Лобзики для выпиливания из фанеры: Лучшие 5 лобзиков для выпиливания из фанеры — наш рейтинг легких моделей — Bezhelme.ru

Чудо-лобзик

Содержание

• Характерные особенности электролобзика
• Подготовительные шаги
• Процесс создания поделок
  • Перевод чертежа
  • Оформление отверстий и выпиливание
  • Зачистка деталей
• Заключительный этап

Поделки мастеров, выполненные электролобзиком, выглядят изящно и стильно. В умелых руках обычный инструмент превращается в чудо лобзик, с помощью которого создаются невероятные шедевры. Художественное выпиливание может быть просто хобби или профессиональной деятельностью, потому что изделия ручной работы ценятся всегда. Об особенностях чудо лобзика и порядке выполнения интересных поделок пойдет речь далее.

Характерные особенности электролобзика

Чудо лобзик обеспечивает удобное выпиливание линий на деревянной основе, этому способствует узкое отрезное полотно. Для работы по дереву больше пригодится ленточная пила, а вот выпиливание из фанеры лучше получается чудо лобзиком. Основные достоинства инструмента заключаются в следующем:

• Аккуратное выпиливание деталей, линия среза выходит достаточно гладкой, не требующая шлифовки.
• Благодаря наличию в чудо лобзике узкого полотна, доступно выпиливание острых углов и мелких деталей.
• Обработкавнутренних пазов начинается с отверстия, подготовленного сверлом № 3.

Относительно технических характеристик чудо лобзика, отмечаются такие черты:

• Легкое натягивание и фиксация полотна.
• Процесс выпиливания значительно легче, нежели ленточной пилой.
• Выпиливание чудо лобзиком практически не создает угрозы получения травмы.
• Инструмент не требует частой регулировки.

Существует несколько параметров, на которые следует ориентироваться при выборе чудо лобзика для выпиливания:

• Основным является вместимость, этот показатель свидетельствует о величине между задней стенкой и режущим полотном. Существуют чудо лобзики с величиной от 12 до 26 дюймов.
• Толщина материала, который способен обработать инструмент.
• Количество ходов за 1 минуту.
• Высота хода пилки.

Для выпиливания сложных элементов из фанеры в чудо лобзике используется два вида пилок, выполненных из стали.

Совет! Новичкам лучше тренироваться на полотне с крупными зубчиками, предназначенном для толстой фанеры. Также его применяют для изготовления разделочных досок. Мелкие зубчики на тонкой пилке позволяют выпилить филигранные элементы поделок из тонкой фанеры.

Результат работы профессионала высшего класса представлен на фото:

Подготовительные шаги

Выпиливание чудо лобзиком требует от мастера кропотливого труда, развивает усидчивость и терпение. Первоначально следует позаботиться об организации рабочего места. Обязательные условия для комфортной работы – качественная вентиляция и освещение. Частный дом предоставляет больше возможностей выбора подсобного помещения, в городской квартире подойдет застекленный балкон.

Вторым важным этапом является приобретение материала.Качественная фанера снижает риск расслаивания детали или появления трещин при выпиливании чудо лобзиком. Вторая причина нарушения целостности материала – неправильно подобранное полотно или непрофессиональные действия. Для выпиливания поделок предназначается фанера толщиной 3-4 мм. Предотвратить расслоение помогут следующие действия:

• В зависимости от площади обрабатываемой поверхности разведите нужный объем смеси из воды и клея ПВА. Для небольших участков достаточно 2 столовые ложки воды и несколько капель клея.
• После тщательного размешивания раствор наносится кистью на заднюю стенку заготовки из фанеры в 2-3 слоя.
• Материал оставляют до полного просушивания.

Перед выпиливанием чудо лобзиком фанеру требуется зачистить. Сколы, микроскопичные трещинки, темные следы от сучков удаляют наждачной бумагой различной зернистости. Придать поверхности максимальную гладкость способствует зачистка фанеры против волокон. Сначала работают бумагой средней зернистости, финальные штрихи наносят мелкозернистой наждачной бумагой. Полное отсутствие заусенцев позволяет перейти к основным этапам работы.

Простой пример поделки для начинающих представлен ниже:

Процесс создания поделок

Подготовка чертежа, выпиливание чудо лобзиком, сборка деталей и декоративная отделка – ключевые шаги по созданию оригинальных поделок.

Перевод чертежа

Грамотно выполненный чертеж обеспечит быструю сборку готовых элементов в единую фигуру. В противном случае после кропотливого труда чудо лобзиком есть риск столкнуться с проблемой несовпадения пазов и необходимостью переделки отдельных деталей. Чертежи поделок можно взять из этой статьи или попробовать создать уникальный образец для выпиливания. После распечатки или рисования на бумаге, чертеж переносят на фанеру одним из удобных способов. В первом случае чертеж закрепляется кнопками на фанере и копируется при помощи ручки и линейки.

Для выпиливания поделок чудо лобзиком может пригодиться технология термо переноса тонера с бумаги на фанеру:

• Подбирается материал с низким коэффициентом удержания тонера (по типу глянцевой бумаги).
• В настройках принтера выбирается качественная печать для попадания большего количества тонера. Процедура выпиливания чудо лобзиком в этом случае облегчается.
• Распечатанное изображение прикладывают лицевой стороной к фанере и обрабатывают утюгом. Для формата А4 достаточно одной минуты. Вместо утюга подойдет строительный фен.
• После остывания бумаги ее удаляют. Если есть пробелы в очертаниях эскиза для выпиливания чудо лобзиком, их дорисовывают карандашом.

Далее представлен еще один простой чертеж для новичков, желающих освоить художественное выпиливание с помощью чудо лобзика.

Оформление отверстий и выпиливание

Выпиливанию внутренних пазов чудо лобзиком предшествует оформление отверстий. Процесс включает следующие шаги:

• Подготовить дрель с диаметром сверла 3 мм или шило соответствующих размеров.
• Инструмент располагают посередине паза и проделывают отверстие.
• Рабочий стол рекомендуется предварительно защитить дощечкой.
• Наличие помощника только приветствуется.

Чтобы оформить чудо лобзиком внутренние пазы, пилочка вставляется в отверстие и закрепляется в верхней части инструмента. После обработки небольшого участка порядка 2 см проверяют ровность выпиливания.

При некачественном срезе полотно лучше сменить более подходящим экземпляром. Если срез получился недостаточно ровным, попробуйте исправить недостатки плоским напильником.

Важно! Соблюдайте нормы безопасности, не допускайте попадание под пилку пальцев.

Зачистка деталей

По завершению выпиливания чудо лобзиком небольшие сколы на обратной стороне деталей зачищаются наждачной бумагой. Также подготовленные элементы поделки нуждаются в шлифовке. Ребра и задняя часть деталей сначала обрабатываются бумагой средней зернистости, на завершающей стадии применяют мелкозернистую шкурку. Внутренние пазы, вырезанные с помощью чудо лобзика, удобно зачистить закругленным напильником. Стремитесь к полному отсутствию неровностей и заусенцев по окончании выпиливания.

Достигнув желаемого результата, переходят к сборке деталей поделки, подготовленных чудо лобзиком. Интересный чертеж для выпиливания и фото полочки представлены ниже:

Заключительный этап

После сборки и подгонки всех деталей поделки переходят к склеиванию с использованием клея ПВА или «Титан». В зависимости от конструкции, многослойные элементы рекомендуется плотно обвязать прочной ниткой и оставить на просушку. Процесс длится не более 15 минут. Пример сложного для выпиливания чудо лобзиком изделия представлен далее на фото и чертежах:

Добавить декоративности позволяет выжигание узоров на отдельных элементах поделки. Предварительно рисунок наносят карандашом, после чего работают с электровыжигателем. Ажурная ваза для конфет станет достойным украшением стола:

Выпиливание чудо лобзиком – занятие кропотливое. Чтобы изделие прослужило длительное время, оно нуждается в декоративной обработке. Сохранению первозданной красоты природного материала способствует покрытие лаком по дереву. Для работы понадобится качественный состав лака и удобная кисть для клея. Стремитесь, чтобы на поделке не оставалось царапин и видимых разводов. При выпиливании чудо-лобзиком фигур животных или моделей механизмов, иногда прибегают к фрагментарному покрытию изделия красками. Этот прием приближает поделку к оригиналу.

В отдельных случаях для декоративной обработки применяют:

• акриловые краски, процесс высыхания которых длится от 6 до 8 часов;
• гуашь;
• акварельные краски.

Совмещая на кисти два-три тона, можно получить интересные цветные переливы.

Как видите, выпиливание чудо лобзиком – увлечение творческое, позволяющее раскрыться таланту мастера в полной мере.

• Как правильно выбрать дрель для дома
• Как выбрать электролобзик
• Какой перфоратор выбрать для дома
• Выбираем электрические ножницы правильно

Мастер-класс по технологии “выпиливание лобзиком” для 5 класса

 

 

Выпиливание лобзиком.

 

Камалова Гульнур Талгатовна,

 учитель технологии, и черчения  ОШ № 87,  г. Алматы

 

Выпиливание лобзиком — вид художественной обработки древесины. Древесина – доступный материал, ее обработка не требует сложных инструментов. Детали орнаментальных украшений предназначены для воспроизведения по ним изделий. Ученику 5 – класса для художественного выпиливания необходимо знать, что фанера является тем материалом, с которого желательно начинать обучение ремеслу. На первых порах необходимо усвоить хотя бы один способ выпиливания, один способ соединения деталей.

Что заставляет людей, большую часть времени отдающих основной работе, заниматься выпиливанием, резьбой? Заниматься творчеством человека побуждает желание самовыразиться, желание запечатлеть в своих творениях отношение к окружающему миру. Несмотря на кажущуюся простоту выпиливания, сделать самую простую вещь непросто. Но в любом случае человек делает вещь, украшающую быт, а главное, делает это с удовольствием и желанием.

Художественное выпиливание развивает у учащихся художественный вкус, усидчивость, аккуратность, точность, дает им трудовые навыки по обработке фанеры, учит владеть различными инструментами.

Наша страна издавна славится своими искусными резчиками, выпиловщиками, чеканщиками, которые создают замечательные узоры и рисунки на дереве, металле, кости, камне, на различных других материалах.

