Магнитное стусло своими руками: Стусло своими руками

Эти усовершенствования включали добавление системы стопорных блоков с Т-образной направляющей для более точных и воспроизводимых резов, добавление съемных панелей к отверстию пилы для улучшения сбора пыли и, наконец, изготовление вставной пластины с нулевым зазором для новой торцовочной пилы JET.

Шаг 1. Фрезерование по Т-образной направляющей к рабочей поверхности упора для торцовочной пилы

Я начал с работы над добавлением Т-образных направляющих к рабочей поверхности, и это был довольно простой процесс фрезерования нескольких канавок для размещения элементов Т-образных направляющих. Я использовал направитель для кромок, чтобы убедиться, что у меня получилась хорошая прямая канавка, и мне пришлось удалить кленовую накладку с левой стороны перед фрезерованием.

Я подкрался к глубине и добрался до финальной глубины после двух проходов, и в итоге получил действительно хорошую плотную посадку с Т-образной дорожкой чуть ниже поверхности фанеры.

Я повторил тот же процесс на правой половине станции торцовочной пилы, хотя на самом деле я не очень часто использую стопорный блок на этой стороне, а затем я мог бы наметить еще один паз для измерительной ленты. .

Эта лента, которую я получил от Rockler, на самом деле сделана из металла и достаточно толстая, чтобы цепляться за доски, когда я двигаю их по рабочей поверхности, и я подумал, что размещение ленты в неглубокой канавке также поможет сохранить цифры. от износа со временем.

Сначала я проложил канавку для рулетки рядом с канавкой для Т-образной направляющей, но понял, что это не сработает с конструкцией стопорного блока, которую я планировал использовать. Из-за этого мне пришлось перенаправить канавку, на этот раз на расстоянии около полутора дюймов от Т-образной канавки.

Еще раз, я повторил процесс на правой половине станка для торцовочной пилы, а также почистил эту кленовую накладку, которая знавала лучшие дни, в то время как я делал это, используя свой рубанок с малым углом наклона.

Когда я пошел устанавливать Т-образную направляющую, я понял, что на самом деле по ошибке заказал неправильный тип Т-образной направляющей у Rockler, где я получил все свои Т-образные направляющие, и получил детали без предварительно просверленных отверстий. Из-за этого мне нужно было просверлить отверстия для крепежных винтов, а также раззенковать отверстия, чтобы головки винтов располагались заподлицо с поверхностью Т-образной направляющей

Конечно, у меня не было под рукой достаточно маленькой зенкерной насадки. , так что я просто пошел вперед и временно установил Т-образную направляющую в канавки, прежде чем вернуться, чтобы раззенковать их позже.

Так как не осталось тонны фанеры для вкручивания шурупов после прорезания канавок для Т-образной направляющей, я решил добавить немного прочности соединению, добавив немного СА-клея перед завинчиванием Т-образной направляющей. и это сделало для прочной связи.

Кстати, на случай, если вы никогда не работали с ним раньше, Т-образный профиль, который обычно изготавливается из алюминия, легко режется стандартными деревообрабатывающими инструментами, и я использовал свою торцовочную пилу, чтобы отрезать части Т-образного профиля по длине. .

Я добавил остальные детали к левой и правой сторонам станции торцовочной пилы, а затем смог приступить к работе над некоторыми нестандартными стопорными блоками.

Шаг 2. Изготовление индивидуального упора для торцовочной пилы

Я решил пойти дальше и сделать два стопорных блока, пока я был в этом, просто для резерва, и я сделал их из нескольких кусков фанеры ¾” из балтийской березы. Размер этих стоп-блоков действительно зависит от вас, но мои стоп-блоки оказались примерно три дюйма в ширину и десять дюймов в длину.

Мне понадобился бегунок, чтобы стопорный блок располагался перпендикулярно Т-образной направляющей, поэтому я вырезал несколько направляющих из обрезков стопорного блока. Я подкрался к ширине изделия, пока не получил хорошую плотную посадку.

Затем я прорезал канавку на нижней стороне стопорных блоков для размещения полозьев и снова подкрался к этой посадке, так как хотел, чтобы она была достаточно плотной. Я также переворачивал детали на 180 градусов при каждом проходе, чтобы канавка оставалась точно по центру нижней части стопорных блоков.

После того, как я прорезал канавку, я мог тщательно отшлифовать стопорные блоки, чтобы сбить все острые края, а также скосил нижний край на передней поверхности стопорного блока, чтобы предотвратить отбрасывание опилок. размеры упорного блока.

После шлифовки я приклеил полозья на место и использовал минимальное количество клея, чтобы избежать выдавливания.

После того, как клей высох, мне нужно было разметить места для болтов с Т-образными пазами, чтобы стопорные блоки зафиксировались на Т-образной направляющей. Я пробил эти отверстия по центру, а затем просверлил отверстия на сверлильном станке, убедившись, что посадка была хорошей после сверления отверстий.

Затем мне нужно было вырезать направляющую в месте ее пересечения с болтом с Т-образным пазом, чтобы болт мог затянуться на Т-образной направляющей. Я отметил область, а затем использовал долото, чтобы удалить лишний материал. Долбить фанеру очень приятно, так как она обычно отрывается почти идеальными слоями, и у меня остался очень чистый надрез.

После этого я смог протестировать стопорный блок на Т-образной направляющей, и он отлично работал, действительно плавно скользил вперед и назад и очень надежно фиксировался на месте.

Шаг 3. Постоянное добавление рулетки

Теперь, когда у меня был работающий стопорный блок, я мог найти и добавить рулетку с липкой лентой. Я выровнял рулетку в том месте, где я хотел установить акриловый индикатор волосяного покрова, который я буду использовать для считывания измерений, а затем это было так же просто, как снять подложку и приклеить рулетку на место.

Как я уже упоминал, эта рулетка сделана из стали, поэтому для ее разрезания потребовалось некоторое усилие, что я считаю хорошей вещью, поскольку она должна быть чрезвычайно прочной с течением времени. Обрезав рулетку заподлицо с рабочей поверхностью, я подпилил острую кромку и смог установить индикатор на стопорный блок.

Для этого я использовал что-то известной длины, 36-дюймовую поверочную линейку в моем случае, затем прижал стопорный блок к линейке, зафиксировал его, а затем прикрепил индикатор на место, чтобы он совпал с 36-дюймовое измерение на рулетке.

После прикрепления индикатора я смог сделать пробный разрез, чтобы убедиться в точности стопорного блока, и он оказался точным.

Теперь я, конечно, решил сменить полотно на торцовочной пиле после того, как набрал упорный блок, что, конечно же, сбило измерение, и поэтому я закончил тем, что просверлил прорезь в индикаторе, чтобы я мог сделать точную настройку. как это в будущем, если это необходимо.

Шаг 4. Установка панелей для сбора пыли

При этом система стопорных блоков с Т-образной направляющей работала отлично, поэтому теперь я мог заняться панелями для передней части отверстия, которые помогут сфокусировать воздушный поток для сбора пыли вокруг лезвия. Я сделал их из обрезков фанеры толщиной ¼ дюйма и сделал правую панель вне камеры, чтобы отработать процесс.

По сути, это просто много проб и ошибок, чтобы получить кусок, который будет хорошо соответствовать отверстию, не оставляя слишком много места вокруг пилы, и я на самом деле закончил тем, что соединил несколько кусочков вместе, чтобы получить форму, которую я получил.

После того, как я подобрал верхнюю часть, я понял, что есть больше места, которое я мог бы скрыть, поэтому я добавил еще один фрагмент, чтобы заполнить это, и тогда я мог понять, как монтировать эти панели.

Эти панели должны легко сниматься, так как я не прорезал отверстия достаточно большими, чтобы учесть угол наклона пилы для резки под углом, и мне показалось, что магниты были наиболее логичным решением для монтажа.

Я просверлил несколько небольших направляющих отверстий, чтобы отметить расположение магнитов как на торцовочной пиле, так и на панелях, а затем вернулся с сверлом Форстнера ¾ дюйма, чтобы просверлить углубления для магнитов.

Я закрепил магниты в углублениях с помощью клея CA, используя немного активатора, чтобы мгновенно зафиксировать их на месте, а затем я мог просверлить соответствующие отверстия на обратной стороне панелей на сверлильном станке.

Мне действительно нужно было хорошее уплотнение между панелями и станцией торцовочной пилы, поэтому я знал, что магниты должны быть заподлицо, а фанера толщиной ¼ дюйма, которую я использовал для панелей, была достаточно глубокой, чтобы вместить эти магниты.

Я снова прикрепил магниты с помощью клея CA, а также убедился, что магниты находятся в правильной ориентации, чтобы они действительно прилипали к магнитам на станции торцовочной пилы.

После добавления всех магнитов я понял, что левая панель не очень хорошо держится, так как она оказалась довольно большой, поэтому я добавил еще несколько магнитов, и это решило проблему. Это довольно дешевые магниты, и у них нет тонны удерживающей силы, но они уже были у меня под рукой, поэтому я решил их израсходовать.

На этом панели были готовы, и я мог проверить, насколько хорошо они работают, и я был очень впечатлен тем, насколько они улучшили сбор пыли. Магниты позволяют легко снимать и переустанавливать панели, и я думаю, что это необходимо для тех, у кого есть кожух торцовочной пилы аналогичного стиля.

Шаг 5: Вставка с нулевым зазором для торцовочной пилы

Последнее, что я хотел сделать, чтобы действительно получить эту станцию ​​торцовочной пилы, и в частности эту новую торцовочную пилу JET, было сделать вставку с нулевым зазором для торцовочной пилы. Эти вставки значительно уменьшают разрыв на обратной стороне разрезов, и их очень просто сделать.

Во-первых, я удалил существующие вставки, которые чрезвычайно широки, чтобы вместить весь диапазон углов скоса, которые пила способна резать. Затем, используя набор штангенциркулей, я измерил толщину вставной пластины, которая на этой пиле составляла чуть менее ¼ дюйма, а также измерил длину и ширину отверстия рулеткой, пока я был на нем.

Поскольку отверстие было чуть менее ¼ дюйма, я мог использовать для вставки обрезки фанеры ¼ дюйма, но сначала мне нужно было выяснить, какой тип фанеры ¼ дюйма подойдет, потому что, конечно, они немного различались по толщине.

Фанера Purebond толщиной ¼ дюйма, которая у меня была под рукой, была слишком тонкой, но, к счастью, имевшаяся у меня балтийская береза ​​толщиной ¼ дюйма была всего на волосок толще, чем мне было нужно, и ее можно было легко уменьшить до нужной толщины на барабанном шлифовальном станке позже.

Перед этим я обрезал вставку по грубой ширине на настольной пиле, подкрадываясь к посадке, а затем обрезал ее по длине торцовочной пилой. Мне действительно нужно было использовать подложку здесь, чтобы перекрыть отверстие, где будет вставная пластина.

Поскольку длина и ширина выглядят хорошо, мне нужно было немного сбрить углы, чтобы они соответствовали оригинальным вставкам. Я проследил контур углов оригинальных вставок на новой вставке, а затем отшлифовал эти области с помощью моей шлифовальной машины с осциллирующей лентой, которая быстро справилась с этой задачей.

Как только это было сделано, я мог протестировать вставку, и она подошла отлично, за исключением того, что, как я уже упоминал, она была слишком толстой. Чтобы исправить это, я использовал свой надежный барабанный шлифовальный станок Powermatic, чтобы довести деталь до точной толщины, но, честно говоря, здесь, вероятно, сработала бы случайная орбитальная шлифовальная машина, если у вас нет барабанного шлифовального станка.

Я подкрался к толщине, сделав несколько проходов на барабанном шлифовальном станке, пока вставка не оказалась идеально заподлицо с станиной торцовочной пилы, а затем я смог закончить ее, просверлив и раззенковав несколько монтажных отверстий.

В очередной раз я использовал оригинальные вставки в качестве шаблонов и пробил отверстия по центру, затем просверлил отверстия и раззенковал их на сверлильном станке.

Наконец, я смог установить новую вставку с нулевым зазором на торцовочную пилу с помощью оригинальных болтов, что потребовало небольшой доработки, но как только я закрепил вставку на месте, я мог сделать первоначальный рез своим новым лезвием. установить пропил.

Шаг 6: Обзор

Я очень рад, что завершил этот небольшой проект сразу после установки этой новой торцовочной пилы JET, так как вставка с нулевым зазором не только помогает значительно уменьшить разрыв, но также дает мне чрезвычайно точную информацию о том, где находится лезвие. собирается встретиться с моей заготовкой, если я не использую стопорный блок.

Пока мы здесь у торцовочной пилы, давайте поближе познакомимся с этой новой торцовочной пилой JET, так как я уверен, что некоторые из вас спросят, что я думаю о пиле. Кроме того, полное раскрытие, JET и Powermatic являются одними из моих долгосрочных спонсоров, и я получил эту пилу бесплатно, но пока это мое личное мнение о пиле.

Опять же, я получил пилу около недели назад, так что она для меня совсем новая, но пока я под большим впечатлением. Пила была идеально квадратной прямо из коробки, и лазерный индикатор тоже, кажется, на высоте.

У пилы огромный 14-дюймовый поперечный пропил, который будет очень удобен для резки более широких деталей шкафа по размеру, но это означает, что пила довольно длинная. Это нормально для моей установки, так как у меня, очевидно, есть большая глубина в этой станции торцовочной пилы, но это просто то, о чем нужно знать.

Пила на удивление тихая и определенно кажется более мощной, чем мой Festool Kapex, которым я раньше пользовался в этом магазине.