Нож для листогиба своими руками: Роликовый нож для листового металла своими руками

Роликовый нож для листового металла своими руками

Как сделать роликовый нож для листового металла своими руками. Из чего можно изготовить самодельный роликовый нож?

Резка металла в домашних условиях – процесс достаточно утомительный. Да и качество её зачастую оставляет желать лучшего, вынуждая проводить дополнительную обработку полученных граней. Исправить ситуацию во многом позволяет задействование специальных приспособлений, в том числе и изготовленных своими руками. Об одном из таких устройств, а именно о роликовом ноже, мы с вами сегодня и поговорим.

Роликовые ножи для металла

Роликовый нож обретает сегодня всё большую востребованность и популярность. Связано это не только с высокой продуктивностью подобного приспособления, но и достаточно простым его устройством. Принцип действия механизма прост – два режущих диска-ролика вращаются в разные стороны, вдавливаясь в поверхность металла и проводя, таким образом, его резку. Трение между металлом и ножами обеспечивает беспрепятственное продвижение заготовки по инструменту.

В подавляющем большинстве случаев роликовые ножи для резки листового металла включают в себя два вращающихся ролика – верхний и нижний. В зависимости от используемой вариации режущего элемента, подобные инструменты могут быть классифицированы следующим образом:

• Ножи параллельного положения – используются для резки металла на полосы, обеспечивая при этом весьма приемлемое качество;
• Кромки с одной наклонной – данная группа позволяет проводить не только продольную нарезку материала, но и вырезать кольцевые и круглые заготовки;
• Ножи с несколькими наклонными – подобные устройства дают возможность проводить эффективный рез заготовок круглой, криволинейной или же кольцевой формации при небольшом радиусе.

Стоит заметить, что все вышеперечисленные вариации прекрасно справляются с резкой листовой стали, при этом обрезанные края не требуют к себе дополнительного внимания и последующей обработки.

Самодельные роликовые ножи

При всех своих несомненных преимуществах, даже наиболее простая модель роликового ножа имеет вполне приличную стоимость. Этим и обусловлена нецелесообразность его приобретения для проведения разовых работ или же периодического задействования. Впрочем, оптимальное с финансовой точки зрения решение всё же существует – роликовый нож вполне можно изготовить своими руками в домашних условиях.

Конструкция подобного приспособления может быть самой разной. Наиболее распространённые вариации представлены ниже (фото, фото 2). Но в любом случае, основная часть остаётся неизменной – режущий нож. Изготавливать его следует из максимально прочного и надёжного стального сплава, прочностные показатели которого в обязательном порядке должны превосходить аналогичные параметры у разрезаемого материала. При несоблюдении этого условия качество реза будет невысоким, что потребует дополнительной обработки обрезанных кромок.

Практика показывает, что рабочий ресурс ножей фабричного производства составляет порядка 25 км листовой стали, при условии, что толщина её составляет 0,5 мм. При большей толщине ресурс соответственно будет ниже. Впрочем, инструмент можно без проблем заточить и продолжить его эффективное функционирование.

Если же говорить о ресурсе самодельных ножей, то он находится в прямой зависимости от того материала, из которого выполнены режущие части агрегата.

Из чего можно изготовить нож

Варианты могут быть самыми разными, здесь нужно обращать внимание на то, что именно планируется резать. Так, если это будет не самая прочная по своей структуре листовая сталь, в том числе, алюминий, оцинкованный металл и прочие подобные материалы, вполне подходящим решением будут самые обычные подшипники. Правда для этого придётся провести предварительную заточку их торцов.

Для проведения резки, один из роликов, тот, который будет играть роль приводного, устанавливается на рукоять, за счёт которой и будет осуществляться прижим ножа к металлу. Обратите внимание, чем больше диаметр подшипников, тем с большей скоростью можно будет проводить резку материала.

Чтобы процесс резки проходил с максимальным комфортом и точностью, приспособление можно дополнительно оснастить направляющими – сложности особой это не составит, зато в дальнейшем гарантировано сослужит добрую службу.

Полученный инструмент достаточно универсален и его вполне можно использовать в комплексе с самым разным металлообрабатывающим оборудованием, в том числе и листогибочными станками, изготовить которые также можно самостоятельно в домашних условиях.

Делаем листогиб своими руками из подручных материалов » Познавательный блог

Познавательный блог		Мобильная врсия
Страницы Промо	Делаем листогиб своими руками из подручных материалов При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок. Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка. Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов. К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись. Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина. Покупать промышленный листогиб – непростительная роскошь. Дело мастера боится – мы расскажем, как сделать своими руками столь полезное в частном домовладении приспособление. Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов: Вальцовый Второе название – трехвалковый. Станок применяется для создания плавных согнутых поверхностей – труб большого диаметра, полукруглых водостоков и прочих конструкций без острых углов. Работает по принципу прокатного станка. Лист профилируется между двумя опорными вальцами и одним упорным, при перемещении которого задается радиус изгиба заготовки. Листогибочный пресс Заготовка кладется между двумя пуансонами (шаблонами), под большим давлением они смыкаются, придавая необходимую форму листу металла. Как правило, используется для работы с толстыми заготовками. В бытовом применении бесполезны. Траверсный механизм Принцип действия конструкции – заготовка зажимается линейкой-фиксатором, а подвижная траверса загибает край на нужный угол. Пожалуй, самый популярный вид листогибов. Существуют как промышленные стационарные станки, так и ручные настольные приспособления. Фактически не имеет ограничений по углу загиба – от 0 до 180 градусов. Ширина обрабатываемого листа определяется длиной траверзы. Это единственный недостаток конструкции. Согнуть цельную полосу проката длиной несколько метров в домашних условиях будет проблематично. Зато можно быстро изготовить составную конструкцию любой длины с загибами для сращивания торцов. С траверсными конструкциями часто применяется нож для листогиба, который входит в комплект поставки. Торцевые ножи роликового типа предназначены для качественного выравнивания края заготовки. Роликовый листогиб Правильнее будет назвать — листогиб торцовый ручной. Хотя с помощью роликового механизма можно гнуть заготовки и далеко от края. Просто процесс слишком неудобный. Применяются в основном в качестве вспомогательного устройства. Как изготовить самодельный листогиб Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли. ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах. Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение. Конструкция и принцип работы видны на чертежах. Рассмотрим сборку пошагово. Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся: 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм; Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления; Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм; Болгарка, дрель, электросварка. Уголок нарезаем болгаркой на куски по 1 метру. Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм. Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы. Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться. ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма. Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси. Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку. Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы. Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см. В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах. Приставляем уголки друг к другу. Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка. Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом: Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон. Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной. Прижимной уголок будет располагаться следующим образом: Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке. Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов. ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке. Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе. В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось. Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается. Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть. Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы). Далее изготавливаем станину для листогиба. Четвертый уголок привариваем к нижней неподвижной траверсе с обеих сторон, для прочности. В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке. Листогиб прикручиваем к верстаку, проверяем свободный ход подвижной траверсы. Конструкция позволяет работать с листами железа толщиной до 2 мм и шириной 92 см. Углы загиба можно выбирать любой величины, гнуть заготовку можно как в одном направлении, так и ступенчато. При работе с толстой заготовкой удлиняется рукоятка металлической трубой, прочности уголка всегда хватает. Работа со стандартной оцинковкой не вызывает сложностей, приспособление гнет ее с легкостью картона. Дополнительные приспособления Для удобства работы, прижимной уголок можно подпружинить, а вместо обычных гаек применить барашковые. На таком приспособлении удобно работать роликовым ножом, используя верхний прижим в качестве направляющей линейки. Временная конструкция по упрощенной схеме Рассмотренный вариант листогиба делается для регулярных работ, и фактически является стационарным устройством. Если вам необходимо срочно выполнить разовую работу по изготовлению жестяных изделий – можно создать более простое устройство. Для изготовления понадобятся: Три уголка 40-50 мм, ширина по вашим потребностям; Пара дверных петель; Две мощные струбцины; Два прута (круга) в качестве ручек. Два уголка скрепляются между собой петлями, как можно более плотно. Третий, более короткий уголок, при помощи струбцин прижимает заготовку и нижнюю траверсу к верстаку. Такой станок не слишком удобен, но это компенсируется простотой изготовления. Вариант изготовления выбирать вам. Ну а если все это делать некогда, то можно заказатьэту сулугу вот здесь – Гибка листового металла Рубрики: Железо Автор: admin | 07. 08.2018 | Камменты: нет	Поиск по сайту Статистика Мета
	Разработка и дизайн — StvPromo.ru

Cariboo Blades Инструменты и ножи

Мы производим ножи и инструменты вне сети с 1997 года.

Ножи-крючки ручной работы. Нож-ложка, лопастной нож и крюк для полной резьбы.

Это была первая статья, написанная на тему «Как сделать крючковой нож», опубликованная в Интернете в 2006 году для журнала Outdoors-Magzine. Он был опубликован в обоих ведущих журналах Canadian Woodworking в 2009 г.выпуск 58 и летний выпуск Woodcarving Illustrated за 2014 год. Многие крючковые/кривые и изогнутые ножи, а также прямые ножи были изготовлены с использованием шагов, описанных в этой статье. Многие использовали эту статью, чтобы написать свою собственную.

.

Особая работа. Сделайте свой собственный нож для резьбы по дереву. Этот пошаговый процесс касается изготовления крюкового ножа, изогнутого ножа или изогнутого ножа из высокоуглеродистой стали для лезвий пилы, и его также можно применить к прямому ножу. Кривой нож для разделки, нож для крюка, изогнутый нож и лезвия изогнутого ножа изготавливаются с использованием одного и того же метода, описанного здесь. .

Восстановленное полотно ленточной пилы и многодисковая пила с лесопилки в Британской Колумбии.

Найдите хорошую углеродистую сталь, отрежьте мини-шлифовальным станком, отожгите, отрежьте ножовкой или отшлифуйте форму, придайте форму напильником, а затем закалите и отпустите.

При использовании регенерированной углеродистой стали и придании лезвию собственной твердости и отпуска процесс отжига является важным этапом. Особенно это касается кривых ножей из-за метода формирования лезвий. Мы изготавливаем все наши ножи и инструменты для резьбы по дереву из пильных полотен, углеродистой стали для лесопилки и листовой рессорной стали. Пожалуйста, используйте наши в качестве примеров. Вы можете следовать этому методу для любой формы ножа для резьбы по дереву.

Крючковые, кривые, кривые или изогнутые ножи, как бы вы их ни называли, являются исключительно универсальным инструментом. Резчикам, ремесленникам и плотникам всех мастей было бы полезно иметь хорошо сделанный и прочный крюк в своем ящике для инструментов. Сильный крючок попадает туда, где больше ничего не получится.

Кривой нож — лучший инструмент для вырезания деревянных мисок и ложек, половников и незаменимых инструментов для вырезания органических форм. Это будут ваши основные ножи для резьбы и отделки масок, деревянные музыкальные инструменты и органично оформленная мебель.

Сталь.
Инструментальная сталь (01), купленная у поставщика стали, отожжена и с ней легко работать. Мы восстанавливаем полотно ленточной пилы лесопилки, циркулярную обрезку, полотно групповой и головной пилы. Большинство из них — это высокоуглеродистые стали (поищите «Испытание на искру для углеродистой стали»). Прочные и прочные стали, которые отлично держат режущую кромку.

Должен присутствовать углерод, чтобы сталь могла затвердеть. Углерод упрочняет сталь. Никель повышает ударную вязкость стали, повышает коррозионную стойкость, помогает уменьшить деформацию в процессе закалки. Силикон добавлен для долговечности, продлевает срок службы и дольше держит напряжение. Марганец увеличивает прочность на растяжение и долговечность. Хром улучшает износостойкость, противостоит размягчению в процессе отпуска, а также повышает прокаливаемость стали. Молибден, обычно называемый «Moly», предназначен для контроля твердости стали при отпуске.

Когда напильники (рабочие цеха) выбрасывают полотна ленточной пилы, они разрезают их на куски длиной 1,20 м (4 фута). Если вы можете получить немного, его стоит использовать для лезвий ножей. Исключительная прочность на растяжение обеспечивает отличную кромку. Кривой нож, сделанный из ленты лесопилки или стали для пилы, представляет собой отличное лезвие для ножей.
.

Шаг 1

Отжиг заготовки ножа

Если вы шлифуете или режете форму, держите под рукой ведро с водой, чтобы охладить сталь. Чтобы сделать лезвие крюка среднего размера с лезвием 3 дюйма с помощью пильного диска, отрежьте кусок стали 3/4 дюйма х 1/8 дюйма х 6 дюймов с помощью шлифовальной машины с отрезным кругом (молния). Разделите кусок керамической ваты толщиной 2 1/2 дюйма размером 10 дюймов x 0,10 дюйма. Работайте в помещении со средним освещением (рассеянный свет). Положите кусок стали на половину ваты. Нагревая пропановой горелкой, вы можете Медленно в течение 10 минут доведите сталь до вишнево-красного цвета. Поддерживайте этот цвет (пропитывая сталь) в течение нескольких минут, проводя от одного конца к другому. Доведите цвет до ярко-красного. Используйте другую половину чтобы отражать тепло обратно на сталь. Накройте лезвие этой половиной, чтобы шерсть полностью покрыла красную сталь. Дайте ей медленно остыть в течение ночи. Утром вы сможете согнуть сталь пальцами. Если сможете не отжигала.Можете повторить.Для дальнейшего чтения хорошо подойдет эта статья, https://makeitfrommetal.com/beginners-guide-on-how-to-anneal-steel/
Отжиг ослабляет кристаллическую структуру стали.
Теперь его можно подпиливать, сверлить, шлифовать и аккуратно сгибать.
Попрактиковавшись, вы сможете начать с нуля, создавая собственную форму, твердость и отпуск в высокоуглеродистой стали.

Заготовки крюкового ножа

Теперь у вас есть заготовка длиной 2,5 мм (1/8 дюйма) x 2 см (3/4 дюйма) x 15 см (6 дюймов), отожженная. Выделите самую четкую сторону, сторону без зазубрин и царапин, в качестве задней. Затем обозначьте один конец как конец кончика лезвия. С обеих сторон заготовки нарисуйте линию посередине лезвия. Это центральная линия, определяющая равную длину хвостовика и лезвия. Теперь есть спинка, лицо, лезвие и хвостовик. Теперь проведите линию вдоль центра лезвия от конца до конца. Это ваша линия длины, определяющая двойной скос. С кончика кончика нарисуйте 2 изогнутые краевые линии, по одной с каждой стороны от центральной линии длины. Используя эти две линии в качестве направляющих, нарисуйте медленные кривые вдоль их длины. Это будут ваши режущие кромки.

На хвостовике, на расстоянии 2,5 см (1″) вниз от центральной поперечной линии, отметьте первое отверстие для болта на линии длины хвостовика. Отметьте точку второго отверстия на расстоянии 1,25 см (1/2 дюйма) вверх от конца хвостовика. на центральной линии длины. Просверлите обе точки для болта с цилиндрической головкой № 8. Просверлите каждое отверстие на 1/2 длины с помощью сверла 5/16 дюйма, чтобы зенковать цилиндрические головки № 8 заподлицо с нижней частью хвостовика (или используйте зенковка). Теперь ножовкой вырезаем шаблон и подпиливаем до изогнутых линий. Вы можете шлифовать, но держите рядом с собой банку с водой, чтобы охлаждать сталь.

Часть 2 Установка хвостовика в рукоятку.

Теперь у вас есть черновая, отожженная форма лезвия крюка среднего размера с просверленными отверстиями. Начните делать свою ручку сейчас, чтобы вы могли установить хвостовик в ручку. Работать с лезвием, закрепленным в рукоятке, будет легче.
Вырежьте брусок из твердой древесины размером 3,75 см (1 ½ дюйма) x 4,5 см (1 ¾ дюйма) x 28 см (11 дюймов). Береза, вишня или тис хорошо работают, они легко вырезаются и достаточно прочны для рукояток ножей-крючков.

В результате получится хорошо сбалансированная ручка, на которую удобно ложится одна или две руки. Нарисуйте линию на расстоянии 15 см (6 дюймов) от одного конца блока, сняв нижний угол. См. рисунок. Убедитесь, что новая нижняя поверхность плоская и правильная. Создайте поверхность сверху, параллельную этой новой поверхности на дно толщиной 2,3 см (7/8″).
После того, как лезвие будет готово, вы можете превратить блок в ручку, используя эти изображения в качестве ориентира.
Блок имеет квадратные стороны и прекрасно подходит для тисков.

Кривой блок рукоятки ножа

Установка заготовок лезвий крюка

Подпилите стороны хвостовика лезвия, чтобы они были прямыми и правильными. Поместите хвостовик на новую поверхность до центральной поперечной линии, отмеченной на лезвии. Плотно обведите кончик острым карандашом. Вырежьте хвостовик в блоке так, чтобы хвостовик был утоплен на 1,25 мм (1/32 дюйма) ниже поверхности блока. Вы хотите, чтобы это было идеально подходящим с прощением глубины на потом, когда вы закончите ручку. Отметьте отверстия для болтов через хвостовик на дереве. Просверлите отверстия диаметром 2,5 см (1/8 дюйма) прямо в блоке. Поместите свой хвост в блок. Вкрутите два 3,75 см (1 ½ дюйма) крепежных болта из нержавеющей стали № 8 и плотно закрепите лезвие и рукоятку квадратными гайками, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу. Теперь обведите гайки на блоке и раззенкуйте их на 1,25 мм ниже поверхности.

Часть 3: придание остроты.

Крючковый нож с двойным скосом, прямой кромкой с прочным крючком и длинной ручкой для контроля. Отожженное лезвие крючкового ножа теперь готово для надевания лезвий. Успех этого метода и метода, который следует за ним в части 4, зависит от того, насколько хорошо отожжена сталь.
Надежно поместите лезвие в тиски чистой стороной вниз. Вам понадобятся напильники: плоская напильник 20 см (8 дюймов) и фрезерный напильник на 15 см (6 дюймов). Идея состоит в том, чтобы подпилить кромку, скошенную к центральной линии, от кончика лезвия до поперечной линии по обе стороны от центральной линии. Расправляя напильник сбоку, оставьте лезвие плавным изгибом вверх и вниз, начиная выход за 2 см (3/4 дюйма) до поперечной линии. Аккуратно опустите внешний конец напильника, поднимите его и снимите.

Установка кромки на лезвие крючкового ножа

Теперь по обеим сторонам от центральной линии имеются обточенные режущие кромки (зеркально отражающие друг друга). Повторите технику с градуировкой шлифовальных палочек. Используйте серию из шести шлифовальных брусков размером 2 см (3/4 дюйма) x 3,5 см (1 3/8 дюйма) x 30,5 см (12 дюймов) с прямыми четкими углами. – наждачная бумага, начиная с зернистости 100 и заканчивая 1000. Плотно оберните листы и прикрепите 3 скобы к краю. Скрепите два конца и середину. Используя шлифовальные палочки, как напильники, обработайте лезвие. Когда это будет готово, заточите только скошенные боковые кромки (лицевая сторона) на камне. Заточите лезвие до бритвенной кромки, просто сняв заусенец с обратной стороны. Мягко проведите обоими кромками по камню, чтобы удалить проволочные края.

Гибка, придание формы крюку на лезвие

Часть 4. Надеть крюк на лезвие.

Успех этого шага действительно зависит от того, насколько хорошо отожжена сталь. Инструментальная сталь не поддастся, если она не отожжена, или если она не полностью отожжена, она будет жесткой, что означает риск поломки лезвия. Сталь пилы, с другой стороны, будет немного жесткой даже после отжига из-за содержания в ней сплава. Сплавы придают стальной пиле некоторую прочность на растяжение, что обеспечивает превосходную режущую кромку. Вставьте хвостовик в рукоятку, установите гайки в рукоятку, затем плотно закрутите болты, а затем поверните их еще на четверть оборота. Для этого крючка (изгиб среднего размера) используйте дюбель из твердых пород дерева диаметром 3 см (1 ¼ дюйма) и 30,5 см (12 дюймов), закрепленный в тисках. Подгоните дюбель только для тисков с двух сторон, чтобы он вошел в тиски. Надежные и плотные тиски. Для крючка меньшего размера используйте дюбель меньшего диаметра.0005

Поместите кончик лезвия на дюбель параллельно полу. С помощью небольшого деревянного молоточка начните формировать крючок быстрыми и равномерными ударами, равномерно сгибая его вокруг дюбеля. Начните с мягкого прикосновения к кончику, усиливая удары по мере того, как вы подаете молотком более толстое лезвие, пока сталь не начнет поддаваться. Медленно перемещайте лезвие в молоток по дюбелю. Убедитесь, что молоток касается лезвия под прямым углом, иначе лезвие бритвы согнется, что создаст дополнительную нагрузку. Существует столько вариаций форм и размеров крючков, сколько вы можете себе представить.

Этап 5, Закалка

Пока лезвие все еще находится в рукояти, заточите его как можно острее. Оберните лист влажной/сухой наждачной бумаги зернистостью 600 вокруг куска дюбеля (хорошо подойдет 30-сантиметровая или 12-дюймовая палочка от метлы) и отточите внутреннюю часть крючка. Чтобы справиться с любым повреждением края и для заточки крючка после он твердый, сделайте еще две дюбельные шлифовальные палочки с зернистостью 360 и 240. Используйте дюбельные шлифовальные палочки для внутренней части крючка и прямые шлифовальные палочки для задней части. Конусные и плоские камни дороже. Если они у вас есть, используйте их в противном случае палочки отлично работают и стоят недорого.0005

Разделочный нож, который можно изготовить по индивидуальному заказу. В этот момент лезвие острое и очень мягкое и готово к закалке и отпуску.

Вам понадобится кофейная банка (или что-то вместимостью не менее 1 литра, лучше 4), наполненная на 2/3 оливковым или рапсовым маслом, подогретым до температуры тела, пропановая горелка, помещенная в небольшое ведро с песком для устойчивости и безопасности. , куски керамической ваты и пара тисков. Держите под рукой ведро с водой (или ваши дети зарядили водяной пистолет) на случай, если что-то, что не должно начать гореть. Поместите банку с маслом и горелку в песке на противоположных сторонах шерсти на рабочем столе. Если вы правша, держите факел слева, а масло справа. Если вы левша, сделайте это с факелом справа от масла. Дело в том, что настройтесь. Таким образом, когда у вас есть крючок нужного цвета, вы можете закрепить его в захватах и ​​быстро окунуть в масло, не теряя температуры.

Вытащите лезвие из рукояти и положите его на одну половинку шерсти. Возьмите другую половину и положите рядом с лезвием для отражения тепла. Всегда помните об остром, тонком, мягком крае. Вы не хотите, чтобы края перегревались. Следите за тем, чтобы цвет оставался ровным. Подогрейте масло в банке до температуры тела на плите. Отрегулируйте тиски, чтобы надежно удерживать лезвие и будьте готовы. Потренируйтесь плавно и быстро прикреплять одной рукой к концу хвостовика, из-под пламени, от шерсти туда, где она приземлится в центр масленки, как идеальное ныряние (но не переходите в масло). Когда происходит собственно закалка в масле, старайтесь не касаться лезвием стенок или дна банки.

Медленно доведите лезвие крюка до вишнево-красного цвета.

Вы хотите получить ровный вишнево-красный цвет лезвия до первого отверстия под болт. Зажгите факел и начните проводить пламенем по лезвию. Режущие кромки тонкие, а острие особенно уязвимо, поэтому, проходя над лезвием, помните о том, что тратьте больше времени на толстый центр и хвостовик.
Переместите пламя из отверстия для болта чуть ниже наконечника. Металл начнет становиться бледно-соломенным, соломенным, бронзовым, коричневым, фиолетовым, синим, сине-зеленым. Потратьте больше времени на центральную линию, и тени пройдут по лезвию. Он начнет светиться вишнево-красным цветом. Держите вишню красной и сделайте так, чтобы она краснела к кончику, постоянно выравнивая цвет. В этот момент кончик и тонкие края очень уязвимы. Если вы позволите ему стать слишком горячим или светящимся оранжевым, вы сжигаете углерод. На желтом вы портите металл и возникают искажения. Эта ситуация происходит очень быстро (иногда в мгновение ока), поэтому внимательно следите за этой подсказкой. Как только он равномерно станет вишнево-красным от кончика до хвостовика, прикрепите тиски к концу хвостовика, приготовьтесь и одним плавным движением, с идеальным погружением, аккуратно и постоянно помешивая, окуните его в масло. лезвием можно управлять.

Клинок сейчас хрупкий. Теперь он готов к закалке. Протрите лезвие и очистите хвостовик до блеска. Проверьте твердость, проведя напильником по внутреннему краю. Если он катится, у вас есть твердость.
Если вы этого не сделаете, не беспокойтесь — просто протрите лезвие и повторите этот процесс.

Часть 6. Закалка крючкового ножа

Если вы уменьшите твердость, это можно исправить. Лезвие должно быть повторно закалено, чтобы вы могли повторить процесс закалки. Вы хотите избежать этого, потому что есть хороший шанс повредить лезвие. Я думаю, что главное – дышать, расслабиться и набраться терпения.
Очистите заднюю сторону и хвостовик, чтобы показать блеск стали. Темперировать в предварительно разогретой духовке при 235°С (455°F). Установите лезвие обратной стороной вверх в духовку. Рукавицы для запекания хорошие. Поместите лезвие (с усилием, чтобы края не соприкасались) в духовку на средней полке, убедившись, что у вас есть четкое представление о яркости стали. Закалите все лезвие и хвостовик такой же – цвета соломы. Проверьте цвет, быстро приоткрыв дверцу духовки и посмотрев на цвет лезвия через 10 минут (осмотрите лезвие в очках, иначе вы потеряете ресницы). Если он не соломенного цвета, закройте дверцу и дайте ей еще немного времени. Лучше темперировать в хорошо освещенной среде, чтобы вы могли четко видеть изменение цвета. Когда он приобретет соломенный цвет, отложите его в сторону, чтобы он остыл до комнатной температуры. После остывания повторить процедуру. Двойной темперамент. Тройственный темперамент.
Теперь уменьшите твердость хвостовика, чтобы убедиться, что лезвие не защелкнется о рукоятку. Поверните передний элемент на максимум и поместите хвостовик к первому отверстию под болт прямо на элементе. Когда запах начнет синеть, возьмите лезвие прихваткой и окуните все это в воду комнатной температуры. Этот метод называется дифференциальной закалкой.
Процесс закалки и отпуска сложен, но вы сможете вырезать твердые породы дерева, такие как клен и дуб, и фруктовые деревья, такие как вишня и яблоня, не теряя остроты лезвия ножей.

Скотт

Нож с крючком для разделки

Материалы.

– пропановая горелка.
-1 черный маркер.
-ножовка.
плоские напильники 20 см (8 дюймов) и напильники фрезерные 15 см (6 дюймов).
-Сверлильный станок или дрель.
-5/32, 1/8, 3/8 дюймовые сверла по стали.
-степлер.
-ленточная пила.
-деревянный молоток.
-тиски.
– плита с духовкой
-Высокоуглеродистая сталь, предпочтительно кусок стали для пилы лесопилки, бандажной или ленточной пилы.
– кусок керамической ваты размером 25 см x 25 см x 6 см. Принадлежности для печи.
– брусок твердой древесины 3,75 см (1 ½ дюйма) x 4,5 см (1 ¾ дюйма) x 28 см (11 дюймов). Береза.
-2 x 1 ½ дюйма с цилиндрической головкой #8, крепежные болты из нержавеющей стали с квадратными гайками. Компания крепежа.
— 6 брусков наждачной бумаги: 2 см (3/4 дюйма) x 3,5 см (1 3/8 дюйма) x 30,5 см (12 дюймов), квадратные с четкими углами. Я оборачиваю каждый лист наждачной бумаги без наполнителя. , начиная с зернистости 100, 240 360 500, 800 и 1000 (по 80 центов каждая).
-3 см (1 ¼”) диам. x 30,5 см (12 дюймов) кусок дюбеля из твердой древесины.
– 1-литровая банка из-под кофе, на 2/3 заполненная рапсовым или оливковым маслом. л
– 10-литровое ведро, на ¼ заполненное песком.
– 10-литровое ведро с водой комнатной температуры.

Незаменимый инструмент для резьбы по дереву. Из Британской Колумбии, Канада.
Изготовление кривого ножа. Лопастные, медленные и изогнутые ножи
CARIBOO BLADES
Самодельные ножи для резьбы по дереву

Наша страница Крючковые/кривые ножи.
Как заточить кривой нож.

 

18 способов использования старого фаворита универсального ножа: мастер-класс

1. Резка гипсокартона

Если вы используете канцелярский нож только для резки гипсокартона, то инструмент стоит ваших денег. Лезвие ножа, сверхострое и очень жесткое, идеально спроектировано для разрезания толстой бумажной поверхности гипсокартона и его абразивной гипсовой сердцевины.

Совет: При резке гипсокартона обязательно направляйте лезвие ножа по Т-образному угольнику или другой линейке. Разрежьте переднюю часть листа — от 1/8 до 1/4 дюйма достаточно глубоко — затем согните лист, чтобы защелкнуть его по линии разреза. Разделите две части, используя нож, чтобы разрезать бумагу на обратной стороне листа. Теперь используйте нож, чтобы быстро сбрить грубые края, пока они не станут относительно гладкими.

2. Обрезка битумной черепицы

Нет простого способа разрезать битумную черепицу. Верхняя поверхность покрыта твердыми минеральными гранулами, а пропитанное асфальтом ядро ​​толстое и волокнистое. Ничто не тупит нож, пилу и не режет быстрее, чем битумная черепица. Тем не менее, канцелярский нож режет битумную черепицу относительно легко, если вы знаете, как им пользоваться.

Совет: Переверните черепицу и разрежьте ее по задней поверхности, которая гладкая и не содержит абразивных гранул. Не пытайтесь прорезать гальку насквозь; это слишком жестко, и вы затупите лезвие. Вместо этого сделайте надрезы на поверхности, затем согните черепицу, и она точно защелкнется по линии надрезов.

3. Разрежьте изоляцию из стекловолокна

Острое лезвие канцелярского ножа легко прорежет изоляцию из стекловолокна и пароизоляционный слой из крафт-бумаги или фольги.

Совет: Возможно, вам покажется, что лезвие слишком короткое, чтобы полностью прорезать толстый слой стекловолокна. Чтобы решить эту проблему, положите доску с прямым краем поперек войлока, а затем встаньте на доску коленом, чтобы сжать стекловолокно. Теперь разрежьте раздавленный войлок, проводя лезвием ножа по краю доски. Кстати, для доски с прямым краем вы можете использовать доску 1 x 4 или 1 x 6, кусок фанеры или даже 2 x 4 или 2 x 6. Просто убедитесь, что доска не менее 8 дюймов. длиннее ширины стекловолокна.

4.

Нарезка винилового напольного покрытия

Укладка напольного покрытия из упругих виниловых листов всегда была популярным проектом «сделай сам». И благодаря сегодняшним новым виниловым листам с плавающим полом, которые не приклеиваются, эта тенденция «сделай сам», вероятно, сохранится. Единственная сложная часть установки винилового напольного покрытия — это его точная обрезка по размеру комнаты. Один неверный срез может испортить весь лист.

Совет: Проще всего резать виниловые напольные покрытия канцелярским ножом, но только после небольшой модификации: замените стандартное прямое лезвие на изогнутое лезвие. Чтобы разрезать лист, просто зацепите лезвие за край настила и потяните. Заостренный крючок легко прорежет винил, не врезаясь в нижний пол.

5. Обнажите шляпки гвоздей

Если внутренняя часть вашего дома отделана гипсокартоном, скорее всего, на стенах и потолке видны несколько выскочивших гвоздей или шурупов. Лучший способ решить эту проблему — сначала использовать канцелярский нож, чтобы обнажить головку выскочившей застежки. Используйте заостренный кончик лезвия ножа, чтобы срезать шовный герметик вокруг выскочившей головки. Как только головка крепежа будет видна, вы сможете сказать, гвоздь это или винт.

Совет: Для вставных гвоздей используйте молоток и набор гвоздей, чтобы глубоко вбить головку в стойку стены или потолочную балку. (Попытка выдернуть гвоздь может повредить окружающую поверхность.) Затем вбейте 1-5/8-дюйм. винт для гипсокартона в шпильку или балку на пару дюймов выше и ниже старого гвоздя. Заделайте ремонт шовным герметиком. Если выскочивший крепеж представляет собой шуруп для гипсокартона, используйте дрель/шуруповерт, чтобы удалить его. Затем запустите 1-5/8-дюймовый. винт для гипсокартона на пару дюймов выше и ниже старого отверстия для шурупа, а также в стойку или балку. Заделайте ремонт шовным герметиком.

6.

Щелевая дверь в пластиковой пленке

Дверные проемы лучше заделывать при ремонте комнаты, особенно если в результате работы образуется много пыли или неприятных запахов. Тем не менее, вам по-прежнему нужен простой способ войти и выйти из комнаты. Вот один трюк: заклейте все дверные проемы прозрачной полиэтиленовой пленкой, затем используйте канцелярский нож, чтобы прорезать «дверь» через один из запечатанных дверных проемов.

Совет: Разрежьте пластик вдоль двух вертикальных краев и нижнего горизонтального конца, чтобы получился свисающий клапан. Затем, для дополнительной защиты от пыли, отрежьте еще один кусок пластиковой пленки немного больше, чем только что вырезанный дверной проем, и приклейте его поверх створки.

7. Разрезные прокладки

Легче всего подрезать деревянные прокладки по размеру с помощью универсального ножа.

Совет: Поставьте прокладку вертикально на пол или другую устойчивую поверхность, толстым концом вниз и тонким краем вверх. Установите лезвие ножа на тонкий край на нужной ширине и нажмите вниз. Скошенная кромка острого лезвия разделит прокладку на две части, обычно до того, как лезвие достигнет торца.

8. Вырежьте заглушку для винта со снятой петлей

Когда шарнирный винт настолько сильно сорван, что вы больше не можете его затянуть, достаньте канцелярский нож.

Совет: Возьмите кусок дерева или отрезок дюбеля и с помощью ножа вырежьте длинную сужающуюся деревянную заглушку. Отрежьте заглушку длиной около 3 или 4 дюймов; он должен выглядеть как длинная толстая футболка для гольфа. Нанесите клей на заглушку и вбейте ее в зачищенное отверстие молотком. Затем используйте канцелярский нож, чтобы сделать надрезы вокруг вилки. Ударьте по выступающему концу заглушки, чтобы отломить ее заподлицо с листом шарнира. Дайте клею высохнуть в течение часа или около того, затем просверлите небольшое направляющее отверстие и замените шарнирный винт.

9. Разрежьте шпон перед резкой

Перед тем, как использовать циркулярную пилу для резки листа фанеры из твердой древесины или шпонированной двери, используйте в качестве направляющей универсальный нож.

Совет: Возьмите нож и сделайте надрез вдоль внешнего края линии разреза. Приложите достаточное усилие к ножу, чтобы разрезать верхний слой шпона. Теперь, когда пильное полотно проходит насквозь, шпон будет аккуратно отламываться по линии насечки, оставляя после себя край без осколков.

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ

(Фотография Ханса Нелемана/Getty Images)

10. Разметочные петли

Острый, заостренный кончик лезвия канцелярского ножа делает линии разметки намного тоньше и четче, чем любой карандаш. И именно поэтому универсальный нож часто используется для разметки пазов петель.

Совет: Прижмите полотно петли к краю двери, затем слегка проведите линию по всем трем краям полотна. Повторите, слегка нажимая на нож, вырезая контур петли в двери. Снимите лист шарнира.

Рифленые линии не только точно показывают, где нужно выточить или выточить, но и предохраняют древесину от расщепления, так что вы получите чистый, плотно прилегающий паз.

