Настройка ручного рубанка: этапы подготовки к работе, угол установки ножа ручного рубанка. Как настроить инструмент с металлической колодкой? Как пользоваться? Правила безопасности

советы и отзывы. Узнаем как будет правильно пользоваться ручным рубанком по дереву

Несмотря на широкий ассортимент электрорубанков, предлагаемый магазинами, у столяров до сих пор довольно-таки большой популярностью пользуются обычные ручные инструменты. Дело в том, что с их помощью обработку дерева можно производить несколько качественнее. Чаще всего современные столяры имеют в запасе оба вида рубанков. Электрический применяют при начальной обработке заготовок, а ручной используют для их доводки.

Особенности конструкции

Чтобы знать, как выбрать хороший ручной рубанок, следует иметь представление о его конструкции. Состоят такие инструменты из следующих основных деталей:

1. Корпус. Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.

2. Нож. Затачивается под определенным углом.

3. Зажим. Может выполняться из разных материалов. Это может быть металлическая пластина или брусок.

4. Стружколоматель. Устанавливается немного выше ножа. Как уже можно судить по названию этого элемента, служит он для ломки стружки и ее направления.

5. Регулировочный винт. Этот элемент конструкции отвечает за изменение положения ножа относительно обрабатываемой поверхности.

Такую конструкцию имеют все универсальные ручные рубанки по дереву. Основные элементы, описанные выше, присутствуют и в других, специализированных разновидностях. На корпусе любого рубанка, помимо всего прочего, присутствуют и две ручки.

На что обратить внимание при выборе

Основным элементом конструкции рубанка является нож. Именно на его качество следует обратить внимание в первую очередь. Изготовлен этот элемент должен быть из качественной стали. В этом случае рубанок можно будет максимально долго использовать без необходимости заточки. Конечно, определить, насколько удачный материал был выбран для ножа рубанка, визуально сложно. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на репутацию фирмы изготовителя.

Разумеется, режущий инструмент ни в коем случае не должен шататься. При покупке стоит проверить и переднюю ручку. Она также должна держаться крепко. Кроме того, при выборе рубанка следует обратить внимание на размеры ручки для правой руки. Длина этого элемента бывает разной. Инструмент с маленькой ручкой человеку с большими кистями может просто не подойти.

Разновидности

Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:

• Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.

• Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.

• Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.

• Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода столярных соединений и фальцев.

Отзывы о марках рубанков

На современном рынке реализуется столярный инструмент этого типа от разных производителей. Многие марки отличаются очень неплохим качеством. Хорошие отзывы мастеров, к примеру, заслужили рубанки таких компаний, как Bailey и Handyman. Инструменты Bailey ценятся прежде всего за отличное качество ножей и долгий срок службы. Заточка ножа ручного рубанка этой марки производится довольно-таки редко. Иногда встречаются комментарии, в которых упоминается о не слишком качественной сборке. Но даже если в купленном инструменте и обнаруживаются какие-нибудь недочеты, их обычно можно легко и быстро устранить, причем самостоятельно. Рубанки Handyman, судя по отзывам, также являются удобными и надежными. Их недостатком считается только не слишком аккуратный дизайн.

Не советуют опытные мастера приобретать продукцию марки Groz (Индия). Несмотря на то что изделия этой марки относятся к разряду дорогих, особенно хорошим качеством они, судя по отзывам, не отличаются. Качество сборки у них просто отвратительное, и при этом работать ими неудобно.

Как пользоваться

Ручные рубанки по дереву отличаются простотой конструкции, и пользоваться ими довольно-таки легко. Главное — выполнять работу плавно, без рывков. В особенности это касается очень длинных заготовок. При соблюдении этого условия поверхность готового изделия получится очень аккуратной и ровной. Стоять при строгании следует сбоку от заготовки, выставив одну ногу вперед.

Верхнюю и нижнюю поверхность изделий обрабатывать очень просто. Несколько сложнее выполнять работу на кромках. В этом случае важно очень прочно закрепить нож. Вибрировать в колодке он не должен ни в коем случае. Строгать кромки положено исключительно по направлению волокон.

Существует также методика, позволяющая качественно обрабатывать и очень широкие заготовки. В этом случае изделие сначала прострагивают рубанком по диагоналям, придерживаясь направления волокон. Далее плоскость проверяется на ровность с помощью специальной линейки. На заключительном этапе выполняется доводка. При этом с заготовки снимается тонкий слой стружки параллельно кромке.

Как наточить нож

Разумеется, ручной рубанок, как и любой другой инструмент, требует определенного ухода. Из какой бы хорошей стали ни был изготовлен нож этого инструмента, рано или поздно он все равно затупится, и его придется точить. Чаще всего эта процедура выполняется на специальном камне, называемом оселком. Последний предварительно смачивается водой. При проведении заточки желательно увлажнять и сам нож. Прижимать его к камню следует как можно плотнее.

Угол заточки ручного рубанка в зависимости от модели может быть разным. Чаще всего этот показатель равен 30 градусам. При работе на оселке обычно просто обращают внимание на то, каким образом лезвие было заточено изначально.

Иногда опытные столяры точат нож рубанка и на круге. В этом случае прижимать его следует не к кромке, а к боковой поверхности. При использовании круга может также получиться довольно-таки качественная заточка. Рубанок ручной с таким ножом использовать будет очень удобно. Но только при условии применения абразивного мелкозернистого абразивного круга. После заточки на таком инструмента обычно производится доводка. Выполняют эту процедуру или на куске наждачки, закрепленной на столе, или на бруске. Проверить качество заточки довольно-таки легко. Для этого нужно просто внимательно осмотреть лезвие. Если оно не блестит, значит, нож достаточно острый для того, чтобы им можно было пользоваться.

Как настроить ручной рубанок правильно

Для выполнения этой процедуры понадобится особая отвертка. Такие инструменты предназначены для настройки именно рубанков. Их отличительной особенностью является большая ширина и незначительная длина. Основной целью настройки рубанка является установка величины выхода лезвия над поверхностью подошвы. Если нож будет выступать слишком далеко, рубанок начнет снимать очень толстую стружку. Незначительно же выставленное лезвие будет просто скользить по поверхности древесины.

Для первоначальной обработки заготовок показатель выхода ножа должен составлять около 0.5 мм. Если рубанок предполагается использовать для чистовой обработки, лезвие должно выступать над подошвой немного меньше.

Как правильно хранить

Опытные мастера считают, что тупится нож для ручного рубанка по большей мере даже не во время работы, а из-за неправильного хранения. После окончания остругивания заготовок этот инструмента следует очистить от стружки и положить в специально предназначенный для него ящик. При этом положение инструмента должно быть таким, чтобы выступающее из корпуса лезвие ножа находилось не внизу, а сбоку.

Если ручной рубанок предполагается хранить очень долгое время, перед укладкой в ящик его обязательно нужно разобрать и хорошенько почистить. Ножи и другие металлические части при этом следует протереть промасленной ветошью.

Как правильно строгать широкую доску.

Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним. Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.

Качественная обработка материалов.

Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.

Ручной режим:

Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. Настройка электрорубанка мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей.

Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.

Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

Характеристики известных марок электрорубанков.

Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно, границы между разными проходами будут меньше заметны. В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание. С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания.

Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5. Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.

Выбор направления обработки.

Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.

Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.

Школа инструментов: элегантный и прочный ручной рубанок – Стиль Жизни

Ручные рубанки – это элегантные инструменты, которые при правильном уходе прослужат всю жизнь. Вот как ими пользоваться и как поддерживать их в хорошем состоянии и готовыми к любому случаю.Рубанки исп

Содержание:

Ручные рубанки – это элегантные инструменты, которые при правильном уходе прослужат всю жизнь. Вот как ими пользоваться и как поддерживать их в хорошем состоянии и готовыми к любому случаю.

Рубанки используются для правки, сглаживания и удаления древесины. От бритья нижней части двери до разглаживания поверхности стола – рубанок легко справится с работой, обеспечивая при этом максимальный комфорт.

Фуговальные, строгальные и шлифовальные станки могут выполнять ту же работу, что и ручные рубанки, но они могут оказаться слишком тяжелыми для деликатных работ по деревообработке. Используя эти инструменты, вы не почувствуете сопротивления бритье очень тонкого куска дерева, которое вы делаете ручным рубанком.

Типы ручных рубанков

Ручные рубанки часто называют «скамейками». У них есть скос, обращенный вниз, и они могут быть адаптированы к вашим потребностям.

Стэнли – это первое имя в ручных плоскостях, и они пронумеровывают свои плоскости в соответствии с размером от наименьшего из числа 1 до числа 8. Более мелкие плоскости используются в качестве сглаживающих плоскостей, а большие / длинные плоскости используются для стыковки (выравнивание заготовки).

Несмотря на эффективность электроинструментов, рубанок Stanley 4 или Lie-Nielsen 4 1/2 найдет множество применений в вашей деревянной мастерской.

Регулировка ручной плоскости

Чтобы набрать ручную плоскость для использования, вам необходимо установить боковую (из стороны в сторону) регулировку лезвия и глубину лезвия. Положите большой палец на лезвие и низ самолета. Это должно дать вам представление о том, какой должна быть настройка лезвия. Имея опыт, вы сможете отрегулировать свой самолет в зависимости от того, что вам скажет большой палец. Помните, что вы всегда можете обрезать больше, но вы не можете добавить материал обратно, поэтому начните с меньшего веса, чем вы могли ожидать.

Правильный поперечная регулировка

обеспечивает равное срезание лезвия с обеих сторон и требует точной настройки с помощью рычага, расположенного в верхней части задней рукоятки.

В регулировка глубины варьируется в зависимости от типа работы, которую вы выполняете, и от того, сколько материала вы хотите сбрить. Поверните циферблат, расположенный в основании плоскости, чтобы контролировать глубину лезвия.

Когда самолет не используется, ставьте его прямо вниз, а не на бок. Если вы положите его на бок, это может вывести из строя боковую регулировку, а также привести к повреждению лезвия.

Использование ручного рубанка

Возьмитесь за руль двумя руками, одна за заднюю ручку, а другая за верхнюю переднюю ручку.

Поместите рубанок на один конец деревянной детали и переместите его вперед. Поднимите и повторите.

Всегда строгайте по направлению волокон древесины. Применяйте равномерное давление вниз в течение всего процесса. По мере движения самолет должен плавно скользить по поверхности дерева. Если это не так, скорее всего, вы не согласны.

Посмотрите видео по ссылке ниже, чтобы получить более подробное объяснение разнообразия доступных ручных самолетов и еще несколько советов по их использованию.

Как использовать ручной рубанок | Школа деревообработки Heritage (YouTube)

фото Фил Грэдуэлл.

Как выбрать лучший ручной рубанок?

Ручной строгальный станок – это ручной инструмент, который используется для выравнивания любого вида древесины для деревообрабатывающего проекта. Это может быть простой проект, например, побрить дверь. Выбор лучшего ручного рубанка сводится к оценке нескольких факторов, включая проект, для которого вам нужен рубанок, цену и настройки.

В то время как есть электрические модели, ручной строгальный станок является ручным инструментом. Существуют также различные строгальные станки, которые лучше всего подходят для различных типов проектов. Например, если в вашем проекте используются двери, то лучшим вариантом для вашего проекта может быть рубанок. Этот тип строгального станка лучше всего обрезать, выравнивать и выравнивать края дверей или с деревянными проектами, которые имеют длинные доски.

Проекты из грубой древесины, которые требуют сглаживания, могут лучше всего подходить для строгального станка. Однако для сглаживания или выравнивания поверхности досок лучше всего подходит строгальный строгальный станок.

После рассмотрения типа проекта, для которого вам нужен строгальный станок, ваше следующее рассмотрение – цена. Как правило, ручные рубанки не дорогие. Это особенно верно при сравнении ручных моделей с электрическими моделями. Наряду с соответствием назначению строгального станка, вы также должны убедиться, что цена строгального станка вписывается в бюджет вашего проекта.

После типа проекта и цены, третье соображение при выборе лучшего ручного рубанка – это параметры настройки, которыми обладает рубанок. Вы хотите найти рубанок, который позволяет изменять и регулировать глубину пропила. Например, если вам просто нужно побрить край двери, вам нужно установить строгальный станок на мелкую поверхность. Если вы вытащите огромный кусок из косяка двери, то дверь может не закрыться должным образом, и вам, возможно, придется заменить дверь.

С другой стороны, если вам нужен рубанок для более глубокого бритья или стрижки, вы можете переключать его. В противном случае вам понадобится больше времени, чем необходимо, чтобы побриться или вытащить кусок дерева, которое вам нужно взять. Если это единовременный проект, который вы покупаете для фрезерования, просто купите тот, который соответствует вашим потребностям. Многоцелевой строгальный станок, тем не менее, лучше подходит для потребителей, которые будут использовать изделие в нескольких проектах по дереву.

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

Робота рубанком. Заточка леза ножа

 

   Рубанок может иметь как металлический, так и деревянный корпус, хотя в последние годы количество выпускаемых рубанков в деревянных корпусах значительно уменьшилось.

   Рубанок с металлическим корпусом используется преимущественно при обработке твердых пород древесины и ДСП. Для выполнения основной работы применяются рубанки с деревянным корпусом, поскольку они легко скользят по древесине, благодаря чему достигается легкость в работе.

   Существует несколько типов ручных рубанков, которые предназначены для разного вида работ. В зависимости от этого их лезвия могут быть прямыми или закругленными (рис. 1).

 

 

 

Рис. 1

 

   Чаще всего используется шерхебель — инструмент, применяемый для начальной, грубой обработки заготовки (рис. 2).

 

 

 

Рис. 2

 

   С помощью особого закругленного ножа он позволяет подготовить поверхность древесины для дальнейшего выравнивания и убирает все неровности, оставшиеся после распиловки.

   В большинстве вариантов шерхебель может быть массивным и достаточно тяжелым, для того чтобы легче было устранять различные неровности на поверхности древесины. Корпус шерхебеля обычно изготавливают из металла.

   Одинарный рубанок используется после того, как поверхность была обработана с помощью шерхебеля.

Особенностью его является широкое прямое лезвие, которое позволяет снимать ровную тонкую стружку. При работе одинарным рубанком возможно образование небольших сколов и задиров.

   Двойной рубанок используется для зачистки поверхности, которая была обработана одинарным рубанком. Это окончательный вид обработки, после которой поверхность заготовки становится гладкой, почти зеркальной. Получение поверхности подобного качества обеспечивается строением лезвий двойного рубанка. Дело в том, что на каждое лезвие устанавливается так называемый стружколом, который и не дает образовываться задирам и сколам.

   Для обработки больших деталей применяются и специальные большие рубанки, которые получили название фуганков. Длина такого инструмента — около 60-80 см, что позволяет избежать различных завалов поверхности, которые неизбежны при работе инструментом со слишком короткой колодкой.

Ножи фуганка плоские и достаточно широкие (5-8 см). Поверхность древесины после обработки фуганком необходимо обработать с помощью двойного рубанка. Оптимальный выпуск ножа двойного рубанка при этой операции не должен превышать 0,3 мм.

   Одной из разновидностей рубанков является цинубель. Этот инструмент очень похож на обычный рубанок, но благодаря своеобразному строению ножа он выполняет специальные функции. Режущая кромка ножа имеет вогнутую форму, при работе хорошо удаляет сучковатости, задиры и свилеватости. Края лезвия выступают, а в его центре образуется небольшая ложбинка. При обработке древесины цинубелем на ее поверхности появляются небольшие валики. Нож всегда ставится почти перпендикулярно относительно поверхности заготовки.

   Строгание цинубелем проводят в двух направлениях — сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Образуется достаточно ровная поверхность, которую легко обклеить шпоном или обработать до чистового состояния (рис. 3).

 

 

 

Рис. 3

 

   Основным условием грамотной и безопасной работы рубанками разных конструкций является правильная фиксация заготовки.

   В домашних условиях не каждый, даже начинающий мастер должен иметь возможность пользоваться специализированным столярным верстаком.

 

   В этом случае можно использовать портативный складной верстак (рис. 4) или закрепить заготовку с помощью струбцин на обычных столах.

   При фиксации заготовки старайтесь располагать место обработки максимально близко к губкам тисков.

 

 

 

   Работа с каждым рубанком должна строиться по одному -принципу — нужно делать плавные, ровные движения.

   Если рубанок имеет малые размеры, вы можете работать одной рукой.

Основное приложение силы идет при движении рубанка вперед от себя. Именно при

этом движении и происходит собственно строгание заготовки. Возвратное движение должно носить пассивный характер и использоваться для принятия исходного положения.

   Ваши ноги должны быть расставлены достаточно широко, чтобы обеспечить устойчивую позу при строгании и большую амплитуду движений. Этот совет особенно актуален в том случае, если приходится работать с большими заготовками.

 

   Лобзик с изогнутыми примерно под углом 45° концами станка позволяет пилить по линии, проведенной вдоль доски, что нельзя сделать обычным лобзиком.

   При использовании рубанка большого размера должны быть задействованы обе руки. Ладони располагайте на ручках рубанка равномерно распределяйте прижимную силу на оба края рубанка (рис. 6).

 

 

Рис. 6

 

   Нужно сказать несколько слов о подготовке рубанка к работе В это входит не только заточка рабочей кромки ножа рубанка, но и правильная регулировка установленного в рубанок ножа.

   При интенсивной работе лезвие рубанка достаточно быстро затупляется. Особенно это касается работы с твердыми породами дерева, имеющими различные сучки и дефекты древесине. Для того чтобы инструмент хорошо работал, необходимо содержать его в рабочем состоянии. Одним из моментов грамотной подготовки инструмента является его правильная заточка. Сначала нож рубанка затачивают на бруске. Лучше всего прочно закрепить брусок на верстаке или крышке стола с помощью упора или струбцины. При заточке по камню проводят нижней скошенной гранью лезвия (фаской). Нажимают на лезвие одной или двумя руками при движении от себя (рис. 7).

 

 

 

Рис.7

 

   Необходимо следить за тем, чтобы при перемещении ножа по бруску фаска прилегала к камню всей плоскостью. Угол наклона лезвия изменять не следует, в противном случае фаска станет горбатой, а ее ширина неровной, в результате чего строгать такой нож будет некачественно (рис. 8).

 

 

 

Рис. 8

 

 

   Конечно, удерживать его под одним углом достаточно сложно, но это умение, несомненно, придет к вам в процессе практики.

   Фаской ножа водят по точильному камню до тех пор, пока по всей длине лезвия (имеется в виду его рабочая часть) не появится заусенец, который легко ощутить пальцами.

   После этого положите нож плашмя передней гранью на брусок и смешанными прямыми и круговыми движениями с легким нажимом перемещайте по точильному камню (рис. 9).

 

 

 

Рис. 9

 

   В результате этих манипуляций заусенец исчезнет с передней грани и возникнет на фаске. Снова переверните нож и удалите заусенец с фаски. Работу необходимо повторять до полного исчезновения заусенца с обеих поверхностей лезвия.

   После удаления заусенца нужно произвести правку лезвия на оселке, предварительно смоченном водой. Попеременно круговыми движениями обработайте сначала фаску, а потом переднюю грань ножа.

Основной задачей является заточка без перекоса режущей кромки ножа рубанка. Поэтому во время заточки лезвия вы должны постоянно проверять правильность заточки угольником (рис. 10).

 

 

 

Рис. 10

 

   Следует учитывать, что даже небольшой перекос заточки режущей кромки ножа рубанка недопустим. Его наличие в значительной степени осложняет процесс строгания: стружка начинает сминаться, забивать просвет между ножом и колодкой рубанка, ее приходится постоянно доставать оттуда, разбирать и чистить рубанок.

   Причиной перекоса может быть производственный брак, а также заточка при неправильном положении ножа. Обнаруженный дефект заточки необходимо немедленно устранить. Для этого сначала сточите более высокую часть кромки (рис. 11), а затем начните выравнивать остальную часть (рис. 11).

 

 

 

Рис. 11

 

   При обнаружении значительного перекоса, нож необходимо переточить на крупнозернистом камне, на котором фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень используют для первоначальной заточки ножа, производимой после покупки рубанка, а также в случае повреждения или сильного затупления режущей кромки ножа. Заточка на таком камне получается достаточно грубой так что после появления первых заусенцев на кромке лезвия вам лучше перейти на обработку лезвия мелкозернистым бруском.

   При заточке лезвия рубанка следует помнить еще об одном моменте. Перед тем как вставить заточенный нож в колодку рубанка, необходимо обязательно скруглить концы режущей кромки, немного сточив углы лезвия (рис. 12).

 

   Если этого не сделать, острые углы лезвия будут оставлять на строгаемой поверхности трудно-удаляемые борозды, что явно будет портить вид обрабатываемой заготовки или детали.

   После того как нож рубанка заточен, важно правильно установить его в колодку рубанка. У большинства современных рубанков имеется несколько вариантов регулировки наклона и выпуска ножа за пределы корпуса рубанка.

   На рисунке 12 показано, что для правильного и параллельного выпуска ножа рубанка за пре делы корпуса используются специальные винты, расположенные на двух сторонах ножа.

 

 

 

Рис.12

 

   Для того чтобы правильно выпустить нож из корпуса рубанка, вставьте его в прорезь колодки и слегка прижмите клином в деревянной колодке или прижимным винтом в металлической колодке. После этого вы должны поднять рубанок до уровня глаз подошвой вверх и отрегулировать выпуск ножа таким образом, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала на десятые доли миллиметра.

   Слишком большой выпуск ножа приведет к слишком сильному врезанию в древесину и будет снята слишком толстая стружка.

   Она будет обязательно застревать между ножом и корпусом рубанка и сильно затруднять процесс строгания.

   При слишком малом выпуске ножа за пределы корпуса рубанка либо строгание вообще не происходить, либо будет сниматься слишком тонкий слой древесины.

Устанавливая двойной нож, необходимо проследить за тем, чтобы стружколомная накладка не доходила до режущей кромки ножа примерно на 2 мм.

   В ряде случаев имеет смысл запастись сменными ножами для рубанка. Заменив один нож другим, вы получите возможность делать разную работу одним инструментом, что позволит существенно сэкономить и средства, и место, необходимое для хранения инструмента.

 

   В деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и выступом часто застревает стружка. Срежьте мешающий выступ в корпусе рубанка. После доработки инструмент станет выбрасывать стружку без задержек. При правильной установке лезвия вам может показаться, что вместо лезвия видна тоненькая ниточка — это и есть правильная установка ножа рубанка (рис. 14).

 

 

 

Рис.14

 

   При работе электрорубанком внимательно осмотрите деревянную заготовку на предмет наличия в ней гвоздей и других посторонних металлических предметов, в противном случае возникает вероятность повреждения или поломки инструмента.

   Для удаления задиров, часто образующихся на заготовке после ее обработки шерхебелем, можно использовать вспомогательный рубанок — шлифтик.

 

   При работе с электро- и механическими инструментами проверьте настройки на пробном куске древесины. Это рекомендуется для того, чтобы неверные или неточные настройки инструмента не привели к порче заготовки.

   На рисунке 15 показана установка бокового упора.

 

 

Рис. 15

 

 

   Существуют также электрические рубанки. Их основное отличие от простого ручного рубанка заключается в том, что на барабане электрорубанке не одно, а два лезвия.

   При работе с электрорубанком не требуется прилагать больших усилий и скорости при перемещении инструмента по поверхности заготовки. Напротив вы должны достаточно медленно передвигать рубанок по деревянной заготовке (рис. 16).

 

 

 

Рис. 16

 

   Работать электрорубанком следует аккуратно, обязательно держа инструмент обеими руками. Необходимо равномерно и плотно прижимать рубанок к поверхности деревянной заготовки (рис. 17).

 

Рис. 17

 

   Электрорубанок, как и ручной рубанок, применяется для снятия фасок с заготовок. Для этого нужно поставить рубанок на ребро заготовки и, установив необходимый выпуск ножей, произвести снятие фаски (рис. 18-19).

 

 

 

Рис. 18 

 

 

Рис. 19

 

   С помощью бокового упора возможно фальцевание (для данного устройства глубина фальца не более 30 мм). Боковой упор следует установить так, чтобы он касался края заготовки. Упор будет направлять рубанок по заготовке.

   Для получения глубокого фальца вы должны будете пройти рубанком по заготовке не один, а несколько раз до получения необходимой глубины фальца (рис. 20-21). Не забудьте надежно закрепить боковой упор с помощью крепежного винта.

 

 

 

Рис.20

 

 

 

Рис.21

 

   От правильности и надежности крепления бокового упора зависят точность и качество выполняемого процесса фальцевания.

   Конструктивно рубанок выполнен в виде барабана, имеющего привод от электродвигателя с помощью зубчатого ремня из синтетических материалов. В корпусе барабана закреплены два ножа, что при достаточно высоких оборотах барабана обеспечивает ровную работу устройства и равномерное снятие стружки с деревянной заготовки (рис. 22).

 

 

 

Рис. 22

 

   Ножи крепятся с помощью нескольких болтов, а высота установки регулируется двумя винтами, расположенными в другой плоскости. Устройство регулировки и крепления ножей в барабане рубанка представлено на рисунке 23.

 

 

 

Рис. 23

 

   С помощью отвертки вы можете регулировать выпуск ножа за пределы подошвы рубанка (рис. 24). Для этого рекомендуется использовать металлическую линейку или другой ровный и гладкий металлический предмет.

 

 

 

Рис. 24

 

   Как правило, регулировочных винта два. Поочередно вывинчивая или завинчивая их, вы можете поднять или опустить соответствующий край ножа.

   С помощью линейки, положенной на рабочий стол или подошву рубанка, проверьте высоту выпуска лезвия ножа рубанка.

   Убедившись, что лезвие выпущено на необходимую высоту, надежно зафиксируйте его с помощью боковых болтов прижимной плиты. Таких винтов может быть от 2 до 6, это зависит от размера барабана рубанка. С помощью рожкового гаечного ключа производится фиксация ножа прижимной плитой.

Особенно важно помнить, что при замене ножей следует заменять их только парами и устанавливать одинаковые ножи (рис. 25).

 

 

 

Рис. 25

 

   Это необходимо делать для исключения дисбаланса. Скорость вращения барабана рубанка достаточно велика, поэтому разбалансировка ведет не только к ухудшению качества обработки заготовок из древесины, но и к быстрому выходу инструмента из строя.

 

   Регулировать выпуск ножей за пределы подошвы электрорубанка достаточно просто. Существует регулировочный механизм, совмещенный с передней рукояткой рубанка. При вращении рукоятки можно установить величину выпуска ножей (в данном инструменте от О до 2 мм) (рис. 26).

 

 

 

Скамейки: Система трех

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Стендовые самолеты бывают практически любой мыслимой длины от 5 до 30 дюймов. Как выбрать подходящие для работы? Как должен быть настроен каждый самолет? Мы покажем вам, как думать самостоятельно, когда речь идет о скамейках.

Мы переосмысливаем западную систему стендовых плоскостей. Все, что вам нужно знать, это то, что есть три инструмента, три настройки, три работы и три поверхности.

Кристофера Шварца
выдержка из зимнего номера 2009 года журнала Woodworking Magazine

Иногда я думаю, что каждый настольный самолет должен поставляться с кольцом декодера, чтобы помочь пользователю понять, как его использовать. Но хотя волшебное кольцо может показаться удобным, оно не поможет объяснить все различные способы адаптации и использования скамейки в мастерской.

Самый традиционный способ установки плоскостей верстака – использовать домкрат для удаления материала, плоскость фуганка для его правки и плоскость сглаживания для подготовки к чистовой обработке.

Например, самые ранние английские инструкции, которые у нас есть для ручных самолетов (от Джозефа Моксона из 17 века), указывают на то, что существует три плоскости скамейки – передняя, ​​фуганка и гладкая. Звучит просто, правда? Но как же тогда покойный легендарный английский мастер Алан Петерс использовал фуганок № 7 почти для всего? Или что мастер Дэвид Чарльзуорт использует плоскость № 5-1⁄2 для большинства задач?

Ясно, что существует множество эффективных способов работы с деревом с помощью рубанков.Итак, у вас есть два варианта: вы можете выбрать кумира столяра и подражать тому, что он делает. Или вы можете потратить немного времени, чтобы по-настоящему понять систему и то, как ее можно подчинить своей воле.

Я предпочитаю второй подход (иначе это была бы небольшая статья). Если вы знаете стендовые самолеты, как свой дом в кромешной тьме, вы купите меньше инструментов и потратите меньше времени на то, чтобы заставить их работать. Вы также сможете отказаться от странной системы нумерации и наименования стендовых самолетов.Но прежде чем мы сможем выбросить эти системы в мусорное ведро, мы должны понять, что выбрасываем.

Самолет почтенного скамейки, модель

Самолеты «видят» лес как серию волн. Длинные плоскости удаляют пики волн и пытаются сплющить доску (вверху), в то время как короткие плоскости имеют тенденцию скользить по пикам и впадинам досок (внизу),

В традиционном британском и американском магазине есть три настольных самолета, каждый из которых предназначен для определенной работы. Самолет, который первым касается дерева, называется передним или домкратом.Обычно он имеет длину от 12 до 20 дюймов и используется для удаления материала. В системе нумерации Стэнли это будет № 5 (называемый домкратом) и № 6 (называемый передней плоскостью).

Рубанок, используемый после домкрата, представляет собой фуганок, который пытается выпрямить древесину. Обычно это 22 дюйма в длину. В системе Стэнли плоскости 7 и 8 называются фуганками.

Последним инструментом, который прикасается к дереву, является гладильная плоскость, которая подготавливает детали к отделке. Плоскости сглаживания обычно составляют 10 дюймов или короче.В мире Стэнли это все между милым №1 и крепким №4-1⁄2.

На этой окрашенной распылением доске я начал строгать ее с помощью фуганка с правой стороны и начал строгать с помощью гладкой плоскости с левой стороны. Вы можете видеть, как фуганок пытается сплющить доску, а гладкий – закончить.

Как видите, длина инструмента определяет и его название, и функцию. Но длина инструмента – это только часть истории.Не менее важно, как настроен каждый инструмент. И эти две функции – длину и настройку – может настраивать пользователь, чтобы делать всевозможные крутые, сумасшедшие и совершенно глупые вещи.

Так что давайте теперь забудем о системе нумерации самолетов и сосредоточимся на трех их задачах, что намного полезнее.

Strong, OK и Weak
Все плоскости скамейки выполняют три функции: удаляют материал, выравнивают древесину и подготавливают ее к отделке. Когда вы устанавливаете верстак, вы делаете одну из этих характеристик действительно сильной (например, ее способность удалять материал), а две другие характеристики – слабыми.Вот как это работает с традиционной настройкой трех плоскостей.

Так выглядит изогнутое железо во рту инструмента. Обратите внимание, насколько широко открыт рот, что позволяет пропускать густую стружку.

■ Домкратный рубанок: Типичная настройка этого инструмента заключается в том, чтобы настроить этот инструмент так, чтобы он отлично справлялся с удалением материала, сносно выпрямлял древесину и ужасно готовил ее к отделке.
■ Фуговально-фуговальный станок: Обычно он выполняет правку древесины; он отлично справляется с удалением материала и подготовкой его к отделке.
■ Сглаживающая плоскость: Этот инструмент используется для подготовки древесины к чистовой обработке. Это также может быть полезно при удалении небольшого (и контролируемого) количества материала. Он не очень хорош для правки досок, если только доски не очень короткие.

Итак, когда вы стоите в своем магазине и пытаетесь решить, какой инструмент настроить и использовать, первое, что вам нужно сделать, это взять тот, который подходит по размеру для работы (вы не можете изменить длину своего инструмент без ножовки или сварщика).Итак, давайте поговорим о том, что я называю «правилом длины».

Стэнли № 5 имеет крестовину, расположенную под углом 45 °, что позволяет толкать инструмент легче, чем плоскость под большим углом. Обратите внимание на положение выключателя на утюге на переднем плане. Это далеко назад.

Правило длины
На наш взгляд, дерево может выглядеть как плоская поверхность. Но для ручного рубанка дерево выглядит как серия нежных волн. По мере того, как самолет становится длиннее, он имеет тенденцию скользить по вершинам этих волн, удаляя пики резцом и уменьшая эти пики так, чтобы они находились на одном уровне с впадинами между ними.

Именно поэтому фуганки длинные. Длина плоскости создает прямую кромку или грань. Итак, как выбрать, какая длина подходит для вашей работы? Основное правило гласит, что вы можете легко выпрямить доску, которая в два раза длиннее подошвы ручного рубанка. Таким образом, рубанок длиной 22 дюйма может надежно выпрямить доску длиной 44 дюйма. И поскольку типичные детали мебели достигают максимальных размеров 48 дюймов, это имеет смысл.

С другой стороны, по мере того, как подошва самолета становится короче, он имеет тенденцию кататься по деревянным волнам, вместо того, чтобы пытаться обрезать вершины.Таким образом, резак может быстро касаться дерева как вершинами, так и впадинами.
Вот почему плоскости сглаживания такие короткие. Они пытаются улучшить внешний вид древесины за счет ее выпрямления. Многие поверхности (обычно это поверхности, такие как столешницы) не обязательно должны быть абсолютно плоскими. Они просто должны хорошо выглядеть. Чем короче плоскость, тем быстрее вы доберетесь до дна желобов на доске.

Когда вы используете рубанок средней длины, скажем, 14-дюймовый рубанок, вы можете толкать инструмент, чтобы он хорошо выпрямлял или готовил дерево к отделке.Если хотите, вы можете создать сглаживающую плоскость увеличенного размера или короткую фуганку.

Правило ширины

Длинные фуганки могут создавать до смешного плоские поверхности (более плоские, чем может создать техника). Это может быть преимуществом или недостатком в зависимости от того, чего вы пытаетесь достичь. Фуговальные плоскости обычно используются по диагонали. Это помогает устранить скручивание по углам доски.

Самолеты, конечно, тоже бывают разной ширины. Фуговальные плоскости могут использовать утюги шириной от 2 до 3 дюймов.Домкраты могут быть от 1 до 3⁄4 дюйма до 2–3⁄8 дюйма. Гладкие плоскости могут быть от 2–3⁄8 дюйма до 1–1⁄4 дюйма. В моей книге эта характеристика не так важна, как длина самолета, но она заслуживает упоминания.

Как и длина плоскости, ширина плоскости также влияет на то, насколько плоской будет полученная доска и сколько работы потребуется, чтобы добраться до нее. Более широкие плоскости обычно делают поверхность более плоской, но для достижения этой цели может потребоваться больше времени. Более узкие самолеты могут выполнять работу быстрее, если ими правильно пользоваться.

Еще одна важная деталь о ширине: более широкие самолеты всегда тяжелее и их труднее толкать.
Если вы выбрали правильный тип корпуса для выполняемой работы (удаление материала, правка или подготовка к чистовой обработке), следующим шагом будет настройка инструмента так, чтобы он подходил для этой работы. Ниже показано, как я настраиваю любой ручной рубанок так, чтобы его основная функция заключалась в том, чтобы удалить материал, выпрямить дерево или подготовить его к отделке.

Установка для удаления материала

Вот почему мне нравится изогнутый режущий край. Здесь вы можете увидеть следы самолета, оставленные прямым утюгом.В зависимости от глубины реза их может быть сложно удалить.

Цель при удалении материала – получить максимально толстую стружку с минимальным разрывом на доске. Вот как это сделать: используйте изогнутую режущую кромку и проталкивайте плоскость поперек волокон (что проще, чем строгать параллельно волокнам).

Режущая кромка инструмента должна иметь изогнутую кромку, напоминающую зазубрину. Вы пытаетесь вычерпать древесину, а острые углы только заклинивают изделия.Насколько изогнутой должна быть режущая кромка? Мне нравится радиус 8 дюймов – хотя другим нравится радиус 10 дюймов. Эта кривая, кстати, создается на точильном станке и уточняется на ваших точильных камнях.

Поскольку вы пытаетесь откусить большой кусок дерева, вам нужно, чтобы утюг был установлен достаточно низким. Угол от 37 ° до 45 ° идеально подходит для рубанка, который настраивают для черновой обработки материала. Углы, которые больше этого, сделают инструмент медвежьим для толкания (без заметных побочных эффектов). Углы ниже этого значения вызывают другие проблемы, которые выходят за рамки данной статьи.

А что насчет стружколома? Откажитесь от этого. Верните его за изгиб утюга. Это мало что поможет, кроме как отвести стружку из инструмента (тем не менее, благородная функция).

Гнездо инструмента: вы хотите, чтобы он был максимально широко открыт, но при этом не мешал работе рукоятки. В некоторых плоскостях, если вы полностью откроете рот, отливка корпуса инструмента предотвратит посадку утюга на крестовину инструмента. Плохо. Откройте рот, чтобы можно было легко избежать грубого бритья.

Хорошая фуганка по толщине похожа на красивую ленту. Не выбирайте тонкую стружку (вы будете работать над этим вечно) и не выбирайте непослушные кудри (вы измотаете себя).

Насколько толстый корявый? Я думаю, что хорошая бритва для удаления материала имеет толщину около 0,03 дюйма (около 1⁄32 дюйма). Это в 30 раз толще, чем при стружке (и в 30 раз быстрее при удалении древесины).

Плоскостность подошвы самолета: если вы один из тех, кто зацикливается на плоской подошве самолета, это то место, где вам нужно расслабиться.Из-за грубой обработки черновой плоскости плоскостность подошвы практически не имеет значения.

Другими словами, не покупайте черновой рубанок за 5000 (500 или даже 50 долларов). Сходи на блошиный рынок. Купите старый винтажный станок Stanley или черновой рубанок с деревянным корпусом. Потратьте свои премиальные доллары в другом месте.

Установка для правки дерева
Для правки лицевой стороны или края доски наиболее важной характеристикой является длина инструмента. Чем длиннее самолет, тем прямее результат.Остальные характеристики самолета гибкие.

Например, когда дело доходит до формы режущей кромки инструмента, плотники делятся. Многие настаивают на том, что лучше всего использовать утюг с прямой заточкой. В конце концов, говорят они, для получения прямых результатов необходимы выпрямители. Другие плотники, однако, используют плоскость фуганка с неглубокой кривой (незаметной для невооруженного глаза), которая предотвращает вхождение углов в работу, позволяет инструменту удалять материал с выбранных участков и дает результат, который выглядит плоско на площади машиниста. .

Хотя здесь железо выглядит так, как будто оно имеет низкий наклон, эта плоскость скоса на самом деле настроена на угол наклона 62 ° (у него есть микрокос на 42 ° на фрезе, а железо уложено под углом 20 °). Под таким большим углом вероятность отрыва невелика.

Любой подход работает. Выберите тот, который вам нравится, и придерживайтесь его, пока не овладеете им. Затем (если вы в конечном итоге это возненавидите) вы можете переключиться.

Если вы используете изогнутую кромку, насколько она должна быть изогнутой? Мне нравится кромка, которая поднимается на 0,008 дюйма назад по краям утюга.Это хорошо работает.

Другие соображения: В моей книге шаг фуганка гибкий. У большинства современных фуганков угол наклона утюга составляет 45 °, что на американском языке ручных рубанков называется «общим шагом». Это позволяет легко толкать инструмент, но при этом существует риск его разрыва.

Если вы посмотрите на старые (действительно старые) рубанки для фуганка, они будут использовать высокий угол наклона – 55 ° или более – для предотвращения разрыва сложного материала, такого как красное дерево. Если у вас возникают проблемы с отрывом на протяжении всего проекта, подумайте о фуганке с большим шагом, чтобы приручить его на ранней стадии.

Высокий шаг затруднит толкание инструмента, но может сэкономить немного времени на сглаживающей плоскости.

Когда вы устанавливаете стружколом на фуганке, вы хотите предотвратить засорение инструмента во время использования. Я устанавливаю выключатель на 1⁄16 дюйма от режущей кромки и регулирую его вперед или назад, пока самолет не перестанет забиваться. Затем я забываю о выключателе, если он не вызывает проблем.

Зубчик инструмента. Принцип заключается в том, чтобы приспособить его так, чтобы инструмент не забивался при обычном бритье.От .008 ″ до .01 ″ рот идеален. При необходимости откройте его еще немного. А какой толщины бывает типичное бритье? Я могу выдерживать толщину от 0,004 ″ до 0,006 ″ в большинстве пород дерева (и толще в мягких породах).

А как насчет подошвы фуговальных плоскостей? Для хорошей работы фуганки должны иметь достаточно плоскую подошву. А фуганки по металлу трудновыполнимы для пользователя. Если бы у меня был только один хороший самолет, это был бы фуганок. Это потому, что вы можете использовать его на других самолетах с деревянным корпусом.

Установка для подготовки древесины к отделке

Со сглаживающими плоскостями думаю короче лучше.Эти инструменты экономят работу, потому что вы можете быстро добраться до дна долины.

Когда вы настраиваете рубанок на чистовую обработку, большое значение приобретает множество факторов. По своему опыту я обнаружил, что два наиболее важных фактора – это наклон плоскости и острота резца. Эти две переменные важнее других вещей, которыми вы можете управлять. Однако каждая мелочь помогает, так что вот подробности настройки плоскости для сглаживания.

Если вы хотите выполнить работу быстро, выберите рубанок с максимально короткой и узкой подошвой.Ранние плоскости сглаживания имели длину от 7 до 8 дюймов. Современные плоскости сглаживания стали раздутыми по длине и ширине (на мой взгляд). Эти большие сглаживающие плоскости, безусловно, имеют привлекательную массу, но они также имеют тенденцию скользить по волнам дерева и пытаться выпрямить материал больше, чем необходимо.

Если вы не хотите, чтобы дерево выглядело как гранитная плита, выберите более короткие и узкие плоскости.

Насчет наклона инструмента: я думаю, что 45 ° (обычный шаг) просто недостаточно для чего-либо, кроме мягких и мягких пород древесины.Если вы работаете с досками с перевернутой текстурой, причудливой формой или экзотическими портами происхождения, я рекомендую вам сделать шаг до 50 °, 55 ° или использовать плоскость со скосом вверх, чтобы добраться до области 62 °.

В противном случае вы будете соскабливать или шлифовать гораздо больше, чем вам, вероятно, хотелось бы.
Когда вы затачиваете фрезу для получения гладкой плоскости, есть три распространенных формы кромки:

■ Прямая режущая кромка с углами, обработанными напильником или точильными камнями.
■ Изогнутая режущая кромка, которая отклоняется назад.005 ″ или около того по углам.
■ Гибридная кромка, начинающаяся с изогнутой режущей кромки и плоская посередине. Это обеспечивает широкое бритье и никогда не врезается в углы.

Все три типа кромок работают безупречно. Попробуйте их все. Выберите тот, который вам подходит.
Теперь, когда у вас остро заточено железо, пора установить стружколом (если он есть в вашем самолете). О стружколомах много шумной риторики. Некоторые настаивают на том, что отрыв контролируют выключатели. Другие высмеивают это понятие и указывают на ранние модели, которые отлично работают и никогда не имели стружколомов.

Я держу стружколом достаточно близко к краю (около 3⁄64 дюйма), но я с готовностью открою его, если плоскость засоряется хоть немного. Я скептически отношусь к стружколомам. Я думаю, что они создают больше проблем, чем решают. (Когда-нибудь я напишу послание о стружколоме.)

Примечание редактора: с момента написания этой статьи в 2009 году Крис переосмыслил стружколомы. См. Разделы «Переосмысление стружколомов как не совсем зло», «Уловка с установкой стружколома» и «Стружколомы: способ № 6 уменьшить отрыв».”

Что подводит нас к устью инструмента. Как и стружколом, многие плотники не знают, что такое рот. Должен ли он быть плотным, чтобы контролировать отрыв? Или у него мало контроля над разрывом? Я много работал с устьями самолетов, и я все еще на грани.

Глядя на изображения под электронным микроскопом того, как дерево разрушается, когда оно режется самолетом (да, мне нужна жизнь), легко увидеть, как плотный рот может предотвратить разрыв, когда стружка снимается с дерева впереди. переднего края.Однако я использовал плоскости под большим углом с широко открытыми ртами, и это давало отличные результаты.

Подошвы разглаживающих плоскостей необходимо время от времени подправлять. Они покрываются пятнами, и для достижения наилучших результатов они должны быть абсолютно плоскими. Вот моя очень дешевая установка: ленточная шлифовальная бумага (алюминий-цирконий) приклеена к гранитной плитке из центра дома.

Так что же делать? Я не знаю. Но вот что я делаю: как можно плотнее закрываю рот и при этом не забиваю самолет. Вот мое объяснение: у плотного рта, который не забивается, нет недостатков.Так что мой рот 0,005 дюйма в ширину или чуть меньше.

Этот размер рта идеально подходит для очистки бритья толщиной 0,002 дюйма или меньше. Лично я стараюсь брить максимально толстую стружку, чтобы дерево не рвалось. Бритье толщиной 0,002 дюйма создает половину работы, чем если бы ваш самолет был настроен на бритье толщиной 0,001 дюйма.

Однако, если при бритье толщиной 0,002 дюйма образуются рваные волокна, я немедленно отключаю его, чтобы посмотреть, поможет ли это.
А что насчет подошвы инструмента? Я считаю, что плоскости сглаживания должны быть плоскими.Даже небольшие неровности на подошве мешают равномерно обрабатывать тонкую стружку по поверхности доски. К счастью, плоскости сглаживания маленькие, и их легче выполнить, чем любые другие настольные плоскости.

Возьмите эту систему и работайте с ней

Плоскость очистки (передний план) – это плоскость сглаживания, расположенная в центре плоскости черновой обработки. Плоскость панели – это просто домкрат с внутренностями гладильного.

Как только вы узнаете, как длина подошвы самолета влияет на его характеристики, и когда вы узнаете, что у вас есть три основных варианта, которые нужно попробовать, вы сможете понять некоторые самолеты, классификация которых затруднена.

Например: чистящая плоскость. Он размером с плоскость сглаживания, но имеет приспособление для удаления материала. Что это тебе даст? Инструмент, который легче толкать, но он не так сильно помогает выпрямить доску.

А как насчет панельных самолетов? Эти английские инструменты имеют длину около 15 дюймов, но они используются для тонкой работы. По сути, это домкраты с установкой плоскости сглаживания. Что это тебе даст? Инструмент, позволяющий создавать исключительно плоские обработанные поверхности. Обратная сторона: вам, вероятно, придется делать больше проходов с инструментом, чтобы достичь этих результатов.

И вы можете создавать свои собственные комбинации. Если вы строите небольшие коробки, вы можете установить домкрат с установкой, которая подчеркивает выпрямление древесины. Это было бы чудесно. Если вам нужны очень точные обработанные поверхности для нанесения молдинга, вы можете установить длинную фуговальную плоскость с установкой для подготовки древесины к отделке. А если у вас большая сила верхней части тела, вы можете установить длинный фуганок для удаления материала. Конечный результат будет более плоским, чем обычно.

Работа на трех поверхностях

После перемещения с помощью черновой плоскости я вижу, что я просто следую за вершиной доски (вверху).Итак, теперь я выровняю середину, используя обводки с зернистостью, чтобы создать впадину (внизу). Долины легко пересекать, пока они не станут плоскими.

Итак, есть три самолета и три расстановки. Также удобно, что для работы должно быть три поверхности: грани, края и торцы. Начнем с нескольких советов по строганию поверхностей.
При правке досок вручную первым делом необходимо строгать лицевую поверхность. Закрепите доску на скамейке. Мне нравится начинать строгать сердечную сторону. Как правило, сердечная сторона будет увенчана посередине, а сторона коры – чашеобразной.Приложив поверхность из коры к столешнице, вам нужно установить прокладку между доской и столешницей только в том случае, если дерево дует ветер.

Затем подготовьте доску к перемещению. Срежьте быструю фаску на дальнем крае с помощью домкрата, чтобы уменьшить образование пятен (также известное как выдувание). Используйте подошву домкрата, чтобы проверить доску по ширине. Посмотрите, насколько он чашевидный.

Теперь выровняйте домкратом прямо по ширине доски. Посмотрите, удаляете ли вы древесину только с середины ширины доски (что желательно) или следуете ли вы за короной.Если вы следуете за короной, вам нужно удалить середину либо короткими, локализованными движениями, либо строганием с волокном прямо по середине доски. Стремитесь создать небольшую выемку или сделать ее плоской.
Теперь используйте поворотные палки или линейку (по каждой диагонали), чтобы искать ветер. Ветер – это когда два угла направлены вверх, а два угла – вниз. Если намотка кажется небольшой, можно переходить к плоскости фуганка. Если это серьезно, поправьте ветер, обработав высокие углы домкратом до тех пор, пока доска не станет плоской с помощью поворотных палочек или линейки.

Вот правильное положение руки для фуганка. Большой палец идет прямо перед ртом. Пальцы плывут позади и действуют как забор. Не беритесь за переднюю ручку во время обработки кромок.

Теперь используйте плоскость фуганка для работы по диагонали. Работайте по диагонали в одну сторону, затем в другую, чтобы убрать незначительное перекручивание. Продолжайте работать, пока не получите однородную стружку со всех точек доски. Проверяйте свою работу линейкой, уголком подошвы или наматывающими палками. Теперь доска должна быть довольно плоской.

При желании работайте с волокном с помощью фуганка. Некоторые люди идут прямо к плоскости сглаживания. Это вопрос личных предпочтений.

Наконец, обработайте зерно сглаживающей плоскостью. Стружка начнется неравномерно. Когда они станут нормальными и доска будет хорошо выглядеть, остановитесь.

Строгание кромок
Выровняйте глухой квадрат с одной длинной кромкой. Вот как: закрепите свою работу в тисках. Разместите доску так, чтобы внутренняя сторона платы (внутри корпуса и т. Д.)) сталкивается с вами. Это опорная (или базовая) поверхность. Для столярных изделий он должен быть ровным. Работаем с зерном. Выбирайте самолет, исходя из состояния кромки доски. Если он действительно волнистый и неровный, с большим количеством холмов, начните с домкрата. Если он достаточно стабильный, начните с фуганка.

Я перестала бриться. Я подниму самолет с доски, когда дойду до отметки карандашом. Выдавив середину края, легче выпрямить его.

Для выравнивания кромки нужно правильно держать плоскость.Ваша левая рука должна служить забором. Ваш большой палец касается корпуса самолета прямо перед ртом. Ваши пальцы скользят назад, против работы.

Попробуйте кромку с помощью линейки (или известной прямой кромки, например, сопряжения кромки при склейке панели). Ищите бугорок или впадину в середине края. При наличии горба линейка будет вращаться по краю доски. При наклоне углы линейки потянутся. Небольшая выемка посередине – это нормально (это называется пружинным шарниром.) Если у вас есть горбинка, удалите ее локальными штрихами. Закончите длинным проходом по всему краю.

Вы также можете использовать «остановленную стружку» для обработки края. Здесь вы выравниваете середину края, используя остановленные штрихи (примерно на 3 дюйма от каждого конца). Работайте, пока самолет не перестанет резать. Затем выполните пару штрихов по всему краю, чтобы добиться истинного результата. Это аналогично удалению середины лица, чтобы создать небольшую чашечку, а затем удалению чашки.

Изогнутая кромка на фуганке

Теперь проверьте край на истинность с помощью пробного квадрата. Поместите заготовку пробного квадрата напротив контрольной грани и посмотрите, перпендикулярна ли кромка. Проверяйте каждые 12 дюймов на длинных досках.

Если край выходит наружу, необходимо его исправить. Изогнутое железо может исправить край, сдвинув плоскость влево или вправо на краю доски, чтобы удалить высокий край. Если вы используете прямую режущую кромку, вы можете исправить это усилием руки. Наклонитесь за высокий угол, чтобы снять его.Другие плотники меняют боковую регулировку инструмента. Мне не очень повезло с этой техникой.

Сделайте один край и одну поверхность готовыми, используйте толщину панели, чтобы разметить готовую ширину на доске. Используйте домкрат на противоположном крае, чтобы спуститься к линии разметки. Затем возьмите фуганок и распрямите его в соответствии с приведенными выше инструкциями.

Для завершения работы нанесите готовую толщину на всех краях и концах с помощью маркировочного щупа. Переверните на сторону коры доски и снова пересекая домкратом.Вы должны работать над мордой в форме чашечки, чтобы ее было легче сделать плоской. Работайте домкратом до тех пор, пока линия разметки не коснется краев. Обработайте фуганком и сделайте более гладким, как и раньше.

Строгание концов
У вас есть доска для стрельбы? Если да, переходите к следующему шагу. Если нет, возьмите сглаживающую плоскость. Отметьте по всему периметру доски желаемую длину. Пила до линии. Используйте сглаживающую плоскость, чтобы добраться до этой линии. Во избежание появления орфографии на стороне выхода загрунтуйтесь в этот угол на несколько дюймов с остановившимися движениями.Затем самолет в другую сторону. Работайте в линию.

На доске стрельбы масса – ваш друг. Масса помогает удерживать плоскость в разрезе и дает импульс для разрезания конечных волокон.

Если у вас есть доска для стрельбы, используйте рубанок для фуганка (или специальный рубанок) для обрезки концов. Вот как: отметьте желаемую длину на доске. На стороне выхода выровняйте или сделайте зубилом небольшую фаску, чтобы предотвратить образование проплешек. Затем выровняйте в другом направлении, пока не дойдете до линии.
Если у вас очень неровная кромка (в более мягкой древесине), вы можете начать с домкрата, чтобы удалить большую часть неровностей.Затем переключитесь на фуганок.

Заключение
Итак, как мне использовать эту систему, чтобы выбрать плоскости скамейки, которые я использую? Что ж, я делаю довольно стандартную мебель – ничего слишком большого или слишком маленького. В качестве чернового рубанка я использую винтажный Stanley No. 5, который я купил много лет назад за 12 долларов. В качестве фуговального рубанка у меня есть Lie-Nielsen № 7 со стандартной крестовиной под углом 45 °; тем не менее, я подумываю приобрести для инструмента крестовину с углом 50 °.

А за свой сглаживающий самолет я разорван. Моя первая любовь – это Stanley No.603 Бед Рок. Мне нравится его небольшой размер, но угол наклона 45 ° делает его подходящим только для мягких пород дерева. У меня есть Lie-Nielsen № 4 с лягушкой 50 °. Он немного больше, чем я предпочитаю, но лягушка с углом 50 ° – настоящий плюс. А для леса, который просто не ведет себя, у меня есть сглаживающая плоскость Veritas Bevel-up с углом наклона 62 °. С помощью этих трех плоскостей сглаживания я могу решить любую проблему. Хотел бы я обойтись только одной плоскостью сглаживания, но боюсь, что это все равно, что съесть только одну картофельную стружку: что-то невозможно. WM

Что касается ручных самолетов, то приобретите переработанное издание книги Кристофера Шварца «Основные сведения о ручных самолетах».

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты с учетом их полезности и качества.

Amazon.com: Ручной строгальный станок STANLEY, №4, сглаживание (12-136): Инструменты и товары для дома

Давайте приступим к этому…. если вы смотрите на ручные самолеты, вам нравится делать вещи по старинке. Ручные рубанки прекрасны, когда за ними ухаживают и держат в идеальном состоянии. Если вы хотите начать заниматься традиционной деревообработкой, это первый самолет, с которого вам следует начать – вот почему:

Плюсы:
– Цена соответствует качеству, которого ожидают давние любители Стэнли.
– Легко отрегулируйте (по горизонтали, по горизонтали, по глубине и т. д.)
– Поставляется с приличным утюгом для стартового самолета, который должен прослужить несколько лет до замены (в зависимости от частоты и типа использования)
– Настольный самолет №4 – самый универсальный самолет для вас может владеть (может быть легко преобразован в плоскость для чистки для быстрого удаления большого количества материала, при правильном использовании может выпрямлять, выравнивать, придавать квадратную и гладкую поверхность)

Минусы:
– Потребуется некоторая регулировка из коробки для большинства пользователей
– Железо может соскользнуть с одной стороны башмака во время строгания из-за отсутствия ограничителей бокового хода (см., Например, плоскость скамьи Veritas # 4 http: // www.leevalley.com/US/Wood/page.aspx?p=46294&cat=1,41182,41187&ap=1) Мне удалось отрегулировать высоту железного винта с головкой, чтобы снизить вероятность этого (и пока он работает) но именно поэтому я не могу поставить этому самолету 5 звезд.
– Железо потребует хонингования / заточки / конусности / прогиба перед использованием (см. Видео о заточке плоскостей Пола Селлерса https://www.youtube.com/watch?v=gE4yVgdVW7s)

На вынос:
Это отличный первый -самолет для всех, кто хочет начать заниматься традиционной деревообработкой, потому что он доступен по цене, универсален и прослужит всю жизнь.Есть самолеты получше и более подходящие, но вы будете платить все больше и больше в зависимости от точности и характеристик, которые вам нужны. В итоге, вы можете сделать практически ВСЕ, что вам нужно сделать с сырьем с этим самолетом, как только вы освоите его.

Как пользоваться ручными рубанками

Ручные рубанки – воплощение тонкой обработки дерева. Ими пользуются крайние мастера по дереву, а собирают серьезные коллекционеры. Я оба. Я начал с некоторых старых самолетов моего отца, а сейчас ищу старые и / или необычные самолеты.Но они должны быть в рабочем состоянии, потому что мне тоже нравится их использовать. Самолеты бывают самых разных размеров, стилей и дизайнов для конкретных целей деревообработки. Самолеты доступны полностью из металла или из дерева с металлическими лопастями и деталями. Фактически, вы можете покупать лопасти и делать свои самолеты, как это часто делали старожилы. Цена на самолеты может варьироваться от 25 долларов за новые экономичные модели до нескольких сотен долларов.

Несмотря на то, что существует множество стилей, четыре базовых плоскости включают переднюю плоскость, плоскость домкрата, плоскость сглаживания и плоскость блока.

Самолеты имеют много применений; однако их основное назначение – наплавка или сглаживание деревянных поверхностей. Древесину можно выглаживать и другими способами, включая строгание, ручное шлифование и использование скребков. Но в руках мастера ручные рубанки производят чрезвычайно гладкую поверхность.

Несмотря на то, что существует несколько стилей, к четырем основным плоскостям относятся: плоскость блока, плоскость гнезда, передняя плоскость и плоскость сглаживания. Для некоторых стилей могут использоваться другие названия.Носовые самолеты можно называть пробными и фуганками. Многие имена часто используются как синонимы. Самолеты могут быть «высокими или низкими». Самолеты под большим углом являются наиболее распространенными. Плоскости под низким углом подходят для обработки торцевых волокон, поперек волокон или неровной древесины с сильно выраженным рисунком.

Блочные рубанки небольшие, предназначены для использования одной рукой и используются для выполнения торцевых работ, снятия фаски с кромок и других мелких работ.

Самолеты из блоков довольно маленькие, обычно около 6 дюймов в длину.Они предназначены для использования одной рукой и довольно часто используются для обработки торцевых волокон, снятия фасок на кромках и обработки других «небольших» участков. Они не дают такой гладкой поверхности на большом материале. Блок-рубанок с выпуклым носом имеет лезвие на переднем крае и может использоваться для сглаживания в труднодоступных местах или на другой поверхности.

Блочный рубанок Woodcraft Supply позволяет заходить в узкие углы и резать прямо до края.

Самолеты Jack (на фото вверху) обычно имеют длину от 14 до 16 дюймов.Это своего рода самолеты на все руки, они могут использоваться практически для любых целей, что делает их хорошим универсальным выбором для владельца одного самолета.

Самыми длинными самолетами являются носовые или пробные. Они работают от 18 до 24 дюймов и их также иногда называют «фуганками». Как вы понимаете, одно из основных применений – это строгание кромок для стыковки кромок. Благодаря своей длинной подошве или основанию они могут заменить фуганок. Благодаря длинной подошве они также подходят для черновой обработки, определения размеров или выравнивания заготовки.

Самолеты форсажа – самые длинные. их можно использовать для выравнивания заготовки или стыковки кромок. Показанный самолет – антиквариат.

Сглаживающие плоскости могут обеспечить максимально гладкую поверхность дерева, превосходящую наждачную бумагу.

Сглаживающие плоскости также иногда называют «настольными». Их длина составляет от 9 до 10 дюймов. Их основное предназначение – обеспечить окончательную гладкую поверхность. При правильном использовании они могут обеспечить более гладкую поверхность, чем шлифовка.

Формовка

Для придания формы также доступен ряд специальных плоскостей. Один из традиционных старинных самолетов – это формовочный самолет Стэнли. Принимает лезвия разной формы и используется для создания лепных украшений по краям. Хотя их больше не производят, старые самолеты Стэнли все еще существуют, если вы можете их найти, но цена высока. Рубанок фрезерования имеет лезвие с ножкой, которое позволяет использовать его для фрезерования канавок или пазов. Канавка или плечевой рубанок используется для обрезки заусениц или плеч.Плоскость фаски имеет L-образную форму с лезвием по центру для снятия фаски на краях. Полые плоскости и плоскости скругления используются для резки вогнутых или выпуклых поверхностей. Круглая плоскость имеет гибкую стальную подошву и используется для строгания вогнутых поверхностей, таких как днища стульев. Плуг или пазогребневой рубанок имеет регулируемую направляющую для лезвия, позволяющую резать дадо и зазубрины для пазогребневых соединений.

Этот старинный рубанок используется для нарезания шпунта по краю заготовки.

Рубанок дадо имеет регулируемый упор, который позволяет вырезать дадо разной ширины.

Плоскость закругления Woodcraft Supply используется для обрезки закругленных кромок на складе. Хороший пример – край стола.

Плоскость для выемки разрезает вогнутую или полую поверхность.

Регулировочные и настроечные плоскости

Первый шаг – убедиться, что лезвие острое и установлено под правильным углом.Если с лезвием не обращались плохо, обычно достаточно заточки. Лезвие можно заточить вручную, используя хороший верстак. Woodcraft Supply имеет направляющую для заточки долота и плоского лезвия, которая помогает поддерживать постоянный угол. После того, как угол будет заточен, переверните лезвие, чтобы удалить небольшой «заусенец», оставшийся на тыльной стороне.

В зависимости от конструкции и стиля самолета некоторые из них имеют ряд элементов управления. У большинства деревянных самолетов есть только деревянный клин, чтобы удерживать лезвие на месте.Угол лезвия не изменяется. Лезвие устанавливается в соответствии с глубиной резания, а клин насаживается на место, чтобы удерживать лезвие. Металлические рубанки имеют поворотный винт для регулировки глубины резания. Количество древесины, которое нужно удалять при каждом взмахе, очень важно. Лезвие, настроенное на слишком глубокую резку, может оторвать много дерева, но также потребует большого усилия. При слишком мелкой установке удаляется очень мало материала, что требует большего количества ходов.

Многие металлические рубанки также имеют «щипцы для завивки», иногда называемые «железными колпачками», которые крепятся к лезвию винтом.Щипцы для завивки не только добавляют жесткости лезвию, но и заставляют стружку скручиваться и раскрываться, а не забивают устье самолета. Расположите щипцы для завивки так, чтобы оставалось около 1/16 дюйма или меньше лезвия, и скрепите лезвие и утюг вместе.

На некоторых самолетах есть щипцы для завивки волос, которые помогают ускорить бритье. Первый шаг – настроить лезвие на «плойку». Края должны выступать примерно на 1/16 дюйма.

Поместите лезвие и утюг в сборе в корпус самолета и отрегулируйте глубину с помощью поворотного винта. Один из способов регулировки глубины – положить кусок тонкого картона или жесткой бумаги на ровную гладкую поверхность под плоскость. Отрегулируйте лезвие рубанка так, чтобы оно едва касалось гладкой поверхности. Это срежет стружку примерно на толщину бумаги. После регулировки глубины убедитесь, что лезвие зафиксировано в корпусе под прямым углом. Лезвие должно быть абсолютно параллельно переднему краю рта.Некоторым мастерам нравится слегка закруглять углы лезвия, чтобы они не врезались.

Глубина плоского лезвия должна быть установлена ​​правильно, чтобы плоскость работала плавно, без чрезмерных усилий, но при этом обеспечивала красивое «завитое» бритье. Положите кусок тонкого картона или жесткой бумаги на плоскую поверхность, поместите на него плоскость и отрегулируйте лезвие до нужной толщины.

Убедитесь, что лезвие рубанка зафиксировано в корпусе под прямым углом с помощью рычага на рукоятке.

Методы строгания

По возможности всегда выполняйте плоскость по фактуре древесины или с уклоном волокон в направлении хода. Сделайте пробный надрез. Если самолет врезается в грунт или “стучит” и установлен на правильную глубину, вы выполняете строгание по волокнам. Сделайте несколько первых мазков под косым углом по деревянной поверхности. Это создает «режущий» разрез, и это намного быстрее и проще, чем разрез, сделанный параллельно деревянной поверхности. После черновой обработки или выравнивания сделайте окончательные пропилы параллельно направлению хода.

Начните гребок с лезвия, оторванного от края поверхности, и надавите вниз на переднюю ручку или рукоятку. Когда вся плоскость окажется на работе, приложите одинаковое давление к задней и передней ручкам и / или ручкам. Когда самолет достигнет противоположного конца, сильнее надавите на заднюю ручку. Это предотвращает дугообразный край, вызванный раскачиванием плоскости в начале и опусканием в конце хода.

Важно использовать правильный ход резания.Начните с давления на переднюю часть, увеличивайте до равного давления по мере продолжения гребка, затем прикладывайте большее давление к задней рукоятке, когда завершаете гребок.

При строгании торцевого волокна держите плоскость под углом, чтобы обеспечить срез. Это важно для срезания поперек волокон.

При строгании торцевых волокон держите плоскость под углом.

Чтобы сгладить широкую доску, начните с домкрата или носовой плоскости и установите размер доски в соответствии с требованиями.Затем используйте сглаживающую плоскость, чтобы создать окончательную «гладкую как стекло» поверхность.

Поддерживайте свои самолеты в хорошей форме, время от времени нанося на станину легкое масло и выполняя корректировки. При необходимости используйте стальную вату, чтобы защитить дно кровати от ржавчины. Можно использовать немного льняного масла, чтобы старые деревянные рубанки оставались в хорошем состоянии.

---

Рекомендуемые статьи

Heartwood »Архив блога» Установка выступа лезвия в плоскости руки

Нажмите на фото, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

Неудивительно, что настройка глубины резания на ручном рубанке может быть трудной для обучения. В конце концов, мы имеем дело с разницей всего в тысячу или две с помощью сглаживающей плоскости, и даже тяжелая резка с домкратом должна иметь сбалансированную и эффективную настройку.

В конечном счете, лучшим показателем правильной проекции лопасти является производительность самолета . Вы чувствуете прикус лезвия, наблюдаете за стружкой и вносите коррективы.

Тем не менее, вам нужна хорошая начальная установка до того, как плоскость будет подведена к заготовке, чтобы избежать множества корректировок методом проб и ошибок после начала строгания.Необходимо установить лево-правый баланс и общую глубину пропила . Эти начальные настройки могут быть выполнены двумя способами: визуально и тактильно.

– см. выступ лезвия, прицелитесь от передней части подошвы под очень малым углом с лампой, расположенной перед вашим лбом. Свет будет диффузно отражаться от подошвы (металла или дерева), но не от выступающего лезвия, которое, таким образом, выглядит черным. Слегка сместите угол обзора , чтобы увидеть тонкую черную полоску лезвия.(В качестве дополнительного дополнительного наглядного пособия обратите внимание на то, что свет, вероятно, также будет отражаться от аккуратно подшитой крошечной стенки в задней части горла на крайних сторонах рта, где это видно по изгибу клинка.)

На фото вверху показан выступ лопасти домкрата с умеренным изгибом. Щелкните по нему, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

Отрегулируйте лезвие для бокового баланса с помощью рычага, регулятора типа Норриса или молотка, в зависимости от типа рубанка.Обычно это легче наблюдать, и управлять значительным общим выступом лезвия, который затем можно уменьшить до небольшой глубины резания. Для сглаживающей плоскости я почти не делаю эту глубину, а затем увеличиваю ее по мере необходимости, когда начинаю строгать. При работе с домкратом я обычно использую более агрессивную глубину пропила.

Для тактильного подтверждения визуальной настройки или вместо него используйте небольшой деревянный брусок толщиной около 5/32 ″, как показано здесь.Я научился этому методу у Дэвида Чарльзуорта. Я предпочитаю использовать край, а не угол блока, чтобы вытаскивать стружку с каждой стороны, а затем из центра лезвия.

Как и в случае с визуальным методом, сначала установите правильный боковой баланс , , затем добейтесь хорошей общей глубины резания. Однако разница с тактильным методом заключается в том, что легче начать с минимальной глубины пропила для поперечной регулировки. Оценка производится по , ощущающему притяжение режущей кромки, когда он берет стружку от небольшого деревянного бруска.

Ниже показан пример результата. Обратите внимание на , что это показано для иллюстрации принципа. На практике я обычно не переворачиваю самолет, чтобы посмотреть на крошечные стружки. Оценка проводится наощупь. Вы можете видеть, что у этой лопасти небольшой изгиб, но боковая регулировка некорректна. Режущая кромка слева на фото почти ничего не потянула.

Для сглаживания плоскости я, скорее всего, буду использовать тактильный метод, потому что он напрямую измеряет точные небольшие корректировки, которые может быть трудно увидеть.Для работы с домкратом с умеренно изогнутым лезвием я, скорее всего, буду использовать визуальный метод, потому что более заметный силуэт лезвия позволяет быстро и легко произвести адекватную настройку.

Для рубанков с лезвием с прямой кромкой, таких как рубанок с канавкой, применяются те же методы, но вы пытаетесь получить ровный выступ лезвия на всю ширину рта.

Как построить ручной самолет: Часть 1

Изготовление самолетов из ламината становится все более популярным в последние несколько лет, и теперь стало возможным построить самолет с полностью регулируемым резаком, используя комплект оборудования Veritas Wooden Plane Hardware Kit.В конструкции самолета в континентальном стиле, подробно описанной здесь, используются те же методы, но, кроме того, есть полностью регулируемая вставка для рта.

Рекомендуется просмотреть видеоклип Veritas на странице «Комплект оборудования».

Скачать и распечатать рабочие чертежи можно здесь.

При необходимости преобразуйте британские единицы измерения, указанные в инструкциях Veritas, в метрические. В процессе сборки могут потребоваться изменения размера компонентов.

Greenheart используется для подошвы, но могут использоваться и другие очень износостойкие породы древесины, такие как сахарный (или каменный) клен, граб, гикори или lignum vitae.

Меню инструментов:

Полный набор ручных инструментов для дерева и металла, некоторые из которых указаны:

Также понадобится:

Шаг 1

Подготовьте блок материала (здесь используется вяз) толщиной 43 мм. Разметьте различные секции по мере необходимости, оставив излишки для отходов. Необходимые детали: две щеки (толщиной 8 мм), задний блок, клин передних секций, передний рог и задняя сумка. Некоторые секции, возможно, придется ламинировать. Подготовьте негабаритную подошву greenheart по длине (60 мм) и ширине, толщиной 8 мм.

Шаг 2

Разметьте и обрежьте станину полотна под углом 50 ° на заднем блоке (поз. 4) с помощью ленточной пилы. Плоская плоскость с блочной плоскостью, проверьте прямоугольность и правильный угол. Используйте обрезку (обозначенную стрелкой), чтобы предотвратить прорыв.

Шаг 3

Используя буклет с инструкциями Veritas, измерьте размеры двух отверстий, необходимых для регулятора. Просверлите отверстия в колонном сверле, используя сверло Форстнера 22 мм (плотная посадка).

Шаг 4

Увеличьте два отверстия, чтобы создать регулирующий карман.Установите регулировочную чашку на место с помощью латунного винта, входящего в комплект. Лезвие должно ровно лежать на кровати.

Шаг 5

Выполните выемку на основании рупора (поз. 3), затем протрите канавку 8×8 мм по центру. Обратите внимание на припуск на отходы с правой стороны.

Шаг 6 – Дополнительно

При необходимости приклейте дополнительную секцию к рожку (поз. 1), чтобы увеличить его толщину.

Проденьте канавку в рожке и переднем блоке (поз. 5) для крепления язычка из березовой фанеры.

Шаг 7

Разметьте и пропилите рог для придания формы.

Совет! – там, где кривая крутая, сделайте близкие перпендикулярные пропилы, чтобы закончить рядом с линией.

Шаг 8

Используйте рашпиль, барабанную шлифовальную машину и наждачную бумагу, чтобы закончить рог.

Шаг 9

Просверлите передний блок для латунного диска диаметром 25 мм, используя сверло Форстнера 25 мм, затем просверлите весь блок сверлом Форстнера 15 мм.

Шаг 10

Подготовить две прижимные планки, заклеить пакетной лентой (предотвращает прилипание клея).Приклейте и закрепите передний блок на основании рожка. Приклейте пластину толщиной ¼ дюйма.

Шаг 11

Просверлите основание рожка сверлом Форстнера 15 мм. Снимите отходы с правой стороны и выровняйте.

Шаг 12

Разметьте и просверлите два отверстия ¼ ”в латунном диске, удлините их напильником для установки 6-миллиметрового болта с полукруглой головкой.

Шаг 13

Разметьте и обрежьте боковые щеки (деталь 2), оставив припуск для мусора по всему периметру, который будет удален позже.

Шаг 14

Приклейте и закрепите боковые щеки к переднему блоку / основанию рупора и заднему блоку, оставляя зазор 16 мм между ними.Удалите с салона все следы клея.

Шаг 15

Очистите нижнюю часть узла с помощью домкрата. Смочите внутреннюю поверхность выемки воском (предотвращает прилипание клея), подготовьте полоску отходов, чтобы она соответствовала 8-миллиметровому пазу. Полоску отходов тщательно обработайте воском. Приклейте основу в виде зеленого сердечка, используя эпоксидную смолу.

Шаг 16

Используйте сверло Форстнера 15 мм, чтобы просверлить подошву, и подшипник прорежьте полость фрезером. Отметьте границу разреза (стрелкой).

Шаг 17

Удалить отходы.

Шаг 18

С помощью долот и напильников выровняйте станину лезвия до линии реза, указанной на шаге 16.

Продолжить до второй части

Установка утюга

Большинство плотников-любителей понимают, что колпачок (также называемый стружколомом) на их рабочем столе должен делать что-то близкое к тому, что подразумевает его название – ломать стружку до того, как она станет отрывной, – но до недавнего времени немногие понимали, как на самом деле колпачок работает с режущей кромкой или насколько близко к краю режущего инструмента она должна быть установлена, чтобы иметь положительный эффект.
Благодаря работе Билла Тиндалла и Стива Эллиотта по восстановлению видео и связанных с ним исследований, собранных профессором Ясунори Каваи и почетным профессором Чутаро Като с факультета образования, искусства и науки Университета Ямагата в 1989 году, у нас есть микроскопические изображения режущего действия Плоское железо и влияние стружколома на качество готовой поверхности – явление, которое авторы называют «эффектом гладкого железа». Также благодарим Миа Ивасаки за ее самоотверженную работу по переводу оригинальной японской исследовательской работы и подписей к видео на английский язык, а также Уилбуру Пэну за улучшение видео с сохранением расширенной версии на Vimeo.

Взлом чипа. На этом сильно увеличенном изображении плоского утюга (1) и узла колпачка, взятого из видео профессоров Като и Каваи, показан стружколомный эффект близко установленного колпачка (2) со скосом 50 ° на передний край. Обратите внимание на отсутствие разрывов за режущей кромкой, несмотря на нисходящую структуру древесины.

В этой статье кратко обсуждается установка утюга на металлическую скамейку из обычного металла (Stanley Bailey или аналогичный), но будут упоминаться более плоские утюги старого стиля без «горба», как у Stanley. Штампованная скамейка плашка чугунная.Цель использования колпачка – получить хорошую поверхность для любой практически строганной древесины и сделать это с помощью обычного рубанка по нескольким причинам:

Удовлетворение от правильного использования механизма колпачкового железа для получения хорошей поверхности, используя только сквозную стружку – стружку, сделанную прямыми сквозными проходами плоскости, что упрощает создание или поддержание однородной плоской поверхности и ее выполнение. быстро.

Чтобы сэкономить на самолетах, которые могут вам не понадобиться.

Чтобы избежать царапания, особенно на древесине средней твердости, где царапание ухудшает поверхность, а специальные плоскости под большим углом дают поверхность с меньшим количеством полировки

Большая часть дискуссий, связанных с использованием колпачка, связана со сглаживанием, и большая часть следующего обсуждения относится к сглаживанию.Тем не менее, если вы измеряете дерево вручную, колпачок не менее полезен для предотвращения отрыва или, по крайней мере, для его уменьшения поэтапно перед сглаживанием.

Теперь вы это видите, а теперь нет. Переплетенное волокно на этом образце плиты из красного дерева (вверху) демонстрирует следы сильного выдергивания после строгания с помощью домкрата Stanley № 5 с головным железом (также известным как стружколом), отведенным приблизительно на 1/16 дюйма от режущей кромки рубанка. Вырыв значительно уменьшается или устраняется (см. Ниже), когда та же доска строгается с только что отведенным назад утюгом.1 мм (~ 0,004 дюйма) от режущей кромки.

фото: ellis walentine

Начните с функциональной плоскости
В Интернете есть много статей, в книгах, руководствах и т. Д., Описывающих, как настроить самолет. Все, что следует за этим пунктом, предполагает, что у вас уже есть рубанок, который настроен на непрерывное бритье с зернистостью, не полагаясь на что-либо на колпачок. Если начать с рубанка, который не умеет брать стружку в этом «легком» сценарии, будет сложно понять, делаете ли вы шаги вперед или нет, когда вы все же начнете использовать колпачок для контроля качества поверхности в более сложных условиях. сценарий.

Подготовка утюга – подрезать передний край и отполировать переднюю часть
Благодаря Биллу и Стиву, а также всем, кто помогал с переводом работ Като и Каваи, мы знаем, что утюжок будет работать с хорошим эффектом, когда передний край утюга будет скошен под углом 50-80 ° к плоскому утюгу. который совпадает. Хороший эффект означает, что вместо того, чтобы позволить утюгу поджимать стружку так, чтобы она ломалась ниже уровня разреза, утюг оказывает прямое давление на стружку, не позволяя ей сдвинуть древесину до того, как режущая кромка сможет дотянуться до нее.Это действие помогает уменьшить или устранить разрыв.
Если у вас есть обычная скамья со стандартной крышкой в ​​стиле Стэнли, то, по моему опыту, стандартный профиль уже работает хорошо. Позже вы сможете решить, хотите ли вы его отрегулировать, но сначала вам не нужно делать никаких изменений формы или шлифовки. Лучше меньше, чтобы начать.

РИСУНОК 1: АНАТОМИЯ ПЛОСКОСТИ

ОТКРЫТЬ РАССТОЯНИЕ (d ) мм дюйм. .05 .002 .1 .004 .2 .008 .3 . Первым этапом изготовления колпачка является точная подрезка передней кромки. (См. Иллюстрацию выше). Это всегда было частью настройки заглушки, даже если она не будет так близко к разрезу.Вам нужна тонкая линия соприкосновения с кромкой ножа между крышкой утюга и задней частью утюга. В статьях по настройке может быть больше информации по этому поводу, но я использую в данном случае «меньше значит больше» (т. Е. Нет причин для резкости поднутрения) и подготавливаю его на среднем (зернистостью 1000) камне, сторона заточка так, чтобы край утюга был расположен примерно “на камне. Поднутрение создается за счет того, что оставшаяся часть утюга может опускаться ниже поверхности камня. Если вы собираетесь придерживаться стандартного профиля на передней части утюга, все, что вам нужно сделать, это отполировать уже имеющийся профиль. Бритье будет контактировать с ним очень близко к тому месту, где оно встречается с утюгом.1/16 дюйма вполне достаточно. Полироль здесь может помочь подать чип позже, поэтому приятно работать с полировальным камнем или наждачной бумагой с высоким зерном (например, зернистостью 2000), которая у вас есть под рукой. заусенец должен остаться на утюге, а поскольку это мягкая сталь, заусенец может быть стойким. Отполируйте его, сохраняя подрезанный край ножа. Если вы работаете с более старым, более плоским стилем колпачка, вы хотите сохранить как можно большую часть дужки, делая чистую нижнюю часть, а затем приложите угол по вашему выбору к лицу и отполируйте полностью до край.В случае крайней необходимости вы можете согнуть большинство западных капюшонов, но если вам это не нужно, нет никаких причин для этого. Установка колпачка Установка колпачка на утюг – важный шаг, требующий хорошего освещения и точности. Предполагая, что вы работаете с утюгом в стиле Стэнли и рубанком, у вас должна быть зеркальная полировка на задней части утюга, чтобы он сильно отражал свет. Если прикладывание полированного края утюга к полированной задней части утюга затрудняет различение между ними, вы можете покрасить край утюга с помощью маркера или маркировочной жидкости.Однако я не счел это необходимым. Установка колпачка утюга на глаз. Практикуясь, можно быстро и легко установить колпачок рядом с режущей кромкой. Сначала затяните винт вручную, а затем продвигайте колпачок до тех пор, пока на задней стороне полированного плоского утюга не станет видна лишь крошечная полоска отраженного света. , фотография Стива Эллиота Вы можете установить колпачок любым удобным для вас способом, но вот метод, который мне подходит: Соедините колпачок и утюг вместе так, чтобы колпачок был отведен назад на 1/16 дюйма или немного меньше, чем расстояние от режущей кромки. Частично затяните винт с головкой железа пальцами, пока он не натянется. На этом этапе не должно быть большого зазора между колпачком и утюгом (любой зазор повлияет на выступ края, когда он окончательно затянется). На этом этапе, когда утюг находится сверху, а источник света отражается от задней части утюга, начните медленно подталкивать утюг к краю утюга. Если вы промахнулись, проверьте режущую кромку утюга.Возможно, вам придется починить все, что вы повредили. В течение нескольких итераций выход за край должен стать тем, что вы будете делать редко или никогда больше. Если вам неудобно толкать утюжок в нужное положение с усилием руки, вы можете поднести его к себе и затем постучать по противоположному концу утюга небольшим молотком (например, по пазу утюга). «Ближайшей» настройкой будет настройка, при которой вы толкаете утюг почти до самого края, но при этом все равно можете видеть свет, отражающийся от задней части утюга.(См. Фото выше.) Если вы нажмете немного ближе, вы промахнетесь. Завершите затяжку заглушки. Сначала это показалось мне беспокойным, но менее чем через неделю это произошло быстро. Вскоре после этого процесс стал 10-15 секундным. Эта сверхплотная настройка, вероятно, не та, которая вам понадобится так часто, но это очень эффективная настройка для устранения отрыва, и это хорошая отправная точка, с которой вы можете ослабить колпачок обратно, когда плотный набор не нужен. . С этого момента знание необходимого вам уровня строгости в настройке крышек лучше усвоить на собственном опыте, чем полагаться на что-то строго методическое или шаблонное. Запускаем самолет в работу Если у вас нет проблем со строганием древесины под рукой, то экспериментировать с настройкой сверхплотного колпачка нет необходимости. Если у вас есть древесина, которая не так приятна и вызывает проблемы с отрывом, плотное закрепление – хорошая отправная точка. «Сверхплотная настройка» описана выше как первая цель настройки. Это то, что поможет вам справиться с самым плохим деревом, не делая ничего, кроме прямой стружки, когда вы обрабатываете плоскость прямо по всей длине доски без перекоса или изменения направления.Плюс в том, что сквозная стружка не должна быть чрезмерно тонкой, и вам не нужно останавливать каждые несколько движений для заточки, чтобы избежать разрывов. Этот параметр соответствует настройкам 0,004 дюйма, которые опубликовали Като и Каваи. Я считаю, что бессмысленно измерять что-то подобное, но знать, что это измерение стоит того. Знание того, что спецификации измерения существуют, не означает, что вы должны подтвердить, что вы делаем то же самое. Когда вы выполняете строгание с такой настройкой утюга с закрытой крышкой, бритье будет выполнять одно из трех следующих действий: Он будет выглядеть так же, как и без утюга.В этом случае колпачок может не так много работать, и набор может быть не таким близким, как вы ожидаете. Или это может быть достаточно близко, но стружка может быть слишком тонкой, чтобы ее можно было обработать утюгом. Но если у вас нет слезы, с успехом не поспоришь. Если вы никогда не разглаживаете волосы грубым бритьем (в диапазоне 0,003–0,004 дюйма), это может быть все, что вы испытаете, если только вы не установите колпачок так близко, чтобы образовалось замятие. Он распрямится, если стружка будет толстой и достаточно твердой, чтобы иметь структуру от точки разреза до места обработки колпачком.Если вы сильно бреетесь из-за чего-то, от чего у вас могут появиться слезы, это действительно хорошая настройка. Бритье получится ровным или ровным. Это не означает, что стружка будет выглядеть как указатель, в некоторых случаях просто некоторые ее части будут выпрямленными или волнистыми, а не аккуратно завитыми. Он сложится и сложится. До сих пор я не встречал ситуации, когда это было бы лучше, чем выпрямляющее бритье, и даже если вы можете продолжить, поверхность может ухудшиться.Для примера того, как это выглядит, выровняйте поверхность разделанной на четыре части белой сосновой доски и исследуйте поверхность доски. Хорошо видно, что поверхность раздавливается. Либо заглушка установлена ​​неправильно, либо край не отполирован, либо могут возникнуть другие проблемы с подачей. Если вам не нужен колпачковый утюг, предпочтительнее первый тип стружки. Если у вас возникли проблемы с отрывом, предпочтительнее вторая выпрямленная стружка. Я не могу придумать случая, когда вам понадобился бы третий тип.Либо настройте колпачок, либо немного отодвиньте его от края. Когда вы строгаете довольно густую стружку (например, более гладкое бритье толщиной 0,003–0,004 дюйма), если утюг изгибается, ломает или изменяет стружку в твердой древесине, вы заметите, что сопротивление увеличивается. Самолет не должен дергать вас (т.е. толкать его так сложно, что вы не можете с ним работать), но вам придется толкать немного сильнее; в конце концов, вы буквально вдавливаете стружку обратно на поверхность доски, чтобы она не приподнялась.В первый раз, когда я правильно установил капсюль несколько лет назад, я перестал думать, что дополнительное сопротивление означает, что я что-то делаю неправильно. Доверяйте поверхности и чипу и исправляйте при необходимости, если самолет вас пугает. Если поверхность хорошая и нет комков, то о настройке можно не беспокоиться. Если поверхность плохая и на чипе нет признаков выпрямления, то, вероятно, поможет более точная настройка. Есть много способов уменьшить разрыв.Прежде всего, советуют почаще заточить утюг и уменьшить толщину бритья. Это часто помогает, но если вы обрабатываете древесину, которая подверглась изменениям температуры или влажности, или если вы шлифуете древесину, размер которой был предварительно подобран вручную, более густое и гладкое бритье со сквозной стружкой – приятная роскошь. имеют. Вам не придется строгать многие не совсем плоские панели стружкой 0,001 дюйма, чтобы понять, что было бы неплохо работать немного быстрее.А из-за сквозной стружки вам не грозят провалы и вздутия всей доски. После того, как вы научитесь снимать более толстую стружку, у вас может появиться тенденция давить на самолет с большим весом. Все это заставит казаться, что строгать дерево в несколько раз сложнее, и вы ошибочно примете его к тусклому рубанку или неприятному дереву. Убедитесь, что, когда вы устанавливаете колпачок близко, любое дополнительное давление, которое вы прикладываете, направлено вперед, в направлении разреза, а не вниз, так что вы создаете дополнительное трение на подошве плоскости.Вы будете удивлены, сколько раз вам может казаться, что самолет тускнеет, когда на самом деле проблема в том, что вы работаете против собственного веса. Еще одна вещь, которую, я думаю, вы обнаружите, это то, что стандартное железо с крышкой и стандартное железо на хорошем самолете не будут дребезжать; как в, совсем не будет. Я не получаю болтовни с кокоболо с завязанными узлами. Я видел, как другие упоминали, что они довольны своей настройкой, но они болтают. Такого быть не должно. Сила, прилагаемая колпачком рычага к утюгу и поддерживаемая на лягушке, или, точнее, возвращаемая натурой лягушкой на опорную сторону утюга, должна устранить любые проблемы с дребезжащим утюгом. Хороший компромисс Когда я впервые обнаружил, что не могу вызвать разрыв с настройкой сверхблизкого расстояния, я очень хотел его использовать. С тех пор я отказался от некоторых; Нет причин подвергать риску качество поверхности более мягких пород древесины, отбивая стружку обратно по поверхности древесины с помощью утюга, если для начала нет никаких проблем. Я могу предложить только то, что я вижу, как общую настройку, которая обычно работает, когда я не знаю, вызовет ли дерево проблему или нет, или если я прихожу из-за ручного соединения или утолщения доски и хочу снимать толстую стружку с мой сглаживающий самолет, чтобы ускорить работу. Описываемая мною настройка – это такая, при которой колпачок установлен немного дальше от края, чем настройка закрытия, описанная выше. Если бритва тонкая (0,002 дюйма и т. Д., Тонкая для практических целей, несмотря на то, что вы можете работать намного тоньше, если хотите), то этот параметр ничего не делает и, вероятно, не требует То есть, если вы хотите, чтобы для ускорения работы вам понадобилось строгать толстое бритье, то утюг по-прежнему предотвращает отрыв в целом, и при осмотре чипа вы все равно увидите некоторые доказательства того, что он влияет на бритье.Это своего рода настройка ограничителя хода: она снижает разрыв при увеличении толщины бритья, но не требует от вас регулировки набора утюга для каждой толщины бритья, как это может потребоваться, если вы установили колпачок. гладить как можно ближе. Вскоре вы поймете, что хотите делать. Возможно, вы захотите вообще не закрывать колпачок и дождаться отрыва. Возможно, вы захотите начать с близкого набора, а затем отступить оттуда, или, может быть, вы предпочтете настройки, которые я делаю, когда вы можете просто установить плоскость один раз и не настраивать колпачок до тех пор, пока вам не придется снова затачивать. Устранение неисправностей застрявшей стружки Самая частая жалоба пользователей, когда они впервые ставят колпачок близко к краю утюга, заключается в том, что стружка застревает в устье самолета. Скорее всего, это происходит по одной из следующих причин: Между утюгом и утюгом попадает стружка. Это указывает на то, что крышка утюга не сидит идеально на задней части утюга. Заточите сопрягаемые поверхности до тех пор, пока они плотно не встанут на место при сборке и не зафиксируются колпачком рычага. Стружка застревает между заглушкой и передней частью рта. Чтобы исправить это, нужно либо отодвинуть лягушку назад, либо открыть пасть напильником, если лягушку нельзя сдвинуть назад. Вам не нужно плотно затягивать рот, если колпачок работает правильно. Это также может означать, что колпачок недостаточно отполирован. Если у вас есть невидимый заусенец или что-то в этом роде на передней кромке утюга, это может привести к зависанию и застреванию стружки. Раньше у меня была только одна проблема с заусенцами, но я слышал, как об этом упоминали еще несколько человек. Стружки складываются бульдозером в форме гармошки, вместо того, чтобы сгибаться и вывозиться. Это означает, что колпачок установлен слишком близко. Отодвиньте его немного от края и попробуйте еще раз. БЛАГОДАРНОСТИ Спасибо Биллу Тиндаллу и Стиву Эллиотту за приобретение и освещение этого важного исследования. Эта статья основана на исследовании профессора Ясунори Каваи и почетного профессора Чутаро Като, факультета образования, искусства и науки Университета Ямагата, Ямагата , Япония, опубликовано в журнале Японского исследовательского общества по древесине, Vol.35, No. 10, p.886-895 (1989). Слегка отредактированный английский перевод этой статьи Миа Ивасаки появляется на веб-сайте Стива Эллиотта вместе с несколькими другими страницами исследований самолетов и стружколомов, составленных Стивом. Видео находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Спасибо Уилбуру Пэну за улучшение и добавление титров к исходному видео на основе перевода оригинальных титров на японском языке Миа Ивасаки, а также за загрузку его на Vimeo для потомков.Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ. Спасибо всем участникам и посетителям форума WoodCentral Hand Tools, которые внесли свой вклад во многие продуктивные обсуждения значения этого исследования для пользователей ручного рубанка. Чтобы просмотреть некоторые из этих обсуждений, перейдите по следующим ссылкам: 26 апреля 2012 г. 27 апреля 2012 8 мая 2012 26 мая 2012 © 2012 г. Дэвид Уивер Все права защищены. Никакие части этой статьи не могут быть воспроизведены в какой-либо форме и любыми средствами. без письменного разрешения издатель и автор. 8 основных типов ручных деревообрабатывающих рубанков Деревообработка, как одна из старейших профессий и хобби в мире, продолжает совершенствоваться за счет разработки новых и лучших инструментов. Однако есть поговорка, что если что-то не сломалось, то нет причин это чинить, и этот афоризм легко можно применить ко многим инструментам, используемым для обработки дерева. В то время как шнековые дрели и различные типы пил могут лучше подходить при работе от электричества в виде электродрелей и многочисленных типов циркулярных пил, хороший ручной рубанок противостоит этой тенденции. Хотя доступно множество силовых самолетов, вы отказываетесь от изрядной точности и контроля, чтобы действовать быстрее и проще. Хотя этот компромисс может работать достаточно хорошо для генеральных подрядных работ, которые, вероятно, будут скрыты, он не дает наилучших результатов для мастерских проектов в области деревообработки.Вот почему эта статья исследует простой деревянный рубанок, разбивая различные типы ручных деревянных рубанков и способы их использования. TL; DR: основные типы самолетов, о которых вы должны знать: Плоскости блока: длиной от 3 до 7 дюймов. Плоскости блоков используются для небольших задач резки, формовки и очистки, таких как снятие фаски, выравнивание углов или удаление клея. Стендовые рубанки: наиболее часто используемые рубанки в западной деревообрабатывающей промышленности.Самолеты скамейки обычно имеют размер от 5 до 24 дюймов, в зависимости от их назначения. Сглаживающие плоскости: длиной от 7 до 10 дюймов. Сглаживающие плоскости используются для удаления мелкой стружки с дерева для создания гладкой поверхности. Самолеты Джека: от 12 до 18 дюймов в длину. Рубанок-домкрат – это универсальный рубанок, который используется для калибровки древесины и общих гладильных работ. Фуганки – от 20 до 24 дюймов в длину. Фуговальные рубанки предназначены для стружки крупных кусков грубых пиломатериалов для создания ровной поверхности на дереве. Рубанки для снятия фаски – Рубанки для снятия фаски имеют лезвие, в котором скос находится на верхней стороне лезвия, а не на нижней части на обычных плоскостях верстака со скосом вниз. Столярные рубанки – небольшие специальные рубанки, которые используются для создания особых типов соединений. Не путать с фуганками. Японские самолеты – самолеты, которые предназначены для того, чтобы их тянуть, а не толкать, как западные настольные самолеты. Типы деревообрабатывающих плоскостей: Самолеты блока STANLEY 12-220 (Проверить цену на Amazon) Блочные плоскости намного больше похожи на плоскости сглаживания, чем любые другие типы, в том, что они имеют меньшую сторону, но блочные плоскости выводят это на совершенно новый уровень.В то время как плоскости сглаживания считаются одними из самых маленьких деревянных плоскостей, которые большинство людей будут иметь в своей мастерской, блочные плоскости имеют длину от 3 до 7 дюймов. Учитывая их небольшой размер, имеет смысл только экономно использовать черную плоскость и в определенных ситуациях, когда требуется такой изысканный инструмент. Следует иметь в виду, что блочные самолеты снимают значительно меньше древесины, чем другие типы деревянных самолетов, но не только из-за их небольшого размера. Плоскости Block также используют лезвие со скосом вверх, что позволяет достигать крайних значений на шкале углов.Это означает, что при сглаживании торцевых волокон вы можете использовать чрезвычайно малый угол для разрезания торцевых волокон, но это также хорошо работает при очистке ранее использованных заготовок. Самолеты Настольные рубанки – самые распространенные и наиболее часто используемые типы деревянных рубанков по нескольким причинам, которые в первую очередь связаны с простотой и универсальностью. Ярким примером того, что делает стенды такими привлекательными, является включение стружколома, который представляет собой еще одно стальное лезвие, расположенное поверх режущего лезвия. Однако у стружколома скошенная кромка скошена в направлении, противоположном режущей кромке лезвия. Такое выравнивание позволяет ошибочным деревянным щепкам легко скользить вверх по стружколому, а не забивать их обратно в устье рубанка. Не помешает и то, что подавляющее большинство стендовых самолетов имеют аналогичную конструкцию. Вместо разных плоскостей скамейки, использующих разные конструкции, одним из основных факторов, отделяющих одну плоскость скамьи от другой, является ее размер.Это может показаться несколько нелогичным, учитывая, что немногие ручные инструменты или электроинструменты различаются по размеру, но эта таксономия отдает предпочтение размеру из-за конкретной задачи, для которой лучше подходят разные размеры. Сглаживающие плоскости Faithfull FAIPLANE4C (Проверить цену на Amazon) Несмотря на название, выглаживающая плоскость на самом деле не используется для выравнивания древесины, что является одним из первых этапов строгания, которые вы выполняете при обработке размерной древесины. Вместо этого сглаживающая плоскость используется на одном из последних шагов при создании проекта деревообработки – возможно, прямо перед обработкой древесины, если вы планируете это сделать. Тем не менее, название сглаживающей плоскости все еще имеет некоторый интуитивный смысл, поскольку эти типы деревянных плоскостей используются для сглаживания последних штрихов и создания законченной поверхности. Сглаживающий рубанок можно использовать для сглаживания мелких шероховатостей на небольшом участке и достижения такой же или даже более качественной отделки по сравнению с наждачной бумагой. Одним из наиболее примечательных аспектов сглаживающей плоскости является то, что в ней используется более короткий корпус всего от 7 до 10 дюймов, что предотвращает ее нанесение на большую часть дерева.Плоскость сглаживания охватывает номера с 1 по 4, причем большее число представляет собой более длинное тело, а иногда «½» обозначает ширину следующей более крупной модели (например, плоскости № 4-½). Имейте в виду, что в конечном итоге это может означать, что вы используете плоскость сглаживания после построения большей части проекта, независимо от того, какой метод закрепления вы используете. Конечно, это не сценарий «или / или», и так же вероятно, что вам понадобится использовать плоскость сглаживания в разных точках процесса.И, конечно же, это во многом зависит от того, насколько точно вы хотите проект и насколько вы готовы работать, чтобы отточить свое мастерство. Самолеты Джека Grizzly Industrial H7566-14 Самолет для домкрата (уточняйте цену на Amazon) Самолеты Jack можно рассматривать как «Златовласку» группы деревянных самолетов в том смысле, что они не слишком большие и не слишком маленькие. Этот подход позволяет плоскости домкрата выполнять значительно больше задач, чем плоскость сглаживания или плоскость стыковки – два других основных типа плоскостей уступа. Стоит отметить, что некоторые плотники среднего уровня полагают, что они могут обойтись без домкрата, вместо того, чтобы полагаться на плоскость фуганка для больших заготовок и плоскость сглаживания для более мелких. Хотя кто-то достаточно опытный может справиться с этим , это не рекомендуется для достижения наилучших результатов или самого легкого рабочего темпа. Хотя фуганки работают исключительно хорошо для снятия большого количества древесины с больших заготовок, для выполнения этой задачи на самых больших заготовках требуется значительно больше ходов.Кроме того, фуганки по-прежнему оставляют заготовку в ощутимо шероховатом состоянии, которое вы можете почувствовать кончиками пальцев. Вы, конечно, можете взять свой сглаживающий самолет, чтобы сгладить пиломатериал, но вы потратите на это значительно больше времени, чем если бы вы только что ступили на домкрат. Самолеты Джека также отличаются слегка изогнутым лезвием с изгибом, что позволяет удалять значительно больше древесины и быстрее, чем большинство других. Это также делает домкрат надежным учебным рубанком по дереву, поскольку он учит вас, как правильно откалибровать рубанок по дереву, хотя будьте готовы к некоторым пробам и ошибкам.Самолеты с домкратом имеют длину от 12 до 18 дюймов и могут также использовать обозначение «½» для обозначения более широкого тела (например, самолет № 5-1 / 2). Фуганок Grizzly Industrial H7568-22 ″ Фуганок (цена уточняйте на Amazon) Если плоскости сглаживания позволяют выполнить окончательную корректировку отделки древесины и применяются в конце или ближе к концу проекта, плоскости домкратов – полярная противоположность. Фуговальные рубанки – одни из самых больших деревянных рубанков, используемых для деревообрабатывающих проектов за пределами чистящего рубанка, хотя последний часто заменяется деревянными рубанками с приводом. Что касается деревянных рубанков для ручных инструментов, то рубанок для фуганка, как правило, является первым, который плотник берет из мастерской, чтобы начать подготовку размерной пиломатериала. Благодаря своему размеру и длине корпуса от 20 до 24 дюймов, домкраты могут воздействовать на большую площадь дерева и входят в номера 7 и 8. Это позволяет деревянным рубанкам более легко сглаживать и выравнивать самые грубые пиломатериалы, хотя потенциально может вырвать больше древесины, если вы сделаете ошибку.Это означает, что даже несмотря на то, что плоскости сглаживания и тому подобное требуют более тонкой настройки для достижения своих результатов, даже плоскость домкрата должна быть правильно откалибрована, чтобы избежать повторения работы снова и снова. В то время как все деревянные рубанки требуют постоянного давления на протяжении длинного хода, домкраты, вероятно, требуют этого больше, чем другие, из-за размера деталей, с которыми они работают, и количества древесины, которую они удаляют. Это означает, что вам нужно настроить заготовку таким образом, чтобы вы могли делать более длинные ходы, не останавливаясь или не корректируя свое положение. Плоскости для снятия фаски Stanley 1-12-137 Низкоугловая плоскость (цена уточняйте на Amazon) Плоскости со скосом вверх технически не являются другим типом плоскости, так как почти каждый тип плоскости в этом списке может иметь модель со скосом вверх. Вместо этого плоскость со скосом вверх имеет лезвие, где скос находится на верхней стороне лезвия, а не на нижней, что обеспечивает своего рода встроенный стружколом. Самолеты со скосом вверх также имеют немного другую конструкцию, что делает использование их несколько по-другому, например, рукоятью, которая предпочитает удержание четырьмя пальцами.Вдобавок к этому, различные точки регулировки по-разному расположены на плоскости скоса с регулировкой лезвия с помощью ручки меньшего размера, которая требует, чтобы вы прекратили работу, чтобы отрегулировать ее. С другой стороны, плоскости для снятия фаски позволяют регулировать режущую кромку инструмента намного быстрее и проще, чем плоскости для снятия фаски вниз. Тем не менее, рубанки со скосом, как правило, даже дороже, чем и без того довольно высокая цена на рубанки из дерева. Столярные рубанки Столярных самолетов (которые отличаются от фуганок) слишком много, чтобы покрыть каждый из них, но главное помнить о «специализации».Основное различие между столярными изделиями и другими покрываемыми деревянными панелями заключается в том, что каждый тип предназначен для обработки определенных типов стыков. Рубанки WoodRiver # 92 Плоскость плеча (Проверить цену на Amazon) Плоскость плеча, например, имеет лезвие, которое сидит заподлицо с подошвой тела и в первую очередь обрабатывает дадо и шиповидные суставы. Рубанок с пазами, как следует из названия, позволяет вырезать кролики в древесине с помощью лезвия, которое выступает из боковой части корпуса для выполнения разрезов с половинной канавкой. Самолеты-плуги Промышленный самолет Grizzly H7567-8-1 / 2 ″ (проверьте цену на Amazon) Рубанок плуга в некотором роде похож на рубанок с плугом в том, что лезвие выступает из боковой части корпуса, но этот рубанок по дереву прорезает канавки вместо пазов. Хотя плоскости с выпуклым носом могут показаться чем-то похожими на плоскость плеча, их цель в основном состоит в том, чтобы работать в углах и с финишной отделкой. Плоскости маршрутизатора Cowryman Router Plane (проверьте цену на Amazon) Плоскость фрезерования используется для точных пропилов.Он позволяет делать точные пропилы, ровные канавки, выравнивать дно стыков, таких как дадо или пазы. Японские самолеты KAKURI Japanese Block Plane (Проверить цену на Amazon) Как и у многих ручных деревообрабатывающих инструментов, у японцев несколько иной подход, будь то ручная пила или ручной рубанок. В другом примере японской философии, применяемой к ручным деревообрабатывающим инструментам, японский самолет нацелен на достижение более высокой степени точности по сравнению с грубой «мощностью».«Японские самолеты также следуют другим технологиям ручных деревообрабатывающих станков, поскольку они предназначены для того, чтобы их тянуть, а не толкать, как западные самолеты. Из-за этого японские самолеты, как правило, сбривают значительно меньше материала, чем западные. Хотя это позволяет гарантировать, что вы не выдолбите или случайно не удалите слишком много материала, это также означает, что вам придется наносить больше штрихов. Такой подход увеличивает количество времени и энергии, необходимых для выполнения той же задачи. Вдобавок ко всему, японские самолеты часто имеют более простую конструкцию, чем западные, с корпусом из цельного дерева и небольшими приспособлениями.Это работает как палка о двух концах, поскольку японские самолеты в остальном чрезвычайно просты в использовании, но они также немного более ограничены с точки зрения масштаба отдельного самолета. Тем не менее, этот простой дизайн хорошо подходит как новичкам, так и мастерам, поскольку для его регулировки требуется всего несколько ударов по лезвию в любом направлении. Говоря о клинке, японские самолеты также используют другой тип лезвия, чем большинство, хотя это больше относится к материалам, чем к конструкции. В то время как в большинстве высококлассных самолетов для изготовления лезвия используется высококачественная сталь, в японских самолетах используется более мягкая сталь в верхней части лезвия, чтобы его было легче затачивать. В то время как вы можете настроить многие западные самолеты так, чтобы один самолет мог выполнять несколько задач, японские самолеты более специализированы. Эта специализация в конечном итоге требует от вас большего количества японских самолетов для выполнения различных задач, но также приводит к невероятно безупречной работе. Для чего используются деревянные рубанки? 1. Подготовка грубой древесины к выравниванию и выглаживанию Одна из наиболее очевидных задач, которые решают деревянные рубанки, – это сплющивание и сглаживание так называемых габаритных пиломатериалов (которые являются следующим шагом после необработанных пиломатериалов).2 х 4 шт и другая предварительно распиленная древесина, которую вы найдете в строительном или лесном магазине, подходят к этому счету. Однако любой, кто работал с деревом в течение длительного времени, знает, что размерные пиломатериалы далеко не плоские или гладкие. Конечно, если вы не так беспокоитесь о степени точности вашего проекта, то вы можете не заботиться о том, насколько плоская ваша размерная древесина, и вообще пропустите строгание. Однако любой, кто пытается создать предмет мебели, который он не только хотел бы выставлять напоказ, но, предположительно, использовал бы в своем доме в течение многих лет, вероятно, захочет, чтобы проект выглядел настолько хорошо, насколько это возможно.В этом случае вам, безусловно, нужно будет расплющить размерный брус, прежде чем вы начнете работать, чтобы убедиться, что каждая деталь и соединение могут плотно прилегать без шва. Честно говоря, даже более крупные проекты, такие как террасы или беседки, могут выиграть от сглаживания, хотя последствия могут быть не так заметны для неподготовленного глаза. Рубанок for позволяет вам удалить некоторые из самых грубых неровностей и сделать размерный брус пригодным для следующего шага. 2. Сплющивание древесины Если размерный пиломатериал не страдает от самых больших различий в гладкости или шероховатости, лучше всего подходит большой рубанок для фуганка.На этом этапе самые большие штрихи используются для сглаживания самых больших заготовок и, следовательно, для их обработки используется самый большой деревянный рубанок. Вы берете это на шаге процесса, когда хотите работать над чем-то, имеющим гораздо большую длину, чем средняя заготовка, например, с кухонной столешницей. В отличие от передней плоскости, вы должны использовать фуганок, который, хотя и больше, чем передняя плоскость, не так агрессивен при резке древесины. Это связано с тем, что плоскость фуганка имеет более прямую кромку лезвия, чем передняя плоскость, что обеспечивает немного большую точность и контроль над съемом древесины.Это означает, что фуганок не устранит некоторые из самых грубых неровностей волокон так же легко, как передний, но сможет быстрее покрыть большую часть заготовки. 3. Сглаживание По большей части, это последний шаг, который вы делаете при выравнивании дерева, и его эффекты часто ощущаются больше, чем видны – по крайней мере, для неподготовленного глаза. Сглаживание размерной древесины означает удаление с заготовки значительно меньшего количества древесины, чем на предыдущих двух этапах, и меньшее количество обрабатываемой древесины, чем ее измельчение. Например, этап разглаживания можно использовать вместо наждачной бумаги для получения чрезвычайно гладкой поверхности, готовой к обработке. Вместо того, чтобы тратить время и силы на наждачную бумагу, шлифовальный станок выполняет задачу в два раза быстрее без риска повредить поверхность – в зависимости от зернистости наждачной бумаги. Имейте в виду, что это не такая большая проблема, если вы вручную шлифуете древесину, но шлифовальная машинка может довольно быстро удалить слишком много древесины и оставить вам неровную заготовку, которую нужно повторно выровнять.Использование сглаживающей плоскости позволяет избежать этого риска, хотя этот этап, возможно, требует высочайшего уровня навыков для достижения наилучших результатов. 4. Столярные изделия Это наименее распространенный «шаг» при планировании проекта деревообработки, так как многие проекты вообще не требуют этого шага. В то время как другие проекты по деревообработке почти всегда требуют использования какой-либо плоскости верстака, в зависимости от размера заготовки, использование столярных плоскостей применимо только к использованию стыков для деревообработки.Имейте в виду, что при использовании множества различных соединений существует столько же различных типов деревянных планок, которые можно соединить, чтобы сопровождать их (здесь стоит упомянуть плечевые, фрезерные, фальцевые, плуговые и выпуклые плоскости). Таким образом, если вы не делаете проект, в котором используются заусенцы, то есть большая вероятность, что вам не понадобится использовать плоскость с фальцами – и то же самое относится ко всем остальным столярным плоскостям. Однако, если вы используете один из различных деревянных швов, соответствующая столярная плоскость может оказаться невероятно полезным инструментом. Часто задаваемые вопросы Какой деревянный рубанок купить в первую очередь? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, зачем вам нужен деревянный рубанок, и от типов проектов, над которыми вы обычно работаете. Если вы уделяете больше внимания своей работе с деревом на создании небольших проектов с высокой степенью точности и детализации, вам понадобится совершенно другой рубанок по дереву, чем если бы в ваших проектах больше внимания уделялось более крупным кускам дерева. Однако, если вы хотите иметь возможность сгладить древесину разного уровня и только начинаете, хорошей золотой серединой является плоскость домкрата.Хотя этот деревянный рубанок не сможет достичь некоторых из лучших результатов сглаживания, он может выполнить почти столько же, сколько и рубанок, а также некоторые другие. Несмотря на то, что он все еще довольно большой, домкрат достаточно мал, чтобы обрабатывать заготовки среднего размера, не моргнув глазом, а также выравнивать более крупные заготовки. Для новичка, вероятно, будет лучше потратить немного больше денег и приобрести высококачественный строгальный станок по дереву со стружколомом, пока вы не усовершенствуете свою технику. Почему деревянные рубанки такие дорогие? На этот вопрос может быть непросто ответить, поскольку он зависит не только от влияния рынка, но и от того, почему люди интуитивно думают, что один продукт должен стоить больше, чем другой. На первый взгляд, деревянные рубанки – обманчиво простые ручные инструменты, а японские модели тем более, что однажды вы можете сделать японский деревянный рубанок в рамках проекта деревообработки. Тем не менее, деревянный рубанок по своей природе медленный и трудоемкий, в частности, он может поддерживать высокую степень точности и эффективно выполнять свою задачу раз за разом.Независимо от того, выберете ли вы деревянный рубанок большего размера, который вынимает значительно большие снопы дерева, или меньший рубанок для более изысканной работы, факт остается фактом: он должен максимально выполнить свою задачу. Таким образом, ваш деревянный рубанок должен быть обработан и построен с тем же уровнем точности, с которым он должен работать. Хотя это все хорошо, это требует, чтобы производители применяли более дорогие технологии изготовления и использовали более качественные материалы в конструкции, что, по сути, увеличивает стоимость деревянного рубанка. Как хранить деревянные рубанки? Это обманчиво простой вопрос, поскольку он, кажется, охватывает одну вещь, но на самом деле включает в себя ряд более мелких деталей. На первый взгляд, менее опытный плотник может принять этот вопрос как означающий «в какое хранилище следует положить рубанок по окончании его использования». В этом случае хранение деревянного рубанка функционально не отличается от хранения любого другого инструмента – ручного или механического – с наиболее важным фактором «вдали от элементов».Убедитесь, что деревянный рубанок не намокнет, поскольку это может вызвать ржавчину металлических деталей и разбухание деревянных деталей. Однако более опытный плотник мог бы распознать вопрос, касающийся положения деревянного рубанка при хранении, будь то лезвие вниз или на боку. Это больше зависит от вашего верстака с деревянными рубанками, которые могут класть лезвие на деревянные, но их следует класть набок на металлические скамейки. Имейте в виду, что лезвие вниз – идеальное положение, так как это предотвращает случайные порезы и предотвращает повреждение деревянного рубанка другими металлическими инструментами. Сводка В конце концов, владение рубанком по дереву – важный и необходимый шаг на пути к овладению столяркой в ​​целом. Хотя существуют альтернативы с электроприводом, они не дают наилучших результатов и, в конечном итоге, уступают высокотехнологичным проектам. Однако, как можно видеть, мир деревянных рубанков огромен с широким спектром различных вариантов для различных типов удаления древесины. Для начала вам нужно определиться, планируете ли вы работать с несколько неудобным, но функционально интуитивно понятным западным дизайном или более простым и точным японским дизайном.После этого вам необходимо понять, на каком этапе подготовки древесины вы находитесь, чтобы выбрать подходящий рубанок для вашего этапа. Имейте в виду, что большинство деревянных рубанков работают по схожим принципам, но самая большая разница зависит от размера лезвия и количества древесины, которую необходимо удалить. К счастью, с этой статьей вы должны быть более чем в состоянии выяснить, какой деревянный рубанок вам понадобится на разных этапах вашего следующего проекта. . Автор: alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2024 Сервис-Инструмент Карта сайта × Поиск для: