Молоток штукатурный: Инструменты для штукатурных работ и их назначение, штукатурный молоток

Штукатурный инструмент. Виды и применение. Особенности

Нанесение штукатурки требует не только умения, но и использования специализированного инвентаря. Если применяемый штукатурный инструмент имеет неровности или прочие дефекты, то добиться ровного распространения выравнивающего раствора просто невозможно. Существует весьма обширный ассортимент оборудования, которым постоянно пользуются штукатуры, но лишь некоторые приспособления можно назвать базовыми.

Штукатурный инструмент для предварительной подготовки поверхности

В набор инвентаря, который применяется на подготовительном этапе можно отнести:

• Молоток с кайлом.
• Отвес.
• Макловица.
• Уровень.
• Угольник.
• Моток капроновой нити.

Предлагаемый список включает инструмент применяемый традиционно. Конечно, с появлением лазерных уровней многие приспособления уже менее актуальны, но при выполнении штукатурных работ своими руками, когда нецелесообразно покупать дорогостоящий инвентарь, данный список по-прежнему актуален.

Молоток с кайлом

Внешне данный инструмент это обыкновенный молоток, но и с выступающей позади заостренной пластиной, напоминающей плоскую кирку. Кайло используется для отбивания от поверхности стены выступающих участков. К примеру, это могут быть наслоения затвердевшего цементного раствора оставшегося от неаккуратной кладки. Также с помощью молотка можно отбить кирпич, бетон или другие материалы, если они были уложенные с ошибкой, и выступающие точки нарушат будущую плоскость штукатурки. С появлением перфораторов надобность в таком инструменте существенного поубавилась. Несмотря на это данный тип молотка будет более предпочтительным, в том случае если на объекте нет электричества.

Отвес

Этот инструмент используются для контроля по вертикали. Он представляет собой обыкновенную нитку, на конце которой имеется тяжелая гирька. Размотав отвес и подняв его конец к потолку можно ориентируясь по натянутой нити проверить имеющийся перекос стены. Отвес может применяться только при выравнивании стен, он совершенно непригоден для потолков.

С появлением лазерных уровней надобность в отвесах существенно поубавилась. При этом нужно отметить, что отвес один из самых дешевых штукатурных инструментов, к тому же его можно изготовить своими руками из обычной нитки и крупного гвоздя, затратив на это 2 минуты.

Хотя отвесы относятся к инструменту предварительной подготовки поверхностей, но на этом их сфера использования не заканчивается. После оштукатуривания с их помощью можно проконтролировать точность созданной плоскости.

Макловица

Этот штукатурный инструмент представляет собой крупную щетку похожую на те, которыми пользуются для нанесения краски. Она применяется для покрытия стен и потолков грунтовками глубокого проникновения. Благодаря большому размеру работать макловицей гораздо быстрее, чем обычной кисточкой.  Длинный ворс щетки лучше распределяет грунтовку на черновой поверхности стены с углублениями, в отличии от валика.

Уровень

При выполнении штукатурных работ используется обыкновенный строительный уровень пузырькового типа. На нем имеются пузырьки для контроля вертикали и горизонтали. Поскольку он короткий, то с его помощью гораздо сложнее оценить неровности стены, чем при использовании отвесов. В связи с этим он в основном применяется для облечения установки маяков. При выполнении штукатурных работ, чем длиннее уровень, тем лучше.

Угольник

Штукатуры применяют обыкновенный строительный угольник, имеющий 90 градусов. Он позволяет контролировать угол между двумя стенками, стеной и потолком или полом. Его отсутствие не позволит добиться качественного результата при дальнейшей отделке. Неправильно подготовленная поверхность не даст соблюсти полную эстетику при дальнейшей поклейке обоев или настенной плитки.

Штукатуры могут использовать как стандартный небольшой угольник, так и крупный со сторонами 40 на 60 см. Угольник обязательно применяется на этапе установки маяков, чтобы проконтролировать угол между плоскостями еще до того как будет израсходован материал.

Капроновая нить

При выполнении штукатурных работ также может использоваться капроновая нитка или строительная леска. Она необходима для контроля горизонтали при установке маяков. Нитка натягивается между двумя крайними маяками, и уже по ней выставляются центральные. Это самый простой и дешевый штукатурный инструмент, без которого невозможно обойтись, особенно если нужно работать с длинной стеной. Также нить весьма востребована при оштукатуривании потолков. С появлением лазерных уровней профессиональные штукатуры отказались от такого инвентаря, поскольку работать с ним не так удобно.

Инструменты для работы со штукатуркой

Данный инвентарь применяется для непосредственного оштукатуривания. Его перечень включает:

• Ковшик.
• Лопатку.
• Шпатель.
• Угловую кельму.
• Сокол.
• Правило.
• Полутерок.
• Терку.
• Стальную гладилку.

Ковшик

Это чаша с ручкой, имеющая объем 1 л. Она применяется для набрасывания штукатурного раствора на стену. Он зачерпывается ковшиком и из него набрызгивается на поверхность. Раствор обладает достаточными связующими свойствами, поэтому эффективно прилипает к ней. Ковшик помогает многократно увеличить скорость выполнения работы. С его помощью материал быстро наносится, после чего уже распространяется и выравнивается специализированным точным инструментом.

Характерной чертой штукатурного ковшика является скругленное дно. Благодаря этому его в дальнейшем намного проще очистить. Этот штукатурный инструмент изготовляется из металла, а его рукоятка из древесины или пластика. Благодаря этому он весьма устойчив к механическому повреждению.

Одной из последних новинок в штукатурном инвентаре стал пневматический ковшик. Он подсоединяется к ресиверу компрессора и равномерно распыляет штукатурку по стене. Это весьма эффективный инструмент, если требуется нанесение тонкого выравнивающего слоя.

Лопатка

Этот инструмент напоминает обычную кельму или мастерок, но имеет довольно большую площадь и зачастую прямоугольную форму. С помощью лопатки также осуществляется набрасывание материала, но уже в те места, где его недостаточно. Лопатка это более точный штукатурный инструмент способный захватывать раствор понемногу, поэтому его обычно применяют как вспомогательный инвентарь к ковшику.

Шпатель

Данный штукатурный инструмент обычно применяется для разравнивания слоя штукатурки в труднодоступных местах. Также он является основным при работе со шпаклевкой. Ширина шпателя может быть разнообразной от 4 до 60 см. Чем шире шпатель, тем быстрее он деформируется под нагрузкой, после чего приходит в негодность. Стандартно его изготовляют из металлической пластины толщиной 1 мм, чего достаточно для узкого инструмента, но мало для широкого.

Также с помощью шпателя осуществляется контроль зазора после выполнения штукатурных работ. К стене прикладывается ровная линейка, правило или уровень, а в образующуюся видимую на просвете щель просовывается шпатель. Если он входит, то работа недостаточно качественная, поэтому требуется нанесение дополнительного корректирующего слоя. В том случае если шпатель не помещается, то подобные щели в пределах нормы, даже для покраски стены или оклейки гладкими обоями.

Угловая кельма

Такая кельма бывает двух конфигураций: для внутренних и внешних углов. Она представляет собой мастерок, согнутый под углом 90 градусов. С его помощью осуществляется разравнивание линии угла при пересечении двух стен. Также такие кельмы позволяют ровно утопить в штукатурный раствор угольник с армирующей сеткой, применяемый для укрепления раствора.

Сокол

Это квадратная пластина из металла или дерева размером 40 на 40 см. Он применяется для подноса небольшого количества раствора для исправления имеющихся погрешностей на поверхности. Сокол используется в паре с лопаткой. На нем подносится материал, который потом убирается лопаткой или шпателем. Этот штукатурный инструмент применяется далеко не всегда, поскольку избыточно громоздкий.

Правило

Представляет собой длинную линейку, обычно изготовленную из алюминиевого профиля. При выполнении штукатурных работ применяется h-образное и трапециевидное правило. Первое используется для работы с легкими штукатурками на гипсовой основе, а второе более универсальное и благодаря высокой устойчивости к нагрузкам подходит для работы с цементными растворами.

Правило используется для выравнивания набранного на стену раствора. Оно двигается, упираясь в маяки, создавая за собой ровную плоскость. Также с его помощью можно проводить контроль оштукатуренной поверхности после окончания работы. Правило применяется и при выравнивании маяков на этапе их установки.

Этот инструмент бывает различной длины от 0,5 до 3 м. Чем он длиннее, тем сложнее работать, поскольку при движении требуется захватывать большую площадь с выступающим раствором.

Полутерок

Этот штукатурный инструмент предназначен для затирания поверхности с целью придания ей гладкости или сложного декоративного рельефа. Он может изготавливаться из стали, пенопласта или дерева. Его используют при финишной отделке. Полутерком работают когда штукатурка уже подсыхает, приобретая твердость. Инструмент используется только в тех случаях, когда нужно сделать поверхность идеальной, что особенно важно если стена будет просто окрашиваться. В том же случае если поверхность подготавливается для наклеивания плитки, то надобность в полуторке исчезает.

Терка

Внешне этот инструмент похож на полутерок, но имеет жесткую поверхность, что необходимо для стирания излишней штукатурки. Терка может изготавливаться из металлического листа с перфорированной поверхностью, которая полностью повторяет обыкновенную кухонную терку для натирания овощей. Более удобными являются инструменты с абразивной сеткой, поскольку они позволяют сделать поверхность более гладкой. Терками пользуются только после полного высыхания штукатурки.

Гладилка

Данный штукатурный инструмент представляет собой стальную полированную пластину с удобной ручкой для хвата. Основные предназначения инструмента в предании штукатурке эффекта железнения. Также гладилкой пользуются при работе с декоративными штукатурками. Она позволяет уплотнить нанесенный раствор, сделав его глянцевым. Многие штукатуры пользуются именно гладилкой вместо подавляющего большинства базового инструмента. Это вполне удобно, если требуется незначительное выравнивание. При наличии больших перекосов стены использование только гладилки растянет процесс оштукатуривания на неопределенный срок.

Похожие темы:

Инструмент для штукатурки стен своими руками, молоток штукатурный

Какие инструменты для нанесения штукатурки вручную

Для оштукатуривания стен вручную используют такие инструменты:

1. Сокол. Используется для переноса и удерживания раствора в руке во время работы. Круглым или прямоугольным щитом разравнивают штукатурку.
2. Кельма. Нею перемешивают штукатурку в соколе и наносят ее непосредственно на рабочую поверхность. Для обработки углов используется угловая кельма.
3. Шпатель. Применяется для нанесения различных растворов на стену.
4. Правило. С его помощью проверяют ровность стены и точность установки маяков. После оштукатуривания правилом выравнивают поверхность.
5. Полутерок. Многофункциональное приспособление, которым наносят, уплотняют и разравнивают рабочую смесь. Основное назначение – затирка поверхности.
6. Отрезовка. Изделие в виде маленькой штукатурной лопатки, которой заделывают щели и небольшие дефекты конструкции, удаления мусора и излишков штукатурки.
7. Терка. По сравнению с полутерком имеет небольшие размеры и используется для затирки штукатурки после ее схватывания.
8. Штукатурный ковш. С его помощью наносят раствор на большую площадь. Это позволяет значительно ускорить работы.

Незаменимым инструментом при ручном и машинном оштукатуривании является скребок. Применяется для устранения с поверхности старый отделочный слой.

Что кроется за словом «кельма», и какие существуют ее разновидности?

Без данного инструмента не может обойтись ни каменщик, ни штукатурщик. Под одним названием скрывается большое количество приспособлений, которые имеют подобное строение, но выполняют разные функции:

1. Кельма каменщика – имеет вид треугольника со сглаженной вершиной или трапеции. С помощью данного инструмента набирают раствор и распределяют его по кирпичной кладке. Также подойдет для замеса раствора в небольшом количестве.
2. Расшивочная кельма используется для облагораживания швов кирпичной или каменной кладки. Рабочая поверхность инструмента всегда узкая, а вот конфигурации разные (плоская, вогнутая, выпуклая – от формы зависит внешний вид шва).
3. Кельма отделочная всегда трапециевидна. С ее помощью удобно замешивать раствор для оштукатуривания, набирать и отмерять сыпучие вещества.
4. Штукатурная кельма имеет форму капли, к широкой части которой прикреплена ручка. Используя данный инструмент удобно наносить раствор из любых компонентов на стену и разравнивать его.
5. Затирочный инструмент – это плоская прямоугольная кельма. Ее используют для разравнивания и затирания раствора, который начал схватываться. Создает гладкую и эстетическую поверхность.
6. Угловая кельма подходит для выведения ровных углов строения. Есть варианты отдельно для внутренних и внешних стыков стен. В некоторых магазинах встречаются и универсальные приспособления.
7. Затирочная зубчатая кельма используется для нанесения клеевого раствора на плитку или минеральную вату. По внешнему виду похожа на затирочный инструмент, но на одном или двух краях присутствуют зазубрины.

Есть и другие виды данного инструмента, которые покупать, конечно, необязательно, если в дальнейшем нет планов профессионально заниматься оштукатуриванием фасадов. Некоторые варианты взаимозаменяемы. Все представленный кельмы имеет одну конструкцию, которая состоит из:

• Металлической пластины – материал хорошо отшлифован и отполирован. Размер и форма рабочей части отличается в зависимости от вида.
• Ручки – изготавливается из металла, дерева или пластика.
  Есть варианты с комбинацией материалов.
• Изогнутый переход от пластины к ручке. У каждого инструмента разный, поскольку изгиб приспособлен к конкретному виду работ.

Внимание! Во время покупки проследите, чтобы инструмент было удобно держать в руке, а также за состоянием металлической пластины. Если есть дефект, не берите такую кельму.

Виды валиков для отделки

Просто оштукатуренный фасад – это скучно, потому владельцы выдумывают разные способы сделать внешний облик оригинальным.

Создатели строительного инструментария подхватили эту идею, и теперь есть валики, благодаря которым на сырой штукатурке делают интересный и неповторимый орнамент. Данные инструменты разделят по двум критериям:

1. материал, из которого они сделаны;
2. конечный рисунок.

Начнем с первого пункта. По отношению к материалу валики бывают:

• Пластиковые – наиболее популярны среди новичков. С ними легко работать. Оставляют четкий рисунок в виде кирпичной кладки или четкого узора. Привлекательна у них и цена. Но подходят такие валики только для небольшой площади работ. При постоянном использовании появляются трещины или сколы, что искажает результат.
• Деревянные – напоминают пластиковых собратьев. Со временем древесина разбухает, и рисунок теряет свою четкость. Если планируется долго не использовать инструмент – его тщательно просушивают.
• Резиновые – такой валик используют профессиональные мастера, которые постоянно работают с декоративной штукатуркой. Они стоят дорого, но сохраняют размер и форму рисунка очень долго независимо от частоты использования. К тому же, для получения качественного орнамента придерживаются особых правил работы.
• Кожаные – без них не обойтись при создании венецианской штукатурки. Натуральная кожа оставляет отпечаток, который напоминает рисунок на мраморе.
• Ворсистые – изготавливают из натурального или искусственного меха. Перед покупкой определитесь какой эффект нужен. Чем меньше будет ворс на инструменте тем ровнее получиться поверхность. Более длинные волоски создадут яркий и неповторимый орнамент. Такой валик подходит для образования «шубы» на фасаде.
• Поролоновые – опечатывают на сырой штукатурке кратеры или следы лопнувших пузырьков.

Что касается рисунка, создаваемого валиком, то здесь есть такие варианты:

1. Имитации текстур, например, мрамор, древесина, ворс. Для этого подойдет кожаные, ворсистые и тканевые инструменты.
2. Нанесение четкого рисунка или орнамента. В таком случае выбирают деревянный, резиновый или пластиковый вариант.

Что вам понадобится?

Оштукатуривание фасада выполняется в несколько этапов:

• выравнивание поверхности;
• нанесение декоративного слоя;
• создание рисунка.

Для каждого из них необходимы свои наборы инструментов, некоторые будут полезны как на первом, так и на последующих этапах. Перед тем как приступить к определенному фронту работ собирают все рабочие приспособления.

Для подготовки поверхности

Декоративная штукатурка не может скрыть изъяны на стене, потому для начала поверхность выравнивают и создают основание для нанесения декоративного слоя. К тому же дополнительное оштукатуривание выполняет функции утеплителя.

1. Емкости для замеса раствора.
2. Перфоратор с насадкой миксер.
3. Штукатурные маяки нужны в том случае, когда наносимый слой превышает 1 см. Хотя новичкам профессионалы рекомендуют устанавливать даже при меньшем объеме работ.
4. Ковш для наброса раствора.
5. Правило – поможет быстро разровнять черновой слой. Ускорит процесс и установленные маяки.
6. Небольшой шпатель. С его помощью удобно снимать остатки раствора с правила и добавлять его на стену в тех местах, где его недостаточно.
7. Затирочная кельма или терка для создания максимально ровного слоя.

Для выполнения отделки

После того как черновой слой подсохнет можно наносить декоративный штукатурный состав. Теперь используют другой набор инструментов:

• Емкости для замеса раствора.
• Строительный миксер и перфоратор с насадкой.
• Широкий шпатель для нанесения раствора.
• Гладилки.

Для создания узоров

Самый важный и сложный этап – создание узоров. Здесь важно запомнить с какой силой и в каком направлении наносился первый рисунок. Желательно, чтобы на одной площади с фактурным слоем работал один человек. Для каждого рисунка есть свое устройство:

1. «Короед» — пластиковые терки. От геометрии движений (круговые, горизонтальные, вертикальные, диагональные) зависит узор.
2. «Шуба» — ворсистый валик или ненужный кусок меха.
3. Готовые штампы. Их плотно прижимают к подсохшему слою штукатурки и отпечатывают рисунок.
4. Валики с рисунком.
5. Подручные средства – щетки, мочалки, целлофановый пакет или мешковина, намотанная обычный валик.

Профессионалы, который постоянно работают с декоративной штукатуркой придумывают собственные рисунки и узоры, а также методику их создания. В работе они используют небольшие шпатели, кельмы разных размеров, скребок и даже столовые приборы.

Фактурная обработка фасада – это полет фантазии и для владельца дома, и для мастеров, которые выполняют работу. Подбирают не только узор и инструменты, но и цвет или способ окрашивания.

Для механизации работ

Если объем работы очень большой, то справиться со всем тяжело физически. Для облегчения процесса нанесения использую штукатурный пистолет. Состоит из:

• компрессора, нагнетающего воздух;
• емкости для раствора;
• сопла разных размеров, через которые под давлением выбрасывается штукатурка на поверхность стены.

Применение механического способа нанесения раствора имеет следующие преимущества:

1. Ускоряет процесс нанесения.
2. Позволяет сцепиться раствору с основанием на 100%.
3. Можно контролировать толщину наносимого слоя.
4. Сокращает количество отходов в виде разбрызганного раствора или отвалившихся кусков.
5. Простая технология использования позволяет работать даже новичкам.
6. Наносимый слой получается довольно ровным, потому работать с правилом придется мало.

Одним из недостатков является стоимость. Покупать такое устройство для одноразового использования не стоит. Если есть желание выполнить оштукатуривание фасада самостоятельно, лучше взять машину в прокате строительных инструментов.

Устройство и характеристики

Инструмент состоит из 2 главных частей – головки и рукоятки.

Элементы максимально прочно соединены.

При ударе на головку передается все усилие, и, если она соскальзывает с ручки, то отлетает на пару десятков метров.

Поэтому использовать инструмент с шатающейся головкой или с трещинами на рукоятке запрещается.

Головку составляют несколько частей:

• носок – тыльная сторона почти всех молотков клиновидная.

При этом сила удара передается на маленькую площадь.

Удары клином используют для раскалывания твердых материалов, при чеканке.

В отдельных случаях носок имеет нетрадиционную, округлую форму или выполнен в виде «ласточкиного хвоста»;

• боек – ударная часть.

Имеет плоскую форму, сравнительно большую площадь, высокую прочность и переносит большое количество ударов.

В поперечном сечении боек выполняется квадратным, прямоугольным или круглым;

• всад – отверстие для рукоятки, круглой или овальной формы.

Всад увеличивается от центра кверху – это предупреждает соскальзывание.

На некоторых инструментах вокруг всада есть оковка наподобие металлического воротника;

• щека – плоская, нерабочая часть молотка.

Материал

Головку производят из твердых сортов стали литьевым способом, ковкой, фрезерованием.

От коррозии изделие из черной стали защищают слоем цинка или полимерной краской.

Модели из титана или меди в защите не нуждаются, так же как и молотки из дерева.

Стальную головку закаливают электроиндукционным методом, и упрочняют.

Величина упрочнения разная.

Так, носок упрочняют до 36–42 единиц по шкале Роквелла, всад – лишь до 24–30, максимальную твердость придают бойку – до 52 единиц.

Рукоятку чаще всего изготавливают из твердых пород – дуба, бука, граба.

Однако предлагаются и модели с пластиковыми рукоятками, обрезиненными или даже стальными – сварочный молоток.

Размеры и вес

Эти параметры определяются видом выполняемой работы.

Размеры включают:

• длину ручки – определяется весом инструмента.

Средняя длина составляет 250–325 мм.

Длина рукоятки тяжелых молотков – 380–450 мм, малых – 200–260 мм;

• длину бойка – в легких молотках достигает 85–90 мм, в средних – 115 мм, в тяжелых – до 135 мм;

• сечение бойка – также определяется массой.

В легких молотках составляет 15*15 мм, в средних – 25*25 мм, в больших – 33 *33 мм.

Вес инструмента варьируется в большом диапазоне: изделия для инструментальных работ весят от 200 до 300 г, для слесарных – 400–500 г.

При ремонте нужны тяжелые модели – 600–800 г.

Изделия весом от 1 до 16 кг называются кувалдами, и используются для разбивания стен.

Виды молотков и их назначение

Строительный молоток может быть как универсальным, так и иметь «квалификацию».

По назначению инструмента выделяют следующие его виды.

Слесарный – классический вариант

Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная.

Рукоятка деревянная, иногда обрезинивается.

Классифицируют изделия по весу: для бытового применения подходят модели весом в 330–500 г, профессиональные тяжелые весят до 2 кг.

Столярный

Этот вид отличается меньшим сечением бойка при сравнимой массе головки – от 100 до 800 г.

Боек только плоский, тыльная сторона – клиновидная или выполнена в виде гвоздодера.

Молоток используют для работ, где нужна не столько сила удара, сколько высокая точность.

Плотницкий

Тыльная часть головки у такой модели всегда изготовлена в виде «ласточкиного хвоста» – гвоздодера.

Боек плоский или рифленый, вес головки варьируется от 300 до 800 г.

Гвоздодер выполняют с разным углом наклона – от 0 до 120 градусов.

Плотницкие молотки применяют при сборке и демонтаже деревянных конструкций.

У некоторых моделей боек намагничен и удерживает гвоздь в нужном положении.

Молоток каменщика

Здесь ударная часть плоская с очень небольшим сечением, тыльная выполнена в виде заостренной или плоской кирки.

Кирка применяется для скалывания и разбивания камня и кирпича.

Головка закаляется индукционным методом, и по твердости не уступает кузнечному молоту, поскольку для подгонки камня или керамогранита необходима очень высокая прочность.

Рукоятку размечают в виде линейки: это облегчает работу каменщика.

Молоток плиточника – весит всего 75 г, так как для работы с таким хрупким материалом нужна не сила, а точность.

Боек, соответственно, имеет малое сечение, а клин выполнен в виде узкой кирки.

Киянка

Этот вид молотка изготавливается из дерева, полимеров, литой резины.

Ее используют для выравнивания и придания формы изделиям из жести и листового металла.

Ударная часть плоская, прямоугольная, у столярной киянки головка цилиндрическая или бочкообразная.

У слесарного варианта тыльная часть клиновидная.

Для подгонки плитки или выравнивания автомобильного крыла на боек надевают пластиковые или резиновые накладки.

Кувалда

Это самый тяжелый молоток, весом до 16 кг.

Используется для разбивания стен, вбивания труб в землю, демонтажа конструкций и других силовых работ.

Головка стандартной формы, при этом конический всад не позволяет ей соскальзывать.

В отличие от профессиональных самодельные молотки разнообразием форм не отличаются.

Однако это не самый главный недостаток: прочности и твердости ударной части инструмент достигает за счет закалки и упрочнения, а такая процедура в домашних условиях невыполнима.

Что нужно знать о молотках

Чтобы выбрать модель, соответствующую потребностям, оценивают следующие факторы.

Назначение – вид ударной части определяет работа, для которой она предназначена.

Соответственно, если инструмент требуется для скалывания каменной штукатурки, то приобретается молоток каменщика.

Если демонтируют и собирают деревянные конструкции, то выбирают модель с гвоздодером.

Материал рукоятки – вернее, его качество.

Деревянная ручка гладкая, без трещин и сучков.

Пластиковая или из стекловолокна также покупаются только без трещин.

Резиновое покрытие на качественной ручке равномерное.

Цельнометаллическая рукоятка допускается, если на ней есть соответствующие утолщения или покрытия.

В противном случае молоток выскальзывает, и заметно вибрирует.

Место крепления – головка должна сидеть на рукоятке без малейшего люфта, максимально плотно и ни в коем случае не смещаться.

Прочность крепления рекомендуют проверить при покупке.

Вес – молоток для бытовых нужд весит 350–450 г.

Для ремонта стен и перекрытий приобретают изделие весом в 600–800 г.

Как пользоваться молотком

Самый популярный вид работ – забивание гвоздей или дюбелей в твердую поверхность.

Выполняется она просто.

1. Гвоздь размещают перпендикулярно поверхности или под углом, если это требуется.

2. Молоток прекрасно передает усилие, поэтому для забивания гвоздя не нужно сильно размахиваться.

Первый удар лучше сделать пробным, только слегка заглубив крепеж.

3. Прикладывать усилие нужно, если поверхность твердая.

Замах выполняют короткий и точный.

4. При необходимости выполняют несколько ударов, прежде чем гвоздь займет нужное положение.

Основные правила

Несмотря на очевидную простоту процесса, соблюдают некоторые правила, чтобы забивание гвоздей не обернулась травмой.

Перед использованием стоит проверить инструмент: прочность соединения головки с рукояткой, отсутствие трещин.

Держать следует за основание рукоятки, а не за середину.

При этом замах можно делать короче, а усилие передавать большее.

Гвоздь заколачивают центром бойка, а не краем.

В противном случае головка легко соскользнет со шляпки крепежа.

Усилие прилагают не ладонью и кистью, а всей рукой – от плеча через локоть.

Иначе рука быстро устанет, и работу придется прервать.

Работать нужно только на твердой поверхности.

Мягкие – ковролин, ковер, поглощают часть энергии, и усилие пропадает даром.

Рекомендуется защитить глаза и уши, так как при вбивании гвоздей и при скалывании материала, осколки разлетаются во все стороны, что чревато травмами глаз.

Если гвоздь очень мал – обойный, например, и удержать его пальцами сложно, ним протыкают кусок картона и удерживают не гвоздь, а картон.

Так проще избежать травмы.

При работе с листами металла или жести подкладывают под него толстый слой фанеры или дерева.

Он частично гасит удары, и предупреждает смещение материала.

Как сделать молоток своими руками

Выбор изделий в магазинах огромен.

Однако не всякий мастер готов расстаться со старым испытанным молотком, если у последнего рассохлась или повреждена рукоятка.

Исправить эту ситуацию просто.

Изготавливают рукоятку из твердых пород – граба, дуба, березы.

Нельзя использовать легко колющееся дерево, наподобие сосны или ели, так как такая ручка быстро придет в негодность.

1. На доске размечают размеры изделия – овальное сечение, длина в 250–350 мм, и вытачивают на станке.

Один конец рукоятки несколько тоньше второго.

Изделие тщательно ошкуривают.

2. Можно выстругать рукоятку из березовой ветки нужной толщины.

Ее просушивают в тенистом, проветриваемом месте, иначе рукоятка со временем усыхает, и головка с нее соскальзывает.

3. Нельзя просушивать изделие на батареях или калорифере, так как дерево при этом трескается.

4. Тонкий конец ручки вставляют в отверстие на головке с достаточным усилием – с натягом.

Если ручка великовата, ее обрабатывают рашпилем, и вновь ошкуривают.

5. Удерживая ручку вертикально, несколько раз сильно ударяют о твердую стену.

Головка при этом глубже насаживается, после чего ее фиксируют клином, который для надежности можно проклеить.

Рейтинг молотков

Оценка инструмента включает несколько параметров: долговечность, надежность соединения головки и ручки, величина отдачи, удобство хвата.

Но, так как назначение у молотков разное, оценивать их приходится с учетом категории.

Лучшим плотницким вариантом считают модель Matrix 10340 весом в 600 г.

Головка кованая, прочно крепится.

Рукоятка фиберглассовая, обрезиненная.

Инструмент удобен, не выскальзывает из рук, хорошо передает усилие.

Topex 02A305 считается самой популярной столярной киянкой.

Вес изделия 450 г, рукоятка стальная, с резиновым покрытием.

Ударная часть выполнена из резины.

Среди молотков каменщика потребители выделяют Зубр Мастер 2015-05_z01.

Вес изделия 500 г, головка изготовлена из стали 55 марки, рукоятка – из ясеня.

Головка закаленная, отличается высокой ударной прочностью.

Stanley FatMax AVX AntiVibe Rip Claw 1-51-212 – плотницкий молоток-гвоздодер.

Головка и рукоятка – единая кованая конструкция, идеально сбалансированная и удобная.

В бойке установлен магнит, так что забивать крепеж можно одной рукой.

Изделие очень долговечное, но дорогое.

Молоток – востребованный инструмент в быту или на стройке.

Различают десятки видов ударного орудия, так что мастер может выбрать модель, и для плотницких работ, и для столярных, и для отделочных.

Инструменты для подготовки и проверки поверхностей

Страница 1

Штукатурный молоток ИР-559

(ГОСТ П042—83) в одном конце имеет обушок размером 25X25 мм, на другом — изогнутые рожки с прорезями для вытаскивания гвоздей. Молоток насаживается на ручку длиной 300 мм. Масса молотка 600 г и ручки рассчитана на то, чтобы можно было за два удара забивать штукатурные гвозди.

Молоток-кулачок МКУ

(ГОСТ 11042—83) с широким обушком массой до 2 кг применяют при работе с зубилом, троянкой.

Молоток штукатурный

с металлической о презиненной ручкой (ГОСТ 11042—83) массой 1 кг служит для нанесения ударов при насечке небольших бетонных поверхностей.

Инструменты для подготовки и проверки поверхностей:

а — штукатурный молоток, б — кулачок, в — штукатурный нож, г — ножницы для резки металла, д — отвес, е-уровень, ж- ватерпас, з- водяной уровень, и- угольник с передвижной планкой.

отвес, отвес, е — уровень, ж ~ ватерпас, з — водяной уровень, и ~ угольник с передвижной планкой

Нож для отделочных работ

(ГОСТ 18975—86) служит для изготовления ручек инструмента, раскалывания драни, обрезки кромок рогожки, резки гипсокартонных листов, вырезания профильной доски. Лезвие ножа имеет длину до 150 мм и узкий конец. Ручка не должна быть круглой, иначе она будет вращаться в руках. Нож хранят в деревянных ножнах-футляре.

Ручные ножницы

для резки металла используют для вырезания стальных профилей к шаблонам, разрезания сетки. Более удобны и безопасны в работе ножницы с изогнутыми ручками. При работе такими ножницами руки всегда находятся выше отрезаемых краев сетки, что уменьшает опасность травмы.

Строительный отвес ОТ-200

(ГОСТ 7948—80) применяют для провешивания поверхностей и проверки их горизонтальности. Он состоит из груза и шнура. Груз-отвес в виде цилиндра с заостренным концом массой не менее 200 г. Диаметр груза 10 .20 мм, что позволяет провешивать поверхности под штукатурку толщиной от 5 мм и больше. Длина шнура 20 м.

Строительные уровни УС

(ГОСТ 9416—83) для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей бывают разной длины, деревянные и металлические, с одним или двумя визирами. Уровни следует предохранять от падений, так как они могут расколоться или сместятся их визиры.

Периодически уровни проверяют. Для этого строганую доску устанавливают по уровню, отводят уровень по всем сторонам карандашом, затем повертывают его на 180° и вновь устанавливают по обведенной карандашом фигуре. Если визир показывает точную установку, значит, уровень можно применять, если нет, то его заменяют. Точно так же проверяют уровень на вертикальность.

Р е и к а — о т в е с

(ватерпас) — простейший деревянный уровень из двух реек, поставленных под прямым углом друг к другу. Короткие рейки-отвесы имеют длину 600 .750, средние — 1000 . 1500 мм. Рейки-отвесы бывают простые — только для проверки вертикальных поверхностей и комбинированные — для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Страницы: 1 2

Инструменты для подготовки поверхностей к оштукатуриванию

Для качественной подготовки стен мастеру необходимы следующие инструменты для штукатурных работ (их назначение и фото представлены ниже):

1. Штукатурный топорик или молоток с кайлом. Он необходим для первичной оббивки стен и удаления выступающих слоев поверхности. Заостренная часть предназначена для вырубывания насечек для лучшего сцепления штукатурного раствора с основой.
2. Отвес. Это простое приспособление нужно для «провешивания» стен и точного определения уровня плоскости оштукатуренной поверхности. Также с использованием отвеса сооружается “паук” — специальный механизм для четкого монтажа штукатурных маяков.
3. Макловица. Густая щетка или кисть, для нанесения грунта глубокого проникновения. Грунтование — обязательный этап подготовительных работ, который повышает уровень адгезии.
4. Угольник. Инструмент для проставления откосных и угловых маячков под углом 90. Изготавливается из металла или из дерева.
5. Уровень. Для выполнения работ часто достаточно простого реечного уровня для контроля кривизны поверхности. Иногда мастера используют и гидравлическую модель этого инструмента.
6. Нить из капрона. Применяется для создания “паука”, о назначении которого уже упоминалось выше.

Измерительные инструменты для штукатурных работ требуются на каждом этапе, начиная от подготовки поверхностей к обработке, и заканчивая нанесением и шлифованием последнего слоя штукатурки. Так, на первом уровне мастера используют отвесы, лазерные и пузырьковые уровни, угольники, линейки и рулетки. В процессе нанесения штукатурки применяют правила и отвесы. Использование этих инструментов дает возможность идеально расположить маяки, сделать разметку и отслеживать ход работ.

Ручной инструмент: виды, фото и видео

Необходимые инструменты для штукатурки стен

Оштукатуривание стен и потолка также требует определенной подготовки к работе и приобретения необходимого инструментария. Большой выбор оборудования не всегда оправдан его функциональностью и необходимостью использовать в работе. Какой инструмент для штукатурных работ для чего предназначен?

1. Ведро и миксер для замешивания. Первые элементы, без которых ремонта не будет. В строительном ведре удобно замешивать штукатурный раствор без разбрызгивания специальным миксером.
2. Ковш. Этим инструментом удобно накидывать смесь любой консистенции на стену. В магазинах представлен широкий ассортимент с любым объемом чаши.
3. Сокол. Представляет собой небольшой металлический поднос с бортами и деревянной ручкой. На него выкладывают немного раствора, чтобы не держать все время ведро в руке.
4. Кельма. Это штукатурная лопатка особой формы для накидывания смеси на сокол, а потом — на стены. Нужна для первичной обработки поверхности.
5. Правило. Изготавливается из древесины или алюминия. Служит для выравнивания смеси по маячкам.
6. Полутерок. Используется для выравнивания и зачистки слоя штукатурки на этапе, когда смесь уже потеряла часть влаги, но еще не до конца застыла.

Инструменты для выполнения штукатурных работ не ограничиваются приведенным списком. Также в работах используются всевозможные шпатели, малярные кисти, гладилки, шлифмашинки и другое оборудование. Существует еще ведомость потребности инструментов для штукатурных работ, в которой подробно перечислено и описано все возможное оборудование для высококлассного и быстрого ремонта. Для облегчения оштукатуривания помещений технологии совершенствуют, а список инвентаря все время дополняется оригинальными приспособлениями.

ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Молотки стальные строительные Технические условия Construction steel hammers. Specifications

ГОСТ 11042-90

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на стальные строительные молотки (далее – молотки), применяемые при производстве столярных, плотничных, каменных, штукатурных, паркетных, кровельных, шиферных, плиточных, арматурных, монтажных работ.

1.1. Основные размеры

1.1.1. Молотки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2. Молотки в зависимости от назначения должны изготовляться следующих типов, указанных в табл. 1.

1.1.3. Основные размеры и масса молотков должны соответствовать указанным на черт. 1 – 24 и в табл. 2 , 3 .

По согласованию с потребителем допускается изготовлять молотки типоразмеров МПЛ-4 и МШТ-3 габаритным размером (300 ± 5) мм.

Предельные отклонения размеров корпусов молотков, получаемые методом механической обработки, должны быть не ниже 16-го квалитета по ГОСТ 25347. Допуски на свободные размеры поковки принимают по 2-му классу ГОСТ 7505. Допуски размеров и массы отливок должны соответствовать II классу точности, а допуски на механическую обработку – 2-му ряду по ГОСТ 26645.

1.1.4. Варианты исполнения клиньев для молотков должны соответствовать указанным на черт. 25, 26 и в табл. 7, 8 приложения 1.

1.1.5. Варианты исполнения всадов и их размеры приведены на черт. 27 – 36 и в табл. 9 приложения 2.

Таблица 1

Тип	Наименование	Назначение
МСТ	Молоток столярный	Для забивания гвоздей и выполнения других операций при производстве столярных работ
МПЛ	Молоток плотничный	Для забивания и выдергивания гвоздей при производстве плотничных работ
МКИ	Молоток-кирочка	Для околки и тески кирпича и керамических стеновых камней при производстве каменных и других работ
МШТ	Молоток штукатурный	Для выполнения вспомогательных операций при производстве штукатурных работ
МПА	Молоток паркетный	Для сплачивания паркетных досок, наборного, штучного паркета при производстве паркетных работ
МКР	Молоток кровельный	Для загиба, уплотнения и выравнивания фальцев при производстве кровельных работ
МШИ	Молоток шиферный	Для пробивки отверстий в шифере и забивки шиферных гвоздей при устройстве асбестоцементных кровель
МПЛИ	Молоток плиточный	Для околки и подтески кромок керамических плиток, а также для пробивки отверстий (исполнение 1)
МША	Молоток шанцевый	Для выполнения ударных операций при монтажных и арматурных работах
МКУ	Молоток-кулачок	Для околки, осаживания и расшебенки бутового, булыжного камня и брусчатки при выполнении каменных, дорожных и других работ

1. 1.6. Условное обозначение молотков при заказе должно состоять из названия молотка, обозначения типа или типоразмера, исполнения (при наличии) и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения молотка типа МПЛ исполнения 2:

Молоток плотничный МПЛ-2 ГОСТ 11042-90

1.2. Характеристики (свойства)

1.2.1. Заготовки корпусов молотков, изготовленные методом ковки, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к поковкам Гр. II.143 … 207 НВ по ГОСТ 8479 .

1.2.2. Заготовки корпусов молотков, изготовленные методом литья, должны соответствовать требованиям, предъявленным к отливкам I группы по ГОСТ 977 .

1.2.3. Корпуса молотков должны быть термически обработаны в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4 .

Молотки столярные типа МСТ

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 1

Таблица 2

Размеры в мм

Типоразмер молотка	L ± 5	H	H 1 *	A	R*	Масса, кг, не более
МСТ-1	280	95	43	19	190	0,25
МСТ-2	300	112	52	25	225	0,50
МСТ-3	300	120	54	30	250	0,80
МСТ-4	340	125	58	35	265	1,10

1. 2.4. Корпуса молотков не должны иметь расслоений, трещин, закатов, плен, волосовин, песочин, выкрошенных мест, усадочных раковин и пористости.

1.2.5. Стыки оковок должны соединяться внахлестку электродуговой сваркой сплошным швом. Расположение сварного шва не регламентируется.

1.2.6. Соединение вставки с корпусом молотка типоразмера МПЛИ-3 выполняют при помощи медно-цинкового припоя по ГОСТ 19248 .

Молотки плотничные

Тип МПЛ

Исполнение 1

Масса – не более 0,80 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 2

Таблица 3

Размеры в мм

Типоразмер молотка	L ± 5	H	H 1*	Масса, кг, не более
МКР-1	300	118	50	0,60
МКР-2	340	160	67	0,75

1. 2.7. Допуск соосности всада относительно плоскости симметрии корпуса молотка не должен быть более:

0,3 мм – для корпуса молотка массой до 0,2 кг;

0,5 мм       »          »               »              »       от 0,2 до 1,0 кг;

1,0 мм       »          »               »              »       св. 1,0 кг и молотков типоразмеров МКИ-1, МКИ-3, МШТ-3, МПЛ-4.

1.2.8. Параметры шероховатости поверхностей по ГОСТ 2789 не должны быть более:

Ra 3,2 мкм – для торцевых поверхностей бойка и носка наружных поверхностей гвоздодерной части;

Rz 40 мкм – для наружных поверхностей корпусов молотков, изготовленных из проката, или поверхностей, подвергаемых механической обработке;

Rz 320 мкм – для наружных поверхностей корпусов молотков, не подвергаемых механической обработке.

Исполнение 2

(Остальное – см. исполнение 1)

Масса – не более 1,0 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – кольцо; 3 – стержень; 4 – рукоятка

Черт. 3

Таблица 4

Тип молотка	Наименование обрабатываемого участка	Твердость HRCэ	Глубина термической обработки торца, мм
Молотки всех типов	Боек	44 … 57	5 – 10
МСТ, МПА, МКР, МПЛИ	Носок	44 . .. 57	5 – 10
МКИ	»	44 … 57	15 – 20
МПЛ, МШТ, МШМ	Гвоздодерная часть	37 … 44	Вся длина гвоздодерной части

1.2.9. Деревянные ручки не должны иметь трещин, гнили, прорости и червоточин.

Допускается не более двух сросшихся здоровых сучков диаметром не более 5 мм на расстоянии 2/3 длины ручки со стороны свободного конца.

На ручках плиточных молотков сучки не допускаются.

Остальные пороки древесины не должны превышать норм, установленных для пиломатериалов 1-го сорта по ГОСТ 2695.

Исполнение 3

Масса – не более 0,50 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 4

1.2.10. Влажность деревянных ручек перед насадкой не должна быть более 12 %.

1.2.11. Наружная поверхность рукоятки не должна иметь наплывов, раковин, пузырей, вмятин и облоя.

1.2.12. Выступ конца ручки от корпуса молотка, за исключением молотков типоразмеров МПЛ-4, МКИ-1, МКИ-3, МШТ-3, не должен быть более 2 мм.

1.2.13. Деревянные ручки в сборе с корпусом, за исключением молотков типоразмеров МПЛ-4, МКИ-1, МКИ-3, МШТ-3, должны быть расклинены.

Трещины от расклинивания на ручках за пределами всада не допускаются.

Исполнение 4

Масса – не более 0,90 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка

Черт. 5

1.2.14. Рукоятка должна быть плотно насажена на стержень.

Прокручивание рукоятки относительно стержня при ударе не допускается.

1.2.15. Соединение корпуса молотка с ручкой или стержнем должно выдерживать стягивающее усилие не менее:

490 Н (50 кгс) – для молотков массой до 0,2 кг;

980 Н (110 кгс)     »          »              »       от 0,2 кг до 1,0 кг;

1470 Н (150 кгс)   »          »              »       св. 1,0 кг.

1.2.16. Бойки молотков при ударе по стальной плите, а также гвоздодерная часть плотничных, штукатурных и шиферных молотков при выдергивании гвоздей не должны изменять геометрическую форму, выкрашиваться; не должны образовываться трещины, изломы и сколы.

1.2.17. Корпуса молотков, кольца, оковки и стержни должны иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.306 . Выбор покрытия – по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 3 по ГОСТ 15150 .

Допускается применять лакокрасочное покрытие.

1.2.18. Ручки должны быть окрашены эмалями ярких тонов или покрыты лаком по ГОСТ 4976 .

Допускается ручки пропитывать олифой по ГОСТ 7931 или ГОСТ 190.

Молотки-кирочки

Тип МКИ

Исполнение 1

Масса – не более 0,70 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка

Черт. 6

1.2.19. Лакокрасочные покрытия должны соответствовать классу V по ГОСТ 9.032 и условиям эксплуатации VI по ГОСТ 9.104 .

1.2.20. Поверхность торца бойка молотков всех типов и носка молотков типов МСТ, МКР и МПА должны быть осветлены механическим способом.

1.3. Требования к сырью и материалам

Детали молотков должны быть изготовлены из материалов, указанных в табл. 5.

1.4. Маркировка

На поверхности каждого молотка (за исключением бойка) должны быть нанесены:

– товарный знак предприятия-изготовителя;

– тип или типоразмер;

– цена (при изготовлении молотка для розничной продажи).

Примечание. Способы нанесения маркировки должны обеспечивать ее сохранность в течение всего срока службы молотка.

Исполнение 2

(Остальное см. исполнение 1)

Масса – не более 1,00 кг

1 – корпус; 2 – кольцо; 3 – стержень; 4 – рукоятка

Черт. 7

1.5. Упаковка

1.5.1. Упаковка молотков – по ГОСТ 18088 или ГОСТ 23170 по категории КУ-1.

По согласованию с потребителем допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность молотков от механических повреждений и воздействия влаги во время транспортирования и хранения.

1.5.2. В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист по ГОСТ 18088 .

1.5.3. Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192 .

Исполнение 3

Масса – не более 0,60 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка

Черт. 8

Молотки штукатурные

Тип МШТ

Исполнение 1

Масса – не более 0,70 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 9

Исполнение 2

(Остальное – см. исполнение 1)

Масса – не более 1,00 кг

1 – корпус; 2 – кольцо; 3 – стержень; 4 – рукоятка

Черт. 10

Таблица 5

Наименование детали	Материал
Корпус	Сталь марки 40Х по ГОСТ 4543 , сталь марок У7 или У8 по ГОСТ 1435 , сталь марок 45, 50 или 60 по ГОСТ 1050 и сталь марок 45Л или 50Л по ГОСТ 977
Ручка	Пиломатериалы твердых лиственных пород по ГОСТ 2695
Клин, оковка, кольцо	Сталь любой марки по ГОСТ 380 или ГОСТ 1050
Вставка	Твердый сплав ВК8, ВК15 по ГОСТ 3882
Стержень	Сталь любой марки по ГОСТ 1050
Рукоятка	Резина по технической документации, утвержденной в установленном порядке

Исполнение 3

Масса – не более 0,75 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка

Черт. 11

Молоток паркетный

Тип МПА

Масса – не более 0,70 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 12

Молотки кровельные

Тип МКР

* Размер для справок.

1 – корпус; 2 – оковка; 3 – ручка; 4 – клин

Черт. 13

Типоразмер МКР-3

Масса – не более 1,50 кг

* Размер для справок.

1 – корпус; 2 – оковка; 3 – ручка; 4 – клин

Черт. 14

Молотки шиферные

Тип МШИ

Масса – не более 0,70 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 15

Исполнение 2

(Остальное – см. исполнение 1)

Масса – не более 1,00 кг

1 – корпус; 2 – кольцо; 3 – стержень; 4 – рукоятка

Черт. 16

Молотки плиточные

Тип МПЛИ

Исполнение 1

Масса – не более 0,09 кг

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 17

Исполнение 2

(Остальное – см. исполнение 1)

Масса – не более 0,10 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 18

Исполнение 3

(Остальное – см. исполнение 1)

Масса – не более 0,09 кг

1 – корпус; 2 – вставка; 3 – ручка; 4 – клин

Черт. 19

Молотки шанцевые

Тип МША

Исполнение 1

Масса – не более 2,20 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 20

Исполнение 2

(Остальное – см. исполнение 1)

Масса – не более 2,50 кг

1 – корпус; 2 – кольцо; 3 – стержень; 4 – рукоятка

Черт. 21

Исполнение 3

Масса – не более 2,30 кг

* Размер для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 22

Молотки-кулачки

Тип МКУ

Исполнение 1

Масса – не более 2,20 кг

* Размеры для справок.

1 – корпус; 2 – ручка; 3 – клин

Черт. 23

Исполнение 2

(Остальное – см. исполнение 1)

Масса – не более 2,30 кг

1 – корпус; 2 – кольцо; 3 – стержень; 4 – рукоятка

Черт. 24

2.1. Молотки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

2.2. Для проверки соответствия молотков требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные испытания.

2. 3. Приемку и поставку молотков производят партиями.

Размер партии устанавливают соглашением сторон. Партия должна состоять из молотков одного типа или типоразмера, изготовленных из одних и тех же материалов, обработанных по одному технологическому процессу и одновременно предъявляемых к приемке по одному документу.

2.4. При проверке молотков на соответствие требованиям пп. 1.1.1 (в части соответствия образцам-эталонам), 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4 - 1.2.9, 1.2.11 – 1.2.13, 1.2.17 – 1.2.20, 1.4 применяют двухступенчатый контроль, для чего от партии отбирают молотки в выборку в соответствии с табл. 6.

Таблица 6

Объем партии молотков, шт.	Ступень контроля	Объем одной выборки молотков, шт.	Объем двух выборок молотков, шт.	Приемочное число	Браковочное число
51 – 90	Первая	8	16	0	2
	Вторая			1	2
91 – 150	Первая	13	26	0	3
	Вторая			3	4
151 – 280	Первая	20	40	1	4
	Вторая			4	5
281 – 500	Первая	32	64	2	5
	Вторая			6	7
501 – 1200	Первая	50	100	3	7
	Вторая			8	9

2. 5. Партию молотков принимают, если количество дефектных молотков в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если количество дефектных молотков больше или равно браковочному числу.

Если количество дефектных молотков в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, проводят вторую выборку.

Партию молотков принимают, если количество дефектных молотков в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных молотков в двух выборках больше или равно браковочному числу.

2.6. Для проверки молотков на соответствие требованиям пп. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.10, 1.2.14 – 1.2.16, 1.3 от партии отбирают 1 % молотков, но не менее 5 шт.

Если при проверке отобранных для контроля молотков хотя бы одно изделие не будет удовлетворять требованиям, приведенным в пп. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.10, 1. 2.14 – 1.2.16, следует проводить повторные испытания удвоенного числа изделий, отобранных из той же партии.

При неудовлетворительных результатах повторной проверки молотки приемке не подлежат.

Результаты повторной проверки являются окончательными.

2.7. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку количества молотков, соблюдая при этом приведенный порядок отбора образцов и применяя методы испытания, установленные настоящим стандартом.

3.1. Длину молотков в сборе проверяют при помощи измерительных средств с абсолютной погрешностью ±1 мм, остальные размеры молотков, диаметр сучков и выступ конца ручки измеряют с абсолютной погрешностью ±0,1 мм.

3.2. Допуск соосности всада относительно плоскости симметрии корпуса молотка проверяют при помощи шаблона или штангенциркулем ШЦ-1-125-0,1 по ГОСТ 166 .

3.3. Проверка термически обработанной части корпусов молотков по ГОСТ 9013 (п. 1.2.3) и ГОСТ 9012 (п. 1.2.1).

Допускается применять метод проверки образцов-свидетелей, термически обработанных вместе с контролируемой партией изделий, для определения твердости корпусов молотков.

3.4. Массу молотков определяют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью ±0,005 кг.

3.5. Влажность древесины ручек определяют по ГОСТ 16588 или при помощи влагомера по ГОСТ 24447.

3.6. Контроль металлических и окисных покрытий – по ГОСТ 9.302 .

3.7. Прочность соединения корпуса молотка с ручкой или стержнем (п. 1.2.15 ) проверяют методом приложения равномерно возрастающей нагрузки. Статическую нагрузку прикладывают в течение 2 мин и измеряют динамометром общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 13837 .

Молотки типоразмеров МПЛ-4, МКИ-1, МКИ-3, МШТ-3 проверке по п. 1.2.15 не подлежат.

3.8. Контроль по пп. 1.2.2, 1.2.4 – 1. 2.6, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.11, 1.2.13, 1.2.17 (в случае лакокрасочного покрытия), 1.2.8 – 1.2.20, 1.4 осуществляют визуально методом сравнения с образцами-эталонами.

3.9. Шероховатость (п. 1.2.8 ) контролируют визуально методом сравнения с образцами шероховатости или на профилометре по ГОСТ 19300 .

3.10. Испытания молотков на соответствие пп. 1.2.14 и 1.2.16 проводят пятикратным ударом молотка по стальной плите, термически обработанной до твердости 34 … 42 HRC_э.

Прочность гвоздодерной части молотков испытывают путем выдергивания 5 гвоздей диаметром 3 – 4 мм, длиной 100 мм, забитых на глубину 75 мм в торец березового бруса.

После испытаний на всех деталях молотков не должно быть трещин, сколов, изломов, вмятин.

4.1. Упакованные молотки допускается перевозить транспортом любого вида при обеспечении мер, предохраняющих молотки от механических повреждений и воздействия влаги.

4.2. Хранение молотков – по группе хранения 2 ГОСТ 15150 .

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие молотков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий их транспортирования и хранения.

Приложение 1

Рекомендуемое

Клинья для строительных молотков

Исполнение 1

Черт. 25

Таблица 7

Размеры в мм

Тип или типоразмер молотка	В	Н	Н 1	Н 2	D	S	S 1	Масса, кг, не более
МПЛИ	8	8		2		2,5	1	0,004
МСТ-1	14	16	9,6	3	8	4,0	1,6	0,008
МПА, МСТ-2, МСТ-3, МКР-1, МКР-2	20	20	12	4	10	5,0	2	0,010
МШТ, МПЛ, МШИ		25	15					0,013
МСТ-4, МРК-3		30	18					0,015
МКУ, МША	22	36	21,6					0,018

Клинья для строительных молотков

Исполнение 2

Черт. 26

Таблица 8

Размеры в мм

Тип или типоразмер молотка	В	Н	С	С1	m	m1	m2	S	Число зубьев	Масса, кг, не более
МПЛ	8	8	2,5	0,8	0,6	0,3	–	2,7	2	0,003
МСТ-1	12	12						4,0		0,004
МПА, МСТ-2 МСТ-3, МКР-1, МКР-2	15	15	3,5	1,0	0,9	0,6	0,3	3,8	3	0,006
МШТ, МПЛ, МШИ	20	20	4,5		1,0	0,8	0,4	5,0		0,012
МСТ-4, МКР-3	22	22	5,0			1,0	0,5	5,5		0,015
МКУ, МША	24	24	6,0	1,5				6,0		0,022

Приложение 2

Обязательное

Всады молотков

Черт. 27

Таблица 9

Размеры в мм

Тип молотка	А		Б		Уклон
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
МПЛИ	16	+0,43	6	+0,3	1:15
МСТ-1	22	+0,52	12	+0,43
МСТ-2, МСТ-3, МПА, МКР-1, МКР-2	30		16		1:20
МПЛ-1, МШТ-1, МШИ-1					1:30
МСТ-4, МКР-3	32	+0,62	18		1:20
МКУ-1, МША-1	34		20	+0,52	1:30

Для молотков типов МПЛ-1, МШТ-1, МШИ-1

Черт. 28

Для молотков типов МША-1, МКУ-1

Черт. 29

Для молотка типа МКИ-1

Черт. 30

Для молотка типа МШТ-3

Черт. 31

Для молотков типов МПЛ-2, МШТ-2, МКИ-2, МШИ-2, МША-2, МКУ-2

Черт. 32

Для молотка типа МША-3

Черт. 33

Для молотка типа МШТ-4

Черт. 34

Для молотка типа МПЛ-3

Черт. 35

Для молотка типа МКИ-3

Черт. 36

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. Г. Толков, А.А. Гоппен, А.И. Полунин, В.Б. Игумнов, Н.М. Лысенко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 06.07.90 № 59

3. Срок проверки – 1996 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 11042-83

5. ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.032-74	1.2.19
ГОСТ 9.104-79	1.2.19
ГОСТ 9.302-88	3.6
ГОСТ 9. 303-84	1.2.17
ГОСТ 9.306-85	1.2.17
ГОСТ 166-89	3.2
ГОСТ 190-78	1.2.18
ГОСТ 380-88	1.3
ГОСТ 977-88	1.2.2, 1.3
ГОСТ 1050-88	1.3
ГОСТ 1435-90	1. 3
ГОСТ 2695-83	1.2.9, 1.3
ГОСТ 2789-73	1.2.8
ГОСТ 3882-74	1.3
ГОСТ 4543-71	1.3
ГОСТ 4976-83	1.2.18
ГОСТ 7505-89	1.2.18
ГОСТ 7931-76	1.1.3
ГОСТ 8479-70	1. 2.1
ГОСТ 9012-59	3.3
ГОСТ 9013-59	3.3
ГОСТ 13837-79	3.7
ГОСТ 14192-77	1.5.3
ГОСТ 15150-69	1.2.17, 4.2
ГОСТ 16588-91	3.5
ГОСТ 18088-83	1.5.1, 1.5.2
ГОСТ 19248-90	1. 2.6
ГОСТ 19300-86	3.9
ГОСТ 23170-78	1.5.1
ГОСТ 24447-80	3.5
ГОСТ 25347-82	1.1.3
ГОСТ 26645-85	1.1.3

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические требования 2. Приемка 3. Методы контроля (испытаний) 4. Транспортирование и хранение 5. Гарантии изготовителя Приложение 1 Рекомендуемое Клинья для строительных молотков Приложение 2 Обязательное Всады молотков

Инструмент для штукатурки стен

Многие люди, начав делать ремонт, сразу же сталкиваются с проблемой неровных стен. Особенно это касается тех, кто живет в зданиях старой постройки. Самым бюджетным вариантом выравнивания поверхности является оштукатуривание. Если вы решили заняться этим самостоятельно – следует узнать, какие инструменты для штукатурки стен вам могут понадобиться.

Давно уже прошли времена, когда штукатур мог обойтись мастерком, ведром и полутерком. Появляются новые строительные материалы и технологии, а вместе с ними и новые инструменты. У современного мастера под рукой обязательно должен быть арсенал разных приспособлений, которые помогут добиться абсолютно ровной поверхности стены.

Поверхность, с нанесенным на нее цементно-песчаным раствором, становится прочнее на 25-30%. Благодаря оштукатуриванию можно скрыть различные дефекты и подготовить ее к оклеиванию обоями или покраске. Отделочные работы выполняют в 2 этапа. Сначала поверхность подготавливают к нанесению раствора, а затем выполняют непосредственно оштукатуривание стены.

Необходимый инструмент для подготовительных работ

Качество работы полностью зависит от наличия всего необходимого инструмента. В процессе подготовительных работ вам будут нужны:

• Топорик или штукатурный молоток с кайлом. Его применяют для того, чтобы оббить с рабочей поверхности выступающие части. Также молотком с кайлом выполняются на ней насечки для увеличения площади сцепления раствора с поверхностью.

• Макловица. Привычная щетка, только большого размера. Ей удобно наносить грунтовку глубокого проникновения. Грунтовка укрепляет верхний слой поверхности и повышает адгезию.

• Отвес. Им провешивают стены и узнают, насколько ровно оштукатурена поверхность. С помощью отвеса натягивают нити по горизонтали, вертикали и диагонали. Это позволяет определить точное расположение маяков в одной плоскости.

• Реечный уровень. С его помощью можно установить маяки в горизонтальной плоскости, к примеру, на верхней части откоса или на потолке.

• Лазерный уровень. Этот девайс изобрели для более «продвинутых» штукатуров, которые ценят свое время. В эксплуатации прост, значительно ускоряет и улучшает процесс разметки и установки маяков.

• Угольник. С этим приспособлением вы сможете выставить откосные и угловые маяки. Может быть деревянным или металлическим.

• Нить капроновая. Она необходима для правильной установки маяков.

Инструменты для штукатурки стен

А что может понадобиться для выполнения непосредственно отделочных работ? Составим перечень инструментов.

• Ковшик, объемом до 1 л. Очень удобно использовать в процессе набрасывания раствора разной консистенции на рабочую поверхность. Им можно отмеривать необходимый объем штукатурных смесей для приготовления раствора. Ковшом также можно набрасывать раствор между маяками.
• Ведро. Оно должно быть объемом 10-20 литров.
• Лопатка штукатурная. Ей подкидывают раствор в те места, где его количества недостаточно.

• Штукатурная кельма (сокол). Может быть металлической или деревянной. Имеет размеры 400×400 мм, с ручкой, которая перпендикулярна основанию. Кельма служит для того, чтобы подносить небольшое количество раствора при исправлении неточностей оштукатуривания. Чаще всего ее используют в паре с лопаткой. Такую кельму лучше всего подбирать под индивидуальные предпочтения мастера. Чтобы руки в процессы работы не уставали, вес кельмы должен быть приемлемым. Кельма может быть разной для каждого из видов штукатурки.

• Шпателя. Не всем удобно пользоваться лопаткой и кельмой. Поэтому в вашем арсенале на всякий случай должны быть 2 шпателя: один большой, а другой поменьше. Kraftool среди производителей шпателей является лидером.

• Маяки. Выступают в качестве направляющих для создания идеально ровной плоскости. Они выполнены из оцинкованной стали. После оштукатуривания маяки следует извлечь из штукатурки, после того, как она схватится.

• Правило. Представляет собой деревянную или алюминиевую рейку. Служит для выравнивания по маякам набросанного раствора. Его используют для подводки внутреннего угла. Длина правила бывает разной: от 0,5 м до 3 м. Работать инструментом довольно просто. Достаточно после нанесения основной массы раствора на поверхность установить его на соседние маяки обоими концами и протянуть снизу вверх. При этом лишний раствор останется на поверхности правила. Так сразу будет видно все проблемные места, куда его нужно добавить еще.

• Полутерок. Выглядит в виде отполированной длинной рейки, длина которой 400-800 мм, ширина не более 150 мм, с рукояткой. Применяя эту рейку, штукатур сможет осуществить финишное выравнивание поверхности. Выполнить его можно только тогда, когда раствор уже обезводился, но не застыл до конца. Совершая круговые вращения приспособлением, вы можете добиться идеально ровной поверхности.

• Гладилка стальная. Этим инструментом выполняют «железнение» для уплотнения поверхностного слоя штукатурного раствора. Представляет собой полированную пластину из металла с ручкой. Гладилку устанавливают под наклоном на поверхность штукатурки и проводят с усилием по ней. Получается, что под таким действием поверхностный слой уплотняется и после высыхания не разрушается.

• Перчатки х/б. Руки нужно защищать от попадания на них раствора, поэтому рекомендуется иметь 2-3 пары перчаток.
• Строительный миксер. Нужен для замешивания небольших объемов раствора механическим способом.

• Штукатурная машина. Может понадобиться, если грядут крупномасштабные строительные работы. Достаточно подключить к аппарату подачу проточной воды и засыпать в нее сухую смесь. Машина замешивает раствор и подает его по шлангу. Работать лучше втроем: один человек засыпает смесь, другой наносит готовый раствор из шланга на поверхность между маяками, а третий разравнивает его правилом.

Смеси для оштукатуривания

Отдельное внимание нужно уделить штукатурным смесям. На современном строительном рынке можно найти самые разнообразные смеси для выполнения разных типов штукатурных работ. Они могут быть гипсовые, цементные, теплоизоляционные, декоративные и защитные.

Самой известной является штукатурная смесь Rotband  фирмы Knauf . Ее смело можно назвать эталоном среди всех существующих смесей. Состав отлично подходит для выравнивания всех поверхностей. Можно применять в ванных комнатах, а также на бетоне.

Для оштукатуривания машинным способом отлично подходит штукатурная смесь «МП-75» от «Knauf». Она предназначена для использования только внутри помещения. Имеет хорошие показатели износостойкости и прочности.

Декоративные смеси служат для финишной отделки поверхностей снаружи и внутри здания. Они улучшают эстетические и декоративные качества поверхности. Бывает фактурная, структурная и венецианская. Стены, оштукатуренные такой штукатуркой, не требуют специального ухода. Штукатурка имеет отличные водоотталкивающие свойства, поэтому при необходимости ее можно вымыть с применением моющего средства. Для чистки лучше всего использовать мягкую ткань или губку. Избегать следует металлических скребков и твердых щеток.

100 фото и правила выбора качественного инструмента

Если спросить любого человека, какой молоток он знает – наверняка каждый второй скажет, что ему известен обычный молоток для забивания гвоздей. Женщины еще могут, конечно, вспомнить молоток для отбивания мяса.

Молоток считается наиболее древним инструментом, который использовал человек. Сначала для простых ударных работ использовался камень. Впоследствии к нему приделали ручку из дерева. Таким образом стало работать гораздо легче и проще.

Для того, чтобы представить себе разнообразие этого инструмента, достаточно посмотреть на фото молотков в галерее в конце этой статьи.

Краткое содержимое статьи:

Молотки – какие они бывают?

Основным предназначением молотка является забивание гвоздей. А знаете ли вы, что при помощи молотка можно удалить засохший раствор, а также его используют для плиточных работ. Отличаются молотки весом, формой, металлом.

Молотки бывают слесарными – это наиболее распространенные среди данного инструмента. Он считается универсальным – его можно использовать работая с металлом, при помощи его можно забивать гвозди. Его боек ровный. В поперечном сечении имеет круглую либо квадратную форму. Затыльник похож на латинскую букву V.

Молоток, который называют еще столярным, имеет раздвоение в затыльнике, им очень удобно выдергивать гвозди. Для этого его необходимо расположить под правильным углом.

В каталоге слесарных молотков вы обнаружите экземпляры с разными рукоятками: деревянными, стальными. Такие молотки с гвоздодером могут быть практически у каждого хозяина.

Экземпляр, который использует каменщик имеет слегка вытянутый боек. Затыльник у него сужается к концу. Каменщик при помощи такого инструмента помогает сделать кирпичи нужных размеров и форм.

Молоток для штукатурных работ оснащен 2 затыльниками (плоскими). Используется для избавления от старой штукатурки либо для нанесения насечек, которые будут способствовать лучшему сцеплению штукатурного слоя.

Молоток кровельщика похож больше на слесарный. Затыльник имеет форму небольшого топорика. Им обычно рубят материал кровли, делают необходимые отверстия.

Самым массивным молотком считается кувалда. У него очень большая головка. С двух сторон у него одинаковые бойки, которые могут быть как круглые так и квадратные. Данный инструмент используется для работ, связанных с демонтажем.

Существует разновидность молотков с резиновой и деревянной головкой. Резиновые молотки используются для строительных и ремонтных работ. Такая конструкция позволяет наносить более щадящие удары по материалу.

Наборы молотков могут включать в себя несколько моделей, которые могут пригодится вам в домашнем арсенале.

Правила выбора молотка

Классическая модель имеет всего три составляющие детали: рукоятка, голова и соединительный узел. В самых простых экземплярах узел заменяется клином.

Самой главной частью инструмента считается головка. Ее выполняют из стали, которая должна быть достаточно качественной, чтобы не деформироваться под ударами. Все рабочие детали необходимо предварительно закалить: боек – в водной среде, гвоздодер – в масляной.

Головка молотка, выполненная из литой стали, будет иметь шершавую поверхность и светло-серого цвета. Если вам попался такой экземпляр – лучше откажитесь от этого приобретения. Его очень быстро покроет ржавчина, а служить он будет совсем недолго.

Кованая сталь имеет темный цвет, гладкую поверхность. Такой инструмент будет служить долго и верно.

Рукоять может быть выполнена из металла, дерева либо быть фиберглассовой. Деревянная рукоятка прекрасно гасит все возникающие во время работы вибрации. К сожалению, срок ее службы недолгий.

Рукоятка из стали или фибергласса достаточно прочная, не боится воды. К сожалению, она не гасит вибрации. Чтобы хоть немного уменьшить вибрацию, подобные рукоятки оснащают резиновой ручкой. Молоток с резиновой ручкой достаточно популярен, благодаря уменьшенной вибрации от работы. Стальные модели внутри полые.

Молоток своими руками?

Наверняка каждый мужчина задумывался над вопросом: как сделать молоток? На самом деле, это достаточно просто. Сперва необходимо определиться, для чего вам нужен данный инструмент. Далее вам предстоит поход в магазин строительных материалов, где вы сможете приобрести все необходимое.

Чтобы сделать молоток своими руками, вам понадобится: рукоятка, головка и ручка.

Обязательно хорошо забейте клин – это поможет удержать головку на рукоятке и не навредить себе во время работы.

Фото молока

Также рекомендуем посетить:

Инструменты для штукатурных работ: виды и назначение

Профессиональные инструменты для выполнения штукатурных работ позволяют произвести предварительную подготовку поверхности, нанести и разровнять раствор, выполнить чистовую отделку с минимальной затратой сил и максимальным качеством. Несмотря на то, что выбор специализированных приспособлений достаточно велик, при выполнении самостоятельного ремонта в квартире можно обойтись небольшим количеством предметов.

Ручные штукатурные инструменты: виды и назначение

Сокол 1 удобен для переноса и удержания некоторого количества раствора в руке при нанесении его на обрабатываемую поверхность. С его помощью также разравнивают штукатурный слой. По своей конструкции сокол – это круглый или прямоугольный щит с ручкой посередине. Может быть как металлическим, так и деревянным.

Кельма 2 применяется для нанесения рабочего раствора с сокола на обрабатываемую поверхность, перемешивания смеси. Она представляет собой металлическое полотно в форме лопатки с прикрепленной к нему изогнутой ручкой.  Угловые кельмы позволяют аккуратно обработать внутренние и наружные углы помещения.

Правилом выравнивают нанесенный слой штукатурки, проверяют правильность установки маяков и плоскостность поверхностей стен. По своей конструкции – это жесткая металлическая или деревянная рейка длиной 1,5 – 3 метра.

Полутерка применяется для нанесения, уплотнения и разравнивания штукатурной смеси, затирки поверхностей. Этот инструмент представляют собой деревянное или полиуретановое полотно с  прикрепленной к нему ручкой.

Отрезовка 5  – маленькая штукатурная лопатка, которая служит для заделки трещин и других мелких дефектов, подрезки раствора, очистки обрабатываемой поверхности.

Терка 6 используется для затирки слоя штукатурки после его схватывания. Состоит из полотна с ручкой, но в отличие от полутерки имеет меньший размер.

Скребок 7 является необходимым  инструментом при подготовке поверхности к оштукатуриванию. С его помощью снимают старую побелку, остатки краски, обоев. Скребок представляет собой острую металлическую пластину, закрепленную в рукоятке.

Штукатурный ковш позволяет наносить раствор на большие поверхности. Строительный уровень является необходимым для устройства маяков, проверки вертикальности стен.

Приспособления для подготовки стен под штукатурку

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурного раствора с поверхностью, её необходимо предварительно очистить, создать искусственную шероховатость. Решить эту задачу помогут следующие инструменты:

• бучарда;
• зубило;
• металлическая щетка;
• стальной шпатель;
• штукатурный молоток;
• строительный нож;
• малярная кисть.

Контрольно-измерительные приборы будут необходимы, чтобы выполнить разметку, установку маяков, отследить качество работ. К ним относятся: угольники, пузырьковые и лазерные уровни, рулетки, линейки, а также отвесы, правила.

Инструмент для снятия штукатурки со стен

Прежде, чем начать работы по оштукатуриванию, подбирают следующий инструмент для штукатурных работ.

Пневматический молоток РБ-45 применяют для насечки бетонных и кирпичных поверхностей с расшитыми швами под штукатурку: требуемое давление воздуха 5,5 ат; расход воздуха 39 м3/час; число ударов рабочего инструмента в минуту 2200; сила удара рабочего инструмента 1,1 кг; диаметр. воздушного шланга 13 мм; длина молотка 260 мм; вес молотка 4,5 кг

Пневматический молоток РБ-45: 1 – курок, 2 – футорка, 3 – ствол, 4 – рабочий инструмент, 5 – рукоядка.

Электромолоток И-33 применяют для насечки бетонных и кирпичных поверхностей с расшитыми швами под штукатурку. Тип двигателя — универсальный однофазный коллекторный, ток — переменный и постоянный; напряжение 220 е; число оборотов двигателя в минуту при нагрузке 360 вт 8000; число ударов рабочего инструмента в минуту 2400; длина молотка 410 мм, высота 150 мм, ширина 120 мм, вес 6,9 кг.

Электромолоток И-33: 1 – рукоядка, 2 – выключатель, 3 – троянка или зубило, 4 – корпус, 5 – электропровод.

Пескоструйный аппарат штукатурный инструмент, применяется для очистки сильно загрязненных, закопченных или окрашенных несмываемой краской бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Молоток двусторонний с двойным заострением применяют для насечки небольших бетонных и кирпичных поверхностей под штукатурку.

Скребок применяют для очистки поверхностей от затвердевшего раствора

Пескостуйный аппарат: 1 – воздушный кран, 2 – резервуар, 3 – сито, 4 – пружина, 5 – клапан, 6 – воздушная трубка, 7 – заслонка, 8 – проходное отверстие, 9 – смесительная камера, 10 – напорный шланг, 11 – сопло

Зубило, скарпель, бучарду применяют для срубания наплывов бетона отвердевшего цементного раствора и для очистки битумных и жировых пятен отдельных мест казенных и бетонных поверхностей. Скарпель и бучарду применяют также для обработки декоративной штукатурки.

Ручные стальные штукатурные щетки Электрическую стальную щетку применяют для чистки поверхностей отеков слабого строительного раствора, выкупивших на поверхностей и т. п.

<Ножницы кровельные применяют для разрезания металлической сетки.

Молоток штукаурный применяют для прибивания поверхностям изоляцинных материалов, драночных щитов, камышитовых матов, штучной драни, полос проволочной сетки и других материалов, употребляемых для подготовки поверхностей. Применяется также для забивки гвоздей в оштукатуриваемую поверхность, прибивки деревянных маяков, направляющих реек и т. п., для отбивки старой штукатурки и других подсобных работ.

Молоток двусторонний с двойным заостением

Молоток Величко малый для забивки гвоздей при на верстаке-шаблоне

Нож штукатурный применяют для обрезки и раскалывания широких драниц, для обрезки камышовых прутьев и утолщенных краев полотнищ рогожи, для резки шаблонов, при ремонте инструмента и т. п

Инструменты и приспособления для провешивания поверхностей и устройства маяков

Маячный шаблон Степанова с малкой применяют для провешивания стен и изготоиления маяков из раствора. Зажим применяют для крепления к оштукатуриваемым поверхностям деревянных маячных реек, а также для крепления направляющих правил при вытягивании карнизов, оштукатуривании откосов, столбов и т. п.

Молоток для гипсокартона

Молоток для гипсокартона

Молоток для гипсокартона, иногда называемый топором для гипсокартона, является одним из самых важных инструментов, которыми владеет вешалка для гипсокартона. Чем топор для гипсокартона отличается от обычного молотка?

Первая уникальная характеристика молотка для гипсокартона – легкий вес. Молотки для гипсокартона обычно меньше фунта. Обычно они весят около 12-13 унций. Вешалки для гипсокартона ценят легкий вес по той очевидной причине, что их легче носить с собой, но они также служат более практическим целям.Бумажная поверхность гипсокартона в конечном итоге будет обработана смесью гипсокартона и окрашена, чтобы создать законченный продукт стены. Чем меньше побочных повреждений при ударе молотка по поверхности гипсокартона, тем лучше. Любые дефекты, оставленные молотком на бумаге для гипсокартона, необходимо исправить с помощью раствора для гипсокартона. Поэтому легкий молоток помогает предотвратить крупные вмятины и царапины на поверхности гипсокартона.

Еще одной уникальной особенностью молотков для гипсокартона является закругленная ударная поверхность.Этот округлый дизайн помогает предотвратить ненужные вмятины и вмятины на поверхности гипсокартона. В качестве контраста рассмотрим обрамляющий молоток. Ударная поверхность обрамляющего молота почти полностью прямоугольная. Если бы вы использовали обрамляющий молоток для вбивания гвоздей в гипсокартон, каждый раз, когда поверхность молотка не прилегала идеально ровно к поверхности гипсокартона, углы его поверхности оставляли бы вмятины на бумаге для гипсокартона. С другой стороны, молоток с шаровой головкой имеет полностью круглую головку.При забивании гвоздей для гипсокартона будет очень трудно управлять молотком с шариковой головкой. Это также оставит глубокую вмятину в гипсокартоне, из-за чего головка гвоздя проткнет поверхность.

Третьей характеристикой, уникальной для молотков для гипсокартона, является хвостовик на задней стороне молотка, похожий на топорик. Эта конструкция возникла как инструмент для штукатурных работников, которые могли быстро разрезать планки деревянных реек без необходимости брать в руки инструмент. Сегодня штукатуры все еще ценят этот аспект топора для гипсокартона, однако вешалки для гипсокартона также считают его полезным. Бывают случаи, когда на вешалку из гипсокартона необходимо установить деревянную основу при ремонте гипсокартона. Хотя топора на молотке для гипсокартона недостаточно, чтобы разрезать два на четыре, его можно использовать, чтобы сломать меньшие по одному. Чаще всего вешалка для гипсокартона использует конец молотка с топором в качестве продолжения руки, чтобы схватить и перенести нижний конец куска гипсокартона. Многие будут использовать топор, чтобы отметить расположение световых коробов, которые позже будут вырезаны с помощью Roto-Zip.

Хотя при установке панелей для гипсокартона можно использовать другие типы молотков, из-за уникальных характеристик топора для гипсокартона он лучше всего подходит для этой задачи.Для тех, кому нужно повесить больше, чем несколько листов гипсокартона, имеет смысл приобрести молоток для гипсокартона.

Предыдущая: Измерительная лента для гипсокартона Связанный: Грязевой поддон из гипсокартона

Как снять штукатурку стен | Home Guides

Гипсовые стены являются обычным явлением в домах старше середины 20-го века, после чего гипсокартон или гипсокартонные материалы стали более распространенными. Звуковая штукатурка тверже, чем гипсокартон, но со временем может разрушиться и выйти из строя до такой степени, что ее невозможно будет исправить.Плохая штукатурная смесь со временем может стать мягкой и песчаной, а оседание дома может привести к появлению крупных трещин и отслоившейся штукатурки. Удаление старой штукатурки – несложная работа по сносу; никаких специальных приемов или инструментов не требуется. После этого вы можете повесить гипсокартон или сделать новую штукатурку стен поверх недавно обнаженных стеновых каркасов.

Отключите электричество в комнате, где вы будете работать. Если вам неудобно работать с электричеством, наймите электрика, чтобы он отключил электричество во время работы и включил снова, когда вы закончите.

Снимите лицевые панели распределительной коробки, например крышки электрических розеток и переключателей, повернув крепежные винты против часовой стрелки с помощью отвертки с плоским шлицем. Если вы будете использовать пластины повторно, поместите их и прилагаемые винты в пластиковый пакет или коробку на молнии для сохранности.

Подденьте планку отделки комнаты, включая плинтусы, дверные и оконные обшивки, карниз и поручни для стульев, плоским концом монтировки. Если вы будете повторно использовать форму, пронумеруйте детали по мере их удаления и отложите их в безопасное место.

Положите тряпки на пол по всей комнате и установите несколько массивных мешков для мусора, изготовленных подрядчиком, в пределах досягаемости.

Наденьте защитные очки, тяжелые рабочие перчатки, рабочую обувь с толстой подошвой и респираторную маску или респираторную маску. Если в комнате есть окна, откройте их для проветривания. При сносе штукатурки поднимается много мелкодисперсной пыли, а иногда на стенах появляются споры плесени.

Стучите по штукатурке по стене молотком или трехфунтовой кувалдой, пока штукатурка не потрескается и не рассыпется.Небольшая кувалда облегчает работу, но требует осторожности. Если вы используете санки, слегка постучите по стене; не бей его с большой силой. Деревянная планка под штукатуркой часто пружинит и может привести к тому, что молоток или сани отскочат назад и ударит вас, поэтому стойте в стороне от того места, где вы разбиваете штукатурку.

Снимите сломанную штукатурку во время работы и поместите ее в мешки для мусора. Продолжайте до тех пор, пока вся штукатурка не отломится от деревянных планок под ней.

Собрать с пола отслоившуюся штукатурку и уложить ее в мешки для мусора подрядчика.Штукатурка очень тяжелая, поэтому мешки могут сломаться или стать слишком тяжелыми для переноски, если вы заполните их более чем на половину.

С помощью монтировки или острие молотка отделите деревянные планки от шпилек стены. Это очень утомительный процесс, так как по всей комнате будет множество планок. Будьте осторожны, чтобы не нарушить электропроводку в стенах.

Вытащите как можно больше гвоздей, удерживающих планки планки, когтем молотка. Во многих случаях шляпки ломаются от ногтей.В этом случае либо захватите стержни гвоздей плоскогубцами и вытащите их, либо забейте их обратно в шпильки.

Смести гвозди и другой мусор с тряпок и поместите их в мешки подрядчика.

Сложите салфетки, пропылесосьте мусор со стен и с пола, затем сделайте еще один проход по стенам, чтобы проверить, не пропущены ли гвозди.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Чтобы помочь немного справиться с беспорядком, попросите помощника сложить штукатурку и планку во время работы и поместите вентиляторы в окна, чтобы вытягивать пыль из комнаты.
• Смоченная водой бандана для рта и носа поможет предотвратить вдыхание пыли.

Предупреждения

• В некоторых случаях снос оштукатуренных стен может повредить потолок. Следите за трещинами и неплотной штукатуркой на потолке, когда вы сносите стены, и не стойте под только что отслоившейся штукатуркой на потолке. Штукатурка потолка сносится так же, как и штукатурка стен, но вам понадобится прочная лестница.
• Если вы обнаружите плесень внутри стен, обратитесь к специалисту по борьбе с загрязнением воздуха, чтобы оценить ситуацию и посоветовать, что делать дальше.Хлорный отбеливатель осветляет цвет некоторых видов плесени и грибка, но он неэффективен для уничтожения спор.
• Внутри старых стен может быть асбест в виде вермикулитовой изоляции. Если ваш дом был построен до середины 1980-х годов, а стены содержат небольшие кусочки, похожие на гальку, вероятно, эти фрагменты представляют собой изоляцию из вермикулита, которая может содержать опасный асбест. Прекратите сносить штукатурку и обратитесь к специалисту по борьбе с асбестом, чтобы удалить вермикулит. Вермикулит может не заполнять все полости стены.Если бы он использовался в качестве неплотной изоляции на чердаке, некоторое количество вермикулита могло упасть между стойками стен на нижние этажи дома.

Писатель Биография

Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором множества статей по благоустройству дома, кадрам, кадрам и праву. Помимо диплома параюриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

Как повесить вещи на стены из гипса

Большинство удобных приспособлений для подвешивания вещей на стенах были разработаны для гипсокартона, а не из гипса. Все – от того, как найти стойку в оштукатуренных стенах, до того, какой тип креплений следует использовать, – разное.

Каждый хочет украсить свои стены, поэтому каждому домовладельцу важно научиться вешать вещи на гипсовые стены. Важно не только упростить процесс декорирования, но и избежать дорогостоящих повреждений.

В чем реальная разница между штукатуркой и гипсокартоном?

Есть несколько вещей, которые отличает их друг от друга, особенно в том, что касается крепления вещей к стенам.

• Гипсокартон обычно имеет толщину 1/2 дюйма по сравнению с исторической штукатуркой, которая может варьироваться от 3/4 дюйма до чуть более 1 дюйма.
• Штукатурка намного тверже гипсокартона
• Штукатурка более хрупкая, чем гипсокартон
• Штукатурка имеет поддерживающую планку (деревянную, металлическую или каменную) позади нее, тогда как гипсокартон не имеет ничего за ней

Все эти различия означают что для этих двух требуются разные застежки и способы крепления для украшения.

Картинная рейка

А как насчет картинной рейки?

Если вам повезло, в некоторых комнатах вашего дома может быть стойка для картин.Не путайте эту небольшую лепнину в верхней части стены с какой-то миниатюрной лепниной для короны. У него замечательная цель – защитить ваши стены и облегчить вам жизнь.

Направляющая для картин была установлена, чтобы дать вам место, чтобы повесить такие вещи, как зеркала, произведения искусства, картины и все остальное, чем вы хотите украсить стены, без дырок в штукатурке. Вот как это работает:

Рейка для картин прибита к стойкам, что придает ей большую прочность, и установлена ​​в верхней части стены.Высота часто меняется в зависимости от местных традиций и предпочтений строителя, но увидеть перила для картин где-нибудь от 1/2 до 1 фута ниже потолка – не редкость.

Картины подвешивались на более длинных тросах или шнурах на любую высоту, которую предпочитал домовладелец, и подвешивались на маленьких крючках, которые фиксировались на направляющей для картин. Благодаря этому изображения можно было легко перемещать влево или вправо в любом месте комнаты, а чтобы поднять или опустить их, вы просто измените длину провода изображения.

Направляющая для картин отлично подходит для большинства украшений, но не пытайтесь вешать на нее очень тяжелые предметы.Ведь это всего лишь лепнина из дерева. Если вам кажется, что что-то слишком тяжелое, лучше прикрепить его к стене более надежным способом.

Подвешивание без направляющей для картинок

Если у вас нет направляющей для картинок или вы не хотите их устанавливать, ничего страшного. Я все еще могу дать вам несколько отличных идей для подвешивания на гипсовых стенах.

Первое: уберите молоток. Забивание гвоздей в штукатурку – это быстрый способ отделить штукатурку от поддерживающей ее планки.Вы можете не заметить повреждения, но по мере того, как штукатурка отсоединяется от планки, она в конечном итоге начнет провисать и вскоре отвалится от стены, если провисание продолжится.

Легкие предметы

Винты (и шурупы с анкерами для кладки тяжелых предметов) – лучший выбор для подвешивания предметов на гипсовых стенах без планок для картин. Для более легких предметов, как правило, достаточно просто вкрутить штукатурку с помощью шурупа для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма.

Я предпочитаю, чтобы винт ударялся о деревянную планку за штукатуркой, чтобы немного увеличить удерживающую силу, чтобы вещи оставались висеть.Обычно вы можете сказать, когда вы ударились о планку, потому что винт лучше захватит. Если вы промахнулись, открутите винт и переместите винт вверх (или вниз) примерно на 1/2 дюйма, и вы обязательно найдете планку.

Тяжелые предметы

Более тяжелые предметы нуждаются в большей опоре, поэтому я рекомендую ввернуть их в шпильку с помощью 2-дюймового винта. Поисковые системы редко работают на штукатурке, но вы можете найти шпильки с помощью магнита.

К сожалению, мне кажется, что каждый раз, когда мне нужно повесить что-то тяжелое, никогда не бывает шпильки там, где она нужна. Когда это происходит, я застреваю на якорях. Доступен ряд анкеров, все они рассчитаны на вес, который они могут удерживать. Найдите подходящую для вашего проекта и отправляйтесь в город.

Анкеры не мои любимые, потому что они требуют просверливания больших отверстий в штукатурке, но это реальность жизни в старом доме. Предупреждение: избегайте анкеров для гипсокартона, которые устанавливаются без сверления. Эти саморезы не подходят для крепких оштукатуренных стен. Чтобы вставить анкер в штукатурку, сначала нужно просверлить.

После того, как вы повесили все именно там, где хотите, и ваш муж или жена решат, что это нужно переставить, вы всегда можете заполнить небольшие отверстия шпаклевкой или даже добавить немного песка в шпаклевку, чтобы она смешалась с отшлифованной фактурной штукатуркой. .

Если вы нанесли серьезный ущерб, вы можете использовать мой пост «Как: заделать штукатурку», чтобы вернуть стены в нужное русло.

Удачи и удачного украшения!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Узнайте о подвешивании на гипсовых стенах | Мастерство Лукаса.

Большинство полезных приспособлений для развешивания вещей на наших стенах было разработано для гипсокартона, а не для штукатурки. Все, от поиска каркаса в оштукатуренных стенах до типа крепежа, который вы должны использовать, отличается для этих двух типов стен. Как и вы, почти каждый хочет украсить свои стены, поэтому важно научиться вешать вещи на гипсовые стены. Обучение необходимо для упрощения процесса декорирования, а также для предотвращения дорогостоящих повреждений.

У вас есть направляющая для картинок?

Рейка для картин служит прекрасному назначению – защищать ваши стены. Он установлен, чтобы дать вам место, где можно повесить предметы искусства, зеркала, картины и все остальное, не оставляя дыр в штукатурке.

Направляющая для картин отлично подходит для большинства украшений, но они не подходят для подвешивания очень тяжелых предметов. Если что-то слишком тяжелое, лучше прикрепить его к стене более надежно.

Подвешивание без направляющей для картин

Если у вас нет планки для картинок, ничего страшного.У нас все еще есть отличные идеи для подвешивания на гипсовых стенах.

Первым делом уберите молоток. Забивание гвоздей в штукатурку – это быстрый способ отделить штукатурку от поддерживающей ее планки. Повреждения могут быть заметны не сразу, но по мере того, как штукатурка открепляется от планки, она в конечном итоге начнет отваливаться от стены.

Легкие предметы Винты

– идеальный вариант для подвешивания вещей к гипсовым стенам без штанги для картин. Для более легких предметов ввинчивание в штукатурку с помощью шурупа для гипсокартона 1 1/4 дюйма может сделать работу.Для тяжелых предметов можно выбрать шурупы с анкерами для кладки.

Тяжелые изделия

Поскольку более тяжелые предметы нуждаются в большей опоре, мы рекомендуем вкручивать шпильку с помощью винта диаметром 2 дюйма. Поиск шпильки почти не работает на гипсе, но вы можете найти шпильки с помощью магнита.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как повесить предметы на гипсовые или сухие стены, звоните в Lucas Craftsmanship по телефону (713) 864-2510.

A Пошаговое руководство по удалению планки и гипса –

Наше руководство по удалению реек и штукатурки своими руками делает эту устрашающую задачу доступной для всех!

Удаление обрешетки и штукатурки можно сделать своими руками! Рейка и штукатурка склонны к провисанию, растрескиванию и даже частичному падению.Не пугайтесь советов, которые предполагают, что снять декоративную планку и штукатурку слишком сложно самостоятельно. С небольшим количеством смазки для локтей и правильным ноу-хау, этот проект «сделай сам» подходит почти всем, кто знает, как пользоваться молотком и ломом.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для удаления обрешетки и штукатурки потолков и стен все, что вам нужно, это несколько инструментов, которые, возможно, уже есть в вашем собственном наборе инструментов.

• Калибровочный кирпич / шпатель
• Рабочая площадка и / или прочные стремянки
• Молоток (или любой другой легкий молоток)
• Лом / монтировка / штанга для ломки
• Кирка (если у вас их нет, вы можете справиться, но они отлично подходят для стирания старых планок)
• Предметы для уборки: метла, совок, лопата, магазинный пылесос / пылесос

Вам также могут понадобиться электрические отвертки для снятия старой фурнитуры, мешков для мусора и защиты от пыли, например, пылезащитных листов.

Как удалить планку и штукатурку

Чтобы удалить планку и штукатурку, необходимо выполнить четыре основных действия. Их пять, если вам нужно подготовить место, разложив листы для пыли и убрав мебель.

1. Удалите штукатурку молотком и прочным шпателем. Работайте перед собой, постукивая по штукатурке, чтобы разбить ее. Если он не упал, продолжайте постукивать и с помощью молотка или шпателя снимите штукатурку. Если вы работаете с плохим потолком или стеной, вы можете вставить шпатель под штукатурку и вытащить большие куски.
2. Уберите мусор на этом этапе. Вам не нужно убирать полностью, убирайте с пути большие куски.
3. Снимите планки с помощью кирки. Проденьте лезвие через несколько реек и поместите кирку внизу балки. Опустите большие секции планки вниз.
4. Наконец, удалите гвозди , которые держали планки вверх. Это утомительно, но вы обязательно должны это сделать! В противном случае вы можете попасть в гвоздь при установке нового интерната, и это может быть проблемой.

Вы только что закончили удаление обрешетки и штукатурки! Хотите сохранить импульс? Ознакомьтесь с другими практическими руководствами в нашем блоге.

молотковая дробилка для гипса, молотковая дробилка для гипса Поставщики и производители на Alibaba.com

Выбор выдающегося. Молотковая дробилка для гипса на Alibaba. com дает пользователям возможность ощутить потрясающую производительность при добыче песка. Они могут похвастаться самыми передовыми и первоклассными изобретениями, которые способствуют повышению производительности.С этой целью они модернизируют обработку песка и превращают ее в простую задачу, которая требует меньше времени. Собранные с использованием первоклассных материалов и деталей, эти. молотковая дробилка для гипса Выбор дает своим пользователям долгую жизнь и исключительное обслуживание.

Эти замечательные типы. Молотковая дробилка для гипса доступна на Alibaba.com в виде обширной коллекции, в которой представлены различные модели с различными размерами и производительностью. Это гарантирует, что все покупатели найдут наиболее подходящий вариант в соответствии с их производственными потребностями и производственными спецификациями.У них суперэффективные минометы и двигатели, потребляющие мало электроэнергии и топлива. Это позволяет пользователю экономить деньги на счетах за электроэнергию, сохраняя при этом непревзойденные характеристики.

Эти. Молотковая дробилка для гипса от ведущих производителей в этой отрасли. Они соответствуют высоким стандартам качества, которые регулируют характеристики безопасности и производительности, что гарантирует соответствие всех элементов ожиданиям пользователей. Их простое обслуживание делает их практичными для многих пользователей, особенно с их простой чисткой.Они редко выходят из строя или выходят из строя, и в этом случае владельцы могут легко получить доступ к запасным частям и ремонтным работам от производителя.

Чтобы получить максимальную отдачу от своих инвестиций, покупатели на Alibaba.com должны воспользоваться этим завораживающим. гипсовая молотковая дробилка модельного ряда. Каждый покупатель найдет самое подходящее, что позволит ему достичь желаемого уровня продуктивности. Покупки на веб-сайте очень полезны для покупателей, которые пользуются лучшими скидками, благодаря которым эти товары стоят каждого доллара.

Throckmorton Fine Art добавляет гипсовый корсет с серпом и молотом на выставку Фриды Кало

NEW YORK, NY . – Throckmprton Fine Art продлила сроки проведения своей главной выставки фотоискусства «Mirror Mirror… .Frida Kahlo Photographs» до 19 сентября. На выставке представлено более тридцати редких и старинных фотографий мексиканского художника, выполненных двадцатью легендарными фотографами ХХ века.

Изюминкой выставки являются настоящие Серп и Молот ФРИДА КАХЛО с «Нерожденным младенцем», гипсовым корсетом, нарисованным и надетым художником.Его носила Фрида во время пребывания в больнице Ingles в 1950 году после операции. Покраска корсета после наложения гипса на тело; она использовала зеркало, чтобы увидеть свой рисунок, когда она ниц в постели. Фрида упомянула доктору Фарриллу, что, хотя ношение корсета было «иногда причиной для отчаяния», это помогало ей с болью. Она почувствовала сильную волю к жизни и, будучи неподвижной, начала рисовать в отход от того, что она описывала как «мое обычное честное самовыражение», чтобы создавать искусство, которое было бы ценным для Коммунистической партии и революции, ее причины жить.

Шоу Трокмортона (www.throckmorton-nyc.com) приурочено к целой серии мероприятий в БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ НЬЮ-ЙОРКА, которые включают в себя показ картин и работ Фриды Кало (1907-1954) на бумаге, отобранные кураторами. искусствоведом Адрианой Завала, что подчеркивает большой интерес Кало к миру природы и ботаническим растениям.

«FRIDA KAHLO: Art, Garden, Life» также представляет собой драматически «переосмысленную» версию сада, дома и студии Фриды Кало в Мексике, La Casa Azul, в Enid A.Консерватория Хаупта в БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ НЬЮ-ЙОРКА.

Д-р Саломон Гримберг, доктор медицины, один из ведущих экспертов по жизни и творчеству Фриды Кало, написал эссе-каталог для этого шоу. Он также выступил с докладом в галерее Throckmorton Fine Art под названием «Фрида увидела себя на фотографии до того, как обнаружила зеркала …» в субботу, 30 мая.

Он говорит: «Отец Фриды Кало был фотографом, и в детстве она видела свою внешность на его фотографиях, прежде чем она обнаружила зеркала, которые стали неразлучными спутниками, которые давали ей чувство собственного достоинства.

«Так же, если не больше, чем любая кинозвезда в Мексике, Кало была сфотографирована, и ее фотографии вызвали всеобщее внимание. Во время ее первой поездки в Соединенные Штаты ее сфотографировали Люсьен Блох, Имоджин Каннингем, Питер Джули, Мартин Мункачи, Николас Мюрэй, Карл ван Фехтен и Эдвард Уэстон; и список рос. В Мексике она позировала Лоле Альварес Браво, Мигелю Альваресу Браво, Мигелю Коваррубиасу, Жизель Фройнд, Гектору Гарсиа, Антонио Кало, Беренис Колко и другим.Ее также сфотографировали Андре Бретон и Дора Маар. Лола Альварес Браво утверждала, что фотографы искали Кало из-за ее эстетического обаяния. Сегодня те самые фотографии, которые привлекали публику своей магией, продолжают соблазнять других. Кало и ее экзотическая красота являются частью универсального сознания, и все были частью этого. Есть подходящая фотография для истинной обожательницы Фриды ».

Спенсер Трокмортон говорит: «Жизнь и искусство Фриды Кало вдохновляли мир на протяжении десятилетий.Во многих отношениях она была чемпионом в преодолении личной трагедии и разочарования. Многие из ее картин представляют собой автопортреты, которые позволяют нам увидеть, как она использовала свои таланты, чтобы изобразить свой опыт решения проблем, которые могли бы поглотить людей с меньшей решимостью. Ее способность преодолевать множество препятствий оставила неизгладимый след и, возможно, является ее величайшим достижением.

«Кажется, каждый из фотографов, которых мы выбрали для участия в шоу Фриды Кало, был экспертом в запечатлении жизни Кало, особенно того утешения, которое она нашла в стенах садов в La Casa Azul.Мы одолжили несколько наших фотографий Фриды THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN для их показа, и те, которые мы представляем в нашей галерее, также выражают передышку, которую Кало пережила в безопасных и красивых окрестностях La Casa Azul ».

Среди 20 известных фотографов, чьи изображения Фриды Кало представлены на выставке Throckmorton «Mirror Mirror… .Frida Kahlo Photographs», есть пять работ великого немецкого фотографа Жизель Фройнд (1908–2000), снятых в течение двухлетнего периода. в 1950 году, когда Фройнд погрузился в мексиканскую культуру и много времени проводил в доме Кало и Диего Риверы.Фройнд получила множество наград, в том числе французского кавалера почетного легиона в 1983 году. Ее впечатляющие изображения Кало – свидетельство силы и выносливости Кало в невероятно трудные времена – они являются одними из последних перед ее смертью в 1954 году.

В новой книге ФРИДА КАХЛО «Фотографии Жизель Фройнд», опубликованной Абрамсом с текстами биографа Кало Грарда де Кортанце и историка искусства Лоррейн Одрик, есть 100 редких изображений Кало и неопубликованные комментарии Фройнд, которые узнали Кало и Ривера – очень страстная и вспыльчивая пара, наблюдающая за своей семейной жизнью так, как это делали немногие.В то время здоровье Кало ухудшалось, и она часто страдала от боли, в основном из-за трагической аварии 1926 года, когда автобус, в котором она ехала, столкнулся с трамваем, в результате чего Кало-подросток с переломом позвоночника и правой ногой. много травм.

Карьеру художника Кало пришлось перенести из-за травм, поскольку она ранее планировала стать врачом. На протяжении своей жизни она перенесла бесчисленное количество операций, много времени проводила в постели или в инвалидном кресле и страдала изнурительными периодами сильной боли, осложненной лекарствами, вызывающими привыкание.Ее отец, родившийся в Германии, и мать-мексиканка вырастили ее в La Casa Azul, а ее студия и сады были там, где она искала убежища и вдохновения на протяжении всей своей жизни, которая закончилась до ее 47-летия.

Многие легенды фотографии 20 века снимали Фриду Кало и Casa Azul на протяжении всей ее жизни. Спенсер Трокмортон выбрал три винтажные фотографии, сделанные в Casa Azul известным фотографом Грасиелой Итурбиде, фотографии которой часто выставлялись в Throckmorton Fine Art.Она сфотографировала там запечатанную комнату Фриды после того, как ее открыли.

Он говорит: «Я очень рад, что фотографии дома Фриды Грасиелы Итурбиде будут видны. Грасиела была удостоена награды Корнелла Капа за выслугу 30 апреля на 31-й ежегодной церемонии награждения Infinity Awards Международного центра фотографии здесь, в Нью-Йорке. Это прекрасная дань ее талантам ».

На выставке Throckmorton «Mirror Mirror… .Frida Kahlo Photographs» представлены старинные и редкие изображения Жизель Фройнд, Николаса Мюрэ, Эмми Лу Паккард, Диего Риверы, Хуана Гусмана, Питера Джули, Бернарда Сильверстайна, Карла Ван Фехтена, Эдварда Уэстона, Люсьена Блоха. , Мануэль Альварес Браво, Лола Альварес Браво, братья Майо, Лео Матис, Фриц Хенле и Гектор Гарсия, а также несколько работ Фриды Кало на бумаге.

Среди фотографий Фриды Кало на выставке есть важные примеры Жизель Фройнд – «Фрида кормит уток», «Фрида в саду» с утками и собаками и «Фрида в саду Casa Azul» 1951 года; три изображения Николаса Мюрэя. включая желатиновый серебряный отпечаток 1939 года «Фрида с оленем», «Фрида Кало и Чавела Варгас» 1945 года и «Фрида Кало, рисующая двух Фрид» 1939 года, серебряный отпечаток из желатина, изображающий художницу перед собой.