Какой наждачкой шлифовать дерево – Как правильно шлифовать дерево – основы ручной шлифовки

Наждачная бумага: виды зернистости – как правильно шкурить

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

• Бумажная

основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

• Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

• шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

• абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.

Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

• P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

• P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

• P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски. 

• P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное: 

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости :)

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной  шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Удачи вам в творчестве!

Автор — Чингиз Абашев.

www.tairtd.ru

Шлифование древесины

Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10. Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями. Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины. В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче. Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

– сначала использовать бумагу с зернистостью 80;
– потом 120 единиц;
– наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом. Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7×8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:

– дисковые;
– ленточные;
– эксцентриковые.

Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.

Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

– либо растворить;
– либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины плоским напильником

Очистка напильника

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.

Похожие статьи

www.sibear.ru

виды зернистости, таблица и классификация по ГОСТ

Содержание: [скрыть]

1. Что такое наждачка
2. Изготовление
3. Форма выпуска
4. Маркировка
5. Расшифровка зернистости
6. Другие обозначения
7. Основа
8. Виды зернистости по материалу
9. Применение
10. Как выбрать?

Наждачка, она же шкурка шлифовальная – это названия наждачной бумаги, столярного абразива, аналогов которому на сегодняшний день нет. Материал используют в разных отраслях промышленности и жизни от строительной площадки до художественной мастерской. Наждачное полотно предназначено для ручной и машинной обработки деревянных, пластиковых, керамических и металлических поверхностей при производстве различных изделий для улучшения сцепления элементов при склейке или для подготовки поверхности к покраске.

Что такое наждачка

Шлифовальная бумага – это комбинированный материал, который составляют:

• Основа наждачки чаще всего – бумага, ткань.
• Абразив – зерно, которое наносят на основу с помощью клея или смолы.

Изготовление

Производство наждачной бумаги впервые было запущено в Китае, в 13 веке. Мастера приклеивали к пергаменту речной песок разной крупности, измельченный ракушечник, семена растений с помощью клея из агар-агара или крахмала. Позже придумали в качестве абразива использовать измельченное стекло, откуда пошел вид «стеклянной бумаги».

Серийное производство наждачной бумаги началось в Лондоне в 1833 году, затем стало распространяться по миру, технологии совершенствовались, и сегодня мы наблюдаем самые разные виды этого изделия.

Этапы производства:

1. Бумажную основу или ткань пропитывают полимерами, чаще латексом из каучука.
2. На подготовленную основу наносят клей, разогретый до 30…50⁰С.
3. Насыпным методом наносят абразив нужной фракции.
4. Отправляют полуфабрикат на сушку в печь. Температурный режим зависит от типа клея, фракции зерна и других факторов.

Таким образом можно изготавливать наждачку невысокого качества в домашних условиях, используя плотный картон, крошку от абразивного круга или растолченное стекло, песок.

Форма выпуска

Готовые изделия складируют, складывая листы стопками или скатывая их в рулоны. Листовые полотна обладают достаточной жесткостью, поэтому сложно изгибаются. Наждачная бумага в рулонах более компактная в хранении, ее фракция и размер зерна меньше, чем у листовой.

Другие формы выпуска:

• Абразивная сетка представляет собой разреженное полотно с закрепленным зерном. При шлифовании даже самые мелкие частицы пыли проходят сквозь материал, не забиваются в порах. Этот метод работы называется «шлифовка без пыли».
• Абразивные круги – мелкозернистая наждачная бумага, вырезанная по форме насадки на механические устройства. Её назначение – очистка поверхности металла от ржавчины и удаления старого покрытия.
• Наждачная бумага разной зернистости, вырезанная по форме насадки на электрические инструменты с креплением на липучке или на проделанные отверстия.
• Шлифовальные ленты, предназначенные для заправки в циклёвочные машины и станки.

 

Маркировка

Маркировка наждачной бумаги указывает на фракцию и концентрацию абразива. Отечественный ГОСТ 3647-80 определяет количество зерен разного размера на 1 квадратную единицу, но данная классификация считается устаревшей. Сегодня шкурка шлифовальная соответствует международным стандартам ISO, именно это обозначение можно встретить на обратной стороне изделия. Следует отметить, что данные старого ГОСТа и значения международных стандартов перекликаются между собой. Их соответствие можно проследить в таблице.

Основная разница старого и нового стандартов заключается в разном движении номеров в маркировке:

• В ГОСТ 3647-80 значения крупности и плотности зерен уменьшаются, что вполне логично;
• В новом стандарте ISO 6344 (ГОСТ 52318-2005) номер изделия увеличивается с уменьшением значения в маркировке.

Расшифровка зернистости

Буква «Р» в обозначении указывает на зернистость. Чем больше значение, стоящее за буквой, тем мельче фракция шкурки. Р400 – известная нулёвка. Р600…Р2500 имеют мелкие фракции и почти гладкую поверхность, их зернистость не так ощутима наощупь. Такую наждачку используют для финишной полировки в промышленности.

В старом ГОСТе дела обстояли иначе. На примере 10-Н: первая цифра означает, что на поверхность изделия нанесен абразив крупностью, соответствующей ситу с ячейкой 100 мкм. Чем меньше показатель, тем меньше размер просева.

Другие обозначения

Виды наждачной бумаги различаются по составу основы и свойствам зерен. Эту информацию также отражают в маркировке изделия.

• Литера «Л» указывает на листовую форму выпуска изделия. Рулонная не обозначается никак.
• Буквой «М» обозначается водостойкая наждачная бумага.
• Изделие с маркировкой «П» предназначено для шлифовки сухих изделий без контакта с влагой.
• «1» – абразив для мягких поверхностей, «2» – для жестких.

Чтобы подобрать наждак для определенного вида работ, следует учитывать не только основную классификацию, но и приведенную информацию, которая содержится на обороте листа.

Основа

Абразивная бумага может быть изготовлена на разных материалах:

• На бумажной основе производят основную долю изделий с абразивом. Для повышения прочности бумажного полотна к разрыву, истиранию, изгибу его пропитывают полимерами и смолами. Благодаря этим составам изделие приобретает и влагостойкие свойства. Но все равно, бумага – предмет хрупкий и для интенсивной длительной работы не подходит. На нее наносят мелкое зерно.
•  Наждачная бумага на тканевой основе более устойчива к истиранию и износу. Зерно держит так же хорошо, полотно дополнительно обладает эластичностью и устойчивостью к влаге, интенсивной работе с разными материалами даже шлифмашинкой, для которой выпускают насадки на липучке.
•  Комбинированное тканево-бумажное полотно (двухслойное) сочетает в себе лучшие свойства предыдущих материалов. Изделие обладает эластичностью, устойчивостью к истиранию, сгибанию, влаге. На комбинированной основе производят крупнозернистую наждачку.

В продаже можно встретить бумагу с губчатой основой. Такая хорошо пропускает пыль, не боится влаги, подходит для ручной и механической работы в течение долгого времени.

Виды зернистости по материалу

Абразив изготавливают на разных основах:

• Карбид кремния (карборунд) подходит для работы с жёсткими поверхностями из металла, пластика.
• Зерна из граната обладают жёсткостью и мягкостью одновременно: такая абразивная бумага способна убрать неровности с поверхности древесины и запечатать волокна, благодаря чему покрытие краской или лаком ложится равномерно.
• Керамика применяется для изготовления крупнозернистых видов наждачной бумаги, используемых для выравнивания древесины.
• Окись алюминия – материал немалой цены, но и срок службы у него внушительный для своих «соплеменников»: мягкие кристаллы при шлифовке ломаются, сглаживая поверхность, но на их месте образуются более мелкие частицы с такими же острыми краями.
• Алмазная наждачная бумага самая прочная и дорогая. Почти не изнашивается, применяется, в основном, для машинной обработки изделий в промышленности.

Применение

• Наждачная бумага для дерева в столярном деле необходима при подготовке поверхности к покраске или лакировке.
• В строительстве наждачкой зачищают наплывы на штукатурке и шпатлевке, волокна древесины перед использованием. Также шкурка помогает избавиться от подтеков краски.
• Ремонт автомобилей: зачистка старой краски, подготовка поверхности к шпатлеванию, матирование глянца.
• При производстве и ремонте мебели и во многих других отраслях промышленности.

Как выбрать?

При выборе следует обращать внимание не только на стоимость, но и на характеристики изделия.

• Зернистость материала. Выбор фракции осуществляется, исходя из цели приобретения: для первичной подготовки древесины подойдет шкурка Р22…Р60. Для подготовки поверхности из дерева или металла к покраске выбирают Р240 и мельче.
• Материал – основа. Для длительной работы стоит купить абразив на тканевой или комбинированной основе. Если предполагается ручное выравнивание поверхностей, подойдет и бумажная.
• Для ручного труда можно взять изделие любого формата. Для шлифовальных машин и станков удобнее выбрать специальные круги или полоски, которые не нужно вырезать и приклеивать. 

derevo-s.ru

Методы шлифования при работе с древесиной

Методы шлифования при работе с древесиной

Материалы из цельного дерева необходимо тщательно обрабатывать: отшлифовывать места спилов, убирать остатки клея, обрабатывать места, где торчат щепки, наждачной бумагой обрабатывать древесные волокна, которые сильно выступают. Данные процедуры выполняют перед тем, как покрыть поверхность лаком или морилкой. Даже из шпона или фанеры облицовку изначально хорошенько отшлифовывают. Только в крайних случаях можно оставить как есть. Все процедуры по распилке древесины оставляют шероховатости на поверхности, при шлифовании данные неровности становятся намного заметнее. И первичная и вторичная механические обработки, и хорошие инструменты, используемые при этом, не гарантируют абсолютно ровной поверхности.

Абразивы в ассортименте

Шлифовка дремелем

Плоскошлифовальная машинка

Шлифовка бобышкой

Шлифовка эксцентриковой шлифмашинкой

Шлифовка вручную

Шлифование древесных поверхностей

Обратите внимание на материал, с помощью которого шлифуются ровные поверхности. Например, наждачная бумага: она не должна быть грубой, в данном случае она только исцарапает дерево. Шкурка без бобышек тоже не подходит для таких процедур, она неравномерно обработает поверхность. А вот бобышки способствуют ровному прилеганию шкурки к деревянной поверхности на больших площадях. Для шлифовки дерева лучше всего подходит пробковая бобышка. Однако и обычный брусок из дерева с ровными гранями вполне подойдёт. Для удобства часто используют специально предназначенные для наждачной бумаги держатели или деревянный брусок. Такие держатели изготавливаются из пластмассы или твёрдой резины, состоящей из нескольких частей – нижней и верхней, между которых и устанавливается наждачка.

Чтобы зачистить грубый срез от пилы используют шкурку с абразивным крупнозернистым покрытием, величиной зернистости не меньше 100. А вот строганные поверхности лучше обрабатываются шкуркой зернистостью больше 120. При окончании шлифовки используются шкурки, зернистость которых не больше 240. Для качественной и лёгкой шлифовки совершают плавные движения, без приложения лишних усилий и выполняют шлифовку по направлению роста древесных волокон. Хорошие мастера не делают обработку наждачкой долгой, они совершают её легко, почти без нажима. Если процесс шлифовки выполняется правильно, деревянная поверхность становится гладкой, а крохотные, торчащие волокна не срезаются, а прижимаются к поверхности.

Мягкий абразивный брусок

Лепестковый круг

Танк – для быстрой шлифовки

Шкурка

Для шлифовки также могут использоваться специальные приспособления – «песочные пластины». Они бывают, как и наждачная бумага, разной зернистости и разных размеров. Представляют собой «песочные пластины» стальные элементы с острыми гранями и выступающими маленькими «кеглями». По причине некоторого расстояния между «кеглями» при обработке древесинных поверхностей появляется немало опилок, грани же на протяжении долгого времени остаются достаточно острыми. Есть правда один нюанс у такого приспособления, он намного грубее, чем простая наждачка.

О размерах. При обработке поверхностей крупных деталей выгодней использовать бобышку, завёрнутую в наждачную бумагу, а вот при шлифовке небольших элементов делают по-другому: кусочек шкурки подходящих размеров крепят полосками скотча на верстаке и самой деталью водят по шкурке. Благодаря такому приёму избегают закруглений по краям. После полной шлифовки нужно удалить с поверхности пылинки и только после этого приступать к дальнейшей обработке.

Строгание древесных поверхностей

Теперь целью является – довести поверхность дерева до состояния безупречной гладкости и ровности без одной зазубрины. Строгание весьма редко используют для придания какой-то формы обрабатываемой детали. При выполнении данной задачи используются фуганок, рубанок и шерхебель. По строению эти три инструмента очень похожи: острый нож и деревянный корпус. Ножи могут быть различных форм, ширины и отличаться устройством. Обычно нож закреплён с помощью винта либо клина.

Первое черновое строгание выполняют с помощью шерхебеля. Кромка его ножа обычно закруглённая, а ширина ножа около 3,5 см. Данным инструментом с поверхности дерева снимается узкая большой толщины стружка, на поверхности после этого остаются практически одинаковые желобки.

Далее работа проводится рубанком. Он оснащён ножом толщиной в 5 см, а то и больше с режущей прямой кромкой. Они могут быть двойными либо одиночными. Вторые имеют специальную накладку, обладающую свойством удалять снимаемую стружку. Поверхность, обработанная рубанком с двойным ножом, выходит значительно качественнее. Длина этого инструмента около 25 см. Рубанок удаляет тонкий ровный слой стружки.

Фуганок или полуфуганок используют для обработки больших поверхностей. Строганная доска напрмер. Такие инструменты обычно в длину 50, а то и 80 см. Если работы очень сложные и требуют определённых навыков, используются такие инструменты как зензубель, торцовый рубанок, шпунтубель, отборник, фальцебель и др.

Инструменты для строгания деревянных поверхностей могут быть не только с деревянным корпусом, но и с металлическим. Они мало чем отличаются, обычно их выбирают, полагаясь на собственные вкусы.

Рубанок

Фуганок

elka-palka.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, какой наждачкой шкурить, фото и цена

Все фото из статьи

Наждачка по дереву является незаменимым инструментом для обработки древесины, который известен человечеству очень давно. В настоящее время на рынке представлен большой ее ассортимент, что может усложнить выбор новичку.

В данной статье мы ознакомимся с существующими видами наждачной бумаги и ее классификацией.

Обработка дерева наждачной бумагой

Общие сведения

Наждачная бумага впервые появилась в Китае еще в 13-м веке. В те времена ее изготавливали из песка семян, ракушек и природного клея. Правда, технология ее производства получила дальнейшее развитие только в девятнадцатом веке в Англии благодаря изобретателю Джону Оукею.

Он придумал использовать для изготовления наждачной бумаги молотое стекло. В результате наждачку стали использовать для влажного шлифования, а также полировки ножей. В настоящее время появилось множество вариантов шкурки, которая различается маркировкой зернистости и некоторыми другими параметрами.

Электрокорундовая наждачка

Виды наждачки

Итак,современная наждачка для дерева различается по следующим признакам:

• Абразиву;
• Назначению;
• Способу нанесения абразива;
• Зернистости;
• Месту изготовления, так как от этого зависят некоторые ее эксплуатационные качества;
• Водостойкости.

Ниже подробней ознакомимся со всеми ее видами.

Гранатовая наждачка

Виды абразива

Натуральный наждак является результатом смешения магнетита с корундом. Однако, в современных условиях эти материалы практически не применяются. Наиболее же распространенными являются следующие виды абразивов:

Тип абразивный	Особенности
Электрокорундовый	Наиболее жесткий вид шкурки, который обладает отличной режущей способностью, а также устойчивостью к давлению. Данный абразив получают путем восстановительной плавки в шихте.
Карбид кремния	Представляет собой очень острые, но в то же время хрупкие крупинки, которые крошатся под давлением. Получают данный абразив из сплава графита и кремнезема. Такую шкурку чаще используют для обработки металла и пластика.
Гранатовый	Достаточно хрупкий абразив, но при этом позволяющий получить идеально гладкую поверхность. Поэтому часто применяется для обработки дерева.
Алмазный	Является наиболее твердым и долговечным типом абразива, но в то же время и цена его очень высокая. Поэтому данная наждачная бумага не применяется для обработки дерева.

Обратите внимание! В продаже можно найти наждачную бумагу в рулонах или нарезанных листов. Кроме того, существует шкурка на липучке, что позволяет крепить ее к держателю, для более удобной работы своими руками.

Карбид-кремниевая шкурка

Технология нанесения

Некоторые эксплуатационные свойства шкурки зависят от метода нанесения абразива.

В настоящее время на производствах чаще всего используют следующие методы:

• Механическое нанесение – под действием сил земного тяготения частички в хаотическом порядке наносятся на полотно.
• Электростатический метод – отрицательно заряженные частицы в электростатическом поле притягиваются к клеевой основе. Особенность данного метода заключается в том, что наждачный слой получается очень острым.
• При помощи связующих – материал, который отличается большей прочностью, чем абразив, служит связующим между полотном и наждачным слоем.
• С использованием клеев и смол – не редко последние имеют противогрязевые и антистатические добавки, которые увеличивают долговечность шкурки.

Обратите внимание! Для матирования поверхностей используется специальная особая волокнистая шкурка, которая представляет собой нетканый материал, выполненный из сетки и пропитанный абразивом и смолами.

На фото — крупнозернистая наждачка

Зернистость

По плотности расположения зерен на квадратный дюйм или, проще говоря, по зернистости наждачная бумага различается на следующие типы:

Зернистость	Область применения
40-60	Далеко расположенные друг от друга крупные зерна. Такая шкурка применяется при выполнении черновых работ.
80-120	Используется для удаления незначительных неровностей. Поэтому такую наждачку еще называют сглаживающей.
150-180	Применяется для финишной обработки.
220-240	Используется для затирки перед покраской.
280-320	Отлично подходит для удаления отметин перед покраской.
360-600	Применяется для шлифовки.

Таким образом, выбирая какой наждачкой шкурить дерево, следует ориентироваться на тип обработки. Однако, в любом случае, мелкая шкурка для обработки дерева не используется, так как она  быстро забивается.

Наждачка с мелким напылением

Маркировка

Маркировка зависит от того,в какой стране сделана наждачная бумага, так как в каждой стране имеется своя системообразующая основа.

Выделяют следующие зарубежные группы:

• Япония;
• США;
• Канада;
• Китай.

Кроме того существует общепринятый стандарт FEPA, который соответствует российскому стандарту. Данная система основана на обозначении количества зерен, которых может быть от 12 до 5000. Чем больше зерен, тем менее зернистой является шкурка.

К примеру, шкурка Р22/24/36 предназначена для черновой обработки, так как содержит крупные зерна, а наждачная бумага по дереву марки Р240/280 применяется для шлифовки деревянных поверхностей. Шкурка марки Р2000/2500 используется для полировки лакокрасочных покрытий.

Водостойкая шкурка

Водостойкость

Еще одним важным параметром шкурки является водостойкость. Следует отметить, что устойчивая к влаге наждачная бумага часто используется для деревообработки в промышленных условиях, в частности, для изготовления мебели.

Этот расходный материал также отличается повышенной эластичностью благодаря использованию тканевой основы и особых смол. Специалисты рекомендуют перед его применением некоторое время вымочить в воде. Однако, следует учитывать, что инструкция по использованию наждачной бумаги во многом зависит от типа выполняемой операции.

В продажу водостойкая шкурка поступает зернистостью в пределах Р80 — Р2000. Т.е. ее можно использовать на всех этапах обработки поверхности.

Вот, пожалуй, и все основные виды наждачной бумаги, ознакомившись с которыми можно подобрать наиболее подходящую шкурку для выполнения тех или иных видов работ по дереву.

Вывод

Для обработки деревянных поверхностей подходят далеко не все типы наждачной бумаги, в частности не применяется мелкозернистая шкурка, за исключением обработки лакокрасочных покрытий. Наиболее же ходовой является наждачка Р240-280 с гранатовым абразивом.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

rubankom.com

Шлифовка деревянных изделий вручную — Мастер в доме

Шлифовка древесины очень важный этап при финишной отделке мебели. Обойтись без шлифовки перед покраской нельзя, не получится качественное и красивое изделие. Сразу скажу, я пользуюсь для шлифовки целым набором электро-инструментов. Это шлифовальные машинки, шлифовальный диск, барабан со сменной шкуркой, ШЛПС — ленточный шлифовальный станок. Есть еще насадки для дрели и ручная ленточная шлиф — машинка. И при всем этом наборе все равно много времени занимает ручная шлифовка.

О самодельных приспособлениях я писал пост Самодельные шлифовальные станки и приспособления. Шлифовальные электро — инструменты сильно сокращают время работы, и во многих случаях дают более качественный результат чем шлифовка вручную. Но шлифовать приходится не только ровные поверхности. Углы, кромки, фрезеровку, другие места куда не попадешь большим инструментом все равно приходится шкурить вручную. А главное покупать набор инструментов для домашнего использования  дорого, да и бывает просто негде разместить.

Основное приспособление для шлифовки вручную знают пожалуй все, это деревянный брусок обернутый наждачной шкуркой. Такой брусок используется для вышкуривания ровных поверхностей. Обычно шкурку прибивают мелкими гвоздями по бокам. Но наждачная шкурка это расходный материал, ее часто приходится менять. Каждый раз отрывать гвозди и прибивать по новой удовольствия мало. Здесь поможет специально сделанный брусок, точнее не просто брусок а блок с удерживающими наждачку элементами.

 

Вариантов крепления шкурки несколько. Достаточно простой способ фиксировать наждачку деревянными клиньями с обеих сторон шкурки. Для этого в деревянном бруске делаются два запила, и под эти запилы надо сделать или подобрать клинья. Причем сами пропилы и соответственно клинья могут быть самой разной формы.

Я пользуюсь не только ровными брусками. Для вышкуривания гнутых деталей делаю подошву бруска соответствующей формы. Зачастую вогнутую часть детали ничем другим и не вышкуришь. В старых руководствах по столярному делу предлагают использовать для доводки фигурных деталей напильники. Но я напильниками не пользуюсь, быстро забиваются, а чистить их сложно.

Для вышкуривания фигурных кромок, куда трудно залезть даже руками я использую те же шкурки. Для доводки вместо напильника беру крупные шкурки 25-30№. Подбираю длинный брусок нужной формы, например круглый, плоский, овальный. Наматываю наждачку и как напильником обрабатываю детали. Можно сделать такое приспособление для постоянной работы. Например как на картинке, шкурка фиксируется на рабочей части инструмента, а при необходимости легко меняются.

На картинках вы видите варианты брусков с различными рабочими поверхностями. Для вышкуривания пазов, прямых и закругленных. Большинство использует для фиксации шкурки именно деревянные клинья. Но можно крепить шкурки и другими способами. Наждачки фиксируются специальными пружинными лапами с зубцами, как например на тех же шлифмашинках. Такие приспособления я даже видел в магазинах. Подобрать и сделать для себя можно любой вариант, любой формы и размера.

Еще вариант шкурка крепится между двумя площадками, верхней и нижней. При этом площадки должны входить друг в друга.

Общие рекомендации: При шлифовке плоских ровных поверхностей используйте шлифовальные бруски, просто рукой ровно не вышкуришь.

Старайтесь шкурить по волокнам, при вышкуривании поперек остаются глубокие царапины, которые потом надо опять вышкуривать.

Начинайте шлифовку крупными шкурками, я использую №20-25.

После выравнивания и вышкуривания деталей крупной шкуркой надо закончить шлифовку мелкими шкурками №12 или №10. Более мелкими наждачками я пользуюсь редко. Обзор электро инструмента в статье шлифовальные машинки.

При шлифовке очень рекомендуется использовать респиратор, особенно если вы работаете электро шлифовальным инструментом.

Похожие статьи:

mastervdome.ru

Шлифование древесины | ibud.ua

 

Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10.

Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями.

 

Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины. В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче. Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.

 Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

– сначала использовать бумагу с зернистостью 80;
– потом 120 единиц;
– наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

 

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом. Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7×8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:

– дисковые;
– ленточные;
– эксцентриковые.

Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.

 Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей

Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

– либо растворить;
– либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины плоским напильником

Очистка напильника

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.

ibud.ua