Паяем радиатор своими руками: 4 способа запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Как запаять радиатор кондиционера – защита от протечек

Содержание:

• От чего подтекает кондиционер?
• Ремонт радиатора кондиционера своими руками
• Пошаговая инструкция
• Ремонт радиатора изготовленного из меди в домашних условиях
• Пошаговая инструкция пайки радиатора, выполненного из меди:
• Профилактическая проверка кондиционера

Кондиционеры являются спасателями от летнего зноя. Но, к сожалению, она, как и вся другая бытовая техника в доме, имеет свойства иногда ломаться. Причины поломки могут быть разными. Большинство людей, для экономии денежных средств и времени, готовы устранить неисправность своими силами. И, конечно же, многие «самоделкины» задавались вопросом, как запаять радиатор кондиционера в домашних условиях?

От чего подтекает кондиционер?

Самая распространенная жалоба на кондиционеры, это их внезапное протекание. Конденсат, вытекая из под внешнего блока кондиционера, может испортить отделку стен, а если кондиционер расположен непосредственно над розетками, может вызвать короткое замыкание, что чревато возгоранием помещения.

Для того чтобы выявить истинную причину протекания кондиционера, требуется очень тщательно провести осмотр агрегата. Ремонтируя кондиционер собственными руками, стоит обратить внимание на систему диагностики, которая имеется в современных моделях. Она известит о конкретной поломке при помощи мигания определенной светодиодной лампочки, которая расположена на климатическом блоке.

Кондиционер дает течь из-за банальной причины – засорения дренажного клапана. Это происходит когда, кондиционер долгое время не очищался. Для того чтобы устранить проблему, следует несильно дуть в дренажную трубку выходящую на улицу, при этом загрязнение выходит само, под давлением воды.

Следующей причиной может послужить – подтекание фреона. Вода начинает течь с большей интенсивностью, при выключенном кондиционере или включенном режиме обогрева.

Если потёк кондиционер после падения, то возможно произошло выскакивание воздухоотводной трубки. То тогда для исправления проблемы, требуется просто напросто поставить ее на место. Но может быть и такое, что при падении был пробит радиатор кондиционера или деформированы его детали, которые отвечают за важную функцию охлаждения помещения. Он состоит из теплообменников и вентиляторов, по своей структуре очень напоминающий машинный радиатор.

к содержанию ↑

Ремонт радиатора кондиционера своими руками

Если же все-таки вышел из строя радиатор, то прежде чем обращаться в сервисные центры, можно попробовать исправить проблему собственными силами. Для этого требуется запаять кондиционер самому. Это значительно сэкономит денежные средства и время, которое потребовалось бы для ожидания мастера.

Для того чтобы начать производить ремонт радиатора, нужно определить из какого материала он изготовлен. Так как для того чтобы запаять радиатор из алюминия, потребуется больше времени и навыков. А вот для ремонта радиатора из меди или латуни, потребуется не так много времени.

Для того чтобы самостоятельно запаять радиатор кондиционера из алюминия потребуется:

• Неисправный радиатор.
• Горшок, предназначенный для нагрева.
• Паяльник для пайки и нагрева необходимых деталей, с мощностью в 250 Вт. Использование паяльника с меньшей мощностью, не гарантирует качественное расплавления припоя и нагревание поверхности радиатора.
• Канифоль предназначенная для пайки. Ее можно приобрести во многих хозяйственных магазинах. Выглядит как стеклообразная желтая смола.
• Железные опилки.
• Припой, для того чтобы при пайке соединить заготовки.
• Ступка с пестиком.
• Хлористый литий потребуется для приготовления флюса, является активатором.
• Поваренная соль используется в приготовлении флюса, является активатором.
• Криолит.
• Хлористый калий потребуется в изготовлении флюса, в качестве активатора.
• Сернокислый натрий.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция

Как запаять радиатор кондиционера из алюминия в домашних условиях? Первым делом нужно подготовить место для пайки. Нужно произвести очистку от всевозможных загрязнений, жира, пыли, смазки и других подобных веществ. Шлифовальной шкуркой необходимо его зачистить. Деталь, которая будет подлежать пайке, должна иметь сухую поверхность. Так как вода может быть очень опасной при такой работе.

• На зачищенную поверхность детали наносится железноканифольное вещество и производится натирание той части, где будет происходить запаивание, при помощи раскаленного паяльника. Необходимо наблюдать за тем, чтобы канифоль ограждала от открытого воздуха обрабатываемую поверхность металлической основы. В это же время, когда будет происходить растекание, канифоля по всей поверхности, в зону пайки сразу же следует добавить обыкновенный припой из олова и свинца, которым и закрепится запаянная деталь с добавлением железных опилок. Они нужны в качестве абразива для разрушения оксидной плёнки. После чего пайку можно производить обычным способом.
• Для того чтобы при пайке получился высокопрочный и качественный шов, то лучше всего использовать специальные припои, которые состоят из висмута или же плавни. Для этого подойдет следующий рецепт. На девяносто пять грамм олова берется пять грамм частей висмута. Эти компоненты необходимо расплавить при помощи горелки или в специальном керамическом тигле. Таким нехитрым способом можно получить качественный припой.
• Вместо флюса можно использовать плавень, которая при погрузке в доменную печь образует легкоплавкие шлаки. Для его приготовления берется семь процентов поваренной соли, четыре процента сернокислого натрия, двадцать три процента хлористого лития, пятьдесят шесть процентов хлористого калия, а также десять процентов криолита. Все химические вещества необходимо основательно раздробить. Затем все ингредиенты перемешать. Такая смесь очень быстро впитывает в себя влагу, поэтому стоит ее беречь, только в хорошо закрывающемся сосуде.
• На место пайки первым делом наносится плавень. Затем, когда по подогретой поверхности произойдет его растекание, нужно произвести пайку висмуто – оловянным припоем. В процессе пайки стоит тщательно наблюдать за тем, чтобы вся поверхность запаиваемой детали была покрыта этим веществом.

к содержанию ↑

Ремонт радиатора изготовленного из меди в домашних условиях

Запаять радиатор кондиционера своими руками можно при помощи паяльника с мощностью 250 Вт, специального строительного фена – вырабатывающий горячий воздух до 650 градусов Цельсия, флюса и олова.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция пайки радиатора, выполненного из меди:

• Первым делом следует демонтировать кондиционер и тщательно его осмотреть. Определить место протекания в радиаторе можно таким образом: ограничить подачу воды, обесточить кондиционер. Приподнять крышку, под ней находятся воздушные фильтры. Эти фильтры убираются и тогда можно увидеть сам радиатор. После чего берется полтора литровая бутылка. В нее набирается жидкость, которую требуется с особой аккуратностью вылить поверх радиатора. Такое количество жидкости предостаточно, для выявления проблемы. Через окно можно увидеть, как вода течет через дренажную трубку. Если этого не происходит, значит, протекание происходит во внутреннем блоке.

• Для удаления протечки нужно отстегнуть кожух и заглушки. Прямо сверху кожуха находятся специальные застежки, нажимая на них отверткой, его легко можно снять. Под радиатором имеется небольшая емкость, предназначенная для сбора жидкости. Ее необходимо открепить от защелок и вывести в сторону. Но следует соблюдать осторожность, так как емкость подсоединена к дренажному шлангу. Емкость следует тщательно очистить и высушить, а также освободить сливное отверстие.
• Определив место протекания, необходимо высушить, очистить и обезжирить проблемное место. Затем оно обрабатывается флюсом и накладывается олово.
• Все тщательно прогревается при помощи строительного фена и только после этого можно приступать к непосредственному процессу запаивания.
• Если же никак не получается закрепить олово, то следует еще раз обработать поверхность пробоины флюсом.
• После данных манипуляций нужно убедиться в работоспособности радиатора, для этого можно произвести те же действия, что были указаны выше.

к содержанию ↑

Профилактическая проверка кондиционера

После того как была произведена запайка радиатора, кондиционер нуждается в постоянной профилактической проверке, для исключения повторной течи конденсата.

Для этого следует:

1. Проверять свои ощущения после каждого включения кондиционера. Не должно быть слишком холодно, но в тоже время должен поступать умеренный прохладный воздух.
2. Осматривать наружный блок на наличие инея
3. Также при подозрительной ситуации можно сделать пробу масла.

Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Главная » Разное » Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Как запаять радиатор — ГАЗ 21, 2.5 л., 1961 года на DRIVE2

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Необходимый минимум

Кислота

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — “а-ля топорик”, для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания “сеточки” радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Затыкаем отверстия для патрубков обрезком велосипедной камеры.

Одно отверстие прикрываем куском той же камеры с соском. Лучше вокруг камеры, нацепить кусок патрубка — так герметичнее и меньше шансов порвать камеру хомутом

Это самая трудная часть. Трубку для слива излишков воды я отпаял и герметично запаял её отверстие. На горловину хомутом прижал камеру.(на фото трубка ещё присутствует — с начала затыкал конец трубки маленьким хомутиком.)

Вариант №2 улучшенный. Когда мне окончательно надоело, что камера рвется об острую кромку горловины, я решил сурово запаять горловину куском радиатора от видеокарты.

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

Готовая к пайке дыра.

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).

Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

Готовый вариант.

Вот и весь процесс.
Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.

На такие дыры только заплатки.

В труднодоступных местах выковыриваем сеточку пассатижами.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

Как-то так

И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.
Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно.

Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
Выглядело это так:

Заплатка вместо трубки в бачке.

Запаянная культя трубки.

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.
Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.
Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

Эксперимент закончен

Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:
Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

P. S. Потек радиатор после его промывки лимонной кислотой. Тут может быть два варианта: 1) Он не так яростно протекал ранее, только из-за огромного слоя накипи.
2) Он действительно был съеден кислотой. Я хотел залить его кислотой на ночь, но так получилось, что на следующий день у меня не было возможности его слить, поэтому он простоял почти двое суток. Склоняюсь к тому, что тут комбинация обоих вариантов.

P.P.S. Радиатор печки таким способом успешно запаян и прошёл проверку давлением.

Как заменить автомобильный радиатор

Радиатор является основной частью системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет через трубки внутри радиатора, которые окружены ребрами, которые направляют поток воздуха. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость. Охлаждающая жидкость с более низкой температурой затем возвращается в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и потенциальному повреждению двигателя.

Часть 1 из 1: Замена радиатора

Необходимые материалы

• Воздушный компрессор (опция)
• Инструмент для заполнения вакуумной системы охлаждения (опция)
• гаечный ключ с накидной гайкой соответствующего размера
• Бесплатные руководства по ремонту – Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
• Джек и Джек стоит
• Плоскогубцы
• Защитные перчатки
• Храповик и розетки соответствующего размера
• Удлинитель храповика
• Защитные очки
• Отвертка
• Ключи подходящего размера

Шаг 1: Поднять и поддержать автомобиль .Безопасно поддерживайте автомобиль, поднимая его и поддерживая его домкратами. Поместите противооткатный упор позади задних колес и установите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слить охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран обратного клапана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 3: Отсоединить шланг бачка радиатора . Ослабьте хомут с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Отсоедините шланг, повернув и потянув его от радиатора.

Шаг 4: Снять верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 5: Снять нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 6: Отсоединить электрический разъем вентилятора охлаждения . Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, надавив на язычок и потянув его назад.

Шаг 7: Снимите болты крепления вентилятора охлаждения . Снимите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.

Шаг 9: Отсоединить линии радиатора . Отсоедините линии радиатора охлаждения от радиатора с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 10: Удалить болты крепления радиатора . Снимите крепежные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 11: Снять крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 12: Снять радиатор . Снять радиатор с автомобиля.

Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.

Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора . Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.

Шаг 15: Установите монтажные болты радиатора .Установите монтажные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 16: Подсоедините линии охладителя трансмиссии . Подсоедините линии радиатора охлаждения к радиатору с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.

Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения .Установите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 19: Установите на место разъем . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.

Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. Используя плоскогубцы или отвертку (в зависимости от конструкции зажима), сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомут на место и затяните его.

Шаг 23: Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью .При необходимости закройте сливной кран. Затем заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

Шаг 24: Удалить воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если таковой имеется, или с помощью инструмента для заполнения вакуумной системы охлаждения, прикрепленного к воздуху магазина. На некоторых автомобилях можно удалить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель со снятой крышкой радиатора и выпустив охлаждающую жидкость.

Шаг 25: Опустить автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.

Замена радиатора – большая работа. Если это похоже на задачу, которую вы бы предпочли оставить профессионалу, YourMechanic предлагает замену радиатора, выполненную в вашем доме или офисе.

, Охлаждение вашего автомобиля: объяснение деталей радиатора

Самым большим компонентом системы охлаждения вашего автомобиля является радиатор, но знаете ли вы, что радиатор также подключен к вашей трансмиссии и, в некоторых случаях, к системе смазки вашего двигателя? Внутри вашего радиатора находятся меньшие детали радиатора, которые также помогают охлаждать трансмиссионное масло и моторное масло.

Основные детали радиатора состоят из двух резервуаров с набором трубок, соединенных тонкими ребрами, которые излучают тепло от трубок.Когда воздух проходит через ребра, тепло уносится, понижая температуру жидкости, проходящей через трубы. В современных автомобилях используются алюминиевые радиаторы, большинство из которых имеют пластиковые боковые баки, но есть также медные и латунные радиаторы. Алюминий используется потому, что он легкий, а трубки могут быть тоньше, что позволяет радиатору иметь больше жил (наборов трубок), чем сопоставимый медный радиатор. Это то, что делает алюминиевый радиатор более эффективным, медь фактически проводит тепло лучше, чем алюминий, но дополнительный сердечник увеличивает охлаждающую способность.Алюминий также дешевле в производстве.

Танки для воспоминаний

верхом на охлаждающем сердечнике, два бака. Некоторые из пластика, некоторые из алюминия или латуни. Алюминиевые или латунные резервуары приварены к сердечнику, а пластиковые резервуары прикреплены с помощью выступов и уплотнения. В баках содержится охлаждающая жидкость, одна сторона впуска, другая – выпуск. Большинство современных радиаторов имеют поперечную форму, что означает, что охлаждающая жидкость течет с одной стороны на другую. В некоторых установках используется двухступенчатый поперечный поток, при котором резервуары разделяются пополам, что заставляет охлаждающую жидкость проходить через радиатор в два раза, увеличивая охлаждающую способность радиатора.Во многих старых автомобилях, выпущенных до 1970-х годов, используются радиаторы с вертикальным потоком, в которых охлаждающая жидкость поступает в верхнюю часть радиатора и стекает в нижний резервуар. Это менее эффективно и мало использовалось с конца 1960-х годов.

Медные и латунные радиаторы имеют металлические баки, которые спаяны вместе. Некоторые алюминиевые радиаторы также имеют сварные баки.

Большинство современных радиаторов имеют пластиковые баки с металлическими вкладками. Вы можете удалить резервуары для обслуживания, но это НЕ проект DIY.

Основные компоненты

Само ядро ​​состоит из сплюснутых трубок, соединенных сеткой из тонких ребер. Воздух выталкивается или протягивается через ребра, отводя тепло от трубок. Каждый набор трубок и ребер называется ряд или ядро. Большинство алюминиевых радиаторов имеют четыре сердечника, в то время как медные / латунные радиаторы обычно имеют два сердечника. Медные / латунные сердечники почти вдвое толще, чем алюминиевые, и, хотя медь и латунь являются лучшими теплопроводниками, возможность добавления большего количества алюминиевых сердечников делает алюминиевые сердечники более эффективными в сложенном состоянии.

Ядро – это сборка охлаждающих труб и ребер. Этот однорядный алюминиевый сердечник имеет достаточное количество песка, поэтому радиатор необходимо промывать чаще. Овальные отверстия – то, где охлаждающая жидкость входит в трубы.

Cooler Than Nothing

Почти каждый современный автомобиль в наши дни имеет автоматическую коробку передач. Для работы трансмиссионная жидкость должна быть охлаждена. Если коробка передач работает без кулера, она быстро достигнет 300 градусов, что приведет к разрушению жидкости и, следовательно, трансмиссии.Вы можете использовать автономный охладитель коробки передач, но трансмиссия вашего транспортного средства на самом деле работает лучше при температуре около 160-200 градусов, чем в холодном состоянии. Поместив охладитель жидкости внутрь радиатора, охлаждающая жидкость двигателя помогает быстрее повысить температуру коробки передач и поддерживает постоянную температуру лучше, чем автономная. Однако, если вы буксируете, дополнительный радиатор, используемый в дополнение к радиатору, поможет предотвратить перегрев коробки передач. Охлаждающие трубки для охладителя трансмиссии обычно расположены внутри одного из резервуаров.

На боковой стороне бака большинство транспортных средств имеют отверстия для жидкости для трансмиссионной жидкости. Они выглядят так и используют зажимы для фиксации провода, чтобы удерживать линию на месте.

Сменный радиатор, который мы установили на этот автомобиль, поставлялся с инструментами для снятия пластиковых линий, они облегчают вывод линий и их можно использовать повторно.

Это зажим для провода, не теряйте его. Если вы используете пластиковый инструмент, зажим остается в фитинге, поэтому не стоит беспокоиться о его неправильном размещении.

Масляный раствор

Как и в случае охладителя трансмиссии, в некоторых автомобилях в баках установлен масляный радиатор. Это чаще всего используется для грузовых автомобилей и высокопроизводительных транспортных средств, но не исключительно. Сохранение масла в двигателе холодным повышает производительность, долговечность двигателя и позволяет увеличить интервалы замены масла. Когда масло нагревается, оно начинает разрушаться. Там, где трансмиссионная жидкость может достичь 300, прежде чем сломаться, моторное масло запускает этот процесс только при 240 градусах, что очень близко к рабочей температуре 200-220 для современных двигателей.Снижение температуры масла крайне важно, особенно для двигателей с высоким напряжением, таких как грузовые автомобили и высокопроизводительные транспортные средства. Эти охлаждающие трубки также обычно находятся в одном из резервуаров с охлаждающей жидкостью.

Внутри бака вспомогательные охладители масла и трансмиссионной жидкости выглядят следующим образом. В радиаторе не так много места. Там, где соединяются фитинги, это общая зона для трещин.

В резерве

Почти каждое современное транспортное средство использует резервный бак, чтобы служить переливным баком и точкой заполнения радиатора.Перед этими резервуарами был перепускной резервуар, в котором удерживалась избыточная вода в случае продувки из крышки радиатора, но охлаждающая жидкость не возвращалась в радиатор, поэтому у вас осталось мало охлаждающей жидкости. Со временем это превратилось в стратегию, в которой резервуар-накопитель забирает избыточную охлаждающую жидкость, когда вода расширяется при нагревании, и возвращает ее обратно в систему охлаждения по мере охлаждения охлаждающей жидкости. Это предотвращает старую проблему потери охлаждающей жидкости.

Резервуар-накопитель удерживает охлаждающую жидкость, поскольку охлаждающая жидкость расширяется и сжимается в течение всего цикла охлаждения.

Независимо от того, хотите ли вы заменить штатный радиатор или модернизировать его, чтобы увеличить мощность охлаждения, радиатор подходящего размера доступен для вашего автомобиля. Просто убедитесь, что вход и выход находятся в нужном месте и нужного размера. Радиаторы с прямой заменой практически для каждого автомобиля можно приобрести в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Проверьте все продукты для обогрева и охлаждения , доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших мест NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о деталях радиатора, поговорите с опытным экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Статьи по теме

---

Смотрите также

• Как правильно заправлять автомобиль на азс
• Как устранить царапины на автомобиле самостоятельно
• Как убрать 3м скотч с кузова автомобиля
• Как отмыть салон автомобиля
• Рация в автомобиль как выбрать
• Автомобиль без птс как оформить
• Как на себя переоформить автомобиль
• Как автомобиль сдать в утиль
• Как натянуть кожаный чехол на руль автомобиля
• Как проверить коротит ли проводка в автомобиле
• Как переоформить автомобиль на другого человека без смены номеров

Как восстановить радиатор классического автомобиля

Автор «Гнилой» Родни Бауман — Фото автора

— Реклама —

Всего около месяца назад, разбираясь с системой рекуперации охлаждающей жидкости для нашего грузовика Chevy второй серии 1955 года, мы покрасили некоторые детали — и они оказались очень хорошими. Обычно это хорошо, но мы также надеялись проиллюстрировать умные способы исправления мелких недостатков. На этот раз похоже, что у нас будет шанс сделать это.

Прямо из магазина Reynolds Radiator мы могли бы приступить к покраске этой штуки. Верхний бак, однако, начинает раздражать твоего покорного слугу.

С небольшой помощью соседнего Reynolds Radiator мы оборачиваем систему охлаждения грузовика. Когда мы впервые получили работу, она пришла с работающим бывшим в употреблении радиатором. Смотреть было особо не на что, но в то время казалось, что он прекрасно вписывается в окружающую среду. Теперь, когда все окружение блестит как новое, радиатору нужно уделить немного внимания.

Читать далее: Обновление эмблемы Chevrolet Task Force 1955 года на капоте

– Реклама –

Напоследок: бывший в употреблении радиатор грузовика в стиле оригинала уже промыт, испытан под давлением и признан пригодным для эксплуатации. Наш гуру радиаторов, Говард Лилли, предложил покрасить его водорастворимым покрытием, но мы отказались от этого. Затем, конечно же, вернувшись в наш собственный магазин, мы начали замечать ряд косметических недостатков, таких как помятый верхний бак и искривленные медные плавники.

Взгляните поближе. Сейчас это выглядит довольно комковато. Только представьте, как комковато это будет выглядеть в полуглянцевой черной краске радиатора.

Для более прямых рядов ребер (как у большинства конденсаторов переменного тока) может пригодиться гребенка ребер радиатора. В Summit Racing мы видели четыре доступных типа. Проблема в том, что мы не работаем с более прямыми рядами плавников. Мы сами протестируем и определим, какие из наших острых инструментов лучше всего подходят для восстановления изогнутых ребер радиатора.

Подробнее: Как отремонтировать кожух на грузовике Chevy 55 года

Чтобы правильно отремонтировать верхний бачок этого радиатора, его необходимо снять, обработать металлом, а затем припаять обратно на место. Учитывая количество внимания, которое все еще требуется другим частям, ремонт радиатора не кажется хорошей тратой времени. В подобных ситуациях на ум приходит обман.

Немного отступив назад, давайте начнем снова, сдувая кусочки твердой корки с сердцевины радиатора.

– Реклама –

Если вы были с нами, то могли заметить, что мы всегда держим под рукой полиэфирные наполнители кузова. За прошедшие годы такие наполнители прошли долгий путь, но будет ли мазок толщиной 1/8 дюйма (или около того) выдерживать температуру системы охлаждения? Поскольку мы знаем, что те же самые наполнители будут держаться под черными внешними верхними покрытиями даже на палящем летнем солнце, мы рискнем предположить, что наши наполнители будут хорошо держаться прямо здесь.

Подробнее: Советы и подсказки по использованию противоскользящего покрытия на грузовике Chevy 55 года выпуска

Что сейчас нужно нашему хорошему бывшему в употреблении радиатору, так это старая добрая косметическая реставрация. Для этого мы будем использовать все, что есть в наличии, а также наполнители кузова Evercoat, которые мы обычно заказываем через Summit Racing. В качестве меры экономии времени мы попробуем удобную грунтовку Dupli-Color в аэрозольной упаковке, которая по совпадению (как и большинство материалов, которые мы здесь будем использовать) также производится компанией Summit Racing.

При обработке этой детали, как и любой другой детали, подлежащей окраске, в игру вступает средство для удаления жира и воска. При использовании чистых одноразовых полотенец они высыхают до того, как растворитель может испариться.

Ближе к концу нашего рассказа мы зарядим пистолет для распыления нашего любимого высокотемпературного покрытия в качестве краски для радиаторов. Если все пойдет по-нашему, у нас будут незначительные недостатки, на которые мы надеялись.

Подробнее: Patch-Up ‘55 Chevy Pickup

Чтобы шпатлевка приклеилась к кузову, необходимо удалить краску и отшлифовать латунь снизу. Для этого мы будем использовать диски 3M Scotch-Brite на угловых прямошлифовальных машинах Harbour Freight . Мы видели эти шаги раньше, но, вероятно, не на радиаторе, верно? На подготовленную латунь мы намазываем Evercoat Rage Gold стандартной вязкости. Гибкий шлифовальный блок подходящего размера должен соответствовать всем требованиям. Как и в случае с кузовными панелями, мы начнем с зернистости 40, перейдем к зернистости 80, а затем к 120. В некоторых местах края подрезов могли бы переходить немного более плавно. Для тонкой настройки растушевки мы используем Evercoat 416 Metal Glaze. Metal Glaze, используемая в качестве замазки для смешивания, очень легко шлифуется, поэтому мы можем сделать это без особого воздействия на предыдущий мазок. Теперь этот бак готов к заливке. А как насчет сердцевины радиатора? Плавники согнуты, а некоторые даже порваны. Специального инструмента для этого ремонта не существует, но мы можем попробовать кое-что из того, что у нас есть. Небольшой инструмент поможет начать работу, если гребенка ребер радиатора не работает. Зажатые между лезвиями отвертки, плавники выпрямляются. Теперь мы можем заправить бак по мере необходимости. Давайте также попробуем пропустить этап чистки оружия. С аэрозолем Dupli-Color Filler Primer мы думаем, что сможем сэкономить немного времени. Так как он выдержит расширение, мы нанесли всего два мокрых слоя наполнителя. Для отверстий, которые мы видим, мы используем старую добрую точечную шпаклевку 3M . Давайте рассмотрим ее подготовленную с зернистостью 320. Небольшой кусок красной подушечки Scotch-Brite почти эквивалентен 320, поэтому для более глубокого проникновения мы будем использовать его в щелях. Вернувшись к тому, с чего мы начали, мы, наконец, покрасим эту штуку. Мы будем использовать тип высокотемпературного покрытия, для отверждения которого обычно требуется тепло двигателя. В этом случае для хорошей покраски радиатора не потребуется дорогой краскопульт. От Harbour Freight этот HVLP стоил менее 10 долларов. Самое время подышать свежим воздухом. К этому времени мы нанесли два мокрых слоя нашего высокотемпературного покрытия. Нам нужно будет заняться радиатором, поэтому мы пытаемся принудительно высушить свежую отделку. Прямо сейчас это похоже на победу. Отреставрированный радиатор установлен, а это что? Кто-то промахнулся! Теперь, наконец, мы можем исправить небольшой недостаток. Покопавшись в нашем тайнике с наклейками, мы нашли решение. По нашим достаточно высоким стандартам, верхний бак готов, а что с сердцевиной радиатора? Помните чуть раньше, когда мы выпрямляли ребра? Получилось неплохо! Если бы это было не так, мы были бы готовы — с другим решением.

Источники
Harbour Freight Tools
(800) 423-2567
Harborfreight. com

Summit Racing Equipment
(800) 230-3030
Summitracing.com

9007

63

9002

63

9002

663

. Подробнее Classic Truck Performance

More Classic Truck Performance

Риски для здоровья, связанные с воздействием паров припоя

В отраслях, связанных с пайкой электронных компонентов, воздействие паров припоя неизбежно. Пары припоя обычно исходят от сожженных флюсовых материалов на основе канифоли, которые неизменно используются для создания электрических соединений, создавая опасности, которые могут нанести вред здоровью сотрудников. Тем не менее, вы можете использовать наши системы удаления дыма , чтобы свести к минимуму воздействие этих паров и снизить опасность для здоровья. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих рисках для здоровья и о том, как наши решения для удаления дыма обеспечат вам более безопасную рабочую среду.

Канифоль, флюс и припой

Природный материал, полученный из сосен, канифоль или канифоль — клей, используемый в процессах пайки. В качестве флюса он обычно используется для предотвращения окисления, так как он очищает поверхность и повышает эффективность припоя или металла, обеспечивая надежное соединение.

Пары припоя и их долгосрочные последствия

Пары припоя возникают в результате нагревания флюсов на основе канифоли – они содержат ряд частиц смоляных кислот, которые могут вызывать длительный дискомфорт и ухудшение здоровья.

Воздействие и вдыхание

Поскольку пары припоя поднимаются вертикально во время ручной пайки, они могут попасть в тело человека через зону дыхания. Неспособность контролировать распространение паров припоя может привести к значительному снижению производительности труда сотрудников, что может привести к дальнейшему простою.

Опасность для здоровья

Воздействие паров припоя от флюса на основе смолы или канифоли может привести к множеству опасностей для здоровья:

• Профессиональная астма – один из многих рисков, вызываемых флюсовыми газами; кашель, одышка, свистящее дыхание и боль в груди являются одними из симптомов астмы
• Аллергическая гиперчувствительность – еще одна распространенная опасность для здоровья, аллергическая гиперчувствительность развивается с первых нескольких месяцев воздействия и может продолжать нарастать в последующие годы, вызывая хрипы и затрудненное дыхание
• Раздражение – в результате прямого или косвенного контакта с флюсом на основе смолы, симптомы могут варьироваться от простого раздражения глаз или носа до более тяжелых кожных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем
• Пары припоя также могут вызывать другие заболевания, такие как хронические бронхит, химическая гиперчувствительность, боль в груди, головные боли и головокружение

Управление рисками

Работодатели несут ответственность за благополучие своих работников; несоблюдение приведет к плохим отношениям с работниками и возможным судебным искам. Решения Airbench могут значительно помочь с наиболее опасными парами и эффективно их удалять, однако вам все равно необходимо обеспечить соблюдение необходимых правил на рабочем месте.

AirBench предлагает несколько различных продуктов для помощи в этой конкретной опасности:

AirBench FN

Скамья с нисходящей тягой для тяжелых условий эксплуатации, предназначенная для тяжелого промышленного использования. FN доступен в различных конфигурациях и может поставляться с фильтрами, подходящими для паров припоя.

Узнать больше

 

AirBench FPK

Разработанный с учетом пространства для колен, FPK обеспечивает комфортную работу в течение всего рабочего дня. Как и FP и FN, FPK имеет множество различных спецификаций и может быть сконфигурирован для паров припоя.

Подробнее

 

AirBench FP

Доступны модели FP с большим набором опций по сравнению с моделями FN, поэтому они используются для определенных типов установки; однако FP также может поставляться с фильтрами, пригодными для удаления паров припоя.

Подробнее

Несмотря на то, что AirBench может помочь вам соблюдать правила, на вас как на работодателя возлагаются обязанности.

Юридические требования

Положения о контроле за веществами, опасными для здоровья (COSHH) , требуют от работодателей в паяльной промышленности контролировать воздействие паров припоя на основе канифоли на сотрудников, и работодатели ДОЛЖНЫ соблюдать .

Руководство для работодателей

Благодаря тщательной оценке рисков работодатели могут определить причины и контролировать воздействие паров припоя и их вдыхание. Управление по охране труда и технике безопасности (HSE) предлагает работодателям:

• Выявление и оценка опасностей для здоровья, связанных с дымом припоя
• Принятие мер по предотвращению воздействия и контролю рисков
• Регулярное рассмотрение мер контроля

Что должны знать сотрудники парами припоя. Поза влияет на то, как они подвергаются воздействию паров припоя и как они их вдыхают. Правильная рабочая поза, адекватная вентиляция и использование систем удаления дыма жизненно важны для предотвращения рисков для здоровья.

Надлежащее управление воздухом

Системы дымоудаления необходимы в отраслях, где пайка является основой общего производственного процесса, поскольку они сводят к минимуму воздействие паров припоя и снижают риск возгорания или взрыва на рабочем месте. Они также помогают управлять рисками для здоровья, позволяя компаниям соблюдать местные и национальные требования с минимальными затратами — работодатели могут сэкономить деньги.

Хотя пары припоя неизбежны в определенных средах, принятие надлежащих мер по минимизации вдыхания и воздействия может помочь снизить любые связанные с этим риски для здоровья.

Обладая более чем 100-летним опытом работы в отрасли, AirBench предлагает высококачественные решения для удаления дыма, которые могут обеспечить более безопасные условия труда! Для получения дополнительной информации о наших продуктах звоните по телефону 01206 791191 или пишите нам по адресу sales@airbench. com .

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | Электронная промышленность

Узнайте больше о наших решениях для вашей отрасли.

Узнать больше

Подробнее Последние

5 Опасные типы пыли на рабочем месте

. Узнайте больше

Авиабенч. Выпускает новую систему сварки и экстракции шлифования

. Узнайте больше

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОШЕГО НОВАЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

. Узнайте больше

Airbench Relastress Riskh. Система

Узнать больше

Просмотреть все Последние версии

Почему стоит выбрать AirBench?

AirBench Ltd — ведущий в Великобритании производитель скамеек с нисходящей тягой и вытяжных систем с поперечной тягой. У нас больше 10 000 вытяжных систем в эксплуатации в Великобритании и за рубежом. Наряду с нашим ассортиментом фильтров тумана охлаждающей жидкости и систем очистки воздуха, мы активно помогаем предприятиям во многих отраслях решать проблемы пыли и дыма на рабочем месте .