Кейс из фанеры своими руками: кейсы из фанеры, пластика и алюминиевого композита

Кофр своими руками | Заказать комплект для сборки кофра

 

Перед нами стояла задача снизить общую стоимость готового кофра. Самый простой путь это замена оригинальной фурнитуры Adam Hall на китайские аналоги. Однако, нас это не устроило и мы придумали оригинальный способ снижения себестоимости готового продукта на 20 — 35%.

Обзор товара

Что же это за способ и как нам удалось не снижая качества используемых материалов так существенно снизить цену? А все просто, мы предлагаем приобрести у нас комплект для сборки кофра, а сборку провести уже своими силами.

Одним из самых сложных этапов в изготовлении кофра является раскрой фанеры. Даже небольшое отклонение от заданных размеров может привести к тому, что кофр в собранном состоянии будет перекошен, что может привести его к дисфункции. Чаще всего в домашних условиях фанеру раскраивают при помощи электрического лобзика, однако, в отсутствие специальных направляющих линия реза будет кривой. Именно поэтому мы рекомендуем заказать комплект для сборки кофра.

Комплект для сборки кофра содержит необходимый комплект фурнитуры, фанеру нарезанную под ваши размеры, а также профиль. Именно поэтому проблем сделать кофр своими руками у вас не возникнет.

В чем же преимущество? Ну, во-первых, вы получаете фанеру нарезанную в размер. Погрешность распила составляет 0,3 мм на 1 метр длины реза. Во-вторых, вы получаете полный комплект всей фурнитуры и крепежа. То есть вам не придется разбираться в совместимости фурнитуры, все необходимое мы подберем за вас.

Комплектация

В нижеприведенном списке представлен набор фурнитуры для типового кофра с крышкой на ограничительных петлях. Если функционал вашего кофра отличается, мы подберем для вас всю необходимую фурнитуру.

• Фанера вырезанная под ваш размер + обрезок фанеры для тренировки
• Нарезанный алюминиевый профиль с небольшим запасом по длине
• Подпружиненная врезная ручка 4 шт
• Врезной замок бабочка 2 шт
• Петля накладная с ограничителем открывания 2 шт
• Угловая скоба 8 шт
• Шаровые уголки 8 шт

Необходимый набор инструментов

Заказывая набор для сборки кофра вы понимаете, что необходим некоторый ручной инструмент, а также небольшой опыт работы с ним. Вот минимальный список необходимого инструмента без которого собрать кофр в домашних условиях видится нам проблематичным.

• Заклепочник
• Заклепки нужного размера, шайбы, болты, саморезы (зависит от конструктива кейса и внутреннего наполнения)
• Электоролобзик
• Шуруповерт
• Разметочная линейка
• Сверло по металлу 5 мм
• Киянка или молоток
• Стягивающие ремни или ремневая струбцина
• Пила и стусло для отпилки алюминия под 45% (либо электрическая торцовочная пила).

Как заказать набор для сборки кофра

Позвоните нам по телефону ++7 (926) 647-40-47 или напишите письмо на [email protected]. Все возникшие вопросы можно решить на странице поддержки.

Основные проблемы сборки кофра своими руками

К сожалению, решив собрать кофр своими руками вы скорее всего столкнетесь с некоторыми проблемами. Специально для вас мы собрали самые распространенные проблемы с которыми сталкивались наши клиенты и добавили их сюда.

1. Могут ли у меня возникнуть проблемы с врезкой фурнитуры?
   Могут и скорее всего возникнут. Именно поэтому в каждый заказ включается дополнительный кусок фанеры на котором вам стоит предварительно потренироваться
2. У меня возникли сложности с процессом монтажа заклепок в кофр. В чем может быть проблема?
   
   Скорее всего дело в заклепочнике. Лучше всего пользоваться двуручными заклепочниками, которые сжимаются двумя руками. Благодаря чему значительно возрастает передача усилия на рабочую головку.
3. Можно ли как-то усилить врезные транспортировочные ручки?
   Да, вполне можно. Рекомендуем использовать шайбы для подкладки под заклепки с внутренней стороны кофра.
4. Можно ли как-то усилить врезные транспортировочные ручки?
   Да, вполне можно. Рекомендуем использовать шайбы для подкладки под заклепки с внутренней стороны кофра.
5. Я хочу собрать кофр своими руками, но у меня нет электроинструмента. Можно ли как-то обойтись без него?
   Да, возможно. Однако, будет довольно тяжело. Вам в любом случае понадобиться ручная дрель, а также ручной лобзик. Еще вам никак не обойтись без заклепочника.
6. У меня нет ременных струбцин, можно ли их чем-то заменить?
   Да, существуют стягивающие ремни, к примеру KWB
7. А можно ли вообще обойтись без струбцин или стягивающих ремней?
   Нет, при врезке фурнитуры без использования стягивающих приспособлений высока вероятность перекоса конструкции.

Обучающие видео

Поделиться с друзьями:

instrumental band AiR

Проект Для реализации проекта педалборда мной было просмотрены разные варианты его исполнения (в инете много всяких вариантов, далее ниже я привел несколько ссылок). На первое время на педалборде нужно было собрать минимальную цепочку эффектов   (рис. 1) . Поэтому нужен был запас просттранства на борде при добавлении допоснительных педалей. Конечный результат цепочки эффектов задуманный мной на   рис. 2. рис.1. рис.2. Реализация Итак я определился с цепочкой педалей, с габаритами. Осталось найти подходящий вариант материала, используемого для борда. Здесь вариантов множество. Подойдет любой материал, более менее крепкий, желамельно не сильно тяжелый по весу. Например: фанера, кусок пластика (обычно используют кусок от пластикового подоконника -) ), текстолит, ДСП, МДП и т.д. Все же я решил использовать кусок фанеры толщиной 6 мм. Прочности достаточно, вес тоже не такой большой.       Дальше я был в поиске кейса или чемодана для хранения, а также для транспортировки и переноски педалборда. Спрашивал и узнавал у друзей и знакомых не завалялся ли у них лишний ненужный чемоданчик или кейс какой-нибудь. Здесь тоже громадное количество вариантов. Кто то даже ипользует чемодан из под инструментов, или жеский кейс из под гитары и т.д. Потом все же нашел такой экземпляр 🙂 Это обычный дипломат, такие еще во времена моего детства таскали в школу 8). Нашел его я у себя дома, в нем когда то хранились инструменты от автомобиля. А так этот раритенный экземпляр где только не использовался и применялся. .. Вот и нашел ему более полезное применение – для педалборда.       Кусок фанеры под педалборд достался бесплатно. Отрезал с останков фанеры у друга :::Wasya::: , он как раз занимался ремонтом на своей квартире. За это ему спасибо (за дугое тоже). На фото ниже представлен как раз исходный материал. Следующим этап – решения вопроса запитывания всех педалей от одного или нескольких источников. Использовать несколько БП на 9В отдельно на каждую педаль не хотелось. Это не выгодно: 3 БП будут занимать много места, нужен дополнительный пилотный модуль и пр. Притом используемые педали разных фирм и каждая требует свой потребляемый ток. Использовать один общий БП с большой мощностью с разветвлением для 3 педалей на конце тоже не хотелось из-за многих причин. Оптимальным вариантом – купить спец. БП для нескольких педалей (напр. Dunlop DC Brick) или собрать собственный с стабилизацией и раздельными выводами на несколько педалей. БП для педалей эффектов своими руками БП решил конечно сделать сам. Задачей было собрать БП со стабилизацией по напряжению на 9 В и по току. Потребляемый ток у педалей отличается:       –  Dunlop CryBaby 357Q  –  1700 mA       –  Boss Metal Zone   –  20 mA       –  Line6 Echo Park   –  60 mA       Ток измерял мультиметром сажая его концы последовательно в цепочку питания каждой педали (решил особо не полагаться не тех. характеристики в описании педалей). При замере запитывал педали от обычного БП на 9В.       Для стабилизации питания по току и напряжения я использовал стабилизатор на базе одной микросхемы LM317. Эта микросхема универсальна, выходной ток до 1,5 А, вых. напряжение от 1,2 до 37В, можно использовать для стабилизациии и по току и по напряжению. Примеры различных эл. схем на базе LM317 здесь> . На основе этих схем я и собирал скомбинированную схему БП с общим стабилизатором по напряжению и 4 отдельными стабилизаторами по току (на 3 педали и один дополнительный прозапас). Сама схема БП для педалей на  рис. 3 рис.3. Чтобы собрать эту схему мне потребовались минимум деталей:       –  понижающий трансформатор 220/14 В (взял из неиспользуемого БП от модема)       –  диодный мост (подойдет любой, его нашел на работе на старых платах)       –   5 стабилизаторов LM317 (купил на рынке на точке с радиодеталями, 25 р. за штуку)       –  электролитические конденсаторы на 4700 мкФ и 470 мкФ (купил там же на рынке)       –  потенциометр и резисторы (нашел где попало, в основном на работе на ненужных платах) Вначале собрал схему на монтажной плате (на весу), подобрал подходящие по току резисторы, кот. в дальнейшем будут использоваться при стабилизации тока. В качестве нагрузки использовал обычные лампочки накаливания и измерял потребляемый ток меняя нагрузку цепляя или убирая дополнительные лампочки. Выяснил один нюанс: после стабилизатора тока происходит падение напряжения примерно на 0,5В. Т. е. если подстроенное потенциометром P1 вых. напряжение со стабилизатора напряжения Uo= 10 В, то на выходе после стабилизатора по току имеем примерно Uo=9,5 В. Подобранные резисторы на стабилизаторе тока примерно соот. подсчетам по формуле (есть на схеме рис.3).       После испытания занялся конечной сборкой. В качестве корпуса использовал корпус от старого совкового БП. Для охлаждения стабилизаторов LM317 нашел общий радиатор, по размеру как раз соот. размеру корпуса в ширину. Здесь тоже есть один нюанс: у микросхем корпус с отверстием, который крепится к радиатору, связан с 2-м контактом Vout. А по схеме как раз соединение контакта Vout всех LM317 не нужно 🙁 Поэтому необходимо было как то изолировать корпус микросхемы от корпуса радиатора. Для этого я и использовал крашеный радиатор. Помимо этого саморезы, кот. использовал для крепления LM317 к радиатору, изолировал от корпуса LM317. Сделал так: на саморез надевал пластиковую шайбу и кембрик. Конечно после крепления всех 5 стабилизаторов к корпусу радиатора прозвонил их корпуса между собой. С первого раза все обошлось – корпуса не прозванивались 😉 Все LM317 перед окончательным крепежом к радиатору смазал термопастой (обычной) для лучшей теплоотдачи. Помимо этого я использовал выключатель типа тумблера (нашел на 1,2 А), и светодиод (как индикатор вкл. питания). Эл. схему частично перенес на текстолит (дорожки для эл. элементов отделял шилом, вытравливанием дорожек не занимался из-за минимума дететалей и простоты схемы). Подстроечные резисторы на стабилизаторах тока припаял прямо к ногам 1 и 2 LM317. Далее все детали соединил проводами по схеме; прикрепил плату, радиатор к корпусу БП саморезами; трансформатор приклеил к корпусу суперклеем; закрепил тумблер; зделал отверстия для выводов, идущих на питание и припаял вывода; припаял кабель с вилкой на 220В (использовал кабель от эл.бритвы с завитушками). Перед окончательной сборкой потестил БП в разобронном виде запитывая все педали. После успешного тестирования собрал корпус БП полностью. Все БП готов для пользования : ) Фотоотчет приведен снизу. Крепление и коммутация педалей Теперь когда все готово можно заняться креплением и компановкой педалей на борде. Педали крепил двумя способами: педаль Wah (из-за большего веса) и блок питания прикрутил болтами с обратной (нижней) стороны борда; остальные 2 педали приклеил двусторонним скотчем. Вот и все. Педали перед их креплением старался скомпоновать как можно ближе и плотнее друг к другу (с запасом места на будущее), БП расположил как можно дальше от педалей и коммутации в вернем правом углу.       Скомутировал педали тоже обычным способом, использовал угловые джеки и короткие куски инструментального кабеля. Фото ниже. Педалборд практически готов к использованию ног. P.S. Проект еще не закончен! Да это еще не до конца доработанный педалборд. Сделанный на данное время вариант педалборда был необходим для удобства использования педалей, для удобства транспортировки, быстрого подключения на репетициях. На будущее планирую доработки:       –  покраска верхней стороны борда (для более эстетичного вида)       –  от БП закрепить кабельный канал по верхнему краю и протянуть в нем питающие кабели к педалям (опять для эстетики 🙂 )       –  педали закрепить при помощи многоразовой липучки (такую липучку используют на элементах одежды, сумок и т.п.)       –  на нижней стороне борда приклеить какую-нибудь шероховатую поверхность (на гладком полу борд скользит при усиленном нажатии на педали)       –  в далеком будущем дополнить борд дополнительными эффектами; в этом случае планирую добавить второй этаж и на него устанавливать новые эффекты, даже есть идеи какой материал для этого использовать Автор статьи    B4 kazakov 82  _@ rambler. ru      Здесь примеры других самодельных и фирменных педалбордов: http://guitarlex.ru/ old_pedalboard.html        http://guitarlex.ru/pedalboard.html        http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php/topic,66152.0.html        http://www.pedalpad.com/Pedal-Pad-Pedal-Board-Examples.html        http://www.tonebone.com/tb-boneyard-detail.htm

Деревянный ящик для инструментов своими руками: фото и видео

Перейти к содержимому

Содержание: [скрыть]

1. Виды удобных ящиков
2. Выбор материала
3. Чемодан для хранения мелких инструментов
4. Ящик, похожий на табурет
5. Небольшой переносной вариант

У мастера всегда под рукой есть собственный инструмент. Он позволяет ему оперативно справляться с поставленными задачами. Инструментов много не бывает. Рано или поздно их становится столько, что никаких карманов не хватит, чтобы разложить все отвертки и линейки. Нужен ящик. Их хранить в беспорядке нельзя. Удары, трение – сверла тупятся и быстро выходят из строя. В процессе работы не всегда есть время искать нужную отвертку, поэтому пространство вместительного деревянного хранилища должно быть задействовано, а весь объем распределен на отдельные отсеки.

Проще всего купить контейнер, изготовленный из пластика или железа. Внутри готовых моделей место хранения инструментов уже продумано заранее, поделено на несколько отсеков. Но самодельный ящик собирается под каждого конкретного мастера с учетом мест хранения для инструментов, расходных материалов и крепежных элементов. Некоторым подойдут самые простые модели, другим будет нужен многофункциональный переносной кейс. Есть смысл узнать, какие виды переносных хранилищ существуют, чтобы выбрать подходящую модель, а потом сконструировать такую своими руками.

Виды удобных ящиков

По форме изготовления и назначению инструментальные ящики классифицируются:

1. Переносные.
2. Стационарные.
3. Специальные.

Переносные контейнеры под столярные инструменты – компактные модели, внутри которых помещается небольшое количество нужных в работе вещей. Комплектация кейса зависит от специализации мастера. Его конструкция предполагает крепкий замок, который не раскроется во время длительной транспортировки. Переносной ящик постоянно находится в движении, поэтому важно, чтобы внутри него были продуманы несколько видов креплений, удобных ниш, в которые можно, например, заложить отвертки и закрепить, чтобы они не болтались и не стучали.

Стационарный ящик для инструментов своими руками изготовить довольно трудно. И все потому, что у него конструкция намного сложнее, чем у переносного. Внутри не нужно продумывать устройство крепежных элементов. Главное – сформировать определенные отсеки и разделить их на группы.

Специальный кейс изготавливается под строго индивидуальные нужды. В нем могут, например, храниться только сверла для дрели или гаечные ключи различных размеров. Такой ящик под небольшие инструменты удобнее, чем универсальные хранилища. Для выполнения работ иногда мастеру необходимо брать с собой сразу несколько специальных кейсов. Перед тем как приступать к изготовлению хранилища, нужно решить, какой из вариантов более всего подходит для работы.

Для этого нужно:

• произвести инвентаризацию имеющихся инструментов;
• разложить их по группам;
• распределить по размерам.

Тогда сразу станет понятно, какой ящик лучше всего сделать для инструментов. В статье есть несколько инструкций, которые помогут решить эту проблему. Сначала важно выбрать материал, с которым будет проще всего работать.

Выбор материала

Труднее всего делать ящик для инструментов из металла. Для переносной конструкции такой материал не подойдет – слишком тяжелым получится кейс. Для стационарных моделей, в которых будут храниться железные ключи или тяжелые комплектующие детали, подойдет. Во время работы понадобится сварка. Если есть навыки и умения ею пользоваться, попробовать можно. Если их нет, заменить металл способна фанера толщиной 8–10 мм.

Она только на вид кажется хрупкой, но это очень прочный материал. Детали скрепляются между собой шурупами и дополнительно промазываются клеем ПВА, так как они быстро разболтаются. Для сооружения каркаса лучше применять бруски из дерева твердых пород. Стенки корпуса должны быть толще – не менее 10 мм. Ящики с ячейками под столярные инструменты лучше изготавливать из фанеры толщиной 8 мм.

Мобильность стационарных ящиков из фанеры заметно увеличится, если ко дну прикрепить ролики, которые можно купить в мебельном магазине.

Ящики под разные инструменты из дерева – столярная классика. Этот материал позволяет создавать своими руками любые модели.  

Чемодан для хранения мелких инструментов

Если нужно под рукой иметь набор небольших инструментов, можно обойтись простым ящиком с ручкой. Процесс его изготовления нужно разделить на несколько этапов:

• Первый этап – планирование, произведение общих расчетов, чертеж. Он должен отображать порядок последующих действий. Чертеж составляется самостоятельно, а можно воспользоваться компьютерными программами.
• Второй этап – подготовка необходимых строительных материалов. Это деревянные листы фанеры толщиной 10–15 мм, гвозди, крепежные элементы. Для работы могут понадобиться измерительные приборы, ножовка и молоток.
• Третий этап – изготовление. Пользуясь инструкцией, можно собрать своими руками простой открытый инструментальный ящик (фото).

Перед началом работы нужно сделать чертеж.

Прочитать чертеж не сложно:

• Цифра 1 – стенки ящика (две штуки).
• Цифра 2 – боковинки (две штуки).
• Цифра 3 – дно ящика.
• Цифра 4 – паз, выполненный по толщине перегородки. Его глубина должна равняться одной трети толщины фанеры.

Все детали при помощи ножовки вырезаются по заготовкам из фанеры. Затем наждачной бумагой шлифуются грани заготовок. Из самых больших деталей собирается ящик, его боковины промазываются клеем ПВА, затем скрепляются дополнительно маленькими гвоздиками (применять болтовое крепление здесь не имеет смысла). Ручка-держатель (она же и перегородка) изготавливается по следующей схеме:

Выбирается фанера толщиной в 5 мм. Отверстие для ручки выпиливается при помощи электролобзика. Заготовка вставляется в сделанные пазы, которые предварительно промазываются клеем ПВА. Чтобы ручка не резала руку, необходимо взять брусок сечением 20х45 мм. Рубанком округляются края бруска. По всей ширине делается прорезь, в которую просто вставляется фанерная заготовка. В итоге должно получиться вот так.

По краям фанерной ручки (на фото это хорошо видно) крепятся деревянные рейки, в которых предварительно были сделаны выемки-держатели для пассатижей, клещей, гаечных ключей или отверток. Ящик для инструментов готов. Чтобы он не пачкался, нужно покрасить в несколько слоев лаком для дерева.

Ящик, похожий на табурет

Используя такую же фанеру, можно своими руками изготовить большой ящик, который легким движением превращается в устойчивый табурет. Придумали это мастера, работающие со столярными инструментами. За основу можно взять такой чертеж.

К этим деталям требуется сделать четыре ножки размерами 375х50, со скосами на концах, выполненных под углом в 15 градусов. И еще ручку длиной 660 мм и шириной в 40 мм. По краям – тот же скос. А вот наглядный план его сборки.

Собирается табурет по предложенной схеме, детали скрепляются шурупами 4,5х60 мм, а не саморезами. На финишном этапе получается вот такой ящик. Сделать его своими руками – простого, в результате – многофункциональное хранилище для инструментов. Если его перевернуть, получится устойчивый табурет.

Небольшой переносной вариант

Существует самый легкий вариант изготовления ящика, который подойдет для обычного домовладельца. Внешне он будет выглядеть так, как на фотографии.

К модели прилагается подробный чертеж:

Цифра 1 обозначает боковину, цифра 2 – дно деревянного ящика, цифра 4 – стойка ручки. Сама ручка – брусок размерами 382 на 30 мм. Еще одна деталь – держатель – прямоугольник шириной 118 мм и длиной 55 мм. В держателе необходимо сделать три одинаковых отверстия. Для этого применяется дрель. Сборка большого ящика начинается с соединения дна и боковины, затем монтируется стойка для ручки. На фотографии видны все этапы предстоящей работы.

Потом устанавливается вторая стойка, и одновременно в глухие отверстия вставляется парка-держатель. Затем монтируются крепежи для отверток. Вот что должно в итоге получиться.

Готовый ящик для инструментов можно покрыть лаком или краской. Покрытие защитит его от загрязнений.

Экспериментировать можно бесконечно. Мастера вместо привычного ящика используют деревянный сундучок, для изготовления которого подходят осиновые доски. Вот он – на фото.

Или вот такие подставки для хранения саморезов разных размеров или метизов.

Конструкция их проста, но функциональность будет соответствовать поставленной цели. Любая самоделка лучше готовых боксов: она создается под индивидуальные нужды, поэтому пользоваться ею будет удобно.

Похожая запись

You missed

Adblock
detector

Сборка 3D принтера GearMaker P-One своими руками: Сборка корпуса и направляющих X Y

Всем привет!

Продолжаем собирать принтер GearMaker P-One. В прошлый раз мы указали полный перечень комплектующих, сегодня перейдем к непосредственной сборке панелей. Результатом этой статьи будет являться собранный корпус с направляющими X и Y.

Поехали!

Список запчастей и необходимого инструмента

Наименование	Количество
Набор панелей	1
Направляющие 8мм	4
Винты ISO7380 M3*16	37
Гайки М3	37
Подшипники F688ZZ	8
Комплект проставок для направляющих	1
Шкив GT2 20 зубьев, отверстие 8мм для ремня 6м	8
Шкив двойной GT2 20 зубьев, отверстие 8мм для ремня 6м	1
Латунные втулки с графитовыми вставками (или просто латунные втулки)	4
Ремень GT2 шириной 6мм, длина 200мм	2
Шестигранник для винтов М3 (или отвертка с аналогичной битой) Для удобства — шуруповерт с аналогичной битой
Киянка

Подготовка панелей

Панели фрезеруются из фанеры или монолитного поликарбоната 6мм. Ссылка на чертежи указана в главе «BOM (Список комплектующих)». Теоретически можно также фрезеровать из акрила, но есть большой риск получить сколы при затягивании винтов.

Правую от левой панели легко различить несколькими способами:

·         Если панели заказаны у нас, то на правой нарисован логотип

·         На левой панели есть отверстия для крепления шагового двигателя и кнопки включения/выключения подсветки

·         Если смотреть на принтер спереди, то справа будет правая панель )

Действия

1. Вставить гайки в панели: Лицевая. Задняя, Верхняя, Нижняя. Если используете стандартную гайку (DIN934), то, возможно, понадобятся плоскогубцы. Не забудьте подложить под лицевую часть панели плотный материал (например, кусок картона), чтобы не повредить поверхность. Прямоугольные гайки не подходят.

2. Вставка подшипников F688ZZ в панели: Лицевая, Задняя, Правая, Левая. Вставлять до упора (с усилием). Если подшипники вставляются слишком туго, можно использовать струбцину, положив панель на стол или другую твердую и ровную поверхность. Вместо струбцины можно положить на подшипник плоскогубцы и с силой надавить. В результате фланец подшипника должен равномерно прилегать к панели.

Сборка корпуса и направляющих

Есть два варианта сборки панелей:

1.       Параллельно с установкой направляющих

2.       Сначала корпус. потом направляющие

Мы предпочитаем первый вариант, т.к. во втором всегда есть шанс, что подшипники вылезут из пазов и придется их дополнительно «довставлять».

Действия

1. Положить заднюю панель на стол пазами вверх

2. Вставить направляющие 8мм (354мм) в заднюю панель в подшипники F688ZZ. На направляющие установите шкивы, проставки, втулки и один ремень 200мм:

·         Вал № 1, снизу вверх: шкив, проставка 10мм, шкив, втулка, шкив. проставка 5мм. Также необходимо на данный вал надеть замкнутый ремень 200мм (на рисунке отсутствует)

·         Вал № 2, снизу вверх: проставка 25мм, шкив, втулка, шкив, проставка 5мм

Не забудьте проверить, что втулка плотно садится на вал и не люфтит. Если есть люфт. необходимо заменить втулку. Если втулка не садится на вал, то скорее всего вам мешают графитовые вставки. В таком случае необходимо с силой (возможно придется «пробить») надеть их на вал и немного вручную «притереть» (заставить втулку скользить по валу» до тех пор, пока движения не станут свободными. Если у вас втулки без графитовых вставок, при слишком тугом ходе рекомендуется заменить втулку. Помните, это один из самых критичных узлов всей механики! Лучше сразу найти качественные втулки, чем потом разбирать принтер.

На данном этапе нет необходимости фиксировать шкивы на валах, только если они вам мешают.

3. Вставить в заднюю панель верхнюю (пазами внутрь) и нижнюю (пазами наружу)

4. Установить сверху лицевую панель. Она должна встать пазами на нижнюю и верхнюю панели, а также валы должны попасть в отверстия в подшипниках. Результат показан на картинке ниже. Если валы не проходят в подшипник, можно простучать киянкой или аккуратно надавить на лицевую панель в области отверстия. Не бойтесь что-либо сломать — используются достаточно прочные материалы. Единственное ограничение — постарайтесь, чтобы при надавливании панели не уводило, т.к. это может привести к выламыванию пазов или шипов.

5. Перевернуть корпус на правый бок (напомню, что правый — тот, который справа, если смотреть на лицевую панель)

6. Установите Левую панель в пазы. Закрепите по одному винту М3х16 на каждой стороне без сильного натяжения. Это необходимо только для того, чтобы панель ненароком не выскочила. Уже на данном этапе конструкция достаточно прочна и её не будет «водить»

7. Переверните корпус (положите на левую панель), вставьте направляющие валы (3 и 4) в отверстия подшипников. Обратите на нумерацию валов — следующим абзацем мы установим на них втулки, проставки, шкивы и второй ремень 200мм

8. Установите на валы фурнитуру как показано на следующих двух примерах (для наглядности на рисунке убрана лицевая и нижняя панели):

·         Вал № 3: проставка 10мм, шкив, латунная втулка, шкив, проставка 10мм

·         Вал № 4, снизу вверх: двойной шкив, латунная втулка, шкив, проставка 10мм. Обязательно вставляем замкнутый ремень 200м.