Учащиеся  тоже могут воспользоваться узорами народных мастеров, чтобы, творчески переработав их, составить свои рисунки для выпиливания ажурных полочек, рамочек, футляров, шкатулок, карнизов и других вещей.

Учащимся  следует чередовать художественное выпиливание с другими видами ручного труда, развивать различные трудовые уменья.

Основной инструмент, необходимый для выпиливания, — это лобзик, снабженный специальными пилочками.

Лобзики бывают металлические и дере­вянные. И те и другие одинаково удобны в работе. Из металлических лобзиков следует предпочесть лобзики трубчатые, то есть сделанные не из стальной полосы, а из трубки. Они легче, имеют более жесткую конструкцию и поэтому не изгибаются во время работы.

Металлический или деревянный лобзик представляет собой рамку, напоминающую по форме букву П, на свободных концах которой укреплены два винтовых зажима. В зажимы вставляют пилочку.

Рамку называют станком лобзика.

Долговечность лобзика зависит от качества винтов. Если резьба на них быстро стирается, зажимы плохо держат пилочку, и лобзик становится непригодным к работе. И в этом отношении также трубчатые металлические лобзики удобнее: в них проще заменить вышедшие из строя винты.

Деревянные лобзики обычно имеют третий винт — натяжной. Он расположен над верхним зажимом и туго натягивает вставленную в зажимы пилочку. В металлических лобзиках натяжение пилочки достигается, как будет сказано дальше, другим путем.

На одном конце станка лобзика, под нижним зажимом, укреплена точеная деревянная ручка.

Пилочки для лобзика делаются в виде тонких узких стальных полосок, с одной стороны которых насечены мелкие зубья. Насечка, в зависимости от назначения пилочек, бывает разная. При выпиливании из фанеры сравнительно крупных вещей и несложных узоров можно пользоваться пилочками с более крупными зубьями. Эти пилочки реже ломаются, они сделаны из более мягкой стали.

При тонких ажурных работах, а также при выпиливании изделий из твердых пород древесины или  из органического стекла следует применять пилочки с мелкой насечкой. Эти пилочки хорошо закалены и могут пилить даже листовой металл. Однако они хрупки, легко ломаются и поэтому требуют

остаточного умения в обращении с  ними.

Зубья пилочек — косые, они все наклонены в одну сторону. В лобзик пилочку надо вставлять так, чтобы ее зубья были направлены вперед, в противоположную сторону от станка лобзика, и наклонены вниз.

Как мы уже говорили, пилочка должна быть очень туго натянута, иначе она будет плохо пилить и быстро сломается. Сначала закрепляют в нижнем винтовом зажиме, что расположен у ручки, один конец пилочки. Затем, в деревянном лобзике, укрепляют в верхнем зажиме другой конец пилочки и поворачивают несколько раз натяжной винт.

В металлическом лобзике натяжного винта нет, в нем пилочку натягивают иначе. Вставив пилочку в нижний зажим, рамку металлического лобзика упирают в край стола верхней планкой и слегка нажимают грудью на ручку. Рамка на концах чуть согнется. В таком положении лобзика пилочку закрепляют в верхнем зажиме и плавно отпу­скают рамку. Она выпрямляется и натягивает пилочку.

При выпиливании внутреннего контура в фанере приходится делать отверстие для пилочки. Для этого надо иметь тонкое шило или маленький буравчик, а еще лучше — коловорот или ручную дрель со сверлами.

Для зачистки ребер, отверстий и внешних контуров узоров выпиленного изделия потре­буются небольшие напильники со средней насечкой (личные). Напильников желательно: иметь три: плоский, полукруглый или трехгранный и круглый.

Наконец из инструментов, полезно, иметь небольшой (весом 150—200 граммов) моло­ток и плоскогубцы, а для предварительной распиловки больших листов фанеры — лучковую пилу или ножовку.

Для удобства работы хорошо выпилить из тонкой доски (10—12-миллиметровой) специальную подставку — упорную дощечку. На одном конце дощечка должна иметь вырез в виде «ласточкина хвоста» с круглым отверстием (10 миллиметров в диаметре) у вершины его. Упорную дощечку прикрепляют к краю, рабочего стола двумя, шурупами. Можно сделать ее съемной: прикрепить к деревянной струбцинке, которая привинчивается к рабочему столу по мере необходимости и убирается после работы.

В качестве материала для выпиливания чаще всего применяется клееная березовая фанера толщиной в 2—3 или 4—5 миллиметров. Фанеру надо брать высокого качества — сорта «А» или «АВ». Выпиливать изделия можно также из тонких дощечек, лучше всего липовых. Пилочками для металла хорошо выпиливается листовое органическое стекло толщиной в 2—4 миллиметра. Чтобы предохранить поверхность оргстекла от царапин, а также для перевода рисунков,  его  оклеивают с двух сторон тонкой бумагой. После выпиловки бумагу удаляют с поверхности оргстекла, смочив ее теплой водой.

Рисунки переводят на фанеру, дощечки или оргстекло с помощью копировальной бумаги.

Для зачистки поверхности выпиленного изделия нужна шкурка. Шкурку желательно иметь двух сортов — с очень мелкими и более   крупными    зернами   (например,   № 46 и 120). Можно обойтись шкуркой и одного номера.

