Пайка без канифоли: Страница не найдена – Svaring

Можно ли паять без канифоли

Иногда возникает вопрос, как припаять без паяльника, ведь пайка — самый распространенный способ соединения небольших деталей в домашних условиях. Но что делать, когда надо срочно соединить провода, а паяльник сломался. Паяльник — это удобный и простой инструмент. С ним можно соединять небольшие изделия в домашних условиях.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Как припаять без паяльника: провод, плату, контакты
• Чем можно заменить канифоль для пайки?
• Подручные средства для замены канифоли
• Как паять без припоя
• Как припаять провод без паяльника и припоя?
• Как паять паяльником?
• Чем можно заменить канифоль в домашних условиях?
• Как паять без канифоли?
• Химия для пайки

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Не лудится провод? Супер флюс из продуктового магаза.

Как припаять без паяльника: провод, плату, контакты

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Мегапосты: Криминальный квест HR-истории Путешествия гика. Войти Регистрация. Пайка для начинающих DIY или Сделай сам Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает.

Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами , где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе. Так можно собрать весьма кучерявое устройство. Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек я использовал такую для загрузчика GMC Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали.

Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя. До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки , припой и канифоль. Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал.

Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс какой-то вид катализатора, типа канифоли. Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс: Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже луженые. Крошить канифоль прямо на место пайки. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки. Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.

Использовать жидкой флюс. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. Выход — мыть. Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила: и припой c флюсом внутри : ВСЕ!

Все дело в процессе.

Делать надо так: Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена у вас не будет второй руки, чтобы держать. В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке.

Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой.

После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть. Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час. Напомню основные признаки хорошей пайки: Много припоя еще не значит качественного контакта.

Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой. По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой. Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален.

Планарные элементы конечно, не самые маленькие даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на В. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент.

Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса по крайне мене у меня не получилось.

Фаза 1 Капаете немного жидкого флюса на пятачек или пятачки , берете на паяльник совсем немного припоя можно без флюса. Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Фаза 2 Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов.

Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками. Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки возможно немного попадет на микросхему , этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки.

Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса. Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки. Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок. Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки. Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом. Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются: Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам: Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет.

Чем можно заменить канифоль для пайки?

Любая пайка может быть успешной только при соблюдении всех требований к выполнению процедуры. Одним из главных условий является использования многокомпонентного флюса или обычной канифоли. В продаже имеется достаточное количество готовых средств. Самым доступным, популярным признана канифоль. Случается так, что материала нет под руками, а припаять что-то нужно срочно. Приходится соображать, чем можно заменить канифоль без ущерба для результата работы.

Форумы по электронике и микроконтроллерам: all-audio.pro:: Как можно паять паяльником с жалом типа “шило” и без канифоли?.

Подручные средства для замены канифоли

Купил намедни паяльник Rexant 40 Вт, В с керамическим нагревателем. Он у меня сгорел при включении, ароматно задымив пластмассой. Пришлось достать обычный отечественный ноунейм с обычным жалом. Перепаял электролитический конденсатор на плате управления стиральной машиной. Паял без канифоли. Как повысить скилл пайки? Научиться правильно работать с канифолью, понимать примерно процесс. По форумам тематическим лазить, или видео какого-то блоггера посмотреть? Друзей из нашего города, которые хорошо умеют паять, нет.

Как паять без припоя

Пайка – это соединение деталей между собой, для соединения этих деталей используется два основных компонента, это припой и флюс. Ни один процесс пайки не обходится без таких материалов как припой, флюс, канифоль, некоторые радиолюбители используют паяльные кислоты, различные смеси и прочее. В этой статье о них и поговорим. Припой – это металл или сплав, применяется для соединения и пайки радиодеталей, имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы.

Пайка соединений проводов с припоем считается самым надежным методом соединения проводов и жил кабелей.

Как припаять провод без паяльника и припоя?

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]. Предыдущее посещение: менее минуты назад Текущее время: 11 окт , Крупнейший производитель печатных плат и прототипов. Более клиентов и свыше заказов в день! Добавлено: 09 мар , Подскажите пожалуйста как на западе народ паяет без канифоли?

Как паять паяльником?

Разница между способами состоит в форме и температуре наносимого припоя. В этом случае форма материала, чем можно припаять провод без паяльника, становится определяющей. Это припой, который может быть в различных формах:. Так как припаять контакт без паяльника стало возможным, появились и различные формы материала, применение которых позволяет использовать примитивный источник нагрева: открытый огонь зажигалки, спиртовки или обычной свечи. Использование материалов в различных состояниях, все же имеет свои различия, например выбор технологии как припаять провод без паяльника в наушника отличается от той, которая может использоваться при пайке посуды.

Технология спайки проводов без паяльника: способы и методы. Как паять без припоя. Домашний умелец всегда держит в своем арсенале набор.

Чем можно заменить канифоль в домашних условиях?

Любая пайка может быть успешной только при соблюдении всех требований к выполнению процедуры. Одним из главных условий является использования многокомпонентного флюса или обычной канифоли. В продаже имеется достаточное количество готовых средств. Самым доступным, популярным признана канифоль.

Как паять без канифоли?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Когда нет ни канифоля ни флюса, а паять нужно

Подпишитесь на нашу e-mail рассылку, чтобы быть в курсе наших лучших предложений! Иногда возникает вопрос, как припаять без паяльника, ведь пайка — самый распространенный способ соединения небольших деталей в домашних условиях. Но что делать, когда надо срочно соединить провода, а паяльник сломался. Паяльник — это удобный и простой инструмент. С ним можно соединять небольшие изделия в домашних условиях.

Каждый радиолюбитель или мастер, занимающийся ремонтом самостоятельно, рано или поздно вынужден будет взять в руки паяльник и попробовать. Качество выполненных работ и даже работоспособность изделия будут напрямую зависеть от множества факторов, знать о которых обязательно нужно, прежде чем начинать работу.

Химия для пайки

Иногда возникает вопрос, как припаять без паяльника, ведь пайка — самый распространенный способ соединения небольших деталей в домашних условиях. Но что делать, когда надо срочно соединить провода, а паяльник сломался. Паяльник — это удобный и простой инструмент. С ним можно соединять небольшие изделия в домашних условиях. Паяльник — это простой и удобный инструмент. Как с его помощью соединять металлы, знает, наверное, каждый. А вот как припаять без паяльника, когда нет электричества — это вопрос, который следует рассмотреть подробнее.

К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно. Теперь распространены паяльники двух родов: электрические и нагревающиеся посторонним источником тепла примусом, паяльной лампой и пр.

5 проверенных способов, чтобы паять без паяльника

Современный мир насыщен большим количеством разнообразных электротехнических изделий, а также металлической продукцией. Поэтому умение, а также навыки пользоваться обыкновенным паяльником, пригодятся каждому человеку. Благодаря пайке, пользователь может самостоятельно, не пользуясь услугами специальных сервисных центров, ремонтировать разнообразную бытовую технику (телевизоры, мониторы, радиоприемники), а также восстанавливать различные предметы из домашней утвари, при изготовлении которых использовались такие материалы как серебро, медь либо латунь.

Не у каждого человека под рукой есть такой инструмент как электрический паяльник. Однако существует большое количество разнообразных способов, которые позволяют вполне успешно паять разные по своему размеру детали, механизмы, а также изделия, без использования электрических паяльников. Некоторые методы пайки, позволяют паять разнообразные детали, а также соединять между собой металлы, в том случае, когда в доме нет электроэнергии.

Содержание

• 1 Лужение без паяльника
• 2 Пайка проводов без использования паяльника
• 3 С использованием желобка
• 4 Пайка посуды или емкостей
• 5 Пайка с использованием пасты

Лужение без паяльника

Во время соединения между собой разнообразных участков конструкций механизмов либо деталей, на их поверхность предварительно наносится небольшой слой специального припоя. Такая процедура называется лужением. Благодаря лужению можно существенно улучшить контакт между соединяемыми деталями, а также повысить качество пайки.

Такую процедуру как лужение можно вполне успешно выполнить без такого инструмента как паяльник. Чтобы нанести тонкий слой припоя на детали необходимо взять небольшую металлическую емкость (можно использовать металлическую крышку из-под банки кофе) и насыпать в нее чистого олова либо оловянно – свинцового припоя. Также в емкость следует добавить немного канифоли.

Затем металлическую емкость нужно разогревать до тех пор, пока не начнет расплавляться помещенный в нее припой. Осуществлять нагрев можно благодаря простой свече, электрической либо газовой плите. Затем конец очищенного от изоляции провода необходимо поместить в канифоль, а потом в расплавленный припой приблизительно на 2 секунды. Затем провод следует извлечь из емкости с расплавленным припоем и при помощи обыкновенной тряпки потереть его. Это позволит устранить из поверхности провода лишние слои припоя.

Без применения пальника можно залудить небольшие участки плоских деталей. Для того на их поверхность необходимо поместить немного, заранее наструганного, припоя и канифоли. Затем деталь необходимо разогреть. Для этого нижнюю ее часть подносят к источнику огня. Разогревать деталь рекомендуется непосредственно в том месте, куда была насыпана канифоль вместе с припоем. После того, как припой полностью расплавится, его при помощи стального стержня, следует аккуратно, равномерно растереть по плоской поверхности детали.

Во время лужения деталей, изготовленных из стали, канифоль использовать не нужно. Однако участки и места стальных деталей, где будет производиться пайка или лужение, необходимо предварительно обработать, используя для этого специальную паяльную кислоту.

Пайка проводов без использования паяльника

Без применения паяльника можно быстро и легко спаять между собой медные провода. Для этого концы проводов подвергаются процессу лужения, а затем скручиваются друг с другом. Потом место пайки необходимо разогревать до тех пор, пока не начнет плавиться слой нанесенного припоя. В этом случае, в качестве элемента для разогрева следует использовать свечу, спички либо обыкновенную зажигалку. Это обусловлено тем, что в данном случае, для разогрева поверхности необходимо узконаправленное пламя.

Для пайки посуды либо домашней утвари, сделанной из алюминия, рекомендуется применять специальный припой, в состав которого входит свинец и олово. Чтобы соединить между собой провода большого диаметра, на место пайки, перед нагревом необходимо добавить немного измельченного припоя. Это обусловлено тем, что одного лужения, для надежного соединения между собой крупного провода может быть недостаточно. Таким образом, можно соединять между собой медные провода, диаметр которых не превышает отметки в 2 мм.

Чтобы надежно припаять провода к деталям, на которых присутствует плоская поверхность необходимо подвергнуть их процессу лужения. Полудить нужно участок поверхности детали, где будет выполняться пайка и конец провода. Затем провод нужно прижать к плоской поверхности и насыпать на него немного припоя. После этого деталь следует разогреть, пока олово полностью не расплавится.

С использованием желобка

Для пайки проводов, диаметр которых составляет не более 3 мм, можно применять специальный желобок. Чтобы изготовить такой желобок можно воспользоваться обыкновенной алюминиевой фольгой, толщина которой составляет около 0,8 мм. Затем с концов провода рекомендуется удалить изоляцию длиной приблизительно в 3 см. Потом очищенные провода необходимо скрутить друг с другом или положить параллельно.

Фольгу следует отрезать в форме полоски, ширина которой должна быть равна участку пайки. Затем ее нужно согнуть в желобок таким образом, чтобы края полностью охватывали и покрывали соединенные участки проводов. Затем в желобок, предварительно загнув одну сторону фольги, насыпается немного канифоли и припоя. Потом фольга, для расплавления припоя, разогревается. После остывания олова, фольгу необходимо снять от спаянных проводов.

Пайка посуды или емкостей

Иногда возникают ситуации, когда нужно запаять небольшие отверстия, которые появились на поверхности такой домашней утвари как кастрюли либо ведра. Если диаметр появившегося отверстия не превышает отметки в 6 мм, тогда их можно быстро запаять, без применения такого инструмента как паяльник.

Для пайки посуды и разнообразных емкостей применяется специальный припой (ПОСво). Место, непосредственно возле отверстия нужно зачистить наждачкой. Зачищается отверстие во внутренней части емкости таким образом, чтобы в итоге оно приобрело форму конуса. Потом место пайки нужно обработать при помощи паяльной кислоты. В качестве альтернативы можно также вполне успешно использовать и соляную кислоту.

В нижнюю часть отверстия нужно поместить небольшую, тонкую пластинку, которая не даст припою высыпаться наружу. В отверстие, с внутренней части емкости, необходимо положить небольшое количество припоя и канифоли. После этого при помощи направленного источника пламени припой нужно нагревать до тех пор, пока он не расплавится.

Для пайки посуды сделанной из алюминия, нужно пользоваться специальным припоем. Для его изготовления необходимо смешать олово вместе с цинком, в пропорции 4 к 1. Вместо цинка можно применять алюминий (в этом случае отношение олова к алюминию будет 99 к 1).

Пайка с использованием пасты

Соединить между собой провода либо разнообразные электронные, радиодетали можно без использования паяльника, при помощи специальной паяльной пасты. Такую пасту можно сделать самостоятельно, в домашних условиях. Для этого нужно взять эмалированную кастрюлю или ведро и налить в нее концентрированную соляную кислоту (32 мл). Затем в емкость необходимо добавить немного воды (12 мл). После этого, в раствор следует добавить цинк (8,1г), и олово (7,8г). Стоит отметить, что олово в емкость добавляется только после полного растворения в растворе ранее добавленного цинка.

После того, как закончится действие химической реакции, из полученной смеси, путем выпаривания нужно удалить воду. После этого в емкости должна остаться пастообразная, по своей консистенции, смесь. Затем полученную пасту нужно положить в емкость, сделанную из фарфора и добавить в нее измельченный до порошкообразного состояния свинец (7,4г), олово (14,8г). Кроме того, в смесь, для получения пасты, необходимо добавить сухой нашатырь (7,5г), глицерин (10г), канифоль (9,4г), а также измельченный до консистенции пыли цинк (29,6г).

Чтобы спаять между собой провода или детали при помощи пасты нужно сначала зачистить районы, где будет производиться пайка. Затем, используя кисточку, на места пайки нужно нанести слой пасты и при помощи свечи либо огня спиртовки разогреть ее. После расплавления пасты, необходимо убрать источник пламени и подождать пока она полностью не застынет.

Какой припой (канифольный и т.

п. бессвинцовый)? Что такое флюс и когда он необходим?

Зачем это нужно:  Припой не просто замерзает на стыке, он фактически образует металлургическую связь, растворяясь и вступая в химическую реакцию с основным материалом. К сожалению, почти все металлы окисляются на воздухе и образуют оксидный слой, препятствующий смачиванию и прилипанию припоя к ним. Что такое окисление?

Окисление — это когда атомы кислорода (или других окислителей, таких как сера) соединяются с основными материалами, отрывая свободно присоединенные электроны и образуя новые соединения, такие как оксид железа (III). Это то, что происходит, когда кусочки яблока становятся коричневыми, железо ржавеет, медь становится черной/зеленой и не поддается пайке. (читайте ссылки для более точного/полного объяснения)

Результаты значительно различаются. Когда железо ржавеет, оксиды отслаиваются до тех пор, пока железа не останется. В качестве альтернативы алюминий окисляется чрезвычайно быстро, но затем защищен от дополнительного окисления оксидным слоем. Этот слой делает невозможной пайку алюминия без использования специального припоя и чрезвычайно агрессивного флюса или покрытия поверхности металлом, поддающимся пайке, например никелем. Хром в нержавеющей стали выполняет ту же функцию, окисляясь, образуя защитный барьер, который трудно паять. Золото остается блестящим, потому что оно не окисляется и легко паяется, но образует хрупкие соединения. Тепло, влага и соль увеличивают скорость окисления.

Окисление может увеличить скрытую стоимость компонентов и плат, которые могли лежать на полке в течение длительного периода времени или подвергаться воздействию горячей и влажной среды. Медные контактные площадки на печатных платах (печатных платах) покрыты припоем или покрыты металлическим покрытием для предотвращения окисления, но по прошествии достаточного времени кислород все еще может проникать через эти барьеры. В частности, для излишков деталей может понадобиться немного стальной ваты.

Некоторые интересные ссылки:
химическая реакция ржавчины
довольно понятное объяснение окисления 
wiki/Corrosion
wiki/Oxidation

Окисление происходит намного быстрее при более высоких температурах, поэтому даже если у вас есть чистые металлы для начала, вам все равно понадобится флюс для предотвращения образования новых оксидов во время пайки.

 

Главный выбор при выборе флюса, будь то порошковая проволока, жидкость или паста, заключается в том, насколько агрессивным он должен быть. Чем агрессивнее или «активнее» флюс, тем более твердые оксиды он может удалить и тем быстрее он их удаляет. Переходя от самого слабого к самому сильному, типичные варианты для ручной пайки включают: «без очистки», RMA (мягко активированная канифоль), RA (активированная канифолью) и водорастворимые. Недавно была принята более новая система классификации (J-STD-004), в которой флюсы классифицируются не по содержанию смолы, а по активности, материалу и присутствию галогенидов.

Новая система классифицирует флюс по материалу (RO=канифоль, RE=смола, OR=органический, IN=неорганический), уровню активности (низкий, умеренный, высокий) и наличию галогенидов (0 или 1). Неочищаемые флюсы на основе канифоли, не требующие очистки, могут иметь маркировку ROL0 или ROL1. Хотя нет прямого перевода между старой системой и новой, большинство потоков R и RMA подпадают под низкий уровень активности, RA обычно обозначается как умеренная активность, а водорастворимые – как высокая активность. (источник IPC-HDBK-001 www.ipc.org)

 

 

Недостатком выбора более агрессивного флюса является то, что остатки, оставшиеся после пайки, МОГУТ быть коррозионными, проводящими или позволять папоротниковидным наростам, называемым «дендритами», расти между соединениями. Краткое описание (стр. 29) роста дендритов и несколько замечательных фотографий в конце этой статьи.

Из-за риска коррозии и роста дендритов большинство производителей счищают остатки флюсов RMA и RA, а некоторые даже счищают остатки, не подлежащие очистке. Вопрос, какой флюс использовать и нужно ли/как его чистить, весьма актуален.

Канифольный флюс – довольно интересное животное. Изготовленный из сока сосны при комнатной температуре, он является отличным изолятором и не вызывает коррозии. Когда он достигает 226 ° F, он начинает становиться кислым и атаковать оксиды, но затем, когда он охлаждается, он предположительно оставляет остатки, которые снова становятся инертными. В паспорте данных Kester для флюса «44» (классифицированного как RA и ROM1) утверждается, что никакой очистки не требуется. Я не читал ни одного производителя, который использовал бы флюс RA (или даже RMA) и не очищал бы его — военные даже не будут использовать флюс RA СО очисткой из-за риска того, что некоторые из них останутся позади. Этот автор Chemtronics рекомендует очищать даже флюсы, не подлежащие очистке. Он также отмечает, что даже если остаток не является коррозионным и непроводящим, он может быть липким и притягивать пыль, вызывающую короткое замыкание.

Чтобы добавить еще одну деталь к пазлу, флюс обычно расходуется в процессе пайки. Вот почему флюсы без очистки часто неэффективны для бессвинцовой пайки, для которой могут потребоваться несколько более высокие температуры и более длительный нагрев, потому что бессвинцовый припой «смачивается» медленнее. Неочищенный флюс может сгореть до того, как соединение будет завершено. В качестве альтернативы, если вы нанесете жидкий флюс далеко от соединения, он все еще может быть активным (коррозионным), если он никогда не нагревался.

Я не делаю электронику наведения ракет, я делаю робота, который разливает пиво, какой флюс использовать и нужно ли чистить?  Даже производители электроники, не относящейся к жизненно важным, предъявляют гораздо более строгие требования к надежности, чем отдельные люди. Они должны гарантировать, что десятки тысяч продуктов будут работать несколько лет, а не один проект.

Безопасный совет — использовать наименее агрессивный флюс, который позволяет припою быстро смачиваться или прилипать к поверхности, а затем счищать остатки спиртом и безворсовой салфеткой (не распыляйте флюс). Попробуйте начать с мягко активируемого флюса на основе канифоли: RMA. Я склонен доверять спецификации Kester для флюса «44» (RA), в которой говорится, что на самом деле он не требует очистки. У других производителей флюсов могут быть флюсы уровня RA или RMA, которые действительно нуждаются в очистке, поэтому, если вы не знаете, что используете, очистка, вероятно, будет разумной. Если вы собираетесь очищать канифольные флюсы, делайте это вскоре после пайки, потому что они быстро затвердевают (см. фото в разделе «Очистка»). Наконец, лично я бы избегал флюсов и припоев без очистки, если только у вас нет критического применения и очень чистых деталей.

Для бессвинцового припоя обычно требуется флюс, не содержащий свинца, предназначенный для использования при немного более высоких температурах.

Жидкий флюс может значительно помочь при поверхностной пайке и демонтаже компонентов, но флюса внутри порошкового припоя должно быть достаточно для компонентов, проходящих через отверстия. При пайке SMD-компонентов и распайке чего угодно жидкий флюс действует как одеяло, которое помогает рассеивать тепло, а также удерживает кислород от контакта с металлами. Наконец, флюс снижает поверхностное натяжение припоя, помогая ему растекаться и проникать в соединения.

Водорастворимый флюс может потребоваться для сильно окисленных деталей или сложных металлов, таких как никель. Без вопросов чистить эти флюсы. Для алюминия и нержавеющей стали существуют специальные флюсы и припои, которые также, безусловно, требуют очистки. Никогда не используйте припой с кислотным сердечником; он откладывает хлорид цинка в припой, который невозможно очистить. Последняя причина очистки остатков флюса — если вы хотите нанести конформное покрытие и не уверены, прилипнет ли оно к этим остаткам.

Еще несколько ссылок:

• Никогда не используйте кислотный сердечник и как припаивать нержавеющую сталь (Кестер)
• Белый остаток и все о канифоли (подробнее о Кестере)
• Хороший мини-класс по флюсам: Университет Болтона
• Для очистки или не чистить и краткая история очистки электроники: подробнее Bolton
• В каталоге Kester содержится подробная информация о требованиях к паяемости и флюсу для различных материалов (см. стр. 14).
• Остатки флюса и что с ними делать. Это немного объясняет возможности очистки и риски для здоровья, связанные с использованием канифольных и не канифольных флюсов.

 

 

Канифольный или неканифольный волновой флюс?

Исследования Специально разработанные медно-оловянные сплавы для селективной пайки Реакционная способность неочищенного флюса, захваченного компонентами с нижней заделкой Проблемы выбора подходящего материала TIM2 для ЦП Возможность сборки паяльной пасты с низким содержанием серебра Инструменты для контроля паяльной пасты для поддержки промышленности 4.0 и масштабирования корпусов Жидкие термоматериалы для крупносерийного производства Новый метод балансировки линии Сокращение NSOP для пакетов QFN RFIC ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Последние новости отрасли 4 Что нужно и что нельзя делать при использовании психологии в своих интересах на рабочем месте Заводы США готовятся к снижению спроса Достижение успеха с использованием готового оборудования в пользовательской электронике В ожидании следующих 70 лет Съешь этот дрон ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ Эта статья посвящена различиям в сопротивлении поверхностной изоляции (SIR) между флюсами, содержащими и не содержащими канифоль флюсами. Технология материалов СКАЧАТЬ Авторы: Адам Мерлинг и Рон Ласки, доктор философии. Indium Corporation Клинтон, Нью-Йорк, США Резюме Есть ли преимущества в использовании флюсов для пайки волной припоя, содержащих канифоль, по сравнению с флюсами, не содержащими канифоли? Флюсы на основе канифоли являются одними из первых типов флюсов, использовавшихся в первые годы электронной промышленности. В их основе материал, полученный из сосны и других растений, прежде всего хвойных. Флюсы на основе канифоли не вызывают коррозии при комнатной температуре, гигроскопичны и обычно отверждаются при комнатной температуре, захватывая потенциально вызывающие коррозию активаторы. Для сравнения, флюсы без канифоли, особенно водопромывные, содержат агрессивные кислоты, которые необходимо удалять после процесса пайки волной припоя. Если узлы не очистить, остатки могут вызвать коррозию и рост дендритов. Производитель может выбрать флюс, содержащий или не содержащий канифоль, в зависимости от используемого растворителя, соотношения флюса и растворителя, текущего процесса очистки и т.д. Выбор делается в результате множества факторов, которые играют роль при пайке волной припоя, таких как термический профиль, тип флюса, его применение, тип припоя, время предварительного нагрева, температура и время контакта волны. В этой серии экспериментов независимой переменной был тип потока. Вышеупомянутые переменные варьировались в разработанном формате эксперимента. Для оценки качества полученных сборок был использован текущий тест IPC на сопротивление поверхностной изоляции (SIR). Были собраны данные для определения надежности трех содержащих канифоль и трех не содержащих канифоль волновых потоков. Кроме того, были сделаны микрофотографии типичных полученных паяных соединений, чтобы наблюдать качество изготовления и эстетические свойства паяных соединений. Выводы Как органические флюсы, так и не требующие очистки флюсы на основе канифоли прошли тест SIR, что затруднило определение тенденции. Вот почему данные были дополнительно разбиты и представлены на Рисунке 16. Такое представление данных позволяет легче увидеть явное несоответствие между флюсами, содержащими канифоль, и их органическими аналогами. Log10 общего среднего значения для флюсов на основе канифоли составил 11,76 Ом, в то время как органические флюсы были стабильны при 90,33 Ом. Флюсы на основе канифоли более чем на 2 порядка превышают SIR по сравнению с органическими флюсами. Наличие более высокого удельного сопротивления означает, что материал будет более устойчивым к росту дендритов и другим дефектам. Однако важно помнить, что органические потоки превышали минимум log10 R = 8 Ом и соответствовали стандарту J-STD-004B. Пять из 6 средних значений шаблона вниз были ниже, чем средние значения шаблона вверх, чего и следовало ожидать. Интригует тот факт, что SIR Flux A оказался лучше, чем у других 5, что требует будущих исследований и экспериментов, чтобы прийти к выводу. Первоначально опубликовано в материалах ССПМ Комментарии На сегодняшний день комментариев не поступало. Автор: alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2025 Сервис-Инструмент Карта сайта × Поиск для: