Отрезной резец углы: Углы отрезного резца | Токарные резцы по металлу

Углы отрезного резца | Токарные резцы по металлу

 

Передний угол

Передний угол оказывает большое влияние на виброустойчивость резца, которая резко снижается с уменьшением его величины (от нуля и ниже). Поэтому во избежание появления вибраций необходимо принимать передний угол 15-25°, причем обычно он делается равным углу врезания пластинки. В целях обеспечения завивания стружки и благоприятного отвода ее, рекомендуется переднюю поверхность резца делать или криволинейной, или с лункой. Для упрочнения главной режущей кромки целесообразно предусмотреть ленточку шириной 0,2-0,3 мм с отрицательным передним углом -3 – 5°. Однако не следует забывать, что такая ленточка допустима только при наличии достаточно жестких условий работы резца. 15 случае, если условия жесткости не позволяют применять упрочняющую ленточку с отрицательным углом, рекомендуется делать ее с положительным углом 5° для твердых и 10° для мягких и вязких материалов. Упрочняющая ленточка при небольшой ее ширине не оказывает влияния на величину сопротивления резанию, так как центр давления стружки выходит за границу ленточки в зону криволинейной передней поверхности, снабженной большим передним углом.

Рисунок 66 – Углы отрезного резца

В практике встречаются отрезные резцы, у которых передняя поверхность оформляется в виде двухгранного угла (рис. 66, б). Плоскости его наклонены к опорной плоскости под углом μ = 10÷15°. Линия пересечения этих плоскостей расположена параллельно опорной плоскости. Такая конструкция способствует лучшему врезанию резца в заготовку.

Задний угол

Задний угол главной режущей кромки принимается равным 8º но пластинке и 12° по державке.

Режущая кромка

Главная режущая кромка резца может быть оформлена в нескольких вариантах. Для отрезки крупных заготовок можно рекомендовать резец с двумя режущими кромками (рис. 66, в)². Они обеспечивают разделение стружки на две части, что облегчает отвод ее из зоны резания. Такая конструкция более подходит к резцам из быстрорежущей стали, тогда как для твердосплавных резцов она менее пригодна из-за сложности заточки и малой прочности режущей кромки.

Заслуживает внимания оформление главной режущей кромки под двумя углами φ (рис. 66, г). Такая форма облегчает врезание резца в заготовку и удлиняет ее кромку. Углы в плане φ принимаются в пределах 60-80° (ς = 30 ÷10º).

В том случае, если главная режущая кромка выполнена под углом φ = 90°, рекомендуется на ней снимать фаски размером f = 1÷1,5 мм под углом 45° с обеих сторон или же делать небольшие закругления (рис. 66, д).

В практике встречаются случаи, когда при отрезке нежелательно оставлять несрезанным цилиндрический отросток у сердцевины заготовки (например, при обработке на автоматах). Для срезания такого стержня режущая кромка оформляется под углом φ = 75 ÷80°.

Повышение виброустойчивости

Иногда отрезку заготовок производят резцом, у которого главная режущая кромка имеет вогнутую форму, полученную в результате вышлифовки лунки на главной задней поверхности (рис. 66, ж). Назначение такой формы – повышение виброустойчивости резца и возможность повышения величины подачи.

Тяжелые условия работы отрезных резцов заставляют, как правило, применять их в виде монолитной конструкции, тогда как сборные конструкции редко встречаются на практике.

Похожие материалы

Отрезной резец: виды токарных резцов и их назначение

Содержание статьи:

Большинство токарных обработок производится с помощью резцов. Среди основных видов отрезной резец занимает лидирующее место по частоте использования. Их изготавливают из специальных марок стали особой твердости.

Назначение отрезного резца

отрезной резец

В зависимости от вида операции используются основные типы резцов:

• резьбовые для внешней и внутренней нарезки;
• проходные прямые, отогнутые и упорные;
• расточные для глухих и сквозных отверстий;
• отрезные.

Токарные отрезные резцы применяют для отрезания детали от прута малого диаметра и формирования канавок в заготовке. Их вырезают отрезными инструментами особого назначения — канавочными. Форма рабочей головки соответствует размерам и форме будущей канавки. Зачастую в один проход паз нужного размера сделать не получается. В несколько заходов работают и с твердыми металлами, а также при большой ширине паза.

Длина рабочей области должна составлять немногим больше половины от поперечника разрезаемой детали.

Виды конструкций отрезных инструментов:

• цельные: выточен из единого куска металла. Их изготавливают из инструментальной углеродистой стали, мелкие — из быстрорежущих. Не нашли широкого применения на практике;
• с приваренными пластинками: на головке приварена твердосплавная или быстрорежущая пластинка. При их приваривании важно соблюдать технологию, иначе возникают трещины, инструмент быстро разрушается;
• с механической фиксацией пластин: в головку инструмента вставляется режущая пластинка и крепится механически. Их часто используют для минералкерамических режущих пластин.

Токарные резаки могут быть левыми и правыми, прямыми или отогнутыми. Наиболее распространены на практике левые отогнутые и правые прямые.

Конструкция отрезного резца

углы заточки отрезного резца

Любой токарный резец состоит из тела и рабочей головки. Особенность отрезного в том, что головка его оттянута, то есть ее ширина должна быть меньше, чем ширина тела. Длина кромки должна быть такой, чтобы было удобно отрезать болванку. На отрезные резаки выпадает большая нагрузка, потому что жесткость функциональной части невелика, а вывод стружки осложнен. Толщина головок довольно мала, поэтому чтобы сохранить их прочность, значения углов принимают около 1 — 3 градусов (задних и в плане). Благодаря такой форме при неправильной установке инструмента или его плохой правке значительно увеличивается трение.

Потому во время токарных работ отрезные инструменты с твердосплавными напайками часто выкрашиваются, скалываются режущие кромки, отпадают напайки.

На рабочей головке выделяют следующие зоны: режущая кромка (основная и вспомогательная), вершина головки, передняя поверхность головки и пара задних. Режущая кромка располагается вдоль и заточена в форме клина. Назначение тела или хвостовика — крепление инструмента в подручнике.

Качественно резать можно только правильно заточенным отрезным инструментом. Для правильного выявления углов используются следующие понятия:

• основная плоскость: это поверхность, совмещенная с опорной, параллельная подаче в продольной и поперечной плоскостях;
• плоскость резки: касательная к поверхности заготовки, проходит по рабочей кромке.

Необходимо выдержать следующие углы:

• передний угол: определяет, насколько легко будет удаляться стружка с металлической болванки и как качественно она срезается;
• главный задний угол: это угол между поверхностью резца и плоскостью точения. Чем он острее, тем сильнее задняя поверхность резака трется о болванку;
• угол заострения: между передней и задней основной поверхностями. Чем он меньше, тем легче режется металл. Однако и режущая поверхность изнашивается быстрее, крошится.

 Чтобы увеличить надежность крепления рабочей головки с державкой пластинку со скосами припаивают в шпунт, который выполняется в форме угла. Благодаря чему площадь их прилегания увеличивается, а боковые стороны шпунта не позволяют сдвигаться пластинке в сторону под действием сил, появляющихся во время работы резцом.

Кроме этого, высота головки должна превышать длину стержня.

При отрезании заготовки инструмент не отрезает всю толщу материала, так как на определенной стадии деталь отламывается, в ее середине остается обломок стержня. Когда нужно начисто обработать торцевую часть, основную рабочую кромку затачивают под угол 75 — 80 градусов, в остальных случаях этот угол составляет 90 градусов.

На практике часто используются токарные резцы с ломаной симметричной рабочей кромкой, заточенной под 60 — 80 градусов в плане. Благодаря такой правке инструмент легче входит в материал, облегчается отвод стружки, уменьшается вероятность увода резака. Для этого же при угле 90 градусов с двух сторон выбирают фаски под углом 45 градусов, размером до 1,5 мм.

Установка резца

Инструмент устанавливают под углом 90 градусов к обрабатываемой заготовке, по ее центру. Перепад в доли миллиметра приводит к поломке резца.

При токарной обработке хрупких металлов резец держат под углом до 10 градусов. В противном случае заготовка отломается быстрее, чем резак достигнет центра. При работе с быстрорежущими инструментами из цельного металла необходимо соблюдать скорость обработки не более 30 м\минуту. Твердосплавные резаки с напайками работают на повышенных скоростях — до 130 метров в минуту.

Резец отрезной инвертированный

инвертированный отрезной резец

Особенно сложны отрезные работы на любительских станках с малыми оборотами и обладающих слабыми техническими характеристиками. Можно переточить стандартный отрезной резец, но работа эта долгая и кропотливая, инструмент получится довольно хрупким, требующим предельной аккуратности в работе.

Для решения этой проблемы была придумана конструкция отрезного инвертированного резца. Это инструменты со сменными пластинками из твердосплавной стали. Их можно использовать при прямом и обратном вращении. Причем основной режим для этого инструмента — обратное вращение, когда стружки отделяются беспрепятственно, их легко удалять из рабочей области, заедания происходят реже.

Конструкция предусматривает регулировку резака по высоте с помощью вставного треугольника и Т-образный профиль режущих пластинок. Такая форма снижает трение во время заглубления в материал. В комплект обычно прилагается 4 — 5 вариантов режущих пластинок. Их можно затачивать множество раз, пока позволяет длина.

Очень удобен большой вылет режущей пластинки, благодаря которому можно отрезать толстые заготовки, их желательно смазывать во время работы. Инструмент хорош для выборки узких пазов, особенно в местах соприкосновения плоскостей.

Критерии выбора резца

Чтобы отрезной резец служил эффективно и долго, необходимо учитывать следующие параметры при его выборе:

• обрабатываемый материал и виды обработок, интенсивность нагрузок;
• приоритет качеству поверхности или точности габаритов детали;
• степень износостойкости инструмента.

Видеоролик о том, как самому сделать отрезные резцы и правильно его заточить:

Заточка отрезных резцов – Оснастка и инструменты

Когда-то токаря, изготавливая небольшие по диаметру детали, чаще всего получали пруток и нарезали заготовки сами. В теперешние времена, когда расплодилоь множество разнообразных загототовительных станков, использование отрезных резцов стало уделом мелкосерийного производства и самодельщиков – любителей.

Множество обсуждаемых на форумах разнообразных предметов, используемых в качестве отрезных резцов для отрезания заготовок, используются с разным успехом, но и эти предметы смогут прожить дольше, если (не учитывая индивидуальных свойств красностойкости) знать, понимать и применять к ним известные (и не очень) принципы заточки.

Конечно, речь не пойдёт о заточке всевозможных предметов, а о заточке обыкновенного отрезного резца из обыкновенной заготовки

 

.

Поскольку, большую часть жизни приходилось изготавливать единичные и мелкосерийные детали из разных материалов, у меня всегда имеется несколько отрезных резцов разной ширины (среди которых есть самый любимый http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=1049)), постепенно становящимися более узкими, и классической геометрии, которая позволяет без перезаточки резать с некоторым трудом, напимер, молибден, а любой рядовой материал, который мне попадался, без проблем.

 

На заводе для заточки всё было предусмотренно, а как ушёл, по некоторым причинам, мне приходится точить без подручника, но, обязательно, буду делать приспособу использующую жёсткое ориентирование резца относительно какой либо плоскости http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=12498&st=0&gopid=178787entry178787 и обязательно с площадкой, охватывающий камень с обоих сторон.

