Ножовка по металлу своими руками: Ручная мини ножовка по металлу своими руками

Содержание

Как сделать мини ножовку по металлу для работы в труднодоступных местах

В труднодоступных местах, где и самому-то не развернуться, с большим инструментом работать крайне неудобно и небезопасно. Например, работа с ножовкой по металлу. Всегда найдётся место, куда не подлезть обычной ножовкой. Не сработать и маленькой болгаркой из-за опасения возгорания. Обычной ножовке, что по дереву, что по металлу, нужно определённое пространство для размаха. С такой же, но маленькой ножовкой, места почти не надо – амплитуда поступательных движений крайне небольшая, и затруднений в работе будет минимум. Сделать такую ножовку самостоятельно, из любого поручного барахла, не составит почти никакого труда. Единственное, что придётся купить, это полотно по металлу, за 15 р. Можно, конечно, купить и мини ножовку целиком, но стоит она недёшево, а пользоваться ей, обычно, приходится крайне редко. К тому же, кусок тонкой трубы да пара болтиков, думаю, найдётся в хозяйстве у каждого.

Понадобится

Полотно по металлу стандартное.
Трубка квадратная, 10×10×500 мм.
Два болтика на 6, и гайки к ним
Два болта на 8 с барашками (можно обычные гайки, если не найдётся с барашками).
Отвертка под болтики.
Плоскогубцы.
Маркер.
Линейка.
Дрель.
Свёрла на 3, на 4, а так же маленький режущий диск.
Рукоять от старого напильника.

Изготовление мини ножовки по металлу

Для начала можно изготовить полотно нужного размера. Для этого, при помощи мини дрели и режущего диска, надо разделить стандартное полотно на две равные части.

Так же, необходимо закруглить отрезанные края полотна и сделать в них такие же отверстия, как на противоположных концах. В итоге должны получиться два, совершенно одинаковых, пятнадцати сантиметровых полотна.

Просверлить полотно можно и самым обычным сверлом по металлу – полотно не лопнет. Оно в середине не такое твёрдое. В процессе изготовления на фабрике, закаляют в нём только зазубренные края, методом мгновенного индукционного нагрева, а середина остаётся сырой, гибкой, и совсем не ломкой.

Далее, отмеряем и отпиливаем от трубки (я взял квадратную – с ней проще работать) два куска по 90 мм.

Теперь снова отмеряем от этих отрезков по 20 мм с каждого конца.

Нужно выпилить из них середину. Вот так:

необходимо подогнать плоскогубцами выпиленные концы. Один конец раздвинуть – чтобы в него вместилась основная трубка. Противоположный – наоборот, стиснуть, чтобы в нём держалось полотно.

Сверлим отверстия на 3 мм в сплюснутых концах обоих заготовок.

Вставляем полотно в сплюснутые края заготовок, и стягиваем их болтиками на 6.

Отпиливаем от трубки 200-250 мм, для основной рамки-держателя, и примеряем к ней заготовки с полотном.

Отмечаем маркером места для болтов с барашками, и сверлим сквозные отверстия сверлом на 4 мм.

Вставляем болты на 8, и стягиваем их барашками.

Барашки эти нужны для того, чтобы можно было без ключей и отверток сдвинуть или раздвинуть держатели полотна, если у Вас когда-нибудь окажется полотно большей или меньшей длины.

Далее, в хвостовой части основной трубки делаем продольные пропилы.

Миллиметров по 30 будет достаточно. Сжимаем плоскогубцами пропиленное место.

Вбиваем рукоять.

Ну вот, мини ножовка готова. Можно провести испытание.

Пилит она, конечно же, не столь быстро, как обычная ножовка, но для мелких предметов, типа ржавого гвоздя или шурупа, в труднодоступном месте – самый раз! Да и, какая-никакая, экономия на полотнах – из одного сделали два! А если оно еще и двухстороннее, как у меня, то можно аж четыре раза использовать до затупления!

Смотрите видео

Ручная мини ножовка по металлу своими руками. Изготовление деревянной ручки для ножовки Сломалась ручка от ножовки по дереву

Очень часто во время работы может выйти из строя как полотно по металлу, так и сама ручка-держатель. Изготовить в условиях мастерских мини ножовку по металлу очень легко.

Для этого потребуется старый алмазный диск по камню. Также нужно будет подготовить шлифовальный инструмент (УШМ, гриндер, бормашинка), сверлильный инструмент, электрический лобзик, пара деревянных брусков и несколько кусочков медной арматуры.

В первую очередь начертим будущий корпус ножовки на листке бумаги и приклеим его на диск. Внимательно по контуру вырезаем нашу заготовку. Шлифуем все острые и торчащие края на гриндере.

Основные этапы работ

После этого прикладываем металлическую заготовку на подготовленные заранее деревянные бруски, и обводим контур изделия. Вырезаем при помощи лобзика деревянную ручку.

Наследующем этапе собираем ножовку, используя эпоксидный клей и кусочки арматуры. Далее шлифуем общую поверхность до удобного удержания в руке. Покрываем минеральным маслом.

После этого вставляем полотно в паз и закрепляем при помощи болта и зажимной гайки.

Подробное устройство и изготовление можно посмотреть на видео ниже.

Мастера работы по дереву ручку для собственного инструмента изготавливают сами: как бы ни была хороша заводская ручка, она сделана по шаблону среднестатистической кисти.

Чтобы сделать ручку «по себе», нужно снять слепок собственной кисти на мягкой глине или пластилине, слегка сжав его пальцами. Обычно ручку делают из накладываемой друг на друга многослойной фанеры, но ручка из цельного куска дерева мягкой породы намного лучше и, несмотря на мягкость, не уступает в прочности фанерной.

1-2-3-4-5 – НАЧИНАЕМ МЫ СТРУГАТЬ

Первым делом подготовьте обструганную доску 1 необходимой толщины, нанесите на нее рисунок ручки 2 так, чтобы ее волокна располагались вдоль, а не поперек режущего полотна. Срежьте лишнюю часть заготовки по краю 3 рисунка. С торца обрезанной стороны проделайте циркулярной пилой 2 выреза 4 глубиной 4-5 см. Вставьте в них смазанные клеем ПВА рейки 5 и зажмите на сутки в тиски. После высыхания обрежьте заготовку

6 по линии, сделайте вырез 7 на глубину полотна.

Ширина выреза особого значения не имеет, т.к. с 2-х сторон полотна будут вставлены прокладки.

ДЕРЖИСЬ, ПОЛОТНО!

Если в полотне нет отверстий под крепление, а вы планируете его периодически менять, их можно заменить продольными вырезами 8, сделав их наждачным кругом.

Ширина вырезов должна соответствовать крепежным болтам Для постоянной фиксации полотна послу-
жат пропилы 9. Использовать заклепки (даже алюминиевые) нельзя – древесина может расколоться. Их роль выполнят втулки 10, длина которых чуть меньше, чем толщина дерева, поэтому дополнительно понадобятся шайбы 11. Втулки можно вырезать из тонкостенной трубки или сделать из жести.

Поверхность ручки покройте клеем ПВА, а после его высыхания – лаком. Чтобы ручка не «пестрила», перед тем как использовать цветной лак, покройте ее 1-2-мя слоями цапон-лака.

Юсуп Гелазов
По материалам газеты “Толока. Делаем сами”

Это простое, стильное и прочное соединение может украсить любую раму: от фасадной рамы шкафа до рамки для фотографии. Одни соединения выполняются при помощи машин, другие – вручную. Объедините оба
Старая дверная ручка может выйти из строя по двум причинам. Износился четырехугольный стержень, проходящий сквозь дверь, или непрочно держатся надетые на стержень розетки. В обоих случаях

Многих домашних мастеров время от времени интересует вопрос, как своими руками сделать для используемого напильника красивую и удобную ручку деревянную. В первую очередь стоит отметить, что за основу лучше взять такие породы дерева, как узорчатый орех, а также подойдет сувельяселенистый клен. Это достаточно прочные материалы, которые отличаются привлекательной текстурой, высокими показателями прочности, еще они оптимально контрастируют.

Ручка для напильника

Кроме грамотно подобранного дерева, потребуется подготовить такие материалы, как пластик и латунь. Для соединения деталей лучше использовать специальный эпоксидный клей. Сам напильник готовить не нужно, так как работы проводятся с уже используемым в работе инструментом. При решении такого вопроса, как сделать ручку из дерева, напильник может потребоваться только при заключительных работах.

Подготовительные процессы

Если подготовленные заготовки выполнены из ореха или клена, то ручка из дерева для них выпиливается при помощи ножовки. Также можно использовать обычный электролобзик или небольшую дисковую пилу, которая оснащена специальным строгальным диском. Данные инструменты дают максимально ровный срез, что значительно облегчит все последующие обработки.

Важно! В процессе пиления важно подобрать правильный угол по отношению к волокнам дерева. Это поможет получить на срезе красивую текстуру.

Все полученные заготовки тщательно шлифуются на специальной шлифовальной сетке или при помощи использования наждачной бумаги. При осуществлении данного процесса особое внимание стоит уделить тщательной подгонке двух выполненных из дерева заготовок относительно друг друга. Это не деревянная лопата, где ручка выполняется из одного цельного элемента. Они должны очень ровно прилегать друг ко другу, не образуя никаких зазоров. Если края немного неплотно соединены, это не страшно, так как при последующей обработке все можно срезать.

Чертеж ручки для напильника.

После этого берется клинок с предварительно надетым на него больстером, накладывается хвостовик на заготовки из дерева и все обводится карандашом. Потом при помощи обычного угольника разметка переносится на торцы уже готовых деталей, получается готовая ручка для напильника деревянная или кран для бани.

Как только отверстие для хвостовика полностью размечено, можно начать процесс сверления. Для этого предварительно придется измерить толщину хвостовика и подобрать сверло точно такого же диаметра. При осуществлении работ в домашних условиях процесс сверления лучше проводить при помощи электродрели, предварительно зажав подготовленные заготовки в специальных тисках. Благодаря данным действиям можно получить два параллельно расположенных отверстия, между которыми образуется тонкая перегородка.

Убрать ее можно посредством напильника или специального инструмента – надфиля, который При осуществлении данного процесса потребуется тщательно проверять степень соотношения осей. Для этой цели несколько раз нужно будет надеть заготовки на хвостовик и протачиванием их с нужных сторон.

Сборка конструкции

Последующим действием является подготовка пакета всех необходимых деталей.

Последовательность их должна быть следующая:

Напильник;
Сувель;
Латунь;
Дерево.

При сборке подобной конструкции важно не забывать о том, чтобы в каждом соединении были уложены специальные выполненные из пластика прокладки, это же касается и такого устройства, как кран для бани.

Важно! Все детали рукоятки должны очень плотно и без зазоров прилегать друг к другу. Это важно, так как оказывает влияние на общее качество производимого склеивания и на будущую эстетическую привлекательность полученного изделия.

Напильник.

Клеевые работы

В процессе склеивания основных конструкционных элементов рекомендуется использовать свой эпоксидный клей. Смешивание его осуществляется на основании инструкции, а для придания привлекательного цветового оттенка составу, в клей можно добавить небольшое количество черного тонера, который используется для обычных картриджей. Есть несколько правил по склеиванию будущей конструкции:

Все необходимые для склеивания детали требуется подготовить заранее, так как приготовленным клеем можно будет работать не более часа.

Каждая деталь предварительно должна быть тщательно обезжирена. Для этой цели можно протереть ее этиловым спиртом.

В процессе промазывания заготовок клеем важно следить за тем, чтобы хорошо проник в отверстие заготовки, выполненной из дерева.

После обработки деталей клеевым составом набор прочно зажимается в предварительно подготовленных тисках и находится там до полного высыхания клея. Как правило, на это уходят сутки, а об окончании процесса высыхания можно судить по затвердевшим каплям клея. Если это кран для бани, времени нужно больше. После этого все плоскости тщательно выравниваются при помощи напильника.

Заключительные действия

Склеенную рукоятку требуется тщательно обточить, чтобы придать ей необходимую форму и аккуратный внешний вид. Это достаточно ответственный и длительный процесс, требующий терпения и усидчивости. Для этой цели можно использовать ножовку по дереву, если форма максимально приближена к правильной или ножовку по металлу, если слой материалов, предназначенных для стирания достаточно большой.

Окончательна форма придается при помощи напильника или простой наждачной бумаги. Готовую рукоятку напильника несколько раз пропитывают чистым маслом на минеральной основе и потом изделие покрывается слоем воска карнаубы. Обработка данным составом необходима по той причине, чтобы защитить мастера от получения ран в виде заноз, например, если это кран для бани.

Данная технология является универсальной, ее можно применять, если требуется деревянная лопата, держатель для кувалды или иное изделие с деревянной рукояткой. Ручка из дерева, выполненная своими руками может быть выполнена максимально быстро и просто, если следовать представленной вниманию инструкции и советам по выполнению. В результате получается изделие, благодаря которому работать с напильником будет удобно и очень комфортно, можно будет выполнить какие угодные изделия из разных пород дерева — ручку для кувалды или кран для бани.

Видео: технология изготовления ручки для напильника

Как то понадобилось мне приобрести стусло, но в магазине инструментов было только стусло в комплекте с обушковой пилой. Стусло и пила были очень китайскими, но срочная необходимость в стусле вынудила меня приобрести этот комплект. Прошло время и я решил попробовать в работе эту китайскую пилу. После первого же прохода у пилы сломалась ручка и не просто сломалась, а разлетелась на куски, при этом я поранил руку острые края. Ох и долго я вспоминал эту “чудесную” пилу. Прошло еще какое то время и я осмотрев само полотно, решил, что оно может пригодиться для точных пропилов, а обушко у пилы позволит сделать его ровным. Осталось только сделать для нее новую ручку. И так, тема статьи – ручка для пилы своими руками.

Сделать ручку очень просто, для этого нам понадобится, небольшой кусок фанеры толщиной 7 – 9 мм, три винта м3 и два винта м5 с гайками, карандаш, лобзик, наждачная бумага, дрель.

Для начала нужно узнать какого же размера была старая ручка, для этого мы собираем ее осколки и склеиваем, можно не очень точно, нам важен только контур.

Как видно на фотографии у старой ручки от пилы есть слабое место, поэтому в новой ручке мы его усилим. Далее нам необходимо сделать две заготовки новой ручки, так как она будет состоять из двух половинок. Для чего необходимо приложить старую ручку на кусок фанеры и очертить карандашом два контура наших заготовок. Затем при помощи лобзика нужно вырезать две заготовки. Затем нужно сложить их вместе, при этом максимально точно установить совпадение габаритов. Сверлим сквозные отверстия для скрепляющих винтов и для монтажных винтов. Скрепляем при помощи винтов м3 две половинки и в тисах обрабатываем их края до того момента пока они не станут одним целым, без каких либо зазоров. Очень хорошо использовать наждачную бумагу, так как фанера легко подается обработке наждачной бумагой.

Еще необходимо сделать выемки под ножовочное полотно и обушко в месте их крепления.

После чего можно собрать все вместе.

После изготовления ручки, пила испытывалась и прошла все испытания. Вы можете вернуть к жизни не только пилы, но и другой инструмент изготавливая ручки подобным методом.

В былые времена строительных супермаркетов не существовало, инструмент изготавливался индивидуально, владелец «подгонял» его под себя. Теперь же все обленились: пошел и купил. С ручкой для ножовки так не получится, она подстраивается под руку владельца для удобства использования в будущем.

Первым делом нам понадобится древесина. Это может быть как доска из некоторых пород дерева, так и фанера. У меня как раз остался лист толщиной 12 мм сорта 3/4. Для рукоятки этой толщины недостаточно, поэтому придется сложить лист вдвое и склеить. Вырезаем два прямоугольника с размерами, слегка превышающими размеры ручки-образца. Образцом служит ножовка деда, которой я постоянно пилю. Идеально лежит в руке.

Кистью покрываем склеиваемые стороны обоих частей клеем ПВА. Сорта сторон разные – красивыми наружу.

Сжимаем струбцинами и кладем в теплое место. Этому этапу следует уделить особое внимание, поверхности должны прилегать друг к другу всей площадью.

Обводим образец…

…и по нему вырезаем будущую ручку.

Обрабатываем ручку напильником до тех пор, пока она не «подстроится» под руку, далее проходим наждачной бумагой Р320 и покрываем всю ручку клеем ПВА.

После высыхания клея поднимется ворс. Зачищаем всю поверхность наждачной бумагой Р500 и сверлим отверстия для стягивающих саморезов (сначала сверлом на 7 под утопленную шляпку, после – на 3).

Покрываем цапонлаком.

Ручка готова к установке Продольный пропил будет выполнен под конкретное лезвие.

Ножовка по металлу – секреты удачной покупки

Одним из наиболее важных инструментов в арсенале каждого мужчины, является ножовка по металлу. Область использования данного инструмента просто феноменальна, ведь его можно применять во время распила не только металлических, но и любых других поверхностей. В данной статье будет описан инструмент, рассмотрены его особенности, а также взглянем на то, что нужно знать для того чтобы купить ножовку по металлу.

Особенности ножовок по металлу

Данная пилка имеет свои особенности, если её сравнивать с другими видами пил. Так, в своей конструкции она имеет достаточно узкое полотно, на котором расположены достаточно мелкие и тонкие зубцы. Само же полотно ножовки по металлу, устанавливается на «С»-образную раму с двух сторон, а после фиксации, настраивается сила натяжения полотна, которую можно регулировать специальным винтом. На одной из сторон рамы, присутствует прорезиненная или же пластмассовая рукоятка (также, она может быть сделана из дерева), для того чтобы обеспечить более удобный хват.

Из наиболее важных показателей ножовок стоит отметить следующие характеристики – это длина полотна. В среднем, длина полотна ножовки по металлу колеблется от 300 до 700 мм. В зависимости от того, насколько большая обрабатываемая заготовка, и выбирается ножовка с той или иной длиной полотна.

Также, достаточно важно при выборе ножовки знать шаг зубьев, поскольку благодаря этому показателю определяется, с какой толщиной и твердостью заготовки, сможет работать инструмент. К примеру, зубья, у которых шаг составляет 1,5 мм подойдут для реза мягкого металла, а с шагом в 2-3 мм – для твердых металлов. Кроме всего прочего, ножовка может быть одно или двусторонней.

Конструкция ножовки по металлу

Конструкция данного инструмента достаточно простая – присутствует ножовочное полотно, которое натянуто между концами скобы, напоминающей «П»-образную форму. В качестве рабочей части используется полотно с мелкими зубьями. Крепление полотна может быть двух исполнений – это может быть резьбовой зажим или рычажный механизм. Резьбовой зажим работает таким образом, что полотно инструмента фиксируется с помощью гайки и барашка, рычажный механизм – полотно устанавливают или снимают, с помощью небольшого рычажка.

Полотен для инструмента, на сегодняшний день, существует множество, собственно, они отличаются не только конструкцией, но и ценой. Так, цена ножовки по металлу будет зависеть от того, какое полотно поставляется в комплекте, какие материалы использовались для изготовления рамки, ручки и так далее.

Выбор ножовки по металлу

Для того чтобы выбрать ножовку по металлу, нужно знать некоторые особенности. Прежде всего, стоит отбросить варианты с бюджетными ножовками, и обратить внимание на средние по цене варианты. Главное, для ножовки по металлу – это быть практичной во время работы. Чтобы, например, совершая ход в любую из сторон, движения осуществлялись легко и без «заеданий». Также, при выборе стоит учесть размер станка – это необходимо сделать самостоятельно, исходя из предпочтений и задач, которые вы поставили перед своей ножовкой.

При покупке ножовки, обращайте внимание на рамку инструмента, так как полотно можно в любой удобный момент заменить, а рамку – нет. Качественная рамка изготавливается из достаточно прочных композитных материалов, или же из металла. Полезной функцией является возможность изменения угла наклона для полотна ножовки, что позволяет работать даже в наиболее труднодоступных местах.

Обратить внимание также необходимо и на рукоятку инструмента. Ведь именно за эту часть вы будете удерживать ножовку, поэтому она, в свою очередь, должна быть очень удобной, хорошо сидеть в руке, и по возможности, иметь специальные упоры для пальцев. Ручка инструмента должна быть цельной, и не иметь пустотелых деталей, поскольку в таком случае она может просто сломаться. В целом, также следует отметить, что ножовка должна быть крепко собранной, не иметь люфтов или других дефектов – это будет гарантировать её высокое качество.

Выбор полотна для ножовки по металлу

При выборе ножовки, также необходимо обратить внимание на полотно инструмента. В нем не должно быть никаких трещин или следов от коррозии, оно должно быть максимально чистым и гладким. Чтобы проверить полотно, достаточно согнуть и отпустить его, после чего оно мгновенно должно возвратиться в первоначальное состояние.

Также отметим, что полотна ножовок по металлу, могут иметь 18, 24 и 32 зуба на один дюйм. Чем большим будет количество зубьев на дюйм, тем быстрее и комфортнее с его помощью можно будет распиливать металл. И, конечно, если ножовка имеет возможность устанавливать полотно под углом в 90°, это говорит о том, что на такую модель инструмента, стоит обратить своё внимание.

Еще статьи из раздела:

– Пила лучковая по дереву

– Набор плашек и метчиков

– Резьбонарезной набор

– Полотно для лучковой пилы

– Полотно ножовочное

– Полотно пильное

– Лобзик по дереву ручной

– Стамеска по дереву

– Полукруглая стамеска

– Стусло

– Труборез для стальных труб

– Труборез для пластиковых труб

– Труборез для медных труб

– Виды топоров, характеристики и классификация

– Сверла по металлу – виды и классификация

– Как заточить сверло по металлу?

загрузка. ..

Механическая пила по металлу своими руками

Материалы и инструменты

Чтобы сделать более мощный станок для разрезания металлических деталей, нужно использовать отдельный двигатель. Дополнительно к этому требуется подготовить чертежи устройства в сборке, инструмента для изготовления самодельного отрезного оборудования, расходные материалы. К ним относятся:

Металлические профиля, уголки, пластины для изготовления каркаса с рабочим столом.
Подшипники, вал, два шкива.
Электродрель, болгарка, сварочный аппарат.

Помимо этого, понадобятся крепежные элементы, оснастка на электроинструмент.

Собрать качественный станок своими руками получится, только изучив каждый из ключевых элементов по отдельности.

Двигатель

Мощность электродвигателя зависит от того, насколько твердый вид металла будет обрабатываться, как часто будет использоваться самодельная машина. Оптимальный диапазон мощностей – от 1,5 до 3 кВт. Количество оборотов должно быть не менее 2500 за минуту. Нельзя забывать про требуемую силу тока. Для домашней мастерской лучшим вариантом подключения будет общая сеть 220 вольт. Желательно выбирать двигатель с возможности изменения количества оборотов.

Отдельно нужно поговорить про диаметр отрезных дисков. Оптимальные размеры от 300 до 400 мм. Чем больше диск по размеру, тем больше оборотов он требует для качественной обработки. Однако, на любом расходнике указывается максимальное количество вращений за минуту, которые допустимы во время разрезания. Чаще всего максимум находится на показателе 4400 оборотов за минуту.

Привод

Чтобы сделать привод, нужно использовать ременную передачу. Для ее изготовления необходимо найти два шкива, которые будут равны по диаметру. Один шкив закрепить на валу от электродвигателя. Второй устанавливается на приводном валу абразивного диска. Далее вал оснастки закрепляется на двух подшипниках. Двигатель должен быть установлен с тыльной стороны готового маятника. Для этого используются 4 болта. Крепежные элементы должны устанавливаться в прорезях, с помощью которых двигатель можно будет смещать, на 5 сантиметров. Это позволит выбирать оптимальное натяжение ремня. С передвигающимся двигателем на самодельном станке проще менять расходники, ремни.

Консоль маятник

Консоль является ключевой частью оборудования, от сборки которой зависит точность резов. Для основания маятника понадобится две втулки, которые требуется изготовить из металлического квадрата размерами 4х4 см. Их высота не должна превышать 10 см. В стойках нужно проделать отверстия, которые нужно для закрепления вала-втулки. Далее к нему приваривается коромысло. Устанавливается поверхность для закрепления электродвигателя. Рычаг для опускания диска к заготовке высчитывается зависимо от желания человека.

Рабочий стол

Принципы изготовления рабочего стола:

Сделать разрез, через которые будет проходить диск во время разрезания металлических заготовок.
Размеры выбираются зависимо от того, какой ход у маятника, диаметра оснастки.
Дополнительно можно соорудить механизм протяжки.
Установить боковой прижим, чтобы можно было зажимать заготовки во время разрезания.

Оптимальная толщина листа металла под рабочий стол — около 4 мм.

Самодельный рабочий стол

Самодельный ножовочный станок по металлу

Ножовочный станок по металлу с приводом от электрической мясорубки, подробные фото, описание, а также видео самоделки.

Такой самодельный станок, значительно облегчит работу, если вам часто приходится вручную пилить металл ножовкой.

Процесс изготовления станка, подробно показан на фото.

Привод пилы – электрическая мясорубка. Сам станок делается из металлопроката. Для его изготовления понадобится полоса толщиной примерно 2 мм и шириной 1–2 см, металлическая труба диаметром 0,5 дюйма, длина примерно 50 см, подбирается с зависимости от габаритных размеров станины станка.

Рама станка, делается из труб квадратного и прямоугольного сечения, размер 30×30 мм, 10×20 мм.

Разбираем электрическую мясорубку, достаём из корпуса, шнек подачи. Замерьте длину приводного рычага, который будет приводить в движение ножовку по металлу. В нашем случае это примерно 10 см, рычаг из металлической полосы 20×2 мм.

В заготовке сверлим три отверстия, два около торцов и одно на небольшом расстоянии и первого. Это монтажные отверстия, в дальнейшем они используются для сборки конструкции.

Болгаркой отрежьте полосу по размеру. Установите шнек в токарный станок и сточите лишний металл. Снимите один виток шнека, это необходимо для подготовки места упора к вертикальной опоре и размещения рычага привода.

Отметьте на полоске место расположения опорного отверстия под подготовленный шнек. Этот параметр должен быть максимально точным. Просверлите в найденной точке отверстие. Его диаметр соответствует диаметру сточенной площадки шнека. Отрежьте лишнюю длину полосы, расстояние от отверстия примерно 5 мм. Здесь особой точности не требуется. Из профильной трубы 10×20 мм изготовьте корпус рамы для фиксации мясорубки. Измерьте ее длину и ширину, прикладывайте трубы по периметру и болгаркой отрезайте нужные размеры.

Ко второму отверстию этой пластины приварите шпильку или болт. Эта деталь будет приводить в движения ножовку. Вторая полоса выполняет функцию вертикальной опоры шнека, она должна на нем свободно вращаться. Отметьте ее длину, выставьте шнек в мясорубке и приварите полосу к основанию корпуса рамы для фиксации мясорубки. Размеры должны быть максимально точными, шнек должен вращаться свободно, без заеданий и в горизонтальной плоскости.

Из металлического листа отрежьте снование для корпуса рамы крепления мясорубки. Размеры снимайте с расчетом того, что по периметру приварятся три профилированные трубы. Приварите к пластине заготовки, швы накладывайте с обеих сторон. Зажмите в тисках шнек, наденьте на сточенную площадку две пластины (они делались на начальных этапах), короткую верхнюю приварите к шнеку. Ко второму отверстию этой пластины приварите шпильку или болт. Эта деталь будет приводить в движения ножовку. Вторая полоса выполняет функцию вертикальной опоры шнека, она должна на нем свободно вращаться. Отметьте ее длину, выставьте шнек в мясорубке и приварите полосу к основанию корпуса рамы для фиксации мясорубки. Размеры должны быть максимально точными, шнек должен вращаться свободно, без заеданий и в горизонтальной плоскости.

Наденьте две втулки на трубу привода и закрепите их между собой металлической полосой. Расстояние между втулками выбирается с учетом длины полотна ножовки. Обращайте внимание, чтобы втулки располагались строго на одной оси, а полоса была перпендикулярна их диаметрам, это важные параметры. Проверьте плавность хода узла.

