Натяжение цепи: Натяжение цепи – учимся делать правильно

Содержание

Натяжение цепи - учимся делать правильно

Итак, в предыдущей статье мы выяснили, как здорово, когда ваша цепь ухоженная и смазываете вы ее не гудроном. Но вот что делать, когда вы зашли в гараж, бросили мимолетный взгляд на цепь….а она провисла?

Провисание цепи - это прямой результат ее износа. Сальники устают, штифты и втулки изнашиваются.

Допустимая норма провисания цепи на разных классах мотоциклах отличается друг от друга. Поэтому есть смысл заглянуть в технические мануалы, но усредненно провис у спортбайков от 15 до 25мм, у дорожных мотоциклов колеблется в пределах 30-45 мм, а на эндуро, например, в радиусе 50-55мм.

Узнать подобную информацию можно не только из мануалов, но и из наклеек на мотоцикле, если ваш мастодонт, конечно, не утратил их за давностью лет.

Допустим, после смазки цепи, у вас висит колесо, мотоцикл на нейтрали, если колесо крутится с равноценным натяжением, то все хорошо. Но для любителей гонять пешеходов на заднем колесе станет нежданным подарком неравномерное натяжение.

Если цепь еще в приемлемом состоянии, то ее регулируют из положения наименьшего провисания, ну а если клиент скорее мертв, то пора выбирать замену. Да, можно заморочиться, укоротить цепь, но стоит ли овчинка выделки, если после подобной экзекуции цепь через неделю доработает свой ресурс?

Больше того, если вы снимаете цепь, для замены звеньев, наличие замка или клепки на ней очень важный фактор. Защелка на цепи куда менее надежна. Клепку так просто не снять.

Самым распространенным способом регулировки натяжения цепи остается увеличение расстояния между осью колеса и КПП. Для этого на маятнике существуют специализированные отверстия с метками с обеих сторон.

Изначально необходимо ослабить гайку или болты, а уже потом взяться за перемещение по оси в прорези маятника. Метки с обеих сторон ОБЯЗАТЕЛЬНО должны совпадать. Если они не будут совпадать между собой, это первый признак, что колесо установлено не ровно.

После ровной установки и регулировки таким образом натяжения цепи, закручиваем гайки в обратном порядке. Особо щепетильные механики, кроме простых ключей пользуются динамометрическим ключом, дабы с обеих сторон натяжение 100% было одинаковым. 

Если у вас таких примочек нет, то достаточно по очереди с равномерным усилием закручивать гайки: с одной стороны пол оборота, с другой стороны такие же пол оборота и так по кругу.

Сила натяжения: натягиваем цепь — журнал За рулем

Несмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения.

000_moto_0811_070

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

001_moto_0811_070

002_moto_0811_070

Натяжение цепи определяем, поджимая ветвь пальцем, по разнице показаний на шкале линейки (рулетке). В данном случае (по центру цепи) 58 — 17 = 41 мм.

Натяжение цепи определяем, поджимая ветвь пальцем, по разнице показаний на шкале линейки (рулетке). В данном случае (по центру цепи) 58 — 17 = 41 мм.

003_moto_0811_070

Рекомендованные параметры натяжения обычно указаны на наклейке на маятнике.

Рекомендованные параметры натяжения обычно указаны на наклейке на маятнике.

004_moto_0811_070

Винтовой натяжитель требует как минимум двух ключей — одним ослабляем гайку оси (возможно, придется удерживать ось от проворачивания другим ключом), а вторым регулируем ее положение.

Винтовой натяжитель требует как минимум двух ключей — одним ослабляем гайку оси (возможно, придется удерживать ось от проворачивания другим ключом), а вторым регулируем ее положение.

005_moto_0811_070

После затяжки оси всегда проверяйте, затянуты ли винты натяжителя. Иначе они могут раскрутиться на ходу.

После затяжки оси всегда проверяйте, затянуты ли винты натяжителя. Иначе они могут раскрутиться на ходу.

006_moto_0811_070

Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.

Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.

007_moto_0811_070

Выбирая цепь, обратите внимание на размер звеньев (a), их число (b) и вид уплотнения (c). Подробнее в «Мото» №3–2010.

Выбирая цепь, обратите внимание на размер звеньев (a), их число (b) и вид уплотнения (c). Подробнее в «Мото» №3–2010.

008_moto_0811_070

009_moto_0811_070

Как проверить соосность колес? Сначала посмотрите на мотоцикл спереди и, поворачивая руль, добейтесь, чтобы переднее колесо было точно по центру заднего (если смотреть вдоль бортов переднего колеса, видно равной толщины части протектора заднего).

Как проверить соосность колес? Сначала посмотрите на мотоцикл спереди и, поворачивая руль, добейтесь, чтобы переднее колесо было точно по центру заднего (если смотреть вдоль бортов переднего колеса, видно равной толщины части протектора заднего).

010_moto_0811_070

011_moto_0811_070

Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла).

Когда переднее колесо выставлено, посмотрите еще раз, но под менее острым углом, так, чтобы увидеть оба борта заднего. Слева и справа этот угол (его хорошо видно по переднему колесу) должен быть примерно одинаков. На фото видно, что заднее колесо у нас смотрит влево (по ходу движения мотоцикла).

012_moto_0811_070

На упаковке указан порядок сборки с замком, контрольные значения провиса и рекомендации по уходу.

На упаковке указан порядок сборки с замком, контрольные значения провиса и рекомендации по уходу.

013_moto_0811_070

При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.

При установке новой цепи важно, чтобы нижняя ветвь не терлась об ловушку цепи. При натяжении цепь всегда удаляется от ловушки, поэтому если есть риск, что цепь будет задевать за нее, при покупке выбирайте более длинную цепь. Вообще при любом сомнении берите цепь длиннее: отрезать от нее звенья куда проще, чем их нарастить.

014_moto_0811_070

Чтобы убедиться, что ловушка не задевает за цепь, разберите ее и соберите только вставку с каркасом — так вы тут же увидите все зазоры.

Чтобы убедиться, что ловушка не задевает за цепь, разберите ее и соберите только вставку с каркасом — так вы тут же увидите все зазоры.

015_moto_0811_070

016_moto_0811_070

Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.

Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.

017_moto_0811_070

Изношенная цепь — приговор звездам. Чтобы не перепутать стороны при установке, помните: изношенные зубья «наклонены» в сторону вращения, а не наоборот.

Изношенная цепь — приговор звездам. Чтобы не перепутать стороны при установке, помните: изношенные зубья «наклонены» в сторону вращения, а не наоборот.

Натяжка цепи на мотоцикле

Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка цепи на мотоцикле позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

Цепь для мотоцикла, как правильно смазать и натянуть, натяжение цепи

  • Facebook
  • Twitter
  • Мой мир
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal
  • Выбор цепи для мотоцикла

    Без цепи ваш мотоцикл просто не поедет.

    Цепь для мотоцикла является очень важным элементом его работы, хотя и довольно простым. Без цепи мотоциклы не едут.

    Цепи продаются заклепанные на заводе-производителе, а могут быть разомкнутые. К таким цепям прилагается звено с заклепываемым замком. Заклепанные цепи считаются более надежными. Но производители утверждают, что новые замки выпускаются наиболее прочные.

    Каждая цепь имеет маркировку. Цифры маркировки - это шаг и ширина звеньев цепи. Эти данные обычно стандартные. Буквы обозначают следующее - прочность резинового уплотнителя и его форма. Эти данные у каждого производителя могут отличаться. Поэтому так важно подобрать цепь, которая будет подходить для марки вашего мотоцикла. Подходящий вариант можно подобрать в каталогах.

    Пока на цепи сохраняется и используется заводская смазка, цепь не будет приносить ощутимых проблем. Тем более что постоянное совершенствование форм уплотнений позволяет снизить силы трения.

    Проблемы с цепью возникают при невыполнении правил эксплуатации мотоциклов. Что может случиться? Может произойти обрыв цепи и заднее колесо заклинит. Возможно и повреждение ноги мотоциклиста. Цепи могут растягиваться при долгой эксплуатации. Быстрее выходит из строя цепь, не подходящая мотоциклу.

    Случаи, когда цепь в обязательном порядке нужно заменить:

    • Потерялись клепки у звеньев
    • Повредились ролики
    • Соединения покрылись ржавчиной
    • Цепь изношена до максимального значения
    • Потресканные резиновые уплотнители
    • Цепь не растягивается до нужных размеров.
    Таблица. Обозначение и применяемость мотоциклетных цепей.
    Обозначение цепиГде применяетсяМодель мотоциклаШаг, ммДиаметр ролика, ммШирина цепи, ммЧисло звеньев, шт.Длина цепи, мм
    2ПВ-9,525-1800 Моторная передача «Иж-56», «Иж-П1», П2, П3, П4, Ю5, «Иж-Ю», Ю2, Ю3, Ю4, Ю5 9,525 6,00 25,4 66 -
    ПВ-9,525-1200 То же М-105 ММВЗ всех моделей 9,525 6,00 9,52 44 419,1
    ПР-12,7-1820-2 Главная передача «Восход», «Ява» 12,7 8,5 7,75 112 126 1422,4
    ПР-15,875-2300-2 То же Мотоколяски, все «ижи» 15,375 10,16 9,65 104 1651

    Уход за цепью главной передачи мотоцикла

    Правильный уход за цепью  намного увеличит срок ее безопасного использования.

    Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.

    Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.

    Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.

    Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.

    Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное. Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи.
    Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования. Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте.

    Натяжение цепи мотоцикла

    Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.

    Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.

    Главное, строго следовать установленным правилам.

    • Для регулировки цепи должна быть определенная на нее нагрузка, поэтому во время процедуры попросите кого-либо из своих знакомых сесть на мотоцикл.
    • Приготовьте инструменты для работы. Вам понадобятся ключи размером 17х19 и 13х14.
    • Мотоцикл стоит на подставке. Ключом 17х19 нужно отвернуть вал, на котором крутится заднее колесо. Колесо ослабится, и его можно будет передвигать натяжными болтами.
    • Вторым ключом, 13х14, нужно отвернуть контргайки, которые находятся с двух сторон колеса.
    • Наступает непосредственно натяжка цепи на мотоцикле. Чтобы колесо не повело в сторону, регулировочные болты нужно тянуть равномерно. Натягивая цепь, периодически проверяйте рукой, насколько она натянулась. Просто для этого нажимайте на нее с небольшим усилием. Цепь не должна быть сильно упругой. Это может привести к быстрому износу.
    • Если натяжка произведена правильно и достаточно, вначале затягивайте контргайки натяжных болтов. А уже после нужно затянуть вал заднего колеса.

    Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.

    Как правильно натянуть цепь на мотоцикле

    Как подтянуть цепь на велосипеде со скоростями и без?

    15.11.2019


    Обслуживание велосипеда — неотъемлемая часть его эксплуатации, как бы бережно и аккуратно вы не относились к своему транспортному средству. Это обусловлено естественным износом деталей. И сегодня мы поговорим о том, как натянуть цепь на велосипеде, ведь именно эта запчасть требует особого внимание и при интенсивном катании часто становится причиной проблем.

    Как определить необходимость натяжения цепи?

    Если говорить об обычных велосипедах, которые не имеют переключателя скоростей, то здесь все крайне просто — достаточно натянуть цепь пальцем до упора и примерно измерить расстояние ее смещения от начальной до конечной точки. Оно должно составлять около 10-15 мм. Если этот показатель превышен, значит цепь требует натяжки, если же смещение составляет 5 мм и меньше, то лучше ее ослабить.


    В случае с велосипедами, которые имеют систему переключения передач (несколько передних и задних звезд), то определить необходимость в натяжении цепи можно двумя способами.

    1. Переключаем скорости таким образом, чтобы цепь оказалась на самой большой звезде как сзади, так и спереди. Берем цепь в зоне под передней звездой и натягиваем в сторону переднего колеса, пока задний переключатель не достигнет упора. Если при этом в ослабленном состоянии осталось только 2 звена, то цепь имеет оптимальное натяжение. В противном случае ее длину нужно корректировать.

    2. Выставляем скорости так, чтобы цепь была натянута на самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя должны образовывать прямую, перпендикулярную полу. Если же смещение идет влево, цепь следует укоротить.

    Теперь разберемся, как же регулировать длину цепи в зависимости от типа велосипеда.

    Как натянуть цепь на обычном велосипеде?

    Первый и самый простой способ — это смещение колеса. Реализуется он следующим способом:

    1. Велосипед переворачиваем и ставим на руль и седушку. Можно также воспользоваться специальными стойками для ремонта и обслуживания.
    2. Ослабляем болты или эксцентрики, которыми колесо крепится к самой раме.
    3. Начинаем двигать колесо вдоль посадочных пазов. Если цепь следует ослабить, то колесо следует перемещать по направлению к переднему колесу, если натянуть, то наоборот.


    После окончания регулировки важно проверить, чтобы ось задней втулки была перпендикулярна относительно продольной оси самого велосипеда, только в таком случае колесо можно зафиксировать.

    Второй способ заключается в удалении лишних звеньев. Сделать это можно «дедовским методом», выбив валик звена каким-то тонким продолговатым предметом.Но такой подход требует много времени и усилий, да и высока вероятность попросту повредить цепь.

    Куда проще приобрести специальную выжимку, которая позволит вам в считанные секунды удалить лишнее звено, сведя к минимуму вероятность повреждения цепи. Как же это сделать?

    1. Берем одно звено цепи, укладываем в специальный паз на выжимке и аккуратно поджимаем фиксатором.
    2. Крутим вороток стрелы по часовой стрелки, потихоньку выжимая валик из пластин. ВАЖНО! Валик не стоит выдавливать полностью, ведь потом вернуть его на место будет крайне проблематично.
    3. После разбора одного звена разбираем цепь и определяем количество лишних звеньев, удаляя их также, как описано выше.
    4. Соединяем концы цепи и вдавливаем валик с помощью выжимки.


    Сразу хотелось бы отметить, что данная процедура требует определенной сноровки и в первый раз может потребовать достаточно много времени и усилий.

    Как подтянуть цепь на велосипеде со скоростями?

    Велосипеды со скоростями имеют более сложный принцип натяжения цепи. Там оно регулируется специальной пружиной, которая расположена на задней каретке. Соответственно, отрегулировать натяжение цепи банальным перемещением заднего колеса не получится. 

    Единственный доступный способ, как натянуть цепь на скоростном велосипеде — удаление звеньев цепи. Осуществляется данная процедура аналогично тому, как это описано в пункте про обычные. Вам все также потребуется специальная выжимка и несколько минут времени.

    Когда регулировка цепи уже не поможет?

    Растяжение цепи не всегда можно устранить банальным удалением лишних звеньев. Все дело в том, что при постоянном воздействии высоких нагрузок звенья попросту начинают деформироваться и растягиваться.

    Так, нормальной длиной звена считается значение 11,9-12 мм. Если же этот показатель достигает 12,1-12,6 мм, то цепь начинает «слизывать» кассеты, а при длине в 12,9 мм — цепь придется менять вместе со звездами. Измерять длину звена можно с помощью губ для измерения внутренних размеров штангенциркуля. 

    Заключение

    Неправильное натяжение цепи может стать причиной проблемного переключения передач, проскальзывания и более быстрого износа ходовой части велосипеда, поэтому крайне важно следить за ее состоянием, регулярно подтягивать и производить замену.

    Надеемся, что в этой статье вы нашли для себя полезную информацию о том, как подтянуть цепь на велосипеде, и сможете применить ее на практике в случае необходимости.


    Правильное обслуживание и регулировка цепи ГРМ мотоцикла.

    Современные двигатели импортных мотоциклов, почти не требуют к себе внимания, ну разве что своевременной замены масла и фильтра. Но у мотоциклов с довольно большим пробегом, наступает всё же момент, когда двигатель сам подсказывает повышенным шумом, что настало время заняться и обслуживанием системы ГРМ — газораспределительного механизма. Как это правильно сделать, не навредив вашему двигателю, мы и рассмотрим в этой статье.

    В отличии от современных автомобильных моторов, (древние Жигули и Москвичи не в счёт), (и итальянских эксклюзивов, типа мотоциклов Дукати), где газораспределительным механизмом управляет резиновый зубчатый ремень, на большинстве современных импортных мотоциклов ГРМ-ом командует цепь. Конечно встречаются исключения на некоторых круизёрах больших кубатур, или английских классических мотоциклов, где используется привод распредвала с помощью шестерен. Но такой привод вообще в регулировке не нуждается, так как если после очень большого пробега и происходит износ деталей, то они просто меняются новыми (те же шестерни).

    С цепью всё не так просто как кажется, так как она должна быть постоянно натянута с определённым усилием, чтобы точно передавать крутящий момент и прослужить положенный срок. Ведь распределительный вал любого двигателя, должен вращаться абсолютно синхронно с коленвалом. И если будет происходить лёгкое отставание или опережение даже на 1 -1,5°, то двигатель вашего мотоцикла будет терять свою мощность, а износ деталей ГРМ увеличится. Если же отставание или опережение увеличится на несколько градусов, то вполне вероятна встреча поршней с клапанами, а это уже очень серьёзно. В большинстве случаев произойдёт разрушение многих деталей газораспределительного механизма, и скорей всего проще будет заменить головку двигателя полностью.

    Я думаю многие поняли о важности системы натяжения цепи, теперь остаётся разобраться во всём этом более подробно. Для натяжения цепи с определённым усилием, служит комплект предназначенных для этого деталей, состоящий в большинстве случаев из двух покрытых антифрикционным материалом успокоителей, по которым скользит цепь в процессе работы, и самого натяжителя цепи. Натяжитель крепится в двигателе так, чтобы упираться в ведомое плечо цепи, и постоянно это плечо поджимать с требуемым усилием. Весь этот узел (и его нормальная работа) очень важен, так как неисправность этого узла опасна и может привести к печальным последствиям, описанным выше. И хотя проблемы здесь случаются довольно редко, всё же он заслуживает внимания, так как чтобы правильно провести диагностику деталей натяжителя и потом их правильно собрать, нужно хорошо знать как устроен этот узел.

    Полуавтоматический механический натяжитель.

    Конструкций натяжителей, в зависимости от годов выпуска, бывает несколько. На самых древних моделях до 80-х годов, устанавливали простые механические натяжители ГРМ (см фото слева), настроить которые было очень просто. Нужно было всего лишь ослабить стяжной болт (обычно ключ на 10), затем по ходу вращения прокрутить коленвал мотора до ослабления сопротивления, и заново затянуть болт. Всё довольно быстро и просто.

    Но после 80-го года начали появляться натяжители, автоматически подтягивающие цепь, относительно её растяжения. Они применяются и поныне. Некоторые системы автоматических натяжителей немного отличаются друг от друга, но суть у них одинаковая — если они однажды выдвинулись на необходимое расстояние, то шток натяжителя фиксируется в таком положении и уже обратно задвинуться не сможет. Благодаря этому, цепь ГРМ всё время постоянно натянута с определённым усилием, которое задаётся пружиной натяжителя.

    Но  многие зададутся вопросом: зачем лезть в систему натяжения, если там всё автоматизированно. Ну во первых ведь я уже говорил в самом начале статьи, что лазить в этот узел приходится только на мотоциклах с большим пробегом, ведь при определённом пробеге всё когда то изнашивается. А во вторых, при разборке мотора (например для его ремонта), или замене деталей натяжителя, многие начинающие ремонтники допускают ошибки, которые в итоге могут оказаться очень дорогостоящие. Моя цель, а точнее цель этой статьи — предостеречь от этих ошибок.

    Одна из распространённых ошибок начинающих «мастеров» — когда при снятии клапанной крышки некоторых двигателей, на которой находится успокоитель, цепь естественно ослабнет, так как прижима успокоителя уже нет, крышка то демонтирована. А при ослаблении натяжения цепи, исправный натяжитель тут же натянет цепь чуть выдвинувшись. Начинающий «мастер» проверив натяжку цепи, естественно обрадуется нормальной натяжке. Только вот уже установить клапанную крышку на место нормально ему не удастся, так как успокоитель находящийся в крышке, упрётся в натянутую цепь. Горе механик начинает надавливать на крышку сильнее и сжимать её штатными болтами.

    Немного стёртая направляющая цепи, в которую упирается шток натяжителя. При сильной натяжке цепи, может стереться за несколько минут работы.

    В итоге ломается либо фиксатор натяжителя, либо сам башмак натяжителя (либо успокоителя). Если же качественные детали натяжителя и успокоителя и выдержат такое издевательство, то при последующем пуске двигателя, цепь будет настолько натянута, что фрикционный материал натяжителя и успокоителя сотрётся за несколько минут работы. Да и сама цепь за это же короткое время работы, вытянется как при большом пробеге. В итоге, износ и шумность этого узла возрастёт многократно, и причём очень быстро. Поэтому прежде чем собирать узел, советую изучить принцип работы натяжителя именно вашего двигателя, и найти способ вернуть назад шток натяжителя. Ниже я подскажу как это правильно сделать.

    Звёздочка современной бесшумной цепи внешне похожа на шестерню.
    1 — звёздочка, 2 — дополнительная шестерня моторной передачи, 3 — основная шестерня, 4 — демпферные пружины.

    Как правило при большом пробеге, цепь газораспределения вытягивается и начинает звенеть. В большинстве случаев для устранения этого дефекта требуется замена цепи, да и успокоителей тоже. Но многие начинающие «механики» подложив под пружину натяжителя одну или несколько шайб, думают что решили проблему. Но это помогант очень не надолго, или совсем не помогает. Ведь звёздочка современной бесшумной цепи внешне напоминает шестерню. Современная бесшумная цепь (см.фото) устроенна так, что в отличае от обычной цепи, охватывает зуб намного большей площадью звена. При вытягивании же любой цепи, между зубом звёздочки и звеном появляются повышенные зазоры, которые уже ничем не исправишь, звено вытягивается, а расстояние между осями(штифтами) звена увеличивается, износ есть износ. От этого появляется повышенный шум, но это пол беды.

    Если сложить все увеличенные зазоры каждого звена цепи вместе, то получается значительное отставание распределительного вала от коленчатого. Мотор теряет часть своей мощности, ведь фазы газораспределения начинают запаздывать. К сведению: если цепь имеет 114 — 116 шарниров (звеньев) — в зависимости от типа двигателя, то износ каждого из этих шарниров всего на 0,08 мм, словно добавляет к общей длине цепи ещё одно звено, и от этого звёздочки приводов ГРМ, зажигания, оказываются сдвинуты назад по фазам от звёздочки на коленвале, на целое звено цепи! В результате мощностные характеристики и экономические показатели двигателя ощутимо снижаются. А теперь представьте, что если звенья износятся не на 0,08 мм, а побольше, как тогда начнёт работать двигатель? Вывод напрашивается сам собой — вытянутая моторная цепь, уже не сможет нормально и своевременно передавать вращение от коленвала к распредвалу.

    Современная бесшумная моторная цепь, звенья которой почти полностью охватывают зубья звёздочки.

    Из всего выше написанного уясним для себя — вернуть мотору былую силу сможет только новая цепь, а если фрикционный материал натяжителя и успокоителя изношен, то их замена тоже крайне необходима. Осмотрите и звёздочки цепи, на них не должно быть видимых невооружённым глазом следов износа. И если при собраном механизме натяжителя, и установленной на место цепи, шток вашего натяжителя выдвинут полностью, значит моторная цепь вашего байка полностью вытянута, и настало время заменить её новой.

    Чтобы заменить цепь не снимая звёздочек, её нужно распрессовать, а затем протянуть новую цепь и запрессовать с помощью специального приспособления. Как правильно протянуть новую цепь, и про само приспособление для запрессовки цепи, советую почитать вот в этой статье. 

    Всё таки рассмотрим некоторые типы натяжителей немного подробней, так как для начинающих механиков думаю это будет полезно.

    Реечный натяжитель.
    1 — винт-зазлушка пружины, 2 — корпус натяжителя, 3 — подпружиненный стопор рейки храпового механизма, 4 — сама рейка, 5 — пружина, 6 — уплотнительная шайба заглушки. Красной стрелкой показано место нажима, чтобы оттянуть фиксатор и затем утопить шток толкателя.

    Реечный натяжитель. Это один из древних механических натяжителей, но уже работающий на автомате (а не от регулировки ключом, как я описал выше). Он достаточно надёжен, и довольно долгое время не требует к себе внимания. Основной рабочий элемент натяжителя этого типа — это толкатель. Он постоянно поджат пружиной в направлении натяжки цепи, а вернуться толкателю в обратном направлении не позволяет обыкновенный храповый механизм (туда да, обратно нет). Храповый механизм очень прост и представляет собой подпружиненный стопор, упирающийся в зубчатую рейку.

    После снятия натяжителя с двигателя, толкатель на исправном узле должен полностью выдвинуться наружу, и если попытавшись руками выдвинуть его ещё больше он выйдет ещё, значит просела пружина и её надо заменить. Ну а если при попытке задвинуть толкатель наоборот вовнутрь, вам удалось это сделать, то значит неисправен храповый механизм трещётки (сломаны или стёрты зубчики). Естественно нужно заменить такую деталь новой.

     

    Отжав фиксатор пальцем, теперь можно утопить шток толкателя вовнутрь.

    Перед установкой такого натяжителя назад на двигатель, осмотрите все детали на предмет износа, и если видимых следов износа и заеданий механизма нет, то можно устанавливать его назад на мотор. Для этого необходимо выкрутить из корпуса натяжителя винт заглушку пружины 1 (см.фото выше), а затем оттянув подпружиненный стопор от зубчиков рейки (например тонкой отвёрткой или пльцем как на фото слева), теперь можно утопить толкатель назад (так как фиксатор вы оттягиваете отвёрткой или пальцем и он не мешает). Ну и после того, как вы закрепите винтами сам толкатель на вашем двигателе, можно устанавливать назад пружину и сжать её винтом заглушкой 1.

    Винтовой натяжитель цепи ГРМ.
    1 — болт заглушка, 2 — корпус винтового натяжителя, 3 — сам толкатель.

    Винтовой натяжитель. На более современных мотоциклетных двигателях, устанавливают винтовой натяжитель, который в отличии от вышеописанного реечного, регулирует натяжку пружины более плавно за счёт вращения винта, который плавно выдвигает толкатель. А задвинуться толкателю назад в корпус не позволяет резьба специального винта. Проверить исправность работы такого натяжителя можно следующим образом. Открутив винт заглушку из корпуса толкателя, и затем втавив тонкую отвёртку в корпус и нащупав ей винт, поворачивайте его, при этом толкатель начнёт задвигаться во внутрь корпуса (руками ни внутрь ни наружу толкатель выдвигаться не должен, люфта толкателя ощущаться тоже не должно). Затем попробуйте отпустить винт (уберите отвёртку), и в этот момент толкатель должен с щелчком быстро выдвинуться до упора. При вращении винта отвёрткой, вы должны чувствовать только натяжение сжимаемой пружины, а сам винт должен крутиться легко и без заеданий.

    Проверка работоспособности винтового натяжителя.

    Таким же способом такой натяжитель устанавливается обратно на двигатель, тое сть отвёрткой крутим винт, пока толкатель не войдёт полностью в корпус, затем удерживая отвёрткой винт в этом положении, с помощью помощника постарайтесь установить натяжитель на место на моторе, затяните крепящие его болты, и только тогда отпускайте отвёртку. Остаётся закрутить винт заглушку.

    Клиновой натяжитель цепи ГРМ.
    1 — крышка-заглушка пружины клина, 2 — корпус натяжителя, 3 — клин, 4 — пружина клина, 5 — пружина толкателя, 6 — болт ограничитель, 7 — паз для болта ограничителя, 8 — толкатель. Красным колечком показана обломанная крышка.

    Клиновой натяжитель. Натяжитель моторной цепи ГРМ с клиновым натяжителем, реже устанавливается на мотоциклетные двигатели, но всё же стоит о нём написать. Такой натяжитель не так компактен как вышеописанные механизмы, зато поломать его нереально, так как в нём нет ни мелких зубчиков, ни мелкой и нежной резьбы. Натяжка моторной цепи к тому же регулируется плавно как на винтовом натяжителе. Сам толкатель выдвигает пружина, а фиксирует его от ненужного перемещения специальный болт ограничитель, давящий на паз в толкателе (см.фото). А возвращаться обратно в корпус толкателю не позволяет клин, постоянно поджимаемый пружиной.

    Осмотрев детали натяжителя на профпригодность, и не найдя видимых следов износа, люфта толкателя и заеданий, можно возвращать натяжитель назад на двигатель. Но перед этим необходимо утопить толкатель, а для этого следует открутить опорную крышку пружины, затем вынуть пружину, и только после этого можно будет вынуть клин, мешающий штоку натяжителя задвинуться назад в корпус. Установив натяжитель цепи на своё место на двигателе, теперь спокойно вставьте клин и пружину на своё место, а затем закрутите крышку, которая и подожмёт пружину и клин.

    Гидравлический натяжитель моторной цепи ГРМ, установленный на моторе. К нему подведена трубка из масляной системы данного двигателя.

    Гидравлический натяжитель. Их ещё называют масляными натяжителями, так как работают они от давления масла, попадающего во внутрь гидроцилиндра из системы смазки мотора. Такие натяжители давно применяют на многих автомобилях, а на мототехнике их стали применять в последние годы, и то не так уж и часто. В основном их применяют на спокойных моторах, так как на форсированных двигателях давление масла может изменяться в широких пределах, а от этого и натяжение цепи будет меняться, естественно это не есть хорошо.

    Более того, для нормальной и чёткой работы такой системы, в моторе должно постоянно присутствовать очень чистое и качественное моторное масло, так как внутри натяжителя находится плунжер, изготовленный с высокой точностью и с очень маленьким зазором в цилиндре гидравлического натяжителя. И если в эту пару (плунжер и цилиндр) попадёт с маслом даже малейшая соринка, то плунжер со сштоком натяжителя просто заклинит. Последствия весьма печальны, так как какое бы давление масла не было бы в системе, оно уже не сможет выдвинуть заклинивший плунжер и шток натяжителя цепи. От этого цепь ослабнет и работа ГРМ уже не будет нормальной. Поэтому чистота масла и своевременная его замена, здесь играет огромную роль.

    Гидравлический натяжитель цепи ГРМ, вынутый из двигателя. Виден полированный шток толкателя.

    К тому же в холодную погоду, или после долгой стоянки (когда масло стекает в поддон), двигатели с гидравлическим натяжителем, позвякивают цепью в течении нескольких секунд работы мотора (пока масло не заполнит гидроцилиндр до необходимого давления). В этот момент главное не увеличивать обороты вашего двигателя, пока звук не исчезнет. Впрочем обороты не советую повышать на любом моторе, пока он не прогреется.

    Два автоматических натяжителя (справа реечный), которые перед установкой на мотор, нужно взвести.

    Так же бывает ещё автоматический натяжитель как на фото слева, на котором перед установкой его на двигатель, нужно всего лишь взвести подпружиненный маховичок (крутим колёсико) и утопив при этом шток толкателя натяжителя. После установки такого натяжителя на ваш двигатель, поворачиваем колёсико обратно, и шток толкателя при этом освободившись выдвинется и натянет цепь.

    Помните, что если на натяжителе любого типа, толкатель максимально выдвинут наружу, значит моторная цепь ГРМ вашего байка полностью вытянута (изношена). Износ таких деталей как фрикционный материал (салазки) успокоителей, обычно виден визуально. Естественно изношенные или болтающиеся детали необходимо заменить новыми.

    Этот натяжитель взводим, прокрутив колёсико, и при этом надавливая на шток толкателя.

    Если вы ремонтировали двигатель (о правильном ремонте японского четырёхтактника, можно почитать здесь), то после его сборки натяжитель моторной цепи устанавливайте последним, и как описывалось выше — с полностью утопленным толкателем. После установки натяжителя на двигатель, прокрутите по ходу вращения (за болт коленвала) коленчатый вал собранного двигателя на 4-5 оборотов, и при этом проследите, чтобы фрикционный башмак натяжителя принял своё рабочее положение. Не вздумайте проделывать такую же операцию, вращая распределительный вал, вместо коленчатого.

    Надеюсь теперь вы более грамотно сможете обслужить ГРМ импортного мотоцикла, и что самое главное, провести диагностику этого узла и диффектовку деталей своими силами, ведь о качественном мотосервисе, особенно в глубинке, приходится пока только мечтать. Удачи всем!.

    Особенности натяжение цепи велосипеда

    На чтение 7 мин. Просмотров 795

    Каждый владелец велосипеда должен уметь не только передвигаться на нем, но и правильно ухаживать, оказывая при необходимости ремонтные действия. Проблемы с цепями могут возникнуть в любое время, не зависимо от стоимости и вида велосипеда.

    Для того чтобы вовремя диагностировать проблему, следует знать основные правила и нюансы замены цепей. Эти правила необходимы для всех водителей, ведь от состояния транспортного средства зависит жизнь человека.

    Виды велосипедных цепей

    Для односкоростных велосипедов

    Такие цепи устанавливают на городских, детских и подростковых велосипедах, а также на транспорте с втулкой. Такой вид характеризуется наличием одной звездочки на заднем колесе и переключением скорости в задней втулке.

    Правильное использование и уход за компонентами позволяет им служить долго без изнашивания. Это объясняется тем, что механизм выглядит, как прямая линия, поэтому не подвергается лишним нагрузкам. Такие типы изготавливают из упрочненных, жестких и толстых пластин, которые предварительно подвергают термической обработке.

    Односкоростные звенья крепче держат механизм, из-за этого нагрузка распределяется более равномерно. Такое свойство позволяет не растягиваться звеньям.

    Для многоскоростных велосипедов

    Такой механизм актуален в транспорте с переключением скоростей. Главное отличие в присутствие зазора между составляющими частями звена. Этот фактор позволяет цепи перемещаться вбок. Конструкция характеризуется меньшей шириной.

    Следует помнить, что зубья кассеты поглощают звено лишь на половину высоты ролика. Такой механизм делает перемещение звеньев не равномерным.

    Часто в таких цепях диагностируют перекос, это сказывается на удобстве управления велосипедом, а также приводит к  частым износам частей трансмиссии.

    Конструкция включает в себя внутренние и внешние звенья.

    Облегченные

    В состав входят пустотелые пины и пластинчатая перфорация. От обычных механизмов отличаются меньшим весом, более высокой стоимостью наряду с небольшой прочностью.

    Подходят для гоночных велосипедов, где важен вес модели.

    С одним повторяющимся звеном

    Принято называть — Халфлинк. Отличие от других моделей в том, что звенья имеют одинаковое строение и размер, нет разделения на внутренние и внешние. Преимущество Халфлинка заключается в простом демонтаже, можно регулировать длину и убирать лишние звенья. Данная модель более подвержена к повреждениям и растяжению.

    Как узнать когда цепь необходимо натянуть?

    Причины ослабления цепей:

    • Фиксированная передача. Езда таким образом подразумевает отсутствие фазовращателя. Из-за этого причиной ослабления цепей могут стать гайки, отвечающие за заднюю ось. Необходимо осмотреть область гаек на возможность неплотного закручивания, в таком случае колесо подвергается скольжению и расстояние между педалями и колесом уменьшается.

    В конечном итоге механизм высвобождается и выпадает. Для устранения проблемы необходимо ослабить заднюю часть и передвинуть колесо на свое место. Затем плотно закрутить гайки.

    • Система передач. При наличии такой конструкции корень проблемы следует искать в переключателе. В дальнейшем эту составляющую необходимо отрегулировать. Переключатели с обеих сторон воздействуют на конструкцию, та в свою очередь перемещается по разным звездочкам.

    Необходимо осмотреть переключатель, который имеет строение двух винтов. Винты служат ограничителем в движении переключателя, поэтому следует убедиться в том, что они расположены на правильных местах.

    • Повреждения. Сбои в работе переключателя из-за повреждений являются не редкой причиной неполадок цепи. Задний переключатель наиболее подвержен поломкам, имеет хрупкое строение. После удара или падения его может согнуть вовнутрь к спицам. Дабы убедиться в данной проблеме, следует осмотреть задний переключатель.

    Ролики должны быть расположены параллельно друг другу. Благодаря этому конструкция движется вертикально сверху к управляющему ролику в среде переключателя передач. Для диагностики следует провести сравнение ролика со звездочками, чтобы убедиться в отсутствие бокового скоса.

    Решение проблемы заключается в извлечении переключателя и его выпрямлении. Необходимо помнить, что элемент аккуратно отсоединяют, дабы не нанести еще больший вред.

    • Другие причины. При покупке новой звездочки или цепи, следует измерить их длину. Часто производители выпускают цепи большей длины, чем требуется. Чересчур длинная составляющая будет слабой среди большой нагрузки передач.

    В некоторых случаях цепи ослабляются из-за вышедшего срока годности. В такой ситуации помогает лишь её замена. Неправильное использование коробки передач, также приводит к обвисанию цепи.

    Особенности натяжения цепи на велосипеде без передач

    При работе с обычным велосипедом следует помнить, что запрещено затягивать конструкцию слишком туго. В норме величина допускается не более 5 мм.

    Последовательность натяжения цепи:

    1. Велосипед следует перевернуть и под сиденье подложить мягкую ткань, дабы избежать повреждения.
    2. Заднее колесо прикреплено при помощи двух гаек. Их следует ослабить для комфортного монтажа цепи.
    3. Колесо передвигают по наклонным пазам для настройки необходимого уровня провисания.
    4. После настройки заднее колесо крепят обратно на гайки, крепко затягивая. Не нужно прикладывать большие усилия, дабы не повредить элементы.
    5. Механизм должен обеспечивать педалям свободное вращение. Именно поэтому, после монтажа следует проверить велосипед в работе. Так же, после завершения работ, необходимо проследить, чтобы ось колеса была параллельно каретке.

    Как натянуть цепи на велосипеде со скоростями?

    Очень часто неправильный выбор цепи несет за собой сбои в работе переключателя, элемент не может обеспечивать заданное натяжение.

    Провисание цепи заставлять конструкцию бить по раме, а также усложняет процесс работы передач. Короткий механизм также не подходит, так как чрезмерное натяжение провоцирует износ скоростных механизмов.

    Не все цепи сразу устанавливают в скоростные велосипеды. Иногда элемент следует укоротить, убрав лишние звенья.

    Укорочение делается таким образом:

    • Цепь натягивают на переднюю и заднюю звездочки.
    • Потянув цепь, следует отвести вперед переключатель. Делать это нужно до максимума.
    • Добавить несколько звеньев и в итоге получить необходимую длину.

    Второй способ:

    • Переместить переднюю цепь на основную звезду. Тоже самое делается с задней составляющей, но помещают ее на самую маленькую.
    • Подтягивают элемент таким образом, чтобы задний преобразователь указывал вниз. В этот момент ролики должны находится на одной линии.

    Как удалить лишние звенья цепи велосипеда?

    Укорачивать механизм необходимо, когда присутствует провисание, высокие нагрузки, если механизм используется длительное время, или проходит смена звездочек.

    Как правильно укоротить цепь:

    1. Цепь перекидывают на крупные звезды впереди и сзади.
    2. Одно звено размыкается.
    3. Суппорт должен пребывать в горизонтальном положении, для этого следует максимально натянуть звенья.
    4. Последним этапом лишние звенья убираются или добавляются.

    Как узнать, что цепь нужно менять?

    Любой механизм теряет свои свойства со временем. В велосипедных составляющих износу подвергаются пины, которые соединяют между собой звенья. Установлено стандартное расстояние для пинов-12,7 мм. Чем продолжительнее используется велосипед, тем больше становится это расстояние.

    Появление износа негативно сказывается на работе переключателя, а также дополнительно нагружает другие элементы трансмиссии.

    Установка новой цепи влечет за собой изнашивание звездочек. Происходит это таким образом: новый механизм крепко держится на звезде, а ролик закреплен на пине. В процессе эксплуатации пин перемещается в ролике и увеличивает расстояние между зубьями звезды.

    Специалисты рекомендуют проводить монтаж каждые 1500-2000 км пробега. Это значение зависит от вида велосипеда, условий, в которых он используется и качества смазки.

    Для того чтобы поддерживать велосипед в идеальном состоянии, необходимо придерживаться правил его эксплуатации. Гораздо лучше обнаружить проблему сразу, дабы вовремя устранить поломку и не допустить дальнейшего износа.

    Покупка новой цепи не несет за собой существенных трат, по сравнению с другими элементами.  Именно поэтому важно вовремя заменять цепной механизм, чтобы в дальнейшем не мучиться с остальными компонентами.

    Разработка и решение

    : как правильно натянуть цепной привод

    Последние сообщения Kaman Distribution Contributor (посмотреть все)

    Примечание. Это видео изначально появляется на канале Kaman на YouTube. Подпишитесь сегодня и следите за всеми нашими полезными советами и обновлениями поставщиков.

    Я Билл Савицки, национальный менеджер по работе с клиентами компании Kaman Industrial Technologies, с более чем 25-летним опытом работы в отрасли передачи электроэнергии.

    Одна из проблем, которую я часто слышу от наших клиентов, - это проскальзывание их цепных приводов.Это вызывает преждевременный износ, выход из строя и незапланированные простои.

    Сегодня я покажу вам, как правильно установить звездочки роликовой цепи и как правильно натянуть роликовую цепь. Следуя этим шагам, вы можете значительно продлить срок службы собранных приводов и обеспечить лучшую производительность вашей системы передачи энергии.

    Установка и натяжение цепной передачи

    Для установки и натяжения звездочки будем использовать:

    • две звездочки роликовой цепи Martin с установочными винтами
    • шпонка стальная
    • роликовая цепь
    • ключ шестигранный
    • прямая
    • и шкала натяжения

    Сначала мы собираемся установить звездочку на приводной вал.Затем возьмем шпонку и вставим ее, чтобы зафиксировать звездочку на валу. Сейчас нам нужно немного затянуть установочные винты, а затем вернуться и затянуть их еще раз, когда мы проверим натяжение.

    Затем мы установим вторую звездочку и вставим шпонку, чтобы зафиксировать звездочку на валу. Слегка затянем установочные винты, а затем установим нашу роликовую цепь соответствующей длины.

    Убедитесь, что концы цепи совпадают со звездочкой, и мы берем штифты и пластину из главного звена и вставляем их в концы цепи. Затем наденьте пластину на штифты и прикрепите зажим, чтобы закрепить основное звено.

    Теперь мы готовы проверить натяжение цепи. Чрезмерное провисание цепи может вызвать вибрацию или чрезмерный шум и помешать цепи правильно зацепиться за звездочку. Это может помешать бесперебойной работе цепи. С другой стороны, чрезмерно натянутая цепь может вызвать преждевременный износ или удлинение цепи и привести к увеличению затрат на замену.

    На провисшую сторону цепного привода поместим линейку от звездочки к звездочке.От линейки мы можем использовать нашу шкалу натяжения, чтобы измерить величину провисания от линейки до цепи. В большинстве случаев цепь следует устанавливать с прогибом от двух до четырех процентов от межосевого расстояния звездочки.

    Убедившись в правильном натяжении, мы полностью затянем установочные винты на звездочках и нанесем смазку на цепь в соответствии с рекомендациями производителя цепи.

    Критическим шагом в обслуживании оборудования с роликовой цепью и звездочками является регулярный осмотр приводов на предмет правильного натяжения цепи. Вы также можете регулярно проверять роликовую цепь на предмет удлинения, используя калибр, который сравнивает истинный шаг цепи с первоначальным шагом.

    Большинство производителей цепей рекомендуют заменять цепь после трехпроцентного удлинения. После такого удлинения цепь движется вверх по звездочке зуба, изменяя шаг зуба. Чтобы обеспечить оптимальный срок службы детали и избежать непредвиденных простоев, не забывайте заменять звездочки при каждой замене роликовой цепи.

    Вы также можете рассмотреть такие варианты, как закаленные зубья звездочки, которые обеспечивают дополнительный срок службы.Это особенно полезно для приводных звездочек и когда передаточное число превышает 3: 1.

    Если вам нужна дополнительная информация о звездочках роликовой цепи или методах центровки, обратитесь к местному представителю Kaman. У нас есть продукт и опыт, которые помогут вам избежать дорогостоящих незапланированных простоев.

    Расчетное время чтения: 2 минуты

    Поделиться в вашей сети:

    Регулировка натяжения цепи бензопилы

    Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я зарабатываю комиссию.

    Правильное натяжение цепи бензопилы почти так же важно, как и ее острота.

    Слишком тугая цепь не вгрызается в дерево и преждевременно изнашивает ведущую звездочку, поскольку создает слишком большое натяжение самой звездочки.

    Когда вы думаете о цепи бензопилы, это в основном овал.

    Поскольку двигатель перемещает цепь с высокой скоростью, этот овал хочет превратиться в круг.

    Центробежная сила оказывает давление на две части пилы....... наконечник шины и ведущая звездочка .

    Итак, если ваша цепь слишком натянута, физикам не понадобится много времени, чтобы повредить вашу пилу.

    Слишком слабая цепь - тоже опасный сценарий.

    Ослабленная цепь может сорваться с перекладины и удариться обратно к вам, возможно порезав руки или ноги.

    Правильное натяжение цепи аналогично питомнику Златовласки.

    Вы не хотите, чтобы он был слишком тугим, но вы не хотите, чтобы он был слишком свободным.Вы хотите именно этого .

    Как правильно отрегулировать натяжение цепи бензопилы

    Правильно отрегулированная цепь должна упираться в нижнюю часть шины.

    Вы не хотите, чтобы цепь провисала, но не хотите, чтобы она была настолько натянутой, что это может повредить пилу, когда она вращается вокруг шины.

    Для начала посмотрите на свою цепочку. Если вы видите, что цепь провисает снизу шины ... она слишком свободна .

    С другой стороны, если вы дергаете за цепь, она не просто отделяется от шины.......Слишком узко.

    Слишком ослабленная цепь бензопилы

    На этом фото показана слишком ослабленная цепь бензопилы.

    Обратите внимание, как он провисает от планки?

    Цепь в этом случае легко соскочит с шины, что может привести к травме.

    Цепь бензопилы слишком натянута

    На этой фотографии показана слишком тугая цепь.

    Обратите внимание, когда я натягиваю цепь, ей не так много "отдачи"?

    Цепь, подобная этой, не вгрызается в дерево и преждевременно изнашивает ведущую звездочку или конец шины.

    Как отрегулировать натяжение цепи

    Как правило, у большинства пил есть два варианта регулировки цепи.

    Бензопилы Stihl обычно имеют регулировочный винт между шиной и собачкой на пиле.

    Он обращен к передней части пилы, к кончику прутка.

    Пилы Husqvarna, с другой стороны, обычно имеют регулировочный винт на внешней стороне крышки пильного полотна между двумя гайками крышки пильного полотна.

    Обе версии настраиваются одинаково.

    Для регулировки натяжения цепи бензопилы сначала ослабьте гайки пильного полотна.

    Ослабление гаек прутка позволяет добиться двух целей.

    Во-первых, он позволяет шине двигаться вперед, когда вы регулируете натяжной винт, который натягивает цепь. Во-вторых, он позволяет штанге двигаться вверх и вниз.

    Некоторые шины бензопилы могут перемещаться вверх и вниз на дюйм, что резко изменяет натяжение вашей цепи.

    Чтобы правильно отрегулировать натяжение цепи бензопилы, необходимо отрегулировать натяжение, когда вы тянете вверх на штанге .

    Подумайте об этом так: когда вы разрезаете бревно и толкаете его вниз, он заставляет ваш стержень подниматься.

    Это вызывает провисание цепи.

    Газовая бензопила Husqvarna 20 дюймов 450 Rancher II

    Регулируя вашу цепь в верхнем положении, она устраняет провисание цепи при резке, потому что шина уже находится в верхнем положении.

    Это почти занимает три руки, но возможно всего двумя .

    Для начала ослабьте гайки крышки пильного полотна.

    Затем возьмитесь за руку и потяните за шину бензопилы.

    Мне нравится упираться предплечьем в тормоз цепи (защитный кожух) и тянуть рукой за штангу.

    Это дает мне хорошую точку рычага, позволяющую легко удерживать натяжение штанги вверх.

    Затем возьмите отвертку или бензопилу и отрегулируйте цепь так, чтобы она не провисала, а при натяжении она снова возвращалась на шину.

    Когда вы получите идеальное натяжение и все еще удерживаете штангу, затяните гайки крышки штанги, которые фиксируют штангу на месте .

    Чтобы проверить правильное натяжение цепи, после того, как вы затянули гайки крышки пильного полотна, просто потяните цепь вверх и посмотрите, сколько она дает.

    Это требует небольшой практики, но как только вы найдете нужное натяжение, отрегулировать натяжение цепи бензопилы станет действительно легко.

    На фото ниже показана правильно отрегулированная цепь бензопилы.

    Я не тяну очень сильно, и цепь отделяется от шины, но когда я отпускаю ее, она легко втягивается и остается прочно закрепленной на шине.

    Теперь, когда ваша цепь правильно отрегулирована с шиной в верхнем положении, когда вы делаете разрез в бревне вниз, это не заставит вашу шину подняться и ослабить цепь.

    Натяжение цепи бензопилы - общее

    Если вы хотите правильно натянуть цепь бензопилы, запомните следующие шаги.

    Ослабьте гайки пильного полотна, чтобы можно было легко регулировать винт натяжения цепи.

    Потянув вверх за конец шины, отрегулируйте цепь, чтобы она не провисала и держалась за нижнюю часть шины .

    Я люблю тянуть за цепочку для справки.

    Он должен без особых усилий "отдать" примерно 1/4 дюйма от планки.

    Наконец, продолжая удерживать конец шины, затяните гайки шины.

    Правильное натяжение цепи бензопилы безопаснее, она лучше режет и продлевает срок службы как вашей бензопилы, так и вашей цепи.

    Путаница в натяжении цепи | Adventure Rider

    Очень близко, Тед.
    Самая напряженная точка - это когда ось, шарнир поворотного рычага и звездочка находятся на прямой линии.Это должно быть примерно в середине диапазона хода.

    Кто-то здесь провел довольно научный анализ того, насколько натянутой должна быть цепь. Он снял шок, чтобы ему было легче двигаться и измерять вещи. Затем выровняйте три точки и отрегулируйте цепь для минимального провисания. Когда он снова вставил амортизатор, он измерил провисание цепи, что в таком случае должно быть идеальной регулировкой цепи. Какая была эта идеальная мера, на мой взгляд, не имеет значения из-за того, что ниже.

    Однако здесь есть кое-что, о чем следует помнить.
    Нет идеально круглой звездочки.
    Цепь, особенно после небольшого износа, будет иметь более слабые и более узкие места.
    Если вы приспосабливаетесь к этому волшебному идеальному провисанию, это нужно делать, когда цепь и звездочки находятся в самом узком месте.
    В руководстве говорится, что нужно проверять цепь с велосипедом на боковой подножке, и я серьезно сомневаюсь, что кто-то перекатывает велосипед и проверяет несколько раз, чтобы найти это узкое место перед регулировкой.
    Чрезмерное натяжение цепи может ускорить износ подшипников, уплотнений и цепи.
    Слегка ослабленная цепь вряд ли что-нибудь повредит. В худшем случае это может вызвать небольшой рывок или рывки трансмиссии. Немного послабее, и он может хлопнуть по маятнику, но именно поэтому на маятнике есть пластиковая направляющая.

    Если принять во внимание эти вещи, лучше допустить ошибку. Я уверен, что производитель принимает это во внимание при указании 35 мм (или чего-то еще) в руководстве.

    Я просто проверяю свою цепь каждую неделю или около того, это может быть каждый или два баллона бензина, и если провисание составляет около 1-1 / 2 дюйма, я оставляю ее в покое.

    В ответ на то, насколько сильно натянуть или растянуть цепь при измерении. Я бы сказал не очень. Цепь растягивать не нужно. Свободное, небрежное провисание и небольшое давление, чтобы убедиться, что все в порядке.

    Проверка провисания цепи не является точной наукой. Убедитесь, что оно близко, проверьте звездочки на предмет чрезмерного зацепления и проверьте, насколько далеко цепь уходит от звездочки, и если это не слишком сильно, поезжайте.

    Благодаря постоянному развитию металлургии и механической обработки цепи и звездочки стали намного лучше, чем они были 20 или 30 лет назад.Отказы цепи сейчас редки, за исключением чрезмерного износа или производственных сбоев, подобных тем, которые привели к отзыву некоторых ранних F800GS.

    Как натянуть цепь бензопилы: 3 шага (с иллюстрациями)

    Цепи бензопилы растягиваются на при нормальной работе и начинают провисать на направляющей шине пилы. Если цепь бензопилы ослабнет слишком сильно, она может легко соскользнуть с шины во время работы и создать опасную ситуацию для пользователя.

    Бензопила Натяжение цепи необходимо проверять и чаще подтягивать .Ниже мы объясняем простые шаги, как натянуть цепь бензопилы.

    Правильное натяжение цепи бензопилы

    Прежде чем объяснять этапы натяжения, мы должны объяснить, как правильное натяжение цепи бензопилы выглядит как натяжение цепи .

    Хорошее натяжение -

    Правильно натянутая цепь бензопилы должна быть всего лишь немного ослабить на направляющей шине бензопилы, , но цепь должна быть достаточно натянутой, чтобы вы не могли тянуть ведущие звенья из носика стержня.

    Чтобы определить, нужно ли отрегулировать натяжение цепи вашей бензопилы, немного потяните цепь от направляющей шины, чтобы проверить, остаются ли звенья привода в зацеплении или нет.

    Плохое натяжение-

    Ослабленная цепь бензопилы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже, когда ее снимают с направляющей шины. Если приводные звенья цепи отсоединяются от направляющей шины при натяжении, то пора ее подтянуть.

    Цепи бензопилы также могут быть перетянуты.

    В цепи должен быть хотя бы небольшой люфт, которого не должно хватить для того, чтобы ведущие звенья вышли из направляющей шины. Слишком сильное натяжение цепи бензопилы может привести к ее поломке во время работы.

    Этапы натяжения цепи бензопилы

    Несмотря на то, что натяжение цепи бензопилы простое и занимает меньше минуты , важно выполнять каждый шаг осторожно и правильно. Если вы забудете сделать что-то вроде подъема передней части направляющей шины при ее затягивании, это может серьезно повлиять на ваш инструмент.

    Большинство бензопил поставляются с гаечным ключом (отвертка / гаечный ключ), который соответствует размеру гайки боковой пластины и винта регулировки натяжения.

    Как отрегулировать натяжение цепи на цепной пиле Stihl | Home Guides

    Хотя цепи цепных пил Stihl предварительно растянуты на заводе, цепи нагреваются и немного растягиваются во время обычных операций резки; следовательно, во время работы время от времени требуется повторное натяжение, чтобы предотвратить ненужный износ звездочки и пильной шины.Кроме того, заклепки звеньев со временем изнашиваются, вызывая дальнейшее растяжение. В зависимости от модели существует два способа натяжения цепей Stihl. Для некоторых требуются инструменты, а некоторые можно отрегулировать вручную.

    Подготовка

    Перед началом работы проверьте нижнюю часть пильной шины. Если цепь провисает и между ней и шиной есть зазор, отрегулируйте натяжение. Ослабьте две гайки, крепящие крышку звездочки, и найдите винт регулировки натяжения. На некоторых моделях это видно через отверстие в крышке звездочки между двумя шпильками; на других - в кожухе звездочки за режущей балкой.Поверните винт по часовой стрелке, пока цепь не встанет заподлицо с канавкой на пильном полотне, затем потяните цепь вниз, чтобы проверить ее натяжение. Правильно отрегулированная цепь должна немного двигаться и открывать от трех до пяти ползунков между цепью и нижней частью пильного полотна. Наконец, затяните гайки и сдвиньте верхнюю часть цепи назад к бензопиле. Он должен двигаться свободно, без сопротивления.

    Регулировка хода

    Примерно каждые час останавливайте двигатель цепной пилы и выполняйте описанную выше процедуру, чтобы устранить провисание, вызванное расширением нагретой цепи.После работы выключите двигатель, отверните две гайки крышки звездочки и ослабьте винт натяжения цепи на полный оборот против часовой стрелки, прежде чем затягивать гайки. Это предотвращает заедание цепи на пильном полотне и напряжение звёздочки при её остывании и сжатии. Эта предосторожность особенно важна в морозную погоду.

    Устройство для быстрого натяжения цепи

    Некоторые цепные пилы Stihl оснащены устройством для быстрого натяжения цепи, которое позволяет регулировку без использования инструментов. Эти пилы оснащены большой барашковой гайкой на крышке звездочки вместо двух шпилек. Кроме того, вместо винта натяжения цепи на верхней части крышки звездочки есть регулировочное колесо, которое можно вращать вручную.Чтобы ослабить шину цепи, поднимите ручку-барашек в форме полумесяца вверх, возьмитесь за ручку и поверните барашковую гайку на пол-оборота против часовой стрелки. Когда шина ослабнет, поверните регулировочное колесо по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение цепи, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение, затем затяните барашковую гайку и проверьте правильность натяжения цепи.

    Меры предосторожности

    Всегда выключайте двигатель перед попыткой регулировки в полевых условиях. Несмотря на то, что центробежная муфта предотвращает движение цепи при работе двигателя на холостом ходу, изношенная муфта может вызвать резкое смещение цепи во время работы.Перед заменой изношенной цепи используйте небольшую отвертку, чтобы очистить всю плотную грязь внутри паза шины цепи. Это предотвращает выпадение цепи из паза во время работы. Кроме того, любые уплотненные частицы и опилки, оставшиеся внутри паза, впитывают смазку для цепи и вызывают ненужный износ. Никогда не отодвигайте верхнюю часть цепи от машины, проверяя, чтобы она двигалась свободно после регулировки. Всегда сдвигайте верхнюю часть цепи к бензопиле, чтобы обращенные вперед режущие кромки не касались вашей руки.При работе или регулировке цепной пилы всегда надевайте защитные очки и плотные рабочие перчатки.

    Ссылки

    Writer Bio

    После окончания Университета Витватерсранда и получения квалификации авиационного инженера, Ян Келли присоединился к компании по ремонту кухонь и получил квалификацию сертифицированного дизайнера кухонь (CKD). Затем Келли основал организацию, специализирующуюся на обустройстве дома, включая ремонт и обслуживание бытовой техники, садового оборудования и газонокосилок.

    Как натянуть велосипедную цепь (Обновлено 2020 г.)

    * Обратите внимание, что этот пост может содержать партнерские ссылки. Нажав на них, мы можем получить небольшую комиссию с любой продажи.

    Если вы регулярно пользуетесь велосипедом, время от времени вы будете сталкиваться с ослаблением или отсоединением цепи. Это не значит, что с байком что-то не так. С помощью подходящих инструментов вы быстро научитесь натягивать велосипедную цепь.

    Велосипедная цепь - важнейший компонент любого велосипеда.Когда вы крутите педали, он передает мощность на колеса, позволяя вам двигаться вперед. Когда он болтается, скорость передачи мощности падает, и вы не можете продвигать велосипед вперед.

    Велосипедная цепь может полностью соскользнуть, но часто она только ослабляется. Если он не слишком ослаблен, вы можете продолжать движение до пункта назначения, а затем затянуть его.

    В этой статье вы шаг за шагом узнаете, как натянуть велосипедную цепь на велосипеде с одной передачей и как натянуть велосипедную цепь с помощью шестерен.Он также ответит на некоторые часто задаваемые вопросы о велосипедных цепях и о том, как их натянуть.

    №1.

    Как натянуть велосипедную цепь на велосипеде с одной передачей

    Если вы совершенно не знакомы с велосипедами, вы можете задаться вопросом, что такое велосипед с одной передачей. Это тип велосипеда, у которого только одна передача; вместо механизма свободного хода в заднее колесо, на нем есть зубья. Когда вы едете на велосипеде, вращается шестеренка, а затем колеса очередь.

    Это то, что обычно называют фиксом.Вы можете узнать больше о фиксах в моей статье Ultimate Guide to Types of Bicycles.

    Велосипеды

    Fixie лучше всего подходят для тех, кто хочет включить в свою велосипедную прогулку немного тренировки. На каждый дюйм земли, которую вы покрываете, вы должны вкладывать ноги. Это отличный способ привести себя в форму или потренироваться перед велоспортом.

    Как натянуть ослабленную цепь на фиксаторе

    Вам понадобятся следующие инструменты: -

    A Набор инструментов для ремонта велосипеда идеально подходит и настоятельно рекомендуется.

    Шаг 1. Установите велосипед в правильную позиция

    Если вы имеют большой опыт в процессе затяжки велосипедной цепи, вы можете это с велосипедом, стоящим правой стороной вверх, но я настоятельно рекомендую вам повернуть переверните велосипед так, чтобы вы могли легко получить доступ к деталям.

    Поместите велосипед на подставку вверх ногами, так чтобы колеса были подняты вверх, а седло - на подставке. Если у вас нет стойки для велосипеда, вам следует выложить мягкую поверхность (например, кусок картонной коробки или лист газет), чтобы не поцарапать седло.

    Шаг 2: Ослабьте задний мост

    В чтобы можно было отрегулировать цепь так, чтобы вам нужно было снять гайки, удерживающие шина к байку. Для этого воспользуйтесь торцевым ключом и осторожно закрутите гайки. движением против часовой стрелки, пока они не освободятся.

    Шаг 3: Оттяните заднюю шину

    Это здесь вы увеличите натяжение цепи. Осторожно потяните заднюю покрышку, пока не добьетесь желаемого натяжения цепи.

    Этот процесс следует выполнять очень медленно, так как любое быстрое движение может порвать цепь. Когда вы оттягиваетесь, проверьте натяжение и продолжайте, пока не получите желаемое натяжение. Вы должны иметь возможность перемещать цепь в обе стороны не менее чем на полдюйма.

    Марка убедитесь, что шина остается по центру поперечного рычага, чтобы ее снова затянуть легко.

    Шаг 4: Убедитесь, что у вас правильное натяжение цепи

    Я уже упоминалось, что цепь должна перемещаться на полдюйма в любом направление, но я хотел бы поговорить о нем немного подробнее.Когда вы тянете Откиньте назад натяжение цепи изменится - вы почувствуете это во время работы.

    Если это движется слишком далеко в любом направлении, это означает, что он недостаточно плотный и должен быть подтолкнул немного больше на шину.

    Если он будет слишком тугим, вы не сможете крутить педали, поэтому важно убедиться, что вы сделали этот шаг правильно.

    * Ознакомьтесь с советами по очистке цепи на велосипеде

    Шаг 5. Затяните заднее колесо. место

    Если вы Доволен натяжением цепи, пора поднять заднее колесо на место и замените гайки оси.По одному заменяйте каждый и используя розетку гаечный ключ, убедитесь, что все они достаточно затянуты.

    шина должна быть правильно установлена ​​на раму. Когда он надежно закреплен он не должен касаться рамы велосипеда или цепи.

    Шаг 6: Проверьте цепь и шину

    Тест цепь, немного сдвинув ее в обе стороны; он должен двигаться с легкостью на полдюйма в обе стороны. Прокрутите шину, чтобы убедиться, что она движется правильно и не соприкасается с цепью или рамой во время движения (если Означает ли это, что вы установили его неправильно и вам нужно повторить процесс).

    Ваша цепь снова натянута, и ваш фикс готов к дороге!

    * Узнайте, как удалить ржавчину с велосипедной цепи

    № 2.

    Как натянуть велосипедную цепь с помощью переключателя

    Когда цепь отрывается, она висит, но особой опасности не представляет. Однако ослабленная цепь на многоскоростном велосипеде может представлять реальную опасность, так как ваша нога может попасть в нее и стать причиной серьезных травм.

    Если вы Обратите внимание, что цепь на вашем многоскоростном велосипеде ослабла, вам следует сойти прямо прочь и дойдите до ближайшего места, где это можно исправить.

    Если у вас есть подходящие инструменты и вы знаете шаги, вы можете исправить это прямо сейчас. Вот что вам нужно сделать:

    Шаг 1. Установите велосипед в правильное положение. позиция

    флип переверните велосипед на подставку для велосипеда, чтобы шина и переключатель в пределах вашей досягаемости. Если у вас нет стойки для велосипеда, вы можете найти мягкую поверхность при этом не царапается седло и руль.

    Шаг 2: Найдите винт переключателя

    На велосипедах с несколькими передачами сзади переключателя есть винт.На большинстве велосипедов вы найдете букву B, а рядом с ней будет винт. Чтобы увеличить натяжение велосипедной цепи, вам нужно повернуть этот винт по часовой стрелке с усилием.

    сообщить об этом объявлении

    Шаг 3. Доступ к задней шине и ее регулировка

    Сделать для этого нужно отсоединить тормоза от троса, поэтому поднимите рычаг тормоза а затем поднимите его, чтобы получить доступ к заднему колесу.

    Шаг 4: Отрегулируйте заднюю шину

    Кому увеличьте натяжение цепи переключателя, сдвиньте ось колеса к задние дропауты вносят лишь небольшие изменения по ходу движения - вы не хотите цепь становится слишком тугой.

    Для каждая регулировка опускает тормозной рычаг и проверяет, достаточно ли у вас цепи напряжение. Если нет, поднимите рычаг и продолжайте регулировать, пока не достигнете результатом доволен.

    Шаг 5. Соберите все вместе

    Однажды вы чувствуете, что у вас достаточно натяжения цепи, вы должны все вернуть вместе, как это было, и убедитесь, что винт переключателя правильно подогнан и достаточно плотно.

    Проверить что шина вращается правильно и не касается велосипеда каркас или сама цепочка.

    Если вас не устраивает напряжение, повторите процесс.

    Все это может показаться утомительным, но, сделав это один или два раза, вы станете естественный. Обязательно наденьте перчатки, чтобы защитить пальцы, и держите под рукой тряпку. чтобы стереть смазку во время работы.

    Натяжение цепи велосипеда: часто задаваемые вопросы Вопросы
    • Что вызывает ослабление моей велосипедной цепи?

    Четный если вы регулярно обслуживаете велосипед, цепь отсоединится от время от времени.Это может произойти по ряду причин.

    Один из наиболее распространенным является новая цепь на старом велосипеде.

    Когда вы надеваете новую цепь на велосипед, детали которого изношены, она не подходит именно так. Он прыгает при движении шин и в конечном итоге расшатывается или оторваться полностью. Если это произойдет, не волнуйтесь; просто затяните цепь используя приведенные здесь шаги, и при небольшом использовании он правильно поместится в винтик и перестаньте расшатывать.

    Отсоединится и очень старая цепь; он настолько плавно изношен при движении, что больше не подходит для винтиков.Для такой цепи единственное средство защиты - замена.

    Свободный гайки на задней оси также могут вызвать проблемы, поскольку они сокращают расстояние между педалями и рулем.

    Вкл. На велосипедах с несколькими передачами повреждение переключателя может быть причиной проблемы. если ты часто приходится натягивать цепь на велосипеде этого типа, Следует проверить, не погнут ли переключатель и нет ли вмятин.

    • Насколько натянутой должна быть велосипедная цепь?

    Это должен сдвинуться примерно на полдюйма в любом направлении.Если затянуть велосипед цепочку, используя шаги, описанные здесь, но у нее все еще есть слабина, это означает, что сама сеть расширилась; со временем ссылки могут стать длиннее, поэтому вы можете нужно снять несколько, чтобы добиться нужного натяжения.

    • Влияет ли смазка цепи на ее напряжение?

    Да; если вы не будете регулярно чистить и смазывать цепь, она скоро начнет ржаветь и изнашивается, и она будет чаще провисать. Хорошо смазанная цепь облегчает езду на велосипеде, а также дольше сохраняет цепь.

    Для подробнее о смазке велосипедной цепи читайте в разделе «Как чистить цепь на велосипеде» и Как удалить ржавчину с велосипедной цепи.

    • Есть более простые способы затяжки велосипеда цепь?

    Если вы не любитель «сделай сам», без сомнения, процесс регулировки натяжения велосипедной цепи должен показаться сложным и трудоемким.

    К сожалению, ярлыков нет. Если цепь на вашем велосипеде ослабла, будь то фиксатор или переключатель, эти шаги помогут решить проблему.

    Однако делать это самому необязательно. Вы можете найти ближайший к вам надежный веломагазин, который может проводить надлежащее обслуживание хотя бы раз в месяц. Они не только очистят и смазывают цепь, но также проверит натяжение и, если оно провисает, внесут необходимые корректировки.

    • Что лучше? натянуть цепь или заменить?

    Это зависит; если цепь ослабла из-за того, что она старая, то вам пора замени это. Сменные цепи для большинства моделей велосипедов доступны по цене и могут помочь продлить срок службы велосипеда.

    Однако если сеть относительно новая, покупать новую не стоит. Просто затяните и велосипед должен снова быть в хорошем состоянии.

    Резюме

    Это вполне это нормально, когда велосипедная цепь расшатывается или даже падает, поэтому не следует паникуйте, если это произойдет. Можно поставить обратно и регулировать натяжение ступенями изложено в этой статье.

    Keep имея в виду, что процесс натяжения велосипедной цепи на велосипеде с одной передачей отличается от многоступенчатого велосипеда.

    Велосипеды разных типов строятся по-разному, и процесс может немного измениться. Если вы не знаете, что делать, обратитесь к руководству производителя или свяжитесь с ним напрямую, чтобы они отправили вам инструкции для вашего конкретного типа велосипеда.

    В качестве альтернативы вы можете заказать натяжение цепи в надежном веломагазине, имеющем опыт работы с вашим типом велосипедов.

    Лучшая портативная радиолюбительская

    Как отрегулировать натяжение цепи на горном велосипеде

    Ослабленная цепь снижает вашу способность передавать энергию на педали вашего горного велосипеда.Ваша обувь может легко зацепиться за ослабленную цепь во время поворотов шпильки, что приведет к болезненному скольжению по следу. Все многоступенчатые горные велосипеды оснащены высокотехнологичным компонентом, известным как задний переключатель. По словам велосипедного эксперта Шелдона Брауна, задний переключатель оснащен натяжным роликом, который удерживает цепь в натянутом состоянии, пока она перемещается между различными зубьями задней кассеты. Вы также можете переместить заднее колесо, чтобы отрегулировать натяжение цепи.

    Джо Иризарри / Demand Media

    Положите руку под верхнюю трубу рамы горного велосипеда.Обхватите рукой вертикальный подседельный штырь. Поднимите горный велосипед, чтобы поднять шины над землей.

    Джо Иризарри / Demand Media

    Поместите подседельный штырь горного велосипеда в зажим ремонтной стойки. Опустите зажимной рычаг, чтобы зафиксировать велосипед на месте. Отойдите за заднее колесо, чтобы получить полный доступ к заднему переключателю.

    Джо Иризарри / Demand Media

    Найдите винт переключателя, под которым напечатана буква «B».Вставьте отвертку в винт натяжения B. Поверните винт переключателя против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение цепи.

    Joe Irizarry / Demand Media

    Поверните винт натяжения B по часовой стрелке, чтобы натянуть цепь вокруг зубцов задней звездочки. Поднимите рычаг отпускания тормозов горного велосипеда, чтобы отсоединить коррелирующий трос. Поднимите быстроразъемный рычаг, расположенный посередине заднего колеса.

    Joe Irizarry / Demand Media

    Сдвиньте ось колеса назад в задних дропутерах, чтобы увеличить натяжение цепи.Сдвиньте ось колеса вперед в задних дропаутах, чтобы уменьшить натяжение цепи. После регулировки натяжения цепи опустите быстроразъемный рычаг.

    Советы

    Проверяйте натяжение цепи каждый раз, когда отправляетесь на прогулку.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *