Почему искрят щетки на электродрели: причина, сильно искрят на якоре дрели, болгарке

Содержание

как вытащить и вставить сверло, что делать, если искрят щётки дрели, видеоинструкции

В мастерской домашнего умельца почётное место занимает электрическая дрель. Это первый изобретённый электроинструмент в мире. Незаменимый помощник для сверления отверстий продолжает удивлять возможностями применения. Настоящая «палочка-выручалочка», пользоваться которой очень просто. Ниже речь пойдёт о том, как работать с этим инструментом, как вставить или вытащить сверло, какие ещё возможно есть.

Содержание

Основные функции инструмента
Механизм фиксации сверла
Как вставить сверло в патрон
Как вытащить сверло из патрона
Как пользоваться дрелью: основные правила
Чем опасны искры в дрели
Насадки: экономия сил и средств
Как ещё использовать дрель
Правильное обращение продлевает жизнь

Основные функции инструмента

Главное предназначение электродрели — сверлить отверстия в материалах. Именно для этого в 1895 году её изобрёл Вильгельм Файн.

Внутри пластмассового корпуса находятся составляющие:

электродвигатель;
пусковой выключатель;
редуктор;
реверс;
фиксатор;
конденсатор;
ударный механизм.

На вал (шпиндель) дрели с помощью резьбы и фиксирующего винта крепят патрон для насадок.

Фото: электродрель

Комплектация дрели

Зафиксированное сверло вращается как вправо, так и влево. Для этого на корпус вынесен переключатель реверса. В этом режиме разрешается только выводить сверло из отверстия или выкручивать шурупы и винты. Включать на короткий срок на пониженных оборотах.

Режимы работы дрели

Многим приходилось долбить стену шлямбуром, чтобы повесить карниз или картину. Теперь это делают дрелью, установив правильный режим работы.

Безударный. В этом режиме проводят столярные, слесарные работы.
Ударный. Для работы с бетонным, кирпичным или каменным основанием. Вращающееся сверло двигается в продольном направлении и делает поступательные (ударные) движения.

Скорость дрели для разных задач отличается и регулируется двумя способами.

Механический. На шкале выставляется нужное положение. При снижении скорости крутящий момент возрастает. Выходная мощность не меняется, даже под нагрузкой. Выставлять скорость можно во время работы дрели.
Электронный. Скорость регулирует встроенный реостат. При лёгком нажатии на клавишу выключателя дрель вращается с малой скоростью. При усилении нажатия скорость растёт, пока не достигнет установленного предела. Крайнее значение может ограничиваться специальным колесиком на кнопке. Выходная мощность при этом способе снижается.

Механизм фиксации сверла

Сверлом, которое вставили неправильно, сложно работать. Оно ломается или вылетает, получается неровное отверстие.

У дрели кулачковый патрон. По поверхности полого цилиндра движется регулировочное кольцо. Патрон крепится на вал дрели основанием с резьбовым или конусным отверстием.

Как вставить сверло в патрон

Шаг 1. Кулачки патрона закрыты.

Закрытые кулачки патрона

Шаг 2. Вращаем рукой регулировочное кольцо против часовой стрелки. Кулачки внутри патрона расходятся на расстояние, чуть большее размера сверла.

Проворачиваем кольцо рукой против часовой стрелки

Шаг 3. Вставляем сверло в патрон на всю возможную глубину. Диаметр зажимаемого инструмента допускается 2 — 13 мм.

Вставляем сверло между кулачками

Шаг 4. Вращением регулировочного кольца рукой по часовой стрелке зажимаем сверло.

Вращаем регулировочное кольцо по часовой стрелке

Шаг 5. Ключ для дрели вставляем в отверстие на корпусе патрона так, чтобы зубцы на ключе и патроне сомкнулись.

Вставляем ключ в отверстия патрона

Шаг 6. С небольшим нажимом проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора для надёжной фиксации сверла. Отверстий под ключ бывает 2 — 3, вставляем в каждое по очереди для равномерного зажимания.

Проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора

Шаг 7. Дрель готова к работе.

Вид дрели с зафиксированным сверлом

Перед проведением любых работ по обслуживанию вынуть вилку из розетки.
Чтобы не потерять ключ, мастера крепят его изолентой на проводе дрели.

Реже используется быстрозажимной кулачковый патрон, который закручивается без ключа. Бывает с одной или двумя регулировочными гильзами с насечками против скольжения. Если гильза одна, неподвижно держат корпус дрели. Если гильзы две, неподвижной остаётся часть, закреплённая на шпинделе. Подвижную часть проворачивают рукой: при закреплении сверла по часовой стрелке, при извлечении против.

Как вытащить сверло из патрона

Вынимать сверло можно только из отключённого инструмента.
Вращаясь, сверло и патрон сильно нагреваются. Нельзя прикасаться к ним голыми руками сразу после выключения.

Если со сверлом не произошло неприятностей вроде заклинивания или поломки, достать его из патрона просто. Действуют в обратном порядке.

Ключ по очереди вставляют в отверстия патрона, слегка проворачивают против часовой стрелки. Сжатие кулачков слабеет.
Регулировочное кольцо вручную проворачивают против часовой стрелки. Кулачки внутри расходятся.
Вынимают сверло.

В случае если у дрели фиксирующий механизм, прежде нажимают стопорную кнопку.

Как пользоваться дрелью: основные правила

Начало работы

Перед включением проверяют вилку и шнур. При повреждениях пользоваться дрелью нельзя. Вилка должна плотно сидеть в розетке.
Боковую рукоятку (если присутствует) надевают на шпиндель и закрепляют в произвольном направлении. Она даёт дополнительный контроль над инструментом.
Сверло плотно фиксируют в дрели.
Ставят переключатель в режим сверления/бурения.
Для ограничения глубины выставляют и фиксируют положение ограничителя.
Регулятором устанавливают предельную скорость.
Есть дрели с функцией распознавания диаметра сверла в диапазоне 3 — 13 мм. В этом случае автоматика принимает во внимание размер сверла и обрабатываемый материал. Оптимальная скорость определяется автопилотом. Автоматику использовать нельзя, если сверло в диаметре больше хвостовика. Тогда нужные обороты выставляют вручную.
Нажимают клавишу выключателя. Если регулировка скорости электронная, её меняют плавным нажатием курка.

Как сделать вертикальное, горизонтальное, угловое отверстие в древесине

Во время сверления заготовка или деталь плотно зажимается в тисках на верстаке или струбцинами к рабочему столу.
Ни в коем случае нельзя держать руками деталь, обе руки должны быть свободны.

Отверстия электродрелью в любом материале сверлят только под углом 90⁰.

Как просверлить вертикальное отверстие

Поставить дрель в режим сверления.
Выбрать скорость: чем тоньше сверло, тем выше. Диаметры сверла и стержня шурупа должны быть равны. Иначе шуруп трудно вставлять, дерево трескается.
Если отверстие сквозное, под заготовку хорошо подложить деревянный брусок. Так края отверстия при выходе сверла не расщепятся.
Если отверстие глухое, его диаметр и глубина должны быть такими, как у шурупа для ввинчивания. Даже если вкручивать шурупы-саморезы, предварительное лёгкое засверливание облегчит работу.
Дрель входит в поверхность только под прямым углом. Зафиксировав кончик сверла в древесине, для получения ровного края отверстия включают максимальную скорость. Чем выше скорость, тем точнее сверло движется и режет волокна древесины.

Видео: как сверлить перпендикулярное отверстие с помощью самоделок

Для горизонтального отверстия перемещают только заготовку. Если требуется отверстие под углом, нужное положение детали выставляют в тисках. Её жёстко зажимают с перекосом так, чтобы сверло входило перпендикулярно поверхности.

Слесарные тиски с прокладками

Если отверстие нужно в детали нестандартной формы (например, цилиндрической), готовят одну или несколько прокладок. Они фиксируют нужное положение заготовки в тисках и направляют сверло (лучше с центрирующим остриём) в точку сверления.

Сверло входит только в ровную поверхность. Профессионалы используют для сверления под углом приспособление кондуктор, которое крепится к детали.

Кондуктор для сверления отверстий под углом

Простейший кондуктор можно сделать самостоятельно.

В бруске толщиной 50 — 60 мм просверлить отверстие под углом 90⁰глубиной не более 5 мм.
Не вынимая сверла из отверстия, меняют его направление на нужный угол. Предварительное засверливание не даст ему выскользнуть. Сверлить брусок на всю глубину.
Примитивный кондуктор готов. Просверлённое отверстие будет служить направляющей для сверла.

Если мастера не хотят использовать кондукторы, они придумывают для себя удобные приспособления.

Видео: приспособление для сверления под углом

Как сверлить отверстия в бетонных и кирпичных основаниях

Если перпендикулярные отверстия сверлят при строительных работах, опорная стойка обеспечит точное направление сверла. Ограничитель глубины сверления покажет, когда остановиться. Если он не входит в комплектацию дрели, делают самостоятельно. На сверло, которым будут работать, «нарезают» деревянный кубик. Свободный участок сверла равняется нужной глубине. Или наматывают на сверло перед таким участком изоленту.

Долгую нагрузку в ударном режиме выдерживает только перфоратор. Но для кратковременных работ дрель подойдёт. Для этого устанавливают ударный режим и работают на высоких оборотах. Важно убедиться, что в стене или потолке нет скрытой проводки или арматуры.

При сверлении таких поверхностей много пыли и мусора попадает на дрель, нужно своевременно её очищать.
По окончании работы патрон продувают струёй сжатого воздуха.

Быстро просверлят стены или потолок свёрла с меткой «для бетона» с твердосплавной режущей частью. Оптимально, если они имеют шестигранный хвостовик. Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм. Если отверстия до 8 мм, легко работать алмазными свёрлами.

Видео: отверстие в бетонной стене под плинтус

https://youtube.com/watch?v=BCuzlkh3JYQ

Для высверливания отверстия большого диаметра (для электрической розетки) применяют кольцевую насадку.

При сверлении кирпича выбирают твердосплавные свёрла с победитовой напайкой. Сверлят на высоких оборотах в ударном режиме. Важно, чтобы внутри кладки не проходила электропроводка. Место сверления намечают кернером, в ямку ставят кончик сверла. Сверлят перпендикулярно, чтобы не сломать сверло. Процесс требует мягкого нажима на дрель и регулярного охлаждения сверла в холодной воде.

При использовании дрели в ударном режиме обязательно нужны защитные очки. Они уберегут глаза от пыли, кусочков бетона и кирпича.

Как сверлить металлы

Максимально допустимый диаметр сверла при работе со сталью 13 мм.

Для стали выбирают свёрла с маркировкой «по металлу». Если деталь небольшая, закрепляют её в тисках. Определяют кернером место сверления, слегка ударяют. Образуется небольшое углубление, в него под прямым углом ставят конец сверла. Сверлят металл с постоянным давлением. Если металл твёрдый, сверление медленное. Мягкий металл обрабатывают на средних скоростях.

Сверло вынимают из просверлённого металла, не выключая дрели. Отключают, когда оно полностью выйдет из отверстия.
Работают с металлом в защитных очках, в плотно облегающей одежде с длинными рукавами, чтобы не пострадать от искры и колючей металлической стружки.

Для нержавеющей стали используют свёрла с маркировкой «для нержавейки». Простое сверло при работе сразу перегревается, а вязкий металл плавится. Для охлаждения используют специальные составы на основе серы и машинного масла. Дрель ставится на минимальные обороты (100–600). Если нет плавной регулировки, сверлят постепенно: запускают инструмент на 1–2 секунды и сразу отключают.

Видео: как правильно сверлить металл

После длительной работы на малой скорости дрель переключают на максимальные обороты. Пусть поработает на холостом ходу 2–3 минуты для охлаждения.

Для чугуна используют свёрла «для чугуна» со специальной заточкой. Но найти их сложно, поэтому выбирают твердосплавные свёрла по металлу. Чугун твёрдый материал, но при неосторожном обращении раскалывается с лёгкостью. Выбранное место зачищают. Сверление начинают малым диаметром на низкой скорости, постоянно охлаждая сверло керосиновым или водоэмульсионным раствором. Спешка и усиленное нажатие только навредят.

Излишний нажим вредит инструменту. Начинать сверление лучше с малых диаметров сверла или с меньшим нажимом на дрель.

Для швеллера нужны свёрла по металлу от 3,5 мм до нужного с шагом 2–3 мм. Кернером набивают углубления для сверла. Сверлят с малым нажимом начиная с меньшего диаметра, постепенно рассверливая отверстие. Свёрла постоянно смазывают машинным маслом. Легче пользоваться алмазными свёрлами.

Как сделать паз в дереве

Заготовку надёжно закрепляют в тисках или струбциной, чтобы избежать прокрутки и предотвратить несчастные случаи. Категорически запрещается держать её в руках.

Сделать чистый, гладкий, ровный паз можно только фрезой. За неимением фрезерной машинки мастера закрепляют в дрель фрезу от фрезера с хвостовиком диаметром 8 мм. Оборотов шпинделя дрели недостаточно для серьёзной обработки. Вариант подходит только для черновых работ.

Сделать жёлоба, каналы поможет насадка для сверления дерева. Зубчатое сверло с шестью кромками сверлит на высокой скорости. Древесина не раскалывается, поверхность остаётся гладкой. Сверление проходит в трёх направлениях и удаётся там, где простые свёрла не справляются.

Для небольших черновых пазов применяют специальное сверло фрезу с продольными режущими кромками и поперечными надрезами.

Видео: сверло фреза в действии

https://youtube.com/watch?v=0Pz6aD7n-j8

Метод домашних мастеров

Применяют, когда фрезы и такого сверла нет.

На заготовке делают разметку и попросту высверливают борозду, контролируя глубину. Если дрель с электронной регулировкой, начинают с малых оборотов. Когда такой функции нет, используют специальные свёрла по дереву. Они спиральные, сделаны из высокопрочной стали и имеют остриё для центровки. Кончик сверла закрепляют в дереве, включают максимальную скорость.

Между отверстиями остаются перемычки, которые потом снимают стамеской и зачищают шлифовальной шкуркой.

Для отверстий диаметром 10–32 мм применяют кольцевые свёрла.

Как просверлить кафель

Иногда нужно отверстие в стене, обложенной кафельной плиткой. Кафель, черепицу и другие материалы, которые трескаются, нельзя сверлить в ударном режиме. Если отверстие малое, сверлом для стекла и кафеля просверливают керамическую плитку до упора. Потом вставляют сверло для бетона и продолжают работу в режиме перфоратора. Для большого отверстия высверливают плитку корончатым сверлом с алмазным напылением, потом продолжают работать по бетону.

Чем опасны искры в дрели

Электродрель, как любой другой электроинструмент, требует систематического ухода. Запчасти при работе изнашиваются, смазка пересыхает.

Регулярной замены требуют щётки дрели. Одно из проявлений проблемы — при нормальном напряжении в сети электродвигатель не работает. Ярким сигналом служит образование кругового огня на коллекторе. Зрелище красивое, но опасное. Чтобы не угробить якорь дрели, их меняют. Желательно купить оригинальные, а не китайские. С ними инструмент прослужит намного дольше.

Обратите внимание: щётки не универсальны. Если не знаете, какой размер нужен, возьмите с собой для образца старую.

Фото: щётки для электродрели

Графитовые щётки для дрели

Конструкция дрели позволяет заменить щётки самостоятельно. Есть модели, в которых на корпусе находятся установочные окошки для щёток. Замена проходит просто:

Из установочных окошек выкручивают заглушки.
Вынимают изношенные щётки.
Ставят новые щётки.
Закручивают заглушки.

Другие модели требуют минимальной разборки дрели:

Выкрутить все шурупы на корпусе. Снять крышку. Шурупы удобнее оставить в ней на «родных» местах.
Достать щёткодержатели, вынуть из них изношенные щётки.
Вложить новые щётки, плотно утопив пружину.
Вставить на место щёткодержатели, хорошо затянуть электроконтакт подводящего провода.
Закрыть крышку корпуса, закрутить шурупы.

Видео: как заменить щётки

Насадки: экономия сил и средств

Если составить рейтинг электроинструментов, для которых производители выпускают дополнительные насадки и приспособления, электродрель в нём лидер. Инструмент для сверления превращается в многофункциональную машину для ремонтных работ. Она пилит, режет, фрезерует, шлифует и ещё много чего делает. По производительности не заменит полноценно каждый инструмент, но краткосрочные задания домашнего мастера решает.

Для работы хвостовик насадки зажимают в патроне дрели, как простое сверло, и ставят режим сверления.

Шлифовка и полировка

Для шлифовки применяют насадку под круги на липучках, куда крепят абразивные кружки разной зернистости. Чашечными или дисковыми шлифуют металл, дерево. В труднодоступных местах пользуются веерной насадкой.

Насадка напильник — это штырь, который одним концом крепится в патроне. На другом имеет напайку в виде конуса, пули или шарика. Их называют шарошками. Насадкой растачивают и шлифуют отверстия. Для грубой шлифовки, удаления заусенцев применяют насадки рашпили.

Дрель становится электроточилом со специальными насадками. Регулируется угол заточки, наточить можно что угодно: свёрла, стамески, дисковые полотна.

Правильно заточенные свёрла дают качество сверления, реже заклиниваются, сохраняют инструмент.

Полировочные насадки: мягкие войлочные, специальные для автомобиля, полировки торцов кожи и другие. Для работы с вращением в любую сторону выбирают скорость 1000 оборотов.

Насадка ножницы на дрель «Сверчок»

С такой насадкой дрель становится высечными ножницами по тонколистовому металлу, профнастилу и пластику. Хвостовик крепится в патроне дрели. Имеет две режущие головки, которые выставляют под нужным градусом. При частоте вращения 3000 оборотов даёт рез без заусенцев. Можно резко менять направление реза для изготовления фигурных частей.

Видео: насадка «Сверчок» в действии

Насадки, с которыми легче

Угловая. Работает в труднодоступных местах как дрель и как отвёртка.

Фрезы для гипсокартона. Применяют при монтаже розеток, распределительных коробок.

Гибкий вал. Одной стороной крепится в патроне дрели, патрон для сверла имеет на другом конце. Сверлит там, где дрель без такой насадки не справится.

Как ещё использовать дрель

Как сверлильный станок

Грамотно оборудованная домашняя мастерская обязательно включает стойку для электродрели. Только используя эту направляющую приставку, делают сложные работы. Например, с особой точностью, до десятых долей миллиметра, высверливают отверстие. Стойка для сверления с закреплённой дрелью превращается в сверлильный станок.

Необходима при работе с твёрдыми материалами, которые тяжело поддаются обработке. Без строгого направления сверло не погружается в глубину, а только царапает такую поверхность.

Предпочтительна стойка с поворотом рабочей головки или зажимного устройства на 90⁰ или 360⁰.

Если твёрдо закрепить на рабочем столе подвижные штативы, сверлят и перпендикулярно, и под нужным углом к поверхности заготовки. Кроме того, штативы удерживают сверло от смещения в сторону. Установочные винты помогут в точности выдержать заданную глубину сверления.

Дрель зажимается в стойке — компактный домашний сверлильный станок с плавной подачей готов к работе. Производители разрешают использовать в нём только инструмент с пометкой «профессиональный».

Видео: самодельная стойка для электродрели

Если на стойке закрепить фрезерную машинку с верхним расположением шпинделя, получится домашний фрезерный станок.

Как шуруповёрт

Дрель легко заменяет шуруповёрт. Чтобы работать с винтами, шурупами, извлекать заклиненные насадки, включают обратный ход. Шурупы и болты заворачивают на малой скорости.

Осторожно, при закручивании длинных шурупов дрель может соскользнуть.

Направления вращения переключают рычагом реверса после остановки дрели.

Дрель как миксер

Производители выпускают насадки смесители для дрели, которые перемешивают жидкие и порошкообразные материалы по направлению снизу вверх. Дрель осилит объем не более 10 литров. Долго такой режим лучше не практиковать. Не подходит для тяжёлых бетонных смесей.

Лучше использовать специальные дрели-миксеры. В их конструкции имеются дополнительные ручки. Целевое назначение именно перемешивание смесей. В комплектации идёт с насадками, работает долго без перегрева. Как дрель поддерживает только режим сверления. Цена таких агрегатов намного выше.

Дрель-миксер имеет дополнительные ручки

Дрель: неожиданное использование

Электродрель покупают для сверления. Потом обнаруживают новые замечательные идеи применения.

Резать стальной трос, медный и алюминиевый кабель секторной насадкой.
Убирать пыль, подключая к пылесосу насадку для пылеудаления.
Нарезать резьбу в слепых отверстиях, не опасаясь сломать метчик, на минимальном крутящем моменте.
Калибровать трубы PP-R насадкой-калибратором.
Перекачивать и откачивать жидкости насадкой-насосом.
Ощипывать птицу. Мягкие бильные пальцы насадки не повреждают шкуру.
Кремовать мёд насадкой из нержавеющей стали, похожей на миксер.

Видео: занятные самоделки для электродрели

Правильное обращение продлевает жизнь

Чтобы домашний электрический универсал помогал долгие годы, соблюдают ряд правил.

Не допускают механических повреждений (ударов, падений).
Опасен постоянный режим перегрузки. Когда горит индикатор, электроинструмент работает на пределе.
Избегают продолжительной непрерывной работы. Непрофессиональному инструменту нужен частый отдых. Периодически проверяют температуру корпуса: если на нём нельзя удержать ладонь, дрель отключают. Рекомендуют 15 минут работы, потом перерыв, пока температура дрели не сравнится с температурой окружающего воздуха. Общее время работы в сутки 4 — 5 часов, интервалы включения и передышки примерно одинаковые.
Не используют во время дождя или снега, в сильно запылённом помещении.
Помещения с агрессивной или взрывоопасной средой могут угрожающе воздействовать на детали дрели. Электроинструмент искрит, возможно воспламенение пыли или паров.
С осторожностью работают в зоне электропроводки.
Включение и выключение дрели проводят на «холостом» ходу.
Дрель не выпускают из рук до полной остановки вращения патрона, чтобы не потерять контроль над ней.
После работы очищают грязь и пыль в вентиляционных отверстиях на корпусе мотора.
При длительных перерывах в работе патрон и шпиндель покрывают слоем консервационной смазки (технического вазелина).

Чем дрели обычно отличаются друг от друга? Мощностью, режимами, скоростью и набором дополнительных функций. Они разные: миниатюрные и большие, аккумуляторные и работающие от сети, из дешёвого пластика и с навороченными противоскользящими вставками. Но каждая из них в царстве домашнего электроинструмента — королева.

7 признаков того, что пришло время заменить угольные щетки в электроинструментах » Residence Style

Довольно часто для выполнения работы требуется полностью полагаться на функциональные возможности электроинструментов. И функциональность большинства электроинструментов неотделима от механизма, который поддерживает их в движении. Такой механизм стал возможен благодаря угольным щеткам во всех электроинструментах. Цепи большинства электроинструментов завершаются путем пропускания тока между статической и вращающейся катушкой в двигателе.

Угольные щетки подвергаются множеству условий, способствующих износу в течение некоторого времени из-за их постоянного вращательного движения. Хотя это не частое явление, возможность износа угольных щеток может привести к необходимости их подходящей замены.

В этой статье рассказывается, где взять угольные щетки, и о семи признаках, указывающих на то, что пора их заменить.

Где купить угольные щетки

Иногда бывает трудно найти подходящую угольную щетку для вашего электроинструмента, особенно если это старый инструмент, который больше не производится. Выбор поставщика угольных щеток в Великобритании, такого как TDO Carbon, может быть отличным вариантом, поскольку у них есть широкий ассортимент сменных угольных щеток, подходящих для всех видов инструментов, включая устаревшие инструменты, которые менее популярны. Это может означать, что вы снова сможете использовать свою любимую дрель Bosch или угловую шлифовальную машину Makita без необходимости покупать новый инструмент.

« Угольные щетки для пилы Evolution Rage Saw »

Чтобы предотвратить необратимое повреждение вашего электроинструмента, заблаговременно обратите внимание на следующие признаки, которые помогут вам узнать, когда необходимо заменить угольную щетку вашего электроинструмента:

Неэффективная работа

Это один из первых признаков, который чувствует оператор электроинструмента. Хотя это общий признак, который может быть связан с другими неисправными деталями, изношенная угольная щетка может снизить общую производительность электроинструмента. При использовании в инструменте скапливается грязь и мусор. Эта накопленная грязь может попасть в канал угольной щетки и постоянно разрушать его.

Эрозия деталей угольной щетки укорачивается и препятствует ее соединению с коллектором якоря. Отсутствие контакта между угольной щеткой и якорным коллектором приводит к прерывистому протеканию тока и, как следствие, к низкой или отсутствующей выработке мощности в механическом инструменте.

Эта неэффективность производительности может физически проявляться как низкое энергопотребление. Инструмент не выполняет работу, для которой он предназначен, а также регулярное отключение инструмента, когда для работы требуется больше энергии, или невозможность включения инструмента при необходимости. В такой ситуации достижение максимального числа оборотов в минуту (об/мин) было бы практически невыполнимой задачей, что привело бы к снижению механического преимущества инструмента.

Искры

Образование искр или дыма является опасным признаком, требующим быстрого реагирования. При наблюдении инструмент следует сначала осторожно выключить, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения или скачки напряжения.

Обычно любое действие, вызывающее закупорку вентиляционного отверстия электроинструмента, может привести к перегреву и искрообразованию. Эту активность можно наблюдать, когда угольные щетки начинают изнашиваться, и частички углерода от износа попадают в канал угольной щетки, позже перекрывая вентиляционное отверстие.

Кроме того, из-за неправильной установки угольной щетки в держателе она может вибрировать на якоре, создавая необычайно большие искры, которые вылетают через вентиляционные отверстия.

Запах гари

Большинство электроинструментов состоят из двигателей, вращение которых приводит к регулярному выделению тепла. Нет ничего необычного в том, что жар вызывает запах гари. Однако из-за интенсивного использования щетки будут искрить, что создает запах гари, который иногда может сопровождаться дымом или искрами.

Если вы чувствуете запах гари от любого электроинструмента, не торопитесь, выключите его, осмотрите его и подумайте о замене угольной щетки.

Необычный стук

В дополнение к видимым признакам необычный стук, исходящий от двигателя инструмента, является неотъемлемым признаком того, что щетку или любые другие компоненты двигателя электроинструмента необходимо заменить.

Уже деформированная угольная щетка всегда будет отскакивать от коллектора при вращении якоря. Когда угольная щетка отскакивает от коллектора и ударяется о другие не назначенные компоненты двигателя, она издает звук, несовместимый с нормальным рабочим звуком, издаваемым инструментом. Таким образом, любой высокий шум, который можно отнести к двигателю электроинструмента, является признаком того, что компонент угольной щетки или весь двигатель необходимо заменить.

Физическое повреждение или обесцвечивание

Физический осмотр вентиляционного отверстия электроинструмента может указать на необходимость замены угольной щетки. Видимые крошки угольных щеток, обесцвечивание прицелов, возникающее из-за перегрева, и сильное выделение угольных частиц из вентиляционного отверстия — все это явные признаки того, что угольную щетку необходимо срочно заменить. Они не требуют каких-либо предположений, так как промедление с заменой может привести к механическому повреждению компонентов инструмента, особенно якоря, замена которого обходится дорого.

Инструмент запускается после встряхивания

Электроинструмент обычно должен запускаться без щелчков. Если ваш электроинструмент требует легкого постукивания или сильного удара, прежде чем его можно будет запустить, следует подозревать проблему с угольной щеткой.

Когда угольная щетка застревает в держателе или канале, ее ожидаемый контакт с якорем ограничивается, что приводит к неполной цепи. Поскольку перед запуском инструмента необходимо замкнуть цепь, легкое постукивание может привести щетку обратно в контакт с якорем и привести инструмент в движение.

Если это происходит регулярно, вы можете подумать о замене угольной щетки вашего инструмента, так как она могла потерять свою форму.

Отказ от питания

Вероятно, это последний признак, так как угольная щетка полностью изнашивается. Когда канал щетки укорачивается, цепь, необходимая для питания инструмента, разрывается. Это может привести к тому, что инструмент не включится. Поскольку это может быть вызвано другими причинами, помимо угольной щетки, важно проверить наличие других признаков, которые могут его дополнить. На этом этапе электроинструмент мог быть серьезно поврежден.

Заключение

Большинство людей считают, что использование электроинструмента позволяет легко и быстро выполнить работу, и внезапная поломка такого инструмента может нарушить ход повседневной жизни человека. Вы можете полностью избежать поломки электроинструмента, выявляя ранние признаки износа или повреждения угольной щетки. Точно так же неудобные расходы могут быть вызваны значительным ущербом, нанесенным изношенной угольной щетке.

Что означает «бесщеточный двигатель»?

(DepositPhotos)

Почему вы можете доверять нам

Сегодняшний домовладелец существует, чтобы помочь вам сохранить или улучшить свой дом безопасно и эффективно. Мы придерживаемся строгих редакционных стандартов и тщательно проверяем советы и ресурсы, на которые ссылаются наши статьи. Нажмите ниже, чтобы узнать больше о нашем процессе проверки и о том, как мы зарабатываем деньги.

Подробнее

Последним достижением в электроинструментах является использование бесщеточных двигателей. Но что такое бесщеточный двигатель и каковы его преимущества?

Чтобы полностью понять эту технологию, давайте кратко рассмотрим существующую технологию: коллекторные двигатели.

Как работают щеточные двигатели

Типичный электродвигатель имеет постоянные магниты (статор) снаружи и вращающийся якорь (ротор) внутри. Ротор содержит электромагнит. Когда электричество проходит через электромагнит, оно создает магнитное поле внутри ротора, которое притягивает и отталкивает постоянные магниты в статоре.

Однако, чтобы двигатель вращался на 360 градусов, необходимо изменить полярность электромагнита, и в этом помогает пара щеток.

Щетки двигателя — это вовсе не щетки, а небольшие угольные блоки, соединенные с пружиной сжатия. Щетки прижимаются к вращающимся электродам, прикрепленным к ротору. Когда электромагнит вращается, щетки меняют магнитную полярность.

Коллекторные двигатели надежны, относительно эффективны и недороги в производстве, но имеют определенные ограничения.

Во-первых, угольные щетки со временем изнашиваются и подлежат замене. Во время работы двигателя щетки постоянно ломаются, а затем замыкают электрический контакт, что приводит к искрообразованию и шуму.

Трение, вызванное трением щеток о вращающийся ротор, делает двигатель более горячим. А щетки ограничивают предельную максимальную скорость двигателя.

По этим и другим причинам все основные производители инструментов добавили бесщеточные двигатели в линейку своих портативных электроинструментов.

Коллекторный и бесщеточный двигатель

В бесщеточном двигателе отсутствуют какие-либо щетки, а сам двигатель вывернут наизнанку: к ротору придвинуты постоянные магниты, а к статору присоединены электромагниты.

Затем вместо щеток компьютер, подключенный к мощным транзисторам, заряжает электромагниты при вращении двигателя.

Бесщеточный двигатель имеет множество преимуществ. Например, нет необходимости изнашивать или заменять щетки, двигатель работает тише и охлаждается, отсутствует электрическое искрообразование, а время работы аккумуляторных инструментов увеличивается на 50 процентов по сравнению с сопоставимым щеточным двигателем.

Кроме того, поскольку бесщеточный двигатель имеет электронное управление, он обеспечивает точное количество энергии, необходимое для работы.

Например, двигатель может определить, сверлите ли вы отверстие диаметром ¼ дюйма в гипсокартоне или отверстие диаметром 2 дюйма в стальной двери, и затем обеспечить правильное значение крутящего момента (мощности).

Коллекторные двигатели, напротив, работают на максимальной скорости независимо от выполняемой работы.

Хорошо, в этот момент я уверен, что вы думаете, что бесколлекторные двигатели слишком фантастичны; должен быть подвох.

Ну, в этом нет никакой загвоздки, но производство бесколлекторных двигателей обходится дороже, чем производство традиционных коллекторных двигателей.

Однако первоначальные затраты часто окупаются за счет большей эффективности инструмента и увеличения срока его службы.

И поскольку бесколлекторные двигатели становятся все более распространенными, цены со временем снизятся.

Авторы редакционной статьи

Джо Труини

Соведущий радиошоу

Джо Труини — подрядчик, автор и ведущий программы «Простые решения» на канале Today’s Homeowner TV и еженедельной радиопередачи Today’s Homeowner. Он работал как над крупными коммерческими проектами, так и над реконструкцией жилых домов, а также писал статьи для национальных изданий, таких как This Old House и Popular Mechanics. Он также написал восемь книг, в том числе три бестселлера по строительству сараев. Джо живет в Коннектикуте со своей семьей, а в свободное время любит ходить в походы, путешествовать и играть в бейсбол.

Узнать больше