Хотя уже есть навык заточки на весу, при заточке очень тонких лезвий отрезных резцов, возникают проблемы и с канавкой, и с боковыми гранями, но какие, станет понятно позднее. Поэтому рекомендую изготовить что-то подобное.

 

Абразивный инструмент для заточки отрезных резцов хорошо бы только для них и использовать, за исключением радиусного алмаза, который можно использовать для заточки канавок победитовых резцов любой формы. Для заточки боковых граней победитовых отрезных резцов я с заводских времён использую карбид кремния-зелёный, а для быстрореза – электрокорунд красный. Очень мелкозернистые и со скруглёнными кромками

. Вот их бы и надо беречь только для заточки отрезных, но, не каждый способен на такой подвиг, как смена камня из-за его геометрии и кто-то может посчитать кощунством заведомое скругление кромок камня. Однако, это упрощает заточку канавки и может предотвратить подрыв резца при заточке на подручнике, особенно способом, о котором позже … Доводку боковых граней победитовых отрезных резцов хорошо производить на двустороннем алмазном диске.

 

ЗАТОЧКА КАНАВКИ.

Исходя из моего представления о заусенцах на быстрорезе и микросколах на победитовых кромках, которых на таких твёрдых материалах не видно невооружённым глазом, но которые могут сократить жизнь любому резцу, их надо направить в нужном направлении и, учитывая последующие операции, заточку надо начинать с канавки

или, если резец безканавочный с отрицательнам углом (например, для титана), передней грани. При заточке грани канавки желательно обеспечить её параллельность основанию резца, чтобы уменьшить способность стружки, при выходе из врезки, сваливаться в сторону и стать причиной заклинивания и поломки резца. Для этого, если затачивать канавку на подручнике, нужно убедиться, что боковая поверхность тела резца, двигающаяся по подручнику, перпендикулярна его основанию, на котором он будет стоять в резцедержателе, потому что немало резцов имеют тело в форме параллелограмма. Кроме этого, надо установить высоту подручника, чтобы ось вращения камня оказалась в плоскости, проходящей посредине главной режущей кромки.

При такой заточке риски шероховатости направлены параллельно режущей кромке и у победитовых резцов боковая кромка со стороны выхода камня страдает больше чем со стороны входа и, например, меня, для успокоения совести, это вынуждает применять несколько больший съём с той грани при далинейшей заточке . При заточке боковых граней микросколы частично или полностью стачиваются, если круг набегает на канавку, но, если камень грубый, могут образоваться и новые.

Если кромки камня скруглены, например радиусом 2 мм, то, двигая резец по подручнику, гораздо легче заточить канавку нужного размера и для отрезки малых диаметров, и для больших, без случайных ямок от острой кромки камня.

 

Спрашивается, зачем нужна канавка, если можно заточить небольшую плоскую грань с нужным углом резания?

Беспрепятственный выход стружки уменьшает и силовую и тепловую нагрузку на резец. Если грань короткая (видел я такие), стружка, упираясь в образовавшийся после заточки грани выступ, пока его не преодолеет, будет продолжать сдвигать свои слои, отталкивая деталь от выступа и увеличивая свою температуру, которая может повыситься настолько, что начнёт прихватываться к боковым поверхностям врезки. Дробление с такой канавкой не удивительно даже на больших станках. Если грань длиннее и уступ присутствует, то выход стружки облегчается, но только за счёт более лёгкого преодоления ею уступа. При дальнейшем удлиннение грани стружка, немного остыв с внешней стороны и чуть изогнувшись, может даже не коснуться уступа, но, учитывая что угол резания положительный, при удалении уступа от режущей кромки поперечное сечение режущей части резца уменьшается не только по высоте но и по ширине. К тому же, с отдалением уступа, увеличивается рычаг действия сил резания на это сечение.

По ИМХО лучше, плавно изгибая стружку по радиусной канавке, решить эту проблему.

 

rolleyes.gif Вот незадача! Для хорошей заточки нужны большие окружные скорости абразива, а их можно достичь либо увеличением диаметра, либо оборотов, либо чем то средним. Если есть высокооборотистый шпиндель, то можно ещё качественнее затачивать резцы, более мелким инструментом.

При скольжении стружки по канавке её поверхность, имеющая ступенчатую форму, может иметь ещё более свободный выход, если убрать множество мелких уступов, представляющих собой вершинки шероховатости при поперечной заточке канавки

. Для этого надо точить канавки продольно. С проходными резцами это проблематично из-за малых радиусов канавок, а отрезные точить приходилось, когда была возможность. Для этого надо иметь маленький камушек при больших оборотах.

При продольной заточке канавки абразив должен резать по направлению последующего движения стружки и поверхность канавки будет иметь примерно такую текстуру

. Снижение трения стружки по канавке от такой заточки может быть особо полезно для маленьких и узких отрезных резцов, которые применяют для уменьшения дробления на маленьких станках.

 

ЗАТОЧКА БОКОВЫХ ГРАНЕЙ

Боковые грани отрезного резца затачиваются так, чтобы при отрезании они касались торцев врезки только точками у вершин режущей кромки. С одной стороны, чем больше будет сужение лезвия от режущей кромки по горизонтали (рисунок выше) и по вертикали

, тем дольше эти точки от износа будут увеличиваться в размере до момента, когда нагревание трением о торцы врезки станет недопустимым. С другой стороны, сужение уменьшает сечение лезвия, оно может не выдержать нагрузки сил резания и отломится. Золотой середины сужения в цифрах я не знаю и точу по интуиции.

Широкие отрезные резцы для больших станков имеют достаточно большое сечение лезвия и немного большее сужение им не вредит, но, по мере износа и перезаточки, они становятся всё уже и приходится бороться за сечение уменьшением сужения и особым способом заточки.

Чем тоньше становится лезвие и меньше его сужение, тем сложнее установить его так, чтобы боковые грани расположились симметрично относительно торцев врезки и подвергались одинаковому износу. При установке резца, при взгляде сверху, всё-таки можно ориентироваться и повернуть резец как надо. Но симметрию установки по вертикали и увидеть проблематично и не подправишь – как заточил так и встанет. В этом и заключаются проблемы при заточке на весу, о которых говорилось ранее. Какой бы не был хороший глазомер, становится всё труднее заточить грани симметрично относительно опорной поверхности тела резца. В решения этой проблемы, как раз, поможет качающийся подручник или спец устройство.

 

ЗАТОЧКА ГЛАВНОЙ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Единственное, что нужно сделать – заточить поверхность с нужным наклоном от вертикали

. Наклон должен быть такой, чтобы он мог позволить врезаться в металл со скоростью при которой чувствуется, что кромка режет, а не сдирает металл. Признаком этого (для простой стали, например) при малой подаче, обычно, является образование ленточки стружки

, имеющей продольную текстуру шероховатости (левая стружка на фотке), блестящей с внешней стороны, которая, при плавном увеличении подачи, увеличивает толщину, постепенно терет блеск и текстуру.

Кромка резца двигается по спирали Архимеда. Это ИМХО, значит что нормальное резание (для резца, с остротой режущей кромки в один слой атомов) будет происходить, пока

главная задняя поверхность не станет касательной к Архимедовой спирали. Обыкновенный резец перестанет нормально резать раньше. Когда текстура стружки меняется на поперечную (правая стружка на фотке), наверно, происходит это касание задней поверхности. rolleyes.gif Давление резца продолжается, шпиндель с патроном и прутком приподнимается, лезвие резца изгибается вниз и, если его прочность позволяет, сдирает ещё кусочек металла, ещё и ещё … Так возникает дробление.

Если чувствуется, что этот момент наступает рановато, и стружка ещё очень тонкая можно увеличить наклон, но не стоит делать заведомо большой. Главная задняя поверхность своим касанием Архимедовой спирали служит предохранителем от недопустимого увеличения подачи резца.

Очевидно, что отрезать лучше как можно ближе к кулачкам, но дробление может ещё зависеть от длины прутка, который болтается с другой стороны кулачков внутри шпинделя. Чтобы уменьшить влияние на дробление этого фактора, можно, обмотав тряпками эту часть болванки, запихать её в шпиндель сзади станка.

Иногда, заточку главной задней поверхности производят так, чтобы режущая кромка не была параллельна оси станка (обычно с более выдвинутой правой вершинки кромки) и при отрезке, на отрезаемой детали не оставался пенёк. По мне, так лучше толстый пенёк потом срезать, чем резец перетачивать. При такой заточке, стружка сходит по канавке, прижимаясь к правому торцу, оставляет на нём наклёпы и норовит, свалившись в щель от сужения, сломать резец.

Но, для маленьких диаметров прутков, толстых резцов и больших партий одинаковых деталей, например, винтов с потайными головками, можно заточить и наискосок, чтобы можно было одним резцом, настроившись по первой детали, обточить резьбовую часть, головку, снять фаску для резьбы и отрезать или http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=blog&blogid=62&showentry=187%D0%9D%D0%BE Но это уже не совсем отрезной и канавка как у проходного. rolleyes.gif

 

 

ФАСКИ

После заточки главной задней поверхности на пересечения с боковыми поверхностями получатся острые кромки, которые на пересечении с режущей кромкой образуют очень острые вершинки. На таком материале как алюминий (и не только), из-за микрозаусенцев может получиться лохматая поверхность, а на стали, из-за большой концентрации тепла, они могут, к тому же оплавиться, став концентраторами дальнейшего разруения кромки. Резец прослужит дольше, если притупить эти кромки очень маленькими фасками или радиусочками, улучшив теплоотвод.

 

Режущую кромку победитовыз резцов тоже можно притупить, чтобы замедлить развитие микросколов. Если мелким алмазным брусочком провести 1-2 раза по кромке, можно получить фаску 0,01-0,02 мм. Больше не надо, чтобы не увеличивать нагрузку на резец. Если фаску будет видно только на отблеск – это и будет 0,01-0,02 (на картинке очень большая фаска для наглядности).

 

Фаски сняты, заусенцы торчат куда надо. Резец готов к работе.

При отрезании можно, при помощи промасляной кисточки, охлаждать поверхности врезки. Вернее боковые поверхности будут болше смазываться, чем охлаждаться, но смоченная маслом цилиндрическая поверхность, под которую лезет резец, будет превращаться в стружку с гораздо меньшей температурой

ОСОБЫЙ СПОСОБ

Настанет время, когда резец затупится и, в зависимости от износа, его надо будет править. Редко резец доводится до такого состояния когда его надо перетачивать, но и правка уменьшает лезвие. Бысрее всего изнашивается главная задняя поверхность вблизи режущей кромки и её подправка с фасками – обычное дело. Если на боковых поверхностях, вблизи вершинок режущей кромки, образовались пятна износа, а на победитовых резцах, на баковых кромках канавки видимые глазом деффекты – надо править канавку, а раз канавку, то и боковые грани тоже, чтобы ориентировать заусенцы.

После каждой правки боковых поверхностей резец будет становиться тоньше и, хотя режущая кромка тоже становится уже на какую-то величину, прочность самого слабого сечения уменьщается, если не ошибаюсь, в квадрате от этой величины. (во всяком случае, не прямо пропорционально величине).

Поэтому, уже при первой заточке заготовки резца, можно затачивать боковые грани так, чтобы значительно компенсировать ослабление сечения в дальнейшем. При заточке на весу это делать несложно, но с утоньшением возникают известные трудности. С подручником можно получить симметричные углы, но подручник должен уметь опускаться на нужную высоту или наклоняться в сторону камня.

При отрезании детали главная задача лезвия резца доставить режущую кромку на определённую глубину врезки, при этом форма лезвия может иметь любую геометрию, лишь бы сделать это ничего не касаясь (кроме двух точек у режущей кромки). Максимальная глубина врезки это R наибольшей планирумой для отрезания заготовки. Почему бы не затачивать боковые грани камушком чуть большим заготовки по диаметру, установив резец “по центру” этого камушка?

Потому что не напасёшься камушков разного диаметра и оборотов надо побольше. Но можно добиться приближённого результата, если при заточке на обычном по размеру камне установить по высоте или наклонить подручник так, чтобы резец оказался ниже центра настолько, чтобы заточка грани обеспечивала огибание заготовки не касаясь её и, при этом, усиливала нижнюю часть лезвия.

 

 

При такой установке резца на подручнике может произойти дробление, затаскивание его под камень (подрыв). Очевидно, что это может произойти при слабой оси точила и недостаточной жёсткости подручника. Но, если кромки камня закруглены, скорее всего резец просто оттолкнет от камня.

Форма режущей части резцов. | МеханикИнфо

 

Обозначения геометрических параметров.

 

Выбираем форму передней поверхности.

В зависимости от типа резца, механических свойств обрабатываемого материала и условий обработки рекомендуются следующие основные формы передней поверхности:

 

Стружколомание.

 

Стружколомание необходимо при обработке стали с высокими скоростями резания.

Радиусная форма передней поверхности, показанная выше обеспечивает безопасный отвод и ломание стружки.

При плоской форме передней поверхности завивание и ломание стружки обеспечивают:

а) Стружколомающие уступы, выточенные параллельно главной режущей кромке или под некоторым углом к ней;

б) Припаянные пластинки — стружколоматели;

в) Накладные стружколоматели разных конструкций.

Рис.1. Стружколомающие уступы.

Рис.2. Припаянная пластинка стружколоматель.

Рис.3. Накладные стружколоматели.

 

Размеры основных элементов стружколомающих уступов и припаянных стружколомателей:

Глубина резания, мм	Подача, мм/об.	Размер «β», мм	ω°
До 4	0,2-0,7	1,5-6	20
4-8	0,2-1,0	3-8	15
8-15	0,4-2,0	4-10	10

 

Рекомендации по выбору геометрических параметров.

 

При обработке стали с пределом прочности до 100 кг/мм2 и чугуна с твердостью по Бринеллю до 300 рекомендуется применять положительные передние углы.

Отрицательные передние углы следует применять только в тех случаях, когда требуется максимально возможное повышение эксплуатационной прочности режущей части резца.

Безвибрационная работа с отрицательными передними углами может быть обеспечена лишь при соответствующей жесткости системы С-Д-И.

 

Выбираем задний угол.

 

Главный задний угол α следует выбирать в следующих пре­делах:

Типы резцов	Главный задний угол α°
	Обработка стали	Обработка чугуна
Токарные и револьверные всех типов	8÷12	6÷10
Расточные	10÷14	10÷14
Строгальные всех типов	6÷8	4÷6

Меньшие величины углов рекомендуются для подач  >0,3 мм/об. Большие величины углов рекомендуются для подач ≤0,3 мм/об.

Вспомогательный задний угол α₁, назначается равным главному заднему углу α у всех резцов, кроме отрезных и прорезных, у которых α₁ = 1 — 2°.

 

Выбираем передний угол.

Передний угол γ, в зависимости от обрабатываемого материала и вида обработки, рекомендуется выбирать в следующих пределах:

Обрабатываемый материал	Передний угол у°
Сталь σВ до 80 кг/мм2	от 16 до 10
̶   „  ̶  σВ до 80—100 кг/мм2	от 12 до 6
̶   „  ̶  σВ свыше 100 кг/мм2	от 6 до -5
Чугун НВ до 200	от 12 до 8
̶   „  ̶   НВ=200-300	от 8 до 4
̶   „  ̶   НВ свыше 300	от 0 до -6
Медь	от 25 до 20
Бронза и латунь	от 12 до 6
Алюминий чистый	от 35 до 25
Алюминиевые сплавы вязкие	от 14 до 10
—,,—            — „— с кремнием	от 10 до 6
Магниевые сплавы	от 12 до 8

Выбираем главный угол в плане.

 

Главный угол необходимо выбрать 30 — 45° в плане ϕ. А если возникает потребность более высокой жесткости системы С-Д-И, то главный угол в плане ϕ нужно выбрать в пределах 60 — 90°.

Выбираем угол наклона главной режущей кромки.

 

Для токарных и строгальных резцов рекомендуемый положительный угол наклона главной режущей кромки γ в пределах 10 — 15°, при работе с ударной нагрузкой.

Для всех других условий работы угол наклона главной режущей кромки у токарных резцов рекомендуется делать равным 0°.

 

Угол вспомогательный резцов – Энциклопедия по машиностроению XXL

У резца (рис. 1) различают следующие углы угол резания, угол заострения, передний угол, задний угол, вспомогательный задний угол, главный угол в плане, вспомогательный угол в плане, угол наклона режущей кромки.  [c.63]

Величина затачиваемых главных углов в плане угол установки резца относительно осн расточной оправки для черновой расточки ф = 60°, для чистовой расточки 4 = 45°.  [c.317]

Передний угол вспомогательный Вспомогательные углы резца Угол между передней поверхностью и плоскостью, проходящей через вспомогательную режущую кромку параллельно основной плоскости V.  [c.19]

Главный передний угол Вспомогательный перед- Угол между главной передней гранью резца и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания Угол между вспомогательной передней V VI г  [c.187]

Утонение рабочей части можно уменьшить, если заточку вспомогательных задних углов производить периферией шлифовального круга, как показано на рис. 33,6. При этом задний угол может быть увеличен до 4—6°, т. е. до оптимальных значений для отрезных резцов. Таких же значений задних вспомогательных углов можно достичь, если толщину стального тела заготовки принять меньше на 1 мм, чем толщина напаиваемой пластины. Особенно благоприятно использование для этого пластин, опорная поверхность которых выполнена угловой (с углом 90°). Такие пластины хорошо центрируются при пайке в призматической канавке резца, и, кроме того, они изготовлены со вспомогательным углом в плане ф1 = 2° и 01=3° (тип 13, ГОСТ 17163—82). Заточку и переточку задних вспомогательных резцов с такими пластинами следует производить только по твердосплавной пластине алмазным кругом, стараясь снимать минимальный слой, сохраняя тем самым надолго разницу в ширине режущей кромки а и толщине стального корпуса.  [c.86]

Если прорезание канавки производится одним проходом резца, то ширина его берется равной ширине канавки. Когда обработка канавки осуществляется двумя проходами резца, ширина его принимается несколько больше половины ширины канавки и т. д. Длпна рабочей части резца должна быть несколько больше (на 2—3 мм) глубины канавки. Задний угол прорезных резцов делается равным 12″ вспомогательные задние углы принимаются равными около 2° передний угол выбирается как и для проходных резцов (см. стр. 140, 141) в зависимости от материала резца и материала обрабатываемой детали. Вспомогательные углы в плане делаются от 1 до 2°. Чем глубже прорезаемая канавка, тем больше должны быть эти углы.  [c.188]

Вспомогательные углы в плане отрезных резцов делаются 1—2°. Задний угол отрезных резцов делается 12° вспомогательные задние углы принимаются около 2°.  [c.194]

Передний угол этого резца, равный 8 10 , получается фрезерованием под соответствуюш им углом наклона опорной плош,адки гнезда для пластинки. По передней поверхности резца затачивается фаска шириной 1,5 жж с отрицательным углом, равным — 2°. Угол наклона главной режущей кромки — положительный, равный 2°. Вершина резца закруглена радиусом 0,5 мм. Вспомогательный угол в плане равен 8°. Задние углы, главный и вспомогательный, — двойные 6 и 8°.  [c.231]

Передний угол у — между передней поверхностью и основной плоскостью, задние углы а и а] образованы главной и вспомогательной задними поверхностями и плоскостью, перпендикулярной основной плоскости. Угол заострения резца р — между передней и главной задней поверхностями резца. Углы резцов в плане ф и фа измеряются между режущими лезвиями (или их проекциями на основную плоскость) и направлением подачи. Угол, образованный лезвием с основной плоскостью, называют углом наклона лезвия %. Его считают положительным, если вершина резца является наинизшей точкой лезвия, и отрицательным, если вершина — наивысшая точка лезвия.  [c.23]

Вспомогательные углы в плане у отрезных резцов равны 1—2°. Для получения чистой торцовой поверхности у отрезанной детали вспомогательные грани резца делают с фасками длиной 2—3 мм (рис. 13, в). Задний угол отрезных резцов принимают равным 12 , вспомогательные задние углы — около 2 .  [c.16]

Угол вспомогательный в плане резцов 36. 274  [c.341]

Вспомогательный угол в плане ф, угол между проекцией вспомогательной режущей кромки на основную плоскость и направлением, обратным движению подачи. С уменьшением угла qjj шероховатость обработанной поверхности снижается, увеличивается прочность вершины резца и снижается его износ.  [c.260]

Примечание / — глубина резания ф — главный угол резца в плане Got — расстояние точки начала обработки от базового торца РИ, ВИ — коды режущего и вспомогательного инструментов.  [c.183]

Режущим инструментом служили подрезные резцы из стали Р18 (для и = 2 и 6 м/мин) и резцы, оснащенные пластинками из твердого сплава ВК8. Геометрия резцов оставалась постоянной и характеризовалась следующими параметрами передний и задний углы у = а = 10°, главный и вспомогательный углы в плане ф = 90°, = 15°, угол наклона режущей кромки X = О, радиус при вершине R = 2 мм, радиус округления режущего лезвия р = 0,05 мм.  [c.69]

Проходные резцы сечением 20 X ХЗО мм имели следующую геометрию передний угол у=10°, угол фаски на передней грани у1= —5° задний угол а= 12°, главный угол в плане ф=70°, вспомогательный угол в плане ф1 = 20°, угол наклона режущей кромки %= – -5°, радиус закругления вершины резца г= 1,5 мм.  [c.54]

Вспомогательный задний угол для проходных, расточных и подрезных резцов а, = а.  [c.67]

Вспомогательный угол в плане (pj 0° Обработка резцами с дополнительной режущей кромкой  [c.76]

Ф — вспомогательный угол в плане резца в град  [c.179]

Вспомогательный угол в плане ф1 в град 10 Чистовое точение резцами с до полнительной режущей кромкой  [c.273]

Класс чистоты Обрабаты- ваемый материал Вспомогательный угол резца в плане в град Подача в мм о6 при радиусе при вершине резца в мм  [c.308]

Геометрия резцов характеризовалась следующими данными угол резания 8 = 75° передний угол у = 15 задний угол о = 6 угол в плане -у = 45° вспомогательный угол в плане Ф г= 10° угол наклона кромки — 0.  [c.443]

Резцы для полуавтоматов радиального типа применяются для работы с врезанием и без врезания (фиг. 13). Угол врезания на станках достигает 25— 0°. Для таких резцов вспомогательный угол в плане tpj принимается до 35 —45°, а угол при вершине не должен быть больше 90°, так как иначе будет затруднено резание. Эти резцы могут применяться также и для постановки в державке под углом 15 и 30° к оси резца.  [c.274]

Кроме того, при ф1 = 0 на величину шероховатости значительно влияет и такой фактор, как, например, невозможность установки вспомогательной режущей кромки строго параллельно движению подачи. Тем не менее при очень малых углах в плане можно получить весьма чистую поверхность даже при больших подачах. Главный угол в плане влияет на шероховатость поверхности аналогично вспомогательному. Широкие резцы даже при подачах 6 мм/об и более при чистовом точении д ют весьма чистую поверхность — не ниже 7-го класса.  [c.125]

Вспомогательный угол в плане на резцах меняется в пределах от у = 1° до f =45° в зависимости от типа и назначения резца. Для улучшения условий отвода теплоты через тело резца и для увеличения его стойкости величина вспомогательного угла в плане должна быть возможно меньшей, насколько это допускают условия жесткости.  [c.304]

Класс чистоты по ГОСТу 2789—59 Вспомогательный угол резца в плане в град Диапазон скоростей резания в м/мин ( Подача в мм/об для радиуса при вершине резца в мм  [c.56]

Вспомогательный задний угол Ох — угол между вспомогательной задней поверхностью резца и плоскостью, проходящей через вспомогательную режущую кромку перпендикулярно к основной плоскости.  [c.2]

Вспомогательный задний угол а, обычно принимают равным углу а у прорезных и отрезных резцов aJ = 1—2°.  [c.25]

Силовое резание производят резцами с дополнительной прямолинейной режущей кромкой, имеющей вспомогательный угол в плане, равный нулю  [c.37]

Задний вспомогательный угол ai равняется заднему углу а у всех резцов, кроме прорезных и отрезных, у которых  [c.153]

Вспомогательный угол твердых сплавов 20° у прорезных и отрезных резцов 1, Г 30 или 2° у отогнутых сечением до 20 X 30 мж 45° у отогнутых сечением свыше 20 X 30 мм 30°.  [c.154]

Передний угол рассматриваемых резцов, и спользуе- илх для обработки стали, принимается равным 20—25″, а задний угол — равным 6″. При обработке медных сплавов берется передний угол равным 12″, а задний равным 8х Значения главного и вспомогательного углп в плане, а также угла наклона главной режущей к омки быстрорежущих резцо можно брать по соэтвегствени , данным для твердосплавных резцов.  [c.141]

Передний угол рассматриваемых резцов, используемых для обработки стали, принимается равным 20—25°, а задний угол — равным 6 , при обработке 1 -1еднь х сплавов передний )тол — 20°, а задний — 8 . Значение главного и вспомогательного углов в плаке, а также угла наклона главной  [c.117]

Параметры процесса резания при чистовом точении уплотнителя тйпа фторопласт-4 или фторопласт-3 рекомендуются следующие скорость резания в пределах 50—200 м/мин подача 0,03—0,15 мм/об глубина резания 0,3—0,5 мм (черновая 1— 3 мм) охлаждение воздушное либо жидкостью состава этиловый спирт БУ — 2 7о (концентрация 70—90 %), мыло с малым содержанием щелочи—1 %, тринатрийфосфат — 0,5— 0,7 %, остальное —вода передний угол заточки резца 10—20° задний угол 10—15″ главный угол в плане 45—65° вспомогательный угол в плане 45° радиус при вершине 0,5—0,8 мм угол наклона режущей кромки 0.  [c.127]

В табл. 216 приводятся значения главного зад1 его угла а в зависимости от типа резца и обрабатываемого материала. Задний вспомогательный угол а назначается равным заднему углу а у всех резцов, кроме прорезных и отрезных. Для этого вида резцов 0 = — 1- 2°, причем меньшее значение углов принимается при подаче больше 0,3 мм1об, а большее — для подачи, равной 0,3 мм1об и менее.  [c.335]

Чем. ср ближе к расчетной, тем больше разгружаются вершины наружного и внутреннего резцов, а также вспомогательная кромка внутреннего резца в середине обкатки. Во избежание резания наружной кромкой среднего резца при обкатке последний должен иметь уменьшенный прсфильный угол  [c.109]

Материал резца Вспомогательный угол в плане (р, -в грзд.  [c.85]

Класс чистоты по ГОСТу 2789-59 Вспомогательный угол резца в плане ф, в град Подача в мм/о5 для радиуса при верпшне резца в лм  [c.57]

Вспомогательный угол в пдане Ф1 (а)0,09 A3 J— Ф Для быстрорежущих резцов а = 10 для твердосплавных а = 15  [c.33]

---

Конструирование отрезного токарного резца

Министерство образования и науки Украины

Мариупольское высшее металлургическое училище

Лабораторно-практическая работа по предмету основы обработки материалов резанием

Тема: Расчет и конструирование токарного отрезного резца

Мариуполь 2010

Цель: Ознакомится с классификацией, назначением и применением токарных резцов. Ознакомится с последовательностью расчета и конструирования отрезного резца.

Ход работы:

Описать классификацию токарных резцов.

Охарактеризовать назначение и применение.

Описать, изобразить отрезной резец и его геометрию.

Рассчитать отрезной резец на прочность и жесткость.

Описать процесс конструирования отрезного резца.

Правила пользования резцом (установка, заточка, износ.)

Классификация токарных резцов.

Резцы классифицируются по виду обработки, по направлению подачи, по конструкции головки, по роду материала рабочей части, по сечению тела резца и другие.

По виду обработки различают резцы:

Проходной – для точения плоских торцовых поверхностей;

Расточные – для точения сквозных и глухих отверстий;

Отрезные – для разрезания заготовок на части и для протачивания кольцевых канавок;

Резьбовые наружные и внутренние – для нарезания резьб;

Галтельные – для точения закруглений;

Фасонные – для обтачивания фасонных поверхностей.

По направлению подачи резцы делятся на правые, работающие с подачей справа на лево, и левые, работающие с подачи слева направо. По конструкции головки: прямые, отогнутые, оттянутые и изогнутые.

По роду материала рабочей части: из быстрорежущей стали, с пластинами из твердого сплава, с пластинами из минералокерамики, с кристаллами из алмазов и эльбога. По сечению тела резца различают прямоугольные, квадратные и круглые. Такие резцы могут быть цельные (головка и тела сделаны из одного материала), с приваренной встык головки.

Назначение и применение отрезного резца.

Отрезные резцы предназначены для отрезания материала от прутков небольшого диаметра. Как правило, для этих целей применяются инструмент с оттянутой головкой. В связи с тем, что работа ведется с большим усилием, а отвод стружки из зоны резания затруднен, нередко происходят выкрашивание или сколы режущей части инструмента, а иногда и отрыв пластинки от державки.

Резцы отрезные используют для прорезания узких канавок. Данный вид резцов применяется так же и в целях отрезания материала под прямым углом к оси вращения. В процессе отрезания необходимо обеспечить наименьшую потерю материала. С этой целью отрезные резцы имеют узкую форму с маленькой протяженностью режущей кромки. Он этот факт делает их непрочными, ломкими, а работа с отрезными резцами требует осторожности и высокой степени умения.

Описать, изобразить отрезной резец и его геометрию

Головка отрезного резца улучшенной конструкции показана на рис. В этом случае твердосплавная пластинка благодаря призматической форме опорной поверхности располагается на площади примерно в 1,5 раза большей, чем у обыкновенного резца. Кроме того, призматическая форма опорной поверхности препятствует смещению пластинки под действием боковых сил, возникающих в процессе работы резца. Следует отметить также, что в то время как у обыкновенного отрезного резца, длина рабочей части l обычно не превышает 40 мм, у резца, изображенного на рис. эта длина делается до 75 мм. Вспомогательные углы в плане у отрезных резцов делаются 1—2°. Задний угол отрезных резцов делается 12°; вспомогательные задние углы принимаются около 2°.

Выбор отрезного резца. Чем больше диаметр отрезаемой детали, тем больше должна быть длина головки отрезного резца. Необходимая прочность резца с длинной головкой возможна лишь при до статочной ширине резца. Выбор ширины резца в зависимости от обрабатываемой детали можно производить пользуясь приводимыми ниже данными:

Диаметр детали в мм – 30; 30—40; 40—60; 60—100.

Ширина резца в мм – 3; 3—4; 4—5; 5—8.

Правила пользования резцом (установка, заточка, износ.)

Заточка резцов

Заточка токарных резцов производится как при их изготовлении, так и при износе. Процесс заточки проходит на точильно-шлифовальных станках с непрерывным охлаждением. Сначала затачивается главная поверхность, затем задняя и вспомогательная. После этого обрабатывают переднюю поверхность резца до получения ровной режущей кромки.

На каждом станке для заточки резцов имеется два шлифовальных круга: из электрокорунда и из зеленого карбида кремния. Первый применяется для обработки резцов из быстрорежущей стали, второй используется для заточки твердосплавных резцов. Для проверки правильности заточки резца существуют специальные шаблоны.

Установка отрезных резцов относительно линии центров станка. Отрезные резцы следует устанавливать точно на линии центров. Известно, что при установке резца ниже центровой линии передний угол его уменьшается, давление стружки на резец увеличивается и непрочный отрезной резец ломается. Устанавливая резец выше линии центров, мы уменьшаем его задний угол, вследствие чего возрастает трение задней поверхности об обработанную поверхность детали. Это, в свою очередь, часто служит причиной поломки непрочного отрезного резца.

Приемы отрезных работ. Деталь, часть которой должна быть отрезана, или пруток материала, от которого отрезается заготовка, следует закреплять в патроне и по возможности поджимать задним центром. Производить отрезание при закреплении детали в центрах нельзя. При закреплении отрезного резца необходимо особенно тщательно следить за тем, чтобы вся подошва его плотно прилегала к опорной площадке резцедержателя. В противном случае резец вибрирует и легко ломается. При некруглом сечении детали резец в начале работы снимает стружку лишь в каком-нибудь одном, наиболее «высоком» месте. После того как резец выйдет из металла, он несколько подвинется вперед (ввиду мертвого хода суппорта, некоторого прогиба отрезаемой детали и т. д.). Если, кроме этого движения, ему будет сообщена подача, толщина следующей стружки, которую резец будет снимать с «высокого» места, может получиться настолько большой, что резец сломается. Во избежание этого подачу резца, пока он не начнет снимать сплошную стружку, следует брать возможно меньшей. Дальнейшая подача резца должна быть непрерывной и равномерной. Необходимо избегать прекращения подачи до окончания работы резца, так как он вследствие скольжения по обработанной поверхности затупляется. Если почему-либо необходимо прекратить подачу, следует медленно отвести резец немного назад. При отрезании тяжелых деталей нельзя подавать резец до самого центра. Как только между частями детали, закрепленной в патроне и отрезаемой, останется перемычка, которая может быть легко переломлена, необходимо вывести резец, остановить станок и отломить отрезаемую часть. После этого можно пустить станок и зачистить торец части, закрепленной в патроне.

Режимы резания и охлаждение при отрезании. Подача при отрезании должна быть небольшой. Примерная величина автоматической подачи при отрезании стальных деталей диаметром до 100 мм колеблется в пределах 0,10—0,25 мм/об. Меньшая из этих подач относится к резцу шириной 3 мм, большая — к резцу шириной 8 мм. При отрезании чугунных деталей подача может быть примерно на 0,05 мм больше, чем при отрезании стальных деталей. Если отрезание производится с ручной подачей, величина ее должна быть примерно в два раза меньше автоматической (для резца данной ширины) и производиться возможно равномернее. Скорость резания при отрезании можно находить по таблицам скоростей резания при наружном точении, приведенным выше. Ширина резца определяет в данном случае глубину резания. При отрезании стальных деталей надо применять смазочно-охлаждающие жидкости с высокими смазывающими качествами (сульфофрезол, растительное масло). Отрезание деталей из чугуна производится всухую.

Измерения при отрезании. При отрезании болванки или детали заданной длины резец следует устанавливать с минимальным вылетом. После того как резец снимет первую стружку, надо остановить станок и проверить соответствие получаемой длины отрезаемой детали заданной.

Рассчитать отрезной резец на прочность и жесткость.

P_>z(x,y)>=10C_>p>t^xS^yVⁿK_>p> , H

где C_>p> – коэффициент , учитывающий условия обработки;

x,y,n – показатели степени;

t – глубина резания, мм;

S – подача, мм/об;

V – скорость резания, м/мин;

К_>р> – обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий изменение

условий по отношению к табличным.

де _> > – поправочный коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала;

_>> –

коэффициенты, учитывающие соответствующие геометрические параметры резца .

Мощность резания рассчитывают по формуле

_>>

где P_>z> – сила резания, Н;

V – скорость резания, м/мин.

Определим силы, действующие при продольном точении заготовки из стали 40Х с пределом прочности , отрезным резцом с пластиной из твердого сплава Т5К10. Определить мощность резания.

Глубина резания t=3 мм, подача S=0,8 мм\об, скорость резания V=67 м/мин.

Силы резания при отрезании P_>z(x,y)>=10C_>p>t^xS^yVⁿK_>p>

Определяем значения поправочных коэффициентов

– учитывается только для резцов из быстрорежущей стали

P_>z>=10×300×3¹×0,8^0,75×67^-0,15×0,95×0,94×1,25=4050 H

P_>x>=10×339×3¹×0,8^0,5×67^-0,4×0,93×1,11×2=1685,5 H

P_>y>=10×243×3^0,9×0,8^0,6×67^-0,3×0,91×0,77×2=1611 H

Мощность резания



Заточка Отрезного Резца Для Токарного Станка

Технологические операции, проводимые на токарном станке с заготовками с помощью особых приспособлений, связаны с получением в конечном итоге изделия подходящей конфигурации, представленной на чертеже. А чтоб точение было оптимальным, четким нужна заточка токарных резцов по металлу, которая выполнит нужный профиль, углы требуемой величины и надлежащие характеристики рабочей части. Подготовке такового средства придается суровое значение.

Для получения деталей из слитка металла при точении на токарном оборудовании употребляют особый инструмент. Изготавливают из стали, при этом твердость материала выше, чем Такой показатель у обрабатываемой заготовки. Стержень-державка и рабочая головка, главные элементы конструкции резца из металла, по причине первого инструмент закрепляется на токарном станке.

Функция 2-ой составляющей, заключается в срезании слоя поверхности металла при обработке. Стержень-державка по другому тело резца в сечении квадратной формы либо прямоугольной. Основная кромка режущая рабочей головки в сечении фасонная (клин) иди ровная. Режущей части из металла при эксплуатации требуется постоянная заточка. В современных критериях существует достаточный выбор резцов.

Токарные резцы для обработки металла со сменными пластинами

Подбирая снасть, следует учитывать таковой показатель, как углы. Систематизация видов состоит в следующем:

• проходные;
• отрезные;
• подрезные;
• расточной;
• фасонные;
• канавочные:
• фасочные;
• упрямый;

ЗАТАЧИВАНИЕ ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ

Проходные, этим типом устройства обрабатывают цилиндрические болванки. Инструмент отрезного вида употребляют для обрезки прутьев. Обрезка производится под данным углом. Приспособление отрезного типа служит для прорезания здесь канавок различного предназначения. Подрезные, данный тип приспособлений употребляют для торцевания болванок и уменьшения уступов. Расточной, это средство употребляют для обработки отверстий подходящего поперечника в заготовках либо деталях токарном станке.

Канавочный — предназначение такового устройства состоит в формировании внутренних и внешних канавок на цилиндрической поверхности, выдерживая нужные углы. При требуется функция отрезного типа, когда нужно убрать часть металла заготовки. Резьбонарезные, этим устройством на токарных станках нарезают резьбу. Фасонный — назначение этого резца состоит формировании выступов и канавок на обрабатываемой болванке, при это получаются углы с требуемыми параметрами.

Фасочные — этим устройством после заточки делают внутренние и внешние фаски на изделии. Упрямый употребляют для точения деталей из металла с уступами маленьких размеров. Для понижения вибрации во время работы на токарном станке требуется выверять его положение. Упрямый используют для нежестких деталей.

Виды резцов подразделяют еще в направлении обработки токарном оборудовании на левые и правые, по материалу, из которого они сделаны, по методу присоединения режущей части к державке и другим характеристикам.

Для предупреждения возникновения сколов и задиров на обрабатываемых деталях, поломки и других ненужных причин во время работы на токарном агрегате, требуется верная заточка резца. Эта процедура производится на стадии производства нового либо износе старенького устройства. Процесс заточки резцов заключается в придании требуемой формы и нужного угла затупившемуся либо новенькому приспособлению.

ЗАТОЧКА ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ Часть 1-я

Вернуть режущую часть, конечно применяя особое оборудование по металлу при достаточном уровне мастерства и познаний работника. Ведь от правильной заточки токарных резцов зависит трудозатратность и производительность. На больших предприятиях сделаны подразделения занятые подготовкой оснастки. На малых заточка производится токарем.

Сейчас есть последующие методы заточки токарных резцов:

1. абразивный;
2. химико-механический;
3. с применением особых приспособлений;

Углы заточки зависимо от вида точения стали и чугуна

Абразивная заточка резца производится на особом заточном агрегате либо стандартном наждаке. С использованием последнего варианта тяжело выдержать нужные углы при обработке приспособления. Агрегаты для заточки имеют два круга. Абразив из белоснежного электрокорунда употребляют для точения резца из быстрорежущей стали. Заточка устройств из жестких сплавов производится кругом из карбида кремния зеленоватого цвета.

Алмазным диском делают финальную шлифовку на токарном либо другом агрегате. Химико-механический метод предполагает точение в особом составе. Точность заточки инспектируют шаблонами.

Cut Perfect Mitre Joints за 3 шага

Mitre стыки создают чистый вид, где волокна почти беспрепятственно охватывают углы без видимых торцевых волокон. Однако создать аккуратный вид непросто.

В этой статье давайте возьмем четырехстороннюю рамку для изображения в качестве примера. Перед тем как провести вас через процесс, который я использую для обрезки митров, я хотел бы обсудить некоторые факторы, которые могут повлиять на результат рамы.

Обратите внимание на зазор в верхнем правом углу, вызванный разрезанием стыков под слишком малым углом.

Уголок

Этот фактор чаще всего считается причиной плохого соединения под углом. Четырехсторонние скошенные формы должны иметь прорези под углом 45 градусов, и даже небольшая погрешность может привести к появлению зазоров либо на пятке, либо на носке соединения при сборке. Если каждый угол наклона расположен под углом 45,2 градуса, суммарная ошибка приведет к ошибке в 1,6 градуса, которая может быть весьма значительной.

Несмотря на то, что легко проверить настройку сглаживания с помощью измерительного инструмента, такого как квадрат скорости или комбинированный квадрат, правда в том, что независимо от степени осторожности эти методы не являются особенно точными.

Установка пилы таким образом – это нормально, но не подходит для набора с высокой степенью точности.

Лучший способ проверить угол – это сделать достаточно пробных надрезов, чтобы собрать замкнутую форму и посмотреть, как она подходит.

Пока мы говорим об углах, мы должны рассмотреть другое направление угла – скос. Если разрезы не перпендикулярны, это также часто вызывает проблемы. Когда две части складываются вместе на плоской поверхности, на одной поверхности виден ровный зазор.Если ошибка не очень велика, зажимы обычно могут закрыть зазоры за счет вытаскивания рамы из плоскости.

Эти разрезы были сделаны под небольшим скосом (угол сверху вниз), поэтому, хотя соединение образует угол 90 градусов и кажется плотным на одной стороне, соединение постепенно открывается по направлению к другой стороне.

Длина

К сожалению, угол – не единственный фактор в создании хороших угловых соединений. Длина не менее важна.Если детали различаются по длине, стыки не будут хорошо подогнаны, даже если углы будут идеальными.

К счастью, длину легко регулировать. Стопорные блоки обеспечивают точное и повторяемое позиционирование материала. Квадратные рамки требуют только один стоп-блока, который нужно установить, в то время как прямоугольные рамы требуют два.

Прямолинейность пропила

Трудно добиться идеального совпадения двух неровных пропилов, и по этой причине желательны идеально прямые пропилы.

Большинство торцовочных и настольных пил, если они правильно настроены и оснащены высококачественным полотном, способны выполнять прямые пропилы.Важно, чтобы заготовка не двигалась во время резки, чтобы ее можно было закрепить на месте.

Если используемый инструмент не выполняет достаточно прямые пропилы, полученную поверхность можно очистить с помощью ряда инструментов, таких как дисковая шлифовальная машина, ручной рубанок в сочетании с доской для стрельбы или даже специальный триммер для резки под углом. Тем не менее, очистка поверхности после резки приводит к изменению длины, поэтому целесообразно после этого проверить посадку и при необходимости отрегулировать.

Даже с хорошей торцовочной пилой и качественным острым лезвием качество пропила, которое я смог произвести, значительно варьировалось – худшее показано справа.Если бы я делал очень тонкую работу, я бы зачистил разрезы перед сборкой митров, как показано на примере слева.

Давайте порежем!

Перед тем как начать, убедитесь, что ваш материал точно фрезерован. Это основа точной работы. Если вы не знаете, как получить плоские, прямые пиломатериалы, ознакомьтесь с этим занятием Bluprint по фрезерованию пиломатериалов.

Шаг 1.

Я начинаю с установки пилы на 45 градусов, чтобы сделать четырехстороннюю раму, что я проверяю, делая два пробных надреза и проверяя полученный угол с помощью надежного квадрата.

Используйте надежный угольник, чтобы проверить, совпадают ли тестовые разрезы под прямым углом.

Шаг 2.

Я делаю одинарный надрез под углом на одном конце каждой из четырех частей рамы и оставляю обрезок для использования в качестве упора.

Угловой упор обеспечивает лучшее совмещение заготовки и защищает хрупкий угол.

Шаг 3.

Зажав на месте отрезной отрезок под углом, выступающий в качестве упора, я отрезал четыре других подреза. Иногда сложно сразу установить стопорный блок именно там, где он нужен, поэтому я часто делаю несколько пробных разрезов, перемещая стопорный блок ближе к лезвию после каждого разреза.

Хотя митры могут показаться сложными, я думаю, что как только вы разберетесь, что делает соединение успешным, вам будет весело и легко разрезать митры.

Строчка + правильная обрезка углов

Одна из распространенных областей разочарований при шитье, особенно если вы новичок, – это угол .Эти надоедливые четыре угла создают любой квадратный или прямоугольный предмет, например, стандарт домашнего декора: подушку! На самом деле, любой , когда вы сшиваете две части вместе, а затем поворачиваете их лицевой стороной наружу, этот полученный шов становится чистым, законченным краем, который вы ( и все остальные ) увидите. Цель номер один при шитье уголка – быть точным. Вы должны остановиться и повернуться в той точке, где пересекаются припуски на швы с двух сторон. Эта точная строчка в сочетании с правильной обрезкой излишков ткани из припуска на шов каждый раз будет создавать красивый острый конец и гладкий край.

Звучит просто, правда? В основном это так, но есть несколько приемов обрезки и сшивания углов, которые помогут вам каждый раз поддерживать наилучшую и чистую форму. От шторных панелей до краев подушек и аксессуаров – выполнив несколько простых шагов, вы больше никогда не попадете в угол !

Всеми любимый угол – прямой или 90˚. Вы найдете их на подушках, панелях, салфетках… а также на других предметах, которые не обязательно начинаются с буквы «П»! Эти углы бывают ДВУХ типов: внутрь и наружу.Они сшиты одинаково, но по-разному закреплены.

Хотя большинство углов в проектах домашнего декора имеют прямой угол, другие могут быть больше похожи на острие (или острый угол, что означает менее 90 °). Мы использовали их в наших подушках с трехмерным треугольником Gypsy Romance.

Затем есть тупые углы, то есть более 180 °. Мы обнаружили их на клапане нашего тканевого бумажника с кошельком на молнии.

А вы думали, что никогда не станете использовать геометрию, когда станете старше!

Для подушек вы можете адаптировать инструкции для создания сужающегося угла, который фактически может привести к большей квадратной отделке.У нас есть полное руководство по этому специальному уголку: Подсказка: как из конических углов получаются квадратные подушки .

Когда вы решитесь заняться шитьем одежды, вы, скорее всего, увидите, что на воротниках и манжетах много прострочки и обрезки углов. Хорошая новость в том, что благодаря этому руководству вы будете впереди всех.

Наш клатч Portfolio с бархатной каймой демонстрирует четкий клапан для красивой профессиональной отделки.

В наших примерах ниже мы использовали жирную красную нить, чтобы вы могли увидеть и понять технику.В реальном приложении вы должны выбрать нить для согласования с вашей тканью. На большинстве наших фотографий мы также использовали нашу лапку Janome Open Toe Satin Stitch, чтобы вы могли четко видеть все строчки. Для большинства угловых стежков лучшим выбором будет стандартная прижимная лапка.

1. В начале, независимо от угла, рекомендуется отметить припуск на шов в нескольких дюймах от угла с обеих сторон на изнаночной стороне ткани. Это позволит вам четко видеть, где пересекаются линии, и повысит точность вышивания.Для прямых углов довольно легко определить, где пересекаются два припуска на швы, измеряя от каждого угла.
2. Используя свой припуск на шов (наш стандартный припуск на домашний декор составляет ½ дюйма), измерьте расстояние от каждого углового края линейкой или калибром шва. Около 3-4 дюймов должно быть достаточно.
3. С помощью маркера для ткани или карандаша отметьте точки поворота на каждом углу.
   
4. Соедините ткань лицевыми сторонами вместе и начните шить по припуску на шов. По мере приближения к углу (и нарисованным линиям) будьте готовы остановиться и повернуться в отмеченной точке.
   
5. Остановитесь с иглой в нижнем положении. Поднимите прижимную лапку, поверните, опустите лапку на место и продолжайте шить.
   
6. Маленькими острыми ножницами обрежьте припуск на шов на острие.
7. Сначала обрежьте угловую точку по диагонали, стараясь не обрезать стежки.
   
   ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы случайно застряли в шве, не оставляйте его! В углу будет дыра, и ослабленный шов может продолжать открываться.Потратьте время, чтобы заново прошить шов! Это означает, что у вас не будет большого припуска на швы для работы, поэтому вам нужно будет шить осторожно. Держитесь как можно ближе к месту обрезки, не влияя на общую форму вашего проекта.
8. После обрезки точки обрежьте каждую сторону под углом от точки. Это обеспечит острый угол.
   
9. Выверните деталь на правую сторону, чтобы увидеть, как выглядит ваша точка. Не так хорошо, как хотелось бы? Это потому, что вам нужно аккуратно выдвинуть угол с помощью точечного инструмента.Вы можете использовать несколько разных из них, на нашей фотографии мы изобразили «официальный» точильщик, но вы также можете использовать простую палочку для еды или длинную вязальную спицу с тупым концом.
10. Если вы немного стеснялись стрижки, вы почувствуете, как лишняя ткань скапливается в углу; это похоже на маленький узелок. Это означает, что вам нужно вернуться и подрезать еще немного.
11. Нажмите на свой проект с правой стороны и полюбуйтесь своим острым уголком.

1. Отметьте угловые точки так же, как указано выше.
   
2. Прошейте как прежде, поворачивая на пересечении отмеченных угловых точек.
   
3. На этот раз вместо того, чтобы отрезать точку, вам нужно закрепить на точке. Опять же, будьте осторожны, чтобы не прорезать шов.
   
4. Выверните свой проект на лицевую сторону и посмотрите, как выглядит угол. Как и выше, при необходимости снова выверните его наизнанку и отрежьте больше припуска на шов в углу.
5. Вы можете видеть одну из наших красных петель с правой стороны.Вы будете вышивать подходящей нитью, поэтому не беспокойтесь, если нить просунется.
   

1. Иногда, в зависимости от типа или веса ткани, вам может потребоваться отрегулировать длину стежка на каждом углу. Фактически, некоторые эксперты по шитью рекомендуют делать это на в любом углу вашего шитья.
2. При приближении к углу сократите длину стежка на расстояние, равное припуску на шов. Делайте это как в входе, так и в выходе из угла. В нашем примере это означало, что мы сократили длину стежка на ½ дюйма до и после угловой точки поворота.
3. Это помогает закрепить острый конец и укрепить угол.
   

1. Когда у вас есть дополнительный слой в углу, например, ватин, все сшивается так же, как мы обсуждали.
   
2. Когда вы закончите строчку, сначала обрежьте лишний ватин примерно на дюйма от линии строчки. Это уменьшает объем. Затем вернитесь и обрежьте угловые слои ткани, как описано выше.
3. Часто бывает полезно обрезать ватин по всему проекту, а не только по углам, особенно если вы планируете использовать линию отстрочки вдоль сшитого края с правой стороны.Подробнее читайте в нашей статье о сортировке швов.
   

1. Чтобы полностью познакомить вас со всем, что мы знаем об уголках, мы должны упомянуть возможность работы с тканями различной плотности. Как и в случае с ватином, идея состоит в том, чтобы убрать лишнюю массу в углу, которая мешает вам эффективно повернуть каждую точку. Вы не поверите, но иногда лучший способ создать точку – это не сшивать ее с самого начала!
2. Отметьте припуск на шов, как показано выше, но вместо того, чтобы поворачивать на пересечении двух припусков на шов, прошейте НАПРЯЖЕНИЕ точки поворота.Общие правила: на легких тканях (см. Наш пример ниже) прошивайте один стежок поперек, на тканях средней плотности прошивайте два стежка поперек, а на более тяжелых тканях прошивайте три стежка.
3. Вы могли подумать, что потеряете суть, но на самом деле получите красивую.
   

1. Острые и тупые углы сшиваются точно так же, как и прямые углы; они просто выглядят немного иначе.
2. Отметьте припуск на шов и точку пересечения или поворота.Слева – наш отмеченный острый угол; справа – заметный тупой угол.
   
3. Шейте как обычно, останавливаясь, чтобы повернуться в отмеченной точке. Вы начинаете понимать это прямо сейчас!
   ПРИМЕЧАНИЕ: При шитье под острым углом мы рекомендуем использовать метод «вышивки крестиком», описанный выше. Поскольку острая точка очень узкая, прострочка через точку поворота одним или двумя стежками может оказаться весьма полезной. Кроме того, рекомендуется проявлять особую осторожность и более низкую скорость, потому что необработанный край может быть эластичным (исключением является случай, если вы работаете с сопряженной частью, например, с острием воротника).
   
4. Обрежьте припуски на острие и шов. Острый угол обрезается так же, как и прямой наружу.
   
5. Тупой угол следует обрезать как более простой уклон от точки вниз по обе стороны.
   
6. Тупые углы позволяют легко повернуть правую сторону наружу, что имеет смысл, потому что в этой точке больше места.
7. Острые углы иногда требуют большего уговора. Вы можете использовать острие токарного инструмента, как мы рекомендовали выше, но вы можете обнаружить, что самый острие острия по-прежнему не хочет поворачиваться.Чтобы это исправить, все, что вам нужно, – это надежная прямая булавка. Вставьте прямую булавку в кончик шва с правой стороны и аккуратно вытяните / вытащите острие по форме.
   

Участники

Создание образца и инструкция: Джоди Келли

Как сделать скошенный угол

Фото: CGardner

Скошенный угол образуется путем соединения двух деревянных кусков, каждый срезанный под углом 45 °. Один из самых простых стыков для резки, скошенный угол, не требует большого количества специальных инструментов или времени на настройку, но он полезен в различных приложениях.

Выберите свое оружие.

Ручная пила, циркулярная пила или настольная пила может использоваться для создания скошенного угла. Если вы хотите создать простые рамы для картин или выполнить легкую работу с отделкой и лепкой, подумайте о покупке недорогой коробки для резки под углом – инструмента, который помогает плотникам получать точные углы.

Есть два типа угловых соединений – плоские и кромочные.

ПЛОСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Плоские стыки , , также известные как угловые стыки рамы, соединяют две части, прорезанные поперек деревянной поверхности.Лучшим вариантом электроинструмента здесь является составная торцовочная пила, название которой, конечно же, связано с ее способностью выполнять такие угловые пропилы.

СОЕДИНЕНИЯ КОРПУСА

Угловой стык соединяет две кромки, которые были «скошены» или срезаны под углом по краям. Самым универсальным инструментом здесь является настольная пила, полотно которой можно наклонять. Если вы выберете вместо этого циркулярную пилу, сгладьте черновой пропил, который она делает, с помощью фрезы и сверла для снятия фасок.

Лезвие настольной пилы с наклоном для углового соединения.Фото: CGardner

Вырежьте это.

Допустим, вы режете под углом базовую раму. Установите пилу точно под 45 ° (дважды проверьте угол с помощью треугольника), затем отрежьте угол так, чтобы ваша заготовка достигла желаемой длины с самой длинной стороны. Повторите процесс на противоположном конце заготовки.

Связано: 5 простых проектов по деревообработке для начинающих

При установке планки или молдинга вы можете обойтись без гвоздями одной детали перед стыковкой второй, но стабилизация соединения другими способами может оказаться сложной задачей.Свеже склеенные края так подвержены скольжению, что трудно добиться точного совмещения, хотя специальные зажимы, такие как зажим для ремня, помогают в этом процессе.

Зажим для ремня. Фото: rutlands.co.uk

Беда с митрами.

