Планшайба на токарный станок – Планшайба для токарного патрона: назначение, описание, виды

Планшайба для токарного патрона: назначение, описание, виды

Универсальные токарные станки незаменимы при обработке заготовок самого разного назначения, размеров и сложности. Крепление небольших цилиндрических элементов выполняется в штатном патроне станка. Нестандартные и крупногабаритные детали требуют использования специальных приспособлений. Центра и люнеты устанавливаются при точении длинных заготовок. Планшайба для токарного патрона применяется в работах с большими диаметрами, а также при протачивании поверхностей нецилиндрических изделий.

Назначение детали

Установка планшайбы на токарный станок производится в случаях работы с деталями, которые попросту нельзя зажать в патрон. Это могут быть крупногабаритные поковки, плоские заготовки или детали неправильной формы. Незаменимо такое приспособление при обработке продукции со смещением от оси шпинделя, а также изделий, боковая поверхность которых может пострадать при механическом воздействии кулачков патрона.

Для удержания будущей детали, она прижимается к плоскости оснастки, либо крепится с использованием специальных приспособлений. После установки производится обязательная выверка оси обрабатываемого материала и шпинделя, так как данный способ не обеспечивает гарантированного центрирования.

Планшайбы также используются при необходимости применения нестандартных патронов или приспособлений. В некоторых вариантах на нее крепят не обрабатываемые материалы, а режущий инструмент.

Общее описание и конструкция

Типовая конструкция планшайбы одинакова для станков по металлу и по дереву. В общем случае она представляет собой диск, на котором выполнены узлы крепления заготовок. Материалом для изготовления служат чугун либо сталь. Реже используются другие материалы.

Крепление оснастки к шпинделю производится посредством резьбовых отверстий или конусных ступиц. Их параметры подбираются под конкретные габариты выходного конца вала. Если приспособление оснащено цилиндрической ступицей, оно зажимается непосредственно в патроне станка.

Закрепление заготовки выполняется с использованием прижимов, костылей, прихватов или иных зажимных устройств. Часто для этой цели используется установка токарного патрона. На планшайбу он может быть смонтирован по оси вращения, либо со смещением.

При использовании планшайб, повышенное внимание уделяется технике безопасности производства работ. Большие габариты, нестандартные крепления, нецилиндрическая форма обрабатываемых поверхностей представляют повышенную опасность для токаря и окружающих. Перед началом работ следует закрепить все конструктивные элементы оснастки и произвести балансировку, во избежание разрушения конструкции и разлета отдельных узлов.

Виды планшайб

Простота конструкции планшайбы и обширная область использования породили большое число способов закрепления обрабатываемых деталей. При этом приспособление не является полностью универсальными. Для разных ситуаций может потребоваться применение нескольких различных модификаций.

Планшайба с Т-образными пазами

На поверхности такой оснастки выполнены Т-образные пазы, аналогичные используемым на столах фрезерных станков. В эти пазы вставляются специальные упоры или крепежные гайки. Обрабатываемое изделие прижимается к плоскости с помощью винтов. Конструкция устройства позволяет закреплять практически любые изделия. Расположение пазов на поверхности диска обычно имеет ортогональный вид. В зависимости от назначения число и частота пазов могут меняться.

Планшайба со сквозными пазами

Данный вид отличается наличием пазов, профрезерованных сквозь деталь. Крепление заготовки производится установкой винтовых прихватов. В некоторых случаях деталь просто приворачивается винтами с обратной стороны. Пазы наиболее часто располагаются по радиусу. Встречаются модификации и со сквозными пазами кольцевого типа.

В большинстве случаев пазовые планшайбы применяются для токарных станков по металлу. На их поверхность легко устанавливаются другие токарные приспособления.

Планшайба с отверстиями

Рабочая поверхность диска этого приспособления имеет ряд отверстий, расположенных соответственно габаритам закрепляемой заготовки. В центральном отверстии нарезается резьба, необходимая для непосредственного крепления на вал шпинделя. Наличие резьбы в крепежных отверстиях позволяет обеспечить крепление стандартными винтами. В остальных ситуациях прижим выполняется аналогично предыдущему варианту. При использовании подобной планшайбы для токарного станка по дереву, будущая деталь закрепляется через отверстия обычными саморезами.

Поводковые планшайбы

При установке обрабатываемой заготовки между двумя центрами необходимо обеспечить передачу вращающего момента от вала шпинделя на деталь. Для этой цели применяют поводковые инструменты. Конструктивно они представляют собой диск, на краю которого выполнена прорезь или ступица. На деталь надевается хомутик, взаимодействующий со ступицей, и тем самым обеспечивающий вращение изделия.

Планшайбы с угольниками

При обработке изделий с малой жесткостью нашли применение модификации с угольниками. Заготовка в таких приспособлениях устанавливается на отдельное плоское или призматическое основание. Само основание выполняется в виде уголка, вторая грань которого крепится к поверхности шайбы. С целью сохранения целостности заготовки, ее крепление обеспечивается в нескольких точках по большой площади.

Универсальные и специальные планшайбы

Универсальные варианты подходят для выполнения большого числа операций и представляют собой комбинацию из нескольких предыдущих модификаций. В их основе лежит базовая шайба, к которой крепятся сменные приспособления – угольники, кулачки, центра и другие элементы.

Несмотря на универсальность, типовое оборудование, не всегда в состоянии обеспечить надежное крепление уникальных деталей сложной формы. В этом случае выполняется проектирование и изготовление специальных станочных приспособлений. Чертеж планшайбы может отличаться очень высокой сложностью. Другой вариант специальных устройств, наоборот, участвует в массовом производстве. Для крепления однотипной детали нет смысла использовать универсальную станочную оснастку. Вполне достаточно приспособления, спроектированного под конкретную задачу. Для повышения общей производительности, такая планшайба может быть оснащена дополнительными крепежными и центрирующими устройствами.

Изготовление приспособлений

Обычно планшайба входит в состав стандартного набора принадлежностей станка. В случае ее отсутствия, а также для выполнения специфических работ, изготавливается нестандартная оснастка. Конструктивно она отличается низкой сложностью и доступна для выполнения разработчикам с невысоким уровнем подготовки. В простейшем случае, самодельная планшайба для токарного патрона изготавливается с использованием только сверлильного станка. В качестве заготовки подойдет плоская пластина, необходимой толщины. Применение фрезерного и токарного оборудования позволит существенно усложнить итоговую конструкцию и вплотную приблизиться к заводским моделям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Планшайба для токарного станка. Использование планшайб на разных станках.

Планшайбой называется деталь токарного станка, предназначенная для установки заготовок или приспособлений на оси шпинделя. Размеры планшайб различаются в широких пределах, но не превышают максимальный диаметр обработки на станке. На токарно-винторезных станках планшайбы устанавливаются на шпинделе передней бабки. В токарно-карусельных станках планшайбы входят с состав поворотных столов значительного размера — до 25 м.

Использование планшайб на универсальных токарных станках

В обычных кулачковых патронах можно размещать обрабатываемые заготовки различной формы, симметричной относительно оси. Различное количество кулачков и многовариантность конструкции обеспечивают универсальность патронов. Однако существуют детали, размещение которых неудобно в патронах. К ним относятся детали, несимметричные относительно оси: рычаги, корпуса, шатуны и т. д. Для них используются специальные приспособления, в том числе и планшайбы.

вид спереди

вид сзади (крепление к шпинделю cam lock)

Планшайба для универсальных токарных станков имеет вид стального или чугунного диска с фланцем для фиксации на шпиндель. На передней стороне находится базовая поверхность для крепления заготовки или оснастки, канавки служат для предварительной выверки заготовки. Также имеется несколько радиальных пазов, для осуществления фиксации заготовки во время обработки. Сзади могут располагаться ребра жесткости. Планшайба базовой поверхностью садится на коническую или цилиндричекую посадку шпинделя, фиксация производится в зависимости от типа торца шпинделя. При использовании планшайбы производителем обговаривается максимально допустимая скорость вращения планшайбы.

Выделяют такие виды планшайб:

• гладкие,
• с резьбовыми отверстиями,
• с радиальными пазами,
• с круговыми пазами.
• поводковые.

Установка деталей на планшайбе универсальных токарных станков

Крепление деталей на планшайбе производится при помощи планок и болтов. Используемые болты могут быть прижимаемыми или вкрученными в кулачки для перемещения и закрепления в пазах.

Осесимметричные детали закрепляются прихватами или центральным зажимом. Крепление несимметричных деталей относительно оси значительно сложнее. Для этого применяются низкие подкладки или более высокие упорные стойки, которые позволяют поднять планки над планшайбой. Высота стоек должна быть такой же, как и высота стенок детали. Зажимные болты, прижимающие планки, располагаются как можно ближе к детали. Планки должны быть параллельны планшайбе, иначе деталь может выскочить при вращении. Правильность установки заготовки на планшайбе проверяется рейсмусом. Проверка расположения первой заготовки из партии осуществляется так же, как и в четырехкулачковом патроне.

Детали, обрабатываемые на планшайбе, часто имеют центр тяжести, смещенный относительно центральной оси станка. Поэтому на планшайбе размещается противовес необходимой рассчитанной под конкретную деталь массы, который возвращает центр тяжести на центральную ось. Без противовеса будет происходить биение шпинделя, на станке будут происходить вибрации, уменьшающие срок жизни режущего инструмента и подшипников шпиндельной бабки.

Рис. Крепление детали на планшайбе с использованием противовеса: 1 – планшайба;
2 – угольник;3 – обрабатываемая деталь;4 – противовес

Балансировка производится ручным поворотом планшайбы. Если она не меняет своего положения после остановки, то вес и положение противовеса выбрано правильно.

Рассмотреть крепление детали можно на примере шатуна — вытянутой детали, представляющей собой две втулки разного диаметра, соединенные перемычкой. Деталь устанавливается в планшайбу для обработки внутренней поверхности большего отверстия. Для крепления используются две планки с подкладками и угольник. Планки зажимаются болтами, вставленными в отверстия планшайбы. Центрирование осуществляется угольниками, установленными в Т-образных пазах. На планшайбе с противоположной стороны от шатуна размещается противовес.

Таким образом, планшайба позволяет разместить на шпинделе заготовку неправильной формы и исключить эксцентриситет. Однако установка и центровка детали требует большего времени, чем для кулачковых патронов.

Планшайба токарно-карусельных станков

Планшайбы, используемые на токарно-винторезных и токарно-карусельных станках, значительно отличается. Если на токарно-винторезных станках планшайбы используются как вспомогательное крепление для сложных заготовок, то на токарно-карусельных установках планшайба является основным способом крепежа и выступает необходимым элементом станка. На токарно-карусельных станках планшайба выполняет функции горизонтального вращающегося стола.

Планшайба токарно-карусельных станков представляет собой крупную деталь в виде диска с центральным базирующим отверстием. В отверстие может быть запрессована втулка, в которую устанавливаются приспособления. Наличие втулки обусловлено повышенным износом этой области. Изношенная втулка заменяется, а планшайба используется дальше. Сверху на планшайбе имеются Т-образные пазы, расходящиеся от центра. В них устанавливаются зажимные кулачки и иные приспособления для закрепления обрабатываемой заготовки.

Снизу планшайба имеет сложное строение. В центре находится выступ в виде втулки, в отверстие которой вставляется шпиндель. Для фиксации соединения используются винты, проходящие через фланец шпинделя. На расстоянии от центра, находятся ребра жесткости. Края планшайбы опираются на круговые направляющие. Тяжелые планшайбы имеют дополнительные направляющие.

Привод планшайб имеет два варианта строения. Вращение планшайбе передается через крупное зубчатое колесо, закрепленное снизу. Косозубое зацепление считается более надежным и подходящим для высоких нагрузок.

Самоцентрируемые планшайбы

На токарно-карусельных станках используются различные приспособления для крепления заготовок. Одним из них выступает самоцентрируемая планшайба. Она предназначена для выверки и повышения надежности крепления заготовки.

Самоцентрируемая планшайба имеет вид диска с центральным отверстием. Диаметр отверстия совпадает с диаметром отверстия во втулке базовой планшайбы, выполняющей функции рабочего стола. Таким образом, самоцентрируемая планшайба размещается над планшайбой станка.

На поверхности самоцентрируемой планшайбы также имеются пазы Т-образной формы. Пазы позволяют закрепить заготовку на одинаковом расстоянии от центра. Также на этой планшайбе возможна установка дополнительных приспособлений.

stankomach.com

Простая самодельная мини-планшайба из стандартных метизов и варианты ее применения

Сконструировав токарный станок по дереву, некоторое время развлекался простым точением в центрах. Спустя время, возникла необходимость в обработке более разнообразных заготовок. Пришлось пошевелить мозгами, как из подручных средств, без доступа к стороннему токарному станку (по металлу), сделать соответствующую оснастку. Одна из конструкций, получилась весьма недорогой, удобной и востребованной.

Оснастка-крепление часто составлялась из двух частей – универсальной маленькой металлической планшайбы и специализированной деревянной части. Металлическая планшайба может также применяться и как обычно – закреплением саморезами к заготовке.

Что было использовано.

Инструменты.
Сам токарный станок по дереву, резцы к нему, набор слесарного инструмента. Не обойтись без отрезной машинки (болгарки), лучше пользоваться маленькой – удобнее и безопаснее. Наушники как для стрельбы и защитные очки или щиток. Также не отвертеться без сварочных работ, соответственно – небольшой инвертор и принадлежности. Электроды 2.5мм. Часто используется термоклей. Нужно, что ни будь сверлильное, удобнее и точнее, понятно, станок.

Материалы.
Собственно, только нужное количество гаек и шайб. Лучше конечно готовую железку покрасить, тогда плюс ЛКМ. Немного дерева для «узкой специализации», часто использую сухие березовые дровишки с ровными слоями.

Итак. Шпиндель моего токарного станка оканчивается резьбой М16, что позволяет использовать стандартные метизы. В данном случае это «гайка удлиннительная». Она разрезается напополам прямо на станке, включенном, вращаясь. УШМ. Резать следует осторожненько. Вначале, на выключенном станке и с неработающей болгаркой в руках аккуратненько примеряться, чтоб было удобно, локти где ни будь стояли и чтоб не влезть в что ни будь вращающееся.

Станок включается и приняв предварительно опробованную позу, включенной болгаркой чиркаем по фломастерной метке на середине вращающейся гайки. Особенно аккуратно вначале, пока не пропилятся грани, потом станет пилить ровнее и нажим можно немного усилить.

Через некоторое время наших стараний, стенка гайки пропиливается насквозь и половинка отпадает. Высота каждой половинки, с учетом ширины пропила, оказывается немногим больше ее стандартной не «удлиннительной» сестры. Длинна резьбы на шпинделе моего станка, не позволяет использовать обычную гайку – торчит из под готовой планшайбы и причиняет массу неудобств потом, при работе.

Следующим этапом, будет сварка. Из стандартного ряда метизов, беру «шайбу усиленную», в некоторых магазинах ее называют «шайба кузовная», подходящего диаметра. Обычно, это чуть не самая крупная из имеющихся в предлагаемом ассортименте. Нужно проверить, не проваливается ли в нее гайка. Гайка должна ребрами стоять по центру отверстия шайбы. Разрезанная гайка стоять будет лучше – с одной ее стороны будет отсутствовать фаска, это следует учесть, примеряя новую в магазине.

Отрезанную половинку привариваем к шайбе. Аккуратненько. Очень хорошо, предварительно стянуть их струбциной, но обычно неплохо получается и так. Ребра привариваются в следующем порядке – любое, затем противоположное. Заготовка поворачивается на 90 градусов, снова любое из двух, потом противоположное. Так меньше шансов, что гайка сползет с шайбы. Собственно, в первых экземплярах, пробовал той же болгаркой на вращающейся половинке гайки организовать «проточку», для уверенной посадки в отверстие, но УШМ, не тот инструмент, которым можно хорошо сделать эту работу – часто, из за не очень ровного края «проточки», гайка оказывалась сильно не соосна шайбе.

После остывания заготовки, как водится, оббиваем стеклянную корочку шлака и ставим заготовку на шпиндель станка, при вращении оцениваем биения, если они находятся в разумных пределах, подправляем включенной УШМ.

Можно, для эстетики и с обратной стороны. Здесь же, чиркая карандашиком в нужном месте вращающейся заготовки, отмечаем диаметр, по которому будут сверлиться отверстия. Для использования будущей планшайбы с относительно крупными предметами, их можно насверлить побольше, до шести, если для мелочи – три, четыре.

После, хорошо бы покрасить, пока нет ржавчины – слой цинка, частично сгорел, частично сточен. Ниже, попшикал «охрой» из баллончика, в два слоя, хотя обычно ленюсь.

На фото, готовая планшайба на шлифовальном диске из толстой фанеры. На диск под гнетом, клеем ПВА приклеивается, средней крупности, шлифовальная шкурка на тряпочной основе. Через слой газеты, чтоб зализанную потом можно было оторвать.

Для заточки инструмента, подгонки мелких деревяшечек перед склеиванием.

Аналогичная штуковина, но поменьше диаметром и склеенная из березовых брусочков в два слоя с перехлестом. Для заточки токарных резцов. На торце та же шлифовальная шкурка, по диаметру окружности будет наклеен кожаный ремень, для доводки с пастой ГОИ.

Ну и наконец, использование нашей планшайбы для текущих работ. Как и обычную, нашу маленькую, удобно применять там, где требуется крепление заготовки за один краешек, без заднего центра. При этом весьма удобно заготовку приклеивать к промежуточному чурбачку. Кусочек доски прикрепляется не длинными саморезами и обтачивается до удобного диаметра, уже к нему приклеивается заготовка. Термоклеем.

На фото такой «патрон», с обрезком оставшимся от заготовки. Перед приклеиванием следующей, планшайба ставится в станок, и отрезным резцом «торцуется», срезая остатки приклеенного. Стоит при этом захватить и часть старого клеевого слоя, чтобы он (клей) не слишком накапливался.

Заготовка размечается, при этом, помимо прочего, циркулем, рисуется окружность диаметра немного больше чем «чурбачок» на планшайбе. Это позволяет при приклеивании довольно точно ориентировать ее.

Горячим клеем смазываю обе склеиваемые поверхности, не обязательно полностью, достаточно окружности по периметру, отступив сантиметрик от края.

Первоначально, до полного «оболванивания», лучше поджать заготовку задним центром, потом, когда не будет ударных нагрузок, он убирается.

Прелесть такой установки – через чурбачок, в значительно более экономном расходовании материала заготовки, более того, при точении, не требуется постоянно помнить, какая длина саморезов, чтоб не залезть на их глубину резцом.

Ну и на сладкое – несколько имеющихся вариантов более специализированной оснастки на базе изготовленной планшайбы.

Например вот эта, требовалось что то, выточенное очень точно вокруг имеющегося центра – проще простого.

Или вот, к примеру – деталь подсвечника из 6мм фанеры или тонкой березовой пластинки. Для ее зажима и обработки была сделана вот такая оснастка.

Острый гвоздик не позволяет заготовке проворачиваться. В сборе, поджимается задним центром.

При изготовлении канделябра, потребовался ряд небольших деталей, этакие пупочки, пришлось сделать простой деревянный патрон-цангу.

Несмотря на несколько ограниченные возможности, обладает и рядом достоинств, а именно – простота изготовления, дешевизна. При обработке миниатюрных деталей, около самых «губок», можно не слишком опасаться зацепить «патрон» инструментом, что в случае использования металлического заводского аналога, имеет порой, фатальные последствия. Да, безопасность опять же – минимум выступающих частей, их можно уменьшить еще больше, если заменить металлический червячный хомут на отожженную стальную или медную проволоку или вовсе сделать снаружи губок небольшую конусность и для зажима набивать кольцо. Металлическое или деревянное.

При изготовлении патрона-цанги, сначала вытачивается цилиндр, сверлится центральное отверстие (сверлильный станок), размечаются и сверлятся отверстия сбоку. Затем в токарном станке будущий зажим протачивается – формируются нетолстые губки. В последнюю очередь делал пропилы лепестков цанги.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Планшайба для токарного станка по дереву своими руками

Планшайба для токарного станка по дереву представляет собой деталь, имеющую форму стального диска с отверстиями для крепления габаритной заготовки. Существует множество разновидностей планшайб, различающихся между собой:

• материалом изготовления;
• толщиной диска;
• размером и конфигурацией крепежных отверстий;
• способом изготовления;
• термообработкой;
• наличием дополнительных аксессуаров.

Токарная обработка часто встречается при работе с вогнутыми плоскостями заготовок, обрабатываемые детали при этом имеют большое сечение и толщину. Закрепить такие материалы на других станках проблематично, изгиб мешает захватить необходимую часть заготовки.

Характеристика детали

Планшайба – литой металлический диск, имеющий резьбовое центральное отверстие для закрепления его на шпинделе токарного станка по дереву. В планшайбе заготовка крепится металлическими шурупами. Они насквозь проходят через ее отверстия и надежно вкручиваются в дерево.

При реализации токарный деревообрабатывающий станок комплектуется планшайбой с наружным диаметром 100–150 мм. Дополнительно специалисты могут приобрести подобные изделия любых размеров, с другим расположением крепежных отверстий и рабочей толщины.

При покупке для домашнего пользования необходимо выбирать планшайбу с максимальным наружным диаметром. Он должен соответствовать базовому размеру дна обрабатываемой заготовки.

Предпосылки использования планшайб

При выполнении точения деревянных изделий часто возникают ситуации, когда токарь обязан произвести ювелирную обработку граней, точность таких манипуляций на стандартном агрегате выполнить невозможно. Особенно если деталь имеет большие габариты и неровные углы. Фиксация заготовки на планшайбе осуществляется с помощью крючков.

Болванка, используемая для вытачивания чаши, должна быть закреплена тщательнейшим образом, в противном случае деталь сорвется с места фиксации и работа будет испорчена.

Высока вероятность серьезных последствий и несчастных случаев, если тяжелая заготовка сорвется со шпинделя станка. Своими руками изготавливают специальные крепежные устройства многие профессиональные токари, работающие по дереву.

Универсальные держатели, специальные патроны могут обеспечить надежный способ крепления деревянных заготовок, особенно если выполнен станок своими руками. Но наиболее безопасной у всех токарей высшей квалификации считается самодельная планшайба, изготовленная мастером для личного пользования. Стоит изделие значительно дешевле покупных, а по надежности, долговечности, качеству намного их превосходит.

Габариты самого агрегата небольшие, он способен поместиться в небольшом цеху или гараже частного дома. Принудительной вентиляции предусматривать в помещении, где будет происходить эксплуатация оборудования, не требуется. Многие мастера устанавливают станок между двух окон, это позволяет усилить естественную вентиляцию.

Планшайба в домашних условиях

Для выполнения сборки агрегата в домашних условиях мастер обязан знать регламент работ, это упростит монтаж всех деталей и позволит долго эксплуатировать станок. Методика довольно простая, но все пункты требуют внимания от специалиста и ловкости. Пошаговая инструкция изготовления самодельной планшайбы:

1. Взять ровный стальной лист толщиной 10 мм.
2. Стальной, неповрежденный уголок 50×50 мм, болты М8×30 в количестве 8 штук, плоские шайбы и гайки к ним.
3. Тщательно продумать, каким образом самодельная планшайба для токарного станка по дереву будет крепиться в шпинделе агрегата. Купить либо выточить втулку с резьбой.
4. Стальную пластину разметить окружностью необходимого диаметра. Нанести две оси, чтобы они проходили через центр и пересекались под углом 90º.
5. Лобзиком произвести круг по размеченной линии, щепетильно отшлифовать.
6. Промочить сквозные пазы по центральным осям, не доходя 3 см до границы детали, отойдя от центра на несколько сантиметров. Лучше предварительно просверлить отверстия несколько большего сечения, чем заготовленные болты.
7. Отпилить от цельного уголка четыре одинаковых отрезка. Одну полку каждого отрезка просверлить тем же сверлом, что и пластину.
8. В двух других полках уголков нарезать резьбу М8. Вкрутить в нее болты.
9. К пластине приварить резьбовую втулку крепления к валу.
10. Через шайбы прикрутить уголки к планшайбе с помощью болтов.
11. Планшайба для токарного станка своими руками изготовлена. Необходимо закрепить ее на шпинделе агрегата и начинать работу.

Закрепить планшайбы на шпинделе

Чтобы фиксировать такой шайбой заготовки, уголки передвигаются в требуемое положение и крепятся гайками. Надежно каждая деталь зажимается с помощью болтов, они вкручиваются в полки уголком с резьбой М8.

Видео по теме: Как сделать планшайбу для токарного станка ТВ-4

promzn.ru

Планшайба для токарного патрона: виды, применение, цены

Любые токарные работы выполняются на различного рода станках. Прежде чем приступить к обработке той или иной заготовки, нужно ее надежно зафиксировать, чтобы обеспечить безопасность при проведении операций точения.

Оглавление:

1. Цели и задачи
2. Виды планшайб
3. Гладкие планшайбы
4. Расценки

Для чего нужна планшайба?

Закрепить деталь можно несколькими способами, например, в обычном патроне или с применением специальной планшайбы, купить которую можно в специализированном магазине. При этом обрабатываемый элемент может располагаться в любом положении в зависимости от типа агрегата. Например, токарно-карусельный станок имеет фиксатор, который крепится на горизонтальном столе.

Планшайба для токарного станка представляет собой стальной или чугунный диск, служащий для закрепления заготовки на том или ином аппарате. В его центре располагается отверстие для установки на шпиндель. При этом изделия, подвергаемые различным видам обработки, фиксируются при помощи специальных накладок, прихватов, болтов или так называемых уголков.

Планшайбы на станках зачастую применяются при точении деталей больших размеров, а также имеющих сложную форму. Для крепления изделий неправильной конфигурации в ряде случаев шайбы оснащаются четырьмя или даже шестью Т-образными канавками и имеют дополнительные сквозные отверстия. Иногда в качестве этого элемента используют простые патроны.

Сложность установки и центровки относительно шпиндельной оси является главным минусом использования на станках планшайб. Тем не менее при обработке многих деталей они необходимы.

Обзор популярных типов планшайб

На современном рынке представлены детали различных типов. Из наиболее часто применяющихся в производстве можно выделить группы:

• гладкие;
• шайбы, оснащенные поводком;
• с простыми резьбовыми отверстиями;
• с пазами, круговыми или радиальными отверстиями.

Независимо от типа ко всем изделиям из стали применяются требования ГОСТ 4082-69. Чугунные более предпочтительны, поскольку имеют сравнительно низкие цены и не очень чувствительны к скачкам температур.

Гладкие планшайбы

Чаще всего на производстве крепление заготовки в токарный станок осуществляется либо в патрон, либо в планшайбу гладкого типа. Последняя используется при точении детали в форме ступенчатого или простого кольца. При этом выполняется центровка посредством размещенного на фланце опоясывающего конструктивного элемента.

Надежная фиксация в станке и неподвижность самой детали обеспечивается через зажим в центре или при помощи прихватов. Как правило, они выполнены очень просто и состоят из пары шайб, гайки и винта, позволяющих закрепить заготовку без особого труда.

В том случае, если устанавливаемую в токарный станок заготовку нужно зафиксировать стойками или уголками, но кроме гладкой планшайбы ничего нет, то после центровки эти элементы монтируются прямо на ней.

Чтобы шпиндель работал долго и безотказно, очень важно каждый раз проводить качественное центрирование шайбы.

Планшайбы с поводком

Поводковые или, как их еще называют, зубчатые изделия имеют ряд важных конструктивных особенностей. В их корпусе имеются два параллельно расположенных профильных паза Т-образной формы. В одном из них находится поводок, а в другом фиксирующие зажимные элементы.

В самих зажимах, настраиваемых специально предусмотренными винтами, тоже имеются соответствующие углубления, в которых размещаются кулачки. С помощью последних непосредственно осуществляется фиксация детали перед обработкой на станке. Они двигаются в пазах свободно, благодаря чему их можно регулировать на поверхности самой заготовки.

С применением данного типа планшайб станок также настраивается очень легко. Сначала строго по центру осуществляется установка заготовки. Затем каждый из зажимных элементов, находящихся с разных сторон, плотно притягивается к ней. Для этого поочередно закручиваются все винты. Кулачки при этом располагаются на поверхности детали с целью лучше осуществить ее захват.

Помимо всего вышеперечисленного, надежность крепления заготовки дополнительно обеспечивают находящиеся на зажимах пазы Т-образной формы. Благодаря такой конструкции удается производить обработку на станке даже сложных изделий, состоящих из нескольких ступеней.

Планшайбы с резьбовыми отверстиями

Данный тип шайб отличается от остальных наличием в центре специального отверстия под резьбовое соединение ее непосредственно на шпиндель станка. Крепление осуществляется без использования фланца.

На таких деталях, как правило, есть три отверстия, в которые вкручиваются специальные кулачки или прихваты, служащие для фиксации форм небольших размеров.

В некоторых случаях шайбы насаживаются на самодельные втулки с резьбой, которые фиксируются на валу станка посредством сварки. Такого рода доработка применяется работниками предприятий для того, чтобы обеспечить более надежное крепление. В идеале же лучше сразу купить планшайбу с заранее конструктивно предусмотренной в них резьбой.

Планшайбы с круговыми или радиальными пазами

Планшайбы, оснащенные пазами, отличаются следующим:

• могут выполняться с резьбой или без нее;
• сквозные пазы с нарезанной в них резьбой объединяются в группы, разделенные друг от друга специальными канавками.

Число резьбовых углублений может варьироваться. При этом в отдельных группах некоторых планшайб имеется различное их количество. К примеру, в одной их может быть шесть, а в другой всего три. При этом пазы не всегда выполняются сквозными, а часть из них может находиться непосредственно в канавках.

Главным их функциональным назначением является фиксация нестандартных заготовок посредством винтов. С тыльной стороны станка при этом в ряде случаев закрепляются ребра жесткости. Их монтируют для повышения воздействия на заготовку ввиду того, что планшайбы изначально таковых не имеют, а их прочности способствует лишь увеличение веса.

Кроме того, к элементам из чугуна при их производстве предъявляются требования, чтобы их минимальная толщина составляла не меньше 0,5 см.

Стоимость планшайб

Приобрести патроны, планшайбы и комплектующие на станок можно как в специализированном магазине, так и оформив заказ через интернет. Ориентировочная цена на некоторые из них приведена в таблице.

Наименование изделия	Стоимость, рубли
Планшайба на токарно-винторезный станок GHB-1330; 1340A; GH-1440W Jet	30000
Планшайба 160 мм для токарного станка BD-7 Jet	2500
Планшайба M712 (160 мм) MetalMaster	2150
Комплект патрон с планшайбой 76.2 мм SC3-M33	14000
Планшайба Record Power диаметром 126 мм	3400
Планшайба для четырехкулачкового патрона Optimum PRO	2650
Фланец патрона для монтажа планшайб 500000033 /034 на 50000026	2200
Комплект прихватов М8 для 50000910	1800

---

 

orgstanki.ru

Универсальная шкала на планшайбу токарного станка

Размечаем планшайбу. Универсальная шкала.

Часть 1. Почему “универсальная” шкала?

Возникла у меня потребность поделить круглую заготовку на 7 частей. Попытался поделить 360 на 7. И что? Не делится без остатка! И сразу вопрос: как мне поможет шкала на планшайбе, размеченная на 360 частей, т.е. деление по одному градусу? Ответ: никак.

Поэтому пришла идея разметить планшайбу с нанесением на неё универсальной шкалы. Идея заключается в том, чтобы на основную шкалу нанести еще 4 шкалы.

Основная шкала, назовём её так, это разметка планшайбы по 15 градусов. На планшайбе делаем отметки “0”, “90”, “180” и “270”. Затем по обе стороны от каждой из отметок нанесем риски с разным значением делений. Так, на секторе от 330 до 30 градусов (“0” или “360” в середине) мы разместим шкалу на 60 делений, т.е. одно деление будет равно 6 градусам.

На секторе между 60 и 120 градусами (“90” в середине) разместим шкалу на 48 делений, т.е. одно деление будет равно 7,5 градусам.
На секторе планшайбы межу 150 и 210 градусами (“180” в середине) разметим шкалу на 42 деления, то есть цена одного деления равна 8,75 градусов.

На секторе планшайбы между 240 и 300 градусами (“270” в середине) разместим шкалу на 36 делений, т.е. с ценой деления 10 градусов.

А теперь немного аргументов в пользу такого разбиения планшайбы.
1. С помощью шкалы “42” мы можем разбить окружность на 7 частей, потому что 42 делится на 7 без остатка – это 6 делений. Соответственно, с ее же помощью можно разбить окружность на 14, 21, 42 части. Шкала на 360 частей этого не позволит сделать.
2. При разбивке планшайбы на 360 делений мы можем произвести разбивку на 2, 3,4,5,6,8,9,10,12,15, 18,20,24,30,36,40,45,60,90,120,180 делений, а всего на 21 значение.

Универсальная шкала кроме этих значений позволит произвести разбивку еще на несколько значений: 7, 14, 16, 21, 48, 72, 80, 144, 240 . То есть на 30 значений, как минимум.

Следовательно, универсальная шкала более функциональна, нежели шкала на 360 делений.

Часть 2. Немного о теории ошибок.

Приходится принять за аксиому, что любое (!!!) измерение мы сможем сделать только с ошибкой. Или, иначе, без ошибок выполнить какое-либо измерение практически невозможно.

На точность измерения влияют несколько факторов. Перечислим некоторые из них.
1. Любой измерительный инструмент отличается от эталонного.
2. Любой штрих имеет реальные линейные размеры. Например, острие иглы циркуля имеет “толщину” несколько микрон, ну для примера 10. При совмещении линейки с таким штрихом мы не сможем “на глаз” определить, на какую часть штриха приходится край линейки: на один, второй или третий микрон толщины.
3. Самый остро заточенный карандаш тоже имеет толщину около 0,2 мм, кроме того, с каждым штрихом эта толщина изменяется из-за истирания графита.

Вывод: для практических нужд в домашних условиях мы можем “рассчитывать” на точность в пределах нескольких сотых долей миллиметра.
С учетом приведенных рассуждений при разметке планшайбы следует использовать наиболее острые иглы, плоские линейки, аккуратные руки и зоркий глаз.

Часть 3. Разметка.

Для разметки я изготовил рамку из обрезков брусков, куска ДВП. Рамку прикрепил на станок с помощью струбцин, при этом плоскость экрана (листа ДВП с листком бумаги) должна быть перпендикулярна направляющим станка. И еще одно требование: экран должен располагаться не просто перпендикулярно, но и так, чтобы линейка, закрепленная на оси в патроне станка, скользила бы по экрану без зазора. Такое расположение необходимо для максимально возможного исключения ошибок при разметке.

Обратите внимание на то, чтобы наша импровизированная линейка из обрезка оцинковки также плотно прилегала к планшайбе, и “рабочая” часть (та часть, по которой мы будем отчеркивать риски) должна быть перпендикулярно плоскости планшайбы. Вместо обрезка оцинковки можно, конечно, взять металлическую линейку. Но обрезок можно легко подогнуть до плотного прилегания к планшайбе. Закрепляется с помощью груза. У меня это металлическая болванка.

Линейка из уголка имеет пять отверствий, все расположены на одной линии. Одно отверствие диаметром 5,8 мм. В него вставляется шпилька 6 мм, которая с двух сторон крепится гайками. Следующие 4 отверствия я просверлил сверлом 1 мм, и располагаются они от оси первого отверствия соответственно на 195 (для 36 делений), 220 (для 60), 241 (для 42), 260 (для 48 делений) мм. Скажу уже по опыту, что сверло надо бы взять раза в два тоньше – 0,4 – 0,5 мм. Но у меня такого не было под рукой. Дело в том, что в эти отверствия будем вставлять остро заточенный карандаш и, поворачивая линейку, будем чертить дуги соответствующего радиуса. Острие карандаша в отверствии диаметром 1 мм немного “болтается”, т.е. радиус вычерчивается с небольшой ошибкой – 2-3 десятки.

Линейка при ослаблении наружной гайки “ложится” на опору. У меня это подвернувшийся под руку обрезок доски. Но может быть и просто саморез.

Немного геометрии.

Все перечисленные выше приготовления нужны вот для чего. Есть в геометрии такое понятие – равносторонний треугольник. Это геометрическая фигура, которая имеет равные стороны, и, соответственно, равные углы между ними, то есть по 60 градусов. В нашем случае вершиной угла будет ось шпинделя станка, “материализованная” в виде зажатой 6 миллиметровой шпильки, на которой закреплена линейка из алюминиевого уголка. Треугольник, таким образом, лежит на боку. Его основание мы прочертим на экране в виде хорды между засечками на соответствующей дуге.

Как это сделать?
С помощью остро заточенного карандаша и вторым, третьим, четвертым и пятым отверствием ослабленной линейки чертим на листе бумаги дуги.

Далее, от нижней точки на внешней дуге отмеряем 260 мм, получая вторую (верхнюю) точку основания равностороннего треугольника.

Почему на внешней дуге? Можно на любой из них, но чем больше радиус, тем точнее мы сможем отметить и начертить хорду – основание треугольника. Собственно говоря, чертить линию основания нет необходимости: мы будем использовать только засечки на кривой, которые являются вершинами боковых углов треугольника – углов у его основания.

Это свойство равностороннего треугольника мы можем использовать следующим образом: наша линейка из уголка, опущенная вниз на опору, совмещается с одной точкой основания треугольника. Затем ключом закрепляем линейку, затягивая гайку. Делаем риску на планшайбе, записываем на скотче первую метку – “О”. Проворачиваем рукой патрон до совмещения линейки со второй точкой основания треугольника.

Таким образом, планшайба оказалась повернутой на 60 градусов. Делаем отметку на планшайбе иглой, а на скотче записываем, что это “60”.

Затем ослабляем гайку крепления линейки, линейка опускается вниз, “на базу”, не трогая патрон. То есть линейка вновь совмещается с первой точкой основания треугольника. Зажимаем гайку, лишая линейку подвижности. Рукой за патрон поворачиваем до совмещения линейки со второй (верхней) точкой основания треугольника. Делаем риску на планшайбе, записываем на скотче, что это “120”. И так далее по этому же алгоритму размечаем планшайбу метками “180”, “240” и “300”.

В результате мы получаем возможность делить окружность на 2, на 3 и на 6 частей.

Движемся далее. Нам нужно получить риски на планшайбе с делением 30 градусов. Для этого основание треугольника нужно поделить пополам. В результате угол поворота линейки от нижней точки до новой точки в середине основания будет равен 30 градусам. Разделить основание треугольника можно двумя способами. Первый. Берем линейку, и от нижней точки основания откладываем 130 мм, то есть половину длины основания (хорды).

Второй, геометрический. Берем циркуль, и с его помощью, раздвинув его ножки на длину больше половины длины основания (в моем примере примерно на 150-160 мм), чиркаем по одну и по другую сторону основания перекрывающие предполагаемый сектор с половиной длины основания. Затем переставляем иглу циркуля в верхнюю точку треугольника, не изменяя расстояние между ножками циркуля, и делаем такие же риски, которые должны пересечься с ранее начерченными. Соединяем полученный точки, и в точке пересечения этой линии с линией основания треугольника будет половина длины этого основания.

А теперь по тому же алгоритму делим планшайбу, нанося деления через 30 градусов. Для этого любую из ранее нанесенных рисок совмещаем с гранью верхней линейки. Ослабляем гайку, опускаем линейку до нижней точки. Закрепляем гайку, поворачиваем токарный патрон до новой отметки в 30 градусов. Делаем риску, записываем на скотче соответствующую метку. Например, если была совмещена риска “120”, то, повернув патрон в одну сторону по ходу часовой стрелки, мы получим метку в 150 градусов. А если повернули против часовой стрелки, то получите 90 градусов. И так далее по всем ранее полученным рискам (меткам), пока полностью не заполнится планшайба отметками с делениями по 30 градусов.

В итоге мы получаем возможность делить окружность еще на несколько значений: на 4, 8 и 12 частей.
Теперь, чтобы закончить нанесение делений основной шкалы, нужно нанести деления с ценой 15 градусов. То есть сектора в 30 градусов надо поделить пополам любым способом. Это мы уже проходили, в смысле, делали для секторов в 60 градусов. Вот и получим отметки на экране с делением по 15 градусов, и с их помощью нанесем риски на планшайбу.

Итак, основная шкала готова, то есть шкала с делениями ценой в 15 градусов.
Теперь нужно нанести на эту основную шкалу еще 4 шкалы для разбивки на 60, 48, 42 и 36 делений. Графически это смотрится так:

Я разместил шкалы именно в таком порядке. Но можно любую из этих шкал поместить в любое другое место по вашему усмотрению. Мне показалось такое размещение более удобным. Обратите внимание, что между шкалами остались нетронутыми сектора по 30 градусов. Можно, конечно, расширить сектора шкал за счет оставшихся свободными секторов. Я не стал этого делать, чтобы не перегружать шкалы. Например, для шкалы на 42 деления 5 рисок по 8.57 от риски 180 в любую сторону будут “отстоять” на 42.85 градуса. То есть почти вплотную к меткам 135 или 245, что может затруднить их использование.

Часть 4. Нанесение шкалы на 60 делений.
Для разбивки этой шкалы нам нужно получить деления с ценой в 6 градусов. Для этого вновь немного геометрии. Чтобы в окружности получить треугольник с углом в вершине в 6 градусов, нам нужно рассчитать длину основания такого треугольника. Треугольник будет равносторонний, а основание вписанного в окружность треугольника является хордой.

Формула для вычисления хорды: L=2*R*sin(A/2), L – длина хорды, R- радиус окружности, A – угол.

Из всех известных нам величин мы знаем только значение угла – 6 градусов. Найти синус половины от 6 градусов дело техники.

Я сделал далее так: использовал метод “научного тыка”. С помощью программы Excel таблицу, в которую включил длины радиусов с градацией через 1 мм, начиная от 130. И по формуле получил значения длин хорды. Таблица получилась длиная, часть этой таблицы после удаления ненужных значений (дробных) выглядела так:

Осталось выбрать нужные значения. Поскольку вычисления делались с точностью до 0.00001, то я выбрал, во-первых, четные значения, которые делятся на 4. Во-вторых, те, которые можно было округлить, если после запятой было не более 0.03. Это к вопросу об ошибках: три сотых мы никак не сможем “отследить” при использовании шкал. Напомню, что толщина карандашной линии минимум 0,2 мм. Так что сотыми долями можно смело пренебречь (мы уже привыкли, что ошибки при измерениях есть всегда).

Почему надо “делиться” на 4? А просто. Ведь мы сначала делили основание треугольника на 2, а потом еще раз на 2. И получали в результате целое число, а не дробное.

Отбор значений выглядел так:

Но потом я отказался от этого выбора, так как между 134 и 376 мм слишком большой разрыв. И поискал другие значения. Нашел. В таблице их уже нет, т.к. я их оттуда вырезал. Это значения 195,220,241 и 260 мм. Дуги с такими радиусами расположились достаточно компактно, не мешая друг другу. Да, не все делятся на 4 без остатка. А все нам и не нужны. Для создания основной шкалы я взял дугу с самым большим радиусом. Для деления пополам использовал графический метод, т.е. с помощью циркуля. А если решите пользоваться линейкой, – флаг в руки!, – шкала с радиусом 260 мм делится два раза пополам без остатка. Длины хорд получились, соответственно, 34, 23, 36 и 34 мм.

Итак, в секторе для шкалы для разбивки на 60 делений нам нужно нанести риски с ценой деления 6 градусов. Как это сделать? Все просто, как гудок паровоза. С помощью линейки или циркуля откладываем от нижней или любой другой точки на дуге радиусом 220 мм хорду длиной 23 мм. Риску на планшайбе со значением “90” совмещаем с краем верхней линейки. Совмещаем нижнюю линейку с одним концом полученной хорды, закрепляем гайку, зажимаю линейку. Поворачиваем патрон до совмещения края линейки со вторым концом хорды. Получили угол 6 градусов. Иглой циркуля делаем риску на планшайбе. Чтобы ускорить процесс (и уменьшить количество ошибок измерения хоть чуть-чуть), на дуге лучше с помощью циркуля надо сделать засечки не для одной хорды, а для нескольких. Тогда не нужно будет каждый раз ослаблять гайку, совмещать линейку с нижней точкой, а просто после нанесения очередной риски поворачиваем патрон до следующей риски (конца следующей хорды).

Часть 5. Остальные шкалы.
Длина хорды для шкалы на 36 делений равна 34 мм, которую мы, как и ранее, размечаем на дуге, но уже с радиусом 195 мм. Если “сделать” 6 таких хорд, то разметку шкалы можно начинать со значения “240” и закончить на значении “300”. Цена одного деления 10 градусов.

И далее уже по отработанному алгоритму с помощью дуги 260 мм разбивается шкала на 48 делений (длина хорды 34 мм). Цена деления 7.5 градусов.

С помощью дуги 241 мм разбивается шкала на 42 деления. Длина хорды 36 мм, цена деления 8.57 градусов.

Заключение.
Еще раз про вопрос: а зачем это нужно так усложнять разметку? Ответ прост: не нужно вам, не делайте. Мне потребовалась такая разбивка для того, чтобы в будущем делать шестерни с зубьями на 42 и 48 зубьев. Еще нужны будут шкалы на 29 и 32 зуба. Но их я сделаю уже к имеющимся с помощью временной разбивки на скотче. Но это будет потом.

И последний вопрос: а как этим пользоваться, ведь каждая из шкал (кроме основной) короткая, всего сегмент на 1/6 окружности планшайбы?
Ответ: пользоваться несложно. Покажу чуть позже видео (когда смонтирую). А пока кратко расскажу.

Нужно на патрон наклеить скотч. Вместо одной нужно взять две верхние линейки. Лучше из оцинковки, чтобы линейку можно было бы легко согнуть.

А теперь пара примеров. Допустим, нам нужно разметить круг на 6 частей. Для этого используем основную шкалу, с одной верхней линейкой. Последовательно совмещая риски 0, 60, 120, 180, 240 и 300 мы получим деление на 6 частей. Круг, ест-но, зажат в патроне, который мы поворачиваем и по краю резца или самим резцом делаем риски.

А теперь разметим круг, зажатый в патроне, на 5 частей. На основной шкале нет таких делений. Тогда подумаем, какая из шкал без остатка делится на 5? Верно: шкала на 60 делений. Это 12 делений. Но, черт побери: у нас на шкале только 10 делений!?

Спокойно, без паники. Цена одного деления этой шкалы 6 градусов. Следовательно, 12 делений это 72 градуса. А на основной шкале в предыдущем примере мы использовали сектора по 60 градусов. И что нам помешает одну верхнюю линейку совместить с риской “300”, а другую линейку совместить на второй риске слева от “0”. То есть к 60 добавить 2 раза по 6, получим 72. Линейки располагаем так, чтобы они плотно прилегали к планшайбе. Не получается? Верно, радиус планшайбы слишком мал, кривизна большая, и линейки либо повиснут в воздухе, либо их надо будет сильно изгибать, чтобы они плотно прилегали к планшайбе. Не надо делать ни того, ни другого. Просто включим голову, и вместо 12 делений давайте возьмем 6 делений, т.е. 36 градусов. И становим линейки через 6 делений.

На скотче карандашом или ручкой сделаем по линейкам черточки. На нашем круге делаем первую засечку резцом. Поворачиваем рукой патрон, допустим по ходу часов, до совмещения левого штриха на скотче до края правой линейки. Мы повернули на 36 градусов. На скотче у левой линейки чертим риску, и поворачиваем патрон до этой риски. Вот мы и повернули на 72 градуса. Резцом делаем вторую засечку. И так далее. Одна тонкость. Черточки ручкой или карандашом получаются “толстыми”, как ни старайся. Поэтому край правой линейки при повороте патрона должен совмещаться не с правым краем левой черты, а с ее левым краем. То есть практически полностью черта должна заходить под правую линейку. Иначе будет накапливаться ошибка в 2-3 десятки при каждом измерении. А по кругу это может составить более миллиметра.
Чтобы поделить на 14 частей, надо использовать шкалу на 42 деления. 42:14=3 деления.

Интереснее вопрос о разбивке, предположим на 144 части. Не знаю, кому это надо, но вдруг? Здесь алгоритм другой. У нас нет шкал, которые бы без остатка делились на это числе. Тогда мы ищем не количество рисок, с градусы одного деления. 360:144=2.5 градуса. Где бы взять 2.5 градуса? А если на нашей шкале?!! У нас есть шкала с ценой деления 10 градусов. И есть шкала с ценой деления 7.5 градусов. Если 10 – 7.5 = 2.5. Вот и искомый результат! Как его получить реально? Шкалу на 36 подводим на верх, к линейкам. Одну линейку совмещаем с одной риской шкалы, другую с другой, с ближайшей. Между линейками у нас сектор в 10 градусов. Теперь поворачиваем патрон, подводя к линейкам шкалу на 48. Цена ее делений 7.5 градусов. Одну риску шкалы совмещаем, например, с левой линейкой, которую мы не трогали. Затем перемещаем эту линейку ко второй до совмещения с ближайшей риской шкалы на 48. То есть уменьшаем сектор величиной 10 градусов на 7.5. В остатке между линейками получаем сектор величиной 2.5 градуса. И вперёд! По тому же принципу, что и при делении на 5 частей используем две линейки.

Ладно, еще пример. Допустим, нужно разбить окружность на 40 частей. Посчитали: 360 : 40 = 9 градусов. Прослезились – у нас нет такой шкалы! Включаем голову. У нас есть шкала с ценой деления 7.5 градусов. Два деления на этой шкале составят сектор в 15 градусов. Устанавливаем линейки на расстоянии друг от друга в два деления на шкале 48.

А теперь от 15 надо отнять 6, чтобы получить искомые 9 градусов. Где у нас 6? Верно, на шкале 60. Как отнять с помощью линеек несколько градусов мы уже знаем. Делаем, размечаем.

По такому же принципу можно разбить окружность на 80 частей. 360 : 80 = 4.5 градуса. Три деления на шкале 48 дадут 3 х 7.5 = 22.5. Три деления на шкале 60 дадут 3 х 6 = 18 градусов. 22.5 – 18 = 4.5.

И вновь к теории ошибок. Если размечать по кругу большое количество рисок, ошибка накапливается при каждой отметке. Чтобы уменьшить ошибку, рекомендую сделать половину меток. А потом вернуться в начало, и делать разметку в другую сторону, тоже до половины. Когда эти “половинные” отметки сойдутся (а они практически никогда не сойдутся), то мы увидим величину накопившейся ошибки. К примеру, при делении на 8 частей у меня проявилась ошибка в разметке примерно в 0.1 – 0.2 мм. Для резьбовых соединений это некритично: резьбы на винтах все равно всегда провалены на 3-4 десятки. Но если бы я пошел с разметкой последовательно, то величина ошибки могла бы возрости до 0.5 мм, а это уже много. Вывод из теории больших чисел: чем меньше измерений мы делаем, тем меньше ошибаемся. И наоборот, чем больше измерений, тем больше накапливается ошибка. Это надо учитывать.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Самодельная планшайба и оснастка. – Законченные проекты

Давно назрела необходимость в планшайбе – патрон 125 мм, при возможном 280 мм – это несерьёзно.

Заготовкой послужила цепная звёздочка, которой сделал отпуск на газовом нагревателе и отрезал от остальных.

 

 

Зубья обточил до диаметра чуть меньше 250 мм – доходит до резцедержателя.

 

 

Под отверстие сделал из диска заглушку и гайку крепления с центровкой – всё приварил.

После этого проточил посадку под патрон, глубина, за вычетом фаски патрона – 1 мм.

 

 

Из трубы 3/4″ сделал крепление. Чтобы проходила через шпиндель – проточил до 26,5 мм.

Отверстие кожуха расширил, для прохода гайка.

 

 

Получился такой блин с отверстием 🙂 .

 

 

После этого взялся за опции.

Из рессоры шириной 75 мм нарезал болгаркой заготовок для планок.

Остальное на станке.

 

 

Сверлится легко обычным сверлом, фрезеровал твёрдосплавной фрезой.

Подставки под планки сделал из трубы 25 мм (2,8 мм стенка) – четыре набора 10+20+40+80.

Ход винта 10 мм – получается плавная регулировка во всём диапазоне.

Стенка под соединительную “цангу” 0,5 мм – прорези узким кругом.

Расщеперивал центром – и быстро и нет риска перегнуть.

Вставляются друг в друга легко и держатся под весом всей гирлянды.

И для расширения возможностей отрезал уголок для крепления под углом 90⁰.

Получился такой минимальный набор для начального уровня.

 

 

Здесь некоторые примеры крепления деталей –

 

 

 

 

У недостатка – большого вылета планшайбы есть положительная сторона –

шпильки крепления можно утапливать на это растояние.

Ну а снимается или ставится планшайба, буквально за пару минут –

для меня это было приоритетным качеством.

www.chipmaker.ru