Крепление пилки в лобзиковом станке: Модернизация (доработка) лобзикового станка Jet | Поделкин

Содержание

Как заменить пилку в лобзике?

Лобзик – инструмент, знакомый многим мужчинам с детства, со школьных уроков труда. Его электрический вариант в настоящее время – один из популярнейших ручных инструментов, значительно облегчивших труд домашних мастеров. В отличие от ручной пилы, этот электрический прибор нуждается в более пристальном внимании, особенно наиболее важный его элемент – подвижный узел со съемной пилкой.

Каким может быть пилкодержатель?

К подвижному штоку лобзика пилка присоединяется посредством пилкодержателя – одной из самых уязвимых деталей агрегата.

Именно держатель для лезвия испытывает наибольшие нагрузки в процессе работы прибора, особенно страдает это приспособление при использовании полотна с затупившимися зубьями, что иногда допускают неопытные мастера.

Материал для этой детали предполагается самый качественный, однако далеко не все производители думают так же. Часто именно пилкодержатель первым требует ремонта или замены. Современные производители электроинструментов постоянно работают над улучшением этого узла.

Это привело к большому разнообразию применяемых для электролобзиков пилкодержателей.

Наиболее ранняя конструкция – зажим-колодка на болтах. Хотя многие фирмы давно ушли от такого варианта, модели, где использовано это архаичное крепление еще встречаются. Болтов на такой колодке два. Один зажимает полотно, а второй позволяет отрегулировать его положение.

При монтаже или демонтаже пильного полотна откручивать или закручивать нужно оба болта. Головки их изготовлены под плоскую отвертку или под шестигранный ключ. Для таких колодок часто не имеет значения форма и толщина хвостовика пилки. Есть модели и с одним болтом. Регулировать такой фиксатор не нужно, пилка просто зажимается путем заворачивания болта.

Быстрозажимное крепление установлено на большинстве современных моделей электролобзиков. Нажатие специальной клавиши отпускает прижим, и полотно легко выходит из крепления. Та же манипуляция позволит легко вставить пилку в прорезь. Такое устройство не нужно регулировать, оно лишено болтов. Этот тип креплений делится на два подтипа, по положению механизма подвижной клавиши: боковой и фронтальный.

Радиальный зажим – разновидность быстрозажимного крепления. В агрегаты, снабженные таким узлом, вставить пилку еще проще. Устройство нужно повернуть на 90 градусов, вставить пилку в прорезь и отпустить, под действием пружины прижим вернется в начальное положение и автоматически зафиксирует хвостовик полотна. Все быстрозажимные крепления имеют строгое ограничение по толщине полотна и форме его хвостовика.

Некоторые умельцы предпочитают сделать этот узел своими руками, пытаясь, таким образом, увеличить время его работы. Действительно, купить деталь того же качества удается не всегда. Изготовить пилкодержатель-колодку можно из стального бруска с длиной грани не более 2 см. Для работы нужны следующие инструменты: дрель, ножовка по металлу, болгарка, тиски, точная рулетка, штангенциркуль.

Используя старую деталь, нужно постараться ее скопировать, изготовив из бруска самодельную. Если навыка в такой работе нет, лучше не тратить время, а старый пилкодержатель и заготовку показать опытному мастеру. Если все же решили делать самостоятельно, наберитесь терпения и на всякий случай приготовьте еще пару заготовок.

При замене пилки в электролобзике следует обращать внимание на состояние узла крепления – наиболее уязвимой детали всего инструмента. Со временем могут появиться люфты, биение полотна, смещение пропила с разметки.

Все эти признаки свидетельствуют о назревающей проблеме с креплением и лучше выяснить их причину на раннем этапе.

Как вставить пилку в электролобзик?

Электрический лобзик – инструмент не такой уж и старый, ему около 30 лет. Мало изменившись конструктивно, он довольно далеко ушел от прототипа в плане удобства работы и мощности. Наибольшим модернизациям подверглось удерживающее полотно крепление.

Колодочное крапление – узел достаточно простой и вставить в него пилку обычно не составляет труда, тем более что форма ее хвостовика и толщина для такого крепления абсолютно не имеют значения.

  • Чтобы поставить пилку в колодку, нужно слегка ослабить против часовой стрелки оба монтажных болта. Полотно вставляется зубцами вперед, затем поочередно, равномерно затягиваются болты. Нужно следить, чтобы не было перекоса полотна. Затягивать нужно достаточно сильно.
  • Если на пилкодержателе один винт, то поменять пилки также будет несложно, подтягивать нужно всего один болт. Чтобы правильно установить полотно, нужно время от времени проверять его положение, слегка корректируя рукой. Затягивать до отказа не рекомендуется, это создает излишнюю вибрацию и может сказаться на качестве распила.
  • В быстрозажимных устройствах заменить пилку еще проще: отжав и удерживая клавишу, вставить хвостовик соответствующей пилки, отпустить клавишу. Если будет слышен щелчок, то хвостовик зафиксировался пилкодержателем.
  • Радиальное крепление не менее просто в обращении. Если электролобзик имеет такой вариант фиксации, то при установке пильного полотна очень важно не перепутать форму хвостовика. В настоящее время промышленность выпускает пилки с двумя типами хвостовиков: Т-образный и U-образный. Первый вариант пилок в настоящее время наиболее распространен. U-образный хвостовик имеет дополнительное отверстие для фиксации полотна.

Полотна для электролобзика делятся на несколько основных типов, который можно определить по форме и размеру зубцов, а также при помощи маркировки. Различные пилки позволяют успешно справляться с резкой древесины (доски), фанеры, ДСП, пластика, металла, кафельной плитки, гипсокартона, стекла.

  • Деревянные заготовки пилят с помощью длинной пилки с величиной зубьев от 3 до 5 мм, с заметным разводом. На таких пилках бывает маркировка HCS, а также дополнительная – T101D, указывающая на большой размер зубцов.
  • Металл можно пилить более короткой пилкой с зубцами 1-1.5 мм и волнообразной разводкой, в выборе пилки также поможет маркировка HSS и индекс T118A.
  • Для ламината разработаны полотна с обратным наклоном.

В маркировке такой пилки будет индекс T101BR, последняя буква указывает на обратное положение зубьев.

  • Пластик пилят полотнами со средней величиной зубцов (до 3 мм), имеющих небольшую разводку.
  • Специальные полотна для керамики вообще не имеют зубьев, на них нанесено карбидное напыление.
  • Есть универсальные пилки, режущие основные материалы, но, конечно, такие изделия подойдут не для всякой работы.
  • Модели для фигурного реза имеют небольшую ширину и индекс T119BO.

При эксплуатации пильного полотна нельзя забывать, что это расходный материал и тратить время на то, чтобы наточить затупившиеся зубцы не имеет никакого смысла. Пришедшую в негодность пилку необходимо заменить.

Как вставлять в ручной лобзик?

Ручной лобзик – инструмент, давно освоенный столярами, его конструкция отточена годами эксплуатации и стала максимально простой. Проблем с его использованием и, соответственно, заменой пилок значительно меньше, нежели с электрическим тезкой. Пильное полотно для этого инструмента, так же как и для электролобзика, является расходным материалом.

Его не ремонтируют и не затачивают.

Наиболее проблемное место – это, конечно, крепление пилки. Она должна быть установлена без перекоса. При закреплении полотна должно быть обеспечено плотное сцепление с зажимной планкой. Зубья пильного полотна при установке должны быть направлены к ручке инструмента. Замена или установка полотна в ручном лобзике требуется довольно часто.

  • Для того чтобы установить пилку в держатели лобзика, необходимо закрепить край пилки на одном из концов рукоятки. Затем, слегка сжав края рукоятки (иногда приходится налегать на них весом своего тела), вставить второй край пилки.
  • Пилка вставляется одной рукой, другой одновременно нужно завинчивать барашек. Для более прочного соединения, если не хватает мускульной силы, приходится применять плоскогубцы, в этом случае главное – не сорвать резьбу.
  • Менять пилку нужно в обратном порядке. Если полотно сломалось, зажимать края рукоятки, конечно, не нужно. Ослабив барашковые крепления, надо поочередно вытащить обломки полотна.

Иногда после долгой эксплуатации приходится заменять крепление. Снять этот узел с лобзика несложно – отворачивается все тот же барашек.

Бывают ручные лобзики не с плоской, а с трубчатой рукояткой. Достать пилку из такого инструмента ненамного сложнее. Для таких лобзиков придумано простое приспособление. В поверхности верстака или выпиловочного столика просверливаются два отверстия.

Края рукоятки вставляются в них, и пилка затягивается прижимными планками.

Установка в лобзиковый станок

Стационарные лобзики (лобзиковые станки) – результат естественного развития электрических ручных инструментов. При работе с таким агрегатом обе руки мастера могут осуществлять манипуляции с материалом, что значительно повышает производительность и облегчает работу с габаритными заготовками.

Для таких электроприборов используются специальные полотна, хотя умельцы иногда приспосабливают полотна ручного лобзика. Штифтовые пилки имеют специальный штифт на конце, что делает более надежным крепление. Бесштифтовые, соответственно, специального устройства не имеют и остаются плоскими. Полотна могут быть с разводом зубьев и без него.

Установить пилку в станок на самом деле совсем несложно.

  • Пильное полотно фиксируется в специальных пазах, сначала в нижнем, а затем – в верхнем. Зубья полотна направляются вниз и в сторону пильщика. Затягивать полотно нужно рычагом, натянутая пилка должна звенеть от удара.
  • Бесштифтовые пилки нужно затягивать особенно тщательно, они имеют склонность к выскакиванию из зажимающего устройства, однако, остаются популярными, благодаря широким возможностям использования для выпиливания сложных по форме изделий.

Возможные проблемы

Электролобзик – достаточно надежный электрический прибор, все его узлы при нормальной эксплуатации могут довольно долго работать без каких бы то ни было перебоев или помех. Но держатель пилок даже при самом осторожном обращении обречен на поломки и в конечном итоге замену, не говоря уже о пилках, замена которых – естественное и необходимое мероприятие.

  • Одной из проблем остается определение степени затягивания креплений полотен. Его нельзя перетягивать – это может стать причиной поломки полотна, но и недотянуть тоже нельзя, в таком случае полотно болтается, и произвести точный пропил с его помощью невозможно, может оно и вылететь во время работы из пилкодержателя.
  • Со временем, при интенсивной работе болты крепления пилки приходится заменять, стираются грани и их становится трудно заворачивать, реже встречается срыв резьбы болта или в самой колодке, в последнем случае устройство придется заменить.
  • Невнимание к состоянию пилки может стать причиной перегрева двигателя или выхода из строя штока лобзика. Полотна с тупыми зубьями лучше выбрасывать сразу, а не откладывать «на черный день», качественная работа инструмента с ними невозможна.
  • Если пилка окажется погнутой, надеяться на качественную работу также не стоит, пропил будет уводить в сторону.

Пытаться выпрямить пилку бесполезно, лучше заменить ее на новую.

  • Работа с тупой или погнутой пилкой может вызвать обугливание древесины, это также один из признаков перегрузки прибора.
  • В лобзиках устанавливается направляющий ролик, если его вовремя не смазать, это может привести к заеданию узла и, как следствие, перегрузке двигателя электролобзика. В особо запущенных случаях ролик приходится заменять.

Чтобы лобзик работал исправно и долго выполнял свои функции, надо соблюдать несколько несложных правил:

  • следить за положением электрического шнура;
  • следить за чистотой воздухозаборных отверстий, подающих воздух для охлаждения электродвигателя;
  • периодически охлаждать агрегат, например, погоняв его некоторое время вхолостую;
  • не производить пиление с излишним усилием, это может стать причиной зажима пилки, выхода из строя штока или зажимного устройства.

О том, как вставить пилку в лобзик, смотрите в следующем видео.

Настольный лобзиковый станок своими руками. Варианты изготовления настольного лобзикового станка Самоделки из эл швейных машинок своими руками

Самостоятельно переделываем старую швейную машинку в электролобзик.

В сети много роликов об использовании старых швейных машинок в новом качестве. Для этого в корпусе оставляем только кривошип, вертикальный стержень для крепления иглы, маховик с желобом для ременной передачи. Для вращения маховика используется электропривод для ручных щвейных машин. (Лирическое отступление не по теме: привод был приобретен мною лет 30 назад для изготовления электропрялки по чертежам из журнала «Юный техник». На прялке была спрядена шерсть от белой овцы и связан зимний свитер. Сама прялка благополучно заиграна кем то из знакомых, т.е. пропала). Ножная педаль для регулирования оборотов и электромотор на снимке ниже.

Обзор сетевых роликов рекомендует использование листовых пружин с точкой приложения силы по центру длинной пружины или блока из спиральных пружин с точной фиксацией нижнего края пилки. Длинная листовая пружина значительно увеличивает общие габариты устройства. Блок спиральных пружин сложен для изготовления в домашних условиях. Выбрана схема — короткая пружина закрепленная на одном конце.

Кусок от старого металлического метра прекрасно подошел для этого. Жесткость пружины можно регулировать набором количества (стопкой) пружин и перестановкой фиксатора вдоль пружины. Использование короткой пружины усложняет узел крепления пилки, т. к. свободный конец пружины описывает кривую линию, соответственно и нижний конец пилки тоже будет двигаться не строго вертикально.

Имеющееся круглое отверстие в пружине расточено надфилем под прямоугольное отверстие по размеру крепежного узла пилки. Получился качающийся по длинной оси пружины узел. Фиксация узла снизу отрезком стержня. Крепление пилки винтом. При смене пилки узел не выпадает т.к. сверху не позволяет винт зажима пилки а снизу ось вращения на небольшой угол.

Изготовление узла крепления верхнего конца пилки не представляет трудности и понятно из фото.

Следующая особенность использования швейных машинок для изготовления лобзика-малый ход рабочего штока — примерно 25 мм. Для справки: рабочая часть покупных пилок примерно 85 мм при общей длине пилок 120 мм. Устранить этот недостаток можно. Для этого корпус машинки устанавливается через прокладку (у меня толщина 45 мм-три пластины мебельного ДСП,) Под рабочим штоком располагается три прокладки по 15 мм. По мере износа рабочей части пилки снимается одна прокладка и так далее.

При использовании пилок (насечкой пильных зубцов на рояльной проволоке диаметром 1 мм на длине около 30 мм) снимать прокладки не требуется. Так как машинка довольно старая и изношенная т.е. грохочет и для устранения шума на стойках основания закреплены резиновые амортизаторы. Первые работы -материал фанера 3мм хорошего качества.

Распил небольших частей древесины выполняют лобзиком. Устройство имеет небольшие размеры и обычно имеет электропривод. Заводские модели отличаются по своим характеристикам и по стоимости. При небольших объёмах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого нужно несколько заводских деталей.

Лобзик в заводском исполнении – это надёжное устройство, работу которого гарантирует производитель. Ручные модели отличаются низкой стоимостью. Стационарные же устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке древесины. Набор компонентов в устройстве в большей степени одинаковый для всех.

Конструкция состоит из следующих деталей:

Деталь для обработки ложат на рабочий стол. От его размеров зависит величина обрабатываемой детали. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью – улучшается видимость. Наличие градуировки облегчает разметку материала.

Средние характеристики заводских станков:

Модели специализированного назначения могут иметь радикально иные характеристики. Существуют спецификации небольших размеров, для обработки маленьких деталей. Равно как и модели больших размеров тоже выпускает промышленность для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.

В среднем классе наблюдается высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики тоже заточены под типовые задачи столяра. Отталкиваясь от них нужно делать чертежи лобзикового станка своими руками. Сложные компоненты для него приобретают в магазине.

Специалисты классифицируют лобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможности обработки деревянных изделий.

Классификацию ведут в зависимости от конструкции лобзиков.

Виды устройств:

  • С нижним суппортом.
  • Двухсуппортные.
  • На подвеске.
  • С градусной шкалой и упором.
  • Универсальные.

Модели с нижним суппортом получили максимальное распространение. Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины – нижнюю и верхнюю. Модель пилки и очистки от стружки размещён на верхней части станины.

Нижняя станина содержит контроллер, электродвигатель, главную передачу, кнопку включения и отключения. Такой станок позволяет работать с любым материалам и любого размера.

Наличие двух суппортов в лобзике выгодно тем, что верхняя половина станины имеет дополнительную рейку. Такой лобзик идеально подходит для распила маленьких деталей. Толщина обрабатываемых деталей на обеих моделях не должна превышать 8 см. Рабочий стол таких станков, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.

Устройства на подвеске не имеют зафиксированной станины, но отличаются своей подвижностью. Обрабатываемый материал устанавливается неподвижно, а мастер передвигает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, то толщина материала не ограничена. Инструмент передвигают вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.

Наличие шкалы градусов и упоров подходит тем мастерам, которые делают обработку согласно чертежам. Разметка позволяет не допускать погрешность при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяет делать несколько операций. Такой станок позволяет выполнять сверление, резку, полировку и шлифовку. Стоимость таких аппаратов будет значительно выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные экземпляры.

Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая – за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство – это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.

Порядок сборки:

  1. Изготавливают опорный столик. В качестве материала берут лист металла и делают в нём отверстие. Форма – продолговатая, в 3−4 раза шире полотна пилы. Отверстия для крепежей делают рядом.
  2. Внизу опорного столика закрепляют заводское устройство. Отверстия для крепежей делают рядом с отверстием для распиловочного полотна. В качестве крепежа используют винты с потайной головкой. Это нужно для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость столика. В ином случае обрабатываемые изделия будут цепляться за шляпки винов, что вызовет неудобства в работе.
  3. Конструкцию закрепляют на деревянном столике.

Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно – в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке – так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить путём установки направляющих реек на самодельный опорный столик. Дополнительно на столик наносят разметку, которая облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.

Лобзик ручного типа в качестве основного устройства для станка имеет недостатки. Главная проблема заключается в пилке – он слишком широкая в ручных моделях. Из-за этого тонкую работу по дереву ею сложно выполнить – кривизна линий ограничена.

Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, которые облегчают работу с деревом. Направление модернизации – возможность замены пилки на тонкую.

Варианты по улучшению конструкции:

  1. Сооружают коромысло. Конструкция будет натягиваться пружинами, с одной стороны. Вторая сторона коромысла закрепляется на пилке.
  2. Закрепляют пилку между двух валиков. Они служат направляющими тонкой пилки.
  3. Используют стационарное заводское устройство в качестве привода системы из двух коромысел. Между последними натягивают пилку. Движение передаётся от заводского устройства на нижнее коромысло пилки.

Конструкцию при покупке или самостоятельном изготовлении предстоит выбрать исходя из личных предпочтений и желания ковыряться в технике. Использование направляющих валиков менее популярный вариант – надёжность его хромает.

Распространена модернизация путём установки коромысел. Лучше, чтобы при этом заводское устройство служило только приводом для пилки лобзика. Для этого нужно отключить маятниковый ход в инструменте.

Наследника имущества бабушек и дедушек часто достаётся старая швейная машинка. Своё предназначение по пошиву одежды она уже отслужила, поскольку сейчас выпускают более точное оборудование. За неимением в хозяйстве лобзика можно не тратиться средства на его покупку. Его делают своими руками из швейной машинки.

Порядок действий:

Теперь лобзик для фигурного выпиливания по фанере готов. С ручным приводом будет работать сложнее, поскольку ноги будут уставать. Дополнительным минусом послужат вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод машинки, переделанной в лобзик, частично решает проблемы вибраций.

Дорогой лобзиковый станок можно заменить конструкцией собственного изготовления. Она не будет уступать ничем по своим качествам и функционалу, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно качественно выполнить механизмы из фанеры, которые служат опорным столиком. Желательно, чтобы столик имел возможность поворачиваться. Для варианта со швейной машинкой это сделать будет невозможно. При желании на столик наносят разметку, чтобы было легче отмерять детали в процессе работы.

Настольный лобзиковый станок предназначен для выпиливания различных деталей, имеющих сложную конфигурацию, из листовых материалов. Данный инструмент способен работать с МДФ, ДСП, ДВП и многими другими. Также лобзики могут производить выпиливание внутренних контуров деталей, если предварительно проделать небольшое отверстие. Данный инструмент отличается широким спектром применения, поскольку он способен обеспечит высокую производительность труда, чего не добиться обычной ножовкой.

Конструктивные особенности

Схемы устройства всех лобзиковых станков обычно одинаковые. Рассмотрев внимательно чертежи, где изображен данный инструмент, можно увидеть следующие его конструктивные узлы:

  • станина, которую также часто называют корпусом. Она предназначена для размещения всех конструктивных элементов агрегата;
  • приводной механизм;
  • кривошипно-шатунный механизм. Он необходим для преобразования вращательной энергии вала двигателя в движения пилки, используемой во время работы;
  • сдвоенное коромысло. Оснащено крепежными деталями для пилки и натяжным устройством;
  • рабочий стол. В некоторых современных моделях он имеет механизм поворота, который осуществляет передвижение на заданный угол.

Как сделать станок из электролобзика?

Для изготовления лобзикового станка из ручного электролобзика нужно следовать такой инструкции:

  1. Вначале необходимо сделать стол, где будет в дальнейшем установлен самодельный лобзиковый станок. Для этого используют любой прочный листовой материал – толстую фанеру, металл и другие.
  2. В столе проделывают сквозные отверстия, предназначенные для режущего полотна и различных крепежных деталей.
  3. Полученный лобзиковый стол устанавливают и надежно закрепляют на пригодном деревянном столе.
  4. Полученный стол оснащается направляющими рейками.
  5. Внизу закрепляют ручной лобзик, что позволяет заменить приводной механизм станка и многие другие его конструктивные элементы.

Изготовить такой лобзиковый станок своими руками под силу каждому. Его преимущество заключается в том, что в любой момент данный агрегат можно быстро разобрать и использовать только ручной инструмент.

Самодельный лобзиковый стол-станок из ручного электролобзика

Как изготовить более профессиональный инструмент?

Самодельный лобзиковый станок может иметь все качества, которые присутствуют в профессиональном оборудовании. Для его изготовления нужно придерживаться такой инструкции:

  1. Станину изготовляют из любого прочного материала – фанеры 12 мм, пластика, текстолита и других. Она должна состоять из основания, корпуса для размещения всех конструкционных узлов и рабочего стола.
  2. С другой стороны размещают качалку с эксцентриком. Их нужно соединить между собой, используя металлические пластинки с подшипниками втулочного типа. Получившуюся конструкцию устанавливают при помощи винтов.
  3. Промежуточный вал формируется из нескольких подшипников.
  4. Металлический шкив очень плотно надевается на вал и закрепляется винтовое соединение.
  5. Для изменения характеристик движения качалки на эксцентриковом фланце делают 4 отверстия круглой формы с резьбой. Они должны размещаться от осевой линии на разном расстоянии. Амплитуда движения качалки регулируется местом установки винтов.
  6. Качалка формируется из деревянных коромысел, которые прикрепляются на шарнирном соединении к стойке.
  7. На задних концах коромысел проделывают небольшие пропилы. Они предназначены для установки винтов напряжения.
  8. Передние концы коромысла предназначены для установки пилки. Она передвигается при помощи специальных металлических шарниров. Перед креплением пилки ее устанавливают в паз, размещенный на рабочем столе.
  9. Стойку качалки делают из цельного куска прочного материала. В верхнем ее конце проделывают паз для установки коромысла, а около нижнего – вырезают небольшое отверстие прямоугольной формы для монтажа второго коромысла.

Как сделать станок из швейной машинки?

Из швейной машинки получается отличный лобзиковый станок, которые снабжен регулятором перемещения пилки. Сделать его нетрудно, если придерживаться такой инструкции:

  1. Из нижней части машинки демонтируют механизм плетения нити. В некоторых моделях он может размещаться в другом месте.
  2. Для демонтажа данного узла необходимо вынуть несколько болтов, после чего снять шплинт и приводной вал.
  3. Откручивается верхняя защитная панель. После этого паз, по которому перемещается швейная игла, необходимо расширить под параметры пилки.
  4. Сам режущий элемент также немного видоизменяется. Его подрезают согласно длине швейной иглы.
  5. Делать переходник для установки режущего элемента необязательно. Вместо этого, можно немного сточить верхние резцы и обработать нижнюю зону полотна.
  6. Пилочку вставляют в иглодержатель и начинают работу.

Все представленные варианты изготовления лобзиковых станков очень удачны. Полученные агрегаты отличаются высокой продуктивностью труда, а смастерить их совсем нетрудно. В зависимости от своих умений, каждый мастер сможет выбрать лучшую модель самодельного оборудования.

Видео: Лобзик из швейной машинки


Идея сделать электролобзик возникла у меня много лет назад, но воплотил ее в жизнь гораздо позже – когда ко мне в руки попала кем-то выброшенная неисправная швейная машинка производства подольского завода.
Из «внутренностей» машинки взял только главный вал и узел «игловодителя», а остальные детали демонтировал Отрезал и переднюю часть платформы, оставив лишь подпятник под стойкой Г-образного корпуса. На наждаке сточил все приливы на нижней поверхности. В подпятнике по углам просверлил отверстия и через них перевернутую машинку прикрепил к столешнице тумбы снизу. Кстати, тумбу тоже использовал от старой ножной швейной машинки Правда, найти такую тумбу, пожалуй, посложнее,чем саму машинку Но ее нетрудно и изготовить из древесностружечной плиты толщиной 20 мм Сверху крышку закрыл стальным листом толщиной 1,5 мм (можно и дюралюминиевым).

На выступающий конец главного вала установил шкив диаметром 80 мм для клиноременной передачи (можно взять и от старой ножной швейной машинки, только его надо расточить под клиновой ремень) Подобный шкив, но диаметром побольше (100 мм) установил на валу электродвигателя Электродвигатель – однофазный (220 В) мощностью 180 Вт и числом оборотов 1350 в минуту вместе со шкивом использован от старой стиральной машины
Электромотор закрепил на нижней платформе тумбы, которую изготовил из достаточно прочной бакелитизованной фанеры толщиной 20 мм, так как в самой тумбе этой платформы-пола не было В платформе предварительно по отверстиям в лапках электродвигателя вырезал продолговатые пазы -для перемещения мотора с целью натяжения приводного ремня Наиболее сложным в изготовлении, требующим некоторого опыта работы с металлом, является пилящий узел Но и прецизионного (особо точного) исполнения он не требует, поэтому его детали, вплоть до пилки, тоже можно сделать самому.

Пилящий узел показан на рисунке. На игловодитель надевается оправка с прорезью, изготовленная из шестигранника, которая фиксируется стопорными винтами В прорезь оправки вставляется пилка, на плечики которой предварительно надевается шайба с щелевидным отверстием и пазом Шайба своим пазом опирается на плечики пилки Затем надевается накидная гайка и аккуратно затягивается Чтобы при работе пилка не ломалась, предусмотрен узел упорного ролика Для этого в крышке пропиливается отверстие размерами 65×13 мм. Над этим отверстием к крышке симметрично крепится винтами с потайной головкой пластина Под ней устанавливается роликодержатель Фиксация его осуществляется винтами с потайной головкой и пластиной с двумя резьбовыми отверстиями Ролик, изготовленный из стали, устанавливается в щель роликодержателя и фиксируется заклепкой-осью диаметром 3 мм. Пластина должна быть установлена заподлицо с поверхностью крышки, поэтому нужно выбрать углубление под пластину стамеской.

Пилка изготавливается из углеродистой стали, если нет покупной Зубья выпиливают маленьким напильником и надфилями такой же формы, как у продольных ножовок Зубья должны иметь развод, но так как они очень мелкие, использовать для этой цели специальный инструмент практически невозможно Поэтому полотно пилки нужно зажать в маленькие тиски, затем бородком и молоточком следует нанести через зуб легкие отгибающие удары Потом пилку переворачивают и таким же образом отгибают остальные зубья После заточки зубья надо закалить.

На таком стационарном лобзике работать удобнее и производительнее, чем ручным электрическим, особенно с небольшими заготовками Да и качество, по-моему, гораздо выше.

Схема и чертежи электролобзика


На видео электролобзик из старой швейной машинки в работе

Ну и еще один вариант создания лобзика

Идея сделать электролобзик возникла у меня много лет назад, но воплотил ее в жизнь гораздо позже – когда ко мне в руки попала кем-то выброшенная неисправная швейная машинка производства подольского завода.

Из «внутренностей» машинки взял только главный вал и узел «игловодителя», а остальные детали демонтировал Отрезал и переднюю часть платформы, оставив лишь подпятник под стойкой Г-образного корпуса. На наждаке сточил все приливы на нижней поверхности. В подпятнике по углам просверлил отверстия и через них перевернутую машинку прикрепил к столешнице тумбы снизу. Кстати, тумбу тоже использовал от старой ножной швейной машинки Правда, найти такую тумбу, пожалуй, посложнее,чем саму машинку Но ее нетрудно и изготовить из древесностружечной плиты толщиной 20 мм Сверху крышку закрыл стальным листом толщиной 1,5 мм (можно и дюралюминиевым).

На выступающий конец главного вала установил шкив диаметром 80 мм для клиноременной передачи (можно взять и от старой ножной швейной машинки, только его надо расточить под клиновой ремень) Подобный шкив, но диаметром побольше (100 мм) установил на валу электродвигателя Электродвигатель – однофазный (220 В) мощностью 180 Вт и числом оборотов 1350 в минуту вместе со шкивом использован от старой стиральной машины

Электромотор закрепил на нижней платформе тумбы, которую изготовил из достаточно прочной бакелитизованной фанеры толщиной 20 мм, так как в самой тумбе этой платформы-пола не было В платформе предварительно по отверстиям в лапках электродвигателя вырезал продолговатые пазы -для перемещения мотора с целью натяжения приводного ремня Наиболее сложным в изготовлении, требующим некоторого опыта работы с металлом, является пилящий узел Но и прецизионного (особо точного) исполнения он не требует, поэтому его детали, вплоть до пилки, тоже можно сделать самому.

Пилящий узел показан на рисунке. На игловодитель надевается оправка с прорезью, изготовленная из шестигранника, которая фиксируется стопорными винтами В прорезь оправки вставляется пилка, на плечики которой предварительно надевается шайба с щелевидным отверстием и пазом Шайба своим пазом опирается на плечики пилки Затем надевается накидная гайка и аккуратно затягивается Чтобы при работе пилка не ломалась, предусмотрен узел упорного ролика Для этого в крышке пропиливается отверстие размерами 65×13 мм. Над этим отверстием к крышке симметрично крепится винтами с потайной головкой пластина Под ней устанавливается роликодержатель Фиксация его осуществляется винтами с потайной головкой и пластиной с двумя резьбовыми отверстиями Ролик, изготовленный из стали, устанавливается в щель роликодержателя и фиксируется заклепкой-осью диаметром 3 мм. Пластина должна быть установлена заподлицо с поверхностью крышки, поэтому нужно выбрать углубление под пластину стамеской.

Пилка изготавливается из углеродистой стали, если нет покупной Зубья выпиливают маленьким напильником и надфилями такой же формы, как у продольных ножовок Зубья должны иметь развод, но так как они очень мелкие, использовать для этой цели специальный инструмент практически невозможно Поэтому полотно пилки нужно зажать в маленькие тиски, затем бородком и молоточком следует нанести через зуб легкие отгибающие удары Потом пилку переворачивают и таким же образом отгибают остальные зубья После заточки зубья надо закалить.

Электролобзик из дрели своими руками. Как своими руками сделать самодельный лобзиковый станок из обычного электрического лобзика

Электролобзик – это инструмент, без которого сейчас многие работы по обработке древесины и материалов, в которых он применяется, выполнить просто невозможно. Обладая компактностью и малой массой, ручной переносной лобзик способен выпиливать из заготовки изделия очень сложной геометрии.

В работе лобзик очень удобный и к тому же он обеспечивает очень точный и тонкий распил . Если вы не хотите тратить денег на покупной лобзик, можете изготовить его своими руками в домашних условиях.

Самое легкое изделие

Сам стол для электролобзика можно смастерить своими руками за короткий промежуток часа. Достоинством изготовленной конструкции будет ее простота. Она легко сможет крепиться на столешнице или верстаке и при необходимости также легко разбираться. Недостатком самодельной конструкции можно считать ее малую площадь.

Самое простое изделие состоит из таких частей:

  1. Фанера.
  2. Крепежные винты.
  3. Струбцины.

Рабочей основой станка может стать ламинированная фанера, в которой необходимо высверлить отверстия для установки крепежа и под саму пилку. Фанера должна быть толщенной не менее 10 миллиметров. При этом в подошве вашего электроинструмента, возможно тоже придется сделать отверстия под крепежные винты.

Самодельную конструкцию можно прикрепить к верстаку с помощью струбцин . Учтите, что головки винтов для крепления должны быть утоплены в поверхности листа, чтобы во время работы они вам не мешали. Подобный станок может легко справиться с обработкой небольших заготовок толщиной до 30 миллиметров. Чертеж данного вида станка можно с легкостью найти в интернете, а далее своими руками собрать его у себя дома.

Другой вариант

Этот вариант состоит из таких частей:

  1. Станина, выполненная из ДСП.
  2. Трубка для пылесоса.
  3. Ламинированная фанера для крышки станка.
  4. Конфирманты.

Есть второй вариант стационарного приспособления для работы с древесным материалом, который собирается из большего количества запчастей, но изготовить его не составит труда. Станина изготавливается из ДСП и состоит из задней стенки и двух боковин. Чтобы было нетрудно добраться до кнопки включения, передняя стенка у станка отсутствует.

В задней стенке необходимо своими руками высверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышка для станка можно изготовить из ламинированной фанеры толщиной 10 миллиметров. Всю конструкцию можно стянуть конфирмантами. Лобзик можно закрепить таким же способом, как описано выше, в первом случае.

На станке, выполненном по этому варианту можно обрабатывать более массивные заготовки, однако,при выполнении работе с толстой заготовкой пила лобзика может уходить в обе стороны и отклоняться назад. При этом ухудшается точность реза. Этот недостаток легко можно устранить своими руками, установив на самодельный станок кронштейн, который будет служить упором.

Пила лобзика при этом будет двигаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками , которые необходимо прикрутить винтами к Г-образной полосе, выполненной из стали. Тыльная часть пилы будет упираться в стенку самого кронштейна. Эта конструкция не даст полотну вашего лобзика отклониться от заданной траектории.

Кронштейн необходимо крепить к каркасу, изготовленный из брусков 50 на 50 миллиметров. Его можно опускать или поднимать в зависимости от длины и толщины обрабатываемой древесины. Для этого сам каркас вместе с упором необходимо крепить не намертво к боковине станка, а прижиматься к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Устанавливаем вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной.

Станок может быть более удобный, если монтировать на него дополнительную ограничительную планку, с помощью которой можно резать материал на заготовки, одинаковой длинны и толщины.

Ограничитель крепится к станку с помощью струбцин. Его изготавливают из деревянного бруса , алюминиевого или стального уголка. Можно также для удобства установить планку на салазки, которую необходимо закрепить по бокам или внизу столешницы.

Столик для лобзикового станка из ДСП

Для изготовления этого лобзикового стола вы должны иметь определенный столярный навык, так как при соединении его царг с ножками, должно производиться в шип-паз. Сам шип-паз можно поменять на соединение с использованием шкантов, столярного клея и саморезов.

Крышку станка необходимо сделать подъемной, для облегчения доступа к инструменту при его замене. Чтобы станок был многофункциональным, в нем необходимо предусмотреть место для монтажа фрезерной ручной машинки.

Стол собирается из таких материалов:

  • брусок 80 на 80 миллиметров;
  • брусок 40 на 80 миллиметров;
  • ламинированная фанера или ЛДСП размерами 900 на 900 миллиметров.

Отмерьте расстояние между ножками, оно должно составлять от 60 до 70 сантиметров. Бруски для проножек и царг получатся, если продольно распилить брусья 80 на 80 миллиметров. Высоту самих ножек вы на свое усмотрение можете подобрать сами, все зависит от того, насколько будет вам удобно выполнять работы на станке.

На каждом торце проножек и царг необходимо высверлить по два отверстия для шкантов. Такие же отверстия необходимо сделать на боковинах ножек. Обмажьте шканты клеем на половину их длины и вставляйте в торцы. После этого соберите полностью каркас. Он получится неразборной. После проверки и возможных исправлений он стягивается намертво.

Все поверхности в местах контактов до сборки необходимо промазать клеем . Используйте саморезы для дополнительной прочности конструкции, которые необходимо ввинчивать через отверстия заранее для них подготовленные.

Крышку необходимо крепить к одной из царг с помощью петель, для этого в ней надо проделать прорезь для облегчения снятия и установки лобзика. В столешнице с тыльной стороны необходимо прикрутить две планки с заранее выбранной четвертью, в которую должна войти подошва электроинструмента.

В планках необходимо выполнить отверстия, в которые затем необходимо установить болты или прижимные винты. Лобзик, закрепленный под столешницей, сможет распиливать более толстый материал, если для его подошвы будет выполнено углубление в крышке. Проще всего это углубление выполнить с помощью фрезерной машинки .

Стол в результате получится очень простой и просторный, поэтому необходимую прочность его крышке может обеспечить большая толщина ЛДСП или фанеры. Используйте листы от 20 миллиметров и более толстые.

Лобзиковый станок с применением тонких пил

Так как при вырезании трудных узоров в фанере пила электролобзика, мало для этого приспособлена, необходимо взять тонкую пилочку. Ее можно приладить на ручной электроинструмент, с помощью оригинального приспособления.

Лобзик также крепим к столешнице, а вот тонкую пилку необходимо натянуть, так как ее недостаточно будет просто установить на маятнике . Чтобы облегчить процесс натяжки пилки, необходимо из бруска изготовить коромысло.

Натяжение вашего полотна при этом обеспечивается с помощью пружины. Ее нижнюю петлю наденьте на поперечную шпильку. Верхнюю петлю необходимо вставить в регулировочный винт, который меняет силу натяжения демпфера. Все деревянные заготовки для самодельного станка выполняют из твердых пород дерева.

Так как в лобзиковом станке нет возможности крепления полотна тонкого сечения, можно переделать обломок старой пилы, предварительно высверлив в нем отверстие и доукомплектовав винтом с гайкой и зажимной пластиной .

В рычаге коромысла необходимо проделать вертикальную прорезь, в которую нужно вставить вторую стальную пластину. Ее крепят к коромыслу винтами. Крепление к ней верхней части пилки необходимо выполнить таким же способом, как и нижней. Чтобы вам было легче, можете взять для изготовления пластинки обрезки старого лобзика.

Если вы занимаетесь резьбой и делаете фигурки или детали из дерева, пластмассы или похожего на них материала, вам не обойтись без инструмента, чье название напоминает далекое советское прошлое: это лобзик.

Лобзик лобзику рознь, сейчас в продаже имеются и «пионерские» элементарные ручные модели, и электрические современные инструменты, лишь отдаленно напоминающие привычные пилки.

Лобзик можно смастерить и самостоятельно: в технической литературе и сети предлагается множество схем и чертежей электрических лобзиковых станков.

Сделать такое устройство несложно, а пользу от него вы получите значительную. Вы сможете самостоятельно заниматься производством нужно вам мебели и реализовать самые смелые творческие идеи для интерьера.

Пример изготовления лобзикового станка.

Самодельный лобзиковый вам профессионально делать ровные детали самых причудливых форм. Для начала вам нужно определиться с самой подходящей для вас конструкцией.

Техническое описание и составные части

Принципиальная схема любого лобзикового станка одна и та же для разных моделей.

В его составе обязательно имеются следующие части:

  • пилка;
  • привод с мощностью около 150 Вт;
  • коромысло для натяжения пилки;
  • рабочая поверхность с градуировкой;
  • блок сверления и пр.

На рабочей поверхности фиксируется расходный материал. В продвинутых моделях встречаются специальные устройства для поворотных движений детали, в них рабочая поверхность может менять угол наклона.

Размеры поверхности будут зависеть от ваших производственных и творческих планов: чем больших размеров детали вы собираетесь выпиливать, тем больше должен быть ваш производственный стол. Традиционные размеры обычно около 30 – 40 см.

Виды пилок самые разнообразные. Они зависят прежде всего от расходного материала. Имеют значение и размеры деталей для выпилки. Обычные пилки для работы с древесиной имеют длину около 35 – 40 см. Они в состоянии пилить детали из дерева или пластика с толщиной не больше 100 мм.

С разными типами материалов меняются и пилки, в основном это касается их ширины: от 2-х до 10-ти мм. Пилки могут различаться по типу своих хвостиков – с штифтами или без. Они фиксируются в специальном приспособлении для их натяжения и ровного пиления. Для этого в них имеются пружины рессорного вида.

Еще одна важнейшая : кривошипно-шатунный узел. Его функцию трудно переоценить: именно он передает движение от привода на пилку, превращая вращательное движение в поступательное.

Чертеж сборки лобзикового станка.

Благодаря этому пилка начинает колебаться с высокой частотой, скорость таких колебаний в среднем около 800 – 1000 оборотов в минуту. Важно помнить об амплитуде вертикальных колебаний, она не должна превышать 50-ти мм.

В продвинутых современных лобзиковых моделях скорость меняется в зависимости от вида расходного материала. Большая часть настольных моделей работает в двух режимах скорости. Чаще всего это 600 и 1000 оборотов в минуту.

Модельный ряд лобзиковых станков

Чаще всего во своей мощности электропривода, разброс значений огромный: от 90 до 500 Вт.

Также эти устройства подразделяется на разновидности исходя их своей принципиальной конструкции:

  • универсальные;
  • на подвеске;
  • с градуировкой;
  • с суппортом в нижнем положении;
  • с суппортом двойным.

Лобзики с нижним суппортом

Схема элементов конструкции станка.

Самые употребляемые и популярные модели – станки с нижним суппортом. Их особенностью является разделение рабочей станины на верхнюю и нижнюю части.

Если в верхнем отделе находится лишь одно устройство для пиления и очистки, то в нижнем отделе располагается множество рабочих элементов: электрический мотор, переключатель, узел передачи и узел контроля. Такая конструкция дает возможность пилить листы материалов практических любого размера.

Станки с двойным суппортом

Самодельный лобзиковый станок с двойным суппортом отличается от нижнего суппорта наличием в верхнем отделе специальной дополнительной планки и рабочего стола с возможностью менять угол наклона и общую высоту.

Эти модели предназначены для работы с деталями негабаритных размеров. Такой станок сделать легче, чем предыдущую модель. В материалах, с которыми можно работать на нем, есть ограничения: их толщина не должны превышать 80-ти мм.

Станки на подвеске

Название говорит само за себя: модель подвижна, она работает без станины. Принципиальный момент в данной конструкции – это движение режущей пилки, а не расходника. Сам модуль крепится к потолку, пилка приводится в движение вручную.

Все это дает серьезные преимущества: таким образом можно создавать самые сложные узоры, размеры поверхности ничем не ограничены.

Устройства с градуировкой

Наличие упоров и градусной шкалы дают возможность работать по техническим чертежам, без малейших погрешностей.

Станки универсальные

Такие аппараты обычно называют электролобзиковыми. Их особенность – возможность производить несколько операций типа шлифовки, полировки, пиления и т.д.

Как сделать лобзиковый станок своими руками?

На изготовлении простейших станков останавливаться не будем: такого рода руководства с поддержкой на видео вы без труда найдет в сети. Поговорим о самодельных станках из электролобзика.

Сборка станка своими руками.

Вот какая последовательность работ по их изготовлению:

  • Делаем станину из фанерного листа или пластика.
    Главное, чтобы толщина была не меньше 12-ти мм. Функция станины – фундамент, рабочая поверхность и место для фиксации механизмов и электрического двигателя.
  • Размещаем с противоположной стороны специальную качалку с эксцентриком.
    Соединяем их с помощью металлической планки с подшипниками. Все крепления в конструкции винтовые.
  • Производим монтаж промежуточного вала.
    Для этого нужно подготовить два подшипника, насадить шкив на вал максимально плотно, затем тщательно закрепить винтами. Аналогичные действия производится с эксцентриком.
  • У качалки амплитуда движений должна меняться.
    Для этого нужно менять место крепления винта, для чего просверливаем на фланце эксцентрика ровно четыре отверстия с резьбой. Отверстия должны быть расположены на разных расстояниях от оси. Со сменой места крепления винта будет меняться размах амплитуды качалки.
  • Делаем качалку: это не что иное как деревянные коромысла, в чьи задние концы вставляются винты, которые вы соорудили в предыдущем пункте, это винты натяжения.
    Сами коромысла прикреплены к стойке шарнирами. На передние концы коромысел фиксируем пилку. Предыдущие и данный этапы нужно выполнять с особым вниманием и тщательностью. Дело в том, что крепление пилки – принципиально важная вещь. Коромысла с пластинками подвергаются постоянным нагрузкам при движении из-за их жесткой стяжки винтами.
  • Для качалки нужно стойка.
    Будет лучше, если она будет сделана из целого куска материала. Паз для первого коромысла проделываем на верхней части стойки. С нижнего конца располагаем специальный прямоугольный проем для второго коромысла.

Ваш . Желаем классных идей и их качественного воплощения.


В жизни домашнего мастера, периодически возникает необходимость произведения фигурных и просто декоративных пропилов, в том числе и внутри заготовки. Бензиновые, циркулярные и обычные ручные пилы с данной задачей справиться не могут, ввиду своих конструктивных особенностей. Для решения данной проблемы используют ручной лобзик, специально предназначенный для выполнения подобных операций. Данный инструмент несомненно справляется со своей задачей, но при работе с большими объемами или габаритными материалами, определенно проигрывает своему более профессиональному собрату – лобзиковому станку.

Приобрести новенький, блестящий и функциональный настольный лобзик не составляет абсолютно никакого труда. Прилавки магазинов заполнены продукцией различных производителей, нацеленной на профессиональную и любительскую работу. С первого взгляда, представленные в продаже стационарные лобзики, кажутся очень сложными в плане конструкции, чью сборку производят только избранные эксперты-техники. На самом же деле – это вполне простые устройства, которые можно сделать самостоятельно, имея желание и пошаговую инструкцию. И если первый пункт зависит только от Вас, со вторым мы обязательно поможем и предоставим подробное руководство по самостоятельной сборке самодельного лобзикового станка.

Сфера применения

Особая конструкция и тонкое пильное полотно, делают настольный лобзиковый станок уникальным устройством, незаменимым при выполнении определенных типов задач. Наибольшую популярность, данный аппарат снискал в деревообрабатывающей промышленности. Зачастую его используют в тонких работах по изготовлению украшений, сувенирной продукции, музыкальных инструментов и мебели.

Одна из главных особенностей, за которую так ценят лобзик станок по дереву, заключается в возможности проведения внутренних распилов заготовки без повреждения её контура. Не последнюю роль в полезности данного устройства играет удобство его использования, когда обе руки оператора свободны и могут наилучшим образом контролировать положение изделия на рабочей поверхности. Ко всему прочему стоит добавить аккуратность получаемой линии распила, а также, возможность работать с пластиком и металлом. Все вышеперечисленные достоинства, делают настольный лобзик наилучшим инструментом для выпиливания декоративных элементов.

Принцип работы лобзикового станка

Чтобы сформировать максимально четкое представление устройства настольного лобзика, необходимо понимать из чего он состоит. Далее, мы перечислим все элементы конструкции элементарного аппарата данного типа, без дополнительного функционала (удаления опилок, регулятора оборотов, наклона рабочей поверхности и прочих примочек). Итак, стационарный электролобзик состоит из следующих компонентов:
  1. Устойчивое основание
  2. Электромотор
  3. Кривошипно-шатунный узел
  4. Рабочий стол
  5. Верхний и нижний рычаг
  6. Устройство для зажима пилки
Конечно, без пояснения взаимосвязи вышеприведенных компонентов, они останутся лишь набором слов. Для передачи более конкретного представления о работе конструкции, вкратце расскажем о её устройстве.

Весь процесс берет свое начало у мотора, который передает вращение на кривошипно-шатунный механизм, который преобразует круговое движение в возвратно-поступательное. По шатуну, который является частью механизма, движение переходит на нижний рычаг, заставляя его двигаться вверх-вниз. Вся вышеописанная конструкция, располагается под рабочим столом. Верхний рычаг, располагается над поверхностью стола и соединяется с нижним пружиной, служащей натяжителем пильного полотна. В противоположных от пружины концах обоих рычагов имеется зажим, куда устанавливается пилка, совершающая распил заготовки.

Для большей наглядности всего вышеописанного процесса, приводим следующий чертеж лобзикового станка с функцией регулятора натяжения пильного полотна. Хоть данная возможность и является одной из основных, мы не приводили её в описании конструкции элементарного устройства, так как работать можно и без неё.

Лобзиковый станок из электролобзика

Далеко не у каждого возникает потребность в регулярном проведении декоративных фигурных распилов. Зачастую, для решения подобных задач, домашним мастерам хватает обычного ручного электрического лобзика. Не каждый захочет приобретать громоздкий и довольно дорогостоящий аппарат для единовременного использования и дальнейшего сбора пыли. Все же, в быту, порой появляется работенка, требующая максимально точного и аккуратного распила. В таком случае, можно собрать достаточно простой станок из электролобзика своими руками, используя минимальный набор материалов и немного фантазии.


На сегодняшний день, в сети представлено множество разнообразных вариантов исполнения настольного лобзика, разной степени сложности и эффективности. Пересмотрев десятки изделий, мы остановились на самой интересной и одновременно простой сборке, отвечающей главным требованиям к качеству распила. Собрать подобный лобзиковый станок из ручного электролобзика своими руками, сможет даже новичок, имеющий в распоряжении необходимый инструмент. Для сборки потребуется:

  1. Лист ДСП (3 шт): 600x400x20 (длина, ширина, высота)
  2. Пружина
  3. Профильная труба (1.5 м): 30x30x2 (длина, ширина, толщина)
  4. Электролобзик
  5. Плоские шайбы (4 шт)
  6. Болты для шайб и соединений
  7. Саморезы для сборки столешницы
Приведенные выше значения указаны с запасом. При сборке станка, руководствуйтесь своими предпочтениями и логикой.

Требуемые инструменты:

  • Сварочный аппарат
  • Болгарка с диском по металлу
  • Шуруповерт
Собрав весь необходимый арсенал, можно смело приступать к действию.

1.Первым делом следует собрать основу будущего станка. Для этого Берем 3 заготовленных листа ДСП или другого, достаточно толстого древесного материала и делаем из них конструкцию, похожую на букву “п”. Фиксируем по краям саморезами. Для большей надежности и устойчивости, можно сделать заднюю стенку.


2. По центру поверхности собранной столешницы намечаем будущие отверстия для пилки и нескольких креплений для лобзика. Для этого снимаем с электролобзика подошву, прикладываем её противоположной (не плоской) стороной к будущему месту крепления и делаем несколько точек через пазы подошвы. На данном этапе необходимо соблюдать точность, так как, устанавливаемый снизу лобзик должен иметь максимально точное, перпендикулярное расположение боковым граням стола, во избежание перекоса пилки при дальнейшей работе. Отмеченные точки, просверливаем сверлом на 3-4 мм, а центральную (для пилки) на 10 мм. Как на нижеприведенных фото.


3. После фиксации лобзика под столешницей, переходим к сборке верхнего рычага из квадратной трубы, служащего натяжителем пильного полотна. В качестве неподвижного основания отрезаем часть трубы, длиной 300 мм и с одного из концов привариваем элементы фиксации (уголки или ушки). Подвижная часть должна быть несколько длиннее (около 45 см). Соединение двух элементов осуществляется при помощи болта с гайкой и п-образного металлического элемента, привариваемого к концу стойки, как на фото ниже.


К концу подвижного рычага, который будет находиться непосредственно на пилкой, приваривается шайба, которая будет служить верхним элементом крепления.


4. Перед установкой собранной конструкции натяжителя к поверхности столешницы, обязательно убедитесь, что конец стрелы располагается прямо над отверстием, просверленным под пилку. Если верхнее крепление будет сильно уходить в сторону, пилка будет часто рваться, осложняя процесс выпиливания. Когда будет выверено идеальное расположение натяжителя, крепим конструкцию к столешнице болтами.


5. Поскольку электролобзик не приспособлен к работе с тонкими пилками, изготавливаем для него простой крепеж-переходник. Для этого берем старое пильное полотно, стачиваем болгаркой зубья, обрезаем по длине до 3-4 см и привариваем к концу обычную гайку, в которую и будет зажиматься станочная пилка при помощи второй гайки и болта.


При изготовлении подобного переходника, обратите особое внимание на его длину. Если она будет слишком большой, гайка будет биться о дно столешницы, что может привести к поломке инструмента.

6. Когда пилка зажата в обоих креплениях, остается только произвести её натяжение и приступать к работе. Реализация подобной функцию проста. Крепим пружину к задней части подвижного рычага при помощи болта и гайки, а противоположную часть фиксируем к столешнице на необходимую длину. Определить натяжение очень легко. Для этого достаточно провести по пилке пальцем, как по гитарной струне. Высокое звучание будет означать, что устройство пригодно к работе.


На данносм этапе, сборка элементарного устройства считается завершенной. Чтобы более доходчиво понять, как из лобзика сделать станок, рекомендуем посмотреть следующий видеоролик.

Самодельный лобзиковый станок из дрели

Шуруповерт и дрель являются одними из самых распространенных электроинструментов в любом хозяйстве. Данные устройства достаточно мощны, имеют широкую сферу применения и порой используются даже в качестве приводов различных механизмов. Именно в качестве двигателя использует дрель автор следующего руководства по сборке настольного лобзика своими руками.


Представленный далее процесс изготовления классического станка не требует сварки и резки металла болгаркой, но при этом отлично демонстрирует принцип работы подобного аппарата. В основе устройства лежит элементарный кривошипно-шатунный механизм, который можно изготовить за пару минут, имея в распоряжении кусок фанеры и короткий стальной пруток, диаметром 6 мм. К сожалению, автор не предоставил подробный чертеж лобзикового станка, но закрыл множество вопросов, смонтировав наглядную видео-инструкцию.


Весь процесс сборки включает в себя достаточно много мелких деталей, простых для понимания и не требующих дополнительных комментариев. По сей причине, мы решили не объяснять элементарные вещи на словах, а затронуть только основные детали конструкции. По традиции, начнем инструкцию с перечисления требуемых материалов.
  1. Деревянная рейка (2 шт): 500x40x20 (длина, ширина, толщина)
  2. ДСП для основания: 400x350x20
  3. ДСП для рабочей поверхности: 320x320x20
  4. Полоски ДСП (2 шт): 350x50x20
  5. Лист алюминия: 400x400x1
  6. Дрель (шуруповерт)
  7. Трубки ПВХ (4 шт): 300 мм в длину
  8. Саморезы, болты, шайбы и гайки
  9. Клей для дерева
  10. Стальной прут, диаметром 6мм (для кривошипного узла)
  11. Пружина
Перечисленные материалы используются в инструкции, но не претендуют на абсолютную точность. Вы же можете заменить тем, что имеете в распоряжении. От размеров, при необходимости, тоже можно отойти.

