Переделка ручной циркулярной пилы в стационарную: Как переделать ручную циркулярку под стационарную

Переделка в циркулярную пилу стационарную

Переделка ручной циркулярной пилы в стационарную

Чтоб работать с циркулярной пилой было удобнее.

Сделать крепкий и устойчивый каркас, зафиксировав меж собой палеты в верхней и нижней частях при помощи брусков.

На листе фанеры провести леску по центру и отыскать её середину.

От центра отмерить по 11,5 см в каждую сторону.

При помощи шуруповёрта засверлить отверстия.

Чтоб диск пилы не задевал края столешницы, паз должен быть шириной 8 мм.

В получившийся паз установить ручную циркулярную пилу. Принципиально установить пилу ровно: диск не должен касаться столешницы.

Зафиксировать пилу с помощью шуруповёрта.

Хомутом зафиксировать кнопку включения пилы.

Перевернуть пилу так, чтоб диск оказался наверху.

Чтоб выступающие шурупы не мешали работе, удалить их с помощью болгарки.

Зафиксировать столешницу к каркасу шурупами.

Для распила одинаковых по ширине деталей сделать ограничитель. При помощи линейки с внешнего края распилочного диска отмерить 10 сантиметров с одной и с другой стороны.

По этим точкам зафиксировать планку (ограничитель).

С юности мечтал иметь циркулярку. Но, как-то не сложилось, да и не было гаража или другого помещения, где бы я мог ее разместить и работать.
Когда появился гараж, постепенно стал реализовывать свои давние желания.
Идею соорудить цыркулярку из ручной дисковой пилы почерпнул из YouTube.
Купил почти на шару б/у Эйнхель на 1800 Вт, поставил новый пильный диск и установил пилу в ящик. Сам процесс сборки можно увидеть на фото.
Рабочую поверхность стола покрыл несколькими слоями мебельного износостойкого акрилового лака.
В качестве продольного упора пока служит обычная рейка.
Вместо каретки соорудил временную подвижную фанерную конструкцию.
Постоянные упор и каретку сделаю тогда, когда поработав пойму, чего я от них хочу и какими они должны быть по конструкции.
Ох и пилит она! Моща! Все что хотел — уже в первые дни пораспиливал))) Для разных гаражных поделок — то, что надо.

Забегая вперед отвечаю на возможные замечания:
— да, я понимаю, что все это ерунда и особой точности здесь не будет. Но, тем не менее, это во сто крат лучше, чем пилить ручной ножовкой или искать, кто бы мне фанерку порезал или реечку распустил, да еще и деньги за это платить.
— торжественно обещаю не делать на этом станке мебель, по крайней мере в стиле эпохи Людовика XIV…)))

Перечень необходимых материалов:
ручная дисковая пила;
фанера 11 мм;
болты М-8 с мебельной шляпкой;
шурупы;
выключатель;
провод;
брус 40х40;
направляющие для мебели.

Список инструментов:
электрический лобзик;
ручная дисковая пила;
дрель;
шуруповерт;
молоток;
отвертка;
плоскогубцы;
линейка.

Как собрать стационарную циркулярную пилу

Для более удобной работы со станком умелец изготовил передвижной упор на направляющих для мебели.

Алюминиевый уголок послужил для продольного упора.

Чтобы его отрегулировать, следует ослабить болты и передвинуть на нужное для дальнейших работ расстояние.

Однако в таком положении пилы будут потеряны 10–20 мм.

Строим домашнюю циркулярку

• Во-первых. ручные циркулярные пилы имеют высокие обороты вращения, а значит, обеспечивается хорошее качество реза;
• Во-вторых. в коллекторном двигателе вал установлен на подшипники, рассчитанные на радиальную нагрузку;
• В-третьих. консольное крепление режущего диска позволяет относительно быстро заменить его на новый, без разбора циркулярной пилы.

На диске диаметром 225 мм вылет или высота диска над рабочим столом составляет всего 40 мм. Этого более чем достаточно для того, чтобы разрезать доску сороковку на планку или рейку, вырезать любые фигурные детали и массив древесины. Кроме того, на корпусе циркулярки установлен подпружиненный защитный чехол, закрывающий режущую кромку в нерабочем положении.

Возможно, данное устройство полезно и необходимо для защиты пальцев и рук, но в работе только мешает, так как не видно тонкой режущей кромки диска.

Поэтому при переделке его зачастую демонтируют или фиксируют на корпусе циркулярной пилы в открытом положении.

Изготовление направляющей линейки

При работе на циркулярке важно иметь возможность не просто разрезать доску, а отрезать точно по размеру планку или рейку заданной ширины. Для этого на столешнице пилы устанавливается направляющая линейка, которую можно перемещать относительно плоскости диска, и тем самым выбирать ширину реза.

Линейку изготавливают в виде стального уголка. С помощью винтов линейку можно относительно просто перемещать вдоль прорезей в столешнице, и тем самым менять размер реза.

Более простой вариант линейки изготавливается из сосновой доски, шириной 40 мм и длиной на 20 см больше размера стола. По краям доски в нижнюю часть запрессовывают две мебельные гайки метрической резьбой. С помощью винтов на концах линейки крепят Г-образные зацепы. После установки линейки зацепы притягивают винтами, крючки поднимаются и крепко фиксируют направляющую планку на столешнице.

Условия работы циркулярной пилы по дереву

Циркулярная пила необходима, в первую очередь для того, чтобы выполнить длинный разрез в деревянном массиве, точный и ровный, как натянутая струна. Обеспечить высокое качество реза можно, только выполнив три условия:

• Большая скорость движения режущей кромки пилы. В идеале можно получить качество реза, сравнимое с поверхностью, шлифованной наждачной шкуркой;
• Острая режущая кромка зуба циркулярной пилы. Некоторые марки дисков изготавливают из быстрорежущей стали, но лучше всего использовать инструмент с твердосплавными напайками;
• Высокая жесткость системы «диск циркулярной пилы – рабочий стол». Чем выше жесткость, тем точнее и ровнее будет получаться леска разреза.

Любая пила с рабочим инструментом в виде зубчатого диска представляет серьезную опасность для работника, поэтому стол для циркулярной пилы своими руками стараются сделать максимально прочным и удобным в работе.

Циркулярка своими руками

Подавляющее большинство ремонтов и дачных работ требуют хорошего столярного электроинструмента. Нередко в домашней столярке требуется распустить массивные пиломатериалы на рейку или планки. К соседям на стационарную циркулярку не набегаешься, а ручная циркульная пила для этих целей неудобна. Поэтому большинство самодельщиков рано или поздно приходит к идее сделать для себя стационарную циркулярную пилу своими руками из подручных материалов.

Варианты изготовления циркулярки

Построить циркулярную пилу в условиях домашней мастерской можно по одной из четырех схем:

• Установить на сваренный из металла стол асинхронный электродвигатель в 1,0-1,5 кВт, сделать повышающую ременную передачу на вал, на котором с помощью фланца закрепить режущий диск;
• Сделать небольшой деревянный стол под маломощный двигатель от стиральной машины;
• Установить ручную циркулярную пилу промышленного изготовления на станок, собранный из деревянного бруса;
• Использовать в качестве привода для постройки циркулярки обычную угловую шлифмашинку, у которой абразивный диск заменен на стальной режущий инструмент.

Все приведенные схемы используются на практике с разной эффективностью. Если требуется распускать толстые, до 100 мм толщиной брусья и бревна, то потребуется циркулярная

пила с мощным двигателем и стальной рамой.

Для подрезки мелких деталей из дерева хорошо подойдет болгарка, но для стационарной циркулярной пилы ее практически не используют из-за ограниченного времени непрерывной работы. Относительно слабой и неудобной получается циркулярная пила из двигателя от стиральной машинки. Малая мощность – 500 Вт и небольшие обороты требуют изготовления повышающей клиноременной передачи и системы из двух валов. Хлопот много, а качество реза и производительность на такой циркулярке невысокое.

Переделка ручной циркулярной пилы в стационарный вариант

Все, что необходимо сделать для переоборудования ручной пилы на стационарный вариант циркулярки, это сделать стол или коробчатый корпус и закрепить пилу с обратной стороны столешницы так, чтобы часть режущей кромки диска выступала над плоскостью стола, фото.

Размер и форму стола под циркулярку выбирают, исходя из ширины и длины пиломатериалов. Для небольших досок оптимальным будет полутораметровый стол, шириной в 60-70 см. Опорную часть циркулярной пилы можно сварить из стального уголка с шириной полки 25-30 мм. В верхней и нижней части ножек вваривают горизонтальные распорки из арматуры или уголка. Такое решение позволяет обеспечить максимальную жесткость каркаса.

Для столешницы можно использовать ламинированную ДСП или OSB, фанеру толщиной 15-20 мм. При этом саму столешницу не обязательно располагать симметрично относительно стального опорного каркаса. При разрезании доски на циркулярке приходится работать двумя руками. Одной рукой выполняется продольная подача материала вперед, а второй прижимаем доску к столу. Так вот, главное, чтобы расположение мотора и точка прижатия не находились очень близко к краю и не создавали опрокидывающий момент для всей конструкции.

Плоскость, прилегающую к режущему инструменту, можно закрыть металлом или пластиком, чтобы перемещать массивную доску по столу циркулярной пилы было легче.

Единственный недостаток такой переделки — необходимость переделки органов управления: кнопки запуска и рычага удержания. Большинство ручных циркулярных пил, кроме кнопки запуска, оборудованы рычагом или гашеткой удержания. Пока вы пальцами руки прижимаете гашетку к рукоятке пилы, двигатель устройства работает в нормальном режиме. Стоит отпустить гашетку, как мотор останавливается. Очень необходимая вещь, если при резке вы неожиданно выронили из рук работающую циркулярную пилу.

Поэтому первым делом приходится внести изменения в систему управления ручной циркулярной пилой. Для этого контакты на кнопке и гашетке выводятся на внешний электрический пакетник, закрепленный на корпусе. Разумеется, что подобные переделки можно выполнять для электроинструмента, для которого гарантийный срок давно истек.

В редких случаях возникает необходимость снять инструмент со стола и использовать его в первоначальном ручном варианте. В этом случае вместо перепайки контактов кнопку и гашетку фиксируют хомутом или просто заматывают изолентой, а сетевой шнур от инструмента включают в переноску с кнопкой включения-выключения.

Наиболее простой вариант переделки циркулярной пилы приведен на фото. Для настольной циркулярной пилы из фанеры изготавливается корпус в виде короба. Столешницу с установленной циркулярной пилой переворачивают и закрепляют на коробе.

Естественно, возможности коллекторного двигателя ручной циркулярной пилы не рассчитаны на серьезную нагрузку. На таком станке можно разрезать пару десятков планок, после чего двигатель должен остыть. Общий ресурс работы мотора составляет 50-70 часов, после чего потребуется удалить пыль, очистить коллектор от нагара и заменить щетки. Но, в любом случае, возможностей циркулярной пилы вполне хватает для домашних работ.

Элементы конструкции, особенности и характеристики.

Самая простая настольная домашняя циркулярная пила состоит из трубчатой рамы к которой приварен рабочий столик.
С одной стороны рамы устанавливают кнопки управления, кронштейны для кабеля и толкателя.
С другой стороны поворотную платформу с закрепленным щеточным мотором, на вал которого без редуктора одет пильный диск.
Выступающая над столом часть диска закрыта от пользователя кожухом. Нижняя часть находится в закрытом отсеке, который не дает разлетаться отходам пиления и направляет их в сторону патрубка для пылесоса.

Регулировка высоты подъема оснастки в недорогих настольных циркулярках для дома, типа Einhell Home TH-TS 820 не предусмотрен.
Чтобы наклонить режущий круг отпускают два фиксатора по бокам поворотной платформы, контролируют угол по шкале и опять зажимают. При возврате к положению перпендикулярному основанию прямой угол проверяют угольником, не ориентируясь на градуировочную шкалу.

Электродвигатели и привод.

На дешевых настольных циркулярных пилах по дереву и некоторых строительных моделях оснастка фиксируется сразу на вал мотора, что позволяет упростить конструкцию.
С одной стороны станок работает тише и часть энергии не тратится на преодоления трения, возникающего при прокручивании ременной передачи. Но если мощности мотора не хватает, то при прохождении сучков, которые тверже стволовой древесины, происходит закусывание, обороты снижаются и электродвигатель сильно нагружается.

На стационарных циркулярных станках связь двигателя с исполнительным режущим органом всегда через ремень. Это несколько удорожает конструкцию: шкивы, ремни, подшипники в жестких опорах для пильного вала, обязательные ограждающие панели на станине. Но так можно изменить передаточное отношение; падение скорости, при прохождении проблемных участков будет плавным; а при перегрузке произойдет их проскальзывание относительно шкива.

Циркулярная пила

Содержание

• Условия работы циркулярной пилы по дереву
• Варианты изготовления циркулярки
• Строим домашнюю циркулярку
  • Переделка ручной циркулярной пилы в стационарный вариант
  • Изготовление направляющей линейки
• Заключение

Подавляющее большинство ремонтов и дачных работ требуют хорошего столярного электроинструмента. Нередко в домашней столярке требуется распустить массивные пиломатериалы на рейку или планки. К соседям на стационарную циркулярку не набегаешься, а ручная циркульная пила для этих целей неудобна. Поэтому большинство самодельщиков рано или поздно приходит к идее сделать для себя стационарную циркулярную пилу своими руками из подручных материалов.

Условия работы циркулярной пилы по дереву

Циркулярная пила необходима, в первую очередь для того, чтобы выполнить длинный разрез в деревянном массиве, точный и ровный, как натянутая струна. Обеспечить высокое качество реза можно, только выполнив три условия:

• Большая скорость движения режущей кромки пилы. В идеале можно получить качество реза, сравнимое с поверхностью, шлифованной наждачной шкуркой;
• Острая режущая кромка зуба циркулярной пилы. Некоторые марки дисков изготавливают из быстрорежущей стали, но лучше всего использовать инструмент с твердосплавными напайками;
• Высокая жесткость системы «диск циркулярной пилы – рабочий стол». Чем выше жесткость, тем точнее и ровнее будет получаться линия разреза.

Любая пила с рабочим инструментом в виде зубчатого диска представляет серьезную опасность для работника, поэтому стол для циркулярной пилы своими руками стараются сделать максимально прочным и удобным в работе.

Варианты изготовления циркулярки

Построить циркулярную пилу в условиях домашней мастерской можно по одной из четырех схем:

1. Установить на сваренный из металла стол асинхронный электродвигатель в 1,0-1,5 кВт, сделать повышающую ременную передачу на вал, на котором с помощью фланца закрепить режущий диск;
2. Сделать небольшой деревянный стол под маломощный двигатель от стиральной машины;
3. Установить ручную циркулярную пилу промышленного изготовления на станок, собранный из деревянного бруса;
4. Использовать в качестве привода для постройки циркулярки обычную угловую шлифмашинку, у которой абразивный диск заменен на стальной режущий инструмент.

Все приведенные схемы используются на практике с разной эффективностью. Если требуется распускать толстые, до 100 мм толщиной брусья и бревна, то потребуется циркулярная пила с мощным двигателем и стальной рамой.

Для подрезки мелких деталей из дерева хорошо подойдет болгарка, но для стационарной циркулярной пилы ее практически не используют из-за ограниченного времени непрерывной работы. Относительно слабой и неудобной получается циркулярная пила из двигателя от стиральной машинки. Малая мощность – 500 Вт и небольшие обороты требуют изготовления повышающей клиноременной передачи и системы из двух валов. Хлопот много, а качество реза и производительность на такой циркулярке невысокое.

Строим домашнюю циркулярку

По отзывам многих самодельных столяров, проще всего переделать ручную модель циркулярной пилы в стационарную или, правильнее сказать, станковую. В этом случае можно убить как минимум трех зайцев:

• Во-первых, ручные циркулярные пилы имеют высокие обороты вращения, а значит, обеспечивается хорошее качество реза;
• Во-вторых, в коллекторном двигателе вал установлен на подшипники, рассчитанные на радиальную нагрузку;
• В-третьих, консольное крепление режущего диска позволяет относительно быстро заменить его на новый, без разбора циркулярной пилы.

На диске диаметром 225 мм вылет или высота диска над рабочим столом составляет всего 40 мм.

Этого более чем достаточно для того, чтобы разрезать доску сороковку на планку или рейку, вырезать любые фигурные детали и массив древесины. Кроме того, на корпусе циркулярки установлен подпружиненный защитный чехол, закрывающий режущую кромку в нерабочем положении.

Возможно, данное устройство полезно и необходимо для защиты пальцев и рук, но в работе только мешает, так как не видно тонкой режущей кромки диска. Поэтому при переделке его зачастую демонтируют или фиксируют на корпусе циркулярной пилы в открытом положении.

Переделка ручной циркулярной пилы в стационарный вариант

Все, что необходимо сделать для переоборудования ручной пилы на стационарный вариант циркулярки, это сделать стол или коробчатый корпус и закрепить пилу с обратной стороны столешницы так, чтобы часть режущей кромки диска выступала над плоскостью стола, фото.

Размер и форму стола под циркулярку выбирают, исходя из ширины и длины пиломатериалов. Для небольших досок оптимальным будет полутораметровый стол, шириной в 60-70 см. Опорную часть циркулярной пилы можно сварить из стального уголка с шириной полки 25-30 мм. В верхней и нижней части ножек вваривают горизонтальные распорки из арматуры или уголка. Такое решение позволяет обеспечить максимальную жесткость каркаса.

Для столешницы можно использовать ламинированную ДСП или ОСБ, фанеру толщиной 15-20 мм. При этом саму столешницу не обязательно располагать симметрично относительно стального опорного каркаса. При разрезании доски на циркулярке приходится работать двумя руками. Одной рукой выполняется продольная подача материала вперед, а второй прижимаем доску к столу. Так вот, главное, чтобы расположение мотора и точка прижатия не находились очень близко к краю и не создавали опрокидывающий момент для всей конструкции.

Плоскость, прилегающую к режущему инструменту, можно закрыть металлом или пластиком, чтобы перемещать массивную доску по столу циркулярной пилы было легче.

Единственный недостаток такой переделки — необходимость переделки органов управления: кнопки запуска и рычага удержания. Большинство ручных циркулярных пил, кроме кнопки запуска, оборудованы рычагом или гашеткой удержания. Пока вы пальцами руки прижимаете гашетку к рукоятке пилы, двигатель устройства работает в нормальном режиме. Стоит отпустить гашетку, как мотор останавливается. Очень необходимая вещь, если при резке вы неожиданно выронили из рук работающую циркулярную пилу.

Поэтому первым делом приходится внести изменения в систему управления ручной циркулярной пилой. Для этого контакты на кнопке и гашетке выводятся на внешний электрический пакетник, закрепленный на корпусе. Разумеется, что подобные переделки можно выполнять для электроинструмента, для которого гарантийный срок давно истек.

В редких случаях возникает необходимость снять инструмент со стола и использовать его в первоначальном ручном варианте. В этом случае вместо перепайки контактов кнопку и гашетку фиксируют хомутом или просто заматывают изолентой, а сетевой шнур от инструмента включают в переноску с кнопкой включения-выключения.

Наиболее простой вариант переделки циркулярной пилы приведен на фото. Для настольной циркулярной пилы из фанеры изготавливается корпус в виде короба. Столешницу с установленной циркулярной пилой переворачивают и закрепляют на коробе.

Изготовление направляющей линейки

При работе на циркулярке важно иметь возможность не просто разрезать доску, а отрезать точно по размеру планку или рейку заданной ширины. Для этого на столешнице пилы устанавливается направляющая линейка, которую можно перемещать относительно плоскости диска, и тем самым выбирать ширину реза.

Линейку изготавливают в виде стального уголка. С помощью винтов линейку можно относительно просто перемещать вдоль прорезей в столешнице, и тем самым менять размер реза.

Более простой вариант линейки изготавливается из сосновой доски, шириной 40 мм и длиной на 20 см больше размера стола. По краям доски в нижнюю часть запрессовывают две мебельные гайки метрической резьбой. С помощью винтов на концах линейки крепят Г-образные зацепы. После установки линейки зацепы притягивают винтами, крючки поднимаются и крепко фиксируют направляющую планку на столешнице.

Заключение

Естественно, возможности коллекторного двигателя ручной циркулярной пилы не рассчитаны на серьезную нагрузку. На таком станке можно разрезать пару десятков планок, после чего двигатель должен остыть. Общий ресурс работы мотора составляет 50-70 часов, после чего потребуется удалить пыль, очистить коллектор от нагара и заменить щетки. Но, в любом случае, возможностей циркулярной пилы вполне хватает для домашних работ.

• Как правильно выбрать дрель для дома
• Как выбрать электролобзик
• Какой перфоратор выбрать для дома
• Выбираем электрические ножницы правильно

Экономьте место и деньги с помощью этого проекта по переоборудованию отрезной пилы

Хорошая отрезная пила позволит вам делать быстрые, точные и однородные пропилы. Просто выровняйте древесину и бросьте лезвие. Бзззт . Сделанный. Но, может быть, вы предпочитаете экономить деньги или у вас мало места. Может быть, вы просто заинтересованы в вызове. Если да, то есть способ превратить имеющуюся у вас циркулярную пилу в надежный стационарный инструмент.

Предупреждение: Даже если вы опытный профессионал и отлично построили этот проект, он все равно может быть опасным. Пожалуйста, действуйте на свой страх и риск. Он включает в себя небольшую модификацию циркулярной пилы, выходящую за рамки ее установленного назначения, путем закрепления ее на месте болтами и фиксации защитного кожуха в положении, при котором он не может автоматически закрывать диск. Поскольку защитный кожух больше не будет функционировать должным образом, крайне важно убедиться, что пила надежно закреплена, и стоять в стороне во время резки, как если бы вы работали с обычной циркулярной пилой. Если вы не знакомы с безопасной работой циркулярной или отрезной пилы, не приступайте к этому проекту.

Привязывание пилы к деревянному приспособлению может быть полезно для резки большого количества досок одинакового размера или когда вы устали класть боковую пилу и поднимать ее между пропилами. Это приспособление также регулируется, поэтому вы сможете установить его высоту для досок разной толщины. А если вам нужно работать где-то еще, просто снимите пилу и будьте свободны.

Конечно, если вы профессиональный столяр или кто-то, кто планирует делать много сверхточных распилов, вы можете просто купить заводскую пилу. Если нет, у нас есть проект для вас:

• Примечание: Некоторые шаги ниже включают варианты, которые будут важны, если вы планируете дополнительно модифицировать приспособление, чтобы добавить возможность резки под углом. Они четко отмечены. Но если вы просто пытаетесь получить пилу, которая движется вверх и вниз, вы можете игнорировать эти варианты и придерживаться базовой конструкции.

Статистика

• Время: 1-3 часа (работа), 2 дня (всего, включая время ожидания)
• Стоимость: $20-$40
• Сложность: твердый

Материалы

• 1 (длина 20 дюймов) доска из тополя 1/2 на 4
• 2 (длина 3/4 дюйма) болты 5/16 дюйма
• 2 (5/16 дюймовые) шестигранные гайки
• фанера Lauan
• 3/8-дюймовые скобы T50
• клей, который приклеивается как к дереву, так и к металлу
• 2 (длиной 8 дюймов) полнорезьбовые 3/8-дюймовые болты с квадратным подголовком
• 2 ( Шестигранные гайки 3/8 дюйма
• 2 Соединительные гайки (3/8 дюйма)
• 1 Шайба (3/8 дюйма)
• 1 deck spindle
• 2-inch screws
• 1-inch brad nails (optional)

Tools

• Circular saw
• Measuring tape
• Square
• Bar clamps
• Drill driver
• 1/2-inch сверло по дереву
• сверло по дереву 3/8 дюйма
• сверло по дереву 5/16 дюйма
• стамеска по дереву 3/8 дюйма
• молоток
• степлер
• карандаш ручная пила
• защита для глаз
• (необязательно)
• Каркасный квадрат (дополнительно)

Инструкции

1. Разрежьте топольовую доску. Измерьте и отметьте 20 дюймов от одного конца доски. Используйте квадрат, чтобы провести прямую линию, затем используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать по этой линии. Отключите пилу.

• Наконечник: Полудюймовый тополь достаточно тонкий, чтобы пила не располагалась слишком далеко над древесиной, которую вы в конечном итоге будете пилить этой пилой для самостоятельной резки, но он также достаточно прочен, чтобы надежно удерживать пилу на месте . Вы можете сделать шире, чем 3,5 дюйма, но я бы не стал делать уже — вам понадобится как можно больше пилы поверх дерева, оставляя место для забора вокруг него.
• Предупреждение: Вы будете использовать циркулярную пилу как в качестве режущего инструмента, так и в качестве направляющей. Во избежание травм отключайте пилу от сети или вынимайте аккумулятор после каждого шага, связанного с резкой. Таким образом, если вам придется использовать его в качестве ориентира, он не будет питаться.

Готовая платформа для пилы. Болт сзади — это задний запирающий механизм, а тот, что спереди — это передний замок. Более темная лауанская древесина — это ограждение, удерживающее башмак пилы на месте, которому помогают два меньших болта вдоль правой стороны. John Kennedy

2. Разложите платформу для пилы. Теперь, когда вы распилили доску из тополя, вам нужно придумать, куда поставить пилу и как будет выложена ее площадка. Я использовал проводную пилу Skil с лезвием 7 1/4 дюйма, поэтому, хотя теория, лежащая в основе компоновки платформы, вероятно, будет постоянной, фактические размеры могут отличаться в зависимости от конкретной пилы, которую вы используете.

• Сориентируйте доску из тополя. Вам нужно установить его точно в том же месте, где вы обычно используете циркулярную пилу. Для меня это был правый край моей рабочей поверхности. Там это не мешает, и лезвие опускается рядом с рабочей зоной, а не через нее. Это также близко к розетке. Выровняйте доску так, чтобы ее передний и правый края были на одном уровне с передним и правым краями вашей поверхности.
• Примерно найдите передний запорный механизм. Это место, где платформа для пилы прикрепляется близко к переднему краю вашей рабочей поверхности. Вы должны убедиться, что любая часть фиксирующего механизма (один из болтов с квадратным подголовком или стержневой зажим), выступающая над платформой, не будет мешать вам при работе с пилой. Как только вы это поняли, отметьте на доске место, где будет замок. Я решил установить болт на 2 дюйма от переднего края по центру, чтобы не расколоть тополь.
• Проследите отпечаток башмака пилы. Башмак — это большая плоская часть пилы, которая опирается на то, что вы режете. Здесь большая часть этого будет находиться на платформе. Положите пилу на тополь так, чтобы лезвие было справа. Убедившись, что ни одна часть пилы не будет мешать переднему замку, и оставив место в один дюйм с левой стороны доски для упора, обведите башмак карандашом.
• Определите точки крепления. Оставив пилу на месте, найдите отверстия в башмаке, находящиеся над доской. У моего было два удобно расположенных круглых выреза спереди и сзади. Вы будете использовать их, чтобы прикрепить пилу к платформе, поэтому отметьте их расположение карандашом.
• Примерно определите местонахождение заднего фиксирующего механизма. Это будет другое место, где платформа для пилы будет крепиться к вашей рабочей поверхности. Он должен отражать передний замок. Я отметил возможное расположение моего заднего болта с квадратным подголовком в двух дюймах от задней части доски из тополя по центру.

Здесь вы можете увидеть некоторые из линий, которые я нарисовал, настраивая расположение заднего фиксирующего механизма платформы пилы. Ключ держит его по центру и на одной линии с передним замком. John Kennedy

3. Точно определите местонахождение переднего и заднего замков. Здесь важна точность, поэтому снимите пилу и точно отмерьте, где будут располагаться запорные механизмы. Используя свои грубые отметки в качестве ориентира, измерьте точную точку посередине между длинными сторонами платформы. Расстояние каждой точки от передней или задней части платформы не так важно (при условии, что вы отодвинете ее достаточно далеко, чтобы не расколоть древесину при сверлении), но разместить ее точно по центру ширины платформы будет очень важно — если передний и задний замки не выровнены, платформа не будет квадратной, а разрезы не будут прямыми.

• Совет: Чтобы убедиться, что вы просверлили отверстия именно там, где вы хотите, вставьте сверло в сделанную карандашом отметку, создав углубление, которое будет служить ориентиром при сверлении.

4. Просверлите отверстие для переднего замка. Надежно закрепите платформу на месте, оставив место для сверления отверстий, которые будут служить передним и задним замками. Простое сверление 3/8-дюймовых отверстий на обоих концах для болтов приведет к шаткой платформе пилы, поэтому вам придется вставить несколько гаек в платформу и рабочую поверхность, чтобы сделать приспособление более прочным. Начните с того, что просверлите переднее отверстие на 1/8 дюйма меньше, чем гайка, которую вы планируете использовать. Гайки для болтов на 3/8 дюйма имеют ширину 5/8 дюйма, поэтому для этого шага выберите сверло на 1/2 дюйма. Как только он окажется в вашем приводе, просверлите отверстие на всем протяжении платформы пилы и рабочей поверхности, где будет ваш передний запорный механизм. Прохождение через оба сразу гарантирует, что отверстия выровняются правильно.

5. Просверлите отверстие для заднего замка. Для этого отверстия используйте сверло 3/8 дюйма. Просверлите прямо через платформу пилы и рабочую поверхность, где будет задний запорный механизм.

6. Сделайте шестигранное отверстие в платформе пилы для переднего замка. Отсоедините платформу пилы и поместите 3/8-дюймовую гайку для переднего болта на 1/2-дюймовое отверстие, которое вы только что просверлили в нем. Затем обведите его карандашом. Как только у вас будет контур, возьмите 3/8-дюймовую стамеску по дереву и аккуратно удалите лишнюю древесину, создав шестиугольное отверстие, в которое поместится гайка.

• Внимание: Не повторяйте этот шаг для другого отверстия на платформе пилы. Болт, который проходит через заднее отверстие, должен иметь возможность свободно двигаться, особенно если вы планируете добавить возможность вращения позже.
• Совет: Чем острее ваше долото, тем лучше, так как оно сделает отверстие чище. Если вы никогда раньше не точили стамеску, вот руководство.

Вы не можете просверлить шестигранное отверстие, поэтому вам придется сделать его самостоятельно. Джон Кеннеди

7. Просверлите шестигранные отверстия в рабочей поверхности для переднего и заднего замков. Повторите Шаг 6 для отверстий, которые вы сделали на рабочей поверхности. Вы будете долбить больше древесины из заднего отверстия, потому что использовали сверло меньшего размера, но в итоге оба поверхностных отверстия будут одинакового размера.

8. Просверлите отверстия, которые помогут прикрепить пилу к платформе. Ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы пила оставалась ровной на платформе, пока вы работаете. Если башмак вашей пилы имеет круглые отверстия, это легко. Выясните диаметр этих отверстий (у меня был 5/16 дюйма) и используйте сверло такого размера, чтобы просверлить их.

9. Убедитесь, что крепления пилы не выступают за нижнюю часть платформы пилы. Я выбрал самые короткие 5/16-дюймовые болты, какие смог найти (длиной 3/4 дюйма), чтобы заполнить отверстия для крепления пилы. Затем я перевернул платформу и использовал 1/2-дюймовое сверло, чтобы расчистить пространство вокруг 5/16-дюймовых отверстий, чтобы раззенковать головки болтов, чтобы они оказались заподлицо с нижней частью платформы пилы. (около 1/4 дюйма через доску из тополя). Однако вам нужно, чтобы болты торчали через верхнюю часть платформы, чтобы они проходили через отверстия в башмаке пилы.

• Совет: Эти отверстия с потайной головкой не обязательно должны быть точными — в конечном итоге вы приклеите болты на место, и клей заполнит все зазоры. Они просто должны соответствовать головкам болтов.

Как видно здесь, маленькие вертикальные гайки на платформе пилы немного выпирают из верхней части, но не выступают из нижней части доски. John Kennedy

10. (Дополнительно) Сузьте заднюю часть платформы пилы. Выполняйте этот шаг только в том случае, если вы планируете позже добавить возможность резки под углом. Если это так, отмерьте 18 дюймов от передней части платформы и проведите линию по дереву. Затем, используя эту линию в качестве основы, нарисуйте две наклонные линии к задней части платформы, поместив заднее отверстие замка как можно ближе к центру получившегося треугольника. Затем используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать по наклонным линиям, чтобы удалить задние углы платформы.

11. Вырежьте детали для ограждения вокруг башмака пилы. Вырежьте кусочки самого тонкого дерева, которое у вас есть (я использовал лауанскую фанеру, оставшуюся от моего проекта органайзера для ящиков), чтобы положить их вдоль левого и верхнего краев контура башмака пилы, который вы начертили на платформе пилы. Я вырезал полоску шириной около 1 дюйма и длиной 14 дюймов, чтобы пройти вдоль левой стороны ботинка, и более толстый кусок шириной 3,5 дюйма и длиной 2 дюйма, чтобы закрепить его в верхней части ботинка. Отключите пилу, когда закончите.

• Совет: Убедитесь, что вы не обрезаете края, которые будут касаться башмака пилы. Вы хотите, чтобы они были как можно более прямыми, поэтому убедитесь, что края обрезаны на заводе.
• Совет: Более тонкий левый забор будет труднее разрезать, поэтому сначала сделайте это, используя циркулярную пилу, чтобы оторвать его от большего куска Lauan.
• Предупреждение: После того, как вы отрежете один край верхнего ограждения, используйте ручную пилу, чтобы отпилить другой, если ваши руки находятся ближе, чем в футе от пилы. Это будет безопаснее, чем резать такой маленький кусок циркулярной пилой.

12. Установите ограждение вокруг башмака пилы. Когда у вас есть детали забора, прикрепите их скобами по контуру башмака пилы. Возможно, вы даже захотите поставить пилу обратно на платформу в качестве ориентира.

• Совет: Если у вас нет скоб, вы можете использовать гвозди длиной 1 дюйм (или короче). Вставьте их в материал ограждения и тополь, убедившись, что они не проходят через другую сторону. Как только вы убедитесь, что материал ограждения надежен, аккуратно используйте молоток, чтобы согнуть гвозди, пока они не станут плоскими.

Тонкая перегородка вокруг башмака пилы будет удерживать ее именно там, где вам нужно. John Kennedy

13. Приклейте гайки на место. Вставьте обычную 3/8-дюймовую гайку в переднее отверстие рабочей поверхности заподлицо или чуть ниже верхней части; одну 3/8-дюймовую накидную гайку в заднее отверстие рабочей поверхности на одном уровне с дном; и вторую накидную гайку в переднее отверстие на платформе пилы заподлицо с верхом. Убедившись, что они подходят, удалите их. Затем нанесите клей в соответствии с его указаниями и снова вставьте гайки.

• Совет: Я использовал клей Gorilla Glue, который просит вас смочить одну поверхность водой и приклеить другую. Я смачиваю внутреннюю часть отверстий и наношу клей на орехи.

14. Приклейте крепежные болты на место. Убедитесь, что они вошли в сделанные для них отверстия, затем нанесите клей и вставьте их на место.

15. Дайте клею высохнуть. Просто следуйте инструкциям на флаконе с клеем. Однако вы можете подождать дополнительное время, просто чтобы убедиться, что клей супертвердый. Я дал своему высохнуть целый день, хотя было сказано, что это будет сделано через пару часов.

16. Установите задний замок. Когда клей высохнет, наверните 3/8-дюймовую гайку на один из болтов с квадратным подголовком до упора. Затем добавьте шайбу. Вставьте болт в заднее отверстие в платформе пилы и навинтите еще одну гайку, пока она не будет свободно прилегать к дереву. Затем вверните болт в накидную гайку, приклеенную к рабочей поверхности, но не до конца.

17. (Необязательно) Установите передний замок. Если вы используете болт с квадратным подголовком спереди, проденьте его через соединительную гайку в передней части платформы пилы, совмещая его с гайкой в ​​передней части рабочей поверхности по ходу движения. Продолжайте, пока он не сможет пройти дальше ни через одну гайку.

18. Зафиксируйте пилу на месте. Установите пилу на крепежные болты, которые вы приклеили ранее. Как только они пройдут через башмак, закрепите пилу, затянув по одной 5/16-дюймовой гайке вокруг каждой.

19. Отрежьте направляющую. Это гарантирует, что любая древесина, которую вы распилите, будет иметь твердую поверхность, на которую можно опереться. Отрежьте шпиндель палубы на высоте 3 фута. Отключите пилу.

• Совет: Если вы планируете добавить возможность резки под углом, отрежьте шестидюймовый кусок от трехфутового шпинделя.

Если вы планируете позже добавить возможность резки под углом, руководство должно состоять из двух частей, вот так. Если нет, то это может быть один длинный кусок. John Kennedy

20. Установите направляющую. Отмерьте 10 дюймов от передней части рабочей поверхности в четырех местах, отмечая каждое: по правому краю, на 12 дюймах, на 24 дюймах и на 36 дюймах. Используя длинную линейку (либо прямой кусок дерева, либо угольник), проведите прямую линию через эти отметки. Вставьте 2-дюймовый винт рядом с каждым концом (отступив примерно на 2 дюйма), чтобы прикрепить направляющую к рабочей поверхности.

• Совет: Если позже вы захотите добавить возможность резки под углом, установите шестидюймовый шпиндель на расстоянии 14 дюймов от передней части рабочей поверхности. Это гарантирует, что пильный диск не врежется в него при вращении платформы пилы. Затем установите остальную часть шпинделя на расстоянии 10 дюймов от передней поверхности, отступив на 6 дюймов от правой стороны.
• Осторожно: Будьте осторожны, самая длинная часть направляющей остается прямой. Если нет, то и ваших порезов тоже не будет.

21. Проверьте руководство. Вы хотите, чтобы ваша пила прорезала по крайней мере большую часть древесины, которую вы будете резать, и расположение направляющей играет большую роль в этом. Я не планирую резать много досок толще 2 на 4, поэтому я положил обрывок одной из досок под платформу пилы, напротив направляющей и пильного диска, а затем отрегулировал гайки и болты, пока они не встали на место. . В идеале прямой угол, образованный передним краем самой длинной части направляющей и верхней частью рабочей поверхности, должен находиться на краю или внутри самого пильного диска. Если он находится за пределами окружности лезвия, пила не прорежет его полностью.

• Совет: Если направляющая находится не в том месте, отвинтите ее и переместите, пока она не встанет на место. Затем прикрутите его на место.

22. Доработать руководство. Когда направляющая окажется в нужном месте, добавьте еще два винта по ее длине примерно на 12 и 22 дюйма.

Благодаря резиновой ленте защитный кожух остается открытым и не застревает в древесине при рубке. Это также сделает пилу менее безопасной. John Kennedy

23. Заблокируйте кожух пилы в открытом положении. Обычно это небезопасно делать с циркулярной пилой, и даже несмотря на то, что пила этой конструкции прикручена к рабочей поверхности, вы все равно должны помнить о безопасности. Я закрепил свой защитный кожух резинкой вокруг ручки защитного кожуха и передней рукоятки пилы, но вы также можете использовать веревку.

Как использовать приспособление

Регулировка приспособления проста. Не устанавливая пилу, отрегулируйте гайки на заднем фиксаторе и болт на переднем фиксаторе так, чтобы платформа пилы плотно прилегала к распиливаемому куску дерева.

Затем зафиксируйте пилу на месте и ослабьте ручку или уровень, который позволяет контролировать глубину пильного диска. Это позволит вам поднять его прямо вверх и срубить.

После того, как вы выровняете пилу по дереву, которое хотите распилить, наденьте защитные очки, встаньте с левой стороны и начинайте рубить.

Ресурсы: BEHRINGER Group – Пильные системы и обрабатывающие центры для профилей

В чем разница между автоматической пилой и полуавтоматической пилой?

Автоматическая пила будет продолжать автоматически подавать материал и выполнять разрезы в соответствии с определенной программой до тех пор, пока работа не будет завершена или в пиле не закончится материал. Полуавтоматическая пила сделает один разрез, поднимет диск из материала и остановится. Затем оператор должен переместить материал, чтобы сделать еще один разрез.

Почему в пилах одинакового размера от разных производителей часто используются полотна разной ширины?

Более широкое пильное полотно обеспечивает лучшее качество пропила и меньшие допуски, а также обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с меньшим полотном благодаря большей прочности луча. Однако, чтобы быть эффективными, эти более широкие лезвия требуют большего натяжения ленты, чего не могут выдерживать некоторые конструкции пил. Требуется очень жесткая и прочная пила, чтобы выдерживать требования к натяжению полотна (часто до 65 000 фунтов). Изготовленная или легкая пила просто не может выдержать более высокие требования к натяжению более широкого полотна, и поэтому вынуждена использовать полотно меньшего размера. (Пример: использование лезвия 1 1/2 дюйма вместо лезвия 1 1/4 дюйма обеспечивает увеличение прочности балки на 117 %).

В чем преимущество горизонтальной пилы перед пилой с поворотной рамой?

Горизонтальная пила, особенно в конструкции с двумя колоннами, гораздо более жесткая, чем головка без опоры в конструкции с поворотной рамой. Пила с поворотной рамой, как правило, не может поддерживать натяжение ленты, эквивалентное горизонтальной пиле, что вызывает проблемы с прямоугольностью. Конструкция поворотной рамы имеет гораздо более длинный путь резки, требующий более длительного времени резки, и имеет более широкое расстояние между направляющими, что обеспечивает меньшую поддержку и, следовательно, более короткий срок службы лезвия.

Когда следует выбирать циркулярную пилу вместо ленточной и наоборот?

Исторически сложилось так, что основным преимуществом циркулярного пиления всегда считалась скорость резки. Однако с развитием технологии ленточных пил и их улучшенными возможностями резки пучков этот аргумент несколько уменьшился. Основные соображения, как правило, основаны на диаметре и отделке. Если требуется быстрая резка цельного материала меньшего диаметра, циркулярная пила может быть предпочтительнее.

Будет ли пила с большей мощностью работать лучше, чем пила с меньшей мощностью?

Некоторые производители рекламируют свою более высокую мощность как отличительную черту своих конкурентов. Однако важно понимать, что определяющим критерием производительности пилы является не мощность в лошадиных силах, а то, какой крутящий момент передается на ленточные колеса. Величина крутящего момента, подаваемого на колеса, зависит от качества и передаточного отношения коробки передач. Сегодня пилы с более высокими технологиями могут работать более эффективно и передавать больший крутящий момент на ленточные колеса при меньшей мощности, чем у старых пил.

Arntz Saw Blades – www.arntz.de

Bahco/Snap-on Industrial – www.snaponindustrialbrands.com

Kinkelder Saw Blades – www.kinkelder.com

Lenox® Saw Blades – www.lenoxsaw.com

Пильные полотна M. K. Morse® – www.mkmorse.com

Пильные полотна Simonds® – www.simondsint.com

Пильные полотна Starrett® 900 www.starrett.com –

Пильные полотна Sterling® – www.diamondsaw.com

Пильные полотна WIKUS® – www.wikus.com

Точность

Степень соответствия измерения стандарту или истинному значению. При распиловке металла точность обычно измеряется в тысячных долях дюйма на погонный дюйм отклонения от теоретической перпендикулярности и параллельности плоскости станины станка.

Упрочнение старением

Процесс старения, вызывающий изменение свойств. Это изменение происходит медленно при комнатной температуре и быстрее при более высоких температурах. Этот процесс увеличивает как прочность, так и твердость, но обычно приводит к снижению пластичности.

AISI

Американский институт чугуна и стали

Сплав

Сталь, содержащая значительное количество легирующих элементов, добавленных для изменения механических и/или физических свойств.

Отжиг

Нагрев металла до определенной температуры и последующее охлаждение металла с контролируемой скоростью с целью достижения одного или нескольких возможных эффектов, включая снижение твердости, лучшую обрабатываемость или снижение напряжения. Существует несколько различных типов процессов отжига.

ASTM

Американское общество по испытанию материалов.

Austentie

Твердый раствор в железе, углероде или других растворенных веществах.

Задний задний угол

Задний угол зуба пильного диска.

Скорость ленты

Скорость, с которой полотно ленточной пилы перемещается по обрабатываемой детали. Скорость обычно измеряется в поверхностных футах в минуту (sfm) или метрах в минуту.

Натяжение ленты

Натяжение полотна ленточной пилы, вызванное отталкиванием натяжного колеса ленты от ведущего колеса ленты. Измеряется в фунтах на квадратный дюйм.

Ленточные колеса

Колеса, вокруг которых натянуто полотно ленточной пилы.

Прочность балки

Прочность полотна ленточной пилы, измеряемая его способностью сопротивляться прогибу. На прочность балки влияют четыре основных фактора: ширина лопасти, калибр или толщина лопасти, степень натяжения лопасти и пролет.

Испытание на изгиб

Испытание для определения пластичности металла. В терминах резки металла это относится к изгибу полотна ленточной пилы для проверки прочности сварного шва.

Биметалл

Кромка из быстрорежущей стали, приваренная электронным лучом к спинке из пружинной стали. Такая конструкция обеспечивает наилучшее сочетание режущей способности и усталостной долговечности.

Заготовка

Цельный стержень из полуфабриката, подвергнутый горячей обработке методом экструзии, ковки или прокатки. Размер варьируется от минимального примерно 1 1/2 дюйма до максимального примерно 40 дюймов.

Ширина полотна

Размер полотна ленточной пилы от кончика зуба до края полотна.

Твердость по Бринеллю

Испытание для определения твердости металла путем вдавливания твердого стального или твердосплавного шарика определенного диаметра в испытуемый материал под определенной нагрузкой.

Резка в связке

Укладка нескольких заготовок в ровную стопку для одновременной резки нескольких заготовок.

Бремя

Постоянные затраты, также называемые «накладными».

Изгиб

Отклонение от прямолинейности полотна ленточной пилы. Когда лезвие лежит плоско, это положительный изгиб, если кривизна направлена ​​​​в сторону зубьев, и отрицательный изгиб, если кривизна направлена ​​​​в сторону от зубьев.

С твердосплавными напайками

Зубья с твердосплавными напайками, приваренными к задней части из высокопрочного сплава, что обеспечивает более длительный срок службы и более плавное лезвие.

Углеродистая сталь

Сталь, содержащая примерно до 2% углерода и только остаточные количества других элементов, кроме добавленных для раскисления.

Полотно из углеродистой стали

Полотно ленточной пилы из углеродистой стали, зубья которого закалены до большей твердости, чем задняя часть.

Цементация

Упрочнение ферросплава таким образом, что внешняя часть становится намного тверже внутренней. Существует несколько различных методов или процессов для упрочнения корпуса.

Щелчок

Шум, похожий на глухой грохот, вызванный рядом факторов, включая переподачу, неправильный выбор зубьев или неправильную скорость ленты.

Нагрузка на стружку

Средняя величина проникновения зубьев в материал, определяемая путем деления скорости подачи на скорость полотна и умножения полученного делимого на количество зубьев на фут полотна ленточной пилы.

Приварка стружки

Приклеивание стружки или части стружки к поверхности зуба. Это вызвано размягчением стружки под воздействием повышенных температур и воздействием на размягченную стружку экстремального давления.

Холодная обработка

Постоянная деформация металла под действием внешней силы, вызывающая пластическую деформацию. Обычно увеличивает твердость.

Охлаждающая жидкость

См. Смазочно-охлаждающая жидкость

Смазочно-охлаждающая жидкость

Жидкость, используемая для отвода тепла и смазки зубьев полотна ленточной пилы. Смазочно-охлаждающая жидкость обеспечивает и другие преимущества, такие как вымывание мусора из пищевода.

Скорость резки

Скорость резки измеряется в квадратных дюймах материала в минуту.

Тарелка

Вогнутая поверхность реза материала, образующаяся при отклонении полотна ленточной пилы от перпендикулярной траектории.

Глубина проникновения

Расстояние в материале, на которое проникает вершина зуба при каждом резе.

Расстояние реза

Расстояние, которое проходит диск от точки входа в заготовку до точки, где материал полностью прорезается.

Пластичность

Способность металла физически деформироваться без разрушения.

Предел упругости

Максимальное напряжение, которому может подвергаться материал без какой-либо остаточной деформации после снятия напряжения.

Усталость

Явление, приводящее к разрушению при повторных или переменных напряжениях, максимальное значение которых меньше предела прочности материала на растяжение. Усталостные изломы прогрессируют, начинаясь с мелких трещин, которые разрастаются под действием флюктуации. стресс.

Усталостная долговечность

Количество циклов, которые может выдержать ленточная пила до выхода из строя.

Усилие подачи

Давление, оказываемое ленточной пилой на заготовку, измеряется в фунтах.

Скорость подачи

Линейное перемещение полотна ленточной пилы, измеряемое в дюймах в минуту.

Скорость подачи и перемещения

Скорость (в дюймах в минуту), с которой пильная рама перемещается без резки.

Черные

Относящиеся к железу или содержащие его.

Отделка

Состояние поверхности заготовки.

Закалка пламенем

Закалка закалкой, при которой тепло передается непосредственно пламенем.

Ковка

Физическое деформирование металла в желаемую форму с помощью силы сжатия. Это можно сделать с помощью штампов или без них.

Свободная обработка

Характеристики металла, облегчающие его распиловку.

Калибр

Толщина тыльной стороны полотна ленточной пилы, измеряемая в тысячных долях дюйма.

Серый чугун

Чугун, который дает серый излом из-за присутствия чешуйчатого графита. Часто называют серым чугуном.

Впадина

Пространство между двумя последовательными зубьями полотна ленточной пилы.

Емкость впадины

Количество стружки, которое может закрутиться в области впадины до того, как гладкий изгиб станет искаженным.

Глубина пищевода

Расстояние от вершины зуба до дна пищевода.

Быстрорежущая сталь

Инструментальные стали, специально разработанные для сохранения высокой твердости при повышенных температурах. Типичные быстрорежущие стали, используемые для изготовления зубьев ленточных пил, включают M2, Matrix и M42.

Горячий валок

Металл, толщина которого уменьшается путем нагревания и последующего прессования между валками.

Железо

Тяжелый, ковкий, пластичный магнитный серебристо-белый металлический элемент, который легко испаряется во влажном воздухе, встречается в природе в метеоритах и ​​в большинстве изверженных пород.

Прорезь

Прорезь, сделанная в заготовке ленточной пилой.

Смазывающая способность

Характеристика смазочно-охлаждающей жидкости, уменьшающая фрикционный контакт между разрезаемым металлом и поверхностью зуба.

Обрабатываемость

Относительная легкость обработки металла.

Азотирование

Введение азота в твердый сплав путем выдержки при подходящей температуре в контакте с азотсодержащим материалом, обычно аммиаком или расплавленным цианидом соответствующего состава.

Травление

Химическая обработка поверхности металлов для удаления оксидов.

Шаг

Количество зубьев на дюйм пильного диска.

Закалка с закалкой

Закалка сплава черных металлов путем аустенизации и последующего быстрого охлаждения.

Передний угол

Угол, образованный поверхностью зуба относительно перпендикулярной линии, проходящей от задней кромки полотна ленточной пилы.

Набор граблей

Пилообразный рисунок, в котором один зуб установлен вправо, один зуб установлен влево, а один зуб не установлен.

SAE

Общество автомобильных инженеров.

S

aw Направляющие

Ролики и/или твердосплавные блоки с обеих сторон полотна ленточной пилы, которые фиксируют полотно таким образом, чтобы могло происходить режущее действие полотна.

Окалина

Оксидное покрытие на поверхности металлов.

Набор

Смещение некоторых или всех зубьев на ленточнопильном полотне для обеспечения бокового зазора, чтобы задняя часть полотна очищала материал при прохождении полотна.

Заготовка

Распиловка заготовок или «заготовок» для последующей механической обработки.

Снятие напряжения

Нагрев до подходящей температуры с выдержкой достаточно долго для снижения остаточных напряжений.

Конструктивная форма

Кусок металла любой из нескольких конструкций, включая двутавровые балки, швеллеры, уголки, трубы и другие конструкции, используемые в черной металлургии. Фигура обычно должна иметь по крайней мере 1 из своих измерений (исключая длину) 3 дюйма или больше. Меньшие формы часто классифицируются как «формы размера стержня».

Прихваточные сварные швы

Небольшие рассеянные сварные швы, используемые для удержания заготовок при раскрое.

Отпуск

При термообработке, повторном нагреве закаленной стали или чугуна для снижения твердости и повышения ударной вязкости.

Вязкость

Способность металла пластически деформироваться перед разрушением.

Поверхность зуба

Поверхность зуба ленточной пилы, на которой образуется стружка.

Форма зуба

Форма зуба, включающая расстояние, передний угол и вместимость впадины. Отраслевые термины включают переменный, переменный положительный, стандартный, пропуск и крючок.

Срок службы зубьев

Срок службы полотна ленточной пилы, измеряемый в квадратных дюймах материала, разрезаемого лезвием.

Шаг зубьев

Расстояние (в дюймах) между вершинами зубьев.

Набор зубьев

Схема, по которой зубья смещены от диска. Отраслевые термины включают грабли, ван-рейкеры, чередующиеся и волнистые.

Трекинг

Выравнивание полотна ленточной пилы на ленточном колесе таким образом, чтобы оно находилось на одной линии с фланцами ленточного колеса и направляющими пилы.

Ширина пропила

Расстояние, которое зуб пилы непрерывно проходит «поперек заготовки». Точка, в которой зуб входит в заготовку, до точки, где этот же зуб выходит из заготовки.

Закалка

Закалка заготовки, вызванная холодной обработкой и невозможностью проникнуть в металл ленточной пилой. Может быть вызвано тупыми лезвиями, неправильным выбором лезвий, чрезмерной скоростью ленты или неправильным усилием подачи.

1 Нм = 0,737562 крутящий момент 1 фунт-сила-фут (фунт-сила-фут)

1 PSI = 0,006894 МПа (мегапаскаль)

1 бар = 14,504 PSI

1 PSI = 0,068948 бар

1 фунт = 0,45356 кг

1 кг. = 2,2046 фунтов

1 см/с = 1,97 фута/мин

1 фут/мин = 0,508 см/с

1 л. с. = 0,7457 кВт

1 кВт = 1,341 л.с. = 25,4 мм

1 фут = 0,305 м

1 м = 3,28 фута

1 км = 0,6 мили

1 миля = 1,61 килодюйма

1 см ² = 0.155 inch sq

1 inch sq = 6.45 cm ²

1 m ² = 10.76 ft sq

1 ft sq = 0.93 m ²

1 m ² = 1550.0 sq in

1 in sq = 0.00064 m ²

1 liter = 0.264 gallon

1 gallon = 3.785 liter

 

1 BTU/hr = 0.293 Watt/hr

1 PSI = 703.1 kg/m ² x 10- кг/мм ²

1 кг/м ² = 1,422 x 10- ³ фунт/кв. FT

1 кп/мм ² = 1 422,322 фунтов на кв. вес стали 489,6 фунтов

Трубка

Площадь = πR ² – πr ² или 0,785 (D ² – D ² )
Макс. – Внутренняя ширина ² )

Конструкции

Площадь = фунт/фут.