Как заточить зубило: Заточка инструментов – Заточка инструментов

Заточка инструментов – Заточка инструментов

Заточка инструментов

Категория:

Заточка инструментов

Заточка инструментов

Заточка зубила. Инструмент устанавливают на подручник заточного станка и, слегка нажимая на него, медленно и плавно перемещают по всей ширине заточного круга. В процессе работы зубило следует переворачивать и затачивать то одну, то другую сторону, периодически охлаждая режущую часть в воде.

Режущая кромка зубила после заточки должна иметь одинаковую ширину и наклон к оси с обеих сторон инструмента. Только в этом случае зубило будет заточено правильно.

Для рубки чугуна и бронзы угол заточки, или заострения, зубила делают 70°, для стали средней твердости — 60°, меди и латуни — 45°, алюминия и цинка — 35°. Угол заострения проверяют по шаблону, представляющему собой пластинку с угловыми вырезами в 70°, 60°, 45°, 35° (рис. 2).

Рис. 1. Заточка зубила

Рис. 2. Шаблон (а) и проверка угла заточки зубила (б)

Рис. 3. Заточка чертилки

После заточки режущую кромку зубила заправляют на абразивном бруске, то есть снимают с нее неровности.

Заточка чертилки. Сначала проверяют установку подручника. Если он расположен правильно, то есть зазор между ним и абразивным кругом не превышает 2—3 мм, можно приступать к работе.

Включают электроточило, берут обеими руками чертилку и, опираясь левой рукой на подручник, прижимают рабочую часть инструмента к боковой поверхности заточного круга под небольшим углом к ней (рис. 2). Чтобы чертилка была заточена ровно и правильно, ее надо все время поворачивать вокруг своей оси.

Заточка кернера. Отрегулировав зазор между подручником и заточным кругом, берут кернер обеими руками и, располагая левую руку на подручнике, устанавливают кернер под углом 30—40° к рабочей поверхности круга (рис. 3).

Включив электроточило, прижимают к нему рабочую часть кернера и затачивают инструмент, поворачивая его вокруг своей оси.

—

С помощью заточки восстанавливают рабочую часть режущего инструмента, т. е. получают оптимальную форму, размеры и шероховатость его режущих кромок. Повторные операции заточки затупленного инструмента называют перетачиванием.

Заточка резцов. Износ по задней поверхности определяется величиной, износ по передней поверхности — шириной В и глубиной Нл лунки. В зависимости от условий обработки износ твердого сплава может происходить только по передней или только по задней поверхности или по обеим поверхностям одновременно.

Рис. 4. Заточка резца на точильно-шлифовальном станке

Если износ резцов не превышает допустимой величины, то припуск на заточку составляет 0,6—0,9 мм.

Заточку резцов производят на точильно-шлифоваль-ных станках (точилах), универсально-заточных станках и специальных резцезаточных станках. Установка резца на подручниках точила при заточке передней поверхности показана на рис. 4, а; при заточке главной задней поверхности — на рис. 4,б.

При расчетах учитывают, является ли положительным или отрицательным угол Я и подставляют его в формулы соответственно со знаком плюс или минус.

Последовательность операций заточки и доводки твердосплавного резца:
1) заточка передней поверхности;
2) заточка задней главной поверхности по державке;
3) заточка задней вспомогательной поверхности по державке;
4) заточка фаски по передней поверхности;
5) заточка задней главной поверхности по пластине;
6) заточка задней вспомогательной поверхности по пластине;
7) заточка задней поверхности по радиусу вершины;
8) доводка фаски по передней поверхности;
9) доводка ленточки по задней поверхности.

Рис. 5. Схема расчета установочных углов резца при заточке в трех-поворотных тисках на универсально-заточном станке

Рис. 6. Установка резца в трехповоротных тисках при заточке передней (а и б) и задней поверхности (в и г)

Рис. 7. Контроль углов резца угломером, размещенным на стойке

Рис. 8. Схема двухплоскостной заточки сверла

Рис. 9. Характер износа и величина стачивания при заточке незатылованной (а) и затылованной (б) фрезы

Рис. 10. Затачивание незатылованной фрезы по передней (о) и задней (б) поверхностям

Рис. 11. Контроль передних (а) и задних (б) углов фрезы

Реклама:

Читать далее:

Плоскостная разметка по чертежу и обработка по разметке

Статьи по теме:

• Правила безопасности при заточке инструментов
• Заточные круги
• Электроточило

Заточка зубил, бородков и кернеров

Обработка Металла Таблицы закалки и отпуска металлов и зернистости шкурок Разновидность металлов Разновидность и работа молотком Применение плоскогубцев, круглогубцев, кусачек, пассатижей и ключей Разновидности отверток и заточка Применение бородков, выколоток, кернеров и зубил Заточка зубил, бородков и кернеров Разновидность напильников и их применение Работа слесарными ножницами Работа слесарной ножовкой Способы соединения металлических частей Виды пайки металла Работа с листовым металлом Шлифование и Полировка металла Борьба с коррозией металла Измерительный, разметочный и поверочный инструмент

Независимо от того, нужно ли перековать износившийся рабочий конец инструмента или отковать заново, его надо прежде всего нагреть. В домашних условиях это можно сделать в печи, на газовой плите, примусе, паяльной лампой. Рабочий конец инструмента нагревают до светло-красного цвета и отковывают на наковальне. Следите за тем, чтобы не перекалить сталь, так как она от этого становится хрупкой и непригодной для дальнейшего использования. Не следует допускать, чтобы сталь нагревалась до желтого каления или до такого состояния, когда на поверхности появится окалина, чему способствует слишком быстрое нагревание. Медленное нагревание благоприятствует успешной ковке. Ковать нужно тяжелым молотком, нанося по поверхности частые и сильные удары. Чем тяжелее молоток, тем больше можно сделать при одном  нагревании.   Рис. 1. Закалка и заточка зубил, бородков, кернеров: А — опускание нагретого инструмента в воду при закалке; Б — зачистка поверхности инструмента перед отпуском; В — цвета побежалости на поверхности правильно закаленного и отпущенного инструмента; Г—заточка зубила; Д — заточка бородка или кернера; Е — способ заточки  рабочего конца  бородка.   Процесс закалки одинаков как при изготовлении нового инструмента, так и при ремонте. Нижний рабочий конец на расстоянии 5—7 см нагревают до темно-красного каления. Затем инструмент опускают в посуду с чистой водой (рис. 1, А) на глубину примерно 20—25 мм и держат в ней до тех пор, пока металл под водой потемнеет (но только до поверхности воды, выше инструмент по-прежнему должен оставаться красным). После этого зубило вынимают из воды и его лезвие быстро зачищают куском шлифовального круга, напильником или навернутой на кусок железа наждачной шкуркой (рис. 1, Б). На зачищенном месте появятся меняющиеся цвета побежалости (температуры цветов побежалости даны в приложении). Цвета побежалости появляются в результате образования пленки окислов на поверхности металла. Каждому цвету соответствует определенная температура. От неохлажденной части инструмента тепло переходит в закаливаемую часть, и, когда последняя нагреется до температуры, соответствующей фиолетово-синему цвету побежалости, зубило снова окунают в воду сначала наполовину, а затем полностью для окончательного охлаждения. Последняя операция называется отпуском стали. Разные зоны правильно закаленного и отпущенного инструмента должны иметь цвета, показанные на рисунке 1, В. Если   отпустить   инструмент   при   пониженной температуре и недостаточной  выдержке, он будет   более   твердым,   но хрупким; наоборот,   длительный отпуск при повышенной температуре приведет к понижению твердости. При охлаждении сталь сжимается неравномерно, что нередко приводит к образованию трещин, особенно у поверхности охлаждающей воды. Если нагретый для закалки инструмент опустить в воду и держать неподвижно, погруженная в воду часть может даже отломиться в процессе охлаждения или при эксплуатации. Чтобы избежать этого, инструмент нужно быстро перемещать в воде вверх и вниз. Закаленное лезвие инструмента трудно поддается обработке напильником, поэтому его затачивают обычно на механическом наждачном точиле. Можно, конечно, воспользоваться и точильным бруском, но в этом случае потребуется много времени и силы. Затачивая зубило на механическом точиле, следует быть очень внимательным и не допускать чрезмерного нагревания режущей кромки, что приводит к потере прочности. Рекомендуется периодически охлаждать инструмент водой, чаще отводить его от точильного круга и прижимать его к точилу не слишком сильно. Способ заточки зубила  показан на  рисунке 1, Г. Кернеры, бородки и пробойники закаливают и отпускают точно так же, как и зубила. Их конец после отпуска должен иметь темно-коричневый, почти фиолетовый цвет побежалости, а остальная часть должна быть фиолетового цвета. Эти инструменты лучше закаливать на всю длину, причем заточку до нужной формы лучше производить до закалки. На рисунке 1,  Д показан способ заточки бородков (стрелками показано направление вращения точила и бородка). Чтобы конец бородка заточить строго перпендикулярно его продольной оси, можно воспользоваться приспособлением, показанным на рисунке 1, Е. В деревянном бруске просверливают отверстие, равное меньшему диаметру конца бородка. Затем в отверстие вставляют бородок так, чтобы его конец был на уровне поверхности бруска. Лучше, если брусок будет закреплен на станине точила неподвижно.

Как заточить стамеску — Анна на все руки

Вам не обязательно тратить много денег на инструменты, чтобы они хорошо работали и служили долго. Все мастера и столяры должны знать, как заточить стамеску и сохранить ее на всю жизнь. Узнайте, как правильно заточить инструменты, с советами из этого поста.

Разница между скобяным магазином и более дорогими стамесками

Часто стамески в хозяйственных магазинах не очень хорошо заточены. Они затачиваются на станке, а не оттачиваются с точностью вручную. Джош Нава (мой деловой партнер) и я научили тысячи людей затачивать что угодно. Если вам нужно хорошее освежение, я очень рекомендую наш класс.

Не у всех есть доступ к потрясающим распродажам или антикварным магазинам с дешевыми антикварными инструментами, поэтому давайте возьмем долото за 11 долларов в Home Depot и заставим его работать как долото Ли-Нильсена за 55 долларов.

Как заточить стамеску

Вот краткий обзор того, что мы сделаем, чтобы стамеска работала должным образом:

1. Сбор материалов для заточки

3. 2 90 ручная заточка

4. Расплющить заднюю часть стамески, поднять заусенец по всему скосу

5. Снять заводскую царапину со скоса, поднять заусенец по всей спинке

6. Уточнение кромки

7. Строп

8. Устранение неполадок

9. Облегчение заводских кромок долота, чтобы свести к минимуму «скользящие» пропилы

   3
   Мифы о зубилах 

   1. Шлифование кромки с помощью механической шлифовальной машины создает «достаточно» острую кромку.

      • Зависит от того, для чего вы используете инструмент – инструменты для раскалывания , которые раскалывают древесные волокна, инструменты, которые будут быстро вращаться и часто подвергаться неправильному обращению (лезвия для газонокосилок), некоторые токарные инструменты… с ними все в порядке сразу после измельчения.

      • Инструменты, предназначенные для разрезания дерева, такие как стамески, нуждаются в дальнейшей доработке.

   2. Стамески становятся острыми прямо из коробки.

      • НЕТ! Даже самые высококачественные инструменты должны быть отточены сразу после распаковки, а для низкокачественных инструментов необходимо смягчить края, сгладить заднюю часть, отшлифовать царапины от шлифовальной машины и отшлифовать фаски. Подумайте об этом так: обычно с инструментами мы либо платим больше для человека, чтобы посмотреть на инструмент в процессе производства, или мы платим меньше за инструмент авансом и должны потратить больше нашего времени на его усовершенствование.

   3. Стамески также отлично подходят для изготовления гвоздей, открывалок для банок с краской и отверток.

   Что делает долото острым?

   1.  Идеально ровная спинка (а это значит, что нам, вероятно, придется ее сплющить).

   2. Скос идеально подходит к плоской задней части всей режущей кромки по всей ее кромке, создавая так называемое пересечение с нулевым радиусом (вдоль режущей кромки нет «закругленных» или неровных фрез).

   3. Кромка обработана/отшлифована, поэтому все предыдущие царапины от абразива были отполированы.

   Отличный способ проверить плоскостность — взять лезвие в одну руку, а линейку — в другую (по возможности я делаю это перед покупкой стамесок и рубанков).

   Держа лезвие на свету, положите линейку на заднюю часть лезвия рядом с режущей кромкой. Наклоните линейку и посмотрите, не проходит ли свет между задней частью лезвия и линейкой.

   Свет, проходящий через определенные области, указывает на низкие точки на задней части лезвия (он не плоский). Лезвие можно поправить, но мы хотим минимизировать затраченное на это время и усилия, если это возможно.

   Насколько острым должно быть долото?

   Вопреки распространенному мнению, тупое долото гораздо опаснее острого, потому что для того, чтобы долото «работало» должным образом, необходимо приложить чрезмерное усилие, что дает широкие возможности для опасных проскальзываний и «криков».

   Многие люди бреют волосы на руках, чтобы проверить остроту стамески, но это грубо и не обязательно является хорошим показателем общей остроты всего лезвия (не говоря уже о том, что я порезался, делая это чаще, чем при работе с деревом). Резка бумагой также контрпродуктивна, потому что она не только не проверяет ваше лезвие по всей длине, но и содержит микроабразивные частицы, которые портят свежезаточенную кромку.

   «Острое» долото должно быть в состоянии взять стружку с торцевой стороны доски по всей ширине одним нажатием руки. Тупое долото создаст пыль, а не стружку, и/или оставит после себя царапины или видимые линии на текстуре древесины. Этого можно добиться, добившись плоской тыльной стороны и хорошо отполированной фаски с зернистостью 3000.

   Многие люди тратят много времени и денег на оборудование, которое позволит им получить зеркально отполированную кромку с зернистостью 20 000, но эта кромка не сможет работать заметно иначе (особенно в более дешевой стали, такой как эти стамески за 11 долларов), чем полированная кромка с зернистостью 3000. край.

   Sharpening Materials 

   1. Abrasives ( diamond plates , water stones , oil stones, glass plates , wet/dry sandpaper )

   2. Lubricant ( spray bottle воды / масло / хонинговальная жидкость)

   3. Уход за инструментами ( масло , салфетки из микрофибры )

   4. Диагностические инструменты ( маркер , лупа/увеличительный свет, линейка)

   5. Строп и абразивный состав выбирает )

   Мой любимый набор для заточки – это алмазная пластина для выравнивания в сочетании с двумя водяными камнями. Алмазные пластины идеально подходят для общего восстановления инструмента (но особенно для выпрямления), потому что сами по себе они идеально плоские. Это фантастическая инвестиция, но они немного дороговаты.

   Кусок листового стекла в сочетании с влажной/сухой наждачной бумагой — гораздо более доступный способ добиться аналогичного результата на начальном этапе. Вы можете использовать алмазную пластину с наждачной бумагой разной зернистости в качестве всего приспособления для заточки, и/или, если вы когда-нибудь инвестируете в водные камни, вы можете использовать листовое стекло/наждачную бумагу, чтобы ваши водяные камни оставались плоскими.

   Самодельные приспособления для заточки

   Еще один приемлемый способ «убер-эконом» для создания собственных «камней» для заточки — это использование плоских кусков дерева с приклеенной к ним влажной и сухой наждачной бумагой. у меня есть ссылка на самая дешевая пачка мокрой/сухой наждачной бумаги, которую я нашел здесь . Если у вас есть настольная пила с чугунным верхом, или очень плоский лом гранита или меламина, кусок листового стекла и т. д., вы также можете использовать их в качестве основы для влажной/сухой наждачной бумаги, вам просто нужно ЗНАТЬ, что вы начинаете с чего-то действительно плоского, чтобы вы могли перенести эту плоскость на свое лезвие.

   Важная причина, по которой алмазные пластины оправдали мои вложения, заключается в том, что я также использую водные камни для многих процессов заточки. Водяные камни мягкие и быстро изнашиваются, и очень важно, чтобы они были абсолютно плоскими, что очень трудно сделать, если у вас нет чего-то, что вы ЗНАЕТЕ плоским, к чему вы всегда можете вернуться.

   Какое упорство подходит для работы?

   Если задняя часть лезвия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не плоская, начните с абразива зернистостью 150. Если он номинально не плоский, начните с зернистости 250-1000, в зависимости от количества материала, который вам нужно удалить.

   СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : Мне всегда нравится использовать здесь здравый смысл, экономящий время: чем меньше зернистость, которую я использую, тем быстрее я собираюсь удалить материал, но мелкие царапины, которые мы оставляем, также должны быть отполированы. с последовательной работой на абразивах с более высокой зернистостью, поэтому здесь следует учитывать закон убывающей отдачи.

   Если вам повезет и вы достанете из коробки по-настоящему плоское долото, то несколько ударов по камню с зернистостью 1000 могут показать, что вам нечего делать. ” так что вам нужно убедиться, что удалить достаточно материала во время первого сеанса заточки, чтобы получить полностью позади оригинальный рисунок царапин, оставленный шлифовальным или наплавочным инструментом, который использовался в производственном процессе, и действительно отполировать заднюю часть ваше долото.

   Если вы пропустите этот шаг, ваша только что заточенная кромка станет хрупкой, и на кончике лезвия быстро обнаружатся более глубокие царапины в виде почти пилообразного узора.

   Несколько слов о крупе (без сыра)

   Когда дело доходит до заточки камней и «зерна», существует множество мнений, но я предпочитаю, чтобы процесс заточки был как можно более простым (и недорогим). , без заметного изменения моих результатов.

   Вот почему мой набор инструментов для «голых костей» выглядит так:

   1. 250 зернистость алмазная пластина te для «шлифовки» новых скосов, когда я задеваю гвоздь или мне нужно что-то исправить, и для полного выравнивания из плоских лопастей.

   2. Стеклянная пластина , подобная этой, от Amazon — это довольно дешевый способ купить немного душевного спокойствия для установки для заточки наждачной бумагой / абразивной пастой.

   3. Алмазная пластина зернистостью 1000 за выравнивание водяных камней и шлифовку неподатливых лезвий.

   4. Комбинированный водный камень 1000/8000

   5. Строп

   . На самом деле, вам *на самом деле* не нужно выходить за пределы зернистости выше 3000, как и всегда, но мне нравится немного дополнительной полировки, и, как это бывает, у меня нет камня с зернистостью 3000. (Вероятно, несколько тысяч пользователей камня «Шаптон», инвестировавших несколько тысяч долларов в каждую крупинку из 1000–20 000, прямо сейчас кричат ​​на меня со своих клавиатур, но это другой спор, в другой раз.) 

   Стартовая зернистость

   Если я начну процесс выравнивания/шлифовки с зернистостью 250, я сделаю лезвие плоским и фаску «отшлифовать» на зернистости 250, затем я буду использовать мокрую/сухую наждачную бумагу средней зернистости, чтобы отполируйте царапины с зернистостью 250, которые оставляет алмазная пластина на лезвии (от 250 до 400, от 400 до 600 или 800).

   Финишная зернистость

   Затем я перехожу к своей алмазной пластине с зернистостью 1000. Наждачной бумагой довольно легко проникнуть практически в любую зернистость, и это отличный вариант, когда вы начинаете, но если вы собираетесь использовать наждачную бумагу, абсолютно необходимо, чтобы ваш материал основы (дерево, чугун, плитка, мрамор) , стеклянная пластина – что угодно) ПОЛНОСТЬЮ ПЛОСКАЯ, иначе вы будете повторять ошибку неплоского абразива непосредственно в своем лезвии. Алмазные пластины часто имеют зернистость (или классы), такие как «Fine» и «Extra Fine». Насколько я могу судить, Fine имеет зернистость около 1000, «Extra Fine» — около 3000 зернистости.

   Комбинированная пластина или камень размером 250/1000, 1000/3000 или 1000/8000 сэкономит вам немного денег и будет всем, что вам когда-либо понадобится для обслуживания ваших инструментов, особенно если вы регулярно точите.

   Как выровнять заднюю часть долота:

   С помощью маркера затемните заднюю часть долота. После линейки это ваш следующий индикатор «прогресса». Каждый раз, когда вы проводите долотом по камню, шулер снимается, а инструмент становится «блестящим» в выступающих точках, соприкасающихся с камнем. Это также отличный диагностический инструмент, который позволяет нам узнать, допускаем ли мы собственные ошибки в процессе заточки, слишком сильно нажимая на ту или иную сторону, неконтролируемыми или непреднамеренными движениями (см. «Положение тела» ниже)

   Через каждые 5-10 взмахов повторно прикладывайте маркер, сделайте несколько взмахов, проверьте свои успехи. По мере того как вы учитесь, чем чаще вы останавливаетесь, проверяете и применяете повторно, тем лучше, потому что у вас будет гораздо более четкое представление о том, что на самом деле происходит с каждым мазком, который вы делаете. Вы сможете сказать, давите ли вы сильнее с одной или с другой стороны, если вы бессознательно поднимаете заднюю часть во время выравнивания или случайно округляете скос во время заточки.

   Смазка важна

   Всякий раз, когда вы снимаете металл, смазка облегчит скольжение и снизит трение (которое часто вызывает непреднамеренное движение/дребезжание).

   Мне нравится вода, потому что я использую водные камни, алмазные пластины и наждачную бумагу влажным и сухим способом, поэтому я могу использовать одну и ту же смазку для всех них. Если вы используете масляные камни, алмазные пластины или влажную/сухую наждачную бумагу, вы также можете использовать масло (убедитесь, что оно не вязкое и легкое, что-то вроде масла жожоба лучше, чем более густые масла, привлекающие пыль, такие как уайт-спирит).

   Хорошо иметь под рукой пульверизатор с водой, немного масла (мне нравится масло жожоба) и две салфетки из микрофибры (одну для вытирания воды и одну для протирания инструмента маслом после заточки, чтобы предотвратить ржавчину). ).

   СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: На самом деле я держу одну тряпку из микрофибры, «заряженную» маслом, в маленьком пластиковом мешочке, чтобы промасленная тряпка не просачивалась на то, что мне не нужно, и помогает мне экономить масло (я очень экономно, если мы еще этого не поняли…)

   Положение тела

   При повышении резкости я хочу исключить как можно больше переменных. Мы пытаемся заставить наши тела двигаться как машины, а тела, естественно, не хотят этого делать, поэтому нам нужно выяснить, как двигать как можно меньше частей наименьшим количеством возможных способов, и использовать ТОННУ наших диагностических инструментов, чтобы мы могли выяснить, что происходит не так, если что-то не работает правильно.

   Поскольку наши тела двигаются непредсказуемо, важно работать на правильной высоте и научиться прижимать части тела друг к другу/к скамье как можно чаще. Также важно научиться двигаться более контролируемым образом (перемещая вес, а не разгибая конечности) и использовать диагностические инструменты, чтобы регулярно получать обратную связь о том, как мы работаем, чтобы мы могли соответствующим образом корректировать наши методы.

   Такие вещи, как фломастер, линейка, увеличительное стекло, поиск заусенцев (подробнее об этом позже) помогают нам выявлять и устранять потенциальные проблемы по мере их поступления. Если мы будем действовать медленно и поначалу много использовать эти инструменты обратной связи, у нас будет меньше шансов развить «плохие привычки», которые не приносят нам пользы и впоследствии требуют исправления.

   Идеальная высота

   Идеальная высота для заточки – руки по бокам, слегка согнутые в локтях, вы можете удобно положить ладони на стол/скамью (36 дюймов для большинства людей). Стол/скамья должны быть максимально прочными, чтобы не трястись, не раскачиваться и не вибрировать, когда вы затачиваете инструменты.

   Если возможно, было бы здорово иметь стол с открытой передней частью, который позволяет вам немного выдвинуть доминирующую ногу под столешницей/скамейкой, чтобы ваш центр тяжести находился прямо над камнем. Иногда также полезно иметь возможность опереться бедром/талией о край стола/скамьи. * Следует отметить, что мой рабочий стол на самом деле технически слишком низок, чтобы мне было удобно точить, но поскольку я настолько освоился с движениями, что на данный момент я могу воспроизвести их практически на любой поверхности.

   Правильная стойка

   Стоя у верстака, моя основная нога выдвинута вперед, чуть ниже столешницы. Моя недоминантная нога находится немного позади меня, что дает мне «силовую стойку». Подумайте, как естественно приземлились бы ваши ноги, если бы кто-то сильно толкнул вас. Мое бедро/талия могут удобно сместиться вперед, чтобы плотно прикоснуться к передней части столешницы.

   Правильное движение тела

   Включив пресс, попрактикуйтесь в переносе веса вперед и назад между двумя ногами. Это будет полное движение для вашей техники заточки, мы зафиксируем остальные части нашего тела на месте, так что это будет единственная часть нашего тела, создающая движение.

   Камень лежит на столе прямо перед моим доминирующим бедром, примерно в дюйме или двух от края стола. Найдите место, где вам удобно двигаться с полным контролем непосредственно над камнем.

   Положение рук для выравнивания

   Положив долото на скамью, перпендикулярно камню, лезвие наклонено над камнем, я использую указательные пальцы обеих рук, чтобы надавить на обе стороны скоса долота, давление поднимает заднюю часть долота до тех пор, пока лезвие не сядет на камень, а ручка долота не подвешена в воздухе.

   Я обхватываю мизинцем ручку долота, чтобы поддерживать его снизу. Я хочу, чтобы лезвие оставалось ровным на камне, я стараюсь не поднимать и не опускать рукоять балансирующей рукой, я просто хочу добавить поддержку мизинцем, чтобы спина оставалась ровной на камне.

   Если вы внимательно посмотрите, когда поднимете долото и обнаружите «плоскую» поверхность на камне, вы увидите, как вода под лезвием выплескивается по краям долота, вытесняемая плоской задней частью инструмента, соприкасающейся с камнем. плоская поверхность. Поиск этого вытеснения воды – отличный диагностический инструмент / точка сброса. Если вы держите свои камни плоскими и действительно набираете заднюю часть долота, можно создать вакуумное уплотнение, способное подвешивать все долото над камнем без поддержки, когда вода вытесняется.

   (Не делайте этого на бетонном полу и не пытайтесь поймать стамеску, если она упадет… и то, и другое – плохие новости… может быть, просто не проверяйте эту теорию!)

   Пока я точу/ сглаживание, я не прикладываю большого давления указательными пальцами, я не слишком сильно поднимаю мизинец. Мы не должны видеть никаких «белых костяшек» в этом процессе. Слишком сильное нажатие задействует мышцы, которые мы не хотим задействовать, а также создает широкие возможности для неосознанного оказания большего давления на ту или иную сторону, непреднамеренно скругляя края.

   Соединяем все вместе

   Наклоняемся вперед на ведущую ногу, кладем руки на лезвие и поднимаем его вверх, чтобы опираться на камень указательными пальцами, сгибаем мизинец под рукояткой для поддержки, фиксируем запястья это положение и прижимая мои руки, локти и все, что я могу, к своему телу, я задействую свой пресс, я начинаю с вершины моего камня и перекатываюсь назад на мою заднюю ногу, которая тянет лезвие вдоль камня в идеально контролируемой манере . Перекачиваясь на переднюю ногу, я толкаю лезвие в противоположном направлении, вперед-назад, вперед-назад.

   Поскольку вы только начинаете, на самом деле лучше попытаться освоить тяговый ход самостоятельно. Медленно и утомительно настраивать, находить плоскость, запирать все на месте и качать обратно, сбрасывать, находить плоскость, фиксировать все на месте и качать обратно, но если вы не торопитесь, если вы отметите и отметите свой маркер и Если вы действительно освоите откат назад, вы можете добавить проталкивание вперед позже, и вы будете гораздо лучше подготовлены к диагностике проблем с проталкиванием вперед (потому что их, вероятно, будет много — человеческое тело движется гораздо более контролируемо). в режиме оттягивания, чем в режиме проталкивания вперед).

   Поднятие заусенца

   Одна действительно интересная особенность металла заключается в том, что когда вы удаляете металл, как при шлифовке абразивной поверхностью, вы также перемещаете металл, отталкивая его от одной поверхности к противоположной поверхности. .

   Итак, когда я удаляю металл с задней части лезвий в процессе выравнивания, я действительно должен чувствовать то, что называется заусенцем, начинающим толкаться от задней части долота вверх к фаске. Он невидим глазу, пока не станет довольно большим, но на самом деле вы можете легко обнаружить его кончиками пальцев. Когда вы проводите большим пальцем от вершины скоса к режущей кромке, вы почувствуете легкое «зацепление» или «царапание», когда лезвие сплющится и металл сдвинется.

   Когда вы подняли заусенец по всей передней кромке (обнаруживаемой на стороне скоса), вы знаете, что у вас плоская задняя часть.

   Это может быть медленным и кропотливым процессом, но его нужно сделать только один раз, и если вы сделаете это правильно, ваше долото отблагодарит вас долгим сроком службы. Поскольку этот процесс очень медленный и кропотливый, это отличная возможность по-настоящему попрактиковаться и усвоить механику тела, необходимую для освоения процесса ручной заточки.

   Скос не должен требовать такой же большой работы, как задняя часть, и если нам не нужно делать тонну уточнения скоса, я бы на самом деле начал двигаться через песок на спине прямо сейчас, и это должно идите довольно быстро, потому что, если ваша спина уже плоская, вы не удаляете тонну материала здесь, вы просто полируете рисунок царапин последней использованной зернистости.

   Если вы начали с зернистости 250, поднимитесь до 400 и отполируйте все 250 царапин, затем поднимитесь до 600/800 и повторите то же самое, до зернистости 1000.

   Весьма вероятно, что во время этого процесса у вас вырастет очень большой заусенец, что-то видимое глазу, проволокообразная подвеска, которая в какой-то момент может просто оторваться. Это совершенно нормально. Также совершенно нормально, если он будет болтаться, он будет сбит с первого удара фаски по камню.

   Заточка/полировка/хонингование фаски долота

   Как только мы убедимся, что задняя часть абсолютно плоская, что мы подняли заусенец по всей передней кромке и отшлифовали все последние царапины, мы можем переключиться на фаску.

   Мы снова воспользуемся маркером, чтобы затемнить здесь весь скос. Положение нашей руки почти такое же, как и во время процесса выравнивания, на этот раз долото просто перевернуто. Мы начинаем с задней кромки скоса на камне, наши указательные пальцы по обе стороны от плоской задней части возле кончика, и, поворачиваясь на задней кромке скоса, касающейся камня, мы поднимаем ручку вверх, пока не почувствуйте, как он «со щелчком» встает на место в верхней части камня (самой дальней от нас), весь скос долота соприкасается с камнем, вода вытесняется. Мы находим удобный способ зафиксировать рукоятку стамески на запястье, зафиксировать руки, локти и т. д., и мы перенесем свой вес обратно на заднюю ногу.

   Тянуть гораздо легче, чем толкать, особенно со скосом, потому что он намного меньше соприкасается с камнем. Так что, когда мы заостряем скос, мы будем делать это только на тяговом гребке, пока мы действительно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не будем чувствовать себя комфортно со всей этой танцевальной рутиной с заблокированным телом и смещением центра тяжести.

   Оттягиваю, возвращаюсь на вершину камня, сбрасываю, оттягиваю. Первый ход должен был стереть заусенец, который вы подняли, сглаживая заднюю часть. Теперь с каждым последующим ходом вы должны поднимать заусенец, прижимая металл со стороны скоса к задней части долота, так что теперь ваш заусенец становится диагностическим инструментом для скоса. Если, проводя большим пальцем по заусенцу, вы чувствуете, что с одной или другой стороны он сильнее «зацепляется», 

   После того, как вы удалили рисунок царапины с завода или отшлифовали более глубокие царапины от последнего использованного абразива и убедились, что на всей задней части долота образовался заусенец, вы знаете, что теперь у вас есть совершенно плоская задняя часть и скос, который встречается с ней по всему переднему краю. Как только вы удалите этот заусенец, у вас будет острое лезвие.

   Но мы, вероятно, хотим немного улучшить эту кромку, и именно поэтому теперь мы должны перейти от нашего абразива с зернистостью 1000 к камню с зернистостью 3000, 8000 или 10 000.

   При каждом последующем использовании абразива необходимо сначала отполировать заднюю часть, а затем переходить к фаске. Каждый шаг процесса заточки должен поднимать все меньший и меньший заусенец, пропуская этот металл вперед и назад от задней части лезвия к фаске, поэтому важно тереть как заднюю часть, так и фаску на вашем абразиве на каждом этапе заточки. процесс заточки.

   Процесс доводки выше 1000 зернистости не обязателен, но он повлияет на то, как долго ваша кромка будет оставаться острой. Это еще одна возможность для закона убывающей отдачи, потому что обработка лезвия требует дополнительного времени и дополнительного оборудования, а после 1000 зернистости дополнительное время износа вашего лезвия довольно незначительно. Я обнаружил, что переходя от зернистости 1000 сразу к зернистости 8000, останавливаясь на этом и быстро меняя лезвия, я получаю очень хорошие кромки лезвий с минимальными затратами времени, оборудования и усилий.

   Штриховка

   Это последний шаг, и на самом деле скорее безопасный, чем необходимый шаг.

   Мы используем кожу для этого шага, потому что мягкость кожи будет немного соответствовать кончику лезвия и поможет нам исправить некоторые незаметные ошибки, которые мы, возможно, сделали.

   Мы «заряжаем» ленту абразивным составом, а затем подносим тыльную сторону лезвия к ленте так же, как и к камню при выравнивании. 3 свайпа назад, перевернуть на скос. 3 свайпа назад, перелистывание назад. 1 проведите назад, переверните на скос. 1 движение назад, теперь ваше лезвие должно быть острым как БРИТВА.

   Я подкрепил стропы кусочками дерева (используя клей-спрей), чтобы они вели себя так, как я хочу, при использовании. Я хочу, чтобы он действовал как последний точильный камень.

   Очень быстро, вот аргумент ПРОТИВ правки: Чрезмерная правка в конечном итоге закруглит край, потому что кожа мягкая и соответствует кончику лезвия. Таким образом, в то время как связка правки может помочь вам избежать некоторой заточки и может помочь вам казаться лучшим точилом, чем вы есть на самом деле, в конечном итоге процесс правки может укусить вас, создавая закругленный скос, который действительно трудно повторно заточить. камень, потому что он больше не будет регистрироваться как «плоский» на камне, как это было прямо из коробки.

   На самом деле в какой-то момент вам придется перетачивать фаску, и именно в этот момент мы говорим об идеальных углах резания, различных сталях и типах долот для конкретных работ , но этот учебник для начинающих должен доставили вас туда, куда вам нужно, заставив ваше долото за 11 долларов работать как бутиковое долото за 55 долларов из коробки.

   Дополнительные руководства по настройке ручных инструментов и резкости для достижения наилучших результатов смотрите в видео ниже!

   Модернизация ваших стамесок

   После того, как вы какое-то время попользовались менее дорогими стамесками и научились их затачивать, вы можете быть готовы перейти на некоторые инструменты на всю жизнь, которые однажды вы сможете передать своим детям и внукам. .

   Вы захотите поискать долота в диапазоне цен от 35 до 100 долларов за долото. Некоторые из вещей, которые определяют цену инструментов, – это то, из чего они сделаны. Сталь, дерево и т. д.

   Для получения дополнительной информации на типы стамесок, посмотрите этот пост здесь .

   Другие посты, которые могут вам понравиться

   Если вы хотите научиться затачивать ЧТО-НИБУДЬ , посмотрите наш живой урок! Or check out these other posts below:

   • How to Sharpen a Hook Knife

   • How to Use a Carving Knife

   • How to Carve a Wooden Spoon

   • Вырежьте соединение типа «ласточкин хвост» вручную

   • Полироль для мебели из 3 ингредиентов

   • Практика НЕ ​​доводит до совершенства – 7 советов, как сделать свою практику успешной

   Блог, Изготовление мебели, Инструменты, ДеревообработкаAnne Briggs 27 октября 2021 г. долото, инструменты, инструменты для заточки, w3 Комментарии

   0 лайков

   Лучшие советы по заточке стамесок (руководство мастера)

   Фото: istockphoto.com

   Я знаю, вы уже слышали это раньше, но это правда: острые инструменты более безопасны.

   Стамеска — идеальный тому пример. Тупое долото требует большего усилия для забивания; чем больше приложенная сила, тем больше вероятность того, что он выскользнет или выскользнет из полости, которую вы формируете, и порежет вас вместо дерева. Тупые долота также имеют тенденцию раздавливать, а не резать древесину, поэтому работа, выполняемая тупым долотом, заметно хуже.

   Сохранять остроту стамесок по дереву несложно. Если вы не используете их часто, вам даже не нужно затачивать их чаще одного-двух раз в год, а то и реже. Но это при условии, что они правильно хранятся: если вы защитите их края, они будут требовать меньше заточки.

   Заточка мокрым камнем против масляной заточки

   Когда я был мальчиком, в моей начальной школе не прекращался спор между последователями Форда и приверженцами Шевроле. Дискуссия не характеризовалась выражением сложной мысли; обычно одна сторона настаивала: «Форды лучше», а другая возражала: «Ни в коем случае, Шеви лучше». Излишне говорить, что спор до сих пор не разрешен.

   Подобный вечный спор продолжается среди оттачивающей и оттачивающей толпы. Там проходят линии фронта между водными и масляными камнями: первые используют воду в качестве смазки, а масляные камни используют смазочно-охлаждающую жидкость на нефтяной основе для облегчения заточки. Какой камень предпочтительнее?

   Какое-то время я думал, что мастера масляного камня одержали верх, с их убеждением, что арканзасский камень лучше всего подходит для заточки камней. Но в последние годы мокрые стоунеры уступили место японским водным камням, которые превосходны.

   Для меня это сводится к следующему: для заточки ножниц, ножей, стамесок или любого другого ручного режущего инструмента нужен точильный камень. Это данность. И делать это нужно правильно, с надлежащей подготовкой, терпением и процедурой. Я оставлю решение о том, какой камень лучше, другим.

   Я предлагаю вам купить высококачественный обычный точильный камень и хорошо им пользоваться, принимая любую сторону аргумента, которую вы хотите. Поэкспериментируйте с обоими, если хотите. Но используйте и храните камень так же бережно, как и свои долота.

   Подготовка вашего точильного камня

   Начните со смазывания камня в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

   • В случае водных камней это обычно означает погружение камня в ванну с чистой водой на несколько минут перед использованием.
   • В случае масляных камней это означает нанесение на камень блестящего масла для резки. Вода или масло позволяют мелким частицам стали, сошлифованным с затачиваемой кромки, плавать на поверхности камня, предотвращая засорение камня.

   Перед началом заточки убедитесь, что камень чистый.

   Фото: istockphoto.com

   Использование точильного камня

   Большинство точильных камней имеют две стороны: одну грубую и одну тонкую. Вы начнете с грубого камня, а затем перейдете к тонкой поверхности. Используйте всю поверхность камня. Слишком много ударов по одному и тому же участку камня приведет к его неравномерному износу, возможно, оставляя впадину, которая будет неравномерно затачивать края.

   1. Держите долото скосом к камню.
   2. Обеими руками удерживайте долото и двигайте его вперед и назад по поверхности камня.
   3. Старайтесь всегда поддерживать правильный угол к камню (или, другими словами, не раскачивайте долото, а точно двигайте его).
   4. Тоже не торопитесь, а проведите скосом стамески по камню плавным, ровным движением.
   5. Повторите процесс точения на тонкой поверхности камня.
   Удаление заусенца

   Из-за камня небольшая часть лезвия выходит за заднюю часть долота, образуя небольшой заусенец. Чтобы удалить его, переверните долото на заднюю сторону (скошенной стороной вверх) и держите его заподлицо с мелкозернистой поверхностью камня. Сдвиньте его вперед и назад несколько раз, следя за тем, чтобы задняя часть оставалась ровной на поверхности камня.

   Некоторые люди предпочитают на этом этапе тщательную чистку, то есть проведение лезвием долота по кожаной поверхности, на которую нанесен полировальный состав. Несколько ударов по лезвию, конечно, не повредят, но это не обязательно.

   После завершения процесса заточки сотрите все остатки с камня чистой тканью.

   Дополнительно: Некоторым нравится добавление второго, более крутого скоса на кончике лезвия. Требуется всего несколько ударов по самому тонкому камню, удерживая кончик под углом, который может быть на пять градусов круче, чем предыдущее точение. Опять же, это необязательно и для начинающего заточника является ненужным усложнением.

   Шлифовка фаски

   Если на инструменте нет зазубрин или его кромка сплющена многими хонингованиями, обычно нет необходимости шлифовать кромку на круге. При необходимости используйте шлифовальный шаблон, чтобы удерживать лезвие под точным углом фаски.