11. Освобождение окрашенных плинтусов

При удалении окрашенных плинтусов из комнаты не совершайте распространенную ошибку, начиная с монтировки. Вместо этого возьмите канцелярский нож и обрежьте верхний край плинтуса, разрезая слой краски в месте соединения отделки со стеной.

Если вы пропустите этот шаг, высохшая краска будет действовать как клей и отслоит часть стены, когда вы подденете плинтус.

Совет: Сначала надрежьте слой краски, чтобы плинтус отделился, не повредив стену. Вы можете использовать эту технику при удалении любой окрашенной отделки, включая поручни кресла, а также дверные и оконные наличники.

12. Соскребите старый раствор

Существуют специальные инструменты для удаления старого раствора между плитками, но если это достаточно небольшой ремонт, скажем, менее 4 кв. футов плитки, вы можете легко обойтись канцелярским ножом.

Наконечник: Вставьте острие лезвия ножа в шов между двумя плитками и слегка соскребите затвердевший раствор. После того, как вы создали глубокую канавку, приложите немного больше давления и продолжайте понемногу царапать раствор. Будьте осторожны, чтобы не сколоть окружающие плитки. Кстати, это один из немногих случаев, когда в канцелярском ноже можно использовать старое тупое лезвие.

13. Разрезать засохший герметик

Удаление засохшего герметика вокруг ванн, окон и дверей – непростая задача. Многие из современных высокоэффективных герметиков и герметиков невероятно эластичны.

Совет: Чтобы немного облегчить работу, начните с использования универсального ножа со свежим лезвием, чтобы разрезать герметик по обеим сторонам валика, а не посередине. Идея состоит в том, чтобы попытаться отделить каплю герметика от окружающей поверхности. После того, как вы обрезали оба края борта, используйте шпатель с жестким лезвием, чтобы очистить замазку.

14. Разрежьте старое ковровое покрытие

Если вы когда-либо убирали из комнаты старое ковровое покрытие от стены до стены, то знаете, каким тяжелым и громоздким может быть напольное покрытие. В следующий раз избавьте себя от хлопот, используя канцелярский нож, чтобы разрезать ковровое покрытие на большие квадраты.

Совет: Хитрость заключается в том, чтобы разрезать ковровое покрытие с обратной стороны, которая является плоской и относительно жесткой. Сверните короткий отрезок коврового покрытия, скажем, около 4 футов или около того, затем отрежьте его от остальной части ковра. Разрежьте длинный ломтик на квадраты, опять же убедившись, что режьте с обратной стороны. Сложите квадраты стопкой, затем вынесите их из комнаты. Сверните еще один участок коврового покрытия и повторите. Этот процесс занимает немного больше времени, чем сворачивание всего ковра, но маленькие квадраты гораздо легче носить с собой и утилизировать.

15. Разрезанные плиты из жесткого пенопласта

Жесткие изоляционные плиты из пенополистирола имеют множество применений в доме и вокруг него, но разрезать большие листы до нужного размера всегда сложно. Вы можете использовать циркулярную пилу или лобзик, которые с легкостью прорежут легкий пенопласт, но оба инструмента производят довольно много статической пыли, которая будет прилипать ко всему. Избавьтесь от беспорядка и шума и используйте универсальный нож, чтобы разрезать жесткий пенопласт.

Совет: Большинство канцелярских ножей режут только около дюйма в глубину, но они эффективны при резке пенопласта толщиной до 2 дюймов. Просто сделайте надрез на всю глубину, затем согните панель, и она аккуратно защелкнется по линии разреза.

16. Молдинги с обратным срезом для плотных соединений

При установке внутренней отделки вам иногда придется подгонять косой срез для получения плотного соединения. Иногда вы можете починить неподходящее соединение, не возвращаясь к торцовочной пиле.

Совет: Возьмите канцелярский нож и аккуратно срежьте древесину с лицевой стороны митры, используя технику, известную как резка сзади или скашивание сзади. Обязательно держитесь подальше от края каждой митры; удаляйте древесину только с поверхностей, которые не будут видны, когда две части соединятся вместе.

17. Разрезанная изоляция кабеля

Существуют специальные инструменты для снятия жесткой внешней оболочки с неметаллических электрических кабелей (Romex), но я никогда не видел, чтобы электрик использовал их. Большинство используют универсальный нож, чтобы снять внешнюю оболочку.

Совет: Возьмите конец кабеля и вытяните его на 8–10 дюймов прямо и ровно. Положите его на твердую поверхность, затем используйте универсальный нож, чтобы разрезать внешнюю оболочку. Будьте осторожны, чтобы не порезать изолированные провода внутри кабеля. Возьмите оболочку пассатижами и снимите ее с изолированных проводов. Теперь используйте режущие губки плоскогубцев, чтобы срезать зачищенную оболочку кабеля.

18. Спасательные винты с окрашенным покрытием

Извлечение старых винтов со шлицевыми петлями достаточно сложно, но практически невозможно, если пазы для винтов заполнены засохшей краской. Прежде чем пытаться выкрутить забитые краской винты, используйте универсальный нож, чтобы аккуратно соскоблить краску с винтовых пазов. (Обязательно наденьте защитные очки для защиты от летящих осколков краски.)

Совет: Очистка каждого паза может занять несколько минут, но это единственный способ обеспечить плотное прилегание кончика отвертки к винту. главный.

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ

(Фотография Redcover.