 

9. Устанавливаем правую панель — совмещаем шипы и пазы, а также попадаем валами в подшипники. В результате получаем:

·         собранный корпус без механики оси Z

·         на валах 4 и 1 болтается по одному замкнутому ремню 200мм

·         втулки свободно перемещаются по валам без натяга, закусываний и люфтов — обязательно ещё раз проверяем. что это так.

10. Простукиваем корпус киянкой, чтобы все пазы встали плотно и закручиваем винтами M3x16 ISO7380. Постарайтесь не перетянуть винты, чтобы не сломать вкладки для гаек. Если вы закручиваете с помощью шуруповерта, установите ограничение усилия на отметку 3 — этого будет достаточно. Если остались щели между панелями, ещё раз простучите киянкой. После этого затянуть все винты до конца. Если у вас шуруповерт — отметка ограничения 5. Если закручиваете шестигранником или отверткой, то прекращать необходимо до того момента. как шляпка начнет оставлять отметины на корпусе.

На этом сборка корпуса завершена, можно переходить к следующему этапу — ось Z

 

схема сборки рыболовного летнего и зимнего ящика из фанеры, пенопласта, канистры и морозильной камеры

Автор: Рыболовный маркет Bambuka

Рыбалка в зимний период времени предполагает наличие специального ящика, который способен вместить в себя большое количество профильных приспособлений от приманок, и поплавков до насадок и прикормок.

Одновременно со своим прямым назначением ящик выполняет еще одну функцию — в закрытом виде он становится надежным стулом для рыболова. О том как смастерить такой многофункциональный бокс самому, расскажем в этой статье.

• Каким должен быть рыболовный ящик

• Мастерим сами: Алгоритм работы

• Прорисовка первичного чертежа

• Материалы и инструменты для создания ящика

• Пошаговая сборка

  • Деревянный бокс для всесезонной рыбалки

  • Простой ящик из канистры

  • Пенопластовый рыболовный ящик

  • Кейс на основе пустого аккумулятора

• Фото ящика для рыбалки своими руками

Каким должен быть рыболовный ящик

Основная задача конструкции — это в первую очередь безопасная и комфортная транспортировка выбранной для конкретных условий рыбалки оснастки, потому будущий ящик должен соответствовать ряду важных требований с точки зрения его функциональности и эргономичности.

Каким же характеристикам должен соответствовать самодельный бокс для зимней рыбалки?

• Низкий вес и общая легкость короба для беспрепятственного и комфортного передвижения;
• Вместительность и при этом оптимальность выбранных размеров;
• Прочность и долговечность конструкции;
• Возможность использования самодельного ящика в качестве подставки для сидения;
• Наличие дополнительных функциональных элементов — ремня для переноски, отсеков, внутренних отделений.

Такой вариант бокса сделанный своими руками с высокой вероятностью будет отвечать требованиям конкретного рыболова, при этом обойдется вам по себестоимости дешевле, чем магазинный аналог.

Мастерим сами: Алгоритм работы

Процесс работы над рыболовным ящиком — дело несложное, но скрупулезное. Первое с чего стоит начать — это разработка идеи и ее оформление в виде бумажного чертежа.

В дальнейшем такой набросок поможет вам собрать конструкцию вне зависимости от выбранного материала и значительно облегчит сам монтаж, сократив потраченное на него время.

Прорисовка первичного чертежа

Практически каждый бывалый рыбак в школьные годы проходил курс по геометрии и черчению, где учился описывать конкретные фигуры и детали в пространстве.

• Опускать создание чертежа — решение ошибочное, поскольку он позволяет зафиксировать на бумаге точные размеры составляющих конструкции, их форму и особенности.
• Здесь же прописывается, в какой последовательности будет производиться сборка, что позволит мастеру не запутаться в дальнейшем в своих действиях.

Каким именно образом будет производиться чертеж, не имеет особого значения. Прорисовка может производиться как кустарным способом,- на простом тетрадном листе, так и цифровым,- на компьютере.

Главное чтобы сам рыболов смог использовать полученную схему в работе.

Материалы и инструменты для создания ящика

Уже на предыдущем этапе стоит задуматься о том, из какого материала будет выполнен будущий рыболовный ящик.

Вариантов может быть масса — в качестве основы можно использовать лист фанеры, пенопласт, дерево или подручные материалы по типу старой морозильной камеры или канистры.

Главное чтобы выбранное сырье было достаточно легким, прочным и поддающимся физической обработке.

Интересный факт: Дешевле всего рыболовам обойдется создание бокса из пластов пенопласта, который наряду с этим отличается хрупкостью. Для конструирования надежного и максимально прочного ящика лучше выбрать облегченный алюминий или дерево, дополнительно обработанное на финишном этапе сборки.

Пошаговая сборка

Когда полное представление о будущем ящике составлено, а все материалы подготовлены, пришло время приступить к финишной сборке деталей.

Традиционно процесс монтажа начинают с установки каркасной основы, однако в зависимости от выбранной сырьевой базы действия алгоритма сборки могут незначительно отличаться.

Рассмотрим основные варианты самодельных рыболовных боксов, которые сможет сконструировать даже начинающий спиннингист.

Деревянный бокс для всесезонной рыбалки

Наиболее популярный материал для домашней сборки рыболовных коробов — дерево. С ним удобно и просто работать даже неопытным мастерам, а самодельная конструкция в итоге получается прочной, надежной и долговечной.

Алгоритм создания ящика для рыбалки следующий:

1. Продумайте и сформируйте чертеж планируемого изделия;
2. Вырежьте элементы из дерева или фанеры согласно условиям чертежа;
3. Скрепите детали сначала клеем, а затем после высыхания гвоздями;
4. Прикрепите к каркасу крышку с помощью металлических петель так, чтобы конструкция в целом была достаточно герметичной;
5. Разделите внутреннюю часть бокса на секции и отсеки по своему усмотрению;
6. Обработайте изделие водоотталкивающим лаком внутри и снаружи и дождитесь полного высыхания.

Финишный состав рекомендуется наносить несколько раз. Особое внимание уделите выбору лакокрасочного состава — он не должен иметь специфического резкого запаха, который в дальнейшем может пропитать улов.

Простой ящик из канистры

Из обычной пластиковой канистры тоже может получиться отличный кейс для рыболовных приспособлений. В этом случае для создания бокса помимо самой тары вам пригодятся крепкий канцелярский нож и дополнительная фурнитура — уголки, петли и замочные пластины.

Совет: оптимальный объем канистры для самодельного ящика — 20 литров. Высота такой емкости составляет около 40 см, а размеры основания — 22*28 см, что позволяет собрать удобный и многофункциональный бокс.

Для начала разрежьте пластиковую канистру, отмерив необходимую вам высоту. Срезы укрепите уголками, что позволит в достаточной мере повысить жесткость и создать опору для будущих петель, на которую следует закрепить крышку.

Не забудьте уделить внимание внутренней полости, добавив отсеки и сформировав таким образом дополнительную основу.

Пенопластовый рыболовный ящик

Вопреки ошибочному мнению о непригодности пенопласта в не целевом его применении, этот материал имеет ряд неоспоримых преимуществ. Листы пенополистирола имеют малый вес, легки и податливы в работе, а также доступны для рядового приобретения.

Для создания пенопластового бокса вам понадобятся пласты толщиной 20-30 мм, жидкие гвозди, алюминиевый уголок и режущие инструменты.

• Сформируйте чертеж и утвердите размеры деталей;
• Вырежьте из пенопласта стенки, дно и крышку будущего рыболовного ящика;
• С помощью жидких гвоздей поочередно зафиксируйте элементы в единую конструкцию;
• Закрепите алюминиевые уголки по граням бокса;
• На крышку короба установите петли и защелку, а к боковым сторонам — ремень для переноски.

Крышку рыболовного ящика можно дополнительно усилить листом фанеры, вырезанным по размеру.

Кейс на основе пустого аккумулятора

Еще один необычный вариант — ящик из корпуса старого автомобильного аккумулятора. В рамках производственного выпуска на заводе источники питания уже оснащены жесткими ребрами, позволяющими использовать конструкцию в качестве многофункционального бокса.

Удобен он еще и тем, что материал, из которого сделан сам автоаккумулятор, устойчив к физическим деформациям и достаточно прочен.

1. Слейте оставшийся электролит и пластины свинца;
2. Тщательно промойте содой корпус, уделив внимание перегородкам и укреплениям внутри конструкции;
3. Закрепите крышку бывшего элемента питания петлями с одной стороны и добавьте фиксатор с другой.

Внутренние перегородки можно срезать, оставив единое пространство, а можно оставить в зависимости от планируемого содержимого короба.

Таким нехитрым способом у вас получится удобный ящик для летней рыбалки из подручных средств.

Фото ящика для рыбалки своими руками

Педалборд своими руками – Blog

 

 

Посмотрим, что нужно для педалборда. В первую очередь, следует определиться с основанием, держателями, питанием, кабелям и самим эффектам, а также схемой подключения. И наконец, подумать про транспортировку и защиту.

 

Последний пункт влияет на предыдущие. Различные производители предлагают уже готовые педалборды – открывай и играй. Разброс цен от $60 до $300, предложение симпатичное, но фиксированные размеры означают, что производитель решает за вас, сколько у вас будет места для педалей, а часто и то, каких размеров должны быть ваши примочки, то есть, все то, что вы должны иметь возможность решать сами.

 

В идеале, педалборд должен входить в дорожный кейс (road case), например, под микшер или небольшие клавиши, а может даже в дипломат. Все другие варианты не смогут вам гарантировать, что ваши педали доедут до места назначения с таким же расположением и теми же положениями ручек. Смысл таких кейсов в максимальной защите при минимальном весе и избавляет вас от необходимости самому колотить деревянную коробку для педалборда, которая в итоге выйдет нереально тяжелой.

 

Чтобы определиться с размерами кейса, вам необходимо решить, сколько вы хотите видеть педалей на концерте в своем педалборде. В пределах 5 – 6 педалей должно хватить дорожного кейса 30 х 60 см со съемной крышкой. Просто переверните кейс и отстегните защелки, – съемная крышка и будет основанием вашего педалборда. Такие кейсы можно найти на eBay и барахолках за $10 – $20, может, чуть дороже.

 

Если вы педальный маньяк, в хорошем смысле этого слова, вам наверное стоит приобрести подержанный кейс для клавиш в районе $50, в такой обычно вмещается около 12 педалей. Установив все педали, как надо, раздобудьте поролон и накладывайте его слоем поверх педалей перед закрытием крышки, чтобы педали не разбалтывались и ручки оставались в своих исходных положениях во время транспортировки.

 

Если вы выбрали кейс с откидной крышкой, то ее размеры и будут определять размеры вашего педалборда. В противном случае, проверьте размеры днища сумки, в которой вы предполагаете транспортировать педалборд.

 

Определившись с размерами, пора выбрать подходящий материал для основания педалборда. Для этих целей хорошо подходит 5мм фанера. Она легкая и достаточно прочная. Один мой коллега по группе сделал педалборд из доски уиджа, выглядела она классно, но оказалась слишком гибкой. Лично я для педалборда использовал покрытую черным меламином ДСП, валявшуюся дома. ДСП тяжелее фанеры, но прошло уже 20 лет, а она до сих пор жива, несмотря на десятки различных конфигураций и тысячи километров дорог в экстремальных условиях. Немалый вес этой основы также препятствует скольжению педалборда по сцене, независимо от того, насколько сильно я наступаю на педаль. А еще черный меламин выглядит круче, чем черная краска, которой я обычно рекомендую покрывать фанеру. Черный – чтобы педалборд по максимуму слился со сценой и не отвлекал взгляд фанатов от виртуозной техники, эмоций на вашем лице, “мельниц” и всего такого.

 

Лучшим креплением педалей к пеладборду является липучка. Рекомендую купить ленту шириной 5см и длиной 4,5м, нижняя сторона большинства педалей укладывается в этот размер, для коробочек большего размера используйте две параллельные полосы липучки. Покупать ленту такой длины выгодней, так как вам не раз прийдется менять конфигурацию примочек в своем педалборде и, следовательно, обновлять изношенную липучку.

 

Вопрос с питанием нужно решить перед установкой педалей. Отличные блоки питания делают Voodoo Lab и Gator. Такой блок необходимо закрепить также на педалборде. Он подключается к розетке и питает одновременно 5 – 6 педалей. Сводите к минимуму количество педалей на батарейках. Батарейка обязательно сядет тогда, когда ты менее всего этого ждешь. К тому же, стоимость батареек такова, что выгодней один раз вложиться в стационарный блок питания.

 

Однако, если педалборд у вас получился небольшой, с малым количеством педалей, то можно обойтись родными адаптерами и одним сетевым фильтром, который, опять же, нужно прикрепить липучкой к педалборду. Так или иначе, каждый педалборд должен иметь свой источник питания, чтобы свести к минимуму количество проводов на сцене.

 

Теперь займемся расстановкой педалей. Как бы вы ни располагали педали, главное, чтобы оставался свободным доступ ко всем кнопкам и крутилкам. Не размещайте рядом педали разной высоты и не ставьте их слишком тесно друг к другу. Нужно обеспечить легкий доступ к каждой педали.

 

Есть несколько научных школ относительно построения цепи эффектов. Но в основном, все сходятся во мнении, что лучше, когда первым в цепи стоит тюнер, во-первых, тогда до него легче дотянуться, а во-вторых, с его помощью можно разрывать цепь, чтобы, например, менять гитару во время выступления. Далее следует размещать педали, отвечающие за разгон звука или его эквализацию, которые формируют основную фактуру звука. Затем идет семейство компрессоров, овердрайвов и дисторшнов, после чего “охлаждающие” эффекты типа chorus, delay, phase shifting и им подобные.

 

И вот еще что: себе же во благо, не поскупитесь на качественные соединительные кабели. Убиваются они достаточно быстро, и чем качественней, тем дольше они будут служить. Также по-возможности проверяйте соединительные кабели перед каждым концертом: при транспортировке педалборда джеки на кабелях разбалтываются, необходимо их подкручивать, чтобы избежать эффекта внезапно пропадающего сигнала. 

 

Тэд Дроздовский Gibson.com
http://www2.gibson.com/News-Lifestyle/Features/en-us/How-To-Build-Your-Own-Basic-Pedal-Board-0121-2013.aspx

 

Соберите свои собственные недорогие ящики для транспортного оборудования

Базовые инструменты и методы столярного дела помогут вам сэкономить много денег при защите вашего ценного оборудования! Как и многие продюсеры видео с ограниченным бюджетом, я всегда ищу способы сэкономить деньги, двигаясь вперед с реалистичными потребностями в оборудовании для различных проектов. Недавняя покупка пары винтажных ламп Френеля Colortran 2K подтолкнула меня к поиску какого-нибудь защитного чехла для хранения и транспортировки, который стоил бы не безумно дорого. Это большие приспособления, и они требуют больших чемоданов .Реклама

Эти чемоданы, однако, НЕ предназначены для перевозки или зарегистрированного багажа, потому что они, вероятно, не выдержат злоупотреблений, устраиваемых авиагориллами, занимающимися обработкой багажа. Для транспортировки и хранения они отлично подходят.

Я гораздо лучший плотник, чем производитель металла или пластмассы/композита, поэтому я предпочитаю дерево для таких проектов. В этих случаях используются материалы и оборудование, которые легко доступны в вашем местном магазине товаров для дома. Для облегчения веса я бы использовал 1/4-дюймовую фанеру, но для этой работы я выбрал 1/2-дюймовую фанеру из-за ее повышенной прочности. Если у него плоская вершина, он портативный, он выше уровня земли и находится на съемочной площадке, на нем можно будет сидеть, стоять, использовать в качестве стола для обеденного перерыва, опоры для камеры, импровизированной рабочей поверхности и так далее. Дополнительная прочность является плюсом.

Исходя из размеров приспособления, а также допуская пару дополнительных дюймов с каждой внутренней стороны для прокладки из пеноматериала, корпуса должны иметь внешние размеры около 19 дюймов в высоту, 18 дюймов в ширину и 17 дюймов в глубину (спереди назад). Чтобы сохранить разумную высоту коробки, я спланировал их таким образом, чтобы легкая монтажная скоба снималась и хранилась отдельно внутри корпуса, иначе высота увеличилась бы на несколько дюймов, чтобы оставить их установленными. Установка хомутов на съемочной площадке занимает всего несколько минут, так что это был компромисс, с которым я мог смириться.

Для такой работы не нужны сложные планы. Я начал с наброска в блокноте, который в основном был сделан, чтобы помочь мне эффективно использовать фанерный лист.

Эта работа сводится к изготовлению ящиков из фанеры. Никаких специальных инструментов не требуется. Например, если у вас нет большой настольной пилы, вы можете использовать меньшие ручные пилы и импровизированную направляющую планку, чтобы выполнить работу и сохранить края прямыми.

Недорогие угловые зажимы избавляют от хлопот и возни с деталями, удерживая панели под углом 9Угол 0 градусов и правильное выравнивание во время сборки. Небольшой пневматический гвоздезабиватель 18-го калибра быстро соединил панели, но молоток и несколько гвоздей тоже подойдут. Я использовал Elmer’s Glue-All Max, клей, активируемый влагой, потому что он полностью водонепроницаем после отверждения, и это важно для случая, который, вероятно, время от времени будет подвергаться воздействию погодных условий.

Я добавил небольшую полосу 1/2-дюймовой фанеры внутрь коробки ближе к верхней части в качестве усиливающей опоры для крепежных винтов, где петли фортепиано должны были располагаться сзади и спереди, где будут установлены защелки.

Для удобства тех, у кого заднее сиденье меньше, я сделал углубления в верхних ручках, вырезав в крышке отверстия размером 5 на 5 дюймов и закрепив внутри крышки больший кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма для крепления рукоятки. По правде говоря, это также было сделано для того, чтобы ящики можно было штабелировать, не шатаясь.

Рекламные объявления

Чтобы убедиться, что верхняя часть подходит, каждая коробка была полностью собрана, затем верхняя часть была отрезана путем пропускания коробки через настольную пилу с направляющей планкой, установленной на 2-1/2 дюйма. Я удостоверился, что в том месте, где позже будет сделан разрез, нет крепежных гвоздей.

После шлифовки наружных поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с крышкой, я нанес на каждую коробку три слоя полуматового уретанового лака для наружных работ. Это должно обеспечить достаточную защиту от случайного дождя. Эти коробки достаточно высоки, чтобы стоять рядом с краем, коробка могла перевернуться и опрокинуться, поэтому в качестве шага CYA я вырезал трафареты и добавил надпись «Не стоять» и иллюстрацию поверх каждой коробки черной краской из баллончика. Теперь вопрос в том, сколько людей моложе 50 лет понимают, что означает треугольник на изображении сидящего человека.

Петля для фортепиано, установленная сзади – да, она выглядит смещенной, но я отцентрировал крепежные винты, а не размер петли, вызванный разрезанием 30-дюймовой петли на две части – и стандартные мебельные накладки спереди обеспечивают необходимое аппаратное обеспечение. Еще одна пара больших ручек ствола была установлена ​​​​с каждой стороны для удобства обращения.

Чтобы крышка не откидывалась слишком далеко назад, я прикрепил 12-дюймовый кусок мелкой цепи хозяйственного магазина и прикрутил ее к внутренней стороне основания и крышки. Самоклеящаяся серая уплотнительная лента из вспененного материала обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги, когда крышка закрыта.

Я купил в автозапчастях NAPA недорогой баллончик с материалом для обивки кузова грузовика, Dupli-Color Truck Bed Coating, #TR250, и нанес защитный слой на нижнюю часть кузова и на 3 дюйма по бокам. Этот материал толстый, очень прочный и обеспечивает отличную защиту от шероховатых поверхностей, влаги и тому подобного.

Я взяла кусочки поролона из ящиков для скобяных изделий и в магазине тканей и использовала материал средней плотности для основания и сторон (зеленый) и материал повышенной плотности (темно-серый) для защиты спереди и сзади. Weldwood Contact Cement хорошо закрепил пену на месте.

Темно-серый пенопласт был расположен так, чтобы освободить монтажные выступы шторки спереди и ручку фокусировки сзади. Пена на задней стороне также была рассчитана таким образом, чтобы скоба для крепления приспособления плотно скользила по полоскам из пенопласта.

Готовые продукты хорошо справляются с уходом за содержимым Colortran. Сложенные шторки хранятся поверх фонарей и остаются на месте, когда крышки закрываются.

Этот тип контейнера довольно прост в сборке, его можно полностью настроить под любое оборудование, и он не требует больших затрат. Они отлично работают для меня, и этот же процесс может удовлетворить некоторые из ваших потребностей в хранении оборудования.

Джефф Джонстон — профессиональный автомобильный журналист из Юджина, штат Орегон. Он является ведущим и ассоциированным продюсером Rollin ‘On TV, передачи кабельного канала о RV и образе жизни RV. Он также работает осветителем и занимается независимыми полнометражными фильмами и короткометражными фильмами, и у него слишком много опыта в съемках с участием одного человека.

Советы по дизайну

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ И ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ НА НАШЕМ ОСНОВНОМ ВЕБ-САЙТЕ WWW. DIYROADCASES.COM . ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ НАШУ ИНФОРМАЦИЮ, ПОСКОЛЬКУ МЫ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕМ НАШУ ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ, СОСТАВЛЯЕМУЮ ИЗ ВОПРОСОВ И ОТЗЫВОВ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: * Внешний вид деталей и материалов может иногда отличаться от фотографий из-за различий и доступности исходных материалов. Кроме того, замена деталей будет автоматически выполняться с нашей стороны из-за наличия на складе (вместо невыполненных заказов) для выполнения и отправки вашего заказа в полном объеме. Любые замены будут иметь такие же или лучшие возможности, а также иметь сравнимые размеры и функциональность с оригинальной заказанной деталью. МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЯТЬ ИЛИ ВЫРЕЗАТЬ ЛЮБЫЕ ОТВЕРСТИЯ, ФИТИНГИ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПОКА У ВАС НЕ БУДУТ В РУКАХ ДЕТАЛИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ КАКИЕ-ЛИБО НЕСОСТРОЙКИ, ПРОБЛЕМЫ С РАЗМЕРАМИ ИЛИ КОНСТРУКЦИЕЙ. Мы свяжемся с вами в случае, если выпуск акций не может быть разумно заменен, чтобы обсудить варианты.

Если ваш проект требует установки инструментов, оборудования или других подготовительных действий, которые будут выполняться ДО получения ваших деталей, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее, чтобы мы могли гарантировать, что вы получите  детали с гарантированными размерами, соответствующие вашей предпроизводственной подготовке.

При принятии решения о дизайне и стиле корпуса необходимо учитывать несколько моментов, таких как:

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

ни одна из частей, которых у нас нет на складе.

Дизайн вашего корпуса должен основываться на размерах и доступности деталей, наличие которых должно быть подтверждено у нас, прежде чем зафиксировать дизайн корпуса в камне, если вы чувствуете, что вам нужны определенные ограничения на размеры и допуски. Тем не менее, дизайн корпуса никогда не должен быть настолько ограничительным, чтобы исключить замену детали с любым размером 1/4 дюйма или меньше. Нельзя спроектировать корпус, а ПОТОМ искать детали, которые должны соответствовать ограничительным размерам и допускам.

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Что вы будете делать со своим делом? Как он будет транспортироваться? Что будет внутри? Сколько дорожных ящиков было перевезено 16-футовыми U-образными грузовиками в штатах, названия которых начинаются на букву «N» в 2006 году?

Это всего лишь несколько соображений, о которых вы, возможно, захотите подумать перед тем, как спроектировать и построить корпус. Будете ли вы перевозить его в своей машине или фургоне самостоятельно, или другие люди будут брать его на вилочный погрузчик и бросать в кузов тракторного прицепа? Будет ли внутри барабанная установка или важные предметы, такие как портативные компьютеры или видео/фотооборудование? Предполагаемое приложение также будет играть большую роль в большинстве следующих соображений ниже.

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

Насколько большим должен быть кейс внутри по сравнению с содержимым? Стоит ли использовать несколько отсеков? Стоит ли оставлять дополнительное пространство внутри? Чемодан какого размера лучше всего подходит для перевозки восьмимесячной самки африканского водяного буйвола в рабочих ботинках?

Есть также много других решений, которые вам придется принять при разработке вашего корпуса. Эти решения будут различаться в зависимости от каждого отдельного предмета, для которого вы будете создавать аргументы. Конечно, размер вашего кейса будет зависеть от того, что вы будете в него класть. Однако, в зависимости от того, что будет внутри, вы можете или не можете в конечном итоге обшить корпус пеной. Независимо от того, используете ли вы пенопласт или нет, вам нужно обязательно оставить достаточно места для содержимого. Это может показаться данностью, но это не так.

Если у вас есть предмет с размерами 25 дюймов в ширину, 30 дюймов в высоту и 18 дюймов в глубину, возможно, вам следует подумать о чем-то большем, чем просто спроектировать ваш интерьер размером 25 x 30 x 18. Люди могут упускать из виду самые простые вещи. Этот предмет на нем могут быть ручки, которые несъемные и выступают на дюйм или два. Или на дне могут быть небольшие ножки, которые добавят дюйм или два. Существует множество факторов, подобных этим, которые могут стать ужасным сюрпризом для Когда вы закончите свой кейс и попытаетесь поместить в него предмет, обязательно учтите каждую деталь предмета(ов), для которого вы строите кейс. 0003

ТОЛЩИНА СТЕН И ТИП ДРЕВЕСИНЫ

Фанеру какой толщины следует использовать: 1/4″, 3/8″ или 1/2″? Сколько квадратных дюймов фанеры ушло на строительство Sycamore Mall в Айова-Сити, штат Айова?

Во многих ситуациях это в основном вопрос личного вкуса. Многие люди скорее предпочтут переусердствовать, чем сэкономить, и в этом нет ничего плохого. возможны тяжелые случаи, особенно если большую часть времени они будут перемещать их сами.0003

ОДНО ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЛЩИНЫ ДРЕВЕСИНЫ, ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ДРЕВЕСИНУ И ПОКРЫТЬ ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО С НАШИМ ЛИСТОМ АБС-ПЛАСТИКА: 1/4-дюймовая фанера в таких магазинах, как Lowe’s или Home Depot, обычно будет указана как таковая. Однако с 3/8″ и 1/2″ вы можете увидеть их в списке немного по-другому. Они могут не быть указаны как 3/8″ и 1/2″. Вы можете увидеть 3/8″ в списке как 11/32″ или 9 мм. Вы можете увидеть, что 1/2 дюйма указано как 15/32 дюйма или 12 мм.

Все наши экструзионные каналы на самом деле фрезеруются до размеров, немного превышающих точные 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, чтобы приспособить ламинаты к фанера. Если вы ламинируете наш АБС-пластик на фанеру, купленную на месте, просто убедитесь, что вы получаете именно тот размер толщины, который вам нужен, а не какую-то «близкую» версию. Обычно мы не видим этого с фанерой 1/4 дюйма, но некоторые крупные розничные торговцы пиломатериалами, названия которых мы не будем упоминать, — Home Depot & Lowe’s — славятся этим в отношении 3/8 дюйма и 1/2 дюйма. большие скидки в Китае на метрические размеры, и иногда их предполагаемая фанера 3/8″ и 1/2″ является метрической вариацией, которая может иногда на самом деле чуть больше 3/8″ и 1/2″. . . достаточно, чтобы сделать многослойную древесину слишком большой для каналов экструзии. Наш совет? ВСЕГДА берите рулетку, чтобы быть уверенным, что вы получаете.

Не говоря уже о том, что лист фанеры может оказаться не в той стопке по разным причинам, так что имейте это в виду, когда покупаете фанеру.

С точки зрения затрат, чем толще фанера, тем дороже будет ваш заказ деталей и материалов. Почему? Что ж, чем толще фанера, тем дороже она стоит и больше весит, а значит, больше стоимость доставки. Затем это повлияет на алюминиевые профили с двойным углом и шпунтом и канавкой, которые вам нужно будет выбрать. Чем толще фанера, тем больше должны быть выступы. Таким образом, требуется больше алюминиевого материала, который стоит дороже и приводит к большему весу, что увеличивает стоимость доставки. Индивидуальные ценовые различия по деталям и материалам не столь значительны, однако, если учесть все аспекты (особенно если вы строите несколько корпусов), фактор стоимости будет весьма заметным. Сейчас КАК заметно, зависит от вашего бюджета (дополнительную информацию по этой теме см. в разделе Советы по экономии средств ).

Независимо от вашего окончательного решения, при принятии решения о приемлемой толщине фанеры в основном учитываются два основных фактора: вес корпуса и габаритные размеры (длина  + ширина + высота ). Вот наши рекомендации:

ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте в виду, что для максимальной производительности и защиты мы рекомендуем стенки толщиной 3/8″ или 1/2″. 1/4-дюймовые стены подходят для «самохода» в автомобиле или фургоне, но если вы отправляете предметы, кладете их на самолет или корабль, позволяете разбрасывать их и т. д., такие случаи требуют большей целостности корпуса.

– стены из фанеры 1/4 дюйма:
не более 130 фунтов и не более 120 дюймов

– стены из фанеры 3/8 дюйма:
не более 250 фунтов и не более 150 дюймов

– 1/ 2-дюймовые фанерные стены:
Не более 400 фунтов и не более 180 дюймов (для стандартной конструкции)
(дополнительное усиление может быть использовано для создания больших корпусов).

Если вам нужна помощь или рекомендации для корпуса большего размера, чем спецификации перечислены здесь, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.0003

Что касается используемого типа древесины. . . На протяжении многих лет мы получали много вопросов о том, какой тип фанеры «лучше». Лучше для какой цели  было бы лучше сказать это. Существует широкий ассортимент фанеры, подходящей для еще более широкого спектра конечных целей. Типы и сорта древесины могут быть сложными, и их использование может варьироваться в зависимости от строителей. Существует также много дезинформации, мнений и слухов  относительно фанеры. Итак, мы собираемся не усложнять наши цели  в дорожной отрасли.

Первое, что мы можем сказать вам, это то, что тип/сорт фанеры для изготовления дорожных покрытий имеет гораздо меньшее значение, чем фанера, используемая в других областях строительства и производства. Наиболее важным фактором в этом является то, что древесина не подвергается воздействию. После того, как фанера покрыта ламинатом, помещена в экструзионный каркас, склеена и приклепана, а затем отделана уголками и угловыми скобами, древесина в значительной степени становится второстепенной характеристикой. Это не значит, что можно использовать необработанную древесину, ДСП, ОСП и т. д. вместо приличной фанеры. Тем не менее, вам не нужно тратить деньги на древесину, такую ​​как береза, ACX и т. д. Вам также не нужны твердые породы дерева (кроме роликовых досок). Лауан, сосна или пихта, отшлифованные с обеих сторон, отлично подойдут для 9.0% потребностей дела. Береза ​​лучше подходит для корпусов, которые будут использоваться в самых экстремальных физических условиях, включая повторяющиеся условия высокой влажности или повышенной влажности.

Сказав все это. . . базовая стандартная шлифованная фанера является наиболее доступным вариантом и идеально подходит для большинства ваших потребностей. Если вы чувствуете, что вам нужно немного ускориться, то береза ​​— это билет.

ТОЛЩИНА И ТИП ПЕНЫ

Какой тип пены лучше? Какой толщины пену следует использовать? Сколько листов пенопласта толщиной в один дюйм потребуется, чтобы подняться на вершину Си-Эн Тауэр в Торонто, Онтарио, Канада?

Дело не в том, какой тип пены лучше, а в том, какой тип пены лучше всего подходит для работы. Есть много разных стилей и цветов пенопласта. Некоторые из них очень мягкие, некоторые очень твердые, некоторые серые, некоторые белые, некоторые розовые, некоторые антистатические, некоторые похожи на картонные коробки для яиц и т. д. Тем не менее, два наиболее распространенных типа пеноматериалов, используемых при строительстве корпусов, следующие:

Полиуретановая пена (также известная как Ester Foam) — Если вам нужна более мягкая, но прочная амортизация для защиты предметов, то это — то, что вам нужно. Эфирная пена представляет собой гибкий тип пены с открытыми порами. Он плотный и очень прочный, но гибкий и мягкий. Обычно он бывает темно-угольно-серого цвета, но может быть и других цветов. Он хорошо подходит практически для всех приложений. Он бывает разной толщины, однако наиболее распространенной толщиной для гильз является 1/2 дюйма, 1 дюйм и 2 дюйма. Затем эти три толщины можно комбинировать для создания большей толщины в определенных областях, если это необходимо. гофрированный (яичный картон) дизайн, который отлично подходит для приложений, когда вы хотите, чтобы пенопласт удерживал предмет, не создавая чрезмерного давления.0003

Полиэтилен (он же пенопласт для досок или пенопласт Etha) — Если вам нужна максимальная поддержка, особенно для размещения под более тяжелыми предметами, этот вариант подходит лучше всего. Plank Foam – это пена с закрытыми порами. Он не очень гибкий и очень плотный, имеет почти пластиковую текстуру. Он чрезвычайно прочный. Обычно он бывает черного цвета, но может быть и других цветов. Он лучше всего подходит для приложений, связанных с более тяжелыми предметами, которые обычно повреждают Ester Foam просто из-за веса предметов. Он также отлично подходит для создания точек поддержки в сочетании с Ester Foam. Наиболее распространенная толщина гильз – 1/2″, 1″ и 2 дюйма. Затем их можно комбинировать, чтобы при необходимости создать большую толщину в определенных областях.

Выбор толщины пеноматериала в основном зависит от личных предпочтений, но также зависит от степени защиты, которую вы хотите получить для содержимого футляра. Толщина в 1 дюйм очень распространена, особенно для облицовки внутренней части наружных панелей. Внутренние отсеки часто могут быть облицованы толщиной 1/2 дюйма. Важно помнить о толщине пенопласта: БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ и учитывайте ее при проектировании внутренних размеров и размеров панелей для фанеры.

МОБИЛЬНОСТЬ  

Будете ли вы сами перемещать свои чемоданы? В какой момент вы должны использовать ролики на кейсе? Какое транспортное средство вы будете использовать для своих дел – свой автомобиль, грузовик, упряжку западно-сибирских вьючных мулов?

Если вы будете перемещать чемоданы в основном самостоятельно, то лучше использовать 2 или 3 чемодана меньшего размера, чем один большой. Эмпирическим правилом для роликов будет любой случай, который не может быть удобно поднят и перенесен одним человеком. Если ваши ящики будут перемещать члены бригады, вилочные погрузчики или большие грузовики, то большие ящики на роликах подойдут.

ПРОФИЛИ

Сколько футов профилей вам потребуется? Стоит ли заказывать именно то, что вам нужно, или что-то еще? Могу ли я переплавить свои экструзионные отходы, чтобы сделать рыцарское копье?

Мы продаем наши стандартные профили в 6,5-футовых стержнях, что позволяет сэкономить меньше отходов в отношении того, что вам может понадобиться для вашего проекта (наши сверхпрочные профили доступны в 12-футовых стержнях, однако они должны быть доставлены фрахтом по адресу такой длины, поэтому мы предлагаем воспользоваться нашими вариантами обрезки, чтобы подготовить их для наземной доставки). В любом случае, было бы почти невозможно купить именно те кадры, которые вам нужны. Всегда останется немного лишнего. Наши руководства по проектированию в любом случае рекомендуют учитывать немного больше на случай каких-либо ошибок при резке или измерении или изменений вашего проекта в процессе строительства. Мы рекомендуем приобретать дополнительный фут на каждые 10 футов экструзии, которые вам нужны.

Также имейте в виду, что в зависимости от размеров вашего футляра способ, которым вы в конечном итоге разрезаете экструзию, может потребовать дополнительной палочки, чтобы учесть все ваши детали. Вы хотите быть уверены, что у вас достаточно экструзии, чтобы вы могли фактически вырезать ВСЕ отдельных частей, которые вам нужны, без каких-либо «отходов», учитывающих требуемый метраж.

Вот почему мы рекомендуем в нашем DVD и сопроводительном руководстве, чтобы вы на самом деле вытягивали свои листы, чтобы правильно выложить все необходимые разрезы. Если вы просто суммируете все размеры, чтобы определить количество профилей, которые вам понадобятся, и просто закажете это количество, то вы можете столкнуться с ситуацией, когда вам не хватит профилей без фактического использования двух или более элементов профиля. “отходы” для одной секции корпуса, что вы делаете НЕ хотят, чтобы это произошло. Другими словами, у вас, скорее всего, останется немного отходов от каждой палочки после того, как вы нарежете максимальное количество кусочков, которые вы можете получить от каждой палочки, чтобы получить все ваши кусочки, необходимые для выполнения работы.

При этом, если вы приобретете один из пакетов Quik-Pak для экструзии, который максимально приблизит вас к тому, что вам нужно, вы можете затем перейти в раздел экструзии «а ля карт» и добавить столько отдельных палочек, сколько вам может понадобиться. . Или вы можете просто купить столько отдельных стиков, сколько вам нужно, чтобы вместить весь отснятый материал (с небольшим избытком, который мы рекомендуем, как указано ранее).

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Какие детали следует использовать для тяжелых или легких условий эксплуатации? Утопленное оборудование лучше, чем монтаж на поверхности? Являются ли заклепки хорошими держателями кукурузных початков?

Решение о том, какой тип деталей и оборудования использовать, будет зависеть от вашего предполагаемого применения. Для ящиков, которые будут переноситься вручную или транспортироваться в довольно бережных условиях, вы можете подумать об использовании защелок и ручек для поверхностного монтажа, а также более легких деталей, таких как плоские углы, в отличие от больших стальных сферических уголков. .

Однако, если чехлы будут необходимы для плотного прилегания во время транспортировки и хранения или будут иметь тенденцию подвергаться изрядному физическому насилию, тогда утопленные детали и оборудование лучше подходят для этих условий. Ваш выбор деталей и оборудования будет влиять не только на их индивидуальную стоимость, но и на стоимость их доставки вам. Это может быть не такая уж большая разница, но каждая мелочь складывается во всем заказе.

Встраиваемое и поверхностное оборудование

Общая разница в цене между использованием встроенного оборудования и оборудования для поверхностного монтажа действительно минимальна. Просто чтобы дать вам примерное представление о разнице, заказ на стандартный корпус с откидной крышкой будет иметь разницу в стоимости всего около 8,00–16,00 долларов, поэтому мы всегда предлагаем утопленный. Кроме того, утопленная фурнитура для небольших корпусов также будет меньше по размеру, поэтому будет немного дешевле, чем более крупные утопленные детали, которые вы можете увидеть в нашем интернет-магазине. Таким образом, выбор оборудования для поверхностного монтажа следует рассматривать только в том случае, если у вас есть строгие требования к весу, но не к стоимости.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСА К ЧЕРНОЙ фурнитуре: 

У нас есть небольшой выбор основных деталей с черной отделкой. Тем не менее, мы не занимаемся черным анодированием или порошковым покрытием профилей или остальных деталей в нашем ассортименте. Это связано с тем, что в дорожной индустрии в нем очень мало нужды, поскольку он просто косметический и не выдерживает суровых условий предполагаемого использования дорожных чехлов. По сути, в мире есть 3 основные компании, которые производят профили для производства дорожных покрытий (наш партнер является одной из них), и ни одна из них не поставляет черные профили, если только это не будет специальным заказом от компании-производителя футляров в очень больших количествах, т.к. это послепродажный процесс, выполняемый третьей стороной. Мы знаем, что вы видели случаи с черной фурнитурой/профилями от определенных компаний. Такие случаи хороши, если вы будете заниматься своими делами самостоятельно в условиях с низким уровнем воздействия. Тем не менее, в нормальных условиях транспортировки мы можем сказать вам, что, хотя они выглядят круто, когда новые, в конечном итоге они выглядят как дерьмо после долгого использования из-за царапин, и поэтому они не так популярны. Если вы не планируете проявлять особую осторожность при обращении с ними для личного использования, мы не рекомендуем тратить дополнительные деньги на покрытие/анодирование фурнитуры/профилей. У нас были клиенты, которые отдавали наши экструзии в местную гальваническую компанию в своем районе и выполняли над ними качественную работу, но это недешево.

Выбор между ориентированно-стружечной плитой и фанерой – Строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Производители ориентированно-стружечных плит и фанеры утверждают, что оба продукта работают хорошо. Но использование панелей из древесной стружки заставляет нервничать некоторых строителей. Нравится вам это или нет, но ОСБ определит будущее рынка конструкционной обшивки.

Пол Физетт – © 2005

Вопрос для большинства строителей, выбирающих между фанерой и ОСБ, заключается в долговечности. OSB выглядит как склеенная древесная стружка. Недоброжелатели OSB быстро говорят: «OSB разваливается». Это мнение имеет знакомый тон. Такой же критике подверглась и фанера. Расслоение ранних фанерных обшивок сделало фанеру плохой репутацией. Многие «старожилы» божились сплошной дощатой обшивкой до того дня, пока не повесили фартуки. Не многие строители сегодня разделяют эту точку зрения.

Предыстория

Portland Manufacturing Company изготовила первую конструкционную фанеру из западной древесины в 1905 году. Эта фанера, как и вся конструкционная фанера, производившаяся до середины 1930-х годов, была склеена водостойкой кровью и соевым клеем. Деламинации были обычным явлением, пока во время Второй мировой войны не были разработаны водонепроницаемые синтетические смолы. Техническое решение для деламинации было вдохновлено жилищным бумом 1950-х годов. В конце 1960-х годов достижения в области клеевых технологий привели к тому, что фанера из южной сосны стала использоваться в жилых домах. На сегодняшний день фанера из южной сосны составляет около половины всей реализуемой конструкционной фанеры.

Компания MacMillan Bloedel открыла первый жизнеспособный завод по производству вафельных плит в Гудзоновом заливе, Саскачеван, в 1963 году. Аспенит, вафельная плита первого поколения (многие строители называют ее ДСП), производилась из большого количества осины, добываемой в этом регионе (кредит Джулио). Технология, включающая случайное выравнивание древесного волокна в вафельной плите, вскоре уступила место разработке ориентированно-стружечной плиты с улучшенной структурой. Всего 14 лет назад производственная компания Elmendorf изготовила первую плиту из плит OSB в Клермонте, штат Нью-Гэмпшир.

Технические преимущества

Типовые строительные нормы обычно используют фразу «деревянная конструкционная панель» для описания использования фанеры и ОСБ. Коды признают эти два материала одинаковыми. Аналогичным образом, APA, Ассоциация инженеров по дереву, агентство, отвечающее за утверждение более 75% конструкционных панелей, используемых в жилищном строительстве, рассматривает OSB и фанеру как равные в своих опубликованных рекомендациях по эксплуатации. Специалисты по дереву сходятся во мнении, что конструкционные характеристики OSB и фанеры эквивалентны.

OSB и фанера имеют одинаковые классы стойкости к внешним воздействиям: Интерьер, Воздействие 1 (95% всех конструкционных панелей), Воздействие 2 и Экстерьер. Они имеют один и тот же набор стандартов производительности и диапазонов рейтингов. Оба материала укладываются на кровли, стены и полы по одному набору рекомендаций. Требования к монтажу, предписывающие использование Н-образных зажимов на крышах, блокировку на перекрытиях и допуск однослойных систем перекрытий, идентичны. Вес OSB и фанеры одинаков: 7/16-дюймовая OSB и 1/2-дюймовая фанера весят 46 и 48 фунтов. Однако 3/4-дюймовая фанера Sturd-I-Floor весит 70 фунтов, что на 10 фунтов меньше, чем ее аналог OSB. Даже рекомендации по хранению те же: держите панели подальше от земли и защищайте от непогоды.

Профессор Пу Чоу, исследователь из Университета штата Иллинойс, изучал характеристики извлечения и протягивания головок гвоздей и скоб в фанере, вафельных плитах и ​​плитах OSB. Чоу обнаружил, что как в тестах на сухое старение, так и в тестах на старение в течение 6 циклов OSB и вафельные плиты показали такие же или лучшие результаты, чем фанера CD-класса. Результаты другого независимого исследования, проведенного Рэймондом Латоной в Технологическом центре Weyerhauser в Такоме, также показали, что прочность на излом OSB и фанеры одинакова. Но, хотя эти два продукта могут иметь одинаковые структурные характеристики, они, несомненно, представляют собой разные материалы.

Начнем с того, что состав каждого материала разный. Фанера изготавливается из тонких листов шпона, поперечно ламинированных и склеенных горячим прессованием. Представьте необработанное бревно в виде карандаша, который затачивают в большой точилке для карандашей. Деревянный шпон буквально сдирается с бревна в процессе прядения. Полученный шпон имеет чисто тангенциальную ориентацию волокон, поскольку срез проходит по годичным кольцам бревна. По всей толщине панели волокна каждого слоя расположены перпендикулярно соседнему слою. В фанерных панелях всегда нечетное количество слоев, поэтому панель сбалансирована вокруг своей центральной оси. Эта стратегия делает фанеру стабильной и менее склонной к усадке, набуханию, короблению или деформации.

Бревна перемалываются в тонкие древесные стружки для производства ориентированно-стружечной плиты. Высушенные пряди смешивают с воском и клеем, формируют толстые маты, а затем прессуют горячим способом в панели. Не путайте ОСБ с ДСП или вафельной плитой. Осб бывает разной. Пряди в осб выравниваются. «Стремительные слои» расположены в виде чередующихся слоев, которые проходят перпендикулярно друг другу. Эта структура имитирует фанеру. Вафельная плита, более слабая и менее жесткая родственница осб, представляет собой однородный, хаотичный состав. OSB спроектирован так, чтобы иметь прочность и жесткость, эквивалентную фанере.

Характеристики во многом схожи, но есть различия в обслуживании, обеспечиваемом OSB и фанерой. Все изделия из дерева расширяются при намокании. Когда OSB подвергается влажным условиям, она расширяется быстрее по периметру панели, чем в середине. Вздутые края OSB-панелей могут быть видны сквозь тонкие покрытия, такие как битумная черепица.

Термин «призрачные линии» или «гребень крыши» был придуман для описания эффекта набухания краев OSB под тонкой черепицей. Structural Board Association (SBA), торговая ассоциация, представляющая производителей OSB в Северной Америке, выпустила технический бюллетень с изложением плана по предотвращению этого явления. SBA правильно указывает, что сухое хранение, правильная установка, адекватная вентиляция крыши и применение пароизоляции с теплой стороны помогут предотвратить образование гребней на крыше.

Необратимое вздутие краев было самым большим ударом по OSB. Производители хорошо поработали над решением этой проблемы на производстве и при транспортировке путем покрытия кромок панелей. Но реальность такова, что строители не ограничивают использование ОСБ полноразмерными листами. Края разрезанных листов редко, если вообще когда-либо, обрабатываются в полевых условиях. На строящиеся дома попадает дождь. И если вы используете OSB в зоне с очень высокой влажностью, например, на чердаке с неправильной вентиляцией или на плохо сконструированном подполье, вы напрашиваетесь на неприятности.

Осб медленнее реагирует на изменения относительной влажности и воздействие жидкой воды. Вода пропитывает ОСБ дольше, и наоборот, когда вода попадает в ОСБ, она уходит очень медленно. Чем дольше вода остается внутри ОСБ, тем выше вероятность его гниения. Значительное влияние оказывает порода древесины. Если ОСБ делают из осины или тополя, она получает большой жирный ноль по стойкости к естественному гниению. Многие западные виды древесины, используемые для производства фанеры, обладают по крайней мере умеренной стойкостью к гниению.

В прошлом мы слышали, что стены во многих юго-восточных домах, покрытых системой внешней отделки и изоляции (EIFS), гниют. Поверх осб уложили жесткий пенопласт и покрыли штукатурным покрытием. Когда наружные пенопластовые плиты были сняты, обнажилась мокрая, гнилая, осыпающаяся ОСБ. Осб раскритиковали в прессе. Проблема на самом деле не по вине ОСБ. Все случаи, с которыми я знаком, были вызваны неправильным монтажом гидроизоляции или защитных покрытий.

Осб-сайдинг с внутренним уплотнением Louisiana-Pacific также попал в новости. LP урегулировала коллективный иск в 1995 на сумму 350 миллионов долларов. Утверждалось, что сайдинг OSB гнил на стенах многих домов на юге и северо-западе Тихого океана. В обоих очень влажный климат. В LP заявили, что проблемы были вызваны неправильной установкой. Но строители и консультанты, участвовавшие в этом деле, считают, что этот материал не работает в условиях постоянного воздействия. Насколько мне известно, не было проблем подобного масштаба, связанных с фанерным сайдингом. Осб в своем нынешнем состоянии развития более чувствителен к влажным условиям. Фанера, хотя и не застрахована, несколько снисходительна. Фанера на самом деле пропитывается намного быстрее, чем ОСБ, но она не склонна к вздутию краев и намного быстрее высыхает.

С другой стороны, OSB является более прочным продуктом. Это действительно искусственный материал. У вас никогда не будет мягкого места на панели, потому что 2 отверстия для узлов перекрываются. Вам не нужно беспокоиться о отверстиях для сучков на краю панели, где вы прибиваете гвозди. Расслоения практически отсутствуют.

OSB имеет толщину около 50 нитей, поэтому его характеристики усреднены по гораздо большему количеству «слоев», чем фанера. ОСБ всегда жесткая. Фанера имеет более широкий диапазон вариативности. В процессе производства фанерные шпоны выбираются случайным образом и укладываются в панели. Вы можете получить 4 слоя шпона ранней древесины, уложенные поверх 1 слоя позднего дерева. Кто знает? Большинство фанерных панелей перестроены, чтобы покрыть статистический диапазон, гарантирующий, что каждый лист фанеры соответствует минимальному стандарту. OSB в среднем на 7% менее жесткая, потому что остается ближе к своим целевым характеристикам. Тем не менее, ОСБ кажется более жесткой, когда вы идете по полу, покрытому ею, потому что нет случайных слабых панелей, таких как фанера. Деревья поменьше можно использовать для изготовления ОСБ. Древесное волокно более эффективно используется в ОСБ.

OSB прочнее фанеры на сдвиг. Показатели сдвига по толщине примерно в 2 раза больше, чем у фанеры. Это одна из причин, по которой ОСБ используется для стенок деревянных двутавровых балок. Тем не менее, способность удержания гвоздей влияет на производительность стен сдвига. Таким образом, оба продукта одинаково хорошо работают в качестве компонентов с поперечной стенкой.

Разрешенное использование

Человеку свойственно бояться нового продукта. Репутация строителя часто зависит от способности новой технологии выполнять свои обещания. Домовладельцы ожидают, что строители выберут материалы и системы, которые будут работать хорошо. Строителям нужны гарантии от производителей, что новые продукты будут работать. Производители не всегда правы. Но правильно это или нет, поддержка производителя часто оказывается там, где резина встречается с дорогой.

Черновые полы и подложки служат структурными платформами и основой для напольных покрытий. OSB и фанера структурно одинаковы, но производители напольных покрытий дают разные рекомендации относительно их использования в качестве подложки.

Национальная ассоциация напольных покрытий из дуба (NOFA) в Мемфисе рекомендует фанеру толщиной 5/8 дюйма и более, OSB толщиной 3/4 дюйма или плотные доски из хвойной древесины группы 1 размером 1 x 6 дюймов, установленные по диагонали под паркет. Рекомендация NOFA основана на исследовании, проведенном Джо Лоферски из Технологического института Вирджинии, Блэксбург, Вирджиния. В своем исследовании Лоферски смоделировал то, что происходит на реальной строительной площадке. Он соорудил несколько полноразмерных полов из досок, фанеры и ОСБ и выветривал их в течение 5 недель, прежде чем укладывать паркет. Готовые напольные системы подвергались циклической обработке в климатической камере, чтобы имитировать изменения, происходящие в летние и зимние месяцы.

Исследование показало, что сплошные доски, установленные по диагонали, безусловно, являются лучшей системой. По статистике, фанера толщиной 5/8 дюйма и ОСБ толщиной 3/4 дюйма работали одинаково. Но в ходе исследования были сделаны два важных наблюдения: часть фанеры расслоилась во время эксперимента по атмосферным воздействиям, и в систему чернового пола пришлось вклеивать новые заплаты. Также исследователи выяснили, что лучшим полом был контрольный образец, который был защищен от любых атмосферных воздействий. Это говорит о важности защиты материалов во время транспортировки, хранения и на ранних этапах строительства.

Если вы планируете использовать OSB в качестве чернового пола ИЛИ подложки для вашего следующего кафельного пола, вы можете подумать еще раз. Джо Тарвер, исполнительный директор Национальной ассоциации подрядчиков по укладке плитки, Джексон, штат Массачусетс, говорит: «OSB не является приемлемым основанием для укладки керамической плитки, и точка!» NTCA перечисляет OSB, а также картон и фанеру Luan как «неприемлемые» в своем справочном руководстве. Это связано с увеличением толщины. Они считают, что если ОСБ намокнет, она перенесет напряжение и приведет к выходу плитки из строя.

The Resilient Floor Covering Institute, торговая ассоциация, представляющая производителей виниловых напольных покрытий и плитки, также наносит nix на OSB. Спецификации по установке RFCI рекомендуют фанеру в качестве материала подстилающего слоя. Осб приемлем в качестве материала для чернового пола. Производители не видели шквала отказов из-за использования осб под упругое напольное покрытие. Тем не менее, они получили жалобы на вздутие краев, которое передается через их напольные покрытия. Производители чувствуют себя более комфортно, давая гарантию на свою продукцию, когда она устанавливается поверх фанеры.

Обшивка стен: Отсутствие новостей — хорошая новость. Все производители сайдинговых изделий, с которыми я связался, согласны с тем, что ОСБ и фанера равны. Кевин Чанг, инженер Western Wood Products Association в Сиэтле, уверяет нас: «С мест не поступало никаких сообщений о проблемах. Удерживание гвоздя и сопротивление скручиванию одинаковы». Чанг заметил некоторую озабоченность строителей по поводу использования osb, но тут же добавил: «Нет причин для беспокойства. Оба продукта одинаково хорошо служат в качестве основы для ногтей».

Кровельная обшивка представляет собой смешанный пакет. Национальная ассоциация подрядчиков по кровельным работам (NRCA) в Роузмонте, штат Иллинойс, и Ассоциация производителей асфальтовых кровель (ARMA) в Роквилле, штат Мэриленд, рекомендуют использовать OSB и фанерные панели с характеристиками APA. Тем не менее, ARMA, NRCA и представители как минимум двух производителей кровли Cellotex и TAMKO отдают предпочтение фанерным настилам. Гарантия на черепицу распространяется на обе подложки, но производители чувствуют себя более комфортно с фанерой. Марк Грэм, заместитель директора по техническим услугам NRCA, говорит: «Мы слышим много жалоб, связанных с размерной стабильностью. И непропорциональное количество приходится на ОСБ. Поэтому мы немного осторожны». Грэм также признает, что APA, организация, которую он явно уважает, твердо стоит за продуктом osb.

Округ Дейд во Флориде является единственным районом в стране, где строительные нормы и правила запрещают использование OSB в качестве настила крыши. Повреждение крыш во время урагана «Эндрю» изначально связывали с плохой силой удержания гвоздей OSB. Запрет Дейда на OSB породил несколько исследовательских инициатив, направленных на изучение пригодности OSB в качестве конструкционной обшивки. Исследования, проведенные APA, Chow, LaTona и другими, убедительно доказали мореходность OSB. Многие эксперты считают запрет бессмысленным. Позиция Дейда воспринимается многими инсайдерами отрасли как политический маневр, направленный на удовлетворение общественного беспокойства.

Market Rap

Осб заслужила репутацию дешевого заменителя фанеры. На самом деле, недавние ценовые котировки из Денвера, Бостона и Атланты ставят 7/16-дюймовую OSB на 3,00 доллара до 5,00 долларов за лист ниже, чем 1/2-дюймовую фанеру CDX. Этот ценовой разброс означает, что строитель может сэкономить 700 долларов на доме площадью 2500 квадратных футов, если фанерные обшивки полов, стен и крыш будут заменены OSB. Существенная экономия, чтобы убедиться. Тенденция среди строителей – переход на осб. Рыночные данные APA показывают, что более половины конструкционных панелей, используемых в жилищном строительстве в 1995 были осб. Но цена — это еще не все.

Невероятное количество новостей, рассказывающих о махинациях с подрядчиками, потрясло потребителей. Отчеты показывают, что некоторые домовладельцы беспокоятся о том, что строители «удешевляют» использование osb. Клиенты начинают подозревать, что строители пытаются их чем-то заменить: взимают плату за дорогой продукт, такой как фанера, и заменяют его чем-то дешевым, например, OSB. Когда дело доходит до структурной целостности, стоимость является меньшей проблемой для потребителей, чем структурные характеристики.

«Похоже, что это куча хлама, сколоченного вместе», — так описал OSB один домовладелец. Другой домовладелец спросил: «Что, черт возьми, происходит? Деревьев больше нет?» Общественное мнение таково, что мы застреваем с объедками. Непосвященные не оценят высокий уровень науки и технологий, используемых для производства изделий из инженерной древесины. Они думают, что «склеить» не так хорошо, как «склеить». И как ни странно, фанера для неспециалиста воспринимается как твердая древесина.

Клиенты не хотят технических пояснений по многим вещам. Например: Большинство не хотят знать, чем вдуваемая изоляция из стекловолокна работает иначе, чем изоляция из войлока. Как правило, они не хотят знать, какой вес черепицы вы используете; или даже какую глубину балки пола вы указали. Тем не менее, клиенты нервничают по поводу искусственного дерева, потому что все, что они видят, это маленькие кусочки дерева, склеенные вместе. OSB настолько привлекателен визуально, что покупателям требуется техническое объяснение этого материала от их строителей.

Future Watch

Осб бесцеремонно отодвигает фанеру в качестве предпочтительной конструкционной панели. Рыночные данные показывают, что переход строителей с фанеры на ОСБ происходит неравномерно, но явно наблюдается тенденция в сторону ОСБ, а не фанеры. Одно можно сказать наверняка: ОСБ в нашем будущем. Продукция OSB улучшится. Такие продукты, как AdvanTech от Huber Engineered Woods (http://huberwood.com/), являются примером линейки продуктов OSB премиум-класса. Это дороже, чем садовый вариант ОСБ. Тем не менее, AdvanTech и подобные продукты значительно улучшили эксплуатационные качества. Производство в будущем будет отражать потребности рынка. Возможно, вздутие по толщине будет включено в будущие эксплуатационные стандарты. Должно. Производители OSB могут сформулировать свой процесс, чтобы обеспечить практически любое свойство, которое они хотят. Они могут создавать панели, устойчивые к высокой относительной влажности, обеспечивающие большую прочность или обеспечивающие более твердую поверхность. Это становится вопросом цены и производительности, и мы будем диктовать конечный продукт.

Ваш лучший партнер в строительстве дома

Универсальная фанера для всех видов строительства

Наша фанера WISA ^®  была разработана благодаря обширному опыту и глубокому пониманию строительства и работы с фанерой. Вы можете найти всю фанеру для ваших нужд в строительстве от одного производителя: проверенные характеристики от несущего каркаса до наружных и внутренних строительных работ.

Откройте для себя наиболее подходящие решения для ваших целей!

От каркаса до внешнего и внутреннего строительства

WISA-Spruce

Эта высококачественная легкая многоцелевая панель изготовлена ​​из экологически чистой северной ели и является идеальной панелью для конструкционных и несущих конструкций, таких как кровля, напольные покрытия, обшивка стен, упаковка и столярные изделия. Широкий диапазон размеров, возможности обработки с ЧПУ и три различных качества поверхности расширяют потенциал использования за пределы традиционных конечных применений.

Перейти на страницу продукта

 

WISA-Spruce ^FR

Огнестойкая фанера, имеющая наивысший класс огнестойкости, возможный для древесных материалов. Устойчивый и функциональный выбор, который предлагает технические характеристики нашей существующей фанеры, усиленной огнезащитной обработкой, что делает строительство более эффективным с точки зрения ресурсов и материалов на протяжении всего процесса. Разработан для строительства, особенно для структурных и несущих конструкций.

Перейти на страницу продукта

WISA-Spruce ^WR

Легкая водоотталкивающая фанерная панель для конструктивного использования. Водоотталкивающее покрытие на основе древесины защищает панель от непогоды и повышает эффективность строительных работ. Средство на основе древесины создает барьер, замедляющий скорость проникновения влаги в структуру. В то же время поверхность позволяет панели дышать и свободно сохнуть.

Перейти на страницу продукта

WISA-Spruce Special

Гладкая, прочная многофункциональная фанерная плита с превосходным качеством поверхности. Панель легкая, но прочная и жесткая, обычно используется в несущих конструкциях. Утонченный внешний вид и гладкая поверхность делают его пригодным для других целей, включая торговое оборудование, столярные изделия, мебель и использование в домашних условиях.

Перейти на страницу продукта

WISA-Roof

Эта фанерная панель из ели с ориентированной на прочность конструкцией предназначена для несущих кровельных подконструкций. Нешлифованная лицевая сторона обеспечивает лучшее сцепление с кровельным участком и, таким образом, снижает риск несчастных случаев. Имеет поверхностную обработку, которая защищает древесину от окрашивания во время строительных работ. WISA-Roof также быстро и легко устанавливается.

Перейти на страницу продукта

WISA- Ель ^BT

Эта фанерная панель из ели обработана с обеих сторон защитным составом для дерева, используется для несущих конструкций и служит для несущих конструкций с обеих сторон. и обшивка стен. Обработка дает хорошую защиту от окрашивания древесины и гниющих грибков во время и после строительных работ. Следует покрасить подходящей краской те части, которые остаются видимыми при наружном использовании.

Перейти на страницу продукта

WISA-Spruce Special

Гладкая, прочная и структурная многофункциональная фанерная плита с превосходным качеством поверхности. Панель легкая, но прочная и жесткая. Изысканный внешний вид и гладкая поверхность делают его очень подходящим для напольных покрытий. Великолепный внешний вид панели не повлиял на другие свойства, такие как прочность, стабильность, долговечность, обрабатываемость или экологическая устойчивость. Панель идеально подходит для проектов, подчеркивающих заботу об окружающей среде и высокое качество.

Перейти на страницу продукта

WISA- Sprucefloor  

Эта фанерная панель специально разработана для напольных покрытий и является уникальной для рынка Великобритании. Отличные технические характеристики панели – прочность, устойчивость и малый вес – делают ее идеальным напольным покрытием в жилищном строительстве, легкой промышленности и коммерческих помещениях. Панели бывают определенных размеров и имеют шипы и пазы со всех четырех сторон. Его величайшими достоинствами являются прочность, устойчивость, превосходное качество поверхности и простота монтажа.

Перейти к техническому описанию продукта

WISA- Sprucefloor ^FR

Огнестойкая фанерная панель, специально разработанная для напольных покрытий и уникальная для рынка Великобритании. Огнезащитная обработка значительно улучшает огнезащитные свойства панели, а ее прочность, стабильность и легкость делают ее идеальным напольным покрытием в жилищном строительстве, легкой промышленности и коммерческих помещениях. Панели бывают специальных размеров и имеют шипы и пазы со всех четырех сторон, что делает установку и использование простыми и легкими.

Перейти к техническому описанию

Фанера также является отличным материалом для интерьеров, где особенно ценится природная красота и уникальный визуальный эффект дерева. Панели образуют ровную основу для нескольких видов накладок. Качество воздуха в помещении, атмосфера и устранение возможных проблем со здоровьем, связанных со зданием, приобретают все большее значение. Древесина в интерьере стабилизирует колебания как влажности, так и температуры.

 

Рекомендуемые продукты:

WISA-Birch Special

WISA-Birch Premium

WISA-Spruce Special

 

Мягкая мебель

Легкий вес, толщина и плоскостность материала важны для мебельных мастеров.

 

Облицовка и ламинирование 

Легкая панель с ровной и гладкой плоской поверхностью является идеальной основой для облицовки и ламинирования продуктов. Наша продукция изготавливается в соответствии со строгими допусками по толщине, что гарантирует соответствие вашего заказа вашим требованиям.

Мебель из фанеры

Наша продукция из березовой фанеры с широким выбором вариантов поверхности, толщины и размеров, а также отличными внешними и прочностными характеристиками идеально подходит для производства мебели. Они также соответствуют требованиям по эмиссии формальдегида E1 (EN 13986).

Наши рекомендации:

WISA-Ель

WISA-Береза ​​

UPM Grada

Наши рекомендации:

9WISA-Береза0003

Наши рекомендации:

WISA-Birch

WISA-Birch Special 

WISA-Birch Premium

Фанера и шпон WISA широко используются в паркетной промышленности. Еловый шпон обеспечивает баланс и поддержку трехслойной паркетной конструкции, делая ее плоской и простой в укладке. Для двухслойного паркета используется березовая фанера из-за ее долговечности и прочности, а еловая фанера является более легким вариантом для паркетной конструкции. Ровная поверхность и жесткие допуски по размерам фанеры создают прочную основу для склеивания при нанесении верхнего слоя твердой древесины.

Three-layer parquets

Recommended products

WISA-Parquet Veneer

WISA-Parquet Birch

Two-layer parquets

Recommended products

WISA-Parquet Veneer

WISA-Parquet Spruce

Краткое руководство по выбору продукта

Здоровый строительный материал

Уровень эмиссии формальдегида в наших продуктах отмечен сверхнизким, а в строительных материалах это означает здоровый образ жизни. Качество воздуха в помещении, атмосфера и устранение возможных проблем со здоровьем, связанных со зданием, приобретают все большее значение. Древесина в интерьере стабилизирует колебания как влажности, так и температуры.

Сертификаты

 

Экологичный выбор

Древесина — непревзойденный материал, когда дело касается экологичности строительства. Как и любой продукт, обработанный или построенный из дерева, деревянные здания накапливают углерод и тем самым помогают защитить климат. Древесина также является единственным строительным материалом, который восстанавливается в природе. Важно, чтобы древесина была надлежащим образом сертифицирована и поступала из ответственно и устойчиво управляемых лесов.

Прочный и функциональный

Все наши изделия из фанеры WISA имеют необходимые сертификаты прочности, долговечности и экологичности. Поэтому панели идеально подходят для проектов, требующих выдающихся экологических характеристик и неизменно высокого качества. Надежный и прочный строительный материал, фанера WISA — ваш надежный партнер в строительстве будущего!

Справочные случаи

Надежный партнер

Architects создает красивую и прочную мебель из фанеры WISA

Подробнее

WISA Spruce – это все, что нужно для ремонта 500 домов в Дании

Подробнее

Универсальная фанера WISA для всех видов домостроения

Подробнее

Future Africa Innovation Campus, часть II

Подробнее

Система

U-Build — отличный способ продемонстрировать инновационное использование прочной и устойчивой фанеры WISA

Подробнее

WISA-Birch и WISA-Spruce — незаменимые продукты архитекторов для инновационной строительной системы

Подробнее

Посмотреть Потрогать Построить

Подробнее

Инновационный кампус Future Africa в Претории

Подробнее

WISA-Twin хорошо зарекомендовал себя в павильоне

Подробнее

Европейский дизайнерский дом доверяет экологичной фанере

Подробнее

Дерево добавляет теплоты интерьеру

Подробнее

Брошюры и информационные бюллетени

Обзор

Документы DoP с маркировкой CE

Обзор

Сертификаты и этикетки

Обзор

Где купить

Обзор

Стоимость обшивки окна фанерой

Стоимость обшивки окна фанерой

Фото: Phillip Spears / Photodisk / Getty Images

Основные моменты

• Заколотить окно фанерой стоит в среднем 250 долларов.

• Вы можете заплатить всего 50 долларов или 500 долларов за большую работу.

• Временное ограждение вашего дома на случай урагана стоит совсем недорого.

• Навсегда заколотить пустующий дом, чтобы предотвратить проникновение, дороже.

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Обшивка окна фанерой стоит в среднем 250 долларов США , при типичном диапазоне от 100 до 400 долларов США за окно . Пытаетесь ли вы предотвратить проникновение злоумышленников в заброшенный дом или готовитесь к сильному тропическому шторму, заколотить окна фанерой — хороший способ защитить свой дом.

Средняя стоимость по стране	Minimum Cost	Maximum Cost
$250	$50	$500

Boarding Up a Window With Plywood Cost Breakdown

Photo: Kurgu128 / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Size 

Стоимость от 1 до 3 долларов за квадратный фут для фанеры, чтобы заколотить окно, хотя, как правило, вам нужно будет покупать фанеру в предварительно разрезанном листе для вашего окна, поэтому квадратные метры могут на самом деле не иметь значения.

Например, вы можете заплатить 65 долларов за фанерный лист размером 4 на 8 футов, даже если размер вашего окна всего 2 на 3 фута. Вы можете разрезать панель пополам и использовать ее для двух окон, если она достаточно велика.

Материалы

Стоимость материалов составит около от 50 до 100 долларов США лист фанеры для покрытия окна. Плита OSB стоит от от 32 до 77 долларов за лист размером 4 на 8 футов. Вы можете получить менее дорогую фанеру, но если вы забиваете окно, чтобы защитить свой дом, вам нужна толстая высококачественная фанера толщиной не менее 5/8–3/4 ​​дюйма. В результате вы должны рассчитывать на более высокую цену за фанеру, которая будет соответствовать вашим потребностям.

Вы также можете заплатить на несколько долларов больше за такие предметы, как молоток, гвозди, крепежные детали и тому подобное, если у вас еще нет этих принадлежностей. Некоторые люди также устанавливают оконную пленку для защиты от ураганов , но они не обеспечивают такой защиты, как фанера.

Стоимость самостоятельной установки по сравнению с привлечением подрядчика 

Имейте в виду, что у мастера есть опыт, чтобы правильно выполнить работу, и он может дать некоторые другие рекомендации по обеспечению безопасности окна. Свяжитесь с разнорабочий в вашем районе для цитаты, прежде чем принять решение.

Стоимость самостоятельной обшивки окна фанерой

Вы можете потратить всего 50 долларов за окно , если будете выполнять эту работу самостоятельно, при условии, что у вас есть дополнительные материалы, необходимые для выполнения этой работы. Если нет, вы можете заплатить до 100 долларов за окно .

Рабочая сила

Если вы не хотите выполнять работу самостоятельно, вы можете нанять разнорабочего, который сделает это за вас примерно за от 50 до 100 долларов в час . Сколько вы на самом деле в конечном итоге платите за работу, зависит от того, хотите ли вы просто быстро заколотить окно, чтобы защитить его от урагана, или если это более постоянная установка, которая потребует больше работы.

Если это первое, вы можете заплатить только около 50 долларов за окно , так как все, что они будут делать, это устанавливать фанеру на окно. Если это последнее, вы можете заплатить 250 долларов или больше . Это потому, что мастеру придется делать дополнительные вещи, такие как установка изоляции, пароизоляция, грунтовка, гипсокартон и даже покраска.

Часто задаваемые вопросы

Когда нужно заколотить окна?

Вам следует заколотить окна, когда вам нужно защитить свой дом от злоумышленников или от сильного тропического шторма. В первом случае это скорее постоянное решение, чем временная установка во втором случае.

Фанера какого типа используется для защиты от ураганов?

Используйте фанеру толщиной 5/8 дюйма или 3/4 дюйма, чтобы защитить свой дом от урагана. Если фанера тоньше, она может не защитить ваш дом от разлетающихся обломков.

При какой категории урагана заколотить окна?

При устойчивом ветре со скоростью не менее 74 миль в час даже ураганы категории 1 могут разбрасывать снаряды с разрушительной скоростью, поэтому вам следует начинать забиваться, как только шторм перерастет в ураган.

Как еще я могу защитить свой дом от ураганов?

Вы можете действовать заранее, чтобы защитить свой дом, например, установив ударопрочные окна на время сезона ураганов. Также можно установить штормовые окна.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Recommended Articles

• Remodeling Tools Every DIYer Should Be Familiar With

  By Paige Bennett • December 21, 2021

• 7 Tasks You Could DIY, But Hiring Help is Worth It

  October 19, 2016

• Приносят ли мастера на работу свои инструменты и материалы?

  Стейси Сэр Коэн • 12 ноября 2021 г.

Корпус Raspberry Pi из фанеры с лазерной резкой

Поиск

Подробнее

15 сентября 2021 г.

819

Недавно я делал обзор Ortur Laser Master 2 Pro, но вместо того, чтобы просто гравировать и резать несколько пробных образцов, я подумал, что могу использовать лазер, чтобы что-то сделать. полезный. Я решил сделать чехол для Raspberry Pi из фанеры, который основан на моем настольном корпусе Raspberry Pi для 3D-печати.

Вот мое видео распаковки и настройки лазера вместе со сборкой корпуса. Читайте полные письменные инструкции.

Что нужно для изготовления собственного фанерного корпуса Raspberry Pi

• Комплект фанерного корпуса Raspberry Pi — купить здесь
• Фанера толщиной 3 мм — купить здесь
• Raspberry Pi 4B — купить здесь
• Низкопрофильная ледяная башня — купить здесь
• Диск NVME емкостью 1 ТБ — купить здесь
• Адаптер USB C для диска NVME — купить здесь
• Адаптер для корпуса Argon — купить здесь

Как собрать корпус

Я начал с составления блокирующегося корпуса, похожего на мой другой настольный компьютер. дела в Inkscape. Этот предназначен для размещения моего Raspberry Pi с адаптером порта корпуса Argon, чтобы направить порты на заднюю часть корпуса и удерживать два 40-мм вентилятора спереди.

Посмотрите мое видео о том, как создавать свои собственные корпуса Pi в Inkscape.

Если у вас есть собственный лазерный резак, вы можете загрузить файлы, чтобы вырезать свой собственный корпус, или вы можете купить готовый набор, который включает в себя фанерные боковины и винты, а также акриловую панель.

Я загрузил файлы в LaserGRBL и попытался вырезать их с рекомендуемыми настройками для фанеры 3 мм.

Чтобы сделать резку на Laser Master 2 Pro, пришлось немного поэкспериментировать. Мне пришлось поиграть со скоростями и количеством проходов, пока я не нашел что-то, что хорошо работало с моей 3-мм фанерой. В конце концов, я обнаружил, что два прохода со скоростью 250 мм/мин работают лучше всего.

После того, как детали были вырезаны, нам нужно склеить их столярным клеем ПВА. Вы также можете использовать эпоксидный клей, но клей для дерева работает лучше всего и оставляет лучший результат.

Я постарался сделать конструкцию максимально простой в сборке, поэтому верх и низ взаимозаменяемы и эти два вместе с передней панелью также можно установить любой стороной внутрь или наружу.

Для начала положите большую сторону с 5 отверстиями на ровную поверхность. Приклейте четыре боковые панели на место, как показано ниже, не забыв приклеить края к большой секции, а также к соседним секциям.

Когда все четыре стороны будут на месте, приклейте вторую большую секцию поверх четырех сторон.

Если у вас есть под рукой большие зажимы, зажмите стороны, чтобы они оставались на месте, пока клей сохнет. Не зажимайте их слишком сильно, иначе древесина погнется/деформируется и может таким образом высохнуть.

Когда клей высохнет, приклейте две маленькие детали, чтобы закрыть зазоры вдоль верхнего и нижнего передних краев.

Дайте последнему кусочку клея высохнуть, и тогда мы сможем приступить к установке компонентов. Я использую 2 ГБ Raspberry Pi 4B с низкопрофильной ледяной башней для охлаждения.

Если вы хотите защитить фанеру и не оставлять ее голой, самое время нанести на нее слой прозрачного лака или лака. Вы также можете покрасить или окрасить его в цвет по вашему выбору, если вы предпочитаете это внешнему виду голого дерева.

Я также добавил диск M.2 NVME емкостью 1 ТБ с USB-адаптером, два 40-мм вентилятора на передней панели для подачи воздуха в корпус и адаптер от корпуса Argon для перемещения портов на заднюю часть корпуса. Если у вас нет адаптера корпуса Argon, попробуйте поискать на eBay кого-нибудь, кто продает запасной, или используйте адаптер 9.0-градусный кабель micro HDMI для вашего дисплея.

Начните с того, что вставьте пять стоек в корпус и зафиксируйте их с помощью гайки на задней стороне каждой. Стойки и гайки входят в комплект Ice Tower.

Затем нам нужно добавить наш USB-кабель питания, пока вырезы портов все еще открыты. Я обрезал одну сторону кабеля USB C, чтобы он подходил к Pi вместе с адаптером Argon, поскольку адаптер подходит очень близко к порту USB C. Протолкните его через вырез порта HDMI перед установкой Pi.

Мы можем вставить аргоновый адаптер в порты на Pi, а затем расположить Pi на стойках. Затем Pi удерживается на месте вторым латунным упором на каждом. Аккуратно затяните их с помощью острогубцев.

Если вы не забыли установить SD-карту (если вы еще не настроили Pi для загрузки с SSD), SD-карту можно вставить через отверстие вентилятора. После этого нам не нужно будет извлекать или заменять SD-карту, так как мы будем загружаться с SSD после его настройки.

Затем я установил ледяную башню и закрепил ее с помощью 4 прилагаемых винтов. Пятый винт удерживает аргоновый адаптер на месте с помощью пятой опоры. Это не критично, но обеспечивает некоторую дополнительную поддержку при подключении и отключении кабелей HDMI.

Затем мы можем подключить кабель питания USB.

После этого мы можем установить вентиляторы. Я вставил гайки M3 в каждый из карманов вентиляторов, чтобы вкрутить их. Это проще всего сделать, поместив гайку на твердую поверхность, а затем надавив на гайку карманом вентилятора. Гайки устанавливаются на деревянной стороне вентилятора, поэтому винты не проходят через вентилятор полностью, и каждый вентилятор поддерживается запрессовкой четырех гаек.

При установке вентиляторов обратите внимание на то, с какой стороны находится кабель. Убедитесь, что у вас достаточно длины, чтобы добраться до контактов GPIO вашего Pi. Затем вентиляторы крепятся восемью винтами M3x8 мм.

Затем мы можем подключить вентиляторы к контактам питания на Pi. Я использовал контакты 5 В для двух передних вентиляторов и контакт 3,3 В для вентилятора Ice Tower.

Источник: RaspberryPi.org

Далее мы установим диск NVME в USB-адаптер, а затем в наш корпус. Ваш USB-адаптер может отличаться, это тот, который я нашел на eBay, но, как правило, они имеют одинаковый размер.

Я использовал полоску толстого двустороннего скотча, чтобы закрепить его на нижней стороне.

Теперь можно установить прозрачную боковую панель. Стоит отметить, что мне пришлось вырезать это на моем лазерном резаке CO2, поскольку диодные лазеры не могут резать прозрачный акрил. Акрил также можно просто разрезать вручную с помощью мелкозубчатой ​​пилы или электролобзика.