с камнем, вода вытесняется. Мы находим удобный способ зафиксировать рукоятку стамески на запястье, зафиксировать руки, локти и т. д., и мы перенесем свой вес обратно на заднюю ногу.

Тянуть гораздо легче, чем толкать, особенно со скосом, потому что он гораздо меньше соприкасается с камнем. Так что, когда мы заостряем скос, мы будем делать это только на тяговом гребке, пока мы действительно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не будем чувствовать себя комфортно со всей этой танцевальной рутиной с заблокированным телом и смещением центра тяжести.

Оттягиваю, возвращаюсь на вершину камня, сбрасываю, оттягиваю. Первый ход должен был стереть заусенец, который вы подняли, сглаживая заднюю часть. Теперь с каждым последующим ходом вы должны поднимать заусенец, прижимая металл со стороны скоса к задней части долота, так что теперь ваш заусенец становится диагностическим инструментом для скоса. Если, проводя большим пальцем по заусенцу, вы чувствуете, что с одной или другой стороны он сильнее «зацепляется», 

После того, как вы удалили рисунок царапины с завода или отшлифовали более глубокие царапины от последнего использованного абразива и убедились, что на всей задней части долота образовался заусенец, вы знаете, что теперь у вас есть совершенно плоская задняя часть и скос, который встречается с ней по всему переднему краю. Как только вы удалите этот заусенец, у вас будет острое лезвие.

Но мы, вероятно, хотим немного улучшить эту кромку, и именно поэтому теперь мы должны перейти от нашего абразива с зернистостью 1000 к камню с зернистостью 3000, 8000 или 10 000.

При каждом последующем использовании абразива необходимо сначала отполировать заднюю часть, а затем переходить к фаске. Каждый шаг процесса заточки должен поднимать все меньший и меньший заусенец, пропуская этот металл вперед и назад от задней части лезвия к фаске, поэтому важно тереть как заднюю часть, так и фаску на вашем абразиве на каждом этапе заточки. процесс заточки.

Процесс доводки выше 1000 зернистости не обязателен, но он повлияет на то, как долго ваша кромка будет оставаться острой. Это еще одна возможность для закона убывающей отдачи, потому что обработка лезвия требует дополнительного времени и дополнительного оборудования, а после 1000 зернистости дополнительное время износа вашего лезвия довольно незначительно. Я обнаружил, что переходя от зернистости 1000 сразу к зернистости 8000, останавливаясь на этом и быстро меняя лезвия, я получаю очень хорошие кромки лезвий с минимальными затратами времени, оборудования и усилий.

Штриховка

Это последний шаг, и на самом деле скорее безопасный, чем необходимый шаг.

Мы используем кожу для этого шага, потому что мягкость кожи будет немного соответствовать кончику лезвия и поможет нам исправить некоторые незаметные ошибки, которые мы, возможно, сделали.

Мы «заряжаем» ленту абразивным составом, а затем подносим тыльную сторону лезвия к ленте так же, как мы это делали бы с камнем при выравнивании. 3 свайпа назад, перевернуть на скос. 3 свайпа назад, перелистывание назад. 1 проведите назад, переверните на скос. 1 движение назад, теперь ваше лезвие должно быть острым как БРИТВА.

Я подкрепил стропы кусочками дерева (используя аэрозольный клей), чтобы они вели себя так, как я хочу, при использовании. Я хочу, чтобы он действовал как последний точильный камень.

Очень быстро, вот аргумент ПРОТИВ правки: Чрезмерная правка в конечном итоге закруглит край, потому что кожа мягкая и соответствует кончику лезвия. Таким образом, в то время как связка правки может помочь вам избежать некоторой заточки и может помочь вам казаться лучшим точилом, чем вы есть на самом деле, в конечном итоге процесс правки может укусить вас, создавая закругленный скос, который действительно трудно повторно заточить. камень, потому что он больше не будет регистрироваться как «плоский» на камне, как это было прямо из коробки.

В какой-то момент вам, по сути, придется перетачивать фаску, и именно в этот момент мы говорим об идеальных углах резания, различных сталях и типах зубил для конкретных работ , но этот учебник для начинающих должен доставили вас туда, куда вам нужно, заставив ваше долото за 11 долларов работать как бутиковое долото за 55 долларов из коробки.

Дополнительные руководства по настройке ручных инструментов и резкости для достижения наилучших результатов смотрите в видео ниже!