Отрежьте кусок полосы длиной 7 см, приварите его к подвижной трубе. Деталь должна быть в центре, она сохраняет вертикальное положение ножовки по время работы станка. Такую же деталь приварите и с другой стороны, между ними располагается длинная полоса, связывающая две втулки.

Сделайте полосу для крепления ножовочного полотна, ее длина 8 см. Просверлите отверстие под ножовку, приварите к раме.

Отрежьте вторую полосу, ее длина должна быть короче примерно на 1 см, к ней будет привариваться втулка механизма натягивания полотна. Приварите к полоске втулку, а затем готовую деталь к подвижной рамке. Установите в ножки ножовку по металлу, проверьте ее положение и работоспособность всех элементов. Приварите их к длинным полосам подвижной трубы. Таким способом сделана рамка привода, в ней фиксируется ножовка.

Натягивание полотна делается шпилькой, отмерьте ее длину и отрежьте заготовку. Один торец сточите на наждаке, сделайте его поверхности плоскими. К ним прилегает ножовочное полотно. На плоском конце просверлите отверстие диметром 3–5 мм для болтика фиксации ножовки. В вертикальной опоре ножовки (можно в той, к которой приварена натяжная трубка), высверлите отверстие. Оно должно располагаться посередине высоты. В металлической полосе просверлите отверстие такого же диаметра. Эта деталь будет выполнять функцию приводного шатуна и передавать возвратно/поступательные движения от шнека мясорубки к рамке ножовки.

Собираем узел, с двух сторон трубки установите полосы и вставьте в отверстия болтик. Приварите опоры трубки к рамке фиксации мясорубки. От профилированной трубы 30×30 мм отрежьте кусок, это будет главный несущий элемент станины, к нему привариваются детали для крепления тисков. Длина трубы равняется примерно 35–40 см. Болгаркой аккуратно снимите все острые углы и заусеницы со сделанной ранее подвижной рамки установки ножовочного полотна. От профильной трубы 10×20 мм отрежьте два куска длиной примерно по 10 см, они нужны для крепления тисков для распиливаемых на станке деталей. Просверлите в них отверстия под болты. Из листовой стали вырежьте два прямоугольника для фиксации, размер примерно 5×10 см, по углам высверлите четыре отверстия диаметром 4–5 мм. Сварите детали станины в единую конструкцию. Следите за их положением, все должны быть строго вертикальными и параллельными, углы между прилегающими элементами и узлами только прямыми. Очистите поверхности метала от ржавчины и покрасьте станок. Рекомендуется для неподвижных деталей использовать синюю краску, для подвижных зеленую. Скользящую трубку предварительно закройте бумагой – краска будет создавать ненужное сопротивление движению.

В результате получился вот такой станок по металлу. Чем точнее будут детали – тем меньше биение, тем дольше служит станок и лучшего качества пропил.

Рекомендуем посмотреть видео автора этой самоделки, где показан самодельный станок в работе.

Виды и сферы применения инструмента

Главное назначение ножовки – это распил металлических изделий, прорезание швов, пазов, обрезка заготовок по очерченным контурам и др. Помимо этого ножовка позволяет разрезать не только металл, но и, к примеру, пенопласт, керамические изделия, пластик, органическое стекло и даже дерево.

Ножовка по металлу – рекомендации по выбору и использованию ручного и электрического инструмента

В целом ножовки по металлу условно делят на три вида:

домашние модели – самый распространённый и доступный вариант, который оптимально подходит для выполнения простых задач по дому и отличается особой комфортностью в использовании. Зачастую подобные ножовки оснащаются дополнительными натяжными винтовыми механизмами, совмещёнными с деревянной ручкой, расположенной продольно к полотну;

профессиональные ножовки – пригодны для выполнения более продолжительной работы и получения точных пропилов. Такого уровня ножовки оснащаются удобной прорезиненой рукояткой и дают возможность установки полотен под углом для осуществления нестандартных разрезов;

ножовка-ручка – имеет специальную форму в виде скобы для работы в сложно доступных местах. Оснастка в таких ножовках расположена консольно и закреплена только с одной стороны. Конструкция ножовок-ручек позволяет устанавливать даже обломанные пильные полотна и отлично подойдёт для внутренних пропилов.