Перемотка статора своими руками: Мастеровым от мастерового.: Перемотка статора.

Содержание

Как перемотать статор генератора – Статьи по автоэлектрике – Статьи

На первый взгляд перемотка статора кажется сложной и невозможной в домашних условиях работой, за которую не всегда берутся даже обмотчики электромоторов. Но на самом деле при достижении некоторого опыта, простой трехфазный статор можно перемотать за четыре часа включая все подготовительные операции.

На этой фотографии видно как выглядит сгоревшая обмотка. Антигололедные реагенты не жалеют и изоляцию, а на иномарках, даже на грузовиках генератор располагают почему то в самом грязном месте. Заметны зеленые окислы и КЗ на этом статоре возникло именно из за разрушения изоляции. Прошел этот генератор всего 120тык за полтора года.

Здесь видно как злостно обжигается старая изоляция, но железо это не портит, магнитные свойства не нарушаются. Зато облегчается разборка и очистка статора. Перед сожженим обмотки нужно измерить длину выступающих лобовых частей. Для одних генераторов это критично (не уберется в корпус) для других не критично, но лучше стараться сделать так как было.

Теперь нужно сосчитать количество витков и начертить схему намотки, отметив на статоре места выводов начал и концов обмотки.

Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.

Теперь лучше всего из специального изоляционного материала синтофлекс, он очень прочен и при намотке толстым проводом не перерубается на выходах из паза. Или из прессшпана, но с ним нужно работать аккуратней, наблюдать за перегибами провода при выходе из паза, нужно нарезать изоляционные прокладки выступающие из торцов паза на 2,5- 3мм с каждой стороны и при плотной укладке по форме паза выступающие из паза на 3,5-4мм Это облегчит последующую заделку пазов: не придется обрезать лишнее. Изготовив и подогнав одну прокладку, по ее ширине или длине нужно отрезать ленту и, прикладывая образцовую прокладку, нарезать тридцать шесть аналогичных и уложить их в пазы.

Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.

Намотав половину витков одной фазы, продолжаем намотку в другую сторону, перекрывая пустые лобовые части полукатушек. На фото видно, что поворот начинается в пазу с выводом начала обмотки. Здесь можно заметить, что хоть провод и пошел в другую сторону, направление тока в пазу не изменилось. Не все статоры так намотаны, но так лучше: равномерней заполняются лобовые части и меньше мороки при опрессовке выступающей части готовой обмотки.

Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.

Остальные фазы мотаются аналогично первой.

Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.

Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При “силовой” сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.

Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя – потекут при сушке.

Для пропитки нужно слегка подогреть статор и погрузить его в пропиточный лак ГФ 95 или ему подобный. Никакой мебельный не подойдет. После пропитки нужно дать стечь лишнему лаку и поместить в печку газовой или электороплиты включеной на самый малый нагрев, на решетку или подвесить к решетке, а под статор подложить что-то несгораемое- кафельную плитку, чтобы не капало на раскаленный поддон. Если через час лак перестанет липнуть, то температура правильная и сушить еще два часа.

Это самое простое. Если перемотка понравится можно сделать специальную печку для просушки со стабильной температурой . Еще можно сушить лампочкой 100Вт расположеной внутри статора, но это долго.

Для пропитки можно использовать эпоксидную смолу, но ее тоже надо подогревать до жидкого состояния, а если перегреть она схватится сразу. Можно пропитать автомобильной краской МЛ горячей сушки, но она толстая и перед просушкой нужно протереть железо статора, иначе не уберется в корпус, а якорь не уберется в статор.

Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.

Как перемотать статор генератора своими руками?

Перемотка статора генератора своими руками

Нестандартная обмотка генератора

Сейчас можно сказать 99% всех генераторов это классические генераторы с трёхфазной обмоткой и соотношением числа полюсов и числа катушек 2 к 3. То-есть если полюсов например 12 то катушек 18, если полюсов 24 то катушек 36, если полюсов 9 то катушек 12, если полюсов 6 то катушек 9. Так-же такая схема работает если наоборот соотношение 3 к 2, она обычно применяется на дисковых-аксиальных генераторах, где делают 9 катушек и 12 магнитных полюсов на дисках. Но с дисковыми всё и так понятно, там нет магнитного залипания так-как статор не содержит железа, а катушки просто залиты смолой.
Но в классических генераторах где статор железный есть магнитное залипание, которое мешает ветроколесу стартовать, и многие борются за снижение этого залипания, чтобы винт стартовал при более низкой скорости ветра. Само залипание это когда магниты на роторе притягиваются к зубцам статора и держат ротор, и чтобы его провернуть нужно приложить определённое усилие, которое измеряется в Ньютон*метр (Нм).

Ранее я уже описывал методы уменьшения залипания, где писал про скос магнитов — в этой статье Уменьшение залипания методом скоса магнитов, но сейчас я хочу более подробно разобрать один интересный метод повышения КПД генератора и уменьшения залипания. Вообще генератор можно намотать с любым количеством катушек и полюсов, и при этом он будет трёхфазный и будет так-же работать.

Для расчёта такой намотки сделали сайт где можно рассчитать генератор, вот адрес сайта — http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/

Ниже на скриншоте я отметил где какие данные указываются

>
1. Указывает количество залипаний ротора за один оборот, в данном случае 0.86603. Чем больше общее количество залипаний тем меньше по силе каждое залипание в отдельности, Увеличением количества залипаний общая сила притяжения магнитов как-бы распределяется по всему диаметру, и чем больше залипаний тем они слабее, по-этому ротор генератора легче стронуть.

2. Указывает КПД обмотки генератора, в данном случае 36. Соответственно чем выше число в этом поле тем выше КПД генератора в целом. При классической схеме намотки генераторов КПД 0,86, но эффективность, а значит и мощность можно увеличить.
2. Указывает схему намотки катушек, в данном случае ABCABCADCABCABCABC. Это самый сложный для понимания этап и его разберём подробнее. При классической схеме намотки катушек все катушки наматываются в одном направлении, чтобы ток тёк в одну сторону и не-было такого чтобы он двигался навстречу, иначе это уже замыкание и неправильная работа генератора, перегрев и выход из строя генератора.

На схеме видно что буквами «АВС» обозначены фазы генератора, дополнительно они выделены цветами. Как видно все буквы заглавные, значит всё катушки мотаются в одном направлении. То-есть если вы начали мотать катушки по часовой стрелке значит они все должны так наматываться, а соединятся катушки одной фазы между сабой должны (конец катушки с началом следующей). Если взять первую фазу «А» то видно что она мотается начиная с первого зуба и потом через каждые два зуба. Фаза «В» точно так-же, но начиная со второго зуба, и третья фаза «С» наматывается на третий зуб и потом через каждые два зуба.

Например всего у нас 18 катушек, то-есть по 6 штук на фазу, значит первая фаза мотается с любого первого зуба, потом вторая катушка фазы наматывается уже на четвёртый зуб, третья катушка на седьмой зуб, четвертая на 10-й зуб, пятая на 13-й зуб, и шестая на 16-й зуб. А две другие соответственно точно так-же, но начиная со второго и третьего зуба. На скриншоте видно как они соединены, только здесь ротор снаружи, а статор внутри, а вам нужно представить это наоборот.

Фазы отмечены разными цветами и видно что в фазе катушки соединены последовательно, то-есть конец катушки с началом следующей и так далее…

Изменение количества полюсов и направление обмоток генератора

Но если изменить количество полюсов, например поставить 22 полюса, как на скриншоте ниже, то изменится схема намотки генератора.
>
Если вместо 12 полюсов на роторе сделать 20 полюсов, то генератор так-же останется трёхфазным, но поменяется размещение катушек на зубах статора, и направление намотки. Из скриншота выше видно что отмеченная красным первая фаза «А» теперь идёт подряд три зуба, и далее через шесть зубов ещё три зуба. Заглавной буквой отмечено что катушка должна наматываться в одну сторону, а прописная буква указывает что катушка должна наматываться в противоположную сторону. Если вы начали мотать первую катушку по часовой стрелке, то вторую мотаете уже против часовой стрелки.
Такая схема намотки позволяет использовать 20 магнитных полюсов на роторе.

При этом как видно количество магнитных залипаний увеличилось с 36 до 180, и тем самым в 4 раза снизилось отдельное залипание, и грубо говоря залипание снизилось в четыре раза. При этом КПД генератора вырос с 86 до 94%, что очень неплохо ведь прирост целых 10%. Можно указывать любое количество полюсов и смотреть за изменением КПД генератора и магнитного залипания.

Определение ширины магнитов

По толщине магниты могут быть любые, но конечно не нужно ставить слишком толстые и мощные магниты, так-как это будет дороже, увеличится залипание, и будет переизбыток магнитного поля, которое выйдет за пределы статора и просто не будет участвовать в выработке энергии. А вот по ширине магниты нужно подбирать под конкретный генератор. Если посмотреть на скриншот то видно что магниты чуть-чуть шире зубов статора, то-есть если зуб статора шириной 10мм, то магниты шириной получаются 11 мм. Чтобы точно вычислить можно распечатать страницу с расчётом и вычислить в процентах на сколько магнит шире или уже зуба, и уже далее перенести расчёт на свой генератор.

Например если магнит шире зуба на 10%, а у вас зуб шириной 7.5 мм, то прибавляете 0.75 мм и получите 8.25 мм. Значит вам нужен магнит шириной 8 мм.
>
Если вам что-то не понятно, то оставляйте вопросы в комментарии ниже и я отвечу вам. Тут самое главное понять в какую сторону мотать катушки и на какие зубы, а так-же усвоить что ширина магнитов берётся относительно ширины зубов статора, а отношение в процентах вычисляется визуально по рисунку. Если скажем использовать магниты шире или уже чем требуется, то нарушается вся схема и от этого может появится неравномерность залипания, залипание может наоборот стать сильнее. А КПД генератора может заметно снизится.

Источник: http://e-veterok.ru/nestandartnaya-obmotka-generatora.php

Перемотка статора генератора.

Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.

Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.

Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.
Остальные фазы мотаются аналогично первой.

Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.

Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи. В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При “силовой” сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.

Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.

Источник: https://xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.html

Перемотка статора болгарки своими руками

Как произвести диагностику работоспособности статора автомобильного генератора? Как при необходимости перемотать обмотки статора своими руками? Узнайте тут!

Устройство УШМ и статора

Стационарные асинхронные электродвигатели обычно имеют специальный корпус, где надежно крепятся статор и ротор. В болгарках роль несущего элемента для основных узлов электропривода выполняет собственно сам корпус электроинструмента. Он обычно изготавливается из высокопрочного пластика, в который плотно вставляется статор. Такая конструкция значительно снижает весовые и габаритные характеристики болгарки, что важно для ручных бытовых устройств.

Причины выхода из строя обмотки

Эксплуатация генератора на машинах в современных условиях осуществляется довольно жестко. Из-за антигололедных реагентов, которыми обильно посыпают дороги, выходит из строя изоляция элемента.

Примечательно, что на иномарках генератор расположен в самом грязном месте (производители зарубежных моделей не учли, что дороги в РФ не такие чистые, как у них). На него всегда оказывает давление грязь, вода и химические составы.

Обмотка статора выходит из строя по описанной выше причине. После длительных нагрузок и работы в экстремальных условиях, внутри образуется межвитковое замыкание или коротит на корпус источника тока.

Схема генератора

Следует знать, что обмотка тщательно уложена бывает в пазы железного фюзеляжа (корпуса). Обмотка отличается высокими магнитными характеристиками, изготавливается из медного провода.

Виды электродвигателей и особенности их ремонта

Как правило, в быту используются коллекторные моторы постоянного тока и бесколлекторные асинхронные двигатели переменного тока. Именно ремонт этих приводов мы и будем рассматривать. Информацию о принципе действия и конструктивных особенностях асинхронных и коллекторных машин можно найти на нашем сайте.

Что касается синхронных приводов, то в быту они практически не используются, поэтому в данной публикации эта тема не затрагивается.

Причины поломок

408-105 Статор для УШМ Hitachi G18SE3 и HAMMER. Фото 220Вольт

Наиболее частой причиной выхода из строя статора болгарки является нарушение условий эксплуатации. Асинхронные двигатели обладают способностью сохранять обороты вне зависимости от величины действующей нагрузки. Это является одновременно и достоинством, и недостатком.

Возможность выполнить работу при больших нагрузках сопровождается перегревом инструмента, что способствует при длительной эксплуатации к возникновению неисправностей в обмотках ротора и статора. Под действием высокой температуры выгорает защитный слой изоляционного покрытия, что приводит к выходу электрических узлов из строя.

Проверка обмотки

В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.

Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:

сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.

Помимо этого следует учитывать, что сопротивление статорных катушек довольно низкое, поэтому для его измерения бессмысленно использовать приборы с низким классом точности, к таковым относятся большинство мультиметров. Исправить ситуацию можно собрав несложную схему на потенциометре с добавлением дополнительного источника питания, например автомобильной аккумуляторной батареи.

Схема для измерения сопротивления обмоток

Методика измерений следующая:

Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
Потенциометром устанавливается ток 1 А.
Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле: , где RК и UПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).

Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:

Статор, освобожденный от ротора, подключается через трансформатор к пониженному питанию, предварительно поместив к нему стальной шарик (например, от подшипника). Если катушки рабочие, шарик будет циклически двигаться по внутренней поверхности безостановочно. При наличии межвиткового КЗ, он «прилипнет» к этому месту.

Тестирование стальным шариком

Основные неисправности

Основными неисправностями статора являются следующие:

обрыв провода обмотки;
пробой обмоточного провода на корпус;
межвитковое замыкание проводов внутри обмотки.

Разборка, осмотр и подготовка статора

Перемотку можно выполнить своими руками или отправить электродвигатель на ремонт. Так как последний вариант часто требует больших денежных затрат и не всегда реализуем в небольших городах, то лучше всего перематывать обмотку самому. В условиях домашней мастерской это вполне осуществимо. Сейчас широкое распространение получили трехфазные электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором. Поэтому ниже будет рассмотрен процесс перематывания электродвигателей именно такого типа. Перематывание, как и замена большинства других деталей двигателя начинается с его разборки.

Выполнив все приготовления по технике безопасности (отключить питание, отсоединить привод и другое), электродвигатель тщательно очищают и отмывают для того, чтобы минимизировать попадание грязи внутрь.

Затем откручивают несколько болтов вентилятора и его кожуха, а после, фиксирующие подшипниковые щиты. Они расположены на торцевых частях двигателя.

Разобрав двигатель, приступают к извлечению старой обмотки. Для этого выступающие ее части (лобовые) сдалбливают зубилом со стороны выводов обмоток.

Лобовую часть срубают по всей окружности статора.

После этого выбивают из пазов клинья, которые фиксируют обмотку в пазах, а потом извлекают ее.

В электродвигателях небольшого размера клиньев, как правило, нет и оставшуюся обмотку можно сразу вытащить плоскогубцами.

Освободив статор от поврежденной обмотки его нужно тщательно осмотреть, почистить и если есть возможность продуть воздухом. Так, часто после замыканий на корпус в этом месте остаются наплавления меди, заусенцы и другие дефекты металла.

Большинство из них можно убрать наждачной бумагой с мелкой зернистостью.

Особенности ремонта коллекторных приводов

У данного типа электромашин чаще возникают механические неисправности. Например, стирание щеток или засорение контактов коллектора. В таких ситуациях ремонт сводится к чистке контактного механизма или замене графитовых щеток.

Тестирование электрической части сводится к проверке сопротивления обмотки якоря. В этом случае щупы прибора двум соседним контактам (ламелям) коллектора, после снятия показаний производится измерение далее по кругу.

Проверка обмотки якоря коллекторного электродвигателя

Отображенное сопротивление должно быть примерно одинаковым (с учетом погрешности прибора). Если наблюдается серьезное отклонение, то это говорит, что имеет место быть межвитковое КЗ или обрыв, следовательно, необходима перемотка.

Специальная проверка

Самый точный способ. Проверить статор с помощью металлического шара и трансформатора тока вниз. Статор подключен к клеммам трех фаз трансформатора. После проверки правильности подключения мы включаем нашу сеть низкого напряжения.

Кидаем мяч внутрь статора и наблюдаем за его поведением. Если он «прилипает» к одной из обмоток. Значит, он имеет прерывистую цепь. Мяч вращается по кругу. Статор работает. Довольно ненаучный, но эффективный способ обнаружения коммутации цепей на статоре.

Обжиг старой изоляции

Обмотка статора

Важнейшим этапом работы является обжиг старой изоляции. Процесс ничем не опасен для металла с его магнит особенностями, зато упрощается в разы демонтаж и чистка детали. Рекомендуется перед обжигом измерять глубину выступов передних частей.

Измерение выступов крайне важно для некоторых моделей генераторов. Если этого не сделать, то выступы после сбора не уберутся обратно в корпус из-за чересчур толстой обмотки.

Статор подготовленный к дальнейшей работе

Схема обмотки, как подобрать толщину провода

Статоры болгарок имеют очень похожую конструкцию и отличаются размерами деталей, в которых формируется магнитный поток, количеством витков в обмотках и диаметром провода. Стандартная схема подключения болгарок показана на следующем рисунке.

Здесь L1 и L2 обозначают катушки статора.

Важно:

катушки после перемотки следует устанавливать согласно представленной выше схеме, где начало и концы обмоток располагаются по диагонали, как показано на рисунке:

Сгоревшую обмотку удаляют, при этом необходимо собрать информацию о старых катушках: определить количество витков, диаметр проволоки, начало, конец обмотки и требуемое направление при перемоточных работах. Количество витков определяется прямым счетом проволочек после разрезки вышедших из строя катушек.

Диаметр проволоки должен максимально близко соответствовать заменяемым обмоткам. Поэтому в качестве измерительного инструмента наиболее пригодным является микрометр с точностью измерения до 0,01 мм. Измерение проводить на зачищенной от изоляционного покрытия поверхности проволоки сгоревшей катушки.

Схема

Важно перед тем, как проводить наматывание обмотки, прочертить схему. К примеру, в 1-фазном генератора обмотки соединены по принципу линейности. Другими словами, начало 1-й части обмотки аналогично началу 2-й фазы, конец 3-й – концу 4-й, начало 3-й – началу – 4-й и т.д.

А вот в 3-фазном генераторе соединение осуществляется другим образом. Начало 1-й обмотки — конец 2-й, начало 2-й – конец 3-й и т.д.

В трехфазном генераторе также часто используется схема «звезда» или «треугольник». Если использовать в генераторе обмотку, собранную по схеме «звезда», вольтаж увеличится в полтора и более раз. В соединении «треугольник» вольтаж будет равен стандартному.

Необходимые инструменты

Типовой набор инструмента для ремонта.

Различные молотки: металлические, деревянные, нескольких типоразмеров.
Для манипуляций с катушками применяются плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи.
Зачистка поверхностей статора от загрязнений и изоляции выполняется с помощью металлической щетки.
Требуемую чистоту поверхности статора можно получить, используя электродрель с соответствующими насадками.
Кроме микрометра для менее ответственных измерений применяются штангенциркуль и линейка.
Контролировать электрические параметры катушек после перемотки можно мультиметром.
Кембрики, изоляционный картон, киперная лента специальный лак для пропитки — вспомогательные материалы для технологии ремонта.

Уникальный электромобильный двигатель – Славянка

Свою разработку — элетромобильный двигатель «Славянка» — изобретатель Игорь Корхов из Белгородской области создал на основе обычного электродвигателя, снабдив его уникальной обмоткой. Авторский апгрейд увеличил мощность агрегата в 10 раз. Двигатель установили на автомобиль, который получил название «Таврия E-volution-AC». Его уже зарегистрировали в ГИБДД.
– Двигатель «Славянка» – наша разработка, российская. Весит он 29 кг, его очень легко поднять. И на машине он стоит – колеса буксуют с места и на 1-й, и на 2-й, и на 3-й передачах. Раньше показатели этого двигателя были 4–5 кВт, до 30 ньютонов. Сейчас у него 45–50 кВт в пике – это дала «перемотка», – рассказал изобретатель.

От исходного автомобиля «Таврия» у машины остались лишь кузов и ходовая. Все остальное удалено за ненадобностью. Автомобиль весом 700 килограммов «рвет» с места и на 3-й, и на 4-й передаче, при этом движется практически беззвучно.

Максимальная скорость «Таврии E-volution-AC» – 110 км/ч, дальность перемещения без подзарядки – около ста километров. И это только начало. В ближайших планах изобретателя – увеличение всех показателей автомобиля минимум на 30%. 4 года назад изобретатель уволился с работы и все свое время теперь посвящает любимому делу, систематически презентуя свои разработки за рубежом.

– Европейцы вокруг бегают, слюни пускают. Но наш разработчик очень жестко с ними работает – говорит, в первую очередь выпускать будем у нас в России. Правда, наши российские предприятия почему-то в это все не верят, говорят, что таких параметров, которые я отсылал, быть не может. Но я езжу на этом деле, и в Киеве машинки бегают, – заявил Корхов.

элетромобильный двигатель «Славянка»

Увлечение электродвигателями началось еще в детстве, рассказывает изобретатель, сейчас во дворе у него с десяток агрегатов, оснащенных электродвигателями собственной разработки: от электромопедов и электромотоблока до солнечных батарей. Все агрегаты в самом доме на автономном электропитании от солнечных батарей. «Славянка» с каждым годом будет мощнее и легче, уверяет конструктор, и в недалеком будущем, если появятся инвесторы, его «Таврия E-volution-AC» переплюнет всемирно известный электрокар «Тесла».

– Самый известный электрокар – «Тесла С» использует такой же тип асинхронных моторов, но не с обмоткой «Славянка». Так как «Славянка» дает большие преимущества, мы надеемся переплюнуть и «Теслу»: в том же габарите мотора получить большую мощность, больший момент и большую экономичность, – рассказывает Игорь Корхов.

https://lifenews.ru/

Изготовление лопастей ветрогенератора

Самодельные винты для ветрогенераторов небольшой мощности обычно делают из ПВХ труб 110, 160 мм. Я кстати делал ещё и из обычной оцинкованной жести диаметром до 1,2 м, но лучше трубы по прочности и простоте изготовления вроде ничего нет. Хотя можно изготовить деревянные лопасти, или стекло-пластиковые, или купить готовые подобранные под мощность и обороты генератора.

Винты для ветрогенераторов обычно рассчитывают так чтобы получить максимум мощности на определенных ветрах. От формы и геометрии лопасти сильно зависит так называемый КИЭВ (коэффициент использования энергии ветра). Но в расчёты вдаваться не будем, так-как есть уже готовый рассчитанный винт из ПВХ трубы диаметром1,5 м. На фото данные для изготовления лопастей.

Инструменты и приспособления

Для того чтобы самостоятельно осуществить перемотку якоря электродвигателя своими руками, потребуется наличие следующих инструментов и приспособлений.

Мультиметра или индикатора напряжения, а также лампы 12 В (мощность не более 40 Вт), мегомметра.
Обмоточного провода, его диаметр должен быть точно такой же, как и на вышедшем из строя электродвигателе.
Картон диэлектрический толщиной 0,3 мм.
Электрический паяльник.
Толстые хлопчатобумажные нити.
Эпоксидная смола или лак.
Наждачная бумага.

Прежде чем начинать проводить работы, необходимо точно установить поломку. Для этого необходимо визуально осмотреть электродвигатель и проверить, идёт ли на коллектор напряжение. Осуществить диагностику кнопки запуска, прозвонить ее с помощью мультиметра. Только в том случае, если цепь питания полностью исправна, необходимо разбирать электродвигатель и заниматься его ремонтом.

Материал изготовления

Статор обычно изготавливается из кремниевой стали, называемой электротехнической сталью. Существует несколько марок стали, в зависимости от количества кремния в материале. Это позволяет создавать различные материалы с электромагнитными свойствами и применять их для разных целей.

Электротехническая сталь предоставляет собой листы толщиной от 0,1 мм до 1 мм, но может быть и в виде более толстых листов. Обычно на так называемых низковольтных двигателях (до 1000 В) используют листы, имеющие толщину 0,5 мм.

Листы из электротехнической стали пробивают, затем укладывают на оправку. Технологически процессы центрирования и ориентации листов должны обеспечивать решение двух основных задач: ограничить в заданных пределах перемещение листов на плоскости по двум координатным осям и вращение листов вокруг оси сердечника. Для этого зажимают и склеивают вместе стопку листов и подвергают сварке. После сварки конструкция готова к обмотке.

особенности смены обмотки статора и якоря двигателя своими руками

Бытовые роторы часто применяются в различных инструментах. Они бывают постоянного и переменного тока. Перемотать электродвигатель в домашних условиях в таких приборах довольно сложно. Сначала производится разборка агрегатов со складыванием всех болтов в коробку. Рекомендуется на её дно положить магнит, чтобы болты, шпильки и гайки не потерялись.

Определение неисправности

Роторы постоянного тока шуруповёртов, миксеров и вентиляторов бывают коллекторные и бесщёточные. У последних двигателей коммутация обмоток, расположенных на статоре, происходит с помощью контроллера. Поэтому перед перемоткой необходимо точно убедиться в исправности ключей и самого контроллера. Электрические двигатели переменного тока делятся на:

асинхронные с короткозамкнутым ротором;
синхронные или щёточные с фазным ротором.

Для определения неисправности обмоток ротора используют специальный индукционный прибор. Установить поломку обмоток асинхронного двигателя можно с помощью тестера или омметра. Иногда применяют специализированные электронные приборы для выявления короткозамкнутых витков.

Неисправность роторов чаще всего бывает из-за замыкания в якоре. Отпаивая проводники от контактной группы и проверяя их на короткое замыкание, находят неисправность контактов или витков ротора. В случае замыкания последних поломку устраняют путём замены провода. Если мало витков, а провод ротора толстый и без повреждений, то делают его хорошую изоляцию, подкладывая пластинку из картона или ткани, смоченную изоляционным лаком.

В случае замыкания в контактной группе необходим её ремонт или замена. Можно вырезать тонкий паз между замкнутыми контактами и вставить пластинку из текстолита, проклеенную эпоксидным клеем. Наждачной бумагой устраняют неровности на контактной группе.

Особенности процесса

Для перемотки электродвигателей своими руками необходимо обладать хотя бы минимальными понятиями о способах подключения обмоток двигателей. Если перемотка производится впервые, необходимо хорошо изучить этот вопрос. Следует также обратить особое внимание на полярность обмоток и направление движения витков.

У некоторых заводских катушек провод сначала наматывают в одном направлении, а затем возвращаются обратно. При разборке необходимо витков 10 размотать поштучно, освободив катушку от изоляции, после чего точно определить и записать направление витков в обмотке.

Работа со статором

Сначала составляют схему расположения и подключения обмоток электродвигателя. Если двигатель трёхфазный, то аккуратно составляют схему катушек для каждой фазы. Они намотаны обычно одним проводом. Только после хорошего изучения и правильного составления схемы подключения обмоток можно приступить к их разборке и удалению. Лучше пометить обмотки разной краской и сфотографировать. Также нужно проверить, можно ли разобраться по фотографиям и схемам.

Перед перемоткой статора электродвигателя изготавливают шаблон по его размеру. Ширина равна размеру между пазами, в который будет укладываться катушка. Для изоляции статора от обмотки в пазы вставляют пластинки из картона или специального изоляционного материала. При укладке катушки в пазы используют деревянную или пластмассовую лопатку — трамбовку.

После намотки одной катушки провод не откусывают, катушку укладывают в пазы и продолжают мотать на шаблон. Все катушки одной фазы мотают цельным проводом, не перекусывая его. Перематывают сначала все витки одной из фаз, поочерёдно укладывая их. Аналогично мотают и укладывают катушки для остальных фаз. Верхнюю часть обмотки в пазах статора над витками закрывают пластинками из того же изоляционного материала, что и в самих пазах статора.

После намотки и укладки катушек одной из фаз обязательно производят обвязку и формируют катушки в ровные пучки, стараясь, чтобы витки были в одной связке и не касались корпуса статора. Если катушка великовата и прикасается к корпусу, то на неё одевают разрезанный кембрик, после чего обвязывают. Касание проводов корпуса вне изоляции недопустимо, так как при вибрации от электромагнитного поля лак может протереться, в результате чего катушка замкнёт на корпус. После укладки проверяют омметром сопротивление.

Количество витков во всех катушках необходимо точно соблюдать во избежание перегревания некоторых обмоток. Особое внимание и аккуратность необходимы, чтобы избежать перехлёстов витков в обмотке. Кроме того, необходимо следить, чтобы провод не завязывался в виточный узел и не был с обтёртой изоляцией. Все элементы, выходящие за пределы корпуса пазов, аккуратно утрамбовывают.

Выводы от катушек заправляют в изоляционные трубки — кембрики. Они должны быть не только из материала с хорошей изоляцией, но обладать устойчивостью к нагреванию провода. Во избежание плавления необходим класс изоляции не ниже ранее используемого. Классы стойкости изоляции к температуре:

У — с пределом 90 ⁰С, материалы — бумага, хлопчатобумажная ткать, шёлк и пряжа без пропитки.
А — с пределом 105 ⁰С, те же материалы, но с пропиткой.
Е — с пределом 120 ⁰С, материалы — органическая и синтетическая плёнка.
В — с пределом 130 ⁰С, материалы — стекловолокно, слюда, асбест с органическими связующими веществами.
F — с пределом 155 ⁰С, те же материалы, но с синтетическими пропитывающими и связывающими материалами.
H — с пределом 180 ⁰С, те же материалы, но с кремнийорганическими пропитывающими и связывающими материалами.
С — с пределом выше 180 ⁰С, материалы — стекло, керамика, кварц, слюда с неорганическими связующими составами или без них.

Проверка и сборка

Далее делают сборку двигателя, наживив основные болты для «прозвонки» и проверки токов каждой фазы. С помощью токовых клещей проверяют токи обмоток каждой из фаз через нагрузку и автоматический выключатель. Они должны быть одинаковыми. Затем двигатель собирают, закручивая все болты и проверяя его на правильность вращения и работу в холостом режиме.

Если всё работает нормально, то механизм разбирают снова для покрытия обмоток статора лаком. Статор помещают в лак для пропитки обмоток и заполнения пустот. Затем его поднимают, давая стечь лаку, и сушат на открытом воздухе или в специальной сушилке. Для ускорения сушки применяют лампу накаливания мощностью 0,5—1 кВт, вставленную в статор и включённую в сеть.

После просушки двигателя производят его полную сборку, ещё раз проверяют сопротивление изоляции. Делают проверку двигателя на холостом ходу. Лучше для этой цели использовать понижающий трансформатор и автоматический выключатель (желательно УЗО). Только после проверки можно использовать двигатель на полном напряжении.

Правильно провести перемотку помогут следующие советы специалистов:

Во время определения неисправностей электродвигателя необходимо знать, что сопротивление изоляции часто снижается из-за грязи и попадания металлической стружки. В таких случаях двигатель достаточно хорошо очистить, вымыть грязь и просушить феном или тепловой пушкой.
Во многих случаях необязательна вся перемотка. При коротком замыкании под фланцами из-за вибрации поможет устранение повреждений изоляции. После этого нужно провести зачистку и замену изоляции с заливкой места повреждения лаком.
Если при «прозвонке» имеется межвитковое замыкание, то при помощи омметра определяют замкнутый виток. Если удаётся определить испорченный элемент, его заменяют, концы спаивают и изолируют. Далее двигатель проверяют на стенде.
Чтобы перемотать обмотку электродвигателя на шаблон равномерно, нужно укладывать провод к проводу без нахлестов и перекосов по размерам статора. Затем следует внимательно проверить, не выступает ли изоляция обмотки из пазов статора, чтобы при вставке ротора он не цеплял её. Провод должен быть без витковых узлов. Марка провода и его сечение должны соответствовать параметрам оригинала.

При проведении всех работ необходимо пользоваться исправным инструментом, а также заведомо исправными измерительными приборами и тестерами. Особое внимание нужно обратить на исправность защиты элементов питания, качество изоляции и влажность материалов, применяемых во время ремонта.

Соблюдение техники безопасности и правил пользования инструментом является непременным условием при проведении испытаний. Лучше для этого пригласить специалиста с большим опытом работы с электродвигателями.

ПЕРЕМОТКА СТАТОРА | ЭЛЕКТРОСЕРВИС

Перемотка, намотка ремонт: обмотки статора, якоря, ротора, магнето и тд.
-12/24/36/48/220/380 Вольт

✔ ДЕЛАЕМ ВСЕ !

✅ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
☑ 1 кВ — 300 кВ
☑ всех типов, любой сложности.
✅ ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКИ
☑ всех типов, любой сложности.
✅ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
☑ всех типов, любой сложности.
✅МОТО ГЕНЕРАТОРЫ СТАТОРА для:
мото-техники, мото-вездеходов всех типов, любых марок;
☑ Мотоциклы — статор генератора, якорь — стартера;
☑ Квадроциклы — статор генератора, якорь — стартера;
☑ Снегоходы — статор генератора, якорь стартера;
☑ Скутеры — статор генератора; якорь стартера;
☑ Мопеды — статор генератора, якорь стартера;
☑ Гидроцыклы — статор генератора, якорь стартера;
☑ Лодочные моторы — статор генератора якорь — стартера.
✅ ЭЛЕКТРОМОТОРЫ ЛЕБЕДОК для:
☑ Квадроцыклов;
☑ 4х4;
☑ Лодок, катеров, яхт;
☑ Эвакуаторы;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКИ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ
🏍🚗🚘🚚🚜🚍
☑ Моторчик раздаточной коробки;
☑ Моторчик рулевой рейки;
☑ Моторчик сервопривода;
☑ Моторчик АКПП, робота, актуатора автомобиля;
☑ Моторчик электропривода;
☑ Моторчик блока AБC;
☑ Муфты компрессора; кондиционера 12в — 24в;
☑ Моторчик печки и тд.
✅ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
☑ Статор;
☑ Ротор;
☑ Якорь;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
☑ Якорь;
☑ Ротор;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ МОТОР-КОЛЕСА для:
☑ Электро-велосепедов;
☑ Электро-скутеров;
☑ Электро-самокатов;
☑ Гироскутеров;
☑ Сигвеев и тд.
ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАТОРЫ
☑ Низкочастотные;
☑ Трехфазные;
☑ Силовые до 1150 кВ;
☑ Сетевые;
☑ Лабораторные; трансформаторы;
☑ Авто трансформаторы;
☑ Трансформаторы тока;
☑ Импульсные трансформаторы;
☑ Всех типов.
НАСОСЫ:
☑ Насосы перистальтическте;
☑ Насосы диафрагменные;
☑ Насосы поршневых;
☑ Насосы шланговые;
☑ Всех типов.
ВЕНТИЛЯТОРЫ:
☑ Вентиляционные системы;
☑ Всех типов.
АЛМАЗНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
☑ Всех типов.
🌟УСЛУГА — срочный ремонт🌟
—————————————
👋Прием заказов 24/7 (watsap)
—————————————
-Было полезно?
-Остались вопросы?
-Звоните прямо сейчас, всегда рады помочь.
—————————————
✔ДОСТАВКА🏃и ГАРАНТИЯ☝
—————————————
Конкурентные преимущества:
— Цена☝
— Качество👏
— Сервис👍
— Наличный безналичный расчет
— Работаем по все России
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
перемотка статора
перемотка статора электродвигателя
перемотка статора генератора
перемотка статора болгарки
перемотка статора +своими руками
перемотка статора двигателя
перемотка статора цена
перемотка обмотки статора
схема перемотка статора
перемотка статора болгарки +своими руками
перемотка статора бензогенератора
провод +для перемотки статора
перемотка статора насоса
перемотка статоров электроинструмента
перемотка статора асинхронного двигателя
перемотка статора ротора
перемотка статора якоря
перемотка статора дрели
перемотка статора генератора автомобиля
перемотка статора видео
перемотка статора +своими руками +в домашних условиях
перемотка статора электродрели
перемотка статора генератора +своими руками
перемотка статора мотоцикла
перемотка статора электродвигателя +своими руками
проволока +для перемотки статора
перемотка статора пилы
перемотка статора электродвигателя цена
перемотка статора ушм
перемотка статора компрессора
проволока +для перемотки статора купить
перемотка статора болгарки цена перемотка статора стартера
перемотка статора +в спб
перемотка обмотки статора турбогенератора
перемотка генератора автомобиля +своими руками статора
перемотка статора нижний новгород
перемотка статора кемерово
перемотка статора электродвигателя
перемотка статора аи101
перемотка статора +для электроинструмента +своими руками перемотка статора автогенератора
перемотка статора компрессора +as 19
перемотка статора лак +для пропитки
ремонт электродвигателя перемотка статора +в самаре
генератор перемотка
якорь перемотка
двигатель перемотка
электродвигатель перемотка
ремонт электродвигатель перемотка
эл двигатель ремонт
ремонт якорь
электродвигатель ремонт

Teag < ремонт электродвигателей установок ФAНКOЙЛ , ZIEHL-АBEGG, ЧИЛЛEP,ЦИЛЬ-AБEГГ , ремонт кpaновых электродвигателей МТF, mtf , mth, mtk, МТН, МТК, LIЕВСНЕR , ремонт лифтовых электродвигателей , ремонт рудничных электродвигателей , ремонт электродвигателей компрессорных станций , ремонт электродвигателей вибраторов, бетономешалок, компрессоров (в т. ч. работающих во фреоне) ,ремонт GRUNDFOS , GRUNDFOS , Груфус, Грюнфос, Грюфус, ремонт электродвигателей тельферов с демонтажём, ремонтом и установкой , ремонт электродвигателей деревообрабатывающих станков , ремонт тяговых электродвигателей, электродвигателей подвижного состава , ремонт 1LA, А4, а4, 1LE, АИР, ВАО,4Н, АОК, АОД, 5АМХ ДАЗО4, АО4 , Siemens , Umeb , Импортные , перемотка асинхронных электродвигателей, ремонт китайского электродвигателя, ремонт электродвигателя китайский, перемотка электродвигателей на другое напряжение, перемотка статоров коллекторных двигателей, перемотка трансформаторов и катушек, в том числе для компрессоров АИRMAC, ремонт электродвигателей компрессоров, перемотка электродвигателя компрессора, сломался эл двигатель, сломался электродвигатель, Переделка 3-х фазного двигателя на однофазную сеть,Диагностика электродвигателей и электротехнического оборудования, ремонт АВД, Marelli motori, керхер, ремонт асинхронных двигателей 4аму160м4у2, Ремонт Grundfos (Грундфос), ремонт электромотора, ремонт двигателя электрического, АИРМ, 4АМУ , 5А, 5AH, 6A , 6А ,5АН , ДАЗО13 , ДАЗО 14 , АИС, 1ВАО, АИР112, ziehl abegg ремонт . Промышленных, центробежных, осевых, канальных, крышных, импортных и других>

Как перемотать статор своими руками?

Когда речь заходит о перемотке статора, в подавляющем большинстве случаев, подразумевается ремонт инструмента. В качестве примера выполнения означенного процесса можно привести перемотку статора на болгарке.

Означенный процесс по замене обмоток в одной из частей электрического двигателя можно осуществить и бытовых условиях. Объяснить это можно полным повторением сгоревшей обмотки. То есть, выбирается точно такой же проводник, с точно такой же изоляцией.

По какой причине возникает пробой

Ниже представлены самые распространенные причины, которые так или иначе могут привести к выходу статора из строя:

разрыв обормотки в результате перенапряжений;
электрическое замыкание соседних витков;
частично выгоревшая обмотка;
нарушение изоляции.

Как правило, присутствует сразу несколько симптомов из означенного списка. Также наблюдается выход оборудования из строя, при существенном увеличении нагрузки на инструмент.

Любое нарушение эксплуатационных правил, технически может привести к поломке инструмента. Однако, если самое худшее произошло, это не означает, что придётся покупать новую болгарку.

Ведь значительно дешевле осуществить замену электрической обмотки (или сгоревшей её части) и продолжить эксплуатацию оборудования.

Подготовка к перемотке – удаление старой обмотки

Действительно, перед тем, как осуществить перемотку, необходимо подготовить статор. Для этого предварительно укладывают его в раскалённое масло. В результате изоляция (нередко используется электротехнический лак) размягчается.

Удаление выполняется при помощи металлической щётки.

После удаления становится понятно, каким проводом была осуществлена намотка на заводе. С отрезком этого провода идём на рынок и покупаем в точности такой (по техническим характеристикам).

Естественно, запрещается менять металл проводника. То есть, если обмотка была выполнена медным проводом, не стоит выбирать более толстый, но алюминиевый. Наша задача – максимально достоверно восстановить выгоревшую обмотку.

Перематывать придётся вручную. Выводы должны быть сделаны ровно также, как они и были до инициирования процесса перемотки.

Смотрите также:
Узнайте о том, как самостоятельно осуществить замену передних амортизаторов.
Рекомендации в отношении выполнения развала-схождения своими руками — http://yakauto.ru/kak-sdelat-razval-shozhdeniya-svoimi-rukami/

Специалист расскажет, как самостоятельно выполнить перемотку электрического двигателя в рабочем инструменте:

Перемотка статора болгарки своїми руками: послідовність дій

Оптове виробництво ручних шліфувальних машин було розпочато в СРСР в 1940 році. Назва «болгарка» це пристосування отримало через те, що спочатку воно випускалося в невеликому болгарському містечку Ловеч, яке мало патент на цей винахід.

Пристрій болгарки.

Сьогодні без цього інструменту не обходиться жодне виробництво. Однак будь-який інструмент колись ламається, але багато деталей можна полагодити і в побутових умовах.

Часто згорає електрична частина. Причиною цього може стати:

сильне нагрівання від високих перевантажень;
стрибок напруги;
вода, що потрапила на струмопровідні поверхні;
різко висмикнута вилка з розетки;
удар по вимикача і так далі.

Найбільш поширеною несправністю, яку можна спробувати відремонтувати, є обрив витків статора. Це відбувається в основному через великі перевантажень. Перемотка статора болгарки своїми руками сьогодні цілком можлива. Однак така робота вимагає певного досвіду і відповідних знань.

Найчастіше електродвигун виходить з ладу по ряду характерних причин:

порушена обмотка;
порваний муздрамтеатр;
порушена робота якірного колектора.

Ознаки зламаного статора

Прінціпіално схема регулятора обертів болгарки.

Коли підвищується напруга, сила іскри збільшується стрибкоподібно. Причому найчастіше цьому явищу піддається лише одна щітка. В результаті пробивається ізоляція проводу, намотаного на статорних котушку.

Коли колектор сильно іскрить, це означає, що якір має неякісну балансування. При перевірці колектора збільшують напругу, звук роботи двигуна зобов’язаний повільно і плавно посилюватися, при цьому не повинно виникати жодної вібрації.

При появі резонансу можна говорити про погано зробленої балансуванню. Потрібно виконати ремонт електродвигуна.

пристрій болгарки

Схема підключення колекторного двигуна.

Вона має три головних вузла:

якір;
статор;
редуктор.

Якорем є обертається деталь, що має обмотки, щоб створювати потрібний крутний момент, який передається редуктора електродвигуна. Такі ж обмотки має статор, який поділений на кілька частин. Електричний струм приходить на обмотку через вугільну щітку і надходить до якоря. Потім струм приходить на наступну щітку і так далі, поки не будуть задіяні всі сектори статора.

У цій статорі встановлений якір. Цей елемент конструкції болгарки вважається найскладнішим, так як в ньому запресовані практично всі обмотки.

Статор електродвигуна має однаковий зовнішній вигляд. Характерними відмінностями є:

габарити муздрамтеатру;
число оборотів дроти;
Переріз проводу.

Коли електрику пробігає через якірні обмотки, виникає магнітне поле, постійно взаємодіє з таким же полем статора. Така взаємодія запускає в роботу електродвигун. Іноді до складу статора входять постійні магніти. Наприклад, такі деталі має електродвигун склоочисника легкового автомобіля. Кожен колекторний електродвигун здатний працювати від будь-якого виду напруги. При зміні її величини є можливість налаштувати потрібну кількість оборотів.

Характерними несправностями статора вважається:

розрив обмотки;
межвитковое коротке замикання;
згоріла обмотка;
пробою ізолюючої поверхні.

Схема перевірки колекторного двигуна.

Редуктор підтримує певні обороти і потрібну швидкість. Ремонт болгарки цілком доступний в побутових умовах. Потрібно тільки попередньо розібрати пристосування.

Для того щоб зрушити кожух, потрібно відкрутити гвинт, що кріпить пластмасову пластинку. Всі деталі будуть на увазі, крім редуктора, який приховує металевий ковпак. Він не дозволяє редуктора мати сильне нагрівання. Для зняття редуктора потрібно відкрутити чотири гвинти. Таким чином розкриються всі механічні деталі болгарки.

Коли пристрій включається в розетку і розгін диска відбувається на підвищених швидкостях, це означає, що обмотка статора отримала виткове замикання. Статор вимагає ремонту, найчастіше потрібно його перемотування.

Здається, що перемотування статора – це робота підвищеної складності. Існує думка, що проводити такі роботи в домашніх умовах практично неможливо. Бо часом навіть досвідчені Обмотувальник електродвигуна відмовляються від такої роботи. Однак, маючи відповідний досвід і певні технічні знання, можна звичайний трифазний статор відремонтувати за кілька годин з усіма підготовчими роботами.

Перед початком ремонту і перемотування статор потрібно очистити від бруду і видалити з пазів стару обмотку. Ця робота проводиться за допомогою сталевих щіток. Крім того, віддаляється пошкоджена ізоляція. Для полегшення очищення від ізоляції статор опускають в нагріте трансформаторне масло, яке розм’якшує залишилася ізоляцію.

Що може знадобитися для ремонту статора?

Інструменти, необхідні для роботи: круглогубці, лінійка, штангенциркуль, плоскогубці, електродриль, сталева щітка, мегомметр.

Для проведення робіт майстру потрібно:

лінійка;
штангенциркуль;
плоскогубці;
круглогубці;
кусачки;
молоток сталевий;
молоток дерев’яний;
сталева щітка;
електродриль;
мегомметр;
лак.

Після очищення статора від бруду необхідно провести таку послідовність дій:

перевіряються металеві пакети;
видаляються задирки;
підтягуються шпильки, які тримають сердечник;
визначається опір ізоляції;
натискні шайби, краю сердечника, покриваються лаком;
робиться ізоляція пазів.

Ремонт статора електродвигуна болгарки

Реверсивне обертання колекторного двигуна.

Спочатку зрізаються лобові залишки обмотки. Потім виготовляється нова обмотка. Її роблять за шаблоном, закріпленому на осі, яка тримає дві великі пластини. Дуже важливо в такій роботі отримати потрібну кількість витків. Дріт певного діаметру повинна мати максимальне ущільнення. Дві котушки вставляються в тіло статора. З обмотувального дроту робляться висновки, які ізолюються гнучкими пластмасовими трубочками, кембриками.

Перед початком укладання обмотки, згідно з технологічним процесом, перевіряється симетрія пазових коробок. Якщо вони не закривають обмотку, то, щоб не допустити їх пошкодження, коли закладаються проводу котушки, встановлюються тимчасові вкладиші.

Котушку, яку потрібно буде укласти, монтують прямо над поверхнею паза, що знаходиться знизу розточення. За допомогою спеціальної пластинки виконується монтаж провідників котушки.

Щоб уникнути перехрещення проводів, які розташовані в пазу, їх укладають точно в тій же послідовності, що і намотування на шаблон. Розташування провідників повинен мати строгу паралельність.

При виконанні наступної операції корпус статора повертається на одну поділку. Проводиться укладання в паз інших котушок з початкової катушечной групи. Після цього в пази встановлюють междуслойние прокладки. Висновки катушечной групи прикручують шпагатом до зовнішнього контуру котушок. Ці кінці повинні бути розташовані паралельно котушковим висновків. Аналогічним методом монтують нижню сторону котушок черговий катушечной групи. Ця операція триває, поки повністю не заповняться всі пази котушок, які входять в цей крок.

Після закінчення намотування статорні котушки гільзи. Гільзи повинні мати певні розміри, які залежать від габаритів статора. Товщина матеріалу для гільзи береться 0, 2 мм. При цьому довжина гільзи повинна перевищувати розмір статора. Практично завжди перевищення становить 1, 5 мм.

Матеріалом гільзи є спеціальний електротехнічний картон. На нього зверху накручується термостійкий плівка. Отримана конструкція обертається липким скотчем. Потім в статорні пази монтують загільзувати котушки, проводять перевірку вільного руху якоря.

Повністю сформовану котушку обв’язують кіперною стрічкою, потім покривають лаком. Завершенням усіх робіт є повна сушка, після якої статор буде повністю готовий до експлуатації.

Как перемотать статор

Натан Фишер

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Предназначен для использования в качестве зарядного устройства в небольших двигателях, таких как снегоходы, мотоциклы, квадроциклы и водные мотоциклы, статоры работают аналогично автомобильному генератору. Статоры вырабатывают электрический ток путем вращения катушек из медной проволоки, намотанных вокруг отдельных головок, через ряд щеток. Если какая-либо из отдельных катушек проволоки повреждена, чаще всего из-за перегрева, поврежденные головки статора необходимо перемотать новой проволокой.

Шаг 1

Осмотрите каждую головку катушки на статоре на наличие черных меток, указывающих на перегоревшие провода. Осторожно срежьте защитное резиновое покрытие с каждой поврежденной катушки с помощью канцелярского ножа.

Шаг 2

Изучите направление, в котором провод наматывается вокруг головки катушки, чтобы определить, прикреплен ли верхний или нижний конец провода к положительному или отрицательному клеммному зажиму. Снимите клеммные зажимы с основания поврежденных головок катушек с помощью отвертки Phillips.

Step 3

Размотайте пальцами поврежденный провод от головки статора. Очистите поверхность головы куском тонкой стальной мочалки и протрите голову тканью без ворса.

Step 4

Намотайте новый медный провод того же диаметра, что и существующий провод, вокруг очищенных головок статора в том же направлении, что и удаленный провод. Плотно намотайте провод на головки, чтобы не было промежутков или промежутков между обмотками проводов, оставив провода длиной 1 дюйм вверху и внизу каждой головки для присоединения новых клеммных выводов.

Шаг 5

Обожмите новый вывод к концам нового медного провода с помощью плоскогубцев. Присоедините выводы клемм к статору с помощью отвертки Phillips.

Шаг 6

Установите мультиметр в положение «1X» или «Ом» постоянного тока. Коснитесь черным измерительным щупом к любому из основных проводов статора, а затем коснитесь красным измерительным щупом до оставшегося основного провода статора. Любые показания измерителя подтверждают целостность проводов, указывая на то, что статор функционирует нормально.Если на счетчике нет показаний, проверьте соединения еще раз.

Покройте новую проволоку жидкой резиной и дайте резине застыть в соответствии с указаниями по продукту.

Ссылки

Основное руководство по обслуживанию мотоциклов; Марк Циммерман
Yamaha; Руководство по ремонту водных транспортных средств 1993–1996; Randy Stephens

Советы

Чтобы помочь с установкой нового провода, нарисуйте схему на листе бумаги или сделайте снимок с помощью цифровой камеры, прежде чем снимать поврежденный провод с головок статора.

Вещи, которые вам понадобятся

Универсальный нож
Крестообразная отвертка
Тонкая стальная вата
Ткань
Медный провод
Новые выводы клемм
Мультиметр
Жидкая резина

Другие статьи

Электропроводка статора – Homebrew Wind Power

На рисунке показано, как мы будем соединять катушки вместе. Каждая фаза пронумерована и состоит из 3 последовательно соединенных катушек.Мы определяем, что каждая катушка (и каждая фаза) имеет «начало» и «конец». «Начало» – это вывод, который идет изнутри катушки, а «конец» – это снаружи катушки. Единственное, что не показано на чертеже, – это соединение «звездой». (На чертеже начала обозначены A, B и C, концы обозначены X, Y и Z) Чтобы соединить звездой, вы соедините 3 начала (A, B и C). Единственная разница между чертежом и тем, что вы собираетесь делать, заключается в том, что вы будете выполнять все соединения на внутреннем диаметре статора.

Возьмите 3 катушки и поместите их в форму в правильном положении. Выберите 3 клетки на расстоянии 120 градусов друг от друга. Если вы можете наложить и отобразить наши магнитные роторы на этих трех катушках, вы увидите, что они видят «идентичную» магнитную ситуацию, поэтому они находятся «в фазе» друг с другом. (когда один из них находится на максимальном напряжении, то же самое будет и с двумя другими). Убедитесь, что все 3 катушки расположены одной стороной вверх (начало катушки – это провод, который пересекает внутреннюю часть, и он должен быть направлен вверх – вы должны быть уверены, что никакие катушки не перевернуты.Мы собираемся подключить 1 фазу генератора.

Возьмите «конец» одной катушки и оберните его так, чтобы он указывал на внешнюю сторону формы, и прикрепите липкой лентой к ножке катушки. (Обычно вы добавляете к катушке 1/2 оборота, когда делаете это). Раньше он указывал внутрь формы, теперь он должен указывать наружу. Затем возьмите внутреннюю часть той же катушки и согните ее вокруг островка в середине формы до следующей радиальной линии в форме, и отрежьте ее примерно на 1/2 дюйма за этой линией. Этот провод будет подключаться к концу следующей катушки, и начало этой катушки необходимо будет соединить с концом последней катушки в этой фазе. Итак, что вы делаете, это убедитесь, что у вас есть ровно необходимое количество провода для соединения катушек и отрезания лишнего. Лучше быть немного длинной стороной, чем немного короткой, поэтому на всякий случай выделите немного дополнительной длины – но не намного, потому что внутри формы не так много места для проволоки. Как только это будет сделано с тремя катушками, у вас будет готовая 1 фаза.Повторите это для следующих двух фаз.

Изоляция на качественном магнитном проводе довольно толстая, и ее очень трудно соскоблить. Я обнаружил, что он обычно имеет двойную изоляцию, а внутренний слой изоляции почти не виден, поэтому даже если вы думаете, что хорошо поработали, сняв изоляцию с провода, это может быть плохо! Наилучший способ – сжечь изоляцию пропановой горелкой на расстоянии около 1 дюйма от конца провода. Обычно я нагреваю ее достаточно, чтобы сам провод стал докрасна. Это также отжигает медь и облегчает скручивание. Сделайте это со всеми отведениями, которые вы отрезали. Вы еще не обрезали конец 1-го витка (он выступает к внешней стороне формы), и вы еще не обрезали внутреннюю часть последнего витка, так что оставьте его – вы разберетесь с этим позже.

Дайте проводам остыть, а затем осторожно очистите пригоревшую изоляцию наждачной бумагой.

Поместите 3 катушки обратно в форму и плотно скрутите провода. Вы можете видеть на картинке, как соединения между катушками в значительной степени расположены по центру.Затем припаяйте соединения и согните их плоскогубцами, чтобы можно было изолировать их изолентой и сделать все как можно тоньше. Вы также можете использовать термоусадку для более аккуратного внешнего вида – если вы это сделаете, обязательно наденьте ее, прежде чем скручивать провода вместе!

Если вы строите машину на 12 В с несколькими жилами проводов, может быть сложно хорошо скрутить все вместе. Для машин, которые имеют несколько жил, лучше всего выполнить соединения, вставив выводы катушки в небольшую медную или латунную трубку, а затем обжать и припаять.

После того, как вы соединили одну фазу, осторожно извлеките ее из формы и проделайте то же самое с двумя другими фазами.

Когда все три этапа будут завершены, поместите все три обратно в форму, как показано на рисунке. Сделайте это так, чтобы ваши три «конца» (те провода, которые направлены наружу от формы) были рядом друг с другом. Эти три «конца» будут выводами статора (выводом ветряной турбины).

Теперь необходимо соединить фазы звездой.3 внутренних провода должны быть соединены вместе, чтобы мы могли соединить их вместе. Оставьте достаточно провисания проводов, чтобы мы могли выполнить это соединение, а затем протолкните его между катушками и островком в форме. Определите длину, отрежьте их, обожгите изоляцию горелкой, отшлифуйте, скрутите и припаяйте. Затем заизолируйте соединение изолентой или термоусадочной лентой.

На фото выше готовое соединение звездой, все, что нужно сделать, это прижать его вниз, чтобы оно не выступало над катушками.

Несмотря на то, что катушки подходят и имеют правильный размер, после того, как мы сделаем все эти соединения, все станет немного упругим, и, конечно же, катушки не на своем идеальном месте. Сделанные нами соединения и вся эта проволока внутри наверняка вытолкнет некоторые из катушек дальше, чем они должны быть. Используйте клейкую ленту и оборачивайте обмотку статора по 1 катушке за раз и закрепляйте лентой именно там, где она должна быть. Держите ленту на «ножках» катушек, как показано на рисунке.

С помощью цианокрилатного клея приклейте прямоугольники ткани к ножкам катушек.Положите побольше – вы поймете, что это хороший клеевой шов, когда ткань станет прозрачной. Это также послужит для того, чтобы немного «забить» ножки катушек и предотвратить вибрацию отдельных проводов друг относительно друга – возможно, это не проблема, но мне нравится, когда в катушках есть много суперклея. Также нанесите клей на ткань между витками, чтобы ткань стала «жесткой» и менее гибкой. Это сделает статор достаточно жестким и легким в обращении перед его отливкой. Старайтесь не приклеивать катушки к форме!

На картинке вы видите, что все катушки соединены между собой стеклотканью.

Теперь вы можете аккуратно поднять неотлитый статор и вынуть его из формы. Положите его в безопасное место, пока вы не будете готовы отлить статор в смоле.

Отливка статора

Статор будет отлит из той же полиэфирной смолы, которую вы использовали для магнитных роторов. Вам понадобится стеклоткань с обеих сторон катушек. Возможно, будет полезно просмотреть раздел, посвященный отливке магнитных роторов, прежде чем делать это, поскольку процедура очень похожа, и меры безопасности такие же.

Если вы правильно сложите ткань, вы можете выложить только 1/4 кольца и вырезать два за один выстрел. Вам понадобятся два кольца из стекловолокна с внешним диаметром 15 дюймов и внутренним диаметром 6 дюймов.

На фото два кольца из стеклопластика. Отложите их и пока катушки в сторону. Смажьте форму статора внутри, сверху и по краю. То же с крышкой –

все должно быть тщательно покрыто жиром или воском. Автомобильный воск или воск для дерева действительно хорошо работают.

Для отливки статора требуется ровно 1/2 галлона смолы.Найдите ровное место, чтобы поставить форму. Важно либо держать края формы за пределами рабочего стола, либо найти верстак (как тот, что на картинке), который обеспечивает доступ для зажимов C по краям формы. Когда вы закончите, вам нужно будет зажать крышку струбцинами, так что думайте наперед! Налейте примерно пол-литра смолы в форму и раскатайте ее так, чтобы все дно и стороны были «мокрыми» от смолы.

Поместите одно из стекловолоконных колец в смолу и обработайте ее палкой, пока она не пропитается.При насыщении – ткань станет практически незаметной. (вы не увидите белого)

Затем налейте еще пинту смолы в форму, еще больше втирайте ее в ткань – постарайтесь избавиться от пузырьков воздуха.

Осторожно вставьте катушки, проткните их так, чтобы смола текла вокруг катушек и поднимались воздушные пузыри.

Затем заполните форму смолой и убедитесь, что все поверхности змеевиков покрыты смолой.

Поместите оставшееся кольцо из стекловолокна поверх катушек и нанесите на него смолу – оно должно почти исчезнуть.

Вылейте оставшуюся смолу поверх ткани. Вмешайте его и попытайтесь избавиться от пузырьков воздуха. Возможно, в это время не повредит немного постучать по форме или встряхнуть ее шлифовальной машиной (или чем-то еще) в течение пары минут, чтобы пузырьки воздуха поднялись наверх.

: Осторожно опустите крышку формы на отливку.

Наденьте шайбу 1/2 дюйма на стержень с резьбой и наденьте гайку 1/2 дюйма на нее. Затяните гайку – это хорошо прижимает крышку к форме и гарантирует, что готовая отливка будет толщиной 1/2 дюйма.

Поместите C-образные зажимы с каждой стороны формы (используйте 4 C-образных зажима) и равномерно затяните их. Вы поймете, когда смола затвердеет из-за всего, что вылилось сбоку! Оставьте статор в форме, пока смола не затвердеет.

Долото хорошо подходит для соскабливания / снятия смолы с внешней стороны формы. Хорошее время для этого – пока он еще немного гибкий (до того, как станет по-настоящему сложным).

Когда смола станет твердой, снимите С-образные зажимы и гайку в центре. Используйте долото или отвертку, чтобы осторожно поддеть крышку, пока она не откроется.

После снятия крышки обычно можно перевернуть форму вверх дном, и статор просто выпадет. В противном случае переверните форму вверх дном и постучите по ней молотком или осторожно подденьте кромку статора. Он должен выйти легко.

Используйте напильник или шлифовальную машинку (или и то, и другое), чтобы очистить края статора. Внутренний диаметр должен быть довольно чистым, потому что между этим отверстием и ступицей колеса, которая будет внутри него, не так много свободного места.

Хорошо, если вы просверлите 3 отверстия для шпилек, которые крепят статор к ветряной турбине, прежде чем выполнять сварку на раме, затем вы можете прижать кронштейн статора к статору по центру и просверлить отверстия 1/2 дюйма Если вы сделаете это таким образом, очень важно, чтобы центральное отверстие статора было примерно точно по центру с кронштейном статора.Также убедитесь, что 3 отверстия выходят между катушками – желательно с тремя идущими проводами. между теми же двумя отверстиями.Вы же не хотите ударить сверлом по меди!

Если вы уже приварили раму, вы можете отцентрировать статор на раме ветряной турбины относительно кронштейна статора и зажать его там – и просверлить отверстия.

Просверлите 3 отверстия диаметром 1/4 дюйма на расстоянии примерно 1/2 дюйма от края статора – по одному возле каждого выходящего вывода.

Вставьте латунный винт 1/4 – 20tpi через каждый, с шайбой с каждой стороны и гайкой с обратной стороны. Отрежьте провода ровно настолько, чтобы их можно было зажать между головкой винта и шайбой.Теперь на каждый винт можно надеть еще пару шайб и по одной гайке. Они будут служить наконечниками, к которым мы сможем подсоединить линию к ветряной турбине.

Статор готов! Мы можем отложить это в сторону, пока не будем готовы собрать генератор.

Продолжить чтение здесь: Создание магнитных роторов Пресс-форма

Была ли эта статья полезной?

Основы обмотки катушки

| Sciencing

Обновлено 28 декабря 2020 г.

Автор S. Hussain Ather

Инженеры-электрики выполняют намотку катушек для использования катушек в качестве частей электрических цепей и для использования в таких устройствах, как тороидальные сердечники, которые связаны с магнитными полями и магнитной силой.Форма и методы, используемые для намотки катушек, позволяют использовать их для различных целей.

Различные способы намотки катушки означают, что вы можете наматывать катушки для конкретных целей, принимая во внимание напряжение электрического тока, протекающего через катушки, и теплоизоляционные свойства самих устройств.

Для электромагнитов, материалов, которые становятся магнитными в присутствии электрического тока, протекающего по проводам, катушки должны быть намотаны таким образом, чтобы обмотки, расположенные рядом друг с другом, двигались в противоположных направлениях.Это предотвращает компенсацию тока, протекающего через них, между слоями катушек.

Способы, которыми инженеры выбирают структуру обмотки и методы намотки, зависят от выбора конструкции, таких как пространство, доступное для намотки при проектировании катушек, или расположение последней части катушки, которая должна быть намотана. 2n} {b}

d в качестве длины провода,
n – количество витков,
b – ширина намотки.

Машины, которые выбирают спиральную намотку катушек на каждом слое, являются спирально-намоточными машинами. По мере того, как эти машины создают слои и слои катушки, они переключаются между направлениями, двигаясь вперед и назад (или левосторонними и правосторонними, как инженеры используют для обозначения этих направлений). Это работает только для небольшого количества слоев, потому что, когда оно достигает определенного предела, структура становится слишком плотной, чтобы ее вместить, и может возникнуть беспорядочная намотка.

Ортоциклическая намотка является наиболее оптимальным методом намотки катушек круглого сечения путем размещения проволоки верхних слоев в канавках проводов нижних слоев.Эти катушки обладают хорошей теплопроводностью и регулярно хорошо распределяют напряженность поля между собой.

Ортоциклическая обмотка

Инженеры принимают во внимание эффективность процессов намотки катушек за счет минимизации материалов и пространства, необходимых для намотки катушек. 2n \ pi bh} {4}

сечение провода d,
количество витков n ,
и bh как основание и высота корпуса катушки, которая дает поперечное сечение как площадь.{\ text {o}}}) d
- n как количество слоев
- d как максимальная длина сечения провода.
Это учитывает углы промежутков между проводами и слоями проводов с точки зрения поперечного сечения.
Плотно упакованная проволока
Чем плотнее уложены проволоки, тем выше коэффициент заполнения, поскольку машина для намотки катушек может использовать теплопроводность обмотки для предотвращения потерь тепла. Ортоциклическая намотка, оптимальный метод размещения катушек с круглым поперечным сечением, позволяет инженерам таким образом достичь коэффициента заполнения около 90%.
При использовании этого метода круглые проволоки в верхнем слое намоточной машины следует упаковывать так, чтобы они находились в канавках для проволоки в нижнем слое, чтобы упаковка могла вместить как можно больше проволок. Вид сбоку на катушки, расположенные таким образом, показывает, как различные слои располагаются наиболее эффективным образом.
Обмотка должна проходить параллельно фланцам обмотки , опорам, используемым для обеспечения максимально плотной и эффективной намотки катушек.Инженеры должны регулировать ширину обмотки в зависимости от количества витков на слой обмотки. Если площади поперечного сечения этих проводов некруглые, область пересечения между проводами должна быть на малой стороне корпуса катушки.
Инженеры определяют структуру обмотки в зависимости от потребностей и назначения самой катушки. Наконец, провода катушки могут иметь прямоугольную или плоскую форму поперечного сечения, чтобы между ними не было воздушных зазоров, что является еще более оптимальным методом намотки для еще большего коэффициента заполнения.
Производство ортоциклических обмоток
Создание и эксплуатация машин, которые могут производить ортоциклические обмотки с такой точностью и осторожностью, означает, что инженерам приходится решать некоторые проблемы. Часто инженеры и исследователи могут столкнуться с проблемами, связанными с тем, как намоточные машины наматываются с такой высокой скоростью.
Провода на практике также не такие прямые, как в теоретических расчетах и моделях, а вместо этого объем и масса самого провода еще больше усложняют процесс намотки катушки.Любой вид изгиба, аномалия однородности или формы или любые другие особенности, которые не учитываются в уравнениях оптимальной структуры обмотки катушки, будут компенсировать производство всей катушки.
Когда катушка наматывается через обмотки катушечной машины, даже материал, который используется на поверхности самих катушек, добавляет толщину к диаметру площади круглого поперечного сечения катушек, а материал на поверхность этих катушек влияет на процесс намотки катушек.
Покрытие может привести к скольжению проволоки друг относительно друга, расширению или сжатию из-за изменений температуры, изменению жесткости или прочности и даже к некоторому удлинению в результате действия всех этих сил. Это затрудняет для инженеров определение подходящего уклона проволоки и его изменения в зависимости от диаметра проволоки.
Служба перемотки ортоциклической катушки
Хотя ортоциклическая намотка может показаться оптимальным методом, инженерам необходимо решать проблемы при воплощении идей в жизнь.С параметрами, указанными для управления количеством и конструкцией обмоток катушки, машины для намотки катушек используют итерационный подход для оценки поперечного сечения и пространства, доступного для изолированной катушки. Итерационный подход учитывает деформации и изменения формы на каждом этапе после добавления каждого слоя один за другим.
Инженеры могут решить эти проблемы, убедившись, что каждая отдельная часть обмоточного провода первого слоя входит в определенное положение, которое машина уже рассчитала.Машины для намотки катушек могут использовать геометрию канавки для определения того, как последующие слои вписываются в доступное пространство с помощью аппроксимации. Машина измеряет места, чтобы надлежащим образом разместить каждый слой проводов, учитывая изменения формы катушки, принимая во внимание силы, возникающие в связи с проблемами.
Этот итерационный процесс создает провода, которые имеют исключительную нагрузку для определенных применений, таких как шкивы. Они могут нанести на обмотку соответствующие канавки, соответствующие форме устройства, особенно в тех случаях, когда деформация провода неизбежна.
Перемотка катушки велосипеда
Подобно машинам для намотки катушек, вы можете перемотать статор велосипеда , выполнив ряд шагов. В велосипедах статоры используются в качестве стальных барабанов для защиты внутренней работы электродвигателя. Они используют магнетизм проводов для обеспечения своих процессов.
Вам понадобится нож, отвертка, стальная вата, ткань, медный провод, клеммные колодки, мультиметр или омметр и жидкая резина.
1. Убедитесь, что каждая головка катушки на статоре имеет нормальные провода. Срезать резиновое покрытие нужно на поврежденных или сгоревших проводах, имеющих черные отметины.
2. Изучите направление провода вокруг головки катушки, чтобы выяснить, к чему прикреплены клеммные зажимы. Снимите клеммные зажимы с поврежденных проводов с помощью отвертки.
3. Размотайте поврежденный провод от статора и очистите поверхность безворсовой тканью.
4. Намотайте новый медный провод в виде катушки, используя тот же калибр, что и провод, уже установленный на статоре. Сверните его плотно, чтобы удалить промежутки или промежутки между проводами.Убедитесь, что оставлены отрезки провода длиной 1 дюйм сверху и снизу каждой головки для новых клемм.
5. С помощью плоскогубцев прижмите новые выводы клемм к медному проводу. С помощью отвертки прикрепите клеммы к статору.
6. Используйте мультиметр или омметр для измерения сопротивления основных проводов статора, чтобы убедиться, что они подключены правильно. Подключите черный измерительный щуп к любому из основных проводов, а красный измерительный щуп – к оставшейся части статора. Любое показание сопротивления указывает на то, что провод работает.
7. Используйте жидкую резину для защиты новых проводов.
Различные процессы намотки
Линейный метод намотки
Линейный метод намотки катушки создает обмотки на вращающихся телах катушек или несущих катушку устройствах. Пропуская провод через направляющую трубку, инженеры могут закрепить провод на стойке или зажимном приспособлении, чтобы оставаться в безопасности.
Направляющая трубка для проволоки затем укладывает каждый слой проволоки так, чтобы она наматывалась так, что проволока распределялась по пространству намотки корпуса катушки.Направляющая трубка перемещает катушку внутрь, чтобы учесть разницу в диаметрах проволоки, иногда с частотой вращения до 500 с ^-1 со скоростью 30 м / с.
Метод намотки листовок
Намотка листовок или намотка шпинделя использует насадку, которая прикрепляет провода к листовке, вращающемуся устройству на некотором расстоянии от катушки. Вал флаера фиксирует компонент намотки в области намотки, так что проволока фиксируется снаружи флаера. Проволочные зажимы или отклонения тянутся и фиксируют провод, так что компоненты быстро меняются между собой.Эти устройства позволяют соединить различные компоненты проволокой с помощью зажимов, которые крепятся к машине.
Когда вращающаяся катушка находится в неподвижном состоянии, провода вращаются и накладываются на нее с помощью мощных роторов. Роторы состоят из металлических листов, так что флаер не направляется напрямую, а вместо этого проволока направляется через направляющие блоки для канавок или пазов в том месте, где он должен быть.
Метод намотки иглой
Машины, использующие намотку иглы, наматывают проволоку с помощью иглы с насадкой под прямым углом к направлению движения проволоки.Затем сопло поднимается для каждой канавки в слое змеевика. Затем процесс меняется на противоположный, добавляя катушки в другом направлении. Это позволяет инженерам получить точную структуру слоев.
Метод тороидальной намотки
Чтобы создать тороид из проводов вокруг круглого кольца, при методе тороидальной намотки устанавливается тороидальный сердечник, вокруг которого наматываются провода. Когда тороид вращается, машина наматывает провода. Механизм намотки проволоки распределяет проволоку по всей длине тороида.Хотя этот метод имеет высокие производственные затраты, он, как правило, дает низкие потери прочности из-за магнитного потока и приводит к благоприятной плотности мощности.
Электрогенератор | инструмент | Британника
Полная статья
Электрогенератор , также называемый динамомашиной , любая машина, преобразующая механическую энергию в электричество для передачи и распределения по линиям электропередач бытовым, коммерческим и промышленным потребителям.Генераторы также производят электроэнергию, необходимую для автомобилей, самолетов, кораблей и поездов.
Механическая мощность для электрического генератора обычно получается от вращающегося вала и равна крутящему моменту вала, умноженному на вращательную или угловую скорость. Механическая энергия может поступать из ряда источников: гидротурбины на плотинах или водопадах; Ветряные турбины; паровые турбины, использующие пар, получаемый при сжигании ископаемого топлива или в результате ядерного деления; газовые турбины, сжигающие газ непосредственно в турбине; или бензиновые и дизельные двигатели.Конструкция и скорость генератора могут значительно различаться в зависимости от характеристик механического первичного двигателя.
Почти все генераторы, используемые для электроснабжения сетей, вырабатывают переменный ток, полярность которого меняется на фиксированную частоту (обычно 50 или 60 циклов или двойное изменение полярности в секунду). Поскольку несколько генераторов подключены к электросети, они должны работать на одной и той же частоте для одновременной генерации. Поэтому они известны как синхронные генераторы или, в некоторых случаях, генераторы переменного тока.
Генераторы синхронные
Основная причина выбора переменного тока для электрических сетей заключается в том, что его постоянное изменение во времени позволяет использовать трансформаторы. Эти устройства преобразуют электрическую энергию при любом напряжении и токе, которые она генерирует, в высокое напряжение и низкий ток для передачи на большие расстояния, а затем преобразуют ее в низкое напряжение, подходящее для каждого отдельного потребителя (обычно 120 или 240 вольт для бытовых нужд). Особой формой переменного тока является синусоида, которая имеет форму, показанную на рисунке 1.Это было выбрано, потому что это единственная повторяющаяся форма, для которой две волны, смещенные друг от друга во времени, могут быть добавлены или вычтены, и в результате они имеют одинаковую форму. В идеале все напряжения и токи должны иметь синусоидальную форму. Синхронный генератор предназначен для получения этой формы с максимальной точностью. Это станет очевидным, когда ниже будут описаны основные компоненты и характеристики такого генератора.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас
Ротор
Элементарный синхронный генератор показан в разрезе на рис. 2. Центральный вал ротора соединен с механическим первичным двигателем. Магнитное поле создается проводниками или катушками, намотанными в пазы, вырезанные на поверхности цилиндрического железного ротора. Этот набор катушек, соединенных последовательно, известен как обмотка возбуждения. Положение катушек возбуждения таково, что направленная наружу или радиальная составляющая магнитного поля, создаваемого в воздушном зазоре к статору, приблизительно синусоидально распределяется по периферии ротора.На рисунке 2 плотность поля в воздушном зазоре максимальна снаружи вверху, максимальна внутрь внизу и равна нулю с двух сторон, что приблизительно соответствует синусоидальному распределению.
Элементарный синхронный генератор.
Британская энциклопедия, Inc.
Статор простейшего генератора на рисунке 2 состоит из цилиндрического кольца из железа, обеспечивающего легкий путь для магнитного потока. В этом случае статор содержит только одну катушку, две стороны которой размещены в пазах в утюге, а концы соединены вместе изогнутыми проводниками по периферии статора.Катушка обычно состоит из нескольких витков.
Когда ротор вращается, в обмотке статора индуцируется напряжение. В любой момент величина напряжения пропорциональна скорости, с которой магнитное поле, окруженное катушкой, изменяется со временем, то есть скорости, с которой магнитное поле проходит через две стороны катушки. Таким образом, напряжение будет максимальным в одном направлении, когда ротор повернут на 90 ° от положения, показанного на рисунке 2, и будет максимальным в противоположном направлении на 180 ° позже.Форма волны напряжения будет примерно синусоидальной формы, показанной на рисунке 1.
Роторная конструкция генератора на рисунке 2 имеет два полюса: один для магнитного потока, направленного наружу, и соответствующий полюс для потока, направленного внутрь. Одна полная синусоида индуцируется в обмотке статора за каждый оборот ротора. Таким образом, частота электрического выходного сигнала, измеренная в герцах (циклах в секунду), равна скорости вращения ротора в оборотах в секунду. Чтобы обеспечить подачу электроэнергии с частотой 60 Гц, например, первичный двигатель и скорость ротора должны быть 60 оборотов в секунду или 3600 оборотов в минуту.Это удобная скорость для многих паровых и газовых турбин. Для очень больших турбин такая скорость может быть чрезмерной из-за механического напряжения. В этом случае ротор генератора спроектирован с четырьмя полюсами, разнесенными с интервалом 90 °. Напряжение, индуцированное в катушке статора, которое охватывает аналогичный угол 90 °, будет состоять из двух полных синусоидальных волн на оборот. Таким образом, требуемая частота вращения ротора для частоты 60 герц составляет 1800 оборотов в минуту. Для более низких скоростей, например, используемых в большинстве водяных турбин, можно использовать большее количество пар полюсов.Возможные значения скорости ротора в оборотах в минуту равны 120 f / p , где f – частота, а p – количество полюсов.
Как перемотать статор двигателя
Как перемотать статор двигателя

Статор – это неподвижная часть двигателя, и иногда он может быть поврежден из-за перегрева, неисправных подшипников или попадания посторонних предметов внутрь двигателя. В случае повреждения старые катушки необходимо заменить новыми.Независимо от того, хотите ли вы перемотать двигатель постоянного тока (постоянного тока) или двигателя переменного тока (переменного тока), необходимо выполнить три основных этапа.
Удаление катушек
Старые катушки удаляются путем разрезания катушек и последующего удаления медных проводов со статора. Вы также можете сначала нагреть статор, чтобы лак стал мягче.
Намотка новых катушек
Вы можете намотать новую катушку любым из этих трех методов.
Намотка вручную: Самостоятельная намотка катушки – это обряд для серьезных энтузиастов бытовой электроники. Если у вашей катушки больше, чем несколько витков, вы обнаружите пару вещей: действительно трудно хранить даже преобразователи аккуратно, а боковая намотка требует длительного времени. Чтобы сделать работу хорошо и быстро, вам нужно использовать центр, чтобы обдувать катушку – эти сердечники называются оправками или бобинами. Они могут быть деревянными или металлическими, и на одном их конце должен быть просверлен зазор для закрепления кабеля. Закрепите оправку на верстаке так, чтобы ее можно было повернуть ручкой, затем подайте проволоку на оправку с катушки, в которой происходит проволока.Надеть перчатки и приложить усилие, чтобы поддерживать постоянное давление, при этом хорошо поворачивая оправку.
Намотка сверлом: Использование ручного сверла значительно ускорит процесс – вам не нужно, чтобы тело несло оправку, поскольку намотка сверла выполняется без стабилизирующей платформы. Вставьте один конец оправки в патрон сверла и затяните его. При использовании дрели вам понадобится металлическая оправка, потому что патрон сверла сломает деревянную оправку. Управляйте дрелью, подавая проволоку на вращающееся сверло с катушки. Немного попрактиковавшись, вы сможете сделать простые ярусы, перенаправляя кабель к концу каждой части. Ношение перчаток для намотки дрели может быть опасным, так как перчатка легко застрянет в петлях.
Стенд для намотки: Стенд для намотки – это рама из настоящего дерева, которая удерживает сверло с удлиненной оправкой и имеет опору на другом конце оправки, чтобы она могла свободно вращаться.Вы должны провести трос от обоих факторов движения сеялки до земли и произвести простую замену с помощью деревянной ножки с сезоном посадки, который поддерживает поворот открытым, пока вы не встанете на него. Благодаря хорошо сбалансированному вращающемуся сердечнику (запускаемому вверх и вниз ногами) у вас есть обе руки, позволяющие подавать проволоку на вращающийся сердечник. Надеть перчатки с приспособлением для намотки действительно безопасно, так как расстояние между руками и оправкой легко регулировать – кроме того, легко поддерживать постоянное натяжение, а это означает, что вы получаете улучшенную катушку.
Лакирование недавно намотанного статора
После того, как катушки намотаны и закреплены в статоре, их необходимо покрыть лаком, чтобы обмотка не открывалась. Сначала нужно разлить лак по змеевикам, а затем запечь его при 300 градусах в течение 6 часов. Его можно повторить для достижения дополнительной твердости. Вы также можете добавить в лак отвердитель, чтобы он стал более твердым.
Базовое руководство по проектированию электродвигателей
Инженеры-проектировщики должны учитывать каждый компонент, который будет занимать ограниченное пространство паза статора.Это означает измерение площади поперечного сечения каждого элемента, умножение этой площади на количество раз, которое элемент помещается в слот (например, количество витков медной катушки), добавление общей площади всех элементов и деление полученного результата. по доступной площади в слоте.
Формулу можно выразить следующим образом:
Общее заполнение прорези включает площадь поперечного сечения всех материалов, входящих в прорезь: проволока, вкладыши, клинья и т. Д. Чтобы рассчитать общее заполнение прорези, инженер начнет с определение общей площади пустого слота.CAD-модель ламинации или геометрии прорези иногда может обеспечить это измерение.
Чтобы определить максимальный уровень заполнения слота, инженер должен решить, где закрыть отверстие слота. Часто это точка, в которой ножка зуба начинает выходить из самого зуба. Площадь фактического открытия слота обычно не включается; здесь клин будет перекрывать отверстие. Клин удерживается на месте основанием зуба, чтобы проволока удерживалась в прорези.
Площадь поперечного сечения незащищенного паза:
После того, как площадь неизолированного паза известна, инженер определяет площадь всех изоляционных материалов, добавляя площадь поперечного сечения каждого куска материала.Для изоляторов, таких как ламинат Nomex или Nomex Kapton, это можно рассчитать, исходя из длины и номинальной толщины материала. Для порошковой изоляции можно использовать толщину, указанную производителем. Это может варьироваться в зависимости от геометрии ламелей, материала покрытия и размера детали.
Поскольку точные размеры трудно измерить, производители склонны делать консервативные оценки. Например, при оценке размера разделителя фаз при изготовлении двигателей по индивидуальному заказу инженеры хотят убедиться, что разделитель фаз полностью разделяет две фазы, которые разделяют один и тот же слот, но размещение границы между катушками будет зависеть от прокладки провода.Если размер материала слишком велик для обеспечения полного покрытия, он также занимает больше площади прорези.
Площадь поперечного сечения всех изоляционных материалов:
Последнее, что нужно измерить, – это площадь магнитного провода. Это включает в себя толщину изоляции провода, что означает, что общая площадь магнитного провода будет больше, чем площадь медного провода. Также при расчетах необходимо будет учесть зазоры, оставшиеся между витками круглой проволоки.
Начиная с площади одного провода с изоляцией, которую можно найти в каталоге или справочнике магнитных проводов, инженер умножит площадь этого провода на количество параллельных проводов и количество витков катушки, чтобы получить общее площадь катушки. Предполагая, что площадь катушки круглая (что маловероятно из-за неоднородности слоев), инженер может возвести диаметр в квадрат для более консервативной оценки площади катушки. Если возможно, эта расчетная площадь катушки затем умножается на количество катушек на слот.
Общая площадь магнитопровода:
Рассчитайте площадь одного провода, включая изоляцию
Умножьте площадь провода на количество параллельных проводов и количество витков на катушку, чтобы получить общую площадь катушки
Преобразуйте общую площадь катушки в диаметр
Возведите в квадрат диаметр, чтобы получить расчетную площадь катушки
Умножьте расчетную площадь катушки на общее количество катушек на слот
Площадь магнитопровода:
Как для перемотки бесщеточного двигателя
В этом коротком руководстве мы объясним, как перемотать бесщеточный двигатель, поврежденный в результате перегорания обмоток из-за перегрузки, короткого замыкания или внезапной блокировки двигателя на полной скорости. Это несложно, когда вы получите полную идею, и это может сэкономить вам много времени (не нужно ждать доставки новых двигателей) и денег (да, вы можете сделать это самостоятельно).
Наиболее частая неисправность двигателя
Есть несколько способов повредить обмотки бесщеточного двигателя:
Перегрузка
Перегрев в результате недостаточного охлаждения
Вибрация и механическое повреждение внутренней обмотки и проводов питания
Перегрузка двигателя – наиболее частая причина выгорания сердечника статора.Если вы загрузите свое судно больше, чем могут поднять гребные винты, двигатель будет очень быстро нагреваться, что приведет к расплавлению внутренней изоляции (полировки, эмали).
Как только эмаль расплавляется, внутри обмотки происходит короткое замыкание, которое приводит к плавлению проволоки и разрушению двигателя. Перегрев двигателя может произойти, если ротор плохо спроектирован, а воздушный поток, охлаждающий обмотки, недостаточен для надлежащего охлаждения внутреннего сердечника статора.
Механическое повреждение и сильная вибрация могут привести к обрыву провода, питающего двигатель, и внутренних сердечников статора.
Выбор правильных бесщеточных двигателей – ключ к достижению оптимальной производительности вашего дрона. Двигатели могут быть оптимизированы для повышения эффективности на дальних дистанциях, гонок, трюков вольным стилем, tinywhoops и многого другого. Использование неправильного типа двигателя может привести к снижению производительности квадроцикла и, возможно, даже к повреждению чувствительных компонентов дрона, что будет стоить вам денег.
части бесщеточного двигателя
Когда двигатель включен, ротор фиксируется на статоре с помощью C-образного ключа, который фиксирует вал – он останавливает ротор от вылета из подшипника двигателя вместе с пропеллер и все, что связано с валом.
Статор изготовлен из крошечных металлических листов и защищен промышленным лаком, устойчивым к высоким температурам, обычно оливково-зеленого цвета. Он сделан из листов, а не из цельного куска металла, потому что создает более эффективное магнитное поле. Всего несколько витков вокруг каждого зубца статора создают магнитное поле, управляемое ESC.
В трехфазных двигателях количество полюсов статора должно делиться на 3.
В качестве примера возьмем поплавки BARD Lil ‘с 9 зубьями двигателя.Однако количество магнитов на двигателе может быть разным. Типоразмеры двигателей 11xxx, 12xxx и т. Д. Обычно имеют 12 магнитов и 9 полюсов статора. Маркировка, которую мы используем (для этого примера) – 9Н12П.
Трехфазные двигатели имеют три фазы двигателя, и они подключаются к регулятору скорости (ESC) с помощью трех проводов. Катушки состоят из трех длинных проволок, особым образом намотанных на зубья статора. Это можно сделать двумя способами:
Терминал «звезда»: 3 точки начала проводов образуют нейтральную точку каждой из 3 катушек.В двигателях, которые мы используем в мире RC, эта точка защищена термоусаживающейся трубкой и находится внутри двигателя, обычно под зубьями статора. В терминации Delta нет нейтральной точки.
Двигатель с подключением по схеме “треугольник” вращается примерно в 1,8 раза быстрее, чем двигатель с подключением по схеме “звезда”, в то время как двигатель с подключением по схеме “треугольник” имеет в 1,8 раза больший крутящий момент. При необходимости можно преобразовать звезду в треугольник и наоборот (скорость или мощность).
Разборка бесщеточного двигателя
Для начала вам необходимо удалить шпонку C-образного зажима, которая удерживает вал ротора внутри подшипника статора и не позволяет ему отсоединиться, когда двигатель находится в активном состоянии.
Некоторые утверждают, что удерживание ротора вне статора в течение более длительного периода времени вредно для магнитов, потому что они начинают терять свою намагниченность. Однако никакая научная теория этого не доказывает или не опровергает.
Затем вы снимаете ротор со статора. Рекомендуется хранить C-образный зажим в надежном месте – его довольно легко потерять.
После этого вы удалите часть обмотки, которая представляет собой нейтральное пятно, и распутаете ее.
В этом примере (и для любого другого двигателя этого типа) лучше всего начинать размотку с этой точки, потому что легче всего подсчитать количество обмоток.
Важно пересчитать их, если возможно, потому что эта информация понадобится нам для возврата. Если это невозможно (сгоревшие провода легко ломаются, и вам будет сложно их разделить и пересчитать), мы всегда можем отправить электронное письмо в службу поддержки производителя и запросить правильную информацию о толщине провода и количестве витков.
Проволоку нужно извлекать очень осторожно; нужно избегать повреждения промышленного лака на зубьях статора – он защищает жилы жил от короткого замыкания.Для этого желательно использовать пластиковые инструменты. Остатки лака вместе с пятнами грязи и сажи необходимо удалить как следует. При повреждении промышленного лака необходимо нанести на поврежденный участок акриловый лак или другое термостойкое покрытие.
После очистки можно начинать с первых обмоток.
Обмотка бесщеточного двигателя
При ремонте двигателя важно выбрать правильный тип провода. Для двигателей мы используем полированную эмалированную проволоку с более высоким коэффициентом плавления изоляции – эмаль оказалась оптимальной для этого.
На сайте wires.co.uk вы можете найти практически все промышленные провода, необходимые для этой работы. Цены низкие, доставка быстрая, проволока качественная и может быть заказана более чем в одном цвете. Катушки с проволокой весом 50 г (и да, они метрические, даже в Великобритании 🙂) хватит на десятки двигателей, поэтому лучше заказать именно эту.
Диапазон цен составляет 2–3 фунта стерлингов, в зависимости от толщины проволоки. В этом уроке мы будем использовать проволоку 0,18 мм. Стоит отметить, что толщина проволоки также включает толщину покрытия – это означает, что эффективная толщина проволоки немного ниже.Маркировка толщины также указывает на толщину изоляции (только для указанного сайта). В любом случае всегда полезно заглянуть в каталог, представленный на сайте.
У этого двигателя самая распространенная схема обмотки – ABCABCABC. Намотывать обмотки нужно очень осторожно, первая обмотка снизу двигается вверх к вершине зубца статора.
Когда вы подсчитываете обмотки (ориентир должен быть оригинальным двигателем), вы пропускаете два зубца и наматываете следующий. Когда это будет сделано, пропустите два зубца и намотайте следующий, и снова пропустите два и намотайте следующий, поскольку последняя из фазы A.Сделайте то же самое для фаз B и C.
Обычно производители статора маркируют некоторые зубцы точками. Вы можете использовать их как отправную точку. Сначала вы находите отправную точку и наматываете нужное количество витков.
В качестве примера мы будем использовать 11 обмоток. Вам нужно различать начало и конец провода, чтобы мы не заблудились в них. В моем случае начало провода всегда длиннее конца – это отличный способ узнать, какие провода нужно присоединить к нейтральной точке.
Когда первые три зубца в фазе A отсортированы, вы переходите к следующей фазе от следующего первого зуба по часовой стрелке.Также важно, где заканчиваются провода, потому что внутренний провод должен быть соединен с внешним проводом.
Вы должны быть осторожны – поскольку схема крепления двигателя уже определена, если вы пропустите это место, точка выхода провода не будет совпадать с кронштейном карбонового каркаса, и вам придется переделывать весь двигатель.
После завершения фазы два (B) вы переходите к фазе три (C) так же, как и раньше с фазами A и B.
Затем вы подключаете нейтральную точку (точку подключения) и разделяете провода со всеми три фазы и уберите провода.
Если вы дошли до этого момента, поздравляю, основная часть процесса сделана. Вам нужно осмотреть каждый зуб, проверить, не пересекает ли какая-либо проволока линию зуба (если это так, слегка сдвиньте ее к центру).
Эта ссылка: http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/common/#prettyPhoto – отличный источник информации о других шаблонах. Схема для этого примера, 11xxx, 12xxx и другие, такая же, как шаблон CD-ROM по ссылке выше.
Тестирование бесщеточного двигателя
Когда вы закончили наматывать провод, пора приступить к тестированию.Во-первых, вам нужно припаять провода точки подключения и убедиться, что все три конца провода успешно подключены. Для этого нужно пропитать кончик паяльника припоем, пока не получится паяльная капля. Вы протягиваете провода через каплю, пока эмаль не расплавится и провода не будут спаяны.
Затем вы подключаете три конца к ESC (или, на полетном контроллере, к AIO, как показано в этом примере). В этом случае провода не защищены от вибрации и других механических повреждений, поэтому при обращении с ними нужно соблюдать осторожность.Нужно проверить, нет ли короткого замыкания, и аккуратно вставить ротор. При необходимости точка завершения может быть дополнительно сокращена.
В вашем любимом программном обеспечении для настройки полетного контроллера (Betafllight и т. Д.) Вы можете активировать двигатель, чтобы проверить, работает ли он. Если при подключении аккумулятора вы слышите мелодию инициализации ESC, значит, вы на правильном пути. Вы включаете мотор и прислушиваетесь к любым странным звукам, вибрации и т. Д. На этой фотографии все в порядке. Вы также можете попробовать проверить двигатель на полной мощности, чтобы узнать, не перегревается ли он.
Убедившись, что с мотором все в порядке, вы покрываете обмотки очень тонким слоем прозрачного лака для ногтей, чтобы защитить их от вибрации и движения. Затем вы укорачиваете провода и подготавливаете их для соединения с основными проводами. Будьте осторожны при обрезке проводов – если вы обрежете их слишком коротко, вам придется повторить весь процесс заново, включая удаление только что нанесенного свежего лака с ногтей.
Вы спаиваете все провода вместе, чтобы не торчали меньшие; паяное соединение должно быть параллельным и иметь длину около 2 мм.Такой способ пайки предотвращает разрыв соединения проводов вибрациями.
Нейтральная оконечная точка должна быть максимально укорочена (нужно быть осторожным, чтобы не раскрутить ее в процессе). Термоусаживаемая трубка защитит точку подключения и три основных провода. Диаметр должен быть как можно меньшим – слишком большой можно зацепиться за ротор, и этого, безусловно, следует избегать.
После разогрева термоусадочной трубки термоусадочным пистолетом, когда трубка наиболее плотно прилегает к проводам, согните точку подключения и заправьте ее между статором и основанием двигателя, чтобы она не касалась магнитов ротора.
Кроме того, вам необходимо проверить, не касаются ли незащищенные провода зубья статора, и отрегулировать натяжение проволоки, если это так. Когда фиксация закончена, покройте их тонким слоем лака и дайте высохнуть.
Когда лак для ногтей окончательно высохнет и провода будут закреплены на нижней части статора и основания двигателя, вы защитите их термоусаживающейся трубкой. Будьте осторожны, чтобы не повредить слишком широкую трубу – при сжатии она не должна касаться ротора. Убедившись, что все провода в порядке, можно собирать мотор.
Не забудьте надеть C-образный зажим на нижнюю часть вала перед проверкой двигателя.
Когда двигатель собран, вместе с C-образным зажимом в нижней части вала можно припаять провода к FC и попытаться включить двигатель. Вам также необходимо проверить звуки, которые издает двигатель – убедитесь, что вы попробовали несколько оборотов, и изоляция проводов не касается ротора.
Заключение
По сути, обмотка двигателя не так сложна, как кажется. Пока техника намотки не будет доведена до совершенства, вы потратите сотни метров проволоки, но, как только вы ее получите, все пройдет гладко.Практика ведет к совершенству. Если у вас возникли проблемы с отделением статора от двигателя (что часто может быть проблематичным), у вас также будут проблемы с намоткой зубьев, ближайших к нижней части основания. Шансы на получение эстетичных обмоток довольно низки.
Наиболее важные упомянутые параметры: количество витков (вы не хотите иметь другое количество витков на зубцах, и вы должны убедиться, что они все одинаковы) и толщина проволоки (слишком тонкая означает более быстрый перегрев и слишком толстая одна означает нехватку места для нужного количества обмоток – вам нужно уравновесить две).