Требуемые инструменты:

  • Шуруповерт или дрель
  • Пассатижи
  • Ножницы по металлу
  • Молоток
Подготовив требуемые материалы, остается только собрать их в единый рабочий механизм, следуя видео-руководству, представленному ниже. При соединении деревянных деталей при помощи саморезов и клея, советуем подождать полного высыхания, которое продлиться от 24-х часов. В противном случае, соединение будет хлипким.


На место представленного механизма натяжения пилки, можно установить небольшой талреп с фиксирующей гайкой. Так, процесс натяжения будет более удобным и эффективным.


В качестве пилки, автор использует стальную проволоку для выживания в лесу. Разумеется, идеально ровный распил подобным элементом не получить, поэтому на концах верхнего и нижнего рычагов, следует сделать крепежный элемент. Зажать пилку можно между двумя шайбами, затянутыми винтом с парой гаек.


Для наиболее прочной и удобной фиксации кривошипа, лучше использовать сверлильный патрон с ключом. При наличии данного элемента, Вы сможете быстро снять дрель или шуруповерт, когда он понадобиться в другом месте. Так же просто его можно будет затянуть обратно.


Надеемся, что представленное руководство было полезным и доходчиво передало принцип работы и изготовления устройства. Более наглядную инструкцию о том, как сделать самодельный лобзик, Вы можете посмотреть в нижеприведенном видеоролике.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.

  1. Устройство и принцип действия
  2. Инструкция по сборке
  3. Как переделать ручной лобзик
  4. Станок из швейной машины

Настольный лобзиковый станок – оборудование для раскроя, выпиливания фигурных деталей из различных материалов. Его особенность – возможность осуществления распила с сохранением целостности наружного контура заготовки. В зависимости от того, какая пилка установлена на конструкцию, станок может обрабатывать натуральную древесину, ее производные, пластиковые основы или металл.

Приспособление незаменимо при выполнении строительных и ремонтных работ, производстве предметов мебели, сувенирной продукции . Часто оборудование приобретают в бытовых целях. Иногда покупать заводской агрегат нерационально: электролобзик можно сделать самостоятельно. На фотографии представлена конструкция инструмента.

Устройство и принцип действия

Стационарный заводской образец включает рабочий стол для лобзика, на нем закрепляется узел с режущим элементом, установленный под столешницей электропривод и кривошипно-шатунный механизм. Узел натяжения устанавливается в верхней или нижней части станка. Многие модели агрегатов позволяют распиливать материал под разными углами. Это необходимо для осуществления наклонного реза . Часто для удобства на поворотный механизм, упоры, направляющие наносится разметка. Длина реза зависит от габаритов столика, в большинстве моделей составляет 30–40 см.

Мощность электрического лобзика может быть небольшой. Для бытовых целей достаточно агрегата мощностью 150 Вт.

Важный элемент – криво-шатунный механизм. Он отвечает за качество передачи вращательного момента двигателя в поступательно-возвратное движение, выполняемое режущим элементом в вертикальном положении.

Стандартный лобзиковый инструмент характеризуется частотой колебаний до 1000 в минуту при амплитуде 3–5 см. В некоторых образцах предусмотрена регулировка скорости обработки различных материалов. На такой инструмент в большинстве случаев устанавливается пила длиной до 35 см, что позволяет резать детали толщиной до 10 см.

Чтобы режущий элемент служил долго без поломок, трещин, необходимо обеспечить ему оптимальное натяжение по всей длине. Для этого используют винтовые и рессорные пружины. В качестве дополнительной опции на заводских аппаратах предусмотрен воздушный насос для отвода опилок от линии реза . Полезен блок со сверлильной установкой, однако за каждый дополнительный узел необходимо доплачивать.

Инструкция по сборке

Лобзик изготавливают из компрессора холодильника, обычной дрели. Привести в движение режущее полотно можно при помощи двигателя от стиральной машины. Другой вариант – использование ручных электролобзиков, старых швейных машинок. На рисунке представлен чертеж конструкции.

Как переделать ручной лобзик

В первую очередь изготавливается стол. Для этого используется лист толстой фанеры или металла. В нем выпиливаются сквозные отверстия для режущего полотна, крепежей. Через них помещенный снизу ручной агрегат фиксируется к опорной конструкции. Далее лобзиковый стол закрепляется на любом устойчивом деревянном столе. Добавляются направляющие рейки.

При необходимости станок можно быстро разобрать.

Стандартное устройство комплектуется пружинами, обеспечивающими пилке требуемый уровень натяжения. Не обойтись без коромысла, один его край находится под натяжением пружин, второй обеспечивает крепление к режущему элементу лобзикового станка. Можно зажать полотно и между двумя направляющими валиками.

Перед началом работы на самодельном лобзике обязательно отключают маятниковый ход.

Станок из швейной машины

Лобзик из швейной машины содержит регулятор хода пилки, обеспеченный переключателем скоростей на оборудовании.

Для изготовления снимают механизм плетения нитей. В большинстве конструкций он помещается снизу. Отвинчивают болты, выбивают шплинт, снимают приводной вал, ведущий к узлу плетения нитей.

Затем открывается верхняя защитная панель, расширяется паз, по которому перемещалась игла, до параметров ширины пилки. Пилы для лобзика немного видоизменяют: подрезают согласно размерам самой длинной иглы, которая могла бы быть установлена на аппарате. Чтобы не делать переходник для фиксации режущего элемента на посадочное место, стачивают верхние резцы, делают острой нижнюю часть полотна. В иглодержатель устанавливают резак. После этого приступают к выпиливанию заготовок.

Сделав электролобзик своими руками, получится не только приобрести практичный инструмент, но и сэкономить денежные средства: он окажется намного дешевле заводского аналога, обладая при этом полным набором функций. Самодельный электролобзик позволит создавать изделия сложной формы из дерева, пластика и других материалов, производство которых ручным инструментом в обычных условиях отняло бы много времени и сил.

Самодельный лобзик позволяет делать резы сложной формы.

Следует рассмотреть строение и последовательность изготовления простого настольного электрического лобзика, особенности сборки и порядок работы с ним.

Как устроен настольный лобзик?

Как видно из названия, данный инструмент предназначен для расположения на поверхности рабочего стола или верстака. Компактные размеры позволяют работать лобзиком как в мастерской или гараже, так и дома. Электрический лобзик является незаменимым инструментом для изготовления сложных украшений из дерева, фигурной резьбы по фанере и тому подобных работ.

Кинематическая схема привода лобзика.

Необходимо более детально рассмотреть строение настольного лобзика заводского производства. Это позволит понять основные особенности устройства и применить их в самодельной модели.

Составляющие электрического лобзика можно условно разделить на 3 части:

  • подвижная рама с пилой;
  • неподвижное основание;
  • электрический двигатель.

Принцип работы инструмента заключается в следующем: электрический двигатель вращает кривошипно-шатунный механизм, который превращает вращательные движения в возвратно-поступательные. Движения передаются подвижной раме, на которой натянута пила.

Самодельное устройство работает с использованием того же принципа. Для упрощения конструкции подвижную рамку можно заменить обычным ручным лобзиком.

Вернуться к оглавлению

Детали для электрического лобзика

При сборке электрического лобзика важно найти подходящий двигатель, который будет приводить в движение рабочий инструмент – пилу. Для такой цели отлично подходит мотор от дрели, блендера, кухонного комбайна или другой техники такого же типа.

Раму лобзика лучше делать из алюминиевой трубы.

Подвижная рама изготовляется из металлических профилей, деревянных планок или реек из прочного пластика. Наиболее удобно работать с алюминиевыми трубками квадратного сечения, так как они просты в обработке, имеют небольшой вес и значительный запас прочности.

Чтобы зафиксировать лобзик в нужном положении, для него следует изготовить надежный каркас из дерева или металла. Размеры каркаса не оказывают особого влияния на работу лобзика. Они зависят только от того, какой вариант инструмента вам нужен – компактный настольный либо полноразмерный, устанавливаемый на пол.

Стол для лобзика изготовляется из толстого листа фанеры, в котором проделывается отверстие небольшого диаметра там, где будет двигаться пилка (рис. 2).

Между корпусом и столом размещают прокладку из эластичного материала – резины или кожи, которая будет гасить вибрацию.

Существует и более простой вариант того, как изготовить самодельный электролобзик. Он состоит в том, что ручной электрический лобзик монтируется в вертикальном положении в стол-подставку, при этом его пилка крепится внатяжку к подвижным направляющим планкам – рычагам.

Вернуться к оглавлению

Сборка настольного лобзика

Конструирование самодельного лобзика начинается со сборки корпуса, который может быть выполнен из фанеры, ДСП или металла. Самая простая модель данного инструмента может обходиться и без корпуса, но в таком случае возникают сильные вибрации, которые могут значительно влиять на удобство работы. В указанном случае в лобзике делается два отверстия – одно для крепления кривошипа к инструменту, второе – для подвижной фиксации самого лобзика к столу. После запуска двигателя лобзик начинает производить возвратно-поступательные движения, способствующие распиливанию материала.

Такая пружина обеспечит нужное натяжение пилы лобзика.

Более продуманная модель включает в себя две отдельные планки, в концы которых устанавливаются гайки типа «барашек». С обратного конца планки стягиваются сильной пружиной, обеспечивающей постоянную натяжку пилы. Работает такой прибор от отдельного двигателя или, например, от дрели.

Внутри корпуса проходит вертикальная планка, которая неподвижно крепится к его дну или одной из стенок. В ней проделывают два отверстия, расстояние между которыми должно быть на 2-3 см меньше, чем длина стандартной пилки. В отверстия продевают болты или шпильки, на которые надевают планки, удерживающие пилку.

Двигатель встраивается в корпус и посредством диска с шатунным механизмом крепится к нижней планке. В качестве крышки корпуса выступает столик с отверстием для пилки.

Главный недостаток лобзика с отдельным двигателем заключается в самой замысловатой его части – кривошипном механизме. Пилка с ним совершает не только вертикальные, но и наклонные движения, что не может не сказываться на точности резки. Если требуется получить точный инструмент, то двигатель лучше заменить недорогим ручным электролобзиком заводского производства. Его крепят под поверхностью корпуса и продевают сквозь столик пилку, зажимая ее одним концом в лобзике, а другим – в верхней планке конструкции. Такая конструкция обеспечивает достаточную точность резки, приближая этот параметр к заводским моделям.

Вернуться к оглавлению

Преимущества работы электрическим лобзиком

Электролобзик позволяет очень точно делать сложные распилы.

В отличие от ручного инструмента, электрический лобзик обладает явными преимуществами, в числе которых:

  • более высокая скорость работы;
  • возможность работать двумя руками, благодаря чему возрастает точность;
  • безопасность – при правильной организации труда стационарный инструмент гораздо безопаснее, поскольку не может вырваться из рук.

Помимо этого, самостоятельное изготовление электрического лобзика позволит сэкономить деньги, так как заводские станки такого типа стоят довольно дорого.

Чертежи для изготовления лобзиковых станков своими руками. Настольный лобзиковый станок своими руками Лобзиковый станок из электролобзика своими руками чертежи


В жизни домашнего мастера, периодически возникает необходимость произведения фигурных и просто декоративных пропилов, в том числе и внутри заготовки. Бензиновые, циркулярные и обычные ручные пилы с данной задачей справиться не могут, ввиду своих конструктивных особенностей. Для решения данной проблемы используют ручной лобзик, специально предназначенный для выполнения подобных операций. Данный инструмент несомненно справляется со своей задачей, но при работе с большими объемами или габаритными материалами, определенно проигрывает своему более профессиональному собрату – лобзиковому станку.

Приобрести новенький, блестящий и функциональный настольный лобзик не составляет абсолютно никакого труда. Прилавки магазинов заполнены продукцией различных производителей, нацеленной на профессиональную и любительскую работу. С первого взгляда, представленные в продаже стационарные лобзики, кажутся очень сложными в плане конструкции, чью сборку производят только избранные эксперты-техники. На самом же деле – это вполне простые устройства, которые можно сделать самостоятельно, имея желание и пошаговую инструкцию. И если первый пункт зависит только от Вас, со вторым мы обязательно поможем и предоставим подробное руководство по самостоятельной сборке самодельного лобзикового станка.

Сфера применения

Особая конструкция и тонкое пильное полотно, делают настольный лобзиковый станок уникальным устройством, незаменимым при выполнении определенных типов задач. Наибольшую популярность, данный аппарат снискал в деревообрабатывающей промышленности. Зачастую его используют в тонких работах по изготовлению украшений, сувенирной продукции, музыкальных инструментов и мебели.

Одна из главных особенностей, за которую так ценят лобзик станок по дереву, заключается в возможности проведения внутренних распилов заготовки без повреждения её контура. Не последнюю роль в полезности данного устройства играет удобство его использования, когда обе руки оператора свободны и могут наилучшим образом контролировать положение изделия на рабочей поверхности. Ко всему прочему стоит добавить аккуратность получаемой линии распила, а также, возможность работать с пластиком и металлом. Все вышеперечисленные достоинства, делают настольный лобзик наилучшим инструментом для выпиливания декоративных элементов.

Принцип работы лобзикового станка

Чтобы сформировать максимально четкое представление устройства настольного лобзика, необходимо понимать из чего он состоит. Далее, мы перечислим все элементы конструкции элементарного аппарата данного типа, без дополнительного функционала (удаления опилок, регулятора оборотов, наклона рабочей поверхности и прочих примочек). Итак, стационарный электролобзик состоит из следующих компонентов:
  1. Устойчивое основание
  2. Электромотор
  3. Кривошипно-шатунный узел
  4. Рабочий стол
  5. Верхний и нижний рычаг
  6. Устройство для зажима пилки
Конечно, без пояснения взаимосвязи вышеприведенных компонентов, они останутся лишь набором слов. Для передачи более конкретного представления о работе конструкции, вкратце расскажем о её устройстве.

Весь процесс берет свое начало у мотора, который передает вращение на кривошипно-шатунный механизм, который преобразует круговое движение в возвратно-поступательное. По шатуну, который является частью механизма, движение переходит на нижний рычаг, заставляя его двигаться вверх-вниз. Вся вышеописанная конструкция, располагается под рабочим столом. Верхний рычаг, располагается над поверхностью стола и соединяется с нижним пружиной, служащей натяжителем пильного полотна. В противоположных от пружины концах обоих рычагов имеется зажим, куда устанавливается пилка, совершающая распил заготовки.

Для большей наглядности всего вышеописанного процесса, приводим следующий чертеж лобзикового станка с функцией регулятора натяжения пильного полотна. Хоть данная возможность и является одной из основных, мы не приводили её в описании конструкции элементарного устройства, так как работать можно и без неё.

Лобзиковый станок из электролобзика

Далеко не у каждого возникает потребность в регулярном проведении декоративных фигурных распилов. Зачастую, для решения подобных задач, домашним мастерам хватает обычного ручного электрического лобзика. Не каждый захочет приобретать громоздкий и довольно дорогостоящий аппарат для единовременного использования и дальнейшего сбора пыли. Все же, в быту, порой появляется работенка, требующая максимально точного и аккуратного распила. В таком случае, можно собрать достаточно простой станок из электролобзика своими руками, используя минимальный набор материалов и немного фантазии.


На сегодняшний день, в сети представлено множество разнообразных вариантов исполнения настольного лобзика, разной степени сложности и эффективности. Пересмотрев десятки изделий, мы остановились на самой интересной и одновременно простой сборке, отвечающей главным требованиям к качеству распила. Собрать подобный лобзиковый станок из ручного электролобзика своими руками, сможет даже новичок, имеющий в распоряжении необходимый инструмент. Для сборки потребуется:

  1. Лист ДСП (3 шт): 600x400x20 (длина, ширина, высота)
  2. Пружина
  3. Профильная труба (1.5 м): 30x30x2 (длина, ширина, толщина)
  4. Электролобзик
  5. Плоские шайбы (4 шт)
  6. Болты для шайб и соединений
  7. Саморезы для сборки столешницы
Приведенные выше значения указаны с запасом. При сборке станка, руководствуйтесь своими предпочтениями и логикой.

Требуемые инструменты:

  • Сварочный аппарат
  • Болгарка с диском по металлу
  • Шуруповерт
Собрав весь необходимый арсенал, можно смело приступать к действию.

1.Первым делом следует собрать основу будущего станка. Для этого Берем 3 заготовленных листа ДСП или другого, достаточно толстого древесного материала и делаем из них конструкцию, похожую на букву “п”. Фиксируем по краям саморезами. Для большей надежности и устойчивости, можно сделать заднюю стенку.


2. По центру поверхности собранной столешницы намечаем будущие отверстия для пилки и нескольких креплений для лобзика. Для этого снимаем с электролобзика подошву, прикладываем её противоположной (не плоской) стороной к будущему месту крепления и делаем несколько точек через пазы подошвы. На данном этапе необходимо соблюдать точность, так как, устанавливаемый снизу лобзик должен иметь максимально точное, перпендикулярное расположение боковым граням стола, во избежание перекоса пилки при дальнейшей работе. Отмеченные точки, просверливаем сверлом на 3-4 мм, а центральную (для пилки) на 10 мм. Как на нижеприведенных фото.


3. После фиксации лобзика под столешницей, переходим к сборке верхнего рычага из квадратной трубы, служащего натяжителем пильного полотна. В качестве неподвижного основания отрезаем часть трубы, длиной 300 мм и с одного из концов привариваем элементы фиксации (уголки или ушки). Подвижная часть должна быть несколько длиннее (около 45 см). Соединение двух элементов осуществляется при помощи болта с гайкой и п-образного металлического элемента, привариваемого к концу стойки, как на фото ниже.


К концу подвижного рычага, который будет находиться непосредственно на пилкой, приваривается шайба, которая будет служить верхним элементом крепления.


4. Перед установкой собранной конструкции натяжителя к поверхности столешницы, обязательно убедитесь, что конец стрелы располагается прямо над отверстием, просверленным под пилку. Если верхнее крепление будет сильно уходить в сторону, пилка будет часто рваться, осложняя процесс выпиливания. Когда будет выверено идеальное расположение натяжителя, крепим конструкцию к столешнице болтами.


5. Поскольку электролобзик не приспособлен к работе с тонкими пилками, изготавливаем для него простой крепеж-переходник. Для этого берем старое пильное полотно, стачиваем болгаркой зубья, обрезаем по длине до 3-4 см и привариваем к концу обычную гайку, в которую и будет зажиматься станочная пилка при помощи второй гайки и болта.


При изготовлении подобного переходника, обратите особое внимание на его длину. Если она будет слишком большой, гайка будет биться о дно столешницы, что может привести к поломке инструмента.

6. Когда пилка зажата в обоих креплениях, остается только произвести её натяжение и приступать к работе. Реализация подобной функцию проста. Крепим пружину к задней части подвижного рычага при помощи болта и гайки, а противоположную часть фиксируем к столешнице на необходимую длину. Определить натяжение очень легко. Для этого достаточно провести по пилке пальцем, как по гитарной струне. Высокое звучание будет означать, что устройство пригодно к работе.


На данносм этапе, сборка элементарного устройства считается завершенной. Чтобы более доходчиво понять, как из лобзика сделать станок, рекомендуем посмотреть следующий видеоролик.

Самодельный лобзиковый станок из дрели

Шуруповерт и дрель являются одними из самых распространенных электроинструментов в любом хозяйстве. Данные устройства достаточно мощны, имеют широкую сферу применения и порой используются даже в качестве приводов различных механизмов. Именно в качестве двигателя использует дрель автор следующего руководства по сборке настольного лобзика своими руками.


Представленный далее процесс изготовления классического станка не требует сварки и резки металла болгаркой, но при этом отлично демонстрирует принцип работы подобного аппарата. В основе устройства лежит элементарный кривошипно-шатунный механизм, который можно изготовить за пару минут, имея в распоряжении кусок фанеры и короткий стальной пруток, диаметром 6 мм. К сожалению, автор не предоставил подробный чертеж лобзикового станка, но закрыл множество вопросов, смонтировав наглядную видео-инструкцию.


Весь процесс сборки включает в себя достаточно много мелких деталей, простых для понимания и не требующих дополнительных комментариев. По сей причине, мы решили не объяснять элементарные вещи на словах, а затронуть только основные детали конструкции. По традиции, начнем инструкцию с перечисления требуемых материалов.
  1. Деревянная рейка (2 шт): 500x40x20 (длина, ширина, толщина)
  2. ДСП для основания: 400x350x20
  3. ДСП для рабочей поверхности: 320x320x20
  4. Полоски ДСП (2 шт): 350x50x20
  5. Лист алюминия: 400x400x1
  6. Дрель (шуруповерт)
  7. Трубки ПВХ (4 шт): 300 мм в длину
  8. Саморезы, болты, шайбы и гайки
  9. Клей для дерева
  10. Стальной прут, диаметром 6мм (для кривошипного узла)
  11. Пружина
Перечисленные материалы используются в инструкции, но не претендуют на абсолютную точность. Вы же можете заменить тем, что имеете в распоряжении. От размеров, при необходимости, тоже можно отойти.

Требуемые инструменты:

  • Шуруповерт или дрель
  • Пассатижи
  • Ножницы по металлу
  • Молоток
Подготовив требуемые материалы, остается только собрать их в единый рабочий механизм, следуя видео-руководству, представленному ниже. При соединении деревянных деталей при помощи саморезов и клея, советуем подождать полного высыхания, которое продлиться от 24-х часов. В противном случае, соединение будет хлипким.


На место представленного механизма натяжения пилки, можно установить небольшой талреп с фиксирующей гайкой. Так, процесс натяжения будет более удобным и эффективным.


В качестве пилки, автор использует стальную проволоку для выживания в лесу. Разумеется, идеально ровный распил подобным элементом не получить, поэтому на концах верхнего и нижнего рычагов, следует сделать крепежный элемент. Зажать пилку можно между двумя шайбами, затянутыми винтом с парой гаек.


Для наиболее прочной и удобной фиксации кривошипа, лучше использовать сверлильный патрон с ключом. При наличии данного элемента, Вы сможете быстро снять дрель или шуруповерт, когда он понадобиться в другом месте. Так же просто его можно будет затянуть обратно.


Надеемся, что представленное руководство было полезным и доходчиво передало принцип работы и изготовления устройства. Более наглядную инструкцию о том, как сделать самодельный лобзик, Вы можете посмотреть в нижеприведенном видеоролике.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.

Если вы занимаетесь резьбой и делаете фигурки или детали из дерева, пластмассы или похожего на них материала, вам не обойтись без инструмента, чье название напоминает далекое советское прошлое: это лобзик.

Лобзик лобзику рознь, сейчас в продаже имеются и «пионерские» элементарные ручные модели, и электрические современные инструменты, лишь отдаленно напоминающие привычные пилки.

Лобзик можно смастерить и самостоятельно: в технической литературе и сети предлагается множество схем и чертежей электрических лобзиковых станков.

Сделать такое устройство несложно, а пользу от него вы получите значительную. Вы сможете самостоятельно заниматься производством нужно вам мебели и реализовать самые смелые творческие идеи для интерьера.

Пример изготовления лобзикового станка.

Самодельный лобзиковый вам профессионально делать ровные детали самых причудливых форм. Для начала вам нужно определиться с самой подходящей для вас конструкцией.

Техническое описание и составные части

Принципиальная схема любого лобзикового станка одна и та же для разных моделей.

В его составе обязательно имеются следующие части:

  • пилка;
  • привод с мощностью около 150 Вт;
  • коромысло для натяжения пилки;
  • рабочая поверхность с градуировкой;
  • блок сверления и пр.

На рабочей поверхности фиксируется расходный материал. В продвинутых моделях встречаются специальные устройства для поворотных движений детали, в них рабочая поверхность может менять угол наклона.

Размеры поверхности будут зависеть от ваших производственных и творческих планов: чем больших размеров детали вы собираетесь выпиливать, тем больше должен быть ваш производственный стол. Традиционные размеры обычно около 30 – 40 см.

Виды пилок самые разнообразные. Они зависят прежде всего от расходного материала. Имеют значение и размеры деталей для выпилки. Обычные пилки для работы с древесиной имеют длину около 35 – 40 см. Они в состоянии пилить детали из дерева или пластика с толщиной не больше 100 мм.

С разными типами материалов меняются и пилки, в основном это касается их ширины: от 2-х до 10-ти мм. Пилки могут различаться по типу своих хвостиков – с штифтами или без. Они фиксируются в специальном приспособлении для их натяжения и ровного пиления. Для этого в них имеются пружины рессорного вида.

Еще одна важнейшая : кривошипно-шатунный узел. Его функцию трудно переоценить: именно он передает движение от привода на пилку, превращая вращательное движение в поступательное.

Чертеж сборки лобзикового станка.

Благодаря этому пилка начинает колебаться с высокой частотой, скорость таких колебаний в среднем около 800 – 1000 оборотов в минуту. Важно помнить об амплитуде вертикальных колебаний, она не должна превышать 50-ти мм.

В продвинутых современных лобзиковых моделях скорость меняется в зависимости от вида расходного материала. Большая часть настольных моделей работает в двух режимах скорости. Чаще всего это 600 и 1000 оборотов в минуту.

Модельный ряд лобзиковых станков

Чаще всего во своей мощности электропривода, разброс значений огромный: от 90 до 500 Вт.

Также эти устройства подразделяется на разновидности исходя их своей принципиальной конструкции:

  • универсальные;
  • на подвеске;
  • с градуировкой;
  • с суппортом в нижнем положении;
  • с суппортом двойным.

Лобзики с нижним суппортом

Схема элементов конструкции станка.

Самые употребляемые и популярные модели – станки с нижним суппортом. Их особенностью является разделение рабочей станины на верхнюю и нижнюю части.

Если в верхнем отделе находится лишь одно устройство для пиления и очистки, то в нижнем отделе располагается множество рабочих элементов: электрический мотор, переключатель, узел передачи и узел контроля. Такая конструкция дает возможность пилить листы материалов практических любого размера.

Станки с двойным суппортом

Самодельный лобзиковый станок с двойным суппортом отличается от нижнего суппорта наличием в верхнем отделе специальной дополнительной планки и рабочего стола с возможностью менять угол наклона и общую высоту.

Эти модели предназначены для работы с деталями негабаритных размеров. Такой станок сделать легче, чем предыдущую модель. В материалах, с которыми можно работать на нем, есть ограничения: их толщина не должны превышать 80-ти мм.

Станки на подвеске

Название говорит само за себя: модель подвижна, она работает без станины. Принципиальный момент в данной конструкции – это движение режущей пилки, а не расходника. Сам модуль крепится к потолку, пилка приводится в движение вручную.

Все это дает серьезные преимущества: таким образом можно создавать самые сложные узоры, размеры поверхности ничем не ограничены.

Устройства с градуировкой

Наличие упоров и градусной шкалы дают возможность работать по техническим чертежам, без малейших погрешностей.

Станки универсальные

Такие аппараты обычно называют электролобзиковыми. Их особенность – возможность производить несколько операций типа шлифовки, полировки, пиления и т.д.

Как сделать лобзиковый станок своими руками?

На изготовлении простейших станков останавливаться не будем: такого рода руководства с поддержкой на видео вы без труда найдет в сети. Поговорим о самодельных станках из электролобзика.

Сборка станка своими руками.

Вот какая последовательность работ по их изготовлению:

  • Делаем станину из фанерного листа или пластика.
    Главное, чтобы толщина была не меньше 12-ти мм. Функция станины – фундамент, рабочая поверхность и место для фиксации механизмов и электрического двигателя.
  • Размещаем с противоположной стороны специальную качалку с эксцентриком.
    Соединяем их с помощью металлической планки с подшипниками. Все крепления в конструкции винтовые.
  • Производим монтаж промежуточного вала.
    Для этого нужно подготовить два подшипника, насадить шкив на вал максимально плотно, затем тщательно закрепить винтами. Аналогичные действия производится с эксцентриком.
  • У качалки амплитуда движений должна меняться.
    Для этого нужно менять место крепления винта, для чего просверливаем на фланце эксцентрика ровно четыре отверстия с резьбой. Отверстия должны быть расположены на разных расстояниях от оси. Со сменой места крепления винта будет меняться размах амплитуды качалки.
  • Делаем качалку: это не что иное как деревянные коромысла, в чьи задние концы вставляются винты, которые вы соорудили в предыдущем пункте, это винты натяжения.
    Сами коромысла прикреплены к стойке шарнирами. На передние концы коромысел фиксируем пилку. Предыдущие и данный этапы нужно выполнять с особым вниманием и тщательностью. Дело в том, что крепление пилки – принципиально важная вещь. Коромысла с пластинками подвергаются постоянным нагрузкам при движении из-за их жесткой стяжки винтами.
  • Для качалки нужно стойка.
    Будет лучше, если она будет сделана из целого куска материала. Паз для первого коромысла проделываем на верхней части стойки. С нижнего конца располагаем специальный прямоугольный проем для второго коромысла.

Ваш . Желаем классных идей и их качественного воплощения.

Электролобзик давно перестал быть редкостью и присутствует в наборе инструмента практически любого домашнего мастера. Он удобен, способен резать различные материалы, относительно безопасен. Электролобзик предназначен для резки криволинейных фигур, замкнутых или обладающих сложной конфигурацией. Он незаменим при выполнении многих работ по обустройству дома, при строительстве гипсокартонных конструкций, коробов, на прочих работах.

Однако, в ряде случаев работать ручным инструментом становится сложно или неудобно: мешает плохая видимость линии реза, возникает необходимость удерживать заготовку двумя руками и т.п. Но основная проблема ручного лобзика – увод пилки в сторону, особенно проявляющийся при резке материалов большой толщины и с малыми радиусами кривизны. В таких случаях нужен лобзиковый станок, который можно создать своими руками.

Назначение станка и принцип работы

Рисунок 1 – Лобзиковый станок

Лобзиковый станок предназначен для выполнения криволинейного или прямолинейного реза листовых материалов по заранее намеченному контуру или по направляющим.

В отличие от ручного инструмента, где пилка закреплена только с одного конца и удерживает форму исключительно за счет собственной упругости, на лобзиковых станках пилка крепится с обоих концов.

Такой станок может стать деревообрабатывающим, настольным, пильным, 4 в 1, сделанным из циркулярки, дрели и фрезы, и т.п.

Основными элементами конструкции являются:

  • рама с натянутой пилкой ;
  • кривошипно-шатунный механизм , обеспечивающий возвратно-поступательное движение рамы;
  • рабочий стол и станина .

Электролобзик успешно заменяет кривошипно-шатунный механизм, приводя в движение рамку с пилкой. Существуют более простые конструкции, где электролобзик просто крепится в перевернутом положении к рабочему столу снизу, а пилка либо удерживает свое положение при работе за счет собственной упругости, либо фиксируется сверху направляющими или подпружиненным кронштейном, перемещающимся вместе с ней во время работы. Это позволяет уменьшить потери мощности при передаче движения на рамку, но требует использования удлиненных пилок, которые в продаже попадаются не часто.

Преимущество

Основным достоинством лобзикового станка является возможность выполнения точного реза, отсутствия увода пилки в сторону. Кроме этого, преимуществами лобзиковых станков перед ручным инструментом считаются:

  • более эффективный визуальный контроль за направлением и точностью реза;
  • возможность использования направляющих;
  • появляется способность установки специальных шаблонов, позволяющих получить множество одинаковых заготовок;
  • используется более узкая пилка, позволяющая уменьшить радиус кривизны и выпилить детали более сложной формы.

Вместе с этими преимуществами появляется и еще одно – исчезает необходимость организации рабочего места для выпиливания, поскольку станок располагает для этого соответствующей плоскостью.

Важно! Вместе с достоинствами существуют и явные недостатки – значительно затрудняется или становится невозможным выпиливание внутренних деталей, только обрезка по внешнему контуру.

Базовая конструкция – чертежи

Существуют готовые платформы, позволяющие быстро преобразовать ручной инструмент в станок. Однако, они предназначены для лобзиков от определенного производителя и не годятся для любого устройства. Кроме того, цена таких платформ зачастую намного превосходит стоимость самого инструмента. Поэтому гораздо проще изготовить станок самостоятельно.


Рисунок 2- Конструкция лобзикового станка

Основой является рабочий стол.

Опытным путем установлено, что наибольшую эффективность демонстрируют столы из листового металла – они прочны, обеспечивают точность монтажа, не требуют частой замены и не уменьшают рабочую длину пилки.

Лобзик крепится к столу через отверстия в опорной плоскости, при необходимости его легко отсоединить и использовать обычным образом.

Рабочий стол устанавливают на станину. Она может быть изготовлена из дерева, ДСП или иных материалов. Основным требованием является прочность, легкий доступ к лобзику и удобный для мастера размер (высота).

На торце стола устанавливают коромысло, на котором крепится второй конец пилки с натяжным устройством. Наиболее простой вариант – обычная пружина, которая натягивает пилку и препятствует уводу в сторону при резких изменениях направления резки. Изготовление этого узла представляет собой один из наиболее сложных этапов работ, поскольку от него зависит качество и чистота пиления, а также величина нагрузки на механизм и электродвигатель лобзика.

Есть два варианта конструкции натяжного устройства:

  1. Жесткое коромысло и пружинный блок на его конце с подвижным узлом крепления пилки.
  2. Подвижное коромысло с пружиной на противоположном конце и жестким узлом крепления пилки.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, выбор обычно делается в пользу варианта, наиболее простого и доступного по техническим возможностям.

Как сделать станок из ручного лобзика?

Рассмотрим порядок действий при изготовлении лобзикового станка. Конструкция представляет собой рабочий стол с закрепленным снизу лобзиком. Коромысло состоит из жестко укрепленной стойки с подвижным подпружиненным рычагом. Этот вариант считается доступным и надежным, лишенным лишних узлов и деталей.

Для простоты и наглядности рекомендуется набросать рабочие чертежи, которые позволят уточнить некоторые особенности конструкции и ответить на возникающие вопросы относительно размеров, точек соединения и других деталей сборочного процесса.

Создание станка можно условно разделить на три этапа, которые следует рассмотреть по отдельности:

Подготовительный этап

Перед началом непосредственного изготовления станка необходимо произвести некоторую подготовку. Прежде всего, следует изготовить специальный переходник для установки пилки. В большинстве лобзиков посадочный конец пилки вставляется в гнездо и зажимается винтом.

Режущий орган станка – более тонкая и длинная пилка с отверстиями на концах, которые одевают на специальные штырьки (или сквозь которые проходят крепежные винты). Поэтому надо изготовить переходник, нижняя часть которого копирует хвостовик стандартной пилки для данного лобзика, а верхняя снабжена отверстием для винта с гайкой, которыми переходник соединяют со станочной пилой.

Здесь порядок действий ничем не лимитирован – некоторые вытачивают деталь нужной формы из металлической пластинки, другие берут обломок готовой пилки с хвостовиком и приваривают к нему стальную шайбу с последующей обработкой для аккуратности.

Кроме этого, надо подготовить необходимые инструменты и материалы, в числе которых присутствуют:


Рисунок 3 – Чертеж лобзикового станка
  • болгарка ;
  • электродрель с набором сверл;
  • шуруповерт ;
  • сварочный инвертор с электродами;
  • куски ДСП или многослойной фанеры для рабочего стола и станины;
  • соединительные уголки ;
  • крепежные элементы (саморезы или болты с гайками).

Приведенный список не исчерпывающий, могут понадобиться дополнительные инструменты или материалы.

Создание заготовок

Первым действием станет изготовление рабочего стола. Отпиливается кусок фанеры или ДСП запланированного размера. Здесь особых ограничений нет, но придется учесть величину помещения, в котором станок будет размещаться. Слишком маленький стол будет неудобен для работы с большим деталями, а излишняя площадь стола займет много места в комнате (или мастерской).

Как правило, выбирая величину стола, ориентируются на размер деталей, которые будут обрабатываться на станке. На столе делают отверстия для крепления лобзика и под пилку. Для этого от инструмента отвинчивают подошву, прикладывают ее к столу и отмечают центры отверстий под соединительные болты.

Важно! Соединительные болты, фиксирующие лобзик на рабочей поверхности, должны быть с потайной головкой, чтобы не выступали из плоскости стола и не царапали заготовки во время работы.


Рисунок 5 – Коромысло лобзикового станка

Вторым действием станет изготовление коромысла. Для него понадобится два элемента:

  • стойка;
  • подвижный рычаг .

Для стойки берут профильную трубу прямоугольного сечения и приваривают в нижней части опорную площадку.

Ее размер должен обеспечить неподвижность, устойчивость и надежность стойки во время работы под нагрузкой.

Высота должна соответствовать длине пилки в максимально поднятом состоянии плюс небольшой запас на размер узла крепления.

Оптимальный вариант – в среднем положении пилки подвижный рычаг находится в горизонтальном положении.

Подвижный элемент представляет собой балку, установленную на стойке при помощи шарнирного соединения. Длина передней части обеспечивает расположение узла крепления пилки точно над соответствующим элементом лобзика. Задняя часть рычага соединяется с пружиной, обеспечивающей натяжку.

Затем надо изготовить узел натяжения. Он представляет собой обычную пружину, которую натягивают с помощью регулировочного винта. Его крепят к одному концу пружины, продевают в специальную петлю на станине и натягивают при помощи гайки с шайбой.

Внимание! От вибрации натяжная гайка способна раскручиваться, ослабляя натяжение. Рекомендуется зафиксировать ее контргайкой.

Сборка

Процесс сборки не представляет сложности. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. Соединить рабочий стол и станину.
  2. Установить лобзик.
  3. Закрепить болтами стойку.
  4. Установить рычаг.
  5. Присоединить натяжную пружину и закрепить с обеих сторон.

Если расчеты были выполнены правильно, пилка будет перемещаться точно по вертикали без рысканий в стороны. Рекомендуется перед запуском лобзика проверить ее ход и убедиться, что никаких непредвиденных ситуаций не ожидается.

При работе с лобзиковым станком следует придерживаться следующих правил:

  • не подносить руки к движущейся пилке;
  • не пытаться остановить пилку или рычаг руками;
  • смену режущего органа производить только при остановленном лобзике;
  • не прилагать больших усилий при подаче заготовки на режущий орган;
  • не работать с заготовками слишком большой толщины.

Кроме того, следует помнить о правилах противопожарной безопасности и всегда по окончании работ вынимать вилку инструмента из розетки.

Самостоятельное изготовление лобзикового станка не представляет принципиальной сложности, однако, необходимость в нем есть не у каждого мастера. Как правило, такие приспособления используются людьми, выполняющими большой объем работ и нуждающихся в создании для этого оптимальных условий. Особенности конструкции станка каждый выбирает по собственным соображениям и предпочтениям, доступных вариантов существует много. Качество и безопасность изделия напрямую зависит от степени тщательности и аккуратности сборки.

Настольный лобзиковый станок пригодится каждому мастеру, выпиливающему тонкие детали. Однако далеко не всегда есть возможность и смысл приобретать полноценный станок. В таком случае возьмитесь за дело и сделайте его своими руками!

Устройство лобзикового станка – что кроется внутри?

Лобзиковые станки относятся больше к инструментам специальным, чем к аппаратам, которые нужны как опытному мастеру, так и любителю, хозяйничающему в гараже. Их назначение сводится к особой задаче, а именно выпиливанию сложных криволинейных контуров из листовых материалов. К особой «фишке» таких станков можно отнести и выполнение распила без нарушения целостности внешнего контура. Чаще всего, выпиливание происходит на деревянных и производных материалах (фанера, ДСП, ДВП), хотя современные станки, оборудованные соответствующими пилочками, способны работать и с другими материалами, например, пластиком или гипсокартоном.

Такое оборудование нашло применение в музыкальной индустрии (изготовление музыкальных инструментов) и, конечно же, в мебельной. Покупают такие агрегаты и любители мастерить в собственной мастерской. Устройство традиционного лобзикового станка, сконструированного по всем правилам, выглядит следующим образом: рабочая поверхность, на которую выведена пила, прячет под собой привод (электродвигатель) и кривошипно-шатунную конструкцию. Механизм натяжения может находиться как снизу, так и сверху станка.

Чтобы обработать деталь, ее необходимо положить на рабочий стол. У многих моделей есть возможность поворачивать его под разными углами, чтобы выполнить наклонный рез. Упоры и направляющие на поверхности, а также поворотный механизм могут иметь разметку, что значительно упрощает и ускоряет работу. Именно от длины рабочего стола и зависит длина реза – большинство моделей ограничены 30-40 см. Мощность электродвигателя – важный, но все же далеко не самый основополагающий фактор, поскольку у станка есть огромный запас по невостребованной мощности . Например, для домашней мастерской или даже небольшого производства достаточно «движка» всего на 150 Вт.

Криво-шатунный механизм – куда более важная деталь, ведь в данном случае именно от нее зависит качество передачи вращательного момента привода в поступательно-возвратное движение, направленное в вертикальной плоскости посредством пилки.

Стандартными лобзиковыми станками считаются аппараты с амплитудой движения в районе 3-5 см при частоте колебаний до 1000 в минуту. Во многих моделях предусмотрена смена скоростного режима для разных материалов. Сама же лобзиковая пилка обычно изготавливается длиной до 35 см и способна распилить материал до 10 см толщиной. Ширина пилочек может колебаться в достаточно широком диапазоне – от совсем тонких двухмиллиметровых до более грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм.

Даже самая толстая и широкая пилочка с легкостью сломается, если не обеспечить достаточное натяжение пилочки по всей длине. Для этого используются рессорные и винтовые пружины. Достаточно часто такие станки оснащены воздушным насосом, который очищает с помощью обдува рез от опилок, а также сверлильным блоком. Последнее устройство особенно полезно, ведь в таком случае мастеру нет нужды отвлекаться на подключение электрической дрели и высверливание отверстия – все происходит на рабочей плоскости станка. Конечно, за удобство придется платить!

Как сделать лобзиковый станок своими руками из ручного электролобзика?

В сети вы найдете множество разных конструкций самодельных станков, но большинство из них сводятся к перепрофилированию в этот аппарат . Применив смекалку и посмотрев видео, вы совершенно легко сможете сделать самодельный лобзиковый станок из этого инструмента. Дорабатывать электролобзик нужно лишь немного. По сути, он исполняет роль привода станка и криво-шатунного механизма, остальное же нужно додумать и воплотить.

Конечно же, производители пытаются угодить потребителям и в этой сфере, предлагая свои варианты платформ для быстрой и удобной переделки, однако же на деле только вы сможете смастерить соответствующий вашим потребностям аппарат . Итак, первым делом необходимо изготовить опорный столик, для чего чаще всего используют листовой металл. В нем нужно сделать скозное продолговатое отверстие для распилочного полотна и отверстия для крепежей (рекомендуются винты с потайной головкой), и прикрепить лобзик снизу опорного столика.

Эту конструкцию остается лишь укрепить на деревянном столе. Вы можете не ограничиваться на этом и установить направляющие рейки. Удобство такого аппарата заключается в том, что помимо выполнения не совсем присущих ему функций вы всегда можете отсоединить привод и легким движением руки превратить его снова в ручной электролобзик! Если же этот инструмент постоянно вам требуется для работы, имеет смысл специально для станка – это будет дешевле, чем потратиться на настоящий станок.

Достоинства и недостатки – продолжаем модифицировать!

Но такой агрегат наследует не только достоинства инструмента, но и его недостатки, в частности – слишком широкую для филигранных работ пилочку, которая существенно ограничивает кривизну линий. Если же в этом есть необходимость, найдется и выход из положения. Пока что наш станок отличается от классического лобзикового агрегата отсутствием пружин, которые бы обеспечили достаточное натяжение пилочки. Но соорудить простое коромысло, которое с одной стороны будет под натяжением пружин, а с другой закреплено на пилочке, достаточно легко.

Есть и другой вариант – зажать пилочку между двумя направляющими валиками, однако первый вариант все же надежней. Не забудьте отключить маятниковый ход на электролобзике, прежде чем начать использование самодельного станка. Существует еще одна конструкция – если ваш инструмент достаточно мощный, то он может послужить только лишь приводом в конструкции из двух коромысел, между которыми натянута пилочка. Движение передается посредством закрепленной на нижнем коромысле пилочки.

Станок из швейной машины – дарим вторую жизнь старым инструментам!

Если вам по наследству от бабушки или мамы досталась ножная или ручная швейная машинка, считайте себя обладателем отличного лобзикового станка! Конечно же, для этого нужно немного «поколдовать» над машинкой. Во-первых, снимите устройство для ниткоплетения, которое обычно расположено в нижней части аппарата. Ничего сложного в этом нет, достаточно открутить два болта. Затем выбиваем шплинт и снимаем вал привода, ведущего к механизму ниткоплетения.

Открутив верхнюю панель, защищающую механизмы, необходимо расширить прорезь, в которой ходила иголка. Ориентируйтесь по потребностям и ширине пилочки, которую вы будете применять в работе. Пилки для лобзикового станка такого рода также нужно слегка модифицировать, а именно подрезать под максимальную длину иголки, которую возможно было использовать на этой машинке. Сточив верхние зубцы и заточив нижнюю часть на острие, вам останется лишь вставить пилочку в иглодержатель и испытать свой станок в действии!

Без электролобзика невозможны многие деревообрабатывающие операции. Компактный и легкий, он позволяет изготавливать изделия даже самой сложной геометрии. Иногда, к примеру, при больших объемах работ, этим инструментом удобнее работать не как ручным лобзиком, а в формате станка. Такое оборудование представлено в каталогах многих производителей бытового электроинструмента, но в случае необходимости его можно изготовить самостоятельно.

Выбор оборудования – основные пункты

Для начала стоит ответить на вопрос: с каким материалом чаще всего будет работать мастер? Мощности электродвигателя в 50-90 Вт достаточно для большинства пород древесины, но если предполагается обработка твердого дерева и значительные объемы, обратите внимание на варианты в 120 Вт. Желательна ступенчатая регулировка оборотов двигателя (скорости движения пилки), выбирайте модели с плавным изменением этого параметра.

Возможность регулировать скорость нужна, чтобы адаптировать станок к работе с различными породами дерева – исключается нагрев материала, который испортит пропил . Кроме того, постепенно наращивая обороты, мастер концентрируется на сложной процедуре, а также двигатель функционирует в щадящем режиме, что увеличивает его ресурс.

Некоторые модели предусматривают возможность реза не только в горизонтальной поверхности, но и под углом, а выбрать максимально точное положение заготовки позволит специальная шкала. Полупрофессональные и бытовые станки позволяют изменять наклон рабочего стола до 45°в одну сторону, профессиональные – до 45°в обе стороны.

Обращают внимание и на рабочую поверхность. Она должна быть достаточно массивной, чтобы не прогибаться под тяжелыми заготовками, весьма гладкой (так деталь без проблем скользит по основанию) и полированной, чтобы не пачкать обрабатываемое изделие.


При выборе оборудования важно помнить о номинальном количестве оборотов. Многие мастера ошибочно считают, что оно должно соответствовать как минимум 1650 возвратно-поступательным движениям пилки за 60 секунд – только при таком показателе рез будет идеально ровным, без сколов и зазубрин. Однако современные настольные станки от известных производителей гарантируют идеальную линию разреза даже при скорости 700-1400 ходок в минуту.

Не забудьте о максимальном ходе пильного полотна – от этого значения зависит толщина обрабатываемых деталей. Важны и дополнительные опции:

  • наличие гравера – доп. вала для особо точных распилов и изготовления тонких поделок;
  • удаление древесной пыли и стружки от рабочей поверхности;
  • подсветка режущей зоны.

Как сориентироваться в моделях от разных производителей?

На современном рынке представлено много моделей лобзиковых станков, но основных «игроков» несколько, и каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Модели Корвет от компании Энкор являются станками бытового класса и для использования в промышленных условиях не подходят, но это достаточно функциональное оборудование, оснащенное поворотной рабочей столешницей для выполнения наклонного реза под нужным углом, фиксируемым упором с градусной шкалой.

Хотя станки данной модели и не предназначены для обработки массивных заготовок, производитель предлагает привод мощностью 150 Вт. Двигатель – коллекторного типа, достаточно шумный и склонный к перегреву, неспособный работать без перерыва и требующий регулярной замены щеток.

Амплитуда хода пилки составляет 40 мм, частота колебаний – 700 за 60 секунд (в некоторых модификациях – добавлена вторая скорость – 1400 в минуту для выбора оптимального режима при обработке древесины разной твердости). Пилки, поставляемые в комплекте с оборудованием, не отличаются безупречным качеством, потому есть смысл сразу же сменить их на аналоги от стороннего производителя.


К бытовым станкам относятся и модели Зубр, достаточно компактные даже для использования в условиях городской квартиры. Основная особенность этого оборудования, которую можно назвать его недостатком – заметная вибрация, которая мешает выполнению высокоточного реза.

Станки Зубр способны обрабатывать в горизонтальной плоскости и под углом фанеру, цельнодеревянный массив, пластик, тонкий алюминий. Они также выполняют сверление, шлифование полировку, для этого в комплекте поставки предусмотрены дополнительный рабочий стол и гибкий вал с патроном.

Перегрев режущего инструмента предотвращает встроенная система охлаждения, имеется электромагнитный выключатель для предотвращения случайного включения. Пилки в станках Зубр применяются специальные, усиленные, имеющие штифты на своих концах.

Рабочая поверхность отгорожена от оператора прозрачным кожухом для защиты от пыли и стружки, а место реза для улучшения обзора очищается от продуктов пиления обдувом. Предусмотрен эффективный отвод отходов. Используемый мотор – коллекторного типа, достаточно стойкий к перегрузкам. Щетки его рассчитаны на длительную эксплуатацию, но их быстрая замена в оборудовании все же предусмотрена.


Для творческих столярных мастерских предназначены лобзиковые станки RSW. Среди их особенностей – минимальный люфт и максимально точная траектория движения режущего инструмента. В оборудовании предусмотрено все для эффективной работы оператора: ограждение и подсветка рабочей зоны, возможность удалять продукты пиления с помощью обычного пылесоса.

В станках RSW пилка имеет необычное расположение – зубьями вниз, пилки применяются штифтовые, замена их выполняется без ключа. Также среди особенностей оборудования – наличие самого мощного в категории аналогичных профессиональных станков двигателя.


Для ремесленных мастерских, художественных ателье и серьезных хобби предназначены лобзиковые станки JSS от бренда JET. Они обеспечивают стабильный угол реза, скорость движения режущего инструмента изменяется бесступенчато встроенной электронной системой.

Производитель предлагает свои фирменные пилки со штифтовым креплением, но и с «обычными» оборудование JSS JET тоже способно работать. Эти станки подходят для выпиливания сложных форм, но обрабатываемые заготовки не должны быть излишне крупными. Материалом их выступают древесина, ДСП, фанера, ДВП, твердые и мягкие пластики.

Рычаг натяжения полотна находится в верхней части станка, что увеличивает удобство работы с ним, причем режущее полотно устанавливается в двух вариантах – поперек и вдоль продольной оси оборудования. Пыль и опилки легко удаляются регулируемым патрубком, подключаемым к системе пылеотсоса. Рабочий стол может быть установлен под наклоном, для контроля точности его расположения имеется транспортирная шкала и стопор.


Как соорудить лобзиковый станок своими силами?

Подобное оборудование можно изготовить и в домашних условиях своими руками, народные умельцы даже создают такие станки из старых швейных машинок. При наличии определенных навыков чертеж и схему конструкции разрабатывают самостоятельно.


В качестве стола можно использовать столешницу, верстак, а если их нет – самодельную конструкцию из ламинированной фанеры толщиной минимум 10 мм. Из нее следует соорудить своеобразный столик с размерами рабочей поверхности порядка 500х500 мм и высотой ножек около 400-500 мм. Они могут быть двумя-тремя сплошными или четырьмя отдельными. В первом случае конструкция напоминает короб, во втором – традиционный стол в уменьшенном масштабе).

Необходимые детали выпиливаются ножовкой по дереву или дисковой пилой, в единую систему отдельные элементы крепятся саморезами. В крышке стола следует дрелью высверлить отверстия для крепежа инструмента и под пилку. В подошве электролобзика тоже придется сделать крепежные дырочки. После этого можно прикрепить его болтами к столешнице так, чтобы режущая часть была выведена вертикально вверх.


Достоинство такого самодельного лобзикового станка – четкая фиксация инструмента и гарантия, что рука мастера поведет рез по нужной траектории.

Подобный вариант станка не всегда формирует правильный криволинейный рез – пилка способна отклониться, особенно, если обрабатывается массивная заготовка. Проблема решается жесткой фиксацией режущего инструмента парой роликов, которые нужно разместить на дополнительной детали.

Ее изготавливают из брусков сечением порядка 50х50 мм. которые соединяют в Г-образный элемент с помощью мебельного уголка и саморезов, прикрепляют к рабочему столу, а на свободном конце размещают с жесткой фиксацией загнутую металлическую пластину с роликами, изготовленными из болтов и деталей подшипников.


Что делать, если нужны фигурные и очень точные резы?

Для выполнения максимально точных, очень тонких фигурных резов самодельный лобзиковый станок нужно оснастить системой натяжения режущего полотна. Среди особенностей такого устройства:

  • вилка должна использоваться очень тонкая – для ручных лобзиков;
  • шток электрического инструмента должен присоединяться к струбцине, натягивающей пильное полотно, с помощью специального переходника;
  • как натяжной блок, применяют струбцину обычного ручного лобзика.

В конструктивном плане станок мало отличается от описанного выше. Необходимо соорудить рабочий столик с отверстием под режущий инструмент и прикрепить к столешнице струбцину, а снизу разместить электропривод.


Если резы нужны особо точные и тонкие, что подразумевает крайне деликатные и медленные работы, необходимо снижение усилия на пилки с одновременным обеспечением сильного натяжения и точного ее движения. С этой целью самодельный станок должен быть оснащен распорными устройствами на длинных плечах вместо традиционной струбцины ручного лобзика.


Распорная конструкция и плечи, удерживающие пилку, изготавливаются из дерева или из стали. В остальном конструкция станка напоминает модель с ручной струбциной.

Стол для электролобзика своими руками. Настольный лобзиковый станок своими руками чертежи Самодельный настольный лобзик

Электрический лобзиковый станок – вид оборудования для обработки дерева. В настоящее время выбор представлен не только в обычном ручном варианте, но и в электрическом. Данные модели, к примеру, Vario 502 dks, дремель имеют высокую производительность, достаточно просты в применении, комплектуются большим количеством съемных компонентов.

Использовать эти приспособления можно как в домашнем хозяйстве, так и в производстве. Сегодня такой механизм можно купить готовым или же сделать своими руками, к примеру, из старой швейной машинки.

1 Технология использования

Основным рабочим элементом ручного лобзика являются небольшие пилочки, которые обычно имеет длину от 50 до 120 мм. Приводится такая в движение имеющимся электродвигателем и совершает поступательные движения по вертикали в ходе обработки изделия. В некоторых механизмах она работает по маятниковому типу.

Сама заготовка в такой конструкции крепится непосредственно к подошве оборудования. Такая фиксация позволяет рабочему легче управляться с системой и свободно регулировать угол наклона инструмента. Безопасность оператора в данной конструкции обеспечивается за счет наличия специального экрана.

Появились данные модели в массовой продаже в последние годы. Ранее их пытались сделать для домашнего применения из швейной машинки. Сегодня же в этом нет никакой необходимости. Выбор моделей очень велик.

1.1 Преимущества и недостатки применения электролобзиков

К сильным сторонам именно этой техники необходимо отнести:

  1. Возможность использования приспособления для широкого спектра работ по дереву благодаря большому количеству сменных полотен.
  2. Большую надёжность в использовании: за счет широкого полотна такого механизма можно избежать поломки детали из дерева, кафеля в ходе обработки, а также выполнять любые сложные контуры с минимумом усилий.
  3. Возможность подавать заготовку дерева двумя руками за счет крепления ее на полотне. Ранее без такого приспособления работа с образцами ручного типа была куда более сложной.
  4. Простоту в обработке любых полотен – даже небольшой сравнительно лобзик легко может справиться с древесиной толщиной 50 мм, не говоря уже о более мощных моделях.
  5. Широкий выбор вариантов обработки.

Среди минусов применения такого приспособления обычно отмечают короткий ход образцов, за счет которых существенно усложняется работа с толстыми полотнами.

Также невозможность делать радиус изгиба столь же малым, как при использовании ручного образца (за счет особенностей крепления пилки).

2 Сфера применения станков

Современные электрические лобзиковые станки применимы для следующих работ на выбор:

  1. Выпиливание из листовой заготовки сложных контуров.
  2. Обработки внутренней поверхности заготовки, не нарушая при этом ее контурной целостности.
  3. Финишной отделки некоторых образцов.

Применяется настольный лобзиковый станок преимущественно для обработки деревянных заготовок. Чаще всего используют его в производстве мебели, музыкальных инструментов. В последние годы также нередко стали их применять и для выпуска предметов декора, а также сувенирной продукции.

2.1 Расходные материалы

Основными расходными материалами, которые имеет настольный электролобзик, являются пилки, в том числе, спиральные. Они отличаются по длине, размеру зубчиков, расстоянию между ними и подбираются для каждого материала в индивидуальном порядке.

Обычно обустраивая лобзиковый станок своими руками и покупая для него пилки, специалисты рекомендуют ориентироваться в выборе расходных материалов на следующие особенности:

  1. Для выпиливания по заготовкам из дерева или фанеры выбирают пилки с шагом 2-4 мм.
  2. Металлические образцы, а также пластик обычно обрабатывают, выбирая пилки 1-2 мм, в том числе, спиральные. Мастера, формирующие отзывы по использованию таких компонентов рекомендуют останавливаться тут на моделях с волнообразным краем. Выбор таковых очень велик.
  3. При работе с кафелем используют пилки специальные с абразивным напылением ножовочные.

Выбирать данные элементы для обработки дерева, других материалов можно не только опираясь на отзывы, но и исходя из технических характеристик выбранного именно вами оборудования.

Ведь практически каждый станок имеет перечень расходных материалов, включающий все пригодные для него пилки под те или иные изделия.

Также не стоит забывать и о дополнительных элементах такой конструкции, к которым, к примеру, в моделях Dewalt, дремель, Holzstar, Vario 502 dks относятся сверлильный блок и воздушный насос. Выбор их велик.

2.2 Особенности конструкции лобзиков

В настоящее время станок лобзиковый электрический, помимо тех изделий, которые созданы в домашних условиях своими рукам, представлен на рынке в огромном количестве различных изделий. Выбор их действительно широк В их числе модели Dewalt, Holzstar, Vario 502 dks.

Классифицируют их по таким особенностям:


Для того чтобы правильно выбрать электролобзик, вам нужно проанализировать прибор по всем параметрам. И тогда вы сможете получить идеальный компонент для выполнения любых задач. Также вы сможете собрать настольный электролобзик своими руками, используя общие рекомендации по выпуску таких устройств.

Самому несложно будет сделать это из швейной машинки, либо другого схожего механизма. Главное хорошо изучить устройство конструкции, подобрать необходимые компоненты и сделать все, чтобы модель была надёжной.

2.3 Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-87 (видео)

С помощью настольного лобзикового станка в домашних условиях можно сделать мебель, красивые узорные полки и много чего еще. Механизм позволяет вырезать ровные и извилистые детали из дерева, пластика и плотных вспененных материалов. Чтобы самодельное устройство полностью удовлетворяло требованиям, необходимо тщательно подобрать подходящую конструкцию.

Конструкция и технические характеристики

Устройство любой модели электролобзикового станка обязательно содержит:

  • пилу;
  • кривошипно-шатунный узел;
  • привод;
  • устройство натяжения пилы;
  • рабочий стол;
  • вспомогательные механизмы.

Обрабатываемый материал укладывается на рабочий стол. Некоторые модели оснащены поворотным устройством, изменяющим наклон поверхности. Чтобы легче было своими руками сделать разметку материала, на поверхность наносится градуировка.

Чем больше размер стола, тем длиннее рез можно выполнять. В среднем этот показатель составляет 30 — 40 см.

Мощность привода для самодельного настольного станка составляет около 150 Вт.

Кривошипно-шатунный узел преобразует вращательное движение привода в возвратно-поступательное и передает на пилу. В среднем частота колебаний пилки в минуту — 800 — 1000. Амплитуда движения по вертикали не более 5 см. Некоторые модели позволяют подбирать скорость движения в зависимости от свойств материала.

Пилка ручного лобзика может работать с древесиной, пластиком толщиной не более 10 см, имея длину до 35 см. Для разных типов материалов и работ пилки меняются, ширина их 2 — 10 мм.

Устройство ручного натяжения крепит пилку для равномерного пиления, оно представляет собой винтовые или рессорные пружины.

Виды станков

Конструктивно можно разделить все лобзиковые устройства:

  • с нижним суппортом;
  • с двойным суппортом;
  • на подвеске;
  • с градусной шкалой и упорами;
  • универсальные.

Самые распространенные это модели с нижним суппортом. Их станина разделена на две половины: нижнюю и верхнюю. В верхней размещен модуль резки и очистки. В нижней — модуль контроля, электромотор, механизм передачи и тумблер включения. Позволяет обрабатывать листы материала любого размера.

Модели с двойным суппортом отличаются тем, что на верхней половине станины есть дополнительная рейка. Такие устройства хороши для создания негабаритных деталей. Они проще в монтаже, чем предыдущий вариант. Обе модели позволяют обрабатывать материал не толще 8 см. К станку прилагается рабочий стол с регулировкой угла и высоты.

Станки на подвеске не оснащены монолитной станиной, они очень подвижны. Во время обработки двигается режущий модуль, а не материал. Рабочий модуль обычно своими руками прикрепляется к потолку, поэтому размер материала неограничен. Режущий инструмент двигается вручную независимо от станины, создавая очень сложные узоры.

Станки с градусной шкалой и упорами хороши для точных работ по чертежам. Конструкция позволяет не допускать погрешности. Универсальные электролобзиковые аппараты могут выполнять несколько операций, сопутствующих резке: сверление, полировку, шлифовку.

Изготовление станка своими руками


Чертеж самодельного настольного лобзика: 1 — вставка качалки (2 шт.), 2 — серьга (2 шт), 3 — столик, 4,6 — винты, 5 — тяга, 7 — эксцентрик, 8 — основание, 9 — оси серег, 10 — верхнее коромысло, 11 — ось коромысла, 12 — барашек, 13 — поперечина натяжного винта (2 шт), 14 — натяжной винт, 15 — стойка качалки, 16 — нижнее коромысло, 17 — короб, 18 — двухручьевой шкив, 19 — промежуточный вал, 20 — втулка стойки, 21 — пластина столика, 22 — подшипник с крышкой (2 шт.), 23 — шкив электромотора.

В чертеже настольного станка, сделанного своими руками, количество узлов необходимо свести к минимуму, это: качалка с закрепленной пилой, станина и электродвигатель. Можно взять двигатель от старой электрической машинки.

Обладателям ручного электролобзика повезло больше. Из листа фанеры можно сделать подставку и прикрепить лобзик на нее. Для крепления лобзика своими руками придется проделать отверстия в основании инструмента. Самая простая модель готова.

Теперь о более сложных и функциональных. Станина своими руками изготавливается из фанеры 12 мм, толстого пластика или текстолита. Она представляет собой основание, короб для размещения двигателя и механизмов, и рабочий столик. С другой стороны располагаем качалку с эксцентриком. Они соединяются между собой металлической пластинкой с подшипниками-втулками. Крепится вся конструкция на винты. Для монтажа промежуточного вала подготовьте пару подшипников. Двухручьевой металлический шкив на вал насаживается как можно плотнее, винтовое соединение закрепляется. Таким же образом можно сделать эксцентрик.

Чтобы изменять амплитуду движения качалки, на эксцентриковом фланце проделываются четыре круглых сквозных отверстия с резьбами, удаленные от оси на различное расстояние. Меняя место установки винта, регулируют размах движения качалки. Она представляет собой пару коромысел из дерева, прикрепленных на шарнирах к стойке. Задние концы коромысел содержат сквозные пропилы, в них вставляются винты натяжения. На концы спереди закрепляется пилка, подвижная за счет металлических шарниров. До крепления пилку вставляют в паз рабочей поверхности стола.

Механизм крепления пилки очень важен. При изготовлении самодельного устройства своими руками ему следует уделить особое внимание. Вставные пластины коромысел несут постоянные нагрузки при движении, потому они жестко закрепляются и стянуты винтами с шайбами Гровера. Серьги крепления не должны сильно сжиматься винтами, позволяя двигаться шарнирной оси пластины.

Электролобзик – это инструмент, без которого сейчас многие работы по обработке древесины и материалов, в которых он применяется, выполнить просто невозможно. Обладая компактностью и малой массой, ручной переносной лобзик способен выпиливать из заготовки изделия очень сложной геометрии.

В работе лобзик очень удобный и к тому же он обеспечивает очень точный и тонкий распил . Если вы не хотите тратить денег на покупной лобзик, можете изготовить его своими руками в домашних условиях.

Самое легкое изделие

Сам стол для электролобзика можно смастерить своими руками за короткий промежуток часа. Достоинством изготовленной конструкции будет ее простота. Она легко сможет крепиться на столешнице или верстаке и при необходимости также легко разбираться. Недостатком самодельной конструкции можно считать ее малую площадь.

Самое простое изделие состоит из таких частей:

  1. Фанера.
  2. Крепежные винты.
  3. Струбцины.

Рабочей основой станка может стать ламинированная фанера, в которой необходимо высверлить отверстия для установки крепежа и под саму пилку. Фанера должна быть толщенной не менее 10 миллиметров. При этом в подошве вашего электроинструмента, возможно тоже придется сделать отверстия под крепежные винты.

Самодельную конструкцию можно прикрепить к верстаку с помощью струбцин . Учтите, что головки винтов для крепления должны быть утоплены в поверхности листа, чтобы во время работы они вам не мешали. Подобный станок может легко справиться с обработкой небольших заготовок толщиной до 30 миллиметров. Чертеж данного вида станка можно с легкостью найти в интернете, а далее своими руками собрать его у себя дома.

Другой вариант

Этот вариант состоит из таких частей:

  1. Станина, выполненная из ДСП.
  2. Трубка для пылесоса.
  3. Ламинированная фанера для крышки станка.
  4. Конфирманты.

Есть второй вариант стационарного приспособления для работы с древесным материалом, который собирается из большего количества запчастей, но изготовить его не составит труда. Станина изготавливается из ДСП и состоит из задней стенки и двух боковин. Чтобы было нетрудно добраться до кнопки включения, передняя стенка у станка отсутствует.

В задней стенке необходимо своими руками высверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышка для станка можно изготовить из ламинированной фанеры толщиной 10 миллиметров. Всю конструкцию можно стянуть конфирмантами. Лобзик можно закрепить таким же способом, как описано выше, в первом случае.

На станке, выполненном по этому варианту можно обрабатывать более массивные заготовки, однако,при выполнении работе с толстой заготовкой пила лобзика может уходить в обе стороны и отклоняться назад. При этом ухудшается точность реза. Этот недостаток легко можно устранить своими руками, установив на самодельный станок кронштейн, который будет служить упором.

Пила лобзика при этом будет двигаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками , которые необходимо прикрутить винтами к Г-образной полосе, выполненной из стали. Тыльная часть пилы будет упираться в стенку самого кронштейна. Эта конструкция не даст полотну вашего лобзика отклониться от заданной траектории.

Кронштейн необходимо крепить к каркасу, изготовленный из брусков 50 на 50 миллиметров. Его можно опускать или поднимать в зависимости от длины и толщины обрабатываемой древесины. Для этого сам каркас вместе с упором необходимо крепить не намертво к боковине станка, а прижиматься к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Устанавливаем вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной.

Станок может быть более удобный, если монтировать на него дополнительную ограничительную планку, с помощью которой можно резать материал на заготовки, одинаковой длинны и толщины.

Ограничитель крепится к станку с помощью струбцин. Его изготавливают из деревянного бруса , алюминиевого или стального уголка. Можно также для удобства установить планку на салазки, которую необходимо закрепить по бокам или внизу столешницы.

Столик для лобзикового станка из ДСП

Для изготовления этого лобзикового стола вы должны иметь определенный столярный навык, так как при соединении его царг с ножками, должно производиться в шип-паз. Сам шип-паз можно поменять на соединение с использованием шкантов, столярного клея и саморезов.

Крышку станка необходимо сделать подъемной, для облегчения доступа к инструменту при его замене. Чтобы станок был многофункциональным, в нем необходимо предусмотреть место для монтажа фрезерной ручной машинки.

Стол собирается из таких материалов:

  • брусок 80 на 80 миллиметров;
  • брусок 40 на 80 миллиметров;
  • ламинированная фанера или ЛДСП размерами 900 на 900 миллиметров.

Отмерьте расстояние между ножками, оно должно составлять от 60 до 70 сантиметров. Бруски для проножек и царг получатся, если продольно распилить брусья 80 на 80 миллиметров. Высоту самих ножек вы на свое усмотрение можете подобрать сами, все зависит от того, насколько будет вам удобно выполнять работы на станке.

На каждом торце проножек и царг необходимо высверлить по два отверстия для шкантов. Такие же отверстия необходимо сделать на боковинах ножек. Обмажьте шканты клеем на половину их длины и вставляйте в торцы. После этого соберите полностью каркас. Он получится неразборной. После проверки и возможных исправлений он стягивается намертво.

Все поверхности в местах контактов до сборки необходимо промазать клеем . Используйте саморезы для дополнительной прочности конструкции, которые необходимо ввинчивать через отверстия заранее для них подготовленные.

Крышку необходимо крепить к одной из царг с помощью петель, для этого в ней надо проделать прорезь для облегчения снятия и установки лобзика. В столешнице с тыльной стороны необходимо прикрутить две планки с заранее выбранной четвертью, в которую должна войти подошва электроинструмента.

В планках необходимо выполнить отверстия, в которые затем необходимо установить болты или прижимные винты. Лобзик, закрепленный под столешницей, сможет распиливать более толстый материал, если для его подошвы будет выполнено углубление в крышке. Проще всего это углубление выполнить с помощью фрезерной машинки .

Стол в результате получится очень простой и просторный, поэтому необходимую прочность его крышке может обеспечить большая толщина ЛДСП или фанеры. Используйте листы от 20 миллиметров и более толстые.

Лобзиковый станок с применением тонких пил

Так как при вырезании трудных узоров в фанере пила электролобзика, мало для этого приспособлена, необходимо взять тонкую пилочку. Ее можно приладить на ручной электроинструмент, с помощью оригинального приспособления.

Лобзик также крепим к столешнице, а вот тонкую пилку необходимо натянуть, так как ее недостаточно будет просто установить на маятнике . Чтобы облегчить процесс натяжки пилки, необходимо из бруска изготовить коромысло.

Натяжение вашего полотна при этом обеспечивается с помощью пружины. Ее нижнюю петлю наденьте на поперечную шпильку. Верхнюю петлю необходимо вставить в регулировочный винт, который меняет силу натяжения демпфера. Все деревянные заготовки для самодельного станка выполняют из твердых пород дерева.

Так как в лобзиковом станке нет возможности крепления полотна тонкого сечения, можно переделать обломок старой пилы, предварительно высверлив в нем отверстие и доукомплектовав винтом с гайкой и зажимной пластиной .

В рычаге коромысла необходимо проделать вертикальную прорезь, в которую нужно вставить вторую стальную пластину. Ее крепят к коромыслу винтами. Крепление к ней верхней части пилки необходимо выполнить таким же способом, как и нижней. Чтобы вам было легче, можете взять для изготовления пластинки обрезки старого лобзика.

  1. Устройство и принцип действия
  2. Инструкция по сборке
  3. Как переделать ручной лобзик
  4. Станок из швейной машины

Настольный лобзиковый станок – оборудование для раскроя, выпиливания фигурных деталей из различных материалов. Его особенность – возможность осуществления распила с сохранением целостности наружного контура заготовки. В зависимости от того, какая пилка установлена на конструкцию, станок может обрабатывать натуральную древесину, ее производные, пластиковые основы или металл.

Приспособление незаменимо при выполнении строительных и ремонтных работ, производстве предметов мебели, сувенирной продукции . Часто оборудование приобретают в бытовых целях. Иногда покупать заводской агрегат нерационально: электролобзик можно сделать самостоятельно. На фотографии представлена конструкция инструмента.

Устройство и принцип действия

Стационарный заводской образец включает рабочий стол для лобзика, на нем закрепляется узел с режущим элементом, установленный под столешницей электропривод и кривошипно-шатунный механизм. Узел натяжения устанавливается в верхней или нижней части станка. Многие модели агрегатов позволяют распиливать материал под разными углами. Это необходимо для осуществления наклонного реза . Часто для удобства на поворотный механизм, упоры, направляющие наносится разметка. Длина реза зависит от габаритов столика, в большинстве моделей составляет 30–40 см.

Мощность электрического лобзика может быть небольшой. Для бытовых целей достаточно агрегата мощностью 150 Вт.

Важный элемент – криво-шатунный механизм. Он отвечает за качество передачи вращательного момента двигателя в поступательно-возвратное движение, выполняемое режущим элементом в вертикальном положении.

Стандартный лобзиковый инструмент характеризуется частотой колебаний до 1000 в минуту при амплитуде 3–5 см. В некоторых образцах предусмотрена регулировка скорости обработки различных материалов. На такой инструмент в большинстве случаев устанавливается пила длиной до 35 см, что позволяет резать детали толщиной до 10 см.

Чтобы режущий элемент служил долго без поломок, трещин, необходимо обеспечить ему оптимальное натяжение по всей длине. Для этого используют винтовые и рессорные пружины. В качестве дополнительной опции на заводских аппаратах предусмотрен воздушный насос для отвода опилок от линии реза . Полезен блок со сверлильной установкой, однако за каждый дополнительный узел необходимо доплачивать.

Инструкция по сборке

Лобзик изготавливают из компрессора холодильника, обычной дрели. Привести в движение режущее полотно можно при помощи двигателя от стиральной машины. Другой вариант – использование ручных электролобзиков, старых швейных машинок. На рисунке представлен чертеж конструкции.

Как переделать ручной лобзик

В первую очередь изготавливается стол. Для этого используется лист толстой фанеры или металла. В нем выпиливаются сквозные отверстия для режущего полотна, крепежей. Через них помещенный снизу ручной агрегат фиксируется к опорной конструкции. Далее лобзиковый стол закрепляется на любом устойчивом деревянном столе. Добавляются направляющие рейки.

При необходимости станок можно быстро разобрать.

Стандартное устройство комплектуется пружинами, обеспечивающими пилке требуемый уровень натяжения. Не обойтись без коромысла, один его край находится под натяжением пружин, второй обеспечивает крепление к режущему элементу лобзикового станка. Можно зажать полотно и между двумя направляющими валиками.

Перед началом работы на самодельном лобзике обязательно отключают маятниковый ход.

Станок из швейной машины

Лобзик из швейной машины содержит регулятор хода пилки, обеспеченный переключателем скоростей на оборудовании.

Для изготовления снимают механизм плетения нитей. В большинстве конструкций он помещается снизу. Отвинчивают болты, выбивают шплинт, снимают приводной вал, ведущий к узлу плетения нитей.

Затем открывается верхняя защитная панель, расширяется паз, по которому перемещалась игла, до параметров ширины пилки. Пилы для лобзика немного видоизменяют: подрезают согласно размерам самой длинной иглы, которая могла бы быть установлена на аппарате. Чтобы не делать переходник для фиксации режущего элемента на посадочное место, стачивают верхние резцы, делают острой нижнюю часть полотна. В иглодержатель устанавливают резак. После этого приступают к выпиливанию заготовок.

Лобзиком из фанеры не угасает десятилетиями. Мастерам удается из обычной фанеры изготовить настоящее произведение искусства. Но вот на что я хотел обратить ваше внимание: в то время как наш человек создает произведение в результате немалых физических затрат, совершая миллионы возвратно-поступательных движений обычным лобзиком, его зарубежный коллега все тяготы возложил на плечи маленького, но очень удобного механизма, целиком сосредоточившись на эстетической стороне своего детища.

Многие люди не слышали о механических лобзиках и не знают, что они есть, хотя фактически они существуют в течение многих лет, еще до того, когда появились пилы с электрическим приводом. Имеются ввиду не знакомые сейчас всем ручные электролобзики, а стационарные.

Ниже приведены три примера из этих старинных лобзиков. Эти экземпляры действительно интересны, но было много ранних моделей, некоторые из которых были сделаны из дерева, некоторые из них были с ножным приводом, как на этих картинах, а некоторые использовали маховик, который вращался рукой.

Сейчас наши собратья используют более продвинутую технику, естественно с электроприводом. Тут и регулировка скорости движения полотна, подсветка, сдувание и всасывание опилков с заготовки (приятно правда?), сверление отверстий. Есть бытовые с ценой от 120 долларов, а есть и профи дороже 1500 опять же зеленых.

В принципе эту технику можно купить и у нас, в крайнем случае через интернет даже дешевле. Но многим сейчас просто нет возможности выделить из бюджета некое количество зеленых президентов на покупку лобзика, а некоторые предпочитают сделать такой лобзик самостоятельно. А так как наш “Клуб домашних умельцев” и создан для таких людей, для них я и выкладываю статью о том как сделать настольный электролобзик из журнала “Делаем сами” за 2003 год.

Настольный электролобзик предназначен для резки древесины и листовых металлов: алюминия, меди и даже стали. Установить в него можно как стандартные полотна для ручного лобзика, так и самодельные, сделанные из ленточных пил, полотен ножовок по металлу и т.п. Это существенно расширяет его возможности и делает незаменимым инструментом в любой домашней мастерской (фото 1).
Лобзик имеет три скорости – 706, 1323 и 1730 рабочих ходов в минуту. Для привода использован электродвигатель мощностью 120 Вт. Длину хода пилы можно установить равной 12 мм или 24 мм – переключается она перестановкой кривошипа приводного механизма. Пила имеет возможность наклоняться на 45° как влево, так и вправо. Механизм регулировки наклона устроен так, что рабочий стол лобзика всегда остается в горизонтальном положении. При вертикальном положении пилы на станке можно обрабатывать материалы толщиной до 66 мм, а при наклоне в 45° -до 44 мм.

Рис. 1. Схема устройства электролобзика и его механизма привода

Рабочий стол имеет достаточно большие размеры – 500×870 мм, что очень удобно для работы, так как позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. Сделан стол из стальной плиты толщиной 8 мм. Конструкция получилась весьма тяжелой и поэтому лучше установить лобзик в мастерской
стационарно на специальной станине или на прочном столе.
Схематично устройство лобзика показано на рис. 1. Основой его является С-образная рама с двумя качающимися на осях рычагами, смонтированная на общей платформе с двигателем и кривошипно-шатунным приводом. Верхний и нижний качающиеся рычаги образуют параллелограммную рамку, с помощью которой осуществляется крепление, натяжение и перемещение вверх-вниз (рабочий ход) пилы лобзика. Колебательное перемещение вверх-вниз обеспечивает кривошипно-шатунный механизм, который приводится во вращение электродвигателем через клиноременную передачу.

Рис. 2. Конструкция станины станка (уголок 50×50 мм) и размеры плиты рабочего стола (стальной лист толщиной 8 мм)

Основанием станка является плоская прямоугольная рама размером 870×500 мм, сваренная из уголка 50×50 мм. В углах рамы приварены стойки
высотой 330 мм, на которые сверху укладывается и крепится винтами с потайными головками плита рабочего стола – рис.2.

Вид со стороны задней стойки поворотной платформы.

К основанию станка подвешена наклонно-поворотная платформа с С-об- разной рамой и всеми деталями механизма электропривода. Это устройство обеспечивает установку пилы под углом к плоскости плиты рабочего стола. Детали и принцип его работы хорошо виден на фото 2 и 3, а конструкция передней и задней поворотных стоек изображена на рис.3.

Рис. 3. Передняя и задняя стойки поворотной платформы, обеспечивающие возможность наклона пилы к плоскости рабочего стола

Передняя поворотная стойка представляет собой полукольцо с полукруглым направляющим пазом , привинченное снизу к столу. Такая конструкция передней стойки позволила избавиться от выступающих частей над плоской поверхностью рабочего стола. Задняя поворотная стойка имеет обычную конструкцию.
Оба качающихся рычага сделаны из стальной трубы внешним диаметром 27 мм с толщиной стенки 2 мм. Они имеют почти одинаковую конструкцию – рис. 4. Каждый рычаг сварен из двух отрезков трубы. В средней части вварена бобышка с отверстием 010 мм

Рис. 4. Верхний и нижний качающиеся рычаги

для оси, на которой рычаг крепится на С-образной раме. (Вместо сварки для сборки рычагов можно применить пайку твердым припоем, например, ПСр. Но в этом случае круглые хвостовики центральных бобышек и концевых пробок должны входить внутрь отрезков трубы не менее чем на 15 мм, иначе прочность пайки может оказаться недостаточной.)

Узел установки оси верхнего рычага показан на рис.5. Ось нижнего рычага устанавливается на С-образной раме аналогичным образом. Здесь, как и во всех остальных узлах с вращающимися деталями, использованы шариковые подшипники в защищенном исполнении (608), которые не нуждаются ни в обслуживании, ни в дополнительной смазке, а в случае выхода из строя легко заменяются новыми.

Передняя стойка наклонно-поворотной платформы.

Детали зажимов сделаны из отожженной, высокоуглеродистой инструментальной стали (см. рис. 6 и фото 4). Использовать обычную конструкционную (мягкую) сталь для этих деталей не рекомендуется. Зажимные клипсы из мягкого металла не могут обеспечить надежную фиксацию полотна пилы. Обе половинки каждого из зажимов имеют довольно сложную форму. Вытачивают их на токарном станке, используя 4-хкулачковый зажимной патрон.

Рис. 6. Верхнее и нижнее зажимные устройства для пилы.

Устанавливают клипсы для зажима пилы на подшипниках, запрессованных в круглые гнезда на концах верхнего и нижнего рычагов (см. рис.4 в №3,2003 г.). На противоположных концах рычагов устанавливают устройство для натяжения пилы рис. 7 (см. также рис.1, фото 2 в №3, 2003 г.). В механизме натяжения использованы защищенные шариковые подшипники (608), запрессованные в соответствующие гнезда верхнего и нижнего рычагов. Регулируют натяжение пилы, ввинчивая шток с упором в хвостовик серьги, закрепленной на конце нижнего рычага. Пружина, стягивающая концы рычагов, приподнимает верхний рычаг при поломке пилы.

Верхнее зажимное устройство для пилы


Основные элементы и детали привода хорошо видны на фото 5 (см. также фото 1 в №3, 2003 г.), а конструкция кривошипно-шатунного механизма – на рис.8. Вращение от двигателя к кривошипному механизму передается с помощью клиноременной передачи (использован клиновой ремень 8×710 мм). На валах двигателя и кривошипного механизма установлены три шкива , размеры которых рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить три скорости – 706, 1323 и 1730 рабочих ходов в минуту – при скорости вращения вала двигателя 1497 об./мин.

Рис. 7. Конструкция механизма натяжения пилы.

Механизм привода (фото 5 и рис. 2 в №3, 2003 г.), обеспечивающий колебательное движение пилы вверх-вниз, состоит из кривошипа и шатуна. Узел кривошипа и узел соединения шатуна с нижним рычагом имеют одинаковую конструкцию (см. вид I и II на рис.8). Оба узла крепятся винтами и могут быть легко сняты или переставлены в другое положение. Это позволило упростить регулировку длины рабочего хода пилы.

Изменение длины рабочего хода производится поворотом гнезда кривошипа в положение ближе к оси вращения вторичного вала (см. рис. 8, вид А). Для этого необходимо вывинтить болты В и С и ослабить болт А. Затем повернуть корпус узла кривошипа в направлении, указанном стрелками, и вновь закрутить все винты на место. Длина рабочего хода пилы может быть установлена равной 24 или 12 мм, что соответствует выносу центра кривошипа на 10,2 и 5,1 мм от оси вращения вторичного вала.

Кривошипно- шатунный механизм привода.

Кроме аккуратного и точного изготовления всех деталей электролобзика очень важно правильно собрать и отрегулировать механизм привода. Речь идет о вибрации, которая неизбежно сопровождает работу любого кривошипного привода. Дело в том, что предусмотренного в конструкции противовеса, который установлен на одном валу с кривошипом (см. рис.8), оказалось недостаточно для компенсации вибраций при работе на больших скоростях.
Поэтому механизм привода был дополнен еще одним устройством – балансирным рычагом с двумя дополнительными подвижными грузами. Мес-

Рис. 8. Конструкция механизма привода.

Кривошипно-шатунный механизм привода.
то установки балансирного рычага и способ его соединения с механизмом привода хорошо видны на фото 1 (см. №3, 2003 г). В качестве балансирного использован нижний рычаг, шатун и узел кривошипа из второго комплекта деталей, изготовленных «про запас». Узел кривошипа балансирного рычага установлен со стороны блока шкивов «в противофазе» по отношению к положению кривошипа основного привода (рис.8). При перемещении шатуна основного привода вверх шатун балансирного рычага должен двигаться вниз.

Уменьшения вибрации до приемлемого уровня добиваются регулировкой положения подвижных грузов на балансирном рычаге. Процедура балансировки может потребовать довольно много времени для подбора оптимального веса грузиков.
Кроме древесины, этот стационарный электролобзик позволяет резать самые разные листовые материалы, в том числе алюминий и сталь. Он удобен и легок в работе.

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Сказали спасибо :

Как сделать стационарный лобзик. Лобзиковый станок своими руками – чертежи и видео подробности. деревянный лобзиковый станок

Как сделать электролобзик своими руками? Лобзик — это пильное полотно, которое совершает возвратно-поступательное движение. В настоящее время этот инструмент может иметь электродвигательный, ручной или ножной привод. Сложно однозначно классифицировать лобзики. Рассмотрим их основные разновидности.

Электролобзик предназначен для выпиливания различных деталей из металла, дерева, пластика, керамики.

Ручной лобзик состоит из пильного полотна и упругой рамки (скобы). На рамке есть специальные зажимные устройства для фиксации полотна. Рамка имеет подковообразную форму.

Достоинствами этого лобзика являются точный и чистый рез заготовки, возможность выпиливания разнообразных форм (многолучевая снежинка). Однако такой инструмент требует высокого профессионализма и крепкой руки.

Электролобзик станочного типа (настольный) — это эволюционное продолжение ручного лобзика. Обладает всеми преимуществами ручного лобзика и лишен его недостатков. С ним можно выпиливать сложные внутренние отверстия без разрезания контура.

Единственный минус заключается в том, что такой качественный инструмент стоит немалых денег. Конструктивно он состоит из основания (на нем крепится заготовка), а сверху и снизу установлены рычаги, на концах которых находится тоненькая пилка.

Рычаги приводятся в движение маятником с электрическим двигателем. Ручной электролобзик состоит из корпуса, в котором установлены двигатель, механизмы, регулятор числа оборотов и механизм маятникового хода (на некоторых моделях).

В корпус устанавливаются двигатель, регулятор числа оборотов и редуктор для превращения вращательного движения в возвратно-поступательное.

Имеются два распространенных вида корпуса: D-образная (силуэт похож на утюг) и Г-образная. Такими инструментами можно распиливать толстые и твердые заготовки.

У каждого уважающего себя и свое время мастера имеется в арсенале этот аппарат. Преимуществом является то, что не требуется доступ к обратной стороне заготовки. К недостаткам следует отнести невозможность выпиливания сложных деталей малых форм.

Назначение лобзика

Инструмент предназначен для фигурного выпиливания деталей из тонких листовых материалов, будь то дерево, фанера, сталь, цветные металлы или керамика.

Только лобзиком можно сделать криволинейный распил сложной детали. Именно поэтому он настолько популярен у столяров, мастеров-мебельщиков и моделистов. К тому же в домашнем хозяйстве это незаменимый инструмент. В основном электролобзик используют для распиливания деревянных изделий. С его помощью легко врезать раковину или электрическую панель в столешницу.

Вернуться к оглавлению

Способы изготовления электролобзика

Вам потребуются материалы и инструменты:

  • двигатель;
  • пилка;
  • лист ДСП;
  • саморезы;
  • винты;
  • стол или верстак;
  • струбцины.

Самыми распространенными являются три способа изготовления этого инструмента. Первый очень примитивный: нужно прикрепить электрический лобзик к плоской поверхности, например, к листу ДСП, предварительно сделав отверстие для пилки.

Крепить электроинструмент к ДСП следует при помощи саморезов или винтов с потайной головкой. Очень важно крепко зафиксировать лобзик к столешнице.

Готовое приспособление крепится к столу или верстаку при помощи струбцин. Изготавливается данное приспособление быстро, примерно за час.

Но данная конструкция непригодна для работы на улице или при отсутствии подходящего стола. Устранение этих недостатков приведет вас к следующей модели самодельного электрического лобзика.

Вернуться к оглавлению

Второй способ изготовления электролобзика

Материалы и инструменты:

  • двигатель;
  • короб;
  • лобзик;
  • дополнительная направляющая для пилки;
  • стол или верстак.

Этот вариант довольно простой. Нужны короб, лобзик, дополнительная направляющая для пилки. Можно сделать короб шириной в 40 см, длиной в 30-40 см и высотой в 30 см. Высота столика будет зависеть от высоты ручки лобзика. Далее в конструкцию вставляется сам инструмент, и тогда работать можно в любом месте. Для удобства хранения в небольшой мастерской короб следует делать разборным. Это позволит сэкономить немного места.

Недостатком такой конструкции является неровный рез. Это происходит из-за того, что лезвие закреплено только с одной стороны. В процессе резки толстой заготовки длинное полотно (до 40 мм) периодически отклоняется по вертикальной плоскости. Этот дефект устраняется фиксацией пильного полотна.

Зафиксировать пильное полотно можно при помощи дополнительной направляющей, на конце которой устанавливается жесткий пластик с пропилом или шариковый подшипник. К тому же таким инструментом невозможно делать пропилы сложных форм с высоким качеством. Это следствие использования стандартного лезвия электрического лобзика. Этот минус устраняется доработкой теперь уже станка.

Электролобзик – это инструмент, без которого сейчас многие работы по обработке древесины и материалов, в которых он применяется, выполнить просто невозможно. Обладая компактностью и малой массой, ручной переносной лобзик способен выпиливать из заготовки изделия очень сложной геометрии.

В работе лобзик очень удобный и к тому же он обеспечивает очень точный и тонкий распил . Если вы не хотите тратить денег на покупной лобзик, можете изготовить его своими руками в домашних условиях.

Самое легкое изделие

Сам стол для электролобзика можно смастерить своими руками за короткий промежуток часа. Достоинством изготовленной конструкции будет ее простота. Она легко сможет крепиться на столешнице или верстаке и при необходимости также легко разбираться. Недостатком самодельной конструкции можно считать ее малую площадь.

Самое простое изделие состоит из таких частей:

  1. Фанера.
  2. Крепежные винты.
  3. Струбцины.

Рабочей основой станка может стать ламинированная фанера, в которой необходимо высверлить отверстия для установки крепежа и под саму пилку. Фанера должна быть толщенной не менее 10 миллиметров. При этом в подошве вашего электроинструмента, возможно тоже придется сделать отверстия под крепежные винты.

Самодельную конструкцию можно прикрепить к верстаку с помощью струбцин . Учтите, что головки винтов для крепления должны быть утоплены в поверхности листа, чтобы во время работы они вам не мешали. Подобный станок может легко справиться с обработкой небольших заготовок толщиной до 30 миллиметров. Чертеж данного вида станка можно с легкостью найти в интернете, а далее своими руками собрать его у себя дома.

Другой вариант

Этот вариант состоит из таких частей:

  1. Станина, выполненная из ДСП.
  2. Трубка для пылесоса.
  3. Ламинированная фанера для крышки станка.
  4. Конфирманты.

Есть второй вариант стационарного приспособления для работы с древесным материалом, который собирается из большего количества запчастей, но изготовить его не составит труда. Станина изготавливается из ДСП и состоит из задней стенки и двух боковин. Чтобы было нетрудно добраться до кнопки включения, передняя стенка у станка отсутствует.

В задней стенке необходимо своими руками высверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышка для станка можно изготовить из ламинированной фанеры толщиной 10 миллиметров. Всю конструкцию можно стянуть конфирмантами. Лобзик можно закрепить таким же способом, как описано выше, в первом случае.

На станке, выполненном по этому варианту можно обрабатывать более массивные заготовки, однако,при выполнении работе с толстой заготовкой пила лобзика может уходить в обе стороны и отклоняться назад. При этом ухудшается точность реза. Этот недостаток легко можно устранить своими руками, установив на самодельный станок кронштейн, который будет служить упором.

Пила лобзика при этом будет двигаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками , которые необходимо прикрутить винтами к Г-образной полосе, выполненной из стали. Тыльная часть пилы будет упираться в стенку самого кронштейна. Эта конструкция не даст полотну вашего лобзика отклониться от заданной траектории.

Кронштейн необходимо крепить к каркасу, изготовленный из брусков 50 на 50 миллиметров. Его можно опускать или поднимать в зависимости от длины и толщины обрабатываемой древесины. Для этого сам каркас вместе с упором необходимо крепить не намертво к боковине станка, а прижиматься к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Устанавливаем вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной.

Станок может быть более удобный, если монтировать на него дополнительную ограничительную планку, с помощью которой можно резать материал на заготовки, одинаковой длинны и толщины.

Ограничитель крепится к станку с помощью струбцин. Его изготавливают из деревянного бруса , алюминиевого или стального уголка. Можно также для удобства установить планку на салазки, которую необходимо закрепить по бокам или внизу столешницы.

Столик для лобзикового станка из ДСП

Для изготовления этого лобзикового стола вы должны иметь определенный столярный навык, так как при соединении его царг с ножками, должно производиться в шип-паз. Сам шип-паз можно поменять на соединение с использованием шкантов, столярного клея и саморезов.

Крышку станка необходимо сделать подъемной, для облегчения доступа к инструменту при его замене. Чтобы станок был многофункциональным, в нем необходимо предусмотреть место для монтажа фрезерной ручной машинки.

Стол собирается из таких материалов:

  • брусок 80 на 80 миллиметров;
  • брусок 40 на 80 миллиметров;
  • ламинированная фанера или ЛДСП размерами 900 на 900 миллиметров.

Отмерьте расстояние между ножками, оно должно составлять от 60 до 70 сантиметров. Бруски для проножек и царг получатся, если продольно распилить брусья 80 на 80 миллиметров. Высоту самих ножек вы на свое усмотрение можете подобрать сами, все зависит от того, насколько будет вам удобно выполнять работы на станке.

На каждом торце проножек и царг необходимо высверлить по два отверстия для шкантов. Такие же отверстия необходимо сделать на боковинах ножек. Обмажьте шканты клеем на половину их длины и вставляйте в торцы. После этого соберите полностью каркас. Он получится неразборной. После проверки и возможных исправлений он стягивается намертво.

Все поверхности в местах контактов до сборки необходимо промазать клеем . Используйте саморезы для дополнительной прочности конструкции, которые необходимо ввинчивать через отверстия заранее для них подготовленные.

Крышку необходимо крепить к одной из царг с помощью петель, для этого в ней надо проделать прорезь для облегчения снятия и установки лобзика. В столешнице с тыльной стороны необходимо прикрутить две планки с заранее выбранной четвертью, в которую должна войти подошва электроинструмента.

В планках необходимо выполнить отверстия, в которые затем необходимо установить болты или прижимные винты. Лобзик, закрепленный под столешницей, сможет распиливать более толстый материал, если для его подошвы будет выполнено углубление в крышке. Проще всего это углубление выполнить с помощью фрезерной машинки .

Стол в результате получится очень простой и просторный, поэтому необходимую прочность его крышке может обеспечить большая толщина ЛДСП или фанеры. Используйте листы от 20 миллиметров и более толстые.

Лобзиковый станок с применением тонких пил

Так как при вырезании трудных узоров в фанере пила электролобзика, мало для этого приспособлена, необходимо взять тонкую пилочку. Ее можно приладить на ручной электроинструмент, с помощью оригинального приспособления.

Лобзик также крепим к столешнице, а вот тонкую пилку необходимо натянуть, так как ее недостаточно будет просто установить на маятнике . Чтобы облегчить процесс натяжки пилки, необходимо из бруска изготовить коромысло.

Натяжение вашего полотна при этом обеспечивается с помощью пружины. Ее нижнюю петлю наденьте на поперечную шпильку. Верхнюю петлю необходимо вставить в регулировочный винт, который меняет силу натяжения демпфера. Все деревянные заготовки для самодельного станка выполняют из твердых пород дерева.

Так как в лобзиковом станке нет возможности крепления полотна тонкого сечения, можно переделать обломок старой пилы, предварительно высверлив в нем отверстие и доукомплектовав винтом с гайкой и зажимной пластиной .

В рычаге коромысла необходимо проделать вертикальную прорезь, в которую нужно вставить вторую стальную пластину. Ее крепят к коромыслу винтами. Крепление к ней верхней части пилки необходимо выполнить таким же способом, как и нижней. Чтобы вам было легче, можете взять для изготовления пластинки обрезки старого лобзика.

Лобзиковый станок позволяет быстро и эффективно заниматься распилом древесины. состоит из рабочей поверхности, стоек, мотора и шпиндельного узла. Некоторые устройства делаются на подставках. Фиксаторы довольно часто устанавливаются в боковой части рабочей поверхности. Также стоит отметить, что модели отличаются по мощности. Изготовление лобзикового станка может осуществляться только при соблюдении инструкции.

Настольные устройства: отзывы специалистов

Если верить отзывам, то сделать настольную модификацию очень просто. В первую очередь заготавливается стойка под рабочую поверхность. Ширина ее не должна превышать 30 см. Мотор целесообразнее подбирать однофазного типа с предельным напряжением 220 В. Самодельный лобзиковый станок (настольный) в среднем выдает рабочую частоту 55 Гц.

Отзывы специалистов говорят о том, что тисы лучше использовать из стали, при желании их можно вырезать самостоятельно. Пилка устанавливается на шпиндельный узел, который крепится к стойке. У многих моделей применятся фиксатор, который играет роль упора. Чтобы закрепить пилку, применяется винт небольшого размера.

Модели на ножках

При необходимости можно сделать данный своими руками. Чертежи модификаций включают в себя рамы разных размеров, а шпиндельные узлы, как правило, используются с направляющими. Многие модели делаются на широкой станине. Ножки можно устанавливать из трубок. Также есть станки с пластинами. После выреза рабочей платформы следует заняться шпиндельным узлом.

Если рассматривать устройства с блоками управления, то для модели потребуется контроллер. Мотор целесообразнее применять коллекторного типа на 220 В. Тисы на лобзиковые станки устанавливаются поворотного типа. Направление нужно приваривать на край пластины. Пилка в данном случае должна надежно фиксироваться. Оптимальная высота шпиндельного узла составляет 2.2 см. В конце работы важно заняться установкой силового кабеля и подключением оборудования.

Отзывы об устройствах с широкой рамой

Профессионалы способны собрать лобзиковый станок своими руками. Чертежи устройств указывают на наличие широких упоров. Однако в первую очередь надо установить станину. Если рассматривать простой станок, то фиксатор для модификации можно подбирать небольшой длины. Отзывы специалистов указывают на то, что двух стоек хватит для модели. Для сборки станка применяется сварочный инвертор. Непосредственно шпиндельный узел устанавливается в центральной части рабочей платформы. Отверстие для пилки можно сделать фрезой. Также стоит отметить, что специалисты не рекомендуют использовать двухфазные двигатели.

Компактные модификации

Придерживаясь инструкции, можно собрать компактный лобзиковый станок своими руками. Чертежи устройств включают в себя двойные стойки и узкие рамы. Станины применяются с низким профилем. У многих моделей имеется шпиндельный узел без держателя. При этом направляющие устанавливаются малой длины. Для самостоятельной сборки модели рекомендуется в первую очередь подобрать качественную раму.

Дополнительно припаивается фиксатор под рабочую пластину. Чтобы уменьшить уровень вибрации, можно воспользоваться подкладкой. Для ее фиксации применяется обычный клей. Пилку для модификации следует подбирать небольшой толщины. Оптимальное расстояние установки центрального узла равняется 14 см. При этом ширина платформы в среднем составляет 17 см.

Лобзики на 2 кВт

При желании можно сделать данный лобзиковый станок своими руками. Чертежи для сборки модификации найти очень просто. Как правило, рамы применяются шириною от 35 см. Толщина пластины должна составляет около 1.5 мм. Отверстие под пилку нужно сделать до установки центрального узла. Если рассматривать модели без упоров, то рама используется с низким профилем. Также стоит отметить, что шпиндельный узел целесообразнее устанавливать на подкладке.

Для уменьшения уровня шума применяется кожух. У многих моделей используется несколько упоров. При этом узел устанавливается на высоте от 10 см. Пилку лучше фиксировать на пластине. Зажим можно использовать винтового типа. После фиксации центрального узла ставится мотор. Для модификации данного типа подойдет устройство с однофазным блоком.

Модели на 3 кВт

На 3 кВт настольный электролобзик своими руками сделать довольно просто. Специалисты рекомендуют использовать стойки с широкими упорами. Фиксаторы нужно устанавливать только после центрального узла. Пилку для модификации можно подобрать на 1.2 мм. Некоторые эксперты отверстие делают после установки рамы. В данном случае опоры припаиваются по сторонам от стола.

Далее важно оценить размер шпинделя. Мотор целесообразнее использовать с системой защиты и кожухом. Также стоит отметить, что большой популярностью пользуются коллекторные устройства, которые работают при частоте 45 Гц. У них низкий расход энергии, и они не перегреваются. Для фиксации заготовок применяются держатели. Оптимальная высота шпинделя равняется 15 см. Также стоит отметить, что есть модели с настроечными пластинами. Для управления стойкой используется маховик. Для установки блока управления имеется обычный контроллер.

Как сделать устройство на 5 кВт

Заготовив несколько упоров и можно сделать лобзиковый станок своими руками. Отзывы специалистов указывают на то, что модели на 5 кВт хорошо подходят для продольного распила. Перед началом работ заготавливается весь необходимый инструмент. Потребуется пила, а также сварочный аппарат и фреза. Раму для лобзикового станка целесообразнее собирать из стальных пластин толщиною от 1.3 мм. Для мотора нужно сразу предусмотреть место. Станины в устройствах устанавливаются высокого профиля.

На этом этапе можно сразу вырезать отверстие под пилку. Штепсельный узел должен монтироваться на верхней части пластины. Дополнительно стоит отметить, что для пилки потребуется большой держатель. Если рассматривать простую модель, то стойки можно устанавливать по сторонам от рамы. Тисы используются поворотного типа. В верхней части рамы обязана находиться стойка. Под мотор подбирается небольшой кожух. В среднем ширина рамы должна составлять 35 см. Если рассматривать профессиональные модели, то у них используются регулируемые зажимы.

Модификации на две пиноли

Как сделать лобзиковый станок своими руками? Модель с двумя пинолями собирается только на широкой раме. В первую очередь вырезаются пластины под станину. Если рассматривать настольную модификацию, то блок управления целесообразнее устанавливать в верхней части устройства. Оптимальная ширина рамы равняется 45 см. При этом шпиндельный узел устанавливается за упорами.

Для стоек должен быть предусмотрен У многих моделей используются блоки передачи. При этом моторы подходят лишь коллекторного типа с частотой от 30 Гц. Пилка устанавливается стандартно в держатель. Оптимальная высота шпиндельного узла у моделей равняется 35 см. Пиноли для регулировки станины применяются с маховиками.

Модели на три пиноли

На базе однофазного мотора легко сделать данный своими руками. Инструменты следует заготавливать заранее. Многие модели оснащаются рамами на четыре упора. У них большая длина и высокий профиль. Также стоит отметить, что шпиндельные узлы подбираются с В начале работы очень важно рассчитать длину рамы. Если рассматривать обычные шпиндельные узлы, то стойка под них заготавливается небольшой длины.

Центральная опора должна выдерживать большие нагрузки. Для установки пластин используется сварочный инвертор. Для мотора потребуется кожух, который значительно снизит уровень шума устройства. Пила для модификаций данного типа подходит на 1.2 мм. При мощности 3 кВт устройство на три пиноли будет выдавать частоту 55 Гц. Для фиксации маховиков нужны кронштейны.

Электрический лобзик — инструмент чрезвычайно полезный, без которого многие операции по обработке древесины и материалов на ее основе представить сегодня просто невозможно. Обладая сравнительно небольшой массой и компактностью, ручной лобзик позволяет выпиливать из заготовок изделия довольно сложной конфигурации, но все-таки иногда было бы удобнее пользоваться стационарным инструментом. Работать им зачастую удобнее, к тому же станок обеспечивает более точный распил. Правда, такой станок стоит в несколько раз дороже ручного электролобзика. Кто не хочет тратить лишних денег на это оборудование, может изготовить своими руками стол для лобзика и получить в результате недорогой и эффективный гибрид ручного инструмента и станка.

Рисунок 1. Схема стола для лобзика.

Самое простое приспособление

Некое подобие стола для лобзика может быть изготовлено за несколько минут. Достоинство этой конструкции заключается в ее простоте. Она легко крепится на верстаке или столешнице и при необходимости просто разбирается. Недостатком можно считать ее небольшую площадь.

Рабочей поверхностью станка станет ламинированная фанера, в которой высверливаются отверстия под пилку и для установки крепежа. Толщина фанеры не должна быть менее 10 мм. Возможно, в подошве электроинструмента тоже придется приготовить отверстия под винты крепления. Конструкция крепится к верстаку струбцинами. Головки крепежных винтов должны быть заподлицо с плоскостью листа. Подобный станок с легкостью справится с вырезанием небольших заготовок до 30 мм толщиной. Как выглядит приспособление, показано на рисунке № 1.

Вернуться к оглавлению

Второй вариант

Другое стационарное приспособление для работы с древесиной состоит из большего количества деталей, но изготовить его тоже несложно. Станина стола состоит из 2-х боковин и задней стенки, сделанных из ДСП. Передней стенки у станка нет, чтобы было легко добраться до кнопки. В задней стенке высверливаются отверстия для шнура и трубки пылесоса. Крышка станка изготавливается из ламинированной 10-миллиметровой фанеры. Вся конструкция стягивается конфирматами. Лобзик крепится таким же способом, как и в первом случае.

Рисунок 2. Схема рамки-упора для лобзика.

На самодельном станке можно пилить более габаритные заготовки, однако при работе с толстой древесиной пилка лобзика может отклоняться назад и в обе стороны. Это ухудшает точность реза. Недостаток устраняется установкой на самодельный станок кронштейна-упора (рисунок № 2). Полотно лобзика будет двигаться между 2-х 11-миллиметровых подшипников, которые прикручиваются к Г-образной стальной полосе винтами. Тыльная сторона пилки будет опираться на стенку кронштейна. Эта конструкция не позволит рабочему полотну лобзика отклоняться от заданной плоскости.

Кронштейн крепится к каркасу, сделанному из березовых брусков 50 х 50 мм. Его можно поднимать или опускать в зависимости от толщины обрабатываемого материала и длины пилки. Для этого каркас с упором крепится к боковине станка не намертво, а прижимается к ней стальной, оргалитовой или текстолитовой пластиной. Вертикальная стойка березового каркаса находится между станиной и оргалитом, в которые вставлены 4 зажимных болта.

Площадь столешницы зависит от размера заготовок, с которыми вы собираетесь работать.

Станок можно сделать более совершенным, если установить на него ограничительную планку, которая поможет резать древесину на заготовки одинаковой толщины.

Ограничитель можно крепить к станку струбцинами. Он изготавливается из деревянного бруска, стального или алюминиевого уголка. Если есть желание, планку можно установить на салазки, закрепленные снизу или по бокам столешницы. Можно сделать в столешнице 2 параллельные прорези, по которым будет двигаться рейка. В ней высверливаются отверстия. Сквозь них и прорези пропускаются шпильки или винты с гайками-барашками. С торцов столешницы крепятся ленты рулетки.

Вернуться к оглавлению

Столик из брусков и ДСП

Рисунок 3. Схема столешницы для лобзика.

Изготовление этого стола требует определенных столярных навыков, так как соединения его царг с ножками выполняется в шип-паз. Тем не менее вместо него можно использовать шканты, столярный клей и саморезы. Крышка станка будет подъемной, чтобы обеспечить более легкий доступ к инструменту при его демонтаже. На рисунке № 3 показано, как выглядит столешница. При желании в ней можно предусмотреть место для установки ручной фрезерной машинки, тогда станок станет многофункциональным.

Стол изготавливается из:

  • брусков 80 х 80 мм;
  • брусков 40 х 80 мм;
  • ЛДСП или ламинированной фанеры 900 х 900 мм.

Расстояние между ножками может составлять от 600 до 700 мм. Бруски для царг и проножек получаются после продольного распиливания брусьев 80 х 80. Высоту ножек вы можете подобрать сами, исходя из того, насколько будет удобно работать на станке. На каждом торце царг и проножек высверливаются по 2 отверстия для шкантов. Соответствующие отверстия делаются на боковинах ножек. Шканты обмазываются клеем на половину длины и вставляются в торцы. После этого каркас собирается начерно. После исправления возможных недочетов он стягивается окончательно. Все контактные поверхности до сборки смазываются клеем. Дополнительную прочность конструкции придадут саморезы, которые ввинчиваются через заранее подготовленные для них отверстия.

Крышка крепится к одной из царг на петли, для этого в ней делается прорезь для облегчения установки и снятия лобзика. К тыльной части столешницы прикручиваются 2 планки с выбранной четвертью, в которую будет входить подошва электроинструмента. В планках делаются отверстия, в которые будут установлены прижимные винты или болты. Закрепленный под столешницей лобзик сможет обрабатывать более толстые заготовки, если для его подошвы в крышке будет сделано углубление. Проще всего его изготовить фрезерной машинкой. Стол получился довольно просторным, поэтому достаточную прочность его крышке может обеспечить большая толщина фанеры или ЛДСП. Используйте 20-миллиметровые и более толстые листы.


В жизни домашнего мастера, периодически возникает необходимость произведения фигурных и просто декоративных пропилов, в том числе и внутри заготовки. Бензиновые, циркулярные и обычные ручные пилы с данной задачей справиться не могут, ввиду своих конструктивных особенностей. Для решения данной проблемы используют ручной лобзик, специально предназначенный для выполнения подобных операций. Данный инструмент несомненно справляется со своей задачей, но при работе с большими объемами или габаритными материалами, определенно проигрывает своему более профессиональному собрату – лобзиковому станку.

Приобрести новенький, блестящий и функциональный настольный лобзик не составляет абсолютно никакого труда. Прилавки магазинов заполнены продукцией различных производителей, нацеленной на профессиональную и любительскую работу. С первого взгляда, представленные в продаже стационарные лобзики, кажутся очень сложными в плане конструкции, чью сборку производят только избранные эксперты-техники. На самом же деле – это вполне простые устройства, которые можно сделать самостоятельно, имея желание и пошаговую инструкцию. И если первый пункт зависит только от Вас, со вторым мы обязательно поможем и предоставим подробное руководство по самостоятельной сборке самодельного лобзикового станка.

Сфера применения

Особая конструкция и тонкое пильное полотно, делают настольный лобзиковый станок уникальным устройством, незаменимым при выполнении определенных типов задач. Наибольшую популярность, данный аппарат снискал в деревообрабатывающей промышленности. Зачастую его используют в тонких работах по изготовлению украшений, сувенирной продукции, музыкальных инструментов и мебели.

Одна из главных особенностей, за которую так ценят лобзик станок по дереву, заключается в возможности проведения внутренних распилов заготовки без повреждения её контура. Не последнюю роль в полезности данного устройства играет удобство его использования, когда обе руки оператора свободны и могут наилучшим образом контролировать положение изделия на рабочей поверхности. Ко всему прочему стоит добавить аккуратность получаемой линии распила, а также, возможность работать с пластиком и металлом. Все вышеперечисленные достоинства, делают настольный лобзик наилучшим инструментом для выпиливания декоративных элементов.

Принцип работы лобзикового станка

Чтобы сформировать максимально четкое представление устройства настольного лобзика, необходимо понимать из чего он состоит. Далее, мы перечислим все элементы конструкции элементарного аппарата данного типа, без дополнительного функционала (удаления опилок, регулятора оборотов, наклона рабочей поверхности и прочих примочек). Итак, стационарный электролобзик состоит из следующих компонентов:
  1. Устойчивое основание
  2. Электромотор
  3. Кривошипно-шатунный узел
  4. Рабочий стол
  5. Верхний и нижний рычаг
  6. Устройство для зажима пилки
Конечно, без пояснения взаимосвязи вышеприведенных компонентов, они останутся лишь набором слов. Для передачи более конкретного представления о работе конструкции, вкратце расскажем о её устройстве.

Весь процесс берет свое начало у мотора, который передает вращение на кривошипно-шатунный механизм, который преобразует круговое движение в возвратно-поступательное. По шатуну, который является частью механизма, движение переходит на нижний рычаг, заставляя его двигаться вверх-вниз. Вся вышеописанная конструкция, располагается под рабочим столом. Верхний рычаг, располагается над поверхностью стола и соединяется с нижним пружиной, служащей натяжителем пильного полотна. В противоположных от пружины концах обоих рычагов имеется зажим, куда устанавливается пилка, совершающая распил заготовки.

Для большей наглядности всего вышеописанного процесса, приводим следующий чертеж лобзикового станка с функцией регулятора натяжения пильного полотна. Хоть данная возможность и является одной из основных, мы не приводили её в описании конструкции элементарного устройства, так как работать можно и без неё.

Лобзиковый станок из электролобзика

Далеко не у каждого возникает потребность в регулярном проведении декоративных фигурных распилов. Зачастую, для решения подобных задач, домашним мастерам хватает обычного ручного электрического лобзика. Не каждый захочет приобретать громоздкий и довольно дорогостоящий аппарат для единовременного использования и дальнейшего сбора пыли. Все же, в быту, порой появляется работенка, требующая максимально точного и аккуратного распила. В таком случае, можно собрать достаточно простой станок из электролобзика своими руками, используя минимальный набор материалов и немного фантазии.


На сегодняшний день, в сети представлено множество разнообразных вариантов исполнения настольного лобзика, разной степени сложности и эффективности. Пересмотрев десятки изделий, мы остановились на самой интересной и одновременно простой сборке, отвечающей главным требованиям к качеству распила. Собрать подобный лобзиковый станок из ручного электролобзика своими руками, сможет даже новичок, имеющий в распоряжении необходимый инструмент. Для сборки потребуется:

  1. Лист ДСП (3 шт): 600x400x20 (длина, ширина, высота)
  2. Пружина
  3. Профильная труба (1.5 м): 30x30x2 (длина, ширина, толщина)
  4. Электролобзик
  5. Плоские шайбы (4 шт)
  6. Болты для шайб и соединений
  7. Саморезы для сборки столешницы
Приведенные выше значения указаны с запасом. При сборке станка, руководствуйтесь своими предпочтениями и логикой.

Требуемые инструменты:

  • Сварочный аппарат
  • Болгарка с диском по металлу
  • Шуруповерт
Собрав весь необходимый арсенал, можно смело приступать к действию.

1.Первым делом следует собрать основу будущего станка. Для этого Берем 3 заготовленных листа ДСП или другого, достаточно толстого древесного материала и делаем из них конструкцию, похожую на букву “п”. Фиксируем по краям саморезами. Для большей надежности и устойчивости, можно сделать заднюю стенку.


2. По центру поверхности собранной столешницы намечаем будущие отверстия для пилки и нескольких креплений для лобзика. Для этого снимаем с электролобзика подошву, прикладываем её противоположной (не плоской) стороной к будущему месту крепления и делаем несколько точек через пазы подошвы. На данном этапе необходимо соблюдать точность, так как, устанавливаемый снизу лобзик должен иметь максимально точное, перпендикулярное расположение боковым граням стола, во избежание перекоса пилки при дальнейшей работе. Отмеченные точки, просверливаем сверлом на 3-4 мм, а центральную (для пилки) на 10 мм. Как на нижеприведенных фото.


3. После фиксации лобзика под столешницей, переходим к сборке верхнего рычага из квадратной трубы, служащего натяжителем пильного полотна. В качестве неподвижного основания отрезаем часть трубы, длиной 300 мм и с одного из концов привариваем элементы фиксации (уголки или ушки). Подвижная часть должна быть несколько длиннее (около 45 см). Соединение двух элементов осуществляется при помощи болта с гайкой и п-образного металлического элемента, привариваемого к концу стойки, как на фото ниже.


К концу подвижного рычага, который будет находиться непосредственно на пилкой, приваривается шайба, которая будет служить верхним элементом крепления.


4. Перед установкой собранной конструкции натяжителя к поверхности столешницы, обязательно убедитесь, что конец стрелы располагается прямо над отверстием, просверленным под пилку. Если верхнее крепление будет сильно уходить в сторону, пилка будет часто рваться, осложняя процесс выпиливания. Когда будет выверено идеальное расположение натяжителя, крепим конструкцию к столешнице болтами.


5. Поскольку электролобзик не приспособлен к работе с тонкими пилками, изготавливаем для него простой крепеж-переходник. Для этого берем старое пильное полотно, стачиваем болгаркой зубья, обрезаем по длине до 3-4 см и привариваем к концу обычную гайку, в которую и будет зажиматься станочная пилка при помощи второй гайки и болта.


При изготовлении подобного переходника, обратите особое внимание на его длину. Если она будет слишком большой, гайка будет биться о дно столешницы, что может привести к поломке инструмента.

6. Когда пилка зажата в обоих креплениях, остается только произвести её натяжение и приступать к работе. Реализация подобной функцию проста. Крепим пружину к задней части подвижного рычага при помощи болта и гайки, а противоположную часть фиксируем к столешнице на необходимую длину. Определить натяжение очень легко. Для этого достаточно провести по пилке пальцем, как по гитарной струне. Высокое звучание будет означать, что устройство пригодно к работе.


На данносм этапе, сборка элементарного устройства считается завершенной. Чтобы более доходчиво понять, как из лобзика сделать станок, рекомендуем посмотреть следующий видеоролик.

Самодельный лобзиковый станок из дрели

Шуруповерт и дрель являются одними из самых распространенных электроинструментов в любом хозяйстве. Данные устройства достаточно мощны, имеют широкую сферу применения и порой используются даже в качестве приводов различных механизмов. Именно в качестве двигателя использует дрель автор следующего руководства по сборке настольного лобзика своими руками.


Представленный далее процесс изготовления классического станка не требует сварки и резки металла болгаркой, но при этом отлично демонстрирует принцип работы подобного аппарата. В основе устройства лежит элементарный кривошипно-шатунный механизм, который можно изготовить за пару минут, имея в распоряжении кусок фанеры и короткий стальной пруток, диаметром 6 мм. К сожалению, автор не предоставил подробный чертеж лобзикового станка, но закрыл множество вопросов, смонтировав наглядную видео-инструкцию.


Весь процесс сборки включает в себя достаточно много мелких деталей, простых для понимания и не требующих дополнительных комментариев. По сей причине, мы решили не объяснять элементарные вещи на словах, а затронуть только основные детали конструкции. По традиции, начнем инструкцию с перечисления требуемых материалов.
  1. Деревянная рейка (2 шт): 500x40x20 (длина, ширина, толщина)
  2. ДСП для основания: 400x350x20
  3. ДСП для рабочей поверхности: 320x320x20
  4. Полоски ДСП (2 шт): 350x50x20
  5. Лист алюминия: 400x400x1
  6. Дрель (шуруповерт)
  7. Трубки ПВХ (4 шт): 300 мм в длину
  8. Саморезы, болты, шайбы и гайки
  9. Клей для дерева
  10. Стальной прут, диаметром 6мм (для кривошипного узла)
  11. Пружина
Перечисленные материалы используются в инструкции, но не претендуют на абсолютную точность. Вы же можете заменить тем, что имеете в распоряжении. От размеров, при необходимости, тоже можно отойти.

Требуемые инструменты:

  • Шуруповерт или дрель
  • Пассатижи
  • Ножницы по металлу
  • Молоток
Подготовив требуемые материалы, остается только собрать их в единый рабочий механизм, следуя видео-руководству, представленному ниже. При соединении деревянных деталей при помощи саморезов и клея, советуем подождать полного высыхания, которое продлиться от 24-х часов. В противном случае, соединение будет хлипким.


На место представленного механизма натяжения пилки, можно установить небольшой талреп с фиксирующей гайкой. Так, процесс натяжения будет более удобным и эффективным.


В качестве пилки, автор использует стальную проволоку для выживания в лесу. Разумеется, идеально ровный распил подобным элементом не получить, поэтому на концах верхнего и нижнего рычагов, следует сделать крепежный элемент. Зажать пилку можно между двумя шайбами, затянутыми винтом с парой гаек.


Для наиболее прочной и удобной фиксации кривошипа, лучше использовать сверлильный патрон с ключом. При наличии данного элемента, Вы сможете быстро снять дрель или шуруповерт, когда он понадобиться в другом месте. Так же просто его можно будет затянуть обратно.


Надеемся, что представленное руководство было полезным и доходчиво передало принцип работы и изготовления устройства. Более наглядную инструкцию о том, как сделать самодельный лобзик, Вы можете посмотреть в нижеприведенном видеоролике.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Как закрепляется пилка в зажимах лобзика: ручной или электрический инструмент

Электрический или обычный лобзик пригодится креативному мастеру, поскольку оборудование позволяет выпиливать фигурные или прямые срезы из самых разнообразных материалов, начиная от мягких пород древесины и заканчивая стеклом или даже сталью. Универсальность инструмента заключается в пилках, каждая из которых служит для определенной задачи. Поэтому очень важно разбираться в их классификации и знать, как закрепляется пилка в зажимах лобзика.


Электролобзик

Классификация пилок для электролобзика по виду обрабатываемого материала

Изначально, когда лобзики еще не были электрическими, это оборудование использовали только для обработки древесины. Но современные устройства позволяют резать металл, пластик и любые виды древесных поверхностей. Поэтому перед покупкой электролобзика (моделей Bosch, Makita или аналогичных) необходимо определиться с материалом, который предстоит обработать. Ведь в зависимости от цели придется искать конкретное режущее полотно.

Для дерева и древесных материалов

Пилочки для обработки дерева разделяют на несколько групп:

  • Быстрый рез. Иногда не так важно качество обработки древесного материала, как скорость самого процесса. Для подобной работы подходит длинное полотно (от 60 мм) с крупными зубьями (до 6 мм). Если мастер собирается делать продольный рез, то желательно покупать пилки с косыми зубчиками. А для поперечного реза используют прямой «зуб».
  • Чистый рез (средний размер зубьев, не превышающий 3 мм, а также небольшой развод). Такие пилки обычно используют на предприятиях по сборке мебели.
  • Фигурный рез. Сложно выполнить кривой пропил с малым радиусом, поэтому используют специальные фигурные пилки, которые имеют очень узкое полотно, не превышающее 4 мм. Для полотна также характерны мелкие зубчики (до 2 мм) и малая длина (40 мм).

Важно! Если выбрать неправильную пилку, то есть риск перегреть двигатель электролобзика (моделей Dexter, Вихрь и прочих).

Для металла

Резка металла — не самое очевидное решение при работе с лобзиком, однако такая возможность имеется благодаря специальному полотну. Но, следует учитывать, что процесс будет очень медленный, и придётся менять очень много пилок, поскольку они тупятся.

Специалисты рекомендуют держать при себе сразу три разновидности резаков по металлу, если мастер часто работает с этим материалом:

  • для алюминия;
  • для цветных металлов;
  • для стали.

Если пользуются этими полотнами редко, можно не тратить деньги на покупку дополнительных, а выбрать только одну — для обработки стали. Она справится с цветными металлами и алюминием, но очень быстро затупится.

Внимание! Пилки для металла изготавливают из прочной стали, они имеют очень мелкие зубчики (до 1 мм), которые располагают волнообразным способом.


Виды полотен для лобзика

Для полимерных материалов

Чтобы обработать трубы из ПВХ или другие аналогичные материалы, необходимо использовать полотна с крупным зубчиками. Подойдут и мелкие, но придется использовать максимальную скорость лобзика, иначе расплавленный пластик начнёт забивать резец.

Если предстоит работать с тонкими листами пластмассы или оргстекла, специалисты советуют использовать полотна для обработки металла. Для резки толстого пластика можно взять пилки по дереву, но работать на небольших оборотах.

Для специфических задач

Есть специальные полотна для обработки керамики и стекла. Их покрывают алмазным напылением или карбидом вольфрама.

Целесообразно применять электрический лобзик (Декстер, Диолд и прочие модели) для обработки керамической плитки или стекла только в том случае, если необходимо выполнить очень сложные фигурные элементы. Для прямого реза желательно использовать инструменты, предназначенные именно для этих целей.

При распиливании лобзиком цемента или гипса, придётся покупать специальные пилки с твёрдосплавными напайками на режущей кромке.

В магазинах также можно найти пилки, которые подходят для обработки резины, картона и других мягких материалов. На них практически нет зубчиков, а режущая кромка представляет собой отшлифованные волны.

Универсальные

Такие виды лезвия изготавливают из быстрорежущей стали. Они подходят для обработки разных материалов: пластик, древесина, металл.

Высокого качества реза ожидать от подобных инструментов не стоит как раз из-за универсальности — конкретный материал требует использования специального полотна (это залог качественного реза).

Разновидности лобзиков

Прежде чем переходить к непосредственной конкретике, описывающей процесс установки пилки, стоит уточнить типы затрагиваемых инструментов. Так как устройство “лобзик” имеет довольно много воплощений, заранее сообщаем, что в данном руководстве мы затронем 3 его разновидности: ручной, электрический и стационарный. Ленточная пила, которую так же иногда называют лобзиком, в данной статье фигурировать не будет. Теперь пара слов о каждом типе рассматриваемых устройств.Ручной лобзикСамый дешевый вариант инструмента для произведения фигурного распила древесины и её производных. При использовании специальных полотен, может использоваться для распила металла небольшой толщины. Скорость работы и качество реза, целиком зависит от опыта и физических данных работника. Достаточно прост в использовании и не требует многочасового изучения.Электрический лобзикБолее продвинутая и дорогая разновидность инструмента для проведения прямых, поперечных, наклонных и фигурных распилов. В зависимости от установленных пильных полотен, может работать с древесиной, пластиком, металлом и даже керамикой. Имеет высокую частоту хода пилки, за счет чего обычно уменьшается качество и точность распила. Иногда электрический лобзик по справедливости называют ручным, так как, во время использования его необходимо держать. Данный инструмент, считается одним из самых востребованных в быту, уступая по популярности разве что шуруповерту и дрели.Стационарный лобзикОчень удобный и функциональный станок для любительской и профессиональной работы. Широко используется в промышленности и в быту. Работает с тонкими пилками, как ручной лобзик, но в скорости распила не уступает электрическому. Главным плюсом использования стационарного лобзикового станка, является полная свобода обеих рук, что позволяет более точно контролировать положение заготовки во время обработки. Устройство хорошо справляется с прямолинейным распилом, но в первую очередь, предназначено для фигурного.Закончив с кратким описанием устройств, можно переходить к главному вопросу статьи. Давайте рассмотрим, как вставить полотно в лобзик и какие нюансы стоит при этом учитывать. Начнем с электрических моделей.

Каким может быть пилкодержатель

Пилкодержатель — самая уязвимая деталь в рассматриваемом агрегате. Именно он подвергается самым большим нагрузкам в процессе работе, и соответственно выходит из строя.

Материал для пилкодержателя обычно используют самый качественный, но не все производители заботятся об этом, поэтому велик процент замены узла на лобзиках.

Есть три типа держателя, и каждый имеет свои особенности, как установить пилку в электролобзик.


Пилкодержатель

Крепление с зажимом на болтах (колодочное)

Это первый вариант, который начали использовать на электрических лобзиках. Практически все современные производители уже отказались от колодочного крепления, поскольку замена режущей части в данном случае — процесс трудоемкий: открутить два болта, поставить пилку, а после обратно закрепить их. Для операции нужно иметь при себе шестигранный ключ.

Быстрозажимное крепление

Применяется на многих современных лобзиках. Процесс замены полотна занимает не больше минуты, поскольку необходимо только нажать на специальную кнопку для ослабления зажима, и вставить туда новую пилку.

Радиальный зажим

Самый простой тип крепления. Применяется на новых моделях лобзиков. Для упрощения работы снабжен пружиной, которая возвращает кулачки в начальное положение.

Важно! При замене режущей части важно обращать внимание на узлы крепления, поскольку они наиболее часто выходят из строя. Со временем там появляется люфт, вызывающий биение пилки, что сказывается на ровности пропила.

Крепление

Фиксацию пильного полотна, как упоминалось выше, осуществляют тремя видами фиксирующих механизмов:

Быстрозажимной. Из названия видно основное преимущество – быстрая смена режущего инструмента. Но отмечены недостатки:

СОВЕТ. Из практического опыта: случаются зажимы пилки, возникающие из-за нештатных режимов резания (приложение излишних усилий, криволинейный рез широким полотном). Колотить, применять плоскогубцы и другие «зверские» приёмы – это лишний труд и риск повредить инструмент. Проще, аккуратно разобрать сам лобзик и разблокировать обнажённый механизм фиксации.

2. Колодочное винтовое крепление. Кстати, надо отметить, – для этой системы подходят все виды хвостовиков. Порядок установки пилки:

Основной минус, проявляющийся сразу или со временем, – неточная фиксация по направлению резания. Полотно уводит в сторону. Другой минус, – срыв резьбы при излишних усилиях затягивания. Третий отрицательный фактор, – выход из строя опорной колодки. Найти её на замену почти всегда невозможно, приходится вытачивать самостоятельно.

3. Боковое винтовое крепление (на замках). Занимает промежуточное положение по удобству смены пилки между колодочной фиксацией и быстрозажимным механизмом. Этапы работ:

Точность установки зависит от начальной заводской сборки. С течением времени отдельные элементы изнашиваются, появляется люфт, пилка начинает гулять.

Рекомендации по выбору

Кроме основных тактико-технических характеристик, узел крепления в электролобзике – это механизм, влияющий на точность распила заготовки. Отсюда, при визуальном осмотре выбираемого инструмента, требуется присмотреться к работе элементов крепления:

Освоить способ установки пильного полотна в электроинструмент особого труда не составит, достаточно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к товару. При дальнейшей эксплуатации лобзика внимательно следить за состоянием узла крепления пилки.

Источник

Как вставить пилку в электролобзик

Колодочное крепление — как вставить пилку в электролобзик:

  • Ослабить колодку, повернув против часовой стрелки два болта.
  • Полотно ставится зубчиками вперёд.
  • Болты равномерно затягиваются в первоначальное положение.

Важно следить, чтобы не было перекоса, иначе срез будет получаться неровным.

Если на колодке установлен только болт, то ослабить и затянуть требуется его. Нет необходимости затягивать винт до отказа, поскольку при работе будет создаваться лишняя вибрация. Этих данных достаточно, чтобы понять, как вставить пилку в лобзик с колодочным креплением.

Быстрозажимная технология — порядок действий:

  1. Зажать и удерживать специальную клавишу.
  2. Всунуть хвостовик пилки в соответствующий разъем.
  3. Клавишу можно отпустить.

Если раздался щелчок, значит, операция прошла успешно.

Самый простой вариант замены при радиальном креплении, но нужно выбрать правильную форму хвостовика (есть u-образные и т-образные). Второй вариант наиболее распространён, u-образная модель имеет специальные отверстия для дополнительной фиксации.


Электролобзик с пилкой

Как поменять пилку на лобзике:

  1. Головку устройства повернуть на 90 градусов.
  2. Вставить полотно в специальный разрез.
  3. Отпустить лобзик.

Зажим вернётся в начальное положение под действием пружины.

Установка в лобзиковый станок

Лобзиковый станок — комфортное приспособление, поскольку при работе обе руки мастера будут оставаться свободными, что позволяет производить больше манипуляций.

Внимание! Для использования аппарата желательно применять специальные полотна со штифтом — для надежного крепления. Если покупать образец без штифта, то затяжку нужно производить тщательнее.

Как правильно закрепляется пилка в зажимах лобзика:

  • Полотно закрепить в специальных пазах (сначала в нижней части, а после в верхней).
  • Зубья должны быть направлены вниз и в сторону от человека, стоящего за станком.
  • Полотно затягивается с помощью специального рычага.

Если пилка затянута правильно, то после небольшого удара она должна за звенеть. Если полотно не имеет шрифта, то закреплять его необходимо очень тщательно, поскольку оно часто выскакивает из устройства.


Лобзиковый станок

Возможные проблемы

При работе с лобзиками могут возникнуть определенные проблемы, которые нужно вовремя решить:

  • Фиксаторы полотен выходят из строя. Их нельзя перетягивать, чтобы не сорвать резьбу.
  • Своевременной замене также подлежат болты крепления, которые постепенно стачиваются при интенсивной работе.
  • Всегда нужно обращать внимание на состояние пилки, поскольку она может испортиться и стать причиной перегрева двигателя. А также, если мастер работает затупленной пилкой, то качество работы снижается.
  • Полотна могут искривляться, что повлияет на обработку материала.
  • При работе тупой пилкой, древесина будет обугливаться (это неправильная технология работы).
  • Если вовремя не смазывать ролик в электрическом лобзике (к примеру, в модели Бош или Зубр), то двигатель перегрузится.
  • Работая электрическим лобзиком нельзя использовать чрезмерные усилия, поскольку зажим пилки может быть повреждён.
  • Электрическим устройствам нужно давать время на охлаждение.

Этой информации достаточно, чтобы понять, как закрепить пилку в ручном лобзике, а также поддерживать аппарат (к примеру, модели Интерскол) в рабочем состоянии.

Советы по выбору пил

При замене пилки важно знать, что и на что вы собираетесь менять. Даже если вы работаете только с древесиной, то замена пильного полотна может понадобиться из-за износа старого или смены толщины бруса.

Все пилы имеют свои обозначения. Те, что используются для работ по дереву, маркируются аббревиатурой HCS, а те, что по металлу имеют маркер HSS.

Пилы, изготовленные из биметаллического материала, являются самыми качественными и долговечными. В замене они нуждаются реже других моделей.

Пилка для электролобзика из биметаллического материала

лезвий для лобзиков | DEWALT

:
  1. Дом
  2. Принадлежности для электроинструментов
  3. Лезвия для лобзика

Лезвия для лобзика

Все Лезвия для лобзика Категории

Ваш выбор

18 Результаты Очистить все

Нет текущих выборов

Посмотреть все Сортировать по Новейшие Самый старый По названию от А до Я По имени Z-A 18 Результаты

Товаров не найдено.

{{{Navigation_Title}}}

{{ModelName}}

{{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{еще}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}} {{/каждый}} Заявка на патент США

на СИЛОВУЮ НОЖОВКУ С УСТРОЙСТВОМ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПИЛЫ Заявка на патент (Заявка № 20100229407 от 16 сентября 2010 г.)

СВЯЗАННЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к сабельной пиле с крепежным устройством для пильного полотна согласно ограничительной части пунктов формулы изобретения 1 и 2 .

Публикация DE 32 47 178 C2 описывает управляемую вручную лобзиковую пилу, пильное полотно которой съемно соединено посредством крепежного устройства с подъемной штангой с приводом от двигателя. Крепежное устройство включает вращающийся корпус, который соединен с подъемной штангой, и стопорную втулку, которая может быть навинчена на поворотный элемент и с помощью которой лобзик удерживается на подъемной штанге. Для этого стопорная втулка имеет на торце канал, в который входит хвостовик пильного полотна. В положении крепления, в котором стопорная втулка ввинчивается во внешнюю резьбу вращающегося тела, выступающие выступы на хвостовике пильного полотна вдавливаются в соответствующие выемки на вращающемся теле, что приводит к фиксации с геометрическим замыканием.

Стопорная втулка должна быть отвинчена от вращающегося тела, чтобы заменить инструмент. Не исключено, что стопорная втулка автоматически откроется из-за вибраций, возникающих во время работы лобзика.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является создание сабельной пилы, пильное полотно которой может быть надежно зафиксировано на месте и быстро заменено. Сабельная пила должна включать особенно маленькое крепежное устройство для фиксации пильного полотна на подвижной подъемной штанге сабельной пилы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Эта цель достигается согласно настоящему изобретению с помощью признаков пунктов формулы 1 и 2 . В субпретензии описаны выгодные усовершенствования.

Согласно первому аспекту настоящего изобретения предусмотрен стопорный элемент для аксиальной фиксации пильного полотна в положении в крепежном устройстве, на который действует сила регулировочной пружины в направлении пильного полотна, и который может перемещаться между положением разблокировки и фиксированным положением, в котором пильный диск удерживается подходящим по форме способом.Также предусмотрено разблокировочное устройство, с помощью которого блокирующий элемент может перемещаться против усилия регулировочной пружины обратно в его положение разблокировки, так что пильный диск можно снимать с крепежного устройства и заменять. Компонент этого расцепляющего устройства, который действует на фиксирующий элемент, расположен на той же стороне, что и фиксирующий элемент, относительно плоскости пильного полотна.

Учитывая, что фиксирующий элемент и компонент разблокирующего устройства, на который воздействуют, расположены на одной стороне пильного полотна, может быть реализовано компактное компактное устройство, в котором основные элементы крепления устройство и спусковое устройство расположены на одной стороне.

В другом варианте изобретения расцепляющий переключатель прикреплен к расцепляющему устройству на внешней стороне корпуса, причем расцепляющее устройство включает в себя переключающий фланец, который соединен с расцепляющим переключателем и который расположен внутри корпуса. Этот переключающий фланец воздействует на запорный элемент. Точка контакта переключающего фланца и запирающего элемента находится на некотором расстоянии от плоскости движения расцепляющего переключателя. При такой конструкции достигается пространственное смещение между компонентом разблокирующего устройства, которое воздействует непосредственно на блокирующий элемент, и разблокирующим переключателем, который приводится в действие оператором, что приводит к дополнительной свободе в плане проектирования сабельной пилы.В этом случае также возможна компактная конструкция, в частности, за счет пространства внутри корпуса крепежного устройства с расположенным в нем переключающим фланцем и фиксирующим элементом для фиксации пильного полотна в нужном положении. Из-за расстояния между точкой контакта – и / или линией действия или направлением закрепления запорного элемента – между переключающим фланцем и запорным элементом, а также между переключающим фланцем и плоскостью движения расцепляющего переключателя, конструкции могут быть реализованным, e.g., при этом переключатель разблокировки расположен на нижней стороне крепежного корпуса, рядом с зубьями пилы. В этой конструкции разблокирующий переключатель может быть расположен так, чтобы он не выступал за боковые стенки крепежного корпуса, в результате чего получалось компактное устройство в поперечном направлении.

В предпочтительном варианте исполнения предусмотрено, что разблокирующий переключатель переключающего устройства встроен в корпус крепежного устройства заподлицо с внешней стороны.Это имеет то преимущество, что, по крайней мере, когда пусковой выключатель не приведен в действие, он не выходит за пределы стенки корпуса и, следовательно, не является помехой. Это достигается, в частности, за счет выполнения пускового переключателя в виде ползункового переключателя, который вставляется в паз в корпусе и перемещается в этом пазу с возможностью перемещения.

В другом предпочтительном варианте расцепляющий переключатель и переключающий фланец, который действует непосредственно на запорный элемент, выполнены как одно целое.Если расцепляющий выключатель расположен, например, на нижней стороне крепежного корпуса, переключающий фланец проходит, по крайней мере, на частичном участке, перпендикулярно плоскости движения размыкающего выключателя, чтобы сократить расстояние между размыкающим выключателем и точка контакта с запорным элементом.

В другом предпочтительном варианте осуществления предусмотрен отдельный пружинный элемент, который закреплен за спусковым устройством и прикладывает к нему силу в его функциональном положении. «Функциональное положение» – это заблокированное или фиксированное положение, в котором блокирующий элемент фиксирует пильный диск в нужном положении по форме на компоненте сабельной пилы, в частности на подъемной штанге.Этот дополнительный пружинный элемент, который действует на разблокировочное устройство, обеспечивает дополнительную меру безопасности, чтобы предотвратить случайное отсоединение пильного полотна от крепежного устройства. Таким образом, предусмотрено всего два пружинных элемента, которые прямо или косвенно удерживают стопорный элемент в заблокированном положении. Блокирующий элемент удерживается в заблокированном положении за счет силы пружины оставшегося неповрежденного пружинного элемента, даже если один из пружинных элементов перестает функционировать.

Второй пружинный элемент, который закреплен за устройством расцепления, разработан, т.е.г., как листовая рессора. Однако возможны и другие конструкции пружин, такие как витые пружины.

В другом предпочтительном варианте осуществления пружинный элемент разблокирующего устройства и стопорный элемент расположены на противоположных сторонах пильного полотна, тем самым используя доступное пространство внутри крепежного корпуса на стороне, противоположной стопорному элементу. Для этого часть устройства разблокировки – либо переключающий фланец, либо переключатель разблокировки – проходит под пильное полотно.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖА

Дополнительные преимущества и выгодные варианты осуществления изображены в дополнительных пунктах формулы изобретения, описании фигур и чертежах.

РИС. 1 представляет собой перспективную иллюстрацию лобзика, сконструированного как ручной электроинструмент,

фиг. 2 – перспективное изображение крепежного устройства согласно настоящему изобретению для соединения подъемной штанги с приводом от двигателя и лезвия лобзика.

Фиг. 3 показаны компоненты крепежного устройства согласно настоящему изобретению, включая подъемную штангу и пильное полотно, в разобранном виде,

фиг. 4 показано крепежное устройство в разобранном виде в альтернативном варианте осуществления,

ФИГ.5 – разрез ручного электроинструмента с крепежным устройством по фиг. 4.

ВАРИАНТ (-Ы) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Одинаковые компоненты обозначены одинаковыми ссылочными позициями на фигурах.

Электролобзик 1 , сконструированный как ручной электроинструмент и показанный на РИС. 1 включает подъемную штангу 2 с приводом от электродвигателя, на которой лезвие лобзика 5 закреплено на оси с помощью крепежного устройства 4 .Полотно лобзика 5 направляется в выемку направляющей пластины, которая представляет собой направляющий блок 3 . Подъемная штанга 2 и лезвие лобзика 5 упираются друг в друга в осевом направлении и слегка перекрывают друг друга в осевом направлении, и они съемно соединены между собой посредством крепежного устройства 4 . Для замены пильного полотна 5 снимается крепление 4 . После замены пильного полотна крепежное устройство с новым пильным полотном переводится обратно в заблокированное положение.Конец подъемной тяги 6 входит в крепежный корпус крепежного устройства 4 , как и обращенный к нему торец пильного полотна 5 .

РИС. 2 и 3 представлены подробные изображения крепежного устройства 4 для съемного крепления пильного полотна 5 к подъемной штанге 2 . К концу 6 подъемной штанги прикреплена металлическая вставная деталь 7 , в частности, приваренная к нему. Вставная часть 7 имеет С-образную форму и имеет форму зажима и служит гнездом для осевого хвостовика пильного полотна 5 .Хвостовик пильного полотна 5 может быть вставлен в гнездо вставной части 7 до тех пор, пока отверстие 18 в этой части пильного полотна совместится с соответствующим отверстием 17 (фиг.3) при вставке. часть 7 . Чтобы упростить вставку пильного диска 5 в осевом направлении в гнездо в вставной части 7 , на торцевой поверхности пильного диска сформирован начальный скос 20, . Когда он вставлен в гнездо, стартовый скос 20, выталкивает подпружиненный фиксирующий элемент 9 из фиксированного и заблокированного положения в положение разблокировки.Запорный элемент 9 проходит через оба отверстия 17 и 18 во вставной части 7 и пильном полотне 5 , как только эти два отверстия выравниваются, тем самым закрепляя пильный диск 5 в осевом направлении на подъемной штанге 2 . Как показано на фиг. 3, стопорный элемент 9 выполнен в виде смещаемого в осевом направлении стопорного штифта, на который действует усилие пружины регулировочной пружиной 16 , и он перемещается в фиксированное положение.В фиксированном положении пильный диск 5 закреплен на подъемной штанге 2 по форме.

Запорный элемент 9 необходимо переместить из фиксированного положения в разблокированное положение, чтобы освободить пильный диск 5 из фиксированного положения. Для этого стопорный элемент 9 должен быть сдвинут назад в осевом направлении против усилия регулировочной пружины 16 , действие, которое осуществляется с помощью устройства освобождения 10 .Запорный элемент 19, поддерживается таким образом, что он может смещаться поперек плоскости пильного полотна, и на него действует сила в поперечном направлении.

Разъединительное устройство 10 включает в себя размыкающий выключатель 11 , переключающий фланец 12 и соединительную деталь 15 . Переключатель освобождения 11 расположен под пильным диском 5 , снаружи крепежного корпуса 8 , в котором размещены все компоненты для фиксации пильного диска в нужном положении и его освобождения.Выключатель освобождения 11, поддерживается в направляющей канавке 14 , сформированной в крепежном корпусе 8 , так что он может перемещаться в поперечном направлении. Переключающий фланец 12 соединен с расцепителем 11 по форме. Переключающий фланец 12 включает горизонтальную секцию 12 и под пильным диском 5 , расположен параллельно выключателю 11 и соединен с выключателем 11 по форме.Переключающий фланец 12 включает дополнительную секцию 12 b , которая перпендикулярна секции 12 a и проходит в осевом направлении параллельно плоскости пильного полотна 5 . Секция 12, , a и переключатель разблокировки 11 расположены под пильным диском 5 , а секция 12 b проходит вдоль боковой поверхности пильного диска 5 .

Пружинный элемент 13 также предназначен для выпуска устройства 10 .Пружинный элемент 13 закреплен на крепежном корпусе 8 , удерживается на секции 12 a переключающего фланца 12 и прикладывает усилие к разъединяющему устройству, перемещая его в его рабочее положение, т.е. также положение, в котором запорный элемент 9 заблокирован.

Соединительная деталь 15 соединяет переключающий фланец 12 расцепителя с запорным элементом 9 .Для этого соединительный элемент 15 удерживается на крепежном фланце 19 , который выполнен как единое целое с вставной частью 7 . При установке торцевая поверхность запорного элемента 9 проходит через отверстие 21 , образованное в крепежном фланце 19 , и через дополнительную выемку 22 в соединительной части 15 . Регулировочная пружина 16 выполнена в виде витой пружины и в установленном состоянии находится между крепежным фланцем 19 и лицевой боковой стенкой вставной части 7 .Торцевая поверхность фиксирующего элемента 9 проходит через отверстия 17 и 18 во вставной части 7 и / или пильное полотно 5 , через отверстие 21 в крепежном фланце 19 и через выемку 22 в соединительной части 15 . Стопорное кольцо Seeger 23 предназначено для безопасности; это гарантирует, что конец стопорного элемента 9 , который проходит через выемки 22 в соединительном фланце 15 , случайно не выскользнет.

Соединительная часть 15 включает заплечик 15 a , который проходит вниз, к переключающему фланцу 12 , и который, когда он установлен, выходит за соответствующую секцию 12 a переключающего фланца. В результате, когда отпускающий переключатель 11 и переключающий фланец 12 перемещаются в направлении стрелки 24 , соединительный элемент 15 может смещаться в поперечном направлении, то есть в направлении, поперечном плоскости пильного полотна . 5 , и против силы регулировочной пружины 16 , и против силы пружинного элемента 13 .Поскольку фиксирующий элемент 9 в форме штифта закреплен стопорным кольцом Зигера 23 на соединительной части 15 , стопорный элемент 9 также смещается в направлении стрелки 24 , тем самым переводя его из фиксированного положения в фиксированное. отпущенное положение, в котором запорный элемент 9 расцеплен с отверстиями 17 и 18 . В освобожденном положении пильный диск 5 может быть извлечен в осевом направлении из гнезда во вставной части 7 .

Как только разблокирующий переключатель 11 больше не перемещается вручную в направлении стрелки 14 , все разблокировочное устройство возвращается в исходное положение против направления стрелки 24 под действием силы пружин 16 и 13 и, фактически, независимо от того, было вставлено пильное полотно 5 или нет. Если пильный диск 5 вставлен в горячем состоянии, стопорный элемент 9 проходит только через отверстие 18 во вставной части 7 .Как только новое пильное полотно 5 продвигается в осевом направлении в гнездо вставной части 7 , начальный скос 20 этого пильного полотна входит в контакт с торцевой поверхностью фиксирующего элемента и толкает его назад к усилие пружины настолько, чтобы пильное полотно можно было вставить дальше в осевом направлении, пока отверстие 18 в пильном полотне не совместится с отверстием 17 во вставной части 7 , а стопорный элемент 9 может вернуться в свое фиксированное положение. позиция.

Преимущество этой конструкции состоит в том, что участок 12 b переключающего фланца 12 расположен на той же стороне пильного диска, что и фиксирующий элемент 9 и соединительная деталь 15 . В фиксированном положении, показанном на фиг. 2, наибольшая часть запирающего элемента 9 расположена на стороне, противоположной наблюдателю; только торец запирающего элемента проходит через отверстие во вставной части 7 . Остальные компоненты спускового устройства расположены в основном под пильным полотном 5 , как показано на фиг.2. Это секция 12, , a и выключатель 11 , с которой секция 12 a почти параллельна. На противоположной стороне расположен только пружинный элемент 13 , который прикладывает усилие к устройству отсоединения 10 и перемещает его в его функциональное положение.

Также предпочтительно, чтобы точка контакта и / или линия силы и действия располагались между участком 12 b переключающего фланца 12 и запирающим элементом 9 , при этом линия силы и действия совпадает с ось запирания оси 9 за счет соединительной детали 15 , расположенной между ними, на расстоянии от плоскости движения расцепляющего переключателя 11 .Выключатель освобождения 11 находится под пильным диском 5 . Запирающий элемент 9 , однако, расположен почти в центре пильного диска 5 относительно высоты пильного диска. Перепад высот между плоскостью движения выключателя 11 и направлением перемещения фиксирующего элемента 9 перекрывается с помощью секции 12 b переключающего фланца.

Выключатель освобождения 11 направляется с возможностью перемещения в поперечном направлении в направляющей канавке 14 в крепежном корпусе 8 и входит во внешнюю стенку крепежного корпуса, в частности, заподлицо, так что нет секций разблокировки Переключатель 11 выступает за внешнюю стенку крепления корпуса.

Другой примерный вариант осуществления показан на фиг. 4 и 5. Крепежное устройство 4 состоит из приемной втулки 25 , которая размещена в осевом направлении одним концом на удлинении подъемной штанги 2 , а на другом конце хвостовика 31 (РИС. 5) вставляется в осевом направлении в приемную втулку 25 . Хвостовик 31 вставлен в осевом направлении против усилия пружины пружинного элемента 27 , который вместе с элементом из листового металла 26 направляется внутрь приемной втулки 25 .Поворотный фиксирующий элемент 28 предусмотрен для аксиальной фиксации полотна лобзика 5 , к которому усилие прикладывается торсионной пружиной 29 , расположенной на внешней оболочке приемной втулки 25 , тем самым переводя его в заблокированное положение. Хвостовик 31 пильного полотна 5 закреплен с помощью дополнительной зажимной детали 30 .

Чтобы освободить пильное полотно, стопорный элемент 28 должен быть повернут назад против силы торсионной пружины 29 , тем самым освободив хвостовик 31 , так что пильное полотно может быть снято в осевом направлении.

5 способов выполнить работу

Скорее всего, вы однажды столкнетесь лицом к лицу с винтом, гвоздем или аналогичным крепежным элементом, который нужно просто разрезать.

По моему опыту, это чаще всего происходит, когда головка винта сдирается или головка гвоздя сгибается, и иначе вы не можете удалить ее или вогнать дальше.

Я обнаружил, что просто вырезать винт или гвоздь вместо того, чтобы пытаться его удалить, – гораздо более экономичный вариант.

Но разрезание металла, даже такого небольшого количества, как винт или гвоздь, может показаться трудным для тех, кто раньше этого не делал.

Наш гид покажет вам, как именно нарезать шурупы, как опытный ветеринар.

Что вам понадобится:

Есть несколько способов нарезать винты. Для каждого требуется свой набор инструментов.

Метод 1: Ножницы

Метод 2: Ручная пила

Метод 3: Лобзик

Метод 4: сабельная пила

Метод 5: Болторез

Всегда не забывайте устанавливать лезвие для резки металла, прежде чем пытаться отрезать винт, гвозди или другой металл с помощью бензопилы.

Метод 1: кусачки

Нет более простого способа прорезать винт или гвоздь, чем кусачки.

Существует множество различных типов кусачков, предназначенных для резки различных материалов.

Вам понадобится пара лезвий со скошенными кромками, которые соприкасаются друг с другом после резки. Они известны как резаки с наковальней (у других есть лезвия, которые обходят друг друга).

Также немаловажна длинная ручка.Чем длиннее ручка на кусачках, тем легче будет прорезать шурупы и гвозди с минимальным усилием.

Теперь, когда у вас есть правильный набор кусачков, просто используйте их, чтобы отрезать винт или гвоздь в том месте, где вы хотите его разрезать.

Метод 2: Ручная пила

Ножовка по металлу – это ручная пила с очень мелкими зубьями, специально предназначенная для резки металла. Посмотрите наши сравнения лучших ручных пил.

Вы можете использовать ручную пилу этого типа, чтобы относительно легко пропилить гвоздь или винт и получить чистый и эффективный пропил.

Нет под рукой ножовки? Вы можете использовать ручную пилу по дереву для выполнения той же задачи.

Согласно Lifehacker, вы можете сделать это, сделав несколько небольших вмятин и ямок на тыльной стороне полотна ручной пилы с помощью молотка или другого твердого предмета.

Затем вы используете обратную сторону лезвия, чтобы пропилить винт или гвоздь, чтобы не повредить режущую по дереву сторону лезвия.

Метод 3: Головоломка

Полотна для резки металла доступны практически для всех типов пил.

Тем не менее, вам следует избегать попыток прорезать винты циркулярной пилой, так как это намного проще с лобзиком (или сабельной пилой).

После установки лезвия для резки металла просто пропустите лобзиком гвоздь или винт, который вы хотите вырезать.

Обратите внимание, что лобзик необходимо приложить к плоской поверхности, чтобы выполнить рез. Это делает их намного более точными, но в то же время ограничивает их универсальность.

Метод 4: сабельная пила

Мой любимый способ нарезания шурупов – сабельная пила.

Этот электроинструмент, также известный как пилорама, является одним из самых универсальных пил для резки гвоздей и шурупов.

Он намного быстрее и эффективнее, чем кусачки или ручная пила, и гораздо более универсален, чем лобзик.

Когда я наталкиваюсь на гвоздь или шуруп, который мне нужно отрезать на столярном проекте, я обычно просто использую пилу для этого.

Этот инструмент особенно эффективен для отрезания труднодоступных шурупов и гвоздей, особенно если вам нужно отрезать тот, который скрепляет два куска дерева.

Еще раз, важно не забыть надеть лезвие для резки металла на сабельную пилу, прежде чем пытаться нарезать винт или гвоздь.

Убедитесь, что защитный кожух пилы плотно прижат к дереву, делая все пропилы, чтобы ограничить заедание и защемление.

Метод 5: Болторез

Как и кусачки, кусачки для болтов позволяют прорезать винт или гвоздь силой ваших рук.

Этот инструмент представляет собой более мощную версию кусачков для проволоки.У него более длинные ручки, чтобы дать вам больше рычагов, и более крупные и острые лезвия для облегчения резания.

Болторез

особенно эффективен при прорезании болтов, гвоздей и крепежных деталей большей толщины, чем обычно.

Последние мысли

Прорезание шурупов, гвоздей и других металлических крепежных деталей на самом деле очень просто, если вы знаете, как это сделать.

Теперь, когда вы прочитали наше руководство, вы узнали, как нарезать винты с помощью различных инструментов, включая кусачки, ручные пилы и сабельные пилы.

Итак, почему бы не испытать этот новый навык, взявшись за один из наших лучших проектов по деревообработке в качестве следующего приключения «сделай сам»?

ИмяПродолжить

16 216 105

ответы на вопросы

11 990

проверенные эксперты

Идеальные резы с копировальной пилой и лобзиком

Автор: Деннис Перкинс
Для гладких, изогнутых пропилов и другой тонкой работы трудно превзойти результаты, которые вы можете получить с помощью этих основных пил.

Не всегда нужно включать электроинструмент, например лобзик или ленточную пилу, для резки изогнутых деталей. Если детали небольшие, то лучшим выбором может быть копировальная пила или ее родственник – лобзик. Хотя ее часто называют грубым столярным инструментом, копировальная пила может оказаться чрезвычайно полезной в столярной мастерской. А лобзики для чистовой резки долгое время были основой цехов по изготовлению высококачественной мебели.

КОПИРУЮЩАЯ ПИЛА

Скорее всего, у вас уже есть копировальная пила в магазине.Для многих плотников это была первая пила, которую мы взяли в руки. Его короткое лезвие и мелкие зубья делают его достаточно безопасным для молодых людей, которые могут попробовать свои силы в обработке дерева.

Копировальная пила – это просто С-образная стальная рама с поворотными держателями лезвий, которые захватывают штифты на концах лезвия. Несколько поворотов ручки затягивают лезвие. Это подвергает лезвие напряжению и позволяет ему быстро резать крутые изгибы практически любого материала. Вы можете установить лезвие, чтобы резать либо толкающим, либо тянущим ходом, хотя для большинства работ я считаю, что разрезание с вытягиванием легче контролировать.

Само собой, пила получила свое название от выреза колпачка, используемого для стыковки молдинга вместо стыка под углом. Благодаря такому использованию пила уже более ста лет хранится в ящике для инструментов каждого плотника. Наличие лезвий для резки дерева, пластика и даже керамической плитки также делает его незаменимым помощником мастера.

В деревообрабатывающей мастерской копировальная пила отлично подходит для резки изогнутых деталей мебели и особенно полезна для выполнения внутренних распилов. Все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстие в заготовке и продеть в него лезвие.Затем установите лезвие в пилу, чтобы сделать разрез. А вращая лезвие в раме, вы можете наклонить его, чтобы проникнуть во внутренние углы.

В отличие от большинства других ручных инструментов, существует несколько дорогих копировальных пил “высокого класса”. Примерно за 15 долларов вы можете купить хорошо сделанную пилу, которая, вероятно, прослужит всю жизнь. А качественные лезвия обойдутся вам всего в 5 долларов за дюжину. Вы можете узнать больше о лезвиях в коробке внизу страницы.

ФАСАДНАЯ ПИЛА

Лобзик, близкий родственник копировальной пилы, является лучшим инструментом для сложных работ.На первый взгляд лобзик с глубоким вырезом, показанный на фото, очень похож на вытянутую копировальную пилу. Но более пристальное рассмотрение показывает важное различие. Способ крепления клинка совсем другой. На полотнах лобзика нет штифтов. Вместо этого зажимы на пиле крепко держат концы. Дополнительным преимуществом этого метода зажима является то, что вы можете использовать общедоступные полотна для спиральных пил.

Лобзики меньшего размера иногда называют ювелирными пилами из-за их частого использования для резки драгоценных металлов.В дополнение к механизму зажима полотна эти пилы также имеют регулируемую раму. Это позволяет им использовать лезвия различной длины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБНОЙ ПИЛЫ. Вы бы не стали использовать лобзик для тяжелой работы копировальной пилы. Более тонкие лезвия не предназначены для тяжелой резки. Но он способен на гораздо большую точность. Пила получила свое название из-за тонких узоров, характерных для классической резьбы по дереву. Даже если вы не собираетесь выполнять такую ​​работу, есть несколько общих задач по обработке дерева, которые облегчит лобзик.

ЛЮБОВЬ. Когда дело доходит до обрезки «ласточкин хвост» вручную, лобзик – самый быстрый способ удалить отходы между штифтами и хвостовиками. После разметки и вырезания фигур несколько быстрых движений лобзиком завершают формирование «ласточкин хвост». Чрезвычайно тонкий диск легко входит в прорезь пропила «ласточкин хвост» и даже имеет достаточно места, чтобы повернуть лезвие для выполнения пропила. Все, что вам нужно сделать, это вырезать по размеченной базовой линии. Как только вы освоитесь, вам вряд ли понадобится чистить зубилом.

ВСТАВКА. Еще одна сфера применения, в которой лобзик действительно сияет, – это резка небольших замысловатых деталей для инкрустации или маркетри. Здесь снова лезвие может повторять даже самые крутые изгибы вашего рисунка. Поскольку эти заготовки часто бывают очень тонкими, для успешного реза решающее значение имеет метод поддержки.

Стол для резьбы по дереву, иногда называемый «птичий рот» или V-образная доска, часто используется для удержания заготовки. Вы можете увидеть это в действии на фото слева.V-образный вырез на столе дает вам достаточно места для перемещения пилы, поддерживая оба конца заготовки.

НОЖНИЦЫ. С другой стороны, тонкие лезвия, которые делают лобзик отличным инструментом для сложной работы, также приводят к частым поломкам лезвия. Но вы быстро научитесь получать от каждого из них максимум жизни. Обычно это означает избегать завязывания его в разрезе.

Если у вас еще нет копировальной пилы и лобзика в вашем магазине, вам следует подумать о том, чтобы потратить немного денег, чтобы добавить их в свою коллекцию инструментов.После нескольких сокращений вы станете верующим.

Полотна для копировальных и лобзиковых пил

В то время как пилы пользуются заслуженной репутацией, именно ассортимент лезвий для копировальных пил и лобзиков делает их такими удобными инструментами. Можно приобрести специальные полотна для копировальной пилы для резки пластика, металла и даже керамической плитки. А лобзик с лезвием для резки металла может пригодиться для резки мягких металлов.

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ПИЛЫ. Пильные полотна для деревообработки обычно доступны с 10, 15, 20 и 24 зубьями на дюйм (tpi).Лезвия с 20 и 24 точками на дюйм обеспечивают исключительно гладкую поверхность, а лезвия с 10 и 15 точками на дюйм отлично подходят для агрессивной и быстрой резки.

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ФАСОВОЙ ПИЛЫ. Полотна для лобзиков продаются по толщине, а не по толщине зубьев на дюйм. Калибр показывает толщину лезвия. Например, лезвие 2/0 составляет 0,011 дюйма, а лезвие 3/0 – 0,009 дюйма. Это наиболее распространенные размеры, используемые мастерами по дереву. Для более агрессивного пропила или при работе с более толстой ложей вы можете установить полотно спиральной пилы на лобзик.Широкий выбор полотен для спиральных пил означает, что вы найдете то, что подходит практически для любой задачи.

Лобзик

Milwaukee – D-образная рукоятка – литий-ионный аккумулятор 18 В / серия 2737 * M18 FUEL

Описание продукта

D-образная рукоятка Milwaukee M18 FUEL ™ сконструирована так, чтобы выполнять работу лучше, чем сетевой инструмент.


Build

Эта высокопроизводительная бесщеточная лобзиковая пила сконструирована так, чтобы работать так же, как и версия с проводом, предоставляя вам аккумулятор высочайшего качества для вашего проекта.

Эта лобзиковая пила выполняет 3500 ходов в минуту , сводя к минимуму скалывание и раскалывание, поэтому вы всегда получаете чистые контролируемые пропилы.

С аккумулятором M18 REDLITHIUM XC 5,0 Ач эта пила способна разрезать до 105 погонных футов ламинированного ДСП толщиной 3/4 дюйма за одну зарядку.

Поставляется с d-образной рукояткой , спусковым крючком с двумя пальцами с регулируемой скоростью, без инструментов для смены лезвия и регулировки угла наклона, а также встроенным светодиодным светом с вкл / выкл вентилятором , который помогает увеличить линия разреза.


Включение / выключение вентилятора и светодиодная подсветка увеличивают видимость линии пореза!

Power

Использует электронную систему REDLINK PLUS ™, которая помогает предотвратить повреждение инструмента путем регулирования производительности, чтобы минимизировать перегрузку и перегрев.


В НАБОР входит следующее – Одна (1) батарея 5,0 Ач Опция (2737-21):

  • (1) лобзик с D-образной рукояткой M18 ™ FUEL (2737-20)
  • (1 ) Аккумулятор увеличенной емкости M18 ™ REDLITHIUM ™ XC 5.0 (48-11-1850)
  • (1) Зарядное устройство для различных напряжений M18 ™ и M12 ™ (48-59-1812)
  • (1) Защита от сколов
  • (1) Кейс для переноски
  • (1) Трубка для сбора пыли
  • (1) Пылезащитная крышка
  • (1) Лобзик общего назначения
  • (1) Шестигранный ключ
  • (1) Защитный кожух

входит в комплект ТОЛЬКО ИНСТРУМЕНТ Опция (2711-20):

  • (1) лобзик с D-образной рукояткой M18 ™ FUEL (2737-20)
  • (1) Защита от сколов
  • (1) Сумка для переноски
  • (1) Трубка для сбора пыли
  • (1) Пылезащитная крышка
  • (1) Лобзик общего назначения
  • (1) Шестигранный ключ
  • (1) Защитный кожух

Аккумулятор и зарядка r продается отдельно.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *