Как перемотать якорь дрели
Понюхайте ротор. Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Омметр можно заменить лампочкой. Вращайте вал якоря рукой. Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Определите шаг намотки.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: BOSCH GWS 7-125 УШМ ПЕРЕМОТКА ЯКОРЯСодержание:
- Проверка и ремонт якоря болгарки своими руками
- Перемотка якорей
- Перемотка якоря
- Пошаговая инструкция перемотки электродвигателей своими руками
- Перемотка якорей и статоров электроинструмента
- Где можно перемотать якорь электродвигателя?
Проверка и ремонт якоря болгарки своими руками
Как вы понимаете, в нашей жизни нет ничего вечного, особенно это касается электроинструментов. Поломка электроинструментов происходит в самое неподходящее время. В основном причиной неисправности является поломка электродвигателя, причиной поломки может быть механическое повреждение или замыкание, очень часто выходит из строя якорь.
Но не спешите избавляться от техники, которая вам служила много лет, есть шанс реанимировать инструмент. Обратите внимание на такую услугу, как перемотка электродвигателей от neringa-service. Но можно отремонтировать якорь электродвигателя своими руками.
В этой статье мы рассмотрим один из важных моментов в ремонте электродвигателя, этапы перемотки якоря электродвигателя. Разбираем и осматриваем составляющие электродвигателя, особое внимание уделяя обмотке. Устанавливаем, сколько витков обмотки якоря и производим замер сопротивления изоляции.
Теперь можно приступать к основному процессу. В заключение необходимо отметить, что все работы необходимо выполнять очень внимательно, не допускать попадания пыли и сторонних предметов в обмотку якоря.
После проточки якоря биения не должны превышать 0,05 мм. Все токарные работы и балансировку выполнять на исправных станках. В последующем, во избежание повторных ремонтов, необходимо правильно эксплуатировать и хранить электроинструменты.
Интересное по теме: Светильник спот – что это такое. Советы в статье “Как проводиться лидерное бурение скважин под сваи” здесь. Сомнительно как-то, что под силу многим подобное действие. Это же надо разобрать все сначала, потом перемотать и собрать обратно.
Без навыков специальных, едва ли это возможно. Существует более 10 способов намотки якоря,если не знаете не пытайтись намотать. Но если очень хочется, тогда пронумеруйте ламели и пазы, сделайте видео разборки катушек якоря и потом намотайте также в обратной последовательности. Все получится.
Январь 23, Советы электрику kmposter. Вперед Как выбрать шаровые фланцевые краны? Виктор Оставить отзыв Отмена отзыва. Свежие комментарии. Подписаться на обновления.
Перемотка якорей
Русский: English:. Бесплатный архив статей статей в Архиве. Справочник бесплатно. Параметры радиодеталей бесплатно. Даташиты бесплатно. Прошивки бесплатно.
Сроки перемотки якоря от дней. Гарантия на Это могут быть дрели, шуруповерты, миксеры, шлифовальные машинки, болгарки и многое другое.
Перемотка якоря
Понюхайте ротор. Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Омметр можно заменить лампочкой. Вращайте вал якоря рукой. Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Определите шаг намотки. Все это нужно учесть. Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Перемотка завершена. Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка.
Пошаговая инструкция перемотки электродвигателей своими руками
Очень часто всевозможный электрофицированный инструмент приходит в негодность.
По закону пакости это, чаще всего, случается в самый неподходящий момент. Многие, в таких случаях, просто выбрасывают его. Однако, можно попытаться самостоятельно его реанимировать. Вот в этой самой статье я и расскажу вам, дорогие мои, каким образом и с помощью каких приспособлений можно самостоятельно провести перемотку электромотора.
Как вы понимаете, в нашей жизни нет ничего вечного, особенно это касается электроинструментов. Поломка электроинструментов происходит в самое неподходящее время.
Перемотка якорей и статоров электроинструмента
Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре. Отличные специалисты, а также самое передовое оборудование позволяют нам делать качественную работу. В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. О компании. Для ЮрЛиц. Перемотка якорей и статоров электроинструмента.
Где можно перемотать якорь электродвигателя?
Бытовая техника, увы, не исключение.
Случается, что даже самый надёжный механизм выходит из строя. И надо быть готовым встретить этот факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безвыходных ситуаций не бывает. Как устроена болгарка, какие могут быть неисправности, как проверить якорь электродвигателя, определить причину поломки и устранить неполадки? Знание устройства основных узлов электроинструмента позволит мастеру своими руками провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины. Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется.
Перемотка якоря. лектрическая схема перфоратора. Makita . Схема намотки якоря дрели ДЭУ Страница 1 из 1 Сообщений: 2 Для печати.
Помогите пожалуйста разобраться в схеме намотки якоря. Что обозначают крестики на пазах. В одних пазах один крестик нарисован,в других два. И как прочитать данную схему соединения на ламели якоря.
Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. Афиша Заведения. Фотогалерея Фотоконкурсы Видеогалерея. Путешествия Погода Заведения Игры Радио.
Во многих бытовых устройствах и самодельных конструкциях в качестве привода используются электрические машины небольшой мощности.
И действительно, без этого инструмента в хозяйстве обойтись практически невозможно. О болгарке всегда вспоминаешь, когда необходимо отрезать кусок какого-либо изделия из плотного материла, будь это металл, камень или керамика. При этом в 60 процентах случаев причиной неисправности становится выход из строя электродвигателя, а точнее — щетки коллектора или якоря. Не спешите выбрасывать инструмент, ведь с помощью несложных манипуляций все еще можно исправить и перемотать двигатель своими руками. Для начала необходимо разобрать инструмент и внимательно изучить конструктивные элементы.
Привет всем, кто кое-что умеет делать своими руками! Хотелось бы узнать, кто-нибудь в домашних условиях сам пробовал перематывать якоря или роторы на эл. Проблема такая.
ᐈ Перемотка якоря Львов — Цены 2023
Стоимость работ
Посмотреть все
Лучшие специалисты по ремонту электроинструментов
Был(а) на сайте 9 часов назад
100%позитивных
Юрий29 апреля
Отличная работа. Специалист своего делаЮрий29 апреля
Отличная работа. Специалист своего делаБыл(а) на сайте 10 часов назад
97%позитивных
Ожвалду Виктор Т.28 августа 2019
Все суперОжвалду Виктор Т.28 августа 2019
Все суперБыл(а) на сайте больше 10 дней назад
100%позитивных
Роман Б.
21 июля 2020
Все суперРоман Б.21 июля 2020
Все суперБыл(а) на сайте больше 10 дней назад
94%позитивных
Марія Р.6 ноября 2019
назар пунктуальний,вічливий і знається в своїй роботіЮлия27 марта 2019
вічливий майстерМарія Р.6 ноября 2019
назар пунктуальний,вічливий і знається в своїй роботіЮлия27 марта 2019
вічливий майстерБыл(а) на сайте больше 10 дней назад
100%позитивных
У специалиста пока нет отзывов,
но он работает над этимБыл(а) на сайте больше 10 дней назад
Выполню ваши задания в кратчайшие сроки, способный, ответственный исполнитель)
100%позитивных
У специалиста пока нет отзывов,
но он работает над этимБыл(а) на сайте больше 10 дней назад
70%позитивных
У специалиста пока нет отзывов,
но он работает над этимБыл(а) на сайте больше 10 дней назад
88%позитивных
У специалиста пока нет отзывов,
но он работает над этимБыл(а) на сайте больше 10 дней назад
100%позитивных
У специалиста пока нет отзывов,
но он работает над этимБыл(а) на сайте больше 10 дней назад
Всім привіт! Маю навички в сфері програмування, а саме такі технології c++,Arduino, c#(.95%позитивных
У специалиста пока нет отзывов,
но он работает над этим
Наши специалисты получили уже 7 отзывов в категории “Перемотка якоря”, успейте ознакомиться!
Сервис заказа услуг kabanchik.ua на канале 1+1
Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине
Прайс: Перемотка якоря в городе Львов 2023
| Стоимость ремонта бензопил | Цена, грн. |
|---|---|
| Диагностика | от 100 грн. |
| Выезд мастера | от 100 грн. |
| Замена или ремонт тормоза цепи | от 150 грн. |
| Замена или ремонт натяжителя цепи | от 150 грн. |
| Замена диска сцепления | от 150 грн. |
| Замена или ремонт центробежного механизма | от 180 грн. |
| Замена пружин, амортизаторов | от 180 грн. |
| Замена или ремонт маслонасоса | от 200 грн. |
| Замена маслопровода | от 200 грн. |
| Замена стартера | от 140 грн. |
| Замена ручки, шнура стартера | от 100 грн. |
| Установка колпачка свечи | от 130 грн. |
| Замена маховика | от 180 грн. |
| Регулировка карбюратора | от 150 грн. |
| Стоимость ремонта болгарок | Цена, грн. |
|---|---|
| Диагностика болгарок | от 100 грн. |
| Выезд мастера | от 100 грн. |
| Замена втулок скольжения и шариковых подшипников | от 100 грн. |
| Замена ротора или статора, электродвигателя | от 250 грн. |
| Замена шнур питания, кнопок включения | от 200 грн. |
| Замена корпуса | от 300 грн. |
| Замена щеток без разборки инструмента | от 200 грн. |
| Ремонт редуктора (замена элементов) | от 200 грн. |
| Стоимость ремонта шуруповертов | Цена, грн. |
|---|---|
| Диагностика | от 100 грн. |
| Выезд мастера | от 100 грн. |
| Замена или установка метизов, пайка | от 100 грн. |
| Замена втулок скольжения и шариковых подшипников | от 250 грн. |
| Замена ротора или статора, электродвигателя | от 200 грн. |
| Замена шнур питания, кнопок включения | от 200 грн. |
| Замена корпуса | от 300 грн. |
| Замена щеток без разборки инструмента | от 200 грн. |
| Ремонт аккумулятора шуруповерта | от 200 грн. |
| Перепаковка аккумулятора шуруповерта | от 200 грн. |
*Цена актуальная на Июль 2023
15 голосов, в середньому 4.6 из 5Восстановление электрического миксера Kenwood «Chef» 1951 года — Часть 2 — Один раз вокруг блока
В этой части я опишу восстановление и сборку двигателя модели Kenwood Chef A700-A. См. часть 1 для описания снятия и разборки двигателя.
Восстановление двигателя и электрики
Наверное, я потратил больше времени на ремонт и восстановление двигателя и электрики, чем на что-либо еще — на то, чего вы даже толком не видите! Первая работа, как и в случае с большинством миксеров, заключалась в очистке деталей от масла и разложившейся смазки. Катушка возбуждения была особенно плохой, так как она была пропитана маслом. Я не хотел повредить изоляцию обмоточных проводов агрессивными чистящими растворителями, такими как гексан, поэтому я очистил ее, много раз промыв изопропанолом.
Это удалило много масла и не повредило катушки. Я также использовал изопропанол для очистки арматуры.
Очистка катушки возбуждения изопропанолом. Обратите внимание, что на данный момент я уже заменил провода щеток и очистил латунные контактные полосы щеток.
Здесь я заменил старые провода катушки. Для всей внутренней проводки я использую луженый приборный провод сечением 0,75 мм2 (около 18 AWG).
Коллектор был грязный и сильно поцарапан, поэтому я отполировал его полосками наждачной бумаги (зернистостью 600 и 1000), одновременно поворачивая якорь дрелью. Вы можете увидеть демонстрацию этой техники в этом видео на YouTube. Если вы сделаете это, будьте осторожны, чтобы очистить всю медную пыль, чтобы она не закорачивала коллекторные шины.
Очищенная арматура. На коммутаторе все еще есть царапины, но это все, что я хотел отшлифовать.
Проверка обмоток якоря путем проверки постоянного сопротивления между соседними стержнями. Посмотрите здесь отличное видео о том, как проверить обмотки якоря.
Чтобы закончить внешние металлические детали узла двигателя, я стер существующую краску с помощью синтетической губки из металлической ваты и покрасил их в матовый черный цвет аэрозольной краской Rust-Oleum Universal.
Кожух готов к покраске. Отшлифовав его, я обнаружил, что он покрыт медью!
Готовый концевой раструб, который выглядит несколько лучше, чем когда он вышел из миксера.
Очистка латунных втулок щеток стальной ватой и наждачной бумагой. Причина, по которой этот миксер не работал, заключалась в том, что щетки в этих втулках были забиты смесью угольной пыли и масла.
Здесь я поместил катушку возбуждения обратно в концевой раструб со щетками и вставил контактные планки щеток на место между корпусами и латунными втулками щеток. См. важные примечания об этом шаге ниже.
При установке катушки возбуждения обратно в щеткодержатель (нижний) концевой конус, как показано на фотографии выше, необходимо учитывать два важных момента.
Во-первых, ориентация двух частей (наконечник и катушка) должна быть такой же, как и изначально, чтобы двигатель работал оптимально (или даже вообще). Во-вторых, каждый провод щетки должен быть подсоединен к щетке с той же стороны, что и провод, как показано. Это то, что определяет направление вращения двигателя. Обратите внимание, что я сделал провода щеток короткими и расположил их в стороне от вращающегося якоря.
Двигатель собран. Очищенный и заново подключенный выключатель находится на переднем плане.
Важно также правильно сориентировать нещеточный (верхний) концевой конус, иначе у вас возникнут проблемы с правильным расположением этого конца по отношению к кожуху (см. ниже). Расположите раструб так, чтобы, когда вы смотрите прямо на него, линия между двумя болтами находилась под углом 90 градусов к двум корпусам щеток. Это обеспечит прямолинейность болтов. Поскольку болты длинные, легко собрать двигатель, слегка закрутив болты (т. е. не параллельно шпинделю двигателя), если не соблюдать осторожность.
Окончательная проверка соединений между каждым проводом катушки и соответствующей щеткой.
Оригинальные щетки были изношены менее чем наполовину, но они казались очень жесткими по сравнению с новыми (при трении о лист бумаги), поэтому я решил заменить их на новые, купленные на eBay. Новые щетки имели другое расположение пружин с латунным колпачком, соединенным медной проволокой с оплеткой (см. верхнюю щетку на фото ниже). Я пытался установить их вот так, но было очень трудно их вставить, и однажды они, казалось, слишком сильно давили на коммутатор, так что они заедали и скрипели при вращении якоря. Поэтому я перерезал медную оплётку возле щётки, а огрызок оплётки припаял к родным пружинам (нижняя щётка на фото ниже). Это решило проблему.
Новая щетка, как указано выше, и прикрепленная к оригинальной пружине ниже.
Следующим шагом была установка собранного двигателя обратно в кожух. Двигатель должен быть ориентирован в кожухе таким образом, чтобы два болта двигателя находились на одной линии с валом ручки управления скоростью, как показано на рисунке ниже.
Вид сверху на двигатель в кожухе, показывающий правильное совмещение болтов двигателя и вала ручки управления скоростью. Если это выравнивание отключено, ручка управления скоростью не может быть установлена или будет тереться о корпус миксера.
Прежде чем установить узел вентилятора и поперечного рычага обратно на вал двигателя, я прикрутил байпасный резистор к внешней стороне кожуха. Я заменил оригинальный резистор с оголенным проводом на резистор с проволочной обмоткой мощностью 20 Вт и сопротивлением 470 Ом в керамическом корпусе. Этот конкретный резистор, изображенный ниже, поставлялся с удобной монтажной скобой, которую я согнул на 90°, чтобы позволить резистору занять наилучшее положение. Резистор изготовлен с помощью подключения TE, номер детали SQBW20470RJ. Функция этого резистора описана ниже.
Сменный шунтирующий резистор, прикрученный к кожуху. Он становится горячим, около 220 ° C, поэтому я расположил его так, чтобы корпус резистора находился над кожухом и не касался его.
Переключатель включения/выключения на месте с важной изоляцией из паксолиновой доски за ним. Это фото немного опережает текст, так как установлен переключатель регулятора скорости и переустановлен кулачок управления скоростью.
ПРИМЕЧАНИЕ. В конце моего блога по восстановлению A700B можно найти важную информацию о правильной конфигурации узла центробежного поперечного рычага.
Теперь мы можем установить то, что я называю вентилятором и поперечным рычагом, на вал двигателя. В конце концов, я поднял его до упора, чтобы вид через круглый иллюминатор был таким, как показано ниже. Это дало мне минимальную рабочую скорость, которая была немного выше, однако я проверил двигатель с поперечным рычагом на миллиметр или два ниже, и самая низкая скорость не была идеально плавной (он немного пульсировал). Я думаю, что под нагрузкой это может немного сгладиться, но очень жаль, я не буду сейчас разбирать все это, чтобы настроить!
Конец поперечного рычага, вид через отверстие в кожухе.
Я думаю, что в этом случае он мог бы быть немного ниже, чтобы верхний край был на половине высоты отверстия. Идеальное положение также зависит от того, как сидит переключатель регулятора, поэтому его, возможно, придется определить, проверив двигатель и отрегулировав его для любого конкретного смесителя.
Далее пришло время закончить проводку. Ниже я привожу схему, которую я сделал из оригинальной проводки смесителя:
Проводка довольно проста, так что давайте обсудим ее работу, как я ее понимаю. Во-первых, к нам подключается сетевая проводка с конденсатором подавления электромагнитных помех 50 нФ между током и нейтралью, известная как конфигурация «поперек линии». Первоначальный конденсатор представлял собой бумажный конденсатор, который в какой-то момент в прошлом вылетел из металлического корпуса. Обратите внимание, что в целях безопасности сменный сетевой конденсатор должен относиться к классу «X2» и иметь соответствующее номинальное напряжение.
Нейтральная линия подключается непосредственно к одному из проводов двигателя.
Линия под напряжением соединяется с другим проводом двигателя через выключатель включения/выключения и переключатель регулятора. Переключатель регулятора шунтирован тем, что я называю обходным резистором (потому что он обходит переключатель). Он также имеет демпферную пару RC, состоящую из резистора 5 Ом и конденсатора 100 нФ. Демпфер – это схема, предназначенная для уменьшения или устранения дугового разряда на переключателе, вызванного переключением индуктивной нагрузки двигателя.
Обновление:
После написания этого блога мне любезно предоставили копию оригинального руководства по обслуживанию A700/A700D. В руководстве начала 1960-х годов дана следующая схема подключения для модели A700.
Эта разводка, очевидно, относится к более поздним моделям, чем ранняя, которую я восстанавливаю здесь, что видно по добавлению дросселей и замене дискретного резистора 5 Ом на отвод большого внешнего резистора 5 Ом. Вариант A700 «B», который я восстановил после этого, имеет эти особенности, но даже он немного отличается тем, что у него есть только конденсатор 5 нФ «фаза-земля», а не нейтраль-земля, как показано здесь.
Он также использовал конденсатор 220 нФ на переключателе, а не конденсатор 100 нФ, показанный здесь, поэтому кажется, что есть вариации на тему выше. Чего я не понял, так это того, что схема подавления электромагнитных помех с тремя конденсаторами, показанная здесь, может быть реализована в одном конденсаторе, а его металлический корпус будет выступать в качестве заземления. Возможно, конденсатор в металлическом корпусе, который был в моем микшере (сейчас, к сожалению, утилизирован), мог иметь такое расположение (емкость между корпусом и выводом я не проверял). В любом случае, при повторном подключении микшера A700 не повредит следовать приведенной выше схеме в отношении проводки для подавления электромагнитных помех.
Регулировка скорости двигателя осуществляется с помощью центробежного механизма, включающего поперечный рычаг и переключатель регулятора. По мере того, как двигатель ускоряется после включения, изогнутые медные рычаги, которые удерживают поперечный рычаг и имеют небольшие грузы на концах, выдвигаются наружу под действием центробежной силы.
При этом они выступают дальше через отверстия в поперечном рычаге, заставляя поперечный рычаг опускаться вниз (из-за кривизны плеч).
Поперечный рычаг и его медная опора, установленные на валу двигателя под вентилятором охлаждения двигателя.
Заостренная нижняя часть поперечного рычага будет двигаться вниз, пока не нажмет на переключатель регулятора и не разомкнет переключатель. Когда это происходит, ток может течь к двигателю только через обходной резистор, который препятствует протеканию тока и, таким образом, замедляет двигатель. Когда двигатель замедляется, поперечный рычаг снова поднимается, позволяя переключателю замкнуться и восстанавливая полную мощность двигателя. Эта последовательность включения / выключения происходит быстро, так что общий эффект заключается в том, что двигатель работает с более или менее постоянной скоростью, установленной положением переключателя регулятора. Кулачок управления скоростью перемещает переключатель регулятора вверх и вниз при повороте диска скорости, тем самым изменяя скорость двигателя.
Функция обходного резистора заключается в обеспечении сглаживания за счет уменьшения скорости замедления двигателя при размыкании переключателя. Недостатком является то, что большое количество энергии уходит в резистор, особенно на низких скоростях, который в конечном итоге сильно нагревается. Я измерил температуру поверхности моего сменного резистора около 220-250°C. Это одна из причин, по которой он установлен снаружи кожуха, чтобы предотвратить попадание всего этого тепла непосредственно в двигатель. Другой размер — резисторы, которые могут выдержать эту мощность, как правило, большие.
Я хотел сделать проводку аккуратной, а не просто чтобы компоненты висели на ветру своими выводами, поэтому я разработал печатную плату для небольшого резистора и конденсаторов (которые намного меньше бумажных оригиналов), которые будут стоять вместо старой платы с выводами для пайки.
Самодельная печатная плата, изготовленная с использованием технологии лазерного принтера/глянцевой фотобумаги, которую я описал в другом блоге.
Полукруглый вырез – место входа сетевого кабеля в кожух.
Вот перевернутая иллюстрация компоновки, показывающая контуры компонентов. Прямоугольные площадки предназначены для винтовых клемм для подключения указанных компонентов.
И, наконец, плата установлена на место. Обратите внимание, что перед этим я переустановил переключатель регулятора, от которого теперь идут только два коричневых провода. Остальные коричневые провода, проходящие под платой, идут к обходному резистору. Два красных провода, выходящие из кожуха в нижней части фотографии, — это провода двигателя, а два красных провода вверху идут к выключателю. Также обратите внимание, что под платой находится один из листов слюды, взятый из оригинального обходного резистора и обрезанный по размеру печатной платы. Это обеспечивает критическую изоляцию платы от металлического кожуха.
Готовая сборка двигателя готова к установке обратно в миксер.
При первоначальной разводке сетевой заземляющий провод был присоединен к металлическому кожуху с помощью одного из крепежных винтов соединительной платы (теперь это один из крепежных винтов на печатной плате).
Меня это не полностью удовлетворило, поэтому я отсоединил от этого соединения еще один провод заземления и вытащил его обратно, чтобы подключить непосредственно к корпусу микшера с помощью одного из винтов кабельного зажима под основанием микшера. Это синий провод на фотографии выше (желто-зеленый провод заземления, который у меня был, был слишком толстым).
И, наконец, отреставрированный мотор прикручен обратно в миксер. Хорошо идти еще 65 лет!
Нравится:
Нравится Загрузка…
The Project Lady – Singer 201-2 Замена электропроводки и ремонт мотора швейной машины
(НА ФОТО ВЫШЕ ИЗОБРАЖЕНО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕЕ ПЕРЕДЕЛАЛИ)
9 0002 Взяла в комиссионном магазине старую швейную машинку Зингер 201. Серийный номер датируется 1940 годом. Он поставлялся в красивом деревянном корпусе. Снаружи машина была покрыта пылью и грязью за 40 лет и была полна паутины (жаль, что я не сфотографировал). У машины не было никаких оригинальных аксессуаров или инструкций, и я сразу понял, что всю проводку нужно будет заменить.
Купил конечно. Я принес его домой и провел 5 часов, разбирая вещи, чтобы начать его чистить. Как только я снял двигатель, я увидел, что провода к двигателю были ломкими и оголились.Меня пугает не только электрика/двигатель, но и потеря любого винта или мелких деталей будет катастрофой. Решил позвонить в местный автосервис. Он сказал, что чистка и замена электропроводки двигателя обойдется в 75 долларов, и что он честно не хотел этого делать, потому что это такая боль, и он был так спокоен. Я думаю, это означало, что мне нужно сделать это самому!
В ходе поиска я нашел блог, где парень дает подробные фотографии/объяснения того, как демонтировать двигатель, разобрать его, припаять новую проводку, собрать его обратно и смазать. Это огромный (и грязный) процесс. Я пошел в 4 магазина, пытаясь получить все нужные вещи, и, черт возьми, это было проблемой! Я вернулся домой с проводом 18 калибра, клеммами, термоусадочной трубкой, медицинским спиртом и тампонами. Еще мне понадобился паяльник, припой 60/40, жиросжигатели (я о них тоже раньше не слышал), смазка, шприц-аппликаторы для смазки, резиновая втулка и угольные щетки для мотора.
Ждать, пока все прибудет, было мучительно – я так нетерпелив!
Вот фотография процесса, чтобы дать вам представление (из блога парня):
Демонтаж маховика и двигателя со станка. Выньте несколько замасленных частей (включая «червяка» на картинке) и все очистите. Вытащите внутренности «жировиков» и очистите.Провода вдоль нижней части, выходящие с правой стороны, должны быть заменены.
Вот что я сделал:
Отрежьте оригинальные провода двигателя и наденьте новый провод в оплетке. Сначала я припаял верхний. К этому моменту меня так трясло, что мне пришлось сделать перерыв и расслабиться. Я практиковался несколько раз, но никогда не паял до этого проекта и очень нервничал, что сделаю что-то не так и все испорчу. Далее я надел термоусадочную трубку на места пайки. Я завязал страховочный узел, надел термоусадочную трубку на оба провода и пропустил ее через отверстие, выходящее из двигателя (обратите внимание на красивую новую резиновую втулку, через которую проходят провода).
Далее я надел «червяк» обратно на вал якоря и прикрутил его на место — это было непросто! Я вырезал новые жиросборники, чтобы вставить их. Посмотрите, какие отвратительные старые! Наденьте фитили на старые пружины. Вставьте фитили обратно в масленки с зажимами. Покрыл фитили новой смазкой Singer Lubricant и снова надел колпачки. В этот момент я также установил несколько новых угольных щеток. Вернули двигатель на место и добавили немного смазки Singer в «червяк». Я думал, что наложил слишком много, поэтому я стер немного после этой фотографии. Я обрезал провода двигателя по длине и зачистил концы. Я обжал клеммы на концах. Термоусадка на концах некоторых трубок. Прикрутите провода двигателя обратно к клемме. Вновь установите маховик. Заменена шина моталки. Отрегулировал шину таким образом, чтобы при включении она имела идеальное натяжение на маховике. Вскрыл узел шпульки и хорошо его очистил. Это показывает только половину грязи, которая была там до того, как я сделал снимок! Собери все обратно — посмотри, как чисто! Я отрегулировал натяжение шпульки так, чтобы оно было идеальным, и добавил новую игольную пластину с пронумерованными направляющими.
Верхний узел натяжения был далеко, и пружина была не на своем месте, поэтому я разобрал его и почистил все детали. Я отрегулировал основной стержень так, чтобы он был идеально горизонтальным. Собрал все обратно и зафиксировал натяжение, так что все было просто идеально! Вот оригинальные шнуры к машине. Я снял их… …заменил шнуры на новые. Резиновые ножки в нижней части педали отсутствовали, и я заменил их новыми (не показаны). Я использовал лучшее масло и смазку для машины. Смазка Singer для масленок двигателя, трехпоточная смазка для других шестерен и трехпоточная смазка для всех металлических соединений.Я заменил оригинальную прижимную лапку новой, потому что ее дно было шершавым и ржавым. У меня есть новые шпульки, иглы, лампочка и войлочные прокладки для катушек. Красиво шьет!
Вот видеозапись работы машины до и после. Разница сумасшедшая! Вот шкаф, в котором он пришел (не оригинальный).