Для скрепления деталей выпиленных из­делий пользуются столярным или казеино­вым клеем.

Для окончательной отделки изделий — полочек, шкатулок, рамок и т. д. — приме­няют воск, протравы (морилки) и бесцветный спиртовой лак.

 

Как выпиливать

Научиться работать лобзиком нетрудно.

Работающий усаживается на стул или та­буретку у стола перед укрепленной на нем упорной дощечкой, кладет на нее фанеру с размеченным рисунком, придерживая ее левой рукой. Правой рукой учащийся бе­рет ручку лобзика, заводит пилочку в пропил упорной дощечки и начинает пилить.

Лобзик вместе с пилочкой надо держать все время строго вертикально и двигать вверх и вниз равномерно, не спеша. Вперед и в стороны пилочка не передвигается: на нее надвигают и в нужных случаях поворачивают фанеру. Крутые повороты следует делать замедленно, иначе пилочка сломается. Двигать пилочку надо свободно, нельзя нажимать ее на фанеру.

Пилить лучше не по самой карандашной линии, а чуть правее, так, чтобы линия была все время перед глазами. Внимательно следя за линией, работающий правильно выпилит нужный контур, не сделав ошибок.

При выпиливании необходимо обеспечить хорошее освещение. Свет должен падать слева и спереди.

При продолжительном выпиливании пилочка сильно нагревается, отчего ослабляется ее закалка. Нагревшуюся пилочку охлаждают, протерев влажной тряпочкой или сделав перерыв в работе.

Если выпиливается сложный узор с внутренними замкнутыми контурами (сквозными отверстиями), то работу начинают именно с этих внутренних контуров и лишь потом, в заключение, опиливают внешние контуры детали. Чтобы выпилить каждый замкнутый внутренний контур, приходится каждый раз вводить в него пилочку, переставляя ее в лобзике. Для этого перед началом выпиливания в каждом внутреннем контуре прокалывают шилом или просверливают с помощью дрели отверстие, расположив его вблизи контура, но не на самой карандашной линии. Пилочку закрепляют в нижнем зажиме лобзика, затем продевают в отверстие, проколотое в фанере, и лишь после этого вставляют в верхний зажим, закрепляют и натягивают. Выпилив один замкнутый контур, пилочку освобождают из верхнего зажима, продевают в отверстие следующего замкнутого контура и снова закрепляют.

Перестановки пилочки нужно производить очень аккуратно, так как именно в это время у начинающих чаще всего ломаются пилочки.

По окончании работы пилочку можно оставить в лобзике, обязательно ослабив зажимы и натяжной винт. Затем лобзик вешают рамкой на гвоздь в шкафу или на стене.

Занимающийся выпиливанием большую часть времени сидит неподвижно, в движении находится только его правая рука. Поэтому очень важно принять некоторые меры, чтобы эта работа не имела вредного влияния на организм. Работающий должен сидеть прямо, не нагибаясь, не наклоняя корпуса в стороны. Через каждую четверть часа следует устраивать короткие перерывы в работе для разминки.

При выпиливании образуется древесная пыль. Поэтому помещение после работы не­обходимо тщательно вентилировать и убирать. Летом лучше всего выпиливать на свежем воздухе. На рисунках, помещенных в этой книге, места, залитые черной краской и заштрихованные прямыми линиями, после выпиливания выпадают.

СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ

Шкатулки, полочки и другие объемные вещи состоят из нескольких отдельно выпиленных частей, которые необходимо соединить вместе, чаще всего под прямым углом. Соединения обычно производятся на шипах и скрепляются столярным или казеиновым клеем. Шипы (прямоугольные выступы на внешнем контуре соединяемых частей) и соответствующие им гнезда (отверстия или выемки на других соединяемых частях) выпиливают одновременно с узорами.

Соединение получается прочным и краси­вым, если шипы и отверстия для них выпилены аккуратно, без перекосов. Чтобы шипы плотно держались в своих гнездах, их выпиливают не точно по карандашным линиям, а чуть больше, а затем подгоняют, зачищая ребра шипов напильником и шкуркой.

Сначала полочку, шкатулку или другое изделие собирают только на шипах, без клея. После тщательной подгонки всех соединений шипы и ребра выемок смазывают клеем и соединяют наглухо. Капельки клея, выступающие из швов соединений, пока они не затвердели, счищают щепочкой.

Иногда части изделия соединяют без клея — «взамок». На двух соединяемых деталях делают узкие пропилы (обычно — до середины высоты) в противоположных направлениях. Например, пропил на одной соединяемой детали делают сверху вниз, а на другой — снизу вверх. Этими пропилами части изделия насаживают друг на друга. Они прочно соединяются, если пропилы сделаны точно по толщине фанеры или чуть уже.

Одним из приведенных нами здесь двух способов (на шипах и на клею или «взамок») вы сможете соединить между собой отдельные части выпиленных шкатулок, полочек и чернильного прибора, кроме абажура настольной лампы.

При выпиливании рамочек, щитков, эмблем и других плоскостных вещей иногда применяются накладки — выпиленные дополнительные детали, которые накладываются на основной фон. Накладки соединяют с изделием путем склеивания. Клеем смазываются обе поверхности (изделия и накладки) и выдерживаются до высыхания под грузом.

 

ОТДЕЛКА ВЫПИЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ

Если вы хотите отделать выпиленную шкатулку или рамку воском, морилкой, протравой, отделку следует произвести до сборки изделия. Каждую выпиленную часть тщательно зачищают. Прежде всего, напильниками подходящего сечения зачищают ребра внутренних и внешних контуров: удаляют заусеницы, которые часто остаются в уголках, сглаживают неровности. Одновременно производят окончательную обработку и подгонку шипов и гнезд.

Затем поверхность детали зачищают с обеих сторон (шлифуют) шкуркой — сначала более грубой, а затем мелкозернистой. Если имеется шкурка только одного номера, то поверхность изделия   обрабатывают сначала новой, не бывшей в употреблении шкуркой, а потом старой, стертой.

Чтобы работать было удобнее, и шлифовка получилась равномерной, надо из большой пробки или мягкой древесины (например, липы) вырезать прямоугольную колодочку таких размеров, чтобы ее удобно было держать в руке. Нижние продольные края колодочки слегка закругляют. Затем колодочку обматывают полосой шкурки, — получается удобное приспособление для шлифования. Выпиленную деталь кладут на ровную доску с упорчиком из полоски фанеры и начинают шлифовать: водят по ее поверхности взад и вперед колодочкой со шкуркой. Колодочку ведут с очень слабым нажимом от одного края детали к другому кругообразными дви­жениями, не делая пропусков. Окончательную шлифовку мелкозернистой или стертой шкуркой производят только вдоль волокон  фанеры.

Иногда, особенно в накладках, края детали слегка закругляют или зачищают так, чтобы к краю они постепенно становились тоньше. Это достигается также с помощью шкурки, путем более сильного нажима на колодочку. Шкуркой же окончательно зачи­щают наружные и внутренние ребра контуров.

После зачистки щеткой или веником из перьев с детали удаляют древесную и оставшуюся от шкурки пыль.  

Выпиленное из чистой, высокосортной фа­неры или дощечки и хорошо отшлифованное изделие имеет достаточно красивый вид. На первый взгляд может показаться, что можно обойтись без его дальнейшей отделки. Но обычно фанера быстро пылится, темнеет и теряет свой свежий вид. Чтобы сохранить красивыми выпиленные из фанеры изделия, их покрывают еще воском, бесцветным спиртовым лаком или и тем и другим.

Лакируют с помощью тампона: комок ваты пропитывают спиртовым лаком, обертывают чистой полотняной тряпочкой (мягкой, стираной) и водят этим тампоном быстрыми круговыми движениями по поверхности детали. Чтобы покрытие было равномерным, к концу лакирования, когда лака в тампоне становится меньше, на него нажимают пальцами сильнее.

После каждого покрытия детали лаком ее просушивают в течение полутора-двух часов и затем снова покрывают лаком.

Лакировать  выпиленные изделия можно и без вощения. Зачищенную деталь покрывают один раз лаком, после просушки (через два часа) еще раз шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем лакируют еще один-два раза.

Масляным лаком покрывать выпиленные изделия не следует: от этого они не становятся красивее.

Окрашиваются выпиленные изделия очень редко. При этом для окраски применяются обычно только морилки и протравы — растворы анилиновых красителей или солей. Отшлифованную деталь покрывают протравой, хорошо просушивают, слегка шлифуют старой шкуркой, а затем лакируют.

Масляные краски и нитрокраски при художественном выпиливании не применяются.

Выпиленное изделие иногда украшают выжиганием с последующей лакировкой.

Вощение и лакировку никогда нельзя производить в помещениях, где в это время занимаются выпиливанием: опилки, древесная пыль легко прилипают к только что покрытой воском или лаком поверхности.

После окончательной отделки всех деталей изделия их соединяют, как было рассказано выше.

Шкатулки обтягивают при желании внутри шелковой или другой тканью. Иногда тканью, цветной бумагой, фольгой покрывают также заднюю сторону рамок и других изделий. Во всех случаях подкладку следует делать неярких тонов, чтобы она гармонировала с цветом древесины и оттеняла выпиленный узор, а не забивала его.

Мы рассказали о приемах работы ручным лобзиком, который применяется при художественном выпиливании. При выпиливании же шрифтов, деталей моделей и приборов, различных вещей домашнего обихода широкое применение получили всякого рода механические, педальные и электромеханические лобзики и выпиловочные станочки разных конструкций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План урока в 5 классе

 

Тема урока: «Выпиливание лобзиком»

Цель: обучить работе    лобзиком.

Задачи:

научить учащихся приемам художественной обработки древесины,

 развивать у учащихся художественный вкус, точность, развитие глазомера, мануальной ловкости,  развитие  способностей учащихся к  творческому мышлению;

формировать  у учащихся любовь и уважение к труду;

воспитывать у учащихся прилежность, аккуратность, усидчивость и самостоятельность.

Тип урока: урок усвоения новых знаний;

Методы урока: информационно-сообщающий;  инструктивный; стимулирующий;

Методы учения: исполнительский; репродуктивный; практический; частично-поисковый;

Межпредметная связь:  математика, история, изобразительное искусство

 

          Оборудование, наглядность урока:   лобзик, фанера,  заготовки, технологические  карты

 

 

Этапы и структура урока.

Организационный момент. Эмоциональный настрой

Актуализация

 Этап изучения нового материала.

1. Иллюстративный рассказ с элементами беседы

Много красивых изделий можно изготовить из фанеры, если научиться работать лобзиком — инструментом для выпиливания криволинейных контуров

Рабочая часть лобзика —  тонкая и узкая пилка

Перед выпиливанием лобзик подготавливают к работе. Сначала пилку закрепляют в рамке нижним зажимным винтом так, чтобы зубья были направлены остриями к ручке. Затем слегка сжимают рамку и закрепляют пилку верхним зажимным винтом. Для этого используют приспособления.

 

Заготовку размечают по рисунку через копировальную бумагу или по шаблону. При пилении лобзиком используют специальное приспособление — выпиловочный столик,  который закрепляют в заднем зажиме верстака.

 

Сидеть и стоять во время выпиливания надо прямо, не нагибаясь, вполоборота к верстаку, заготовка должна находиться на уровне груди.

   Рабочая поза и хватка инструмента при пилении лобзиком:

а — для   выпиливания   сидя;                     

б—для   выпиливания   стоя.                    

 

Сначала фигуру выпиливают по внутреннему контуру, а затем — по внешнему, чтобы удобнее было держать заготовку. При выпиливании по внутреннему контуру рядом с разметочной линией шилом прокалывают отверстие. Затем в него вставляют пилку и закрепляют ее в рамке. Пиление по внешнему контуру начинают от края фанеры и постепенно переходят на линию разметки.

Лобзик следует перемещать плавно и без перекосов, так как пилка легко ломается. В местах поворота линий рисунка заготовку надо медленно поворачивать, не прекращая вертикального движения лобзика. Через каждые 3…5 мин работы необходимо делать небольшой перерыв, чтобы пилка остывала. Можно также охладить ее влажным лоскутом ткани.

После выпиливания детали зачищают надфилями и шлифо­вальной шкуркой.

 Надфиль — напильник небольшого размера, представляет собой металлический стержень, один конец которого служит ручкой, а на другом конце выполнена насечка. Неровности срезаются при движении надфиля вперед.

Напильник и схема зачистки:

/ — ручка; 2 — насечка; 3 — носок; 4 — стержень; 5 — зубья

 

На деревообрабатывающих предприятиях выпиливание фи­гурных деталей выполняют станочники-распиловщики на ленточнопильных станках. Они должны хорошо знать свойства древеси­ны, устройство станков, способы выпиливания, быть точными и аккуратными в работе.

Правила безопасной работы с лобзиком.

1.   Прочно закрепить выпиловочный столик.

2.   Работать   лобзиком   и   шилом   с   хорошо   насаженными и исправными (без трещин) ручками.

3.   Надежно закреплять пилку в рамке.

4.   Не делать  резких движений  лобзиком  и  надфилем,  не наклоняться низко над заготовкой.

5.   Не сдувать опилки, а убирать их щеткой-сметкой

 

            Этап первичной проверки и применения новых знаний

 

Практическая работа.

 Выпиливание контура декоративной доски, фигурок животных

1.   Раздать учащимся заготовки с размеченными контурами.

2.  Рассмотрение разметки, определение места поворотов пилки, выполнение проколов шилом.

3.  Подбор   выпиловочного столика, наладка лобзик.

4.  Выпиливание   контура  декоративной  доски   или   фигурки   жи­вотного.

5.  Зачистка изделие надфилем.

                      Этап информации о домашнем задании

Повторение пройденного материала

Этап подведения итогов урока (оценка деятельности учащихся)

 

                      Этап рефлексии.

Чем мы занимались на уроке?

-Что нового вы узнали на уроке?

-С чем познакомились?

(Инициирование рефлексии у учащихся по поводу своего эмоционального состояния, своей деятельности, взаимодействия с учителем и одноклассниками)

 

 

Использованная литература:

Карабанов И. А.  – Технология обработки древесины 5 – 9 класс. Москва «Просвещение» 2002 год

 «Своими руками»

Элетронный ресурс: http://www.derevo-derevo.ru/lobzik/vipil.shtml

 

Как пилить фанеру без сколов лобзиком?

Резка фанеры без сколов может быть выполнена относительно легко, при условии выполнения правильных шагов и использования правильных инструментов. Во-первых, убедитесь, что вы используете лезвие для лобзика хорошего качества и часто меняете его, так как тупые лезвия более склонны к сколам и разрывам поверхности фанеры.

Если возможно, вырежьте изнаночную сторону листа и убедитесь, что полотно электролобзика вращается в сторону от обработанной стороны. Это поможет уберечь стружку от готовой детали. Прежде чем начать, включите лобзик и несколько раз проведите лезвием по материалу, чтобы убедиться, что на нем нет мусора.

При резке всегда используйте медленную, равномерную скорость и следите за тем, чтобы лезвие электролобзика ровно прилегало к поверхности фанеры. По возможности используйте струбцины, чтобы удерживать фанеру на месте во время резки, а также чтобы лезвие лобзика могло перемещаться.

Избегайте резких движений и используйте устройство для удаления стружки после резки, чтобы сгладить любые шероховатые или выступающие края. Наконец, легкая шлифовка обрезанной кромки поможет минимизировать количество сколов и создать гладкую, законченную кромку.

Фанеру какой толщины можно резать электролобзиком?

Полотна для лобзика обычно могут прорезать древесину толщиной до 1 1/2 дюйма, хотя более толстые куски можно разрезать, если вы используете более длинное полотно или правильную скорость лобзика. При резке более толстой фанеры рекомендуется использовать диски, специально предназначенные для фанеры, поскольку у них больше зубьев, что позволяет им прорезать более толстый материал.

Более толстые лезвия обладают большей прочностью и надежностью. Лезвия, предназначенные для фанеры, также предназначены для уменьшения сколов при резке, что важно при работе с фанерой. Хотя многие лобзики могут резать до 2 дюймов толщиной, из соображений безопасности лучше использовать максимально рекомендуемую толщину.

Какое полотно для электролобзика следует использовать для резки фанеры?

При выборе полотна для электролобзика для резки фанеры важно выбрать то, которое предназначено для данной работы. Как правило, для резки фанеры лучше всего подходят полотна из углеродистой или высокоуглеродистой стали с большим количеством зубьев.

Диски этого типа долговечны и обеспечивают более гладкий срез, чем диски с меньшим количеством зубьев. Для тонкой или мягкой фанеры рекомендуется полотно с 18-24 зубьями на дюйм. Для более толстой фанеры обычно подходит полотно с 12-14 зубьями.

При резке толстой фанеры или фанеры вы можете использовать специальный диск с большим количеством зубьев и специальной конструкцией зубьев, так как он обеспечивает более точный рез и требует меньшего количества шлифовальных работ.

Также важно выбрать полотно, предназначенное для вашего типа электролобзика — некоторые полотна могут быть предназначены только для определенных марок или моделей.

Чем проще всего резать фанеру?

Проще всего резать фанеру циркулярной пилой. Циркулярная пила — это электроинструмент, который используется для резки таких материалов, как дерево, металл и пластик. Во-первых, убедитесь, что лезвие установлено на глубину, подходящую для фанеры.

Поместите фанеру на козлы или другую устойчивую поверхность и закрепите ее зажимами. Обведите контур выреза на фанере. Затем сделайте надрез по линии, которую вы начертили на фанере. Чтобы уменьшить количество сколов и сделать чистый срез, держите кусок дерева сразу за лезвием пилы.

После того, как вы сделали пропил, убедитесь, что циркулярная пила правильно очищена и хранится.

Как разрезать лист фанеры 4×8?

Чтобы распилить лист фанеры 4×8, наиболее распространенным подходом является установка листа на паре козл. Чтобы обеспечить чистый срез, закрепите древесину зажимами или грузом. При резке фанеры лучше всего использовать острое лезвие, предназначенное для тонкой резки с отрывом, и несколько раз надрезать поверхность фанеры перед резкой пилой.

Как всегда, не забудьте надеть пылезащитную маску, защитные очки и защитную одежду. Если возможно, используйте циркулярную пилу для прямых пропилов и лобзик для фигурных пропилов. Наконец, вы можете использовать торцовочную пилу, когда необходимы точные углы.

Для точных и чистых резов лучше всего использовать панельную пилу. Эти пилы предназначены для резки больших листов обшивки, таких как фанера, с использованием тонкого, гладкого и точного прямого пропила. Такие пилы обычно не встречаются дома, хотя их можно взять напрокат.

Как резать фанеру вручную?

Резка фанеры вручную может быть сложной задачей, но при наличии подходящих материалов и методов ее можно упростить. Во-первых, вам понадобится поверочная линейка или направляющая и ручная пила, торцовочная или циркулярная пила.

Если вы используете торцовочную пилу, выберите полотно с минимальным количеством зубьев для более гладкого реза. Убедитесь, что у вас есть устойчивая поверхность и положите сверху фанеру. Поместите линейку вдоль желаемой линии разреза и крепко закрепите ее.

Начинайте пилить в равномерном темпе, удерживая лезвие напротив линейки или направляющей. Наконец, используйте наждачную бумагу или напильник, чтобы обработать края и удалить любые осколки, образовавшиеся от пилы. При правильном планировании и правильных инструментах резка фанеры вручную может быть легкой задачей.

Как избежать разрывов при резке фанеры?

Лучший способ предотвратить разрывы при резке фанеры — использовать циркулярную пилу с острым лезвием. Прежде чем резать, убедитесь, что лезвие острое и в хорошем состоянии. Это поможет гарантировать, что лезвие не зацепится за древесные волокна и не вызовет разрывов или сколов.

Также важно точно измерить размер и углы разреза и использовать правильный пильный диск для материала. При настройке пилы обязательно отрегулируйте глубину лезвия, чтобы оно едва срезало верхний слой шпона, что позволит избежать сколов.

Наконец, убедитесь, что во время резки вы делаете ровные, плавные движения и используете толкатель или зажимы, чтобы удерживать фанеру на месте во время работы.

Можно ли лобзиком резать фанеру толщиной 3/4 дюйма?

Да, электролобзиком можно резать фанеру толщиной 3/4 дюйма. Лобзики — отличный инструмент для резки дерева, и они способны делать очень точные и аккуратные пропилы. Лезвия, используемые в лобзике, предназначены для резки дерева, обычно они гибкие и могут регулироваться для резки на разную глубину.

Эти регулировки глубины позволяют легко резать фанеру толщиной 3/4 дюйма. При использовании электролобзика для резки более толстых материалов может потребоваться замена стандартных полотен на специальные, подходящие для более толстых материалов.

Как и в случае с любым другим электроинструментом, вы должны всегда читать инструкции и соблюдать все правила техники безопасности при использовании электролобзика или любых других инструментов.

Насколько глубоко можно резать лобзиком?

Глубина, на которую может быть достигнуто полотно электролобзика при резке, зависит от толщины полотна, характера разрезаемого материала и конструкции пилы. В целом лобзиком можно сделать пропил примерно до 0,

Глубина 4 дюйма при резке дерева. При резке листового металла или других тонких материалов лезвие может войти немного глубже (до 0,5 дюйма). Более глубокие разрезы следует выполнять медленно и с осторожностью, так как они могут привести к неожиданной поломке лезвия или другим проблемам.

С другой стороны, некоторые специализированные лобзики предназначены специально для более глубоких пропилов. Эти лобзики могут резать до 2 дюймов в глубину, но для них требуются специальные лезвия, и вы должны пытаться резать этот тип только при наличии надлежащей подготовки и инструментов.

Почему мой лобзик не пилит ровно?

Существует множество причин, по которым лобзик может не резать ровно. Одним из сценариев может быть то, что лезвие затупилось или повреждено. Тупое или поврежденное лезвие будет трястись и отклоняться от линии реза, что приведет к неровным краям или неточному резу.

Другой потенциальной причиной может быть ненадежное крепление пилы и ее раскачивание в процессе резки. В этом случае конечный результат стрижки будет неидеальным. Кроме того, если пила расположена не перпендикулярно разрезаемой поверхности, рез не будет прямым.

Обязательно перепроверьте положение пилы и при необходимости закрепите ее. Кроме того, убедитесь, что лезвие новое, правильно установлено и закреплено. Если лезвие выскользнет из направляющей, рез не будет ровным.

Наконец, усталость мышц и суставов также может способствовать неточному резу. Во время резки обязательно расставьте ноги на ширине плеч, равномерно распределите вес тела и при необходимости используйте легкое раскачивающее движение, чтобы уменьшить усталость и сохранить точность.

Для чего нужны реверсивные полотна для электролобзика?

Реверсивные лобзиковые полотна представляют собой тип пильных полотен, которые обычно используются для выполнения криволинейных разрезов в различных типах материалов. Эти лезвия имеют широкий спектр применения, от сложных работ по дереву до резки более твердых материалов, таких как гипсокартон, пластик и алюминий.

В конструкции полотна имеется специальный зуб, изогнутый в направлении, противоположном направлению традиционных полотен для электролобзика, что делает его эффективным при резке изогнутых форм в этих материалах. Кроме того, из-за конструкции реверсивные лобзиковые полотна часто используются в ограниченном пространстве, где требуется деликатный подход, что позволяет пользователю выполнять сложные разрезы, не рискуя повредить материал или окружающую среду.

Лезвия также имеют усиленную заднюю часть, чтобы предотвратить их отклонение во время использования. В целом, реверсивные полотна для электролобзика являются ценным и высокоэффективным инструментом для выполнения криволинейных резов в различных материалах.

Полотно для электролобзика Festool S 75/2,5/5 WOOD FINE CUT онлайн

Предметы включены

• • Кол-во в упаковке: 5,00 шт.

Функции

Для превосходных результатов при обработке деревянных материалов.

№

Завершающий этап: коническое шлифованное пильное полотно из инструментальной стали HCS обеспечивает особенно тонкие пропилы без сколов в деревянном материале.

• Идеально подходит для очень тонких пропилов в древесине
• Для точной резки поверхностей без сколов благодаря коническим отшлифованным лезвиям
• Благодаря переходнику с Т-образным валом замена пильного полотна упрощается.
• Подходящий пильный диск можно быстро найти благодаря цветовой маркировке Festool: желтый цвет означает обработку дерева.
• полотно электролобзика для тонкого пропила с коническими шлифованными лезвиями для чистого реза без сколов
• для выдающихся результатов при обработке деревянных материалов благодаря высококачественной инструментальной стали HCS

Использование

Основные приложения

• Особенно подходит для получения тонкой режущей кромки без сколов
• РЕЗКА ДРЕВЕСИНЫ. Для точно обработанных поверхностей без сколов
• Резка твердой древесины
• Раскрой ДСП и столярных плит с покрытием, черновых и шпонированных
• Резка фанеры
• Также подходит для пластика
• Рекомендуемая скорость 4–6, минимальный маятниковый ход — высокая точность, максимальный маятниковый ход — высокая скорость

Технические данные



Технические данные

Длина режущего диска

75,00 мм

Шаг

2,50 мм

Макс.