Они, безусловно, выглядят великолепно, но есть проблема с угловыми соединениями – они не очень прочные. Как было сказано выше, клей имеет тенденцию плохо застывать в них, и даже если используются винты или гвозди, эти крепежные детали могут не удерживаться, когда они погружены в торцевую поверхность.

В зависимости от проекта возможно использование дюбелей в качестве арматуры. Мастера по дереву также используют печенье, ключи и шлицы, любые из которых могут служить декоративным акцентом, если они созданы из контрастной породы дерева. Тем не менее, скошенное соединение само по себе может иметь законченный профессиональный вид.

Как отрезать кольцо

Преследовать быстрых боксеров и защитников сложно, если вообще возможно.

Чем быстрее ты бежишь, тем быстрее они убегают! Они никогда не сидят на месте, чтобы вы ударили вас, и они всегда, кажется, выжимают из углов.Хуже всего то, что некоторые противники даже наносят вам удары, когда убегают!

Ответ – отрезать кольцо. Вашему противнику некуда будет бежать, если вы знаете, как отрезать ему пространство.

*** Посмотрите мое видео, в котором я вживую показываю, как я загоняю воображаемого противника в угол.

1. НЕ ВЫБИРАЙТЕ (частая ошибка)

Бежать прямо к противнику – худшее, что вы можете сделать.Заманчиво проявить агрессию, когда вы видите, что ваш противник убегает, но вы никогда не поймаете его, преследуя его по рингу.

Чем ближе вы подходите, тем легче ему убежать от вас. Попадание в противника позволяет ему ускользать по сторонам. Вместо того, чтобы следовать за ним по рингу, лучше отрезать ему пространство, чтобы ему некуда было бежать. Вот почему вы слышите, как тренеры по боксу кричат: «Не преследуй соперника, отрежь кольцо».

Вы не можете заманить своего противника в ловушку, заняв его пространство,
вы заманите его в ловушку, не давая ему никуда идти.

2. ПЕРЕМЕСТИТЬ СТОРОНЫ (отрезать кольцо)

Самый простой способ отрезать кольцо – сдвинуть боком. Это удерживает вашего противника перед вами. Он не может бегать вокруг вас, поэтому может идти только назад. Отрезав кольцо, вы в конечном итоге сможете поймать его на веревках.

Если он пойдет налево, идите налево. Если он пойдет направо, вы пойдете направо. Каждый раз, когда вы идете за ним боком, он будет чувствовать давление, потому что не может вас обойти.Ваше присутствие здесь, и ему кажется, что он всегда перед вами, всегда в вашем центре внимания. В конце концов, он попытается уйти подальше и в конечном итоге вернется назад, где вы легко сможете отрезать большую часть кольца.

Лучше всего загнать соперника в угол. Как только вы повернете его спиной к углу, продолжайте отрезать боковые стороны, прижимая его к углу.

Вы не можете поймать противника, следуя за ним,
вам нужно забрать его пространство.

3. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ (чтобы держать его перед собой)

Как только вы загнали его в угол, держите его перед собой! Это означает сохранение пространства, не подходите слишком близко и не поворачивайтесь вместе с ним. Если он пытается убежать, сделайте шаг назад, чтобы удержать его перед собой, а затем снова загоните его в угол. Ловкие парни попытаются развернуться и поскользнуться, чтобы заставить вас нанести удар (чтобы они могли убежать), но все, что вам нужно сделать, это сделать шаг назад, и они не смогут пройти мимо вас.

Распространенная ошибка – стать чрезмерно агрессивным и прыгнуть на него сверху. Чем ближе вы к нему подойдете, тем легче ему будет обхватить вас ИЛИ схватить и закрутить в угол.

Не прыгайте с противником в угол,
оставьте немного места, чтобы удержать его в углу.

Дополнительные советы, чтобы отрезать кольцо

1. Используйте стиль утопления

Стиль утопления идеально подходит для того, чтобы утомить парня и усложнить ему прикосновение к вам.Этот стиль полезен для отрезания кольца, потому что он позволяет вам легко оттолкнуть его и занять его место, но в то же время ему трудно оттолкнуть вас, потому что он даже не может прикоснуться к вам.

2. Входить и выходить, не отказываясь от земли

Это может быть непросто найти баланс. Вы хотите входить и выходить, чтобы угрожать своему противнику и оттолкнуть его, в то же время уберегая себя от опасности, и в то же время не позволяя ему отвоевать открытую местность, от которой вы на мгновение отказались.Есть несколько способов сделать это … вы можете делать меньшие шаги отскока, вы также можете делать более крупные шаги отскока, но сохраняя такое агрессивное присутствие, которое он не принимает, чтобы вернуть землю, вы также можете использовать умный тайминг, чтобы он отклоняется назад и теряет равновесие, когда вы приходите в норму, и поэтому он не может вернуть себе землю. Проявите немного творчества и придумайте свои собственные способы установления этого прекрасного баланса между входом и выходом, при этом сохраняя при этом почву под ногами.

3.Откинуться назад

Один из лучших способов входить и выходить, не отказываясь от земли, – это откинуться назад. Это отличный способ отойти на некоторое расстояние и уклониться от его ударов, в то же время удерживая свою позицию. Лучше всего, если у вас достаточно внимания к дальности, чтобы делать это совсем немного, чтобы не потерять равновесие.

4. Обрежьте переднюю ножку

Обычно, когда отделяется передняя лапа, все тело может вырваться наружу. Когда вы поймаете противника в ловушку, постарайтесь удержать его переднюю ногу, чтобы он не вышел из вас или вокруг вас, и вам будет легче поймать его в ловушку.

5. Толкать легкими ударами, наносить сильные удары

Используйте легкие удары руками или легкими прикосновениями, чтобы оттолкнуть его. А затем, как только он будет оттеснен или поставлен в нужное вам положение, ТОГДА нанесите ему сильные удары. Проблема с нанесением жестких ударов вначале заключается в том, что вы позволяете ему легко защищаться, уклоняться и убегать вокруг вас. Вы также облегчаете ему схватку, когда вы рано наносите тяжелые удары. Лучше, чтобы вы сначала использовали легкие удары, чтобы поставить его на позицию.Еще одна вещь о легких ударах: даже если они легкие, убедитесь, что вы сохраняете агрессивное присутствие. Это помогает поддерживать то психологическое давление, которое увеличивает вероятность того, что он останется пассивным и откажется от своей позиции.

Как не попасть в ловушку на веревке

1. Никогда не отступайте

Идите вперед, вбок или обведите его. Постарайтесь выработать привычку никогда не отступать.Вы можете практиковать это правило на тяжелой сумке. Всегда идите вперед, вбок или по сторонам. Движение назад отнимает у вас пространство и в нем нет необходимости, если у вас есть защитные навыки, чтобы защитить себя, находясь на расстоянии.

2. Подойдите ближе и поверните

Чем он агрессивнее и чем ближе к вам, тем легче вам повернуться вокруг него изнутри. Если он держит дистанцию, вы можете быстро пригнуться к нему, а затем развернуться. Даже если вы не можете поворачиваться, вы можете схватить оппонента и развернуть его вокруг себя (отлично подходит для того, чтобы загнать ЕГО в угол).

3. Побег вокруг больших шишек

Большие удары дают вам прекрасную возможность сбежать. Пригибайтесь и проскользните через эти широкие удары или выскользните из стороны и отпрыгните. Если он ничего не бросает, вы можете использовать эту возможность для клинча.

Ограничения гидроабразивной резки, часть 1

Как и любой другой инструмент, гидроабразивная резка имеет ограничения. Хорошая новость заключается в том, что ограничения гидроабразивной резки легко понять.Это позволяет разработать ваш дизайн с учетом этих ограничений (об этом и идет речь в этой серии статей).

Мы являемся экспертами в области услуг лазерной и гидроабразивной резки и можем вырезать сложные детали из самых разных материалов, включая металл, алюминий, сталь, пластик, акрил и дерево. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем с новой отличной идеей, требующей массового производства, или производителем, которому нужен единственный прототип, наши специалисты по механической обработке превратят вашу концепцию в реальные детали и продукты, которые можно использовать.

Наши услуги по лазерной и гидроабразивной резке оптимизированы и настроены для вас, независимо от того, нужна ли вам одна простая деталь или тысяча сложных деталей. Мы обслуживаем частных лиц и все отрасли, от робототехники и электроники до образования и НИОКР. Мы стремимся предоставить каждому клиенту, независимо от его размера, первоклассное обслуживание и быстрое выполнение заказов. Наш процесс заказа прост и удобен. Для начала создайте свой дизайн с помощью Big Blue Saw Designer, вашего любимого программного обеспечения или другого бесплатного программного обеспечения САПР.Затем загрузите свой дизайн, чтобы мгновенно получить расценки.

Получить цитату

Отсутствие контроля глубины
Это ограничение для многих людей, но есть методы проектирования, которые могут помочь вам компенсировать это, как вы увидите.
По моему опыту, почти никогда не бывает практично использовать гидроабразивную резку для гравировки или прорезания только части материала. Во-первых, трудно получить точный контроль глубины. Другая проблема заключается в том, что удаляемая область ограничена толщиной струи гидроабразивной резки, обычно равной 0.04 дюйма или 1 мм.

Таким образом, для детали, которая требует маркировки или травления, мы обычно используем лазерную гравировку или печать для нанесения рисунка.
Конструкцию, которая требует наличия паза или кармана, лучше всего выполнить, изменив конструкцию (см. Методику, описанную в нашей статье о штабелировании), или, в крайнем случае, с помощью вторичной операции, такой как фрезерование.

Ширина пропила
Разрез – это материал, удаляемый режущим инструментом. Например, представьте, что вы разрезаете двухфутовую доску пополам ручной пилой.Если вы соедините готовые половинки вместе, вы обнаружите, что общая длина меньше 2 футов из-за материала, удаленного пилой. Количество снятого и превращенного в опилки материала примерно равно ширине пилы.
Ширина струи гидроабразивной резки обычно составляет 0,04 дюйма или 1 мм. Менее распространенные режущие головки для гидроабразивной резки имеют меньшее сопло и ширину струи 0,02 дюйма (0,5 мм).
Форма гидроабразивной струи означает, что внутренние углы, вырезанные на гидроабразивной струе, не могут быть идеально острыми.Для некоторых приложений это несущественно, но если вы хотите идеально вписать деталь с острым внешним углом в острый внутренний угол гидроабразивной резки (например, при использовании техники выступов и пазов), лучше всего создавать дизайн с закругленный угол, который немного «перерезает» угол. Для струи гидроабразивной струи шириной 0,04 дюйма я бы рекомендовал проектировать с внутренним радиусом угла, немного большим, чем радиус струи: 0,025 или даже 0,03 дюйма (0,05 или 0,06 дюйма в диаметре). ).

Иллюстрация: На диаграмме крупным планом показан внутренний угол, недоступный из-за ширины струи гидроабразивной резки
.В финальной части этот угол будет немного закруглен.

Иллюстрация: Если вам необходимо удалить материал из внутреннего угла, вы должны
создать линию разреза, выходящую за пределы угла.

Точно так же нельзя вырезать щели, ширина которых меньше ширины пропила струи гидроабразивной резки. Если у вас узкая прорезь, ведущая к большей открытой площади, это означает, что большая площадь также не может быть достигнута струей гидроабразивной резки, как показано на схеме ниже.

Иллюстрация: Если у вас слишком узкая область для режущего потока,
нет возможности достичь больших соединенных областей.

Компенсация пропила

Большинство гидроабразивных резаков, в том числе Big Blue Saw, максимально компенсируют пропил, чтобы изготавливать деталь, максимально приближенную к вашей конструкции САПР. Другими словами, вам не нужно беспокоиться об увеличении чертежа, чтобы размер детали получился правильным. Так, например, если вы отправите нам чертеж САПР с диаметром конструкции 3 дюйма, ваша конечная деталь будет иметь диаметр 3 дюйма, а не 2.96 дюймов. (Это изменение для многих людей, которые привыкли работать с большинством цехов лазерной резки, где они обычно не компенсируют пропил. При лазерной резке на Big Blue Saw мы также компенсируем пропил, чтобы он соответствовал процесс гидроабразивной резки.)

As12dspark

As12dspark

---

Назначение 12

по

Дэвид С. Парк

---

Введение

В этом исследовании основное внимание будет уделено использованию электронных таблиц для изучения математических взаимосвязей в реальных жизненных ситуациях.Использование электронных таблиц позволяет увидеть взаимосвязь между определенными переменными и изучить новые закономерности. Эти отношения и закономерности могут очень помочь в разработке математических формул, которые присутствуют в данной ситуации. Мы будем использовать электронные таблицы, чтобы помочь нам решить проблему определения максимального объема коробки без крышки, которая создается путем вырезания квадратов в каждом углу прямоугольника. Электронная таблица будет использоваться, чтобы мы могли увидеть, как на объем влияют различные количества, обрезанные по бокам.В «. Дальнейшее исследование » мы исследуем максимальный объем коробки без крышки для различных размеров прямоугольника с фиксированной площадью.

Проблема

Предположим, что на фабрике, производящей картонные коробки, коробки без крышки формируются путем вырезания квадратов из каждого угла прямоугольного картона с размерами 8 x 5. Для наиболее эффективного использования данного прямоугольника фабрике необходимо знать, какого размера должны быть квадраты. быть отрезанным от каждого угла.Какой размер обрезаемых квадратов дает максимальный объем, а какой максимальный?

Коробка без крышки, образованная вырезанием квадратов одинакового размера с каждого угла

Исследование с помощью электронных таблиц

Цель состоит в том, чтобы вычислить объем таких ящиков без крышки для всего диапазона возможных размеров квадратов и исследовать, как объем связан с размером таких квадратов. Давайте создадим диаграмму и обозначим их.Обозначим x сторону квадратов, которые отсекаются от каждого угла.

Настройка диаграммы

Из рисунка выше мы видим, что когда мы складываем плоский картон в коробку без крышки, размеры становятся шириной 8 – 2x, длиной 5 – 2x и высотой x. Используя стандартную формулу для объема, объем V бокса без крышки можно выразить как

.

Теперь мы можем настроить электронную таблицу, используя эту формулу объема.Давайте настроим электронную таблицу так, чтобы x находился в диапазоне от x = 0,1 до x = 2,5 с шагом 0,1, и вычислим объем для этих значений x. Обратите внимание, что x не может быть больше 2,5, иначе не останется ширины для построения поля. В таблице ниже я обозначил ‘w’ как 5-2x и ‘l’ как 8-2x.

Таблица 1. Объем ящика без крышки для различных значений x

Давайте также изобразим эти данные в виде графика, так как это поможет нам более четко увидеть взаимосвязь.

График 1. Объем коробки без крышки в зависимости от x

График показывает, что есть одна точка, где объем коробки без крышки максимален. Форма графика похожа на перевернутую параболу, вершина которой соответствует максимальному объему. Из графика мы видим, что максимальная громкость достигается, когда x составляет примерно 1.

Давайте теперь посмотрим на таблицу, сосредоточившись на выделенном разделе. В таблице максимальный объем 18 достигается при x = 1.Кажется, это наш ответ. Однако, при некотором внимательном размышлении, мы должны быть осторожны с этим ответом. Поскольку мы использовали приращение 0,1, максимальная громкость может возникнуть в некоторой точке, близкой к x = 1.

Теперь, когда мы наблюдали закономерность, давайте применим математику, руководствуясь этим использованием электронных таблиц, для определения точки максимального объема.

Математический анализ

В этом математическом анализе максимальный объем будет определяться с помощью Calculus.Вероятно, что другие подходы приводят к такому же ответу, однако мне было сложно это сделать. (Я не мог применить к этой задаче трехмерное среднее арифметическое – среднее геометрическое.)

Используя приведенное выше уравнение объема, объем V коробки без крышки, образованной квадратами стороны x, равен

Расширение уравнения и упрощение дает,

Теперь возьмем первую производную V от x.

Установка первой производной равной нулю и решение для корней даст критические точки.

Поскольку рассматриваемая область 0

Следовательно, максимальный объем действительно имел место при x = 1 и давал максимальный объем V = 18.

---

В нашем первом исследовании коробка без крышки была сконструирована из картона 5 x 8 путем вырезания квадратов со стороной 1, и был найден максимальный объем такой конструкции.Что, если исходный прямоугольник другого размера, но такой же площади? Будут ли у них разные максимальные объемы ящиков без крышки? Если все они имеют разные максимальные объемы, то какое измерение длины и ширины даст наивысший максимальный объем? В этом Additional Investigation мы исследуем максимальный объем коробки без крышки для прямоугольников с одинаковой площадью различных размеров и найдем размер, который дает самый высокий среди максимальных объемов.

Зафиксируем площадь исходного картонного бокса равной 40.Эта область совпадает с областью, которая была у нас в первом исследовании. Подход, который мы выберем, включает выбор ширины и длины картона так, чтобы у него была фиксированная площадь 40, вычисление размера обрезанных квадратов, которые дадут максимальный объем этого конкретного измерения, а затем сравнение максимальный объем для каждого выбранного размера.

Настройка уравнений

Во-первых, обозначим диаграмму следующим образом: длина – m, ширина – n, а стороны обрезанных квадратов – x.А также давайте рассмотрим математический процесс, который устанавливает уравнения для вычисления объема и значения «x», которое дает максимальный объем.

Настройка диаграммы

Для размера m x n объем равен

Расширение и упрощение этого уравнения дает

Взяв первую производную,

Критические точки возникают там, где первая производная равна нулю.Используя квадратичную формулу для корней,

У нас есть два корня, которые являются двумя критическими точками нашего уравнения объема. Следовательно, нам нужно определить, какой из этих корней находится в нашей области. Один из них будет лежать в нашей области 0

Исследование с помощью электронной таблицы

В таблице ниже я установил m и n так, что их произведение равно 40.Столбцы x1 и x2 – это два корня функции первой производной, которые являются критическими точками. Эти корни были вычислены с использованием уравнений прямо над нами. Последний столбец – это значение максимального объема для этого конкретного размера m x n.

Таблица 2. Максимальный объем для различных размеров m x n.

После того, как корни x1 и x2 были вычислены из электронной таблицы, я заметил, что x1 всегда был больше, чем x2, и, что более важно, столбец x2 всегда находился в желаемой области.Таким образом, не было необходимости в использовании логических функций. Значения x2 – это стороны квадратов, которые дают максимальный объем для этого конкретного измерения m x n.

* Обратите внимание на выделенную желтым цветом строку. Я вставил в таблицу случай, когда m = n, потому что это измерение является частным случаем квадрата.

Давайте посмотрим на график, так как на нем легче увидеть взаимосвязь.

График 2. Максимальный объем V в зависимости от длины м

График показывает, что только один случай дает максимальную громкость, а максимальная громкость уменьшается по мере использования других размеров.Согласно таблице и графику, максимальный объем достигается при m = n, то есть когда размер картона составляет идеальный квадрат. Это соответствует нашим ожиданиям, поскольку обычно решение этих максимальных вопросов возникает, когда размерность – квадрат.

Таким образом, если размеры картона изменяются, максимальный объем коробки без крышки, которую можно сконструировать из этого размера, также изменяется. Кроме того, размер, который дает наибольшую максимальную громкость, – это когда прямоугольник является квадратом.Размер 5 x 8, использованный в первом исследовании, дает максимальный объем 18, что является небольшим отклонением от максимально возможного максимального объема. Картон 5 x 8 – хороший размер для использования, так как он хорошо кратен целым числам.

---

Комментарии / Примечания

Задачу, поставленную в Additional Exploration , мне было довольно сложно доказать математически. Вероятно, есть способ, которым это можно доказать математически, однако, на мой взгляд, это кажется очень трудным.Использование электронной таблицы было очень эффективным при вычислении максимального объема для каждого случая измерений, а также при сравнении различных максимальных объемов для разных измерений.

---

Вернуться в дом Давида

срезанных углов значение, определение, примеры, происхождение, синонимы

срезанные углы

Значение

• экономия времени, денег, материалов или усилий, возможно, неразумно
• сделать что-то дешевым и легким способом
• уход совершать какие-либо действия, часто в ущерб готовому продукту
• для сокращения дополнительных расходов

Этот термин часто используется для обозначения того, что было сделано что-то незаконное.

Примеры предложений

1. Это, конечно, неразумный переход к срезать углы с национальной безопасностью.
2. Моей маме приходилось срезать углы , когда мы были детьми, чтобы накормить всех нас.
3. Фирма известна срезанными углами . Это означает, что они импортируют всю свою продукцию, а не производят ее.
4. Когда босс узнал, что бухгалтерия режет углы , они всех уволили.
5. Президент Соединенных Штатов решил срезать углы , чтобы преодолеть рецессию.
6. Чтобы заполнить счет по кредитной карте в этом месяце, мне нужно срезать углы .

Происхождение

Идиома используется с 1800-х годов. Это связано с поворотом за угол вместо выбора правильного маршрута. Это сократило расстояние от одного конца до другого.

Идиому можно найти в статье под названием «О том, чтобы идти прямо вперед» в журнале Oxford Magazine and Church Advocate (Vol.III., October 1863, No. 36, page 340)

Я тоже не верю в то, что мы привыкли называть срезанием углов или короткими дорогами в разные места. Короткая дорога, которую я всегда находил, в конце концов, самая длинная. Есть больше ворот, которые нужно открыть, больше перил, которые нужно преодолеть, что-то или что-то мешать, и расстояние, которое мы сохраняем, мы теряем со временем. Поставьте одного человека, чтобы он пошел в место в четырех милях от дороги; поставил другого, чтобы сократить путь через поля, и десять против одного человек на дороге доберется туда первым.И это естественно, потому что дорога – это законный путь, тот, который был испытан и признан лучшим, и, идя прямо по нему, мы выиграем время, если не расстояние.

Часто использовался охотниками. Самый ранний пример относится к 1852 году: Письма Найтли Уильяма Хорлока об управлении гончими:

Около ста пятидесяти всадников сразу рассыпались по холмам, мчась на максимальной скорости почти во всех направлениях; некоторые следуют за гончими, но большее их число, которым не нравится волнистый характер земли, режут углы и толкают друг друга поперечной ездой.

Синонимы

• сэкономить
• сэкономить
• сэкономить
• сократить
• щепотка пенни

Деньги

C 5 Мысли

принять сигнал 9 от ❯❮ curry.