Почему олово не прилипает к проводу: Почему олово не прилипает к проводу

Содержание

Как припаять медный провод к стали

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Сварка и пайка металлов относятся к неразъемным соединениям. Однако у таких способов существует важное отличие. При сварке происходит соединение металлов благодаря местному нагреву детали до температуры, когда он начинает плавиться. В результате образуется соединение двух деталей в одно целое. Паяльная операция подразумевает получение прочного соединения разных деталей или конструкций.

Схема сварки металлов.

Существующие методы пайки

Технология пайки классифицируется по нескольким показателям:

Температурный показатель зависит от нагрева металла. В этом случае пайка бывает:

Разделяет эти два способа показатель температуры. Границей разделения считается 450 градусов.

Существует также определение пайки в зависимости от приложенного давления:

  • пайка металла с применением фиксированного зазора;
  • прессовая пайка.

Как паять вольфрам: особенности

Схема аргонодуговой сварки вольфрама.

Вольфрамовые изделия имеют высокую прочность, что дает возможность применять их в определенных отраслях:

  • ракетостроении;
  • электроламповой отрасли;
  • радиотехнике.

Вольфрам может иметь чистый вид или входить в состав сплава. Этот цветной металл очень хрупок и отличается тугоплавкостью, поэтому его обработка вызывает много сложностей. В связи с этим пайка вольфрама требует своеобразного подхода.

Операция пайки делается при температуре, которая меньше температуры рекристаллизации материала. Обычно она равна 1450 градусам. Если температура намного выше, то начинает уменьшаться прочность металла. Намного легче паять вольфрамовые изделия с деталями из этого же материала. Пайка с различными материалами всегда проходит очень сложно, так как материалы имеют различные параметры линейного расширения.

Прежде чем начинать паяльные работы, поверхность вольфрамовых деталей подвергается тщательной очистке. Ее делают несколькими способами:

  • механической очисткой;
  • травлением в кислоте, при этом применяют азотную или фтористоводородную кислоту.

Если кислота отсутствует, ее заменяет сильно нагретый едкий натр. После очистки вольфрам протирается спиртом, можно промыть его горячей водой.

Чтобы достигнуть идеальной чистоты и высокой плотности шва, паяльные работы нужно проводить в вакууме. Существует также несколько других восстановительных сред, однако они требуют предварительного покрытия металла никелем. Таким образом получается высокое смачивание вольфрама текущим припоем.

Как проводить пайку дома: рекомендации

Инструменты и материалы для пайки.

В домашних условиях наиболее распространена пайка деталей радиотехники. Операция не вызывает никаких сложностей, ее может выполнять практически любой человек. Пайку всегда можно легко демонтировать, она отличается водоустойчивостью.

К негативной стороне можно отнести низкую прочность. Нет совместимости с другими металлами. Пайка плохо переносит холод и высокую температуру.

Чтобы выполнять паяльные работы, необходимо иметь припой из легкого плавкого металла.

Припой изготавливается из сочетаний свинца с оловом. Благодаря наличию конкретного материала припои могут иметь разную температуру плавления. Именно это обстоятельство и предопределяет основную сферу их работы. Чаще всего пользуются припоем, у которого температура плавления достигает 200 градусов.

В домашних условиях паяльные работы должны проводиться очень быстро.

Дело в том, что флюс, обеспечивающий текучесть припоя, начинает быстро обугливаться. Иногда требуется проведение дополнительной зачистки. Пока припой полностью не остынет и не станет твердым, запрещается двигать детали.

Высококачественным признается уровень пайки, когда припой тончайшим слоем обволакивает место пайки.

Как паять сталь: нюансы

Для того чтобы начать пайку стали, необходимо подобрать соответствующий способ. При этом учитывается:

  • стойкость окисной пленки;
  • взаимодействие стали и припоя;
  • изменение характеристики стали, после термического процесса пайки.

Очень легко удаляются окислы, когда подвергается пайке углеродистая сталь. Намного сложнее удалить окисную пленку, когда работа проводится с легированной сталью, в состав которой входит хром, алюминий, титан и кремний.

Схема пайки твердым припоем.

Дело в том, что после нагрева на поверхности стали появляются трудно растворимые окислы Ме203, М203.

Чтобы паять сталь, пользуются припоями, в состав которых входит:

Эти материалы оказывают небольшое влияние на свойства стали, они практически ее не растворяют.

Как паять детали из жести?

Стандартным способом спаивания жести является применение припоя, в котором содержится большое количество олова, флюса и паяльника, имеющего шило.

Профессионалы советуют использовать следующие марки припоя:

Такой выбор припоя связан с химическими показателями материалов, когда выполняется пайка оловом. В этих припоях, кроме олова, содержится также:

Марки и свойства припоев.

Эти марки припоев отличаются показателем сопротивления срезу, благодаря определенному количеству примесей. Кроме того, они увеличивают сопротивление шва на разрыв после окончания пайки. Если в составе припоя недостаточно олова, то повышается количество сурьмы.

В некоторых случаях применяется ПОС 90 с большим количеством свинца. Для оцинкованного материала делается несколько другой подход.

Для пайки оцинкованного железа обязательно должен присутствовать флюс. Он играет роль химического окислителя и одновременно растворителя. Благодаря флюсу исчезает процесс окисления. Вдобавок ко всему, металл смачивается железом, и получается шов высокого качества. Чаще всего в качестве флюса используют соляную кислоту и канифоль.

В радиотехнике больше всего применяют канифоль. Только в некоторых случаях применяют хлористый цинк и борную кислоту.

Для работы используют паяльник, мощность которого должна превышать 40 Вт. Все работы желательно выполнять электрическим паяльником. Он позволяет проводить пайку в удобном положении, шов получается очень прочным и надежным.

Пайка жести: основные моменты

Когд

Паяльник дымится во время нагрева и к жалу не прилипает припой

Когда вы покупаете новую технику, вы рассчитываете, что она будет работать без серьёзных сбоев хотя бы в течение гарантийного срока. Но иногда случаются неприятности. Новый паяльник, первый раз включённый в розетку, вдруг начинает дымиться или вовсе не цепляет припой. Что делать в такой ситуации? Можно ли исправить проблему своими силами? И стоит ли обращаться в магазин и требовать замены устройства? Попробуем разобраться.

Проблема № 1: паяльник дымится во время нагрева

Когда после первого включения инструмента в комнате появляется дым и характерный запах гари, многие начинающие мастера теряются. Особенно если до этого они черпали информацию о способах и приёмах пайки только на тематических форумах или из обучающих видео на YouTube. Говорит ли дым о том, что оборудование неисправно? Не закончится ли первый самостоятельный опыт работы с паяльной станцией коротким замыканием? И что вообще происходит?

Решение

Без паники: такое поведение устройства совершенно нормально. При первом включении в сеть дымят абсолютно все паяльники. Связано это с тем, что перед упаковкой производитель наносит на стержень инструмента специальное антикоррозионное масло, препятствующее образованию ржавчины и защищающее металл от влажности и перепадов температуры. Паяльник перестанет дымить сразу же после выгорания смазки, поэтому не выключайте его и не снимайте с подставки.

Проблема № 2: к жалу не прилипает припой

Это больше касается не новых устройств, а уже проверенного в работе оборудования. В какой-то момент паяльник перестаёт цеплять припой. Или делает это значительно хуже, чем раньше. Что, в свою очередь, серьёзно усложняет процесс пайки и выводит мастера из терпения.

Решение

Жало паяльника теряет свои свойства из-за нагара. Чтобы устранить неисправность, нужно знать, из какого материала оно изготовлено.

Вариантов тут два:

  • Жало — медное. В этом случае необходимо зачистить поверхность детали напильником или наждачной бумагой. Затем включить паяльник, нагреть его и опустить в канифоль. Этот способ помогает снять оксидную плёнку и подготовить оборудование к работе. После того, как канифоль начнёт испаряться, нужно нанести на жало припой и снять лишнее целлюлозной губкой или толстой хлопчатобумажной тканью. Для закрепления эффекта операцию можно повторить 2–3 раза подряд;
  • Жало — необгораемое. То есть снабжённое специальным защитным слоем, оберегающим внутреннюю часть стержня. Любая механическая зачистка неизбежно разрушит это покрытие, поэтому лучше всего просто купить новое жало. Но, если у вас по какой-либо причине нет такой возможности, можно попробовать облудить его припоем и канифолью и продолжить работу.

В дальнейшем, чтобы избежать проблем с необгораемым жалом, всегда оставляйте на его поверхности немного припоя. Это продлит срок службы детали и сохранит внешний защитный слой от повреждений.

Проблема № 3: паяльник не нагревается

Перед тем, как начать работу, вам приходится ждать нагрева паяльника 10–15 минут? А может, инструмент и вовсе не способен достичь необходимой для пайки температуры? Банальная ситуация, знакомая каждому опытному радиолюбителю.

Решение

Скорее всего, из строя вышел нагревательный элемент. Если паяльник современный, можно просто купить новую деталь и произвести замену. Керамические нагревательные элементы продаются во всех специализированных магазинах электроинструментов, поэтому больших сложностей с поиском подходящих запчастей ожидать вряд ли стоит.

Если паяльник советский, дело обстоит немного иначе. Старые инструменты нагревались за счёт накала нихромовой нити, намотанной на медный стержень. Поэтому, чтобы восстановить мощность оборудования, придётся обновить намотку. Учтите, что чем короче нить, тем ниже сопротивление. А значит, слабее паяльник.

Иногда проблемы с нагревом возникают из-за нарушения контакта между жалом и нагревательным элементом. Чтобы вернуть инструменту былую мощность, просто проверьте, насколько плотно все части конструкции прилегают друг к другу. И, если это необходимо, подтяните болты на корпусе.

Проблема № 4: паяльник не включается

Порой устройство не просто не нагревается, а вообще отказывается включаться. И исправить это не помогает ни переключение регуляторов, ни проверка контактов жала.

Решение

Первое, что нужно сделать — проверить напряжение в сети. А затем осмотреть и при необходимости прозвонить провод паяльника, чтобы найти места разрывов. Чаще всего кабели перегибаются около вилки или корпуса инструмента, поэтому начните осмотр именно оттуда.

Не лишней будет и проверка исправности нагревательного элемента. Вполне может быть, что он вышел из строя. И из-за этой неприятности паяльник временно перестал подавать признаки жизни и выполнять свои прямые функции. Если это действительно так, замените нагреватель или обновите намотку.

Не прилипает припой к паяльнику? Пора лудить! | Сварка и Пайка

Ситуация, когда расплавленный припой не хочет прилипать к жалу паяльника, знакома, пожалуй, каждому начинающему радиолюбителю. Раз за разом непослушный кусочек припоя скатывается с раскалённого жала сразу же после захвата. А о том, чтобы донести его до места пайки на заготовке, не может быть и речи.

Не понимая причины очередной неудачи, выполнить запланированную операцию просто невозможно. Попытки заменить инструмент так же не всегда приводят к нужному результату. Что же делать? Оказывается, для беспроблемной пайки достаточно правильно обработать паяльник.

О том, как залудить жало паяльника вы и сможете узнать в данной статье «Сварка и Пайка» svarkapajka.ru

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Причин скатывания припоя с паяльника немного, а, точнее, их всего две. Первая — грязное жало, вторая — окисная плёнка. Устранение обеих проблем даёт возможность полноценного паяния.

Самым распространённым для пайки в домашних условиях является оловянно-свинцовый припой (ПОС.) с температурой плавления от 190 до 300°C. Как правило, для паяльных работ этого достаточно. Если допустить более сильный разогрев паяльника, то припой и флюс элементарно сгорят, а продукты горения прилипнут к жалу.

Чаще всего жало паяльника изготавливается из меди, которая окисляется при повышенных температурах. Именно из-за плёнки оксида меди, покрывающей поверхность жала, к нему и не прилипает припой.

Как залудить паяльник с медным жалом

Прежде всего, жало инструмента следует залудить, ведь именно необлуженный металл, покрытый оксидной плёнкой, и не может удержать припой. Что такое лужение, знают все, кто хоть единожды занимался пайкой. Это нанесение на поверхность металла тонкого слоя олова.

Сначала жало холодного паяльника тщательно очищают от оксида меди, используя напильник или наждачную бумагу. При этом следует удалить даже самые мелкие царапины и бороздки. Затем его поверхность покрывают флюсом. Жидкий состав быстро наносят с помощью кисточки или плоской лопатки.

Если в качестве флюса используется канифоль, паяльник включается в сеть и медленно погружается в твёрдую канифоль. Чтобы на воздухе опять не произошло окисление, ждать, когда инструмент нагреется не нужно.

После нагрева паяльника до необходимой температуры, нужно потереть его жало о припой. При этом нельзя допускать, чтобы инструмент перегрелся. Качественно облужённое жало отлично держит припой, который ровным слоем покрывает медный наконечник и свободно перемещается на заготовку во время работы.

Когда паяльник с «вечным жалом»

Так называют инструмент с наконечником, который покрыт никелем. Как ни странно, но никелевое покрытие со временем начинает плохо держать припой и его также придётся лудить. Конечно, счищать загрязнения напильником в данном случае не нужно. Нагар снимают с подогретого паяльника влажной, сложенной в несколько слоёв, тканью.

Затем сразу же опускают наконечник в ёмкость с канифолью, куда предварительно положили припой. Канифоль расплавляют вокруг кусочка припоя, и когда тот утонет в жидком расплавленном составе, к нему прикасаются жалом паяльника. Припой мгновенно покрывает его поверхность.

Чтобы избежать лишних работ по лужению, специалисты советуют строго следить за температурой нагрева.

Почему припой не прилипает к проводу


Разбираемся как паять провода – два способа и рекомендации к паячному процессу

  • 1. Способы пайки
  • 2. Рекомендации
  • 3. Заключение по теме

Процесс пайки проводов может показаться простым, и это на самом деле так и есть. Вот только не у всех получается качественное соединение двух проводов между собой. Почему? Потому что есть определенные требования к самому паяльнику, а также к процессу пайки. Итак, рассмотрим вопрос, как паять провода?

Начнем с самого инструмента – паяльника. Перед тем как проводить пайку, необходимо паяльник подготовить. Что для этого нужно сделать?

  • Зачистить его жало. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Важно снять с жала напильника остатки олова и грязь, то есть, главное добраться до меди, из которого паяльник сделан.
  • Теперь включаем инструмент для пайки в розетку 220 вольт. Начинаем его нагревать.
  • Теперь периодически касаемся концом жала то канифоли, то припоя. Делаем то несколько раз. Наша задача – равномерно покрыть рабочую поверхность инструмента припоем.

Итак, паяльник готов, можно переходить к вопросу, как правильно паять провода паяльником.

Способы пайки

Перед тем как перейти к главному вопросу темы статьи, как припаять два конца между собой, хотелось бы дать несколько советов относительно правильно проведенной пайки.

Во-первых, необходимо отметить, что сам паяльник играет роль только нагревательного элемента. С его помощью нагревается провод, который уже сам расплавляет припой. И именно так необходимо действовать, а не наоборот, припой нагревается паяльником и прилипает к проводу. Это неверно.

Во-вторых, припой сцепляется с жилами на уровне молекул. Это не просто налипший под температурой слой металла, это прочное молекулярное соединение, которое делает два металла одним целым.

В-третьих, прикладывать паяльник к нагреваемому элементу надо всей плоскостью жала. Это увеличивает теплоотдачу инструмента.

В-четвертых, сам процесс надо проводить быстро.

Внимание! Если пайка с первого раза не получилась, не стоит приступать к процессу тут же. Необходимо дать проводам остыть, и уже после этого попробовать еще раз.

В-пятых, время пайки определяется только экспериментальным путем, так сказать, методом «тыка». Если провести процесс слишком быстро, то провод может не прогреться. Обратите внимание, что флюс необходимо наносить только перед самой пайкой, чтобы он не испарился.

В-шестых, качественно проведенный паячный процесс видно невооруженным глазом: слой припоя блестит, он уложен равномерно без бугорков и вмятин.

Итак, у нас паяльник готов, мы теперь знаем требования, можно переходить к основному процессу. Какова его последовательность?

  • В первую очередь необходимо провести подготовку. Если это многожильный кабель, то с него надо снять изоляцию и скрутить, чтобы мелкие жилки стали единым целым.
  • Далее, на кончик жала паяльника нужно взять немного припоя, уложить провод в канифоль и начинать расплавлять его, нанося равномерно припой на голый провод. Это называется лужение. Точно также поступаем и с другим концом.
  • Теперь все просто, надо уложить два конца провода около друг друга, прижать их и спаять, то есть, прогревать паяльником, на жало которого нанесен припой. Опять-таки, обращаем ваше внимание, что верхний слой припоя должен быть блестящим и равномерно нанесенным.
  • Есть другой способ. Для этого два луженных конца надо соединить между собой в скрутку, и уже после этого провести пайку соединения. Но лучше пайку скрутки провести по подобию процесса лужения. То есть, опускаете ее в канифоль, нагреваете последнюю паяльником и наносите припой внутри канифоли.

Рекомендации

Некоторые полезные советы уже были даны, но хотелось бы остановиться на некоторых дополнительных рекомендациях. К примеру, какое количество припоя нужно, чтобы пайка прошла качественно. Здесь точно сказать невозможно, но если припоя будет мало, то его не хватит для покрытия всего стыка. Если его будет много, то пайка получится в виде капли, что тоже недопустимо, особенно в системе прокладки (в пучке).

Не лудится сталь

Условия легкой и надежной пайки металлов.

1. Спаиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Не должно быть необработанных пятен или следов неудачных попыток пайки.

2. Поверхности желательно прошлифовать. Никакой риски. Хорошо паяются шершавыми только легко лудящиеся материалы типа меди.

3. Поверхность должна прогреваться до температуры немного выше температуры плавления припоя. Перегрев или недогрев не позволяют сделать качественную пайку.

4. Спаиваемые поверхности нужно нагревать как можно быстрее, нанесение флюса производить на уже разогретые (возможно, немного недогретые) поверхности, и сразу же наносить расплавленный припой. Медленный разогрев приводит к преждевременного окислению поверхностей, излишней реакции флюса и невозможности пайки из-за обилия этих продуктов.

5. Флюс должен быть чистым. Применение уже использованного ранее для пайки и лужения флюса может стать причиной брака.

6. Наносимый расплавленный припой должен быть абсолютно чистым, без пленки окисла, не перегретым.

7. Лужение производится «натиранием» горячим жалом паяльника, желательно круговыми движениями.

8. Так называемая паяльная кислота (хлорид цинка) — враг пайки и паяных соединений. Соединения окисляются и разрушаются очень быстро. Впрочем, иногда помочь залудить или припаять что-то можно только при помощи ее — сам в этом убедился. Тут — палка о двух концах. Обычно большинство хвалят и паяют кислотой, но, как правило сами редко пользуются паяным изделием. Если паяли кислотой — нужно найтщательнейшим образом избавиться от ее остатков.

9. Наиболее приемлемым, как и наименее эффективным, является использование в качестве флюса обычной канифоли. Впрочем, видел в инете сообщения, что и канифоль со временем разрушает паяные соединения, сам на практике с таким не встречался. Лудить сталь при помощи канифоли достаточно геморройно.

10. Для пайки стальных изделий я использовал так называмый паяльный жир. Лудит почти все, пишут, что соединения также разрушаются — не встречал такого на практике. На всякий случай старался убрать его почище после пайки.

Технология примерно такая.

— Зачищаем, шлифуем, полируем поверхности;

— Определяемся с источником тепла и его мощностью. Паяльник — это само собой, но для больших деталей он может быть слабоват. Возможно, нужен еще один паяльник, ну или фен, газовая горелка. Лудить поверхности (если это уже не целое изделие) проще по отдельности.

— Подготавливаем кусочек припоя, флюса;

— Хорошо (или не очень в зависимости от размеров детали) прогреваем паяльник. На паяльнике желательно, чтобы не было остатков припоя, ну или поменьше его.

Прижимаем паяльник к облуживаемой поверхности по возможно большей площади контакта;

Берем кусочек флюса и при достижении поверхностью температуры его плавления быстро наносим на поверхность. Берем пруток хорошего припоя и аналогично при достижении нужной температуры наносим немного его на поверхность и на жало паяльника. Быстро натираем место пайки. Припой должен быть чистым, в виде капли или шарика, легко растекающимся по поверхности. Если припой не растекается, а становится как зернистая каша — недогрели, если на его поверхности появилась серая пленка с радужным отливом — перегрели.

Если спустя 15-20 секунд при натирании поверхность все-таки не залудилась, и на ней образовался грязный налет — все, зачистка, шлифовка по новой, иначе ничего уже не добиться.
Изменено 11 декабря, 2021 пользователем Adventurer

Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т.п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему новый паяльник дымится?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает?

Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.


Как записать песню в Adobe Audition

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Почему олово не липнет к паяльнику

Как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово?

Нередко, купив новый паяльник, начинающие мастера сталкиваются с тем, что к его разогретому жалу, даже смоченному в канифоли, не прилипает олово. Многие начинают волноваться и считают, что приобрели некачественный инструмент для пайки. Не стоит думать, что паяльник бракованный и бежать с ним в магазин.

Для того чтобы оборудование работало, требуется провести специальную обработку жала паяльника. Только после правильно проведенного лужения жала паяльник будет исправно работать. Если вы не знаете, как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово, то прочитайте пошаговую инструкцию предварительной обработки паяльника.

Этапы лужения жала

Для лужения потребуются:

  • паяльник;
  • напильник;
  • канифоль;
  • олово;
  • дощечка из натурального дерева.

Процедура лужения довольна проста, но требует определенного времени. Она сводится к следующим действиям:

  1. Напильником нужно зачистить до блеска медную поверхность жала. Для этого его прикладывают плашмя к кончику жала. Такая обработка требуется не только для нового паяльника, но и для старого оборудования, у которого жало могло покрыться медной окисью. В ходе обработки напильником жало должно приобрести гладкую и блестящую поверхность.
  2. Напильник нужно после этого разогреть и опустить в канифоль, а потом в олово и на дощечку. Сразу припой не будет прилипать к жалу. Это объясняется тем, что медная поверхность жала паяльника еще не покрылась равномерно припоем. Для того чтобы завершить процедуру лужения, необходимо повторять указанный алгоритм действия до тех пор, пока поверхность жала из желтой не превратиться в серебристую. В этом случае можно считать процедуру лужения завершенной и приступать к спайке нужных деталей.

Для того чтобы нанесение припоя на медную поверхность жала происходило быстрее, следует использовать дощечку изготовленную из хвойных древесных пород. Лучше всего подходит древесина ели или кедра, так как в ней содержится больше смолистых веществ.

Почему припой не липнет к паяльнику

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Почему к паяльнику не прилипает олово?

В двадцать первом веке практически всю радио- и электронную технику собирают на роботизированных линиях без участия человека.

Но и в наше время, несмотря на изобилие готовых электронных приборов, существует огромное количество людей, предпочитающих собирать и ремонтировать различные устройства самостоятельно. Непосвященному кажется, что достаточно купить паяльник, припой и канифоль – как станешь радиомастером! Но сначала следует узнать основы процесса.

Припой

Первым делом выбираем припой. Припой представляет собой сплав олова и свинца, обладающий низкой температурой плавления и высокой скоростью застывания, позволяющей легко, быстро и прочно припаивать провода и радиодетали. Впрочем, лучший припой – это чистое олово.

Паяльник

Главный инструмент радиолюбителя – паяльник – вещь простая, но и к нему нужно знать подход, уметь ухаживать за ним и знать технику безопасности. Горе-мастер, не соблюдающих этих правил, рано или поздно сталкивается с различными вопросами, первый из которых: «Почему к паяльнику не прилипает олово?» Эта проблема устраняется путем следующих правил:

  1. паяльник должен быть хорошо прогрет;
  2. необходимо очистить напильником жало паяльника от грязи, застывшей пластмассы других остатков предыдущей работы;
  3. жало необходимо залудить, равномерно покрыв тонким слоем олова;
  4. поверхность паяемых деталей также должна быть хорошо очищена.

Наконец, необходимо помнить: паяние и лужение невозможны без важного компонента – флюса.

Вещество, препятствующее окислению металлических частей паяльника. Радиомастера в качестве флюса применяют канифоль.

Это азы, однако, не зная азов пайки ничего кроме пожара сделать невозможно.

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Сначала нужно зачистить жало до медного блеска, потом разогреть паяльник, вмокнуть в канифоль, а потом в олово пока жало не залудится. Обычно такое проделывают с новым паяльником, или с тем у которого уже даже кончик жала черный от окисей меди.

Если жало паяльника окислилось, то ни какой флюс, включая канифоль, не поможет. Чтобы жало паяльника хорошо смачивалось припоем, в качестве которого можно использовать и олово, жало паяльника нужно залудить. Для этого достаточно потереть его о мелкую наждачную бумагу или напильник (чтобы очистить от окислов), после чего смочить флюсом или окунать в канифоль, а затем в припой. После этой несложной процедуры олово будет хорошо прилипать к паяльнику.

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – "кислота паяльная" и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом (припоем). Инструкция, как залудить жало паяльника – как правильно проводится лужение разных видов паяльников Как залудить многожильный медный провод

Самый обычный паяльник с медным жалом есть практически у каждого. Этот несложный и полезный инструмент необходим далеко не только специалистам, занимающимся радиоэлектроникой. В хозяйстве он тоже часто нужен, например, чтобы спаять два провода или починить какой-либо простейший бытовой прибор своими руками.

Однако не у всех начинающих пользователей получается даже самая простейшая операция – лужение паяльника.

Зачем лудить паяльник?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что в процессе пайки возникает необходимость брать разогретым жалом припой (сплав свинца и олова), который затем переносится на место соединения. Но если его не залудить, то эта процедура становится невыполнимой. Припой не прилипает к паяльнику, соответственно, взять нужное количество сплава и перенести на место пайки – невозможно.
Почему так происходит? При контакте разогретого жала с припоем последний расплавляется и прилипает к поверхности. Но только тогда, когда на ней есть слой олова, что и называется – «паяльник луженный». Соответственно, если он испачкан канифолью, флюсом или пластмассой, указанного взаимодействия не получается. Припой просто плавится, образуются капли металла, но к жалу это все дело не пристает.
Правильно луженый паяльник – это инструмент, у которого рабочая часть покрыта тончайшим слоем припоя. К такой поверхности олово охотно прилипает, и его беспрепятственно можно переносить на проводник, плату, радиодеталь и так далее.

Материалы для лужения паяльника

Чтобы правильно залудить паяльник с медным жалом, потребуется минимальный набор материалов:
  • канифоль сосновая;
  • припой;
  • наждачная бумага;
  • губка для мыться посуды.


Результат будет намного лучшим, если прислушаться к рекомендациям, изложенным далее.
Не стоит использовать канифоль, у которой вышел срок годности. Потемневшую и загрязненную посторонними веществами тоже лучше не брать. Как правило, стандартная канифоль пригодна к использованию в течение двух лет с момента изготовления.
Припой рекомендуется покупать тот, который имеет максимально светлый оттенок. Это означает, что в сплаве больше олова, а свинца, соответственно, меньше. Такой припой лучше плавится и начинающему пользователю с ним проще обращаться.
Наждачная бумага должна быть такой, чтобы после ее применения на медном жале не оставалось глубоких борозд. По этой же причине ни в коем случае не стоит применять для зачистки точильные камни. Отличные результаты дает применение наждачной бумаги с зернистостью P150.
Губка для мыться посуды обязательно должна иметь жесткую накладку, так как именно эта сторона используется в работе. Заменить ее можно практически любыми войлочными материалами. Также есть специальные губки для очистки паяльника.

Процесс лужения паяльника с медным жалом


Сразу же стоит отметить, что нижеописанным способом можно лудить паяльники только с медным жалом. Если обработать наждачной бумагой керамическое острие, то оно безвозвратно утратит свои свойства, а дорогостоящую насадку останется только выбросить.
Если на рабочей поверхности жала осталось застывшее олово, то его можно удалить следующим образом. Паяльник нужно сперва разогреть. Затем жало опускается в канифоль и чистится о многожильный медный провод, смоченный во флюсе.
Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара. Делается это при помощи наждачной бумаги. Особо усердствовать не нужно, так как медь является довольно мягким металлом.


Особое внимание уделяется той части жала, которым осуществляется пайка.
Сразу же после очистки паяльник включается в сеть и разогревается до рабочей температуры. Поскольку медь очень быстро окисляется, рекомендуется уже в процессе нагрева опустить жало в канифоль. Так ограничивается доступ кислорода, и поверхность не покроется оксидом в считанные секунды. При высоких температурах этот процесс ускоряется в разы.


Когда паяльник как следует разогреется, он вынимается из канифоли и подводится к припою. Набрав достаточное количество сплава (олово должно отлично прилипать к очищенной поверхности), жало нужно опять погрузить в канифоль несколько раз. За счет большого поверхностного натяжения олово равномерно разойдется по рабочей поверхности паяльника.
Улучшить результат можно с помощью картона, предварительно покрытого канифолью. Если поводить жалом с припоем по такой поверхности, олово лучше распределится и ляжет более тонким слоем.
Далее необходимо очистить паяльник от лишнего расплавленного металла. Для этого нужно несколько раз провести луженным жалом по влажно губке. На этом этапе следует быть осторожным, чтобы заново не испачкать инструмент. Сразу же после очистки жало опускается в канифоль, чтобы защитить нанесенное покрытие.


Результатом вышеописанной процедуры должен быть идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности. Если все сделать правильно, то последующий за этим процесс пайки будет простым даже для начинающего пользователя.

Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.

Почему лужение проводов так важно

Лужение проводов предотвращает их окисление

Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

Облуживание провода с помощью паяльника

Лужение проводов паяльником

Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

Необходимые инструменты

Флюс выбирают в зависимости от материала провода

Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:

  • к числу расходных материалов относится припой и флюс;
  • острый нож;
  • станция для паяния или паяльник;
  • технический или медицинский пинцет;
  • обыкновенные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.

В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.

Порядок действий

Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
  2. После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
  3. В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
  4. Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
  5. Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
  6. Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
  7. По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

Способы обработки проводов

Лужение с помощью деревянного бруска

Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

Лужение посредством окунания

Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.

Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.

Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить - залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль > припой > дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника:

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала. Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится - окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

И наверное, последний штрих - можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

Медь

Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

Не обгораемые наконечники

Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

Сталь

В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

Керамика

В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.



Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

Составные наконечники

В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

Начало работы

Начинать работу с новым и уже использовавшимся ранее инструментом необходимо совершенно по-разному.

Как же залудить новый паяльник?

Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

Фото инструкция как залудить жало паяльника

Пайка проводов паяльником - Всё о электрике

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

  • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
  • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Правила пайки медных проводов

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Пайка проводов паяльником

Пайка медных проводов паяльником является распространенной методикой соединения компонентов электрических цепей. При выполнении работ необходимо соблюдать технологию подготовки поверхности и нанесения припоя. При нарушении правил стыка кабелей не обладает достаточной прочностью и оказывает негативное влияние на работу электротехнического оборудования.

Что потребуется для пайки

Для соединения кабелей припоем потребуется электрический паяльник, мощность устройства зависит от сечения и материала провода. Для повышения качества работы жало очищается от нагара и следов канифоли абразивным инструментом. В бытовых условиях для чистки применяется напильник или наждак на плотной основе. Напильник позволяет удалить грубые наросты нагара, наждачная бумага предназначена для финишной обработки рабочей поверхности жала.

При пайке медных проводов потребуются дополнительные приспособления для обрезки и удаления изоляционного слоя. Кабели подгоняются под требуемый размер электротехническими кусачками, рекомендуется использовать инструмент с изолированными рукоятками. Для удаления изолятора применяется канцелярский нож или специальные клещи, позволяющие равномерно зачищать кабель.

Дополнительные приспособления, используемые при пайке:

  1. Основание, предназначенное для хранения паяльника и дополнительных принадлежностей. Устройство изготовлено из металла или термостойкого пластика.
  2. Подставка, позволяющая корректно позиционировать соединяемые детали. При удержании толстых кабелей рукой детали будут разъезжаться в стороны, что ухудшает качество соединения. Встречаются подставки с дополнительными зажимами, увеличительным стеклом и подсветкой. Оборудование предназначено для пайки малогабаритных деталей.
  3. Металлическая сетка, позволяющая убрать из линии стыка излишки припоя.
  4. Пинцеты или зажимы, предназначенные для облегчения процедуры соединения деталей припоем.

Выбор правильных материалов

Для очистки поверхности медной проводки от окислов, препятствующих нанесению припоя, используются активные вещества, способные удалить посторонние налеты. Базовым средством является канифоль, вещество не относится к категории агрессивных и не требует дополнительной промывки поверхности. Канифоль применяется для соединения тонких проводников или монтажа компонентов на печатных платах.

Если планируется подсоединить провода к луженым элементам, то применяется раствор канифоли в органическом растворителе или специальный флюс в виде пасты. Флюс наносится на место соединения, после нанесения припоя удалять остатки вещества не требуется. Для припаивания тонких проводников применяется активированный флюс на основе канифоли (например, ЛТИ 120). Допускается использование глицерин-гидразиновой пасты, после обработки место стыка обезжиривается.

Необходимо подготовить припой, который будет использоваться для соединения. Существует несколько разновидностей свинцово-оловянных материалов, отличающихся пропорцией компонентов. От процентного соотношения свинца и олова зависит температура плавления сплава. Материал поставляется в виде сплошных прутков или проволоки с наполнителем из канифоли.

Подготовка

Перед началом соединения кабелей необходимо провести подготовительные работы:

  1. Заточить жало паяльника наждачной бумагой для получения гладкой поверхности с металлическим блеском. Передняя кромка жала затачивается под углом 45-60°, в результате инструмент приобретает конфигурацию жала плоской отвертки. На части изделий используется необгораемое жало, которое очищается от окалины специальной губкой. Заточка подобного инструмента запрещается.
  2. Включить устройство в бытовую сеть и дождаться прогрева. Если оборудование оснащено регулятором температуры, то требуется выставить желаемый параметр.
  3. Несколько раз окунуть жало в канифоль или флюс, а затем приложить к припою. Манипуляции продолжаются до момента покрытия зачищенного участка медного жала припоем. По мере появления нагара в процессе работы проводится повторное лужение поверхности. Паяльное оборудование с регулятором температуры менее подвержено образованию нагара.
  4. Очистить основу кабелей от слоя изолятора, а затем выполнить обработку токопроводящих жил. Если производится пайка многожильного провода, то металлические элементы предварительно скручиваются. Затем скрутка прогревается паяльником, наносится слой флюса и припоя. При соединении многожильных кабелей рекомендуется применять жидкий флюс, который проникает в выемки и зазоры между жилами.

Процесс пайки паяльником

Предварительно облуженные детали соединяются вместе, для повышения прочности стыка допускается скручивание медных жил плоскогубцами. Затем в зону соединения вносится припой, который переносится на жале паяльника. Допускается использовать специальную проволоку с канифолью внутри, которая подается к месту соединения проводов. Разогретое жало паяльного оборудования расплавляет свинцово-оловянный материал, который заполняет пустоты между соединяемыми деталями. Излишки припоя удаляются металлической сеткой.

У начинающих монтажников возникает вопрос, как правильно паять провода, изготовленные из разнородных материалов (например, меди и алюминия). Существуют специальные флюсы, обеспечивающие смачивание припоем поверхностей. Но не рекомендуется соединение подобных деталей методом пайки, поскольку в стыке начинаются процессы электрохимической коррозии. Для соединения разнородных металлических деталей используются специальные муфты, исключающие коррозию и разрушение проводников.

Меры предосторожности

Правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с паяльным оборудованием:

  1. Поскольку при пайке свинцово-алюминиевыми припоями используются металлические детали, разогретые до 250-300°С, то возникает риск термических ожогов. Организация рабочего места и проведение работ без спешки снижают риск получения травм.
  2. При работе жало паяльника располагается на удалении от кабеля питания, поскольку разогретый элемент разрушит изоляцию. Для удержания инструмента рекомендуется применять специальную подставку.
  3. Запрещается прилагать физические усилия к паяльнику. Дополнительное давление не способствует ускорению процедуры соединения. Чтобы расплавить каплю припоя, необходимо прогреть точку до требуемой температуры. Жало прикладывается к этому месту, а затем необходимо выждать несколько секунд, пока место стыка не прогреется до температуры плавления припоя. При излишнем давлении возникает риск соскальзывания жала и травмирования кистей рук раскаленным инструментом.
  4. При работе с кислотными флюсами рекомендуется использовать защитные очки. При соединении деталей в неудобном месте (например, в распаечных коробках в помещении) очки используются и при применении канифоли. Защитные приспособления снижают риск травмирования брызгами припоя.
  5. Поскольку пары припоя и флюсов ядовиты, то все работы выполняются в проветриваемом помещении или под специальной вытяжкой с электрическим вентилятором.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой при пайке медных проводов является нарушение температурного режима в месте соединения. При недостаточном прогреве припой не заполняет воздушные промежутки между деталями. Соединение не обладает прочностью, при малейшем приложении нагрузки кабели отходят друг от друга. Перегрев поверхностей приводит к выгоранию флюса и образованию на поверхности проводки слоя окислов и окалины, препятствующего соединению элементов припоем.

При соединении кабелей припой подается с одной стороны сопрягаемых деталей. Стык является корректным, если материал вытек с противоположной стороны элементов. При недостаточном количестве припоя и снижении температуры образуются зоны, лишенные контакта. Начинающие монтажники прогревают зону концом жала паяльника, рекомендуется использовать всю рабочую поверхность инструмента.

Пауза между расплавлением припоя и нанесением материала на линию стыка приводит к выгоранию флюса. Для обеспечения качественного соединения необходимо одновременно подносить жало и подавать припой. Навыки правильного обращения с паяльным оборудованием приходят только с опытом, поэтому начинающим монтажникам не рекомендуется выполнять ответственные работы.

{SOURCE}

Пайка

- припой не прилипает

Уже было дано несколько отличных советов, поэтому я предоставлю некоторую дополнительную информацию о поверхности ProtoShields (и всех других печатных плат, которые Freetronics сделала до сих пор) и обоснование этого решения. К сожалению, не существует одной «лучшей» отделки поверхности печатной платы, и все виды отделки имеют как хорошие, так и плохие стороны, так что это вопрос принятия решения на основе компромиссов, наиболее подходящих для предполагаемого использования.

Как догадался @reemrevnivek, в наших печатных платах используется обработка поверхности ENIG.Это "иммерсионное золото никеля без использования электролита", которое состоит из нижележащего слоя никеля с тонким слоем золота поверх. Слой золота очень тонкий и не предназначен для обеспечения основной структуры дорожки, он просто действует как защитное покрытие для никеля, чтобы предотвратить его потускнение перед пайкой. Золото чрезвычайно устойчиво к коррозии, поэтому у ENIG есть несколько преимуществ: к нему можно прикоснуться голыми пальцами без потускнения, у него очень долгий срок хранения, а контактные площадки / дорожки очень плоские и имеют прямоугольные края (что важно для поверхностного монтажа с мелким шагом).Одним из недостатков является то, что для завершения соединения требуется немного больше припоя, потому что поверхность еще не была покрыта оловом, и потому что нет существующего слоя припоя, который расплавился бы относительно железа и увеличил начальную площадь контакта (следовательно, увеличение скорости теплопередачи) может потребоваться дополнительная секунда или около того, чтобы соединение стало горячим.

Наиболее распространенная обработка поверхности печатных плат называется «HASL» или «выравнивание припоя горячим воздухом». Платы HASL окунаются в расплавленный припой, а затем излишки счищаются с помощью ножей с горячим воздухом, чтобы остался как можно более тонкий слой припоя.Сам припой затем защищает нижележащую дорожку от коррозии, делая ее чрезвычайно простой при пайке, потому что вся контактная площадка предварительно луженая. Как правило, это самая дешевая отделка из доступных и отличный выбор для досок общего назначения. Одним из недостатков HASL является то, что даже после того, как нож с горячим воздухом счистит как можно больше излишков, мениск припоя по-прежнему будет вызывать небольшое закругление краев контактных площадок. Это делает детали для поверхностного монтажа не такими плоскими, как на плате ENIG.

Таким образом, можно ожидать, что для платы, подобной щиту для прототипирования, очевидным решением будет использование HASL. Но есть загвоздка. Мы стараемся максимально соблюдать требования RoHS, а это значит, что мы не можем использовать обычный HASL: он должен быть бессвинцовым. Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, чем обычный припой, поэтому, если бы мы выбрали бессвинцовый HASL, это было бы проблемой для клиентов, у которых нет бессвинцового оборудования. Вероятно, в конечном итоге мы получим множество жалоб от клиентов, использующих обычные паяльники и паяльники, у которых возникают проблемы с достаточно горячим бессвинцовым припоем.

Другая возможная отделка - «иммерсионное серебро», обеспечивающая удивительно хорошую отделку, но имеющую ужасный срок хранения. Для плат, предназначенных для машинной сборки сразу после изготовления, серебро - отличный вариант. Проблема в том, что он быстро тускнеет и на него негативно влияет прикосновение, поэтому он не подходит для плат, которые предназначены для распространения среди любителей для (потенциально) длительного хранения и ручной сборки.

В конце концов, мы остановились на ENIG из-за преимуществ длительного срока хранения, устойчивости к потускнению, соответствия RoHS и легкости пайки по сравнению с другими покрытиями поверхности.Мой личный опыт с этим был превосходным, и я пока не сталкивался с какими-либо конкретными проблемами, но, конечно, я не эксперт в производстве печатных плат, и я очень рад получить совет о лучших способах сделать что-то.

За последние 6 месяцев у меня было изготовлено немногим более 2000 готовых печатных плат ENIG, из которых чуть более 1000 были собраны на машинах для самостоятельной сборки, около 600 были отправлены клиентам в виде голых плат, а несколько сотен печатных плат были отправлены клиентам. Остальные были собраны мною вручную, пайкой оплавлением в духовке или паяльником.Из всех этих плат я впервые слышу о каких-либо проблемах с их пайкой, так что, возможно, вам просто не повезло получить плату с дефектной отделкой. Если что-то не так с процессом отделки от нашего производителя печатной платы, я бы очень хотел знать об этом, поэтому, если у вас все еще есть проблемы с этой платой, я был бы очень признателен, если бы вы отправили ее мне, чтобы я мог проверить Это. Я оплачу почтовые расходы и, конечно же, бесплатно пришлю вам замену.Вы можете связаться со мной лично по адресу [email protected], чтобы договориться.

Как паять компоненты FPV дрона | Советы и хитрости

Пайка - это неизбежный, простой, но запутанный процесс, от которого невозможно избежать при сборке дрона. Да, BNF и RTF доступны, но что произойдет, если вы сломаете или запишете ESC? Пайка - это неотъемлемый процесс в конструкции дрона. Пайка - это то, что сшивает компоненты вместе, чтобы они работали как единое целое. Припаивание батарей к ESC позволяет передавать питание от батарей к ESC.Без припайки приемника к полетному контроллеру квадроцикл не сможет оторваться от земли.

Подробнее ...

Пайка - это процесс соединения 2 или более металлических контактов путем плавления присадочного материала в стыке. Наполнитель имеет значительно более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы. Это гарантирует, что соединяемый металл не будет поврежден в процессе пайки.

Пайка, для начинающих пользователей может потребоваться некоторое внимание для получения хорошего паяного соединения.Сегодня мы рассмотрим распространенные практики и полезные советы по эффективной и с минимальными усилиями пайке компонентов FPV.

Как работает пайка?

Достаточно хорошее соединение между двумя проводами может быть достигнуто путем скручивания проводов вместе, и ток течет между проводами только там, где провода контактируют друг с другом. Присоединение проводов к контактным площадкам также практически невозможно без пайки. Но в процессе пайки расплавленный припой протекает через отверстия и щели стыков, заполняя их и образуя прочное соединение между двумя компонентами.

Пайка требует соединения 2 контактных поверхностей, 2 проводов или проводов для пайки контактных площадок, нагретого жала паяльника для расплавления припоя, а жидкий припой течет в зазоры 2 стыков и некоторого количества припоя, который помогает очистить поверхность 2 металлических контакта, предотвращающих окисление металлов.

Когда припой подвергается нагреву, припой мгновенно плавится и продолжает оставаться в этом расплавленном состоянии до тех пор, пока паяльник не будет удален.

Продолжительное воздействие тепла может вызвать химическую реакцию металлов с образованием оксидов и физическое повреждение компонентов.Пайка электронных компонентов, контроллеров полета и ESC должна быть быстрой, чтобы предотвратить их повреждение.

Паяльник

Паяльники - это компоненты с нагретыми жалами, которые помогают расплавить припой. Возможно, в какой-то момент вы пытались паять и паять, но, что бы вы ни делали, припой ни к чему не прилипал и образовывал капли? Чистый наконечник имеет решающее значение для надежного сцепления.

Хороший паяльник должен иметь возможность изменять температуру жала для различных паяльных работ.Паяльники традиционно были большими и громоздкими для своих терморегуляторов. Но с развитием технологий портативный паяльник не менее эффективен. Возможно, вам понравятся Sequre SQ D60 или мощные TS80 и TS100.

Припой

Припой - это присадочный металл, это сплав с низкой температурой плавления, обычно изготовленный из олова или свинца, который проникает в стыки и способствует образованию прочной связи. Припой состоит из олова и свинца, припой 60/40 содержит 60% олова, а 40% свинца имеет температуру плавления 182 ° C, тогда как припой 40/60 имеет 40% олова, а 60% свинца имеет температуру плавления 237 ° C. точка.

Повышенное содержание свинца увеличивает температуру плавления припоя, а также увеличивает время, необходимое припою для охлаждения, что позволяет ему перемещаться и регулироваться. Хотя использование свинца в последнее время сократилось из-за ядовитой природы свинца для здоровья человека, свинец по-прежнему остается неотъемлемым компонентом припоя.

Флюс для припоя

Флюс для припоя представляет собой пастообразный материал, который наносится на поверхность соединяемых или спаиваемых материалов. Паяльный флюс способствует лучшему смачиванию поверхностей и помогает удалить оксиды металлов. Оксиды металлов образуются, когда металл подвергается воздействию тепла и воздуха, предотвращая образование хороших паяных соединений.Флюс также содержит химические вещества, предотвращающие коррозию открытых металлов.

Дым и пары, выделяемые при пайке, включают несколько химических соединений кислот и их реакции с оксидными слоями. Другие соединения, такие как формальдегид, толуол, спирты и кислые пары, часто присутствуют в парах припоя.

Эти пары при вдыхании могут вызвать кашель, одышку, хрипы и боль в груди, которые входят в число симптомов астмы, а пары также могут вызывать раздражение и ожог глаз.Обеспечьте соответствующую вентиляцию и при необходимости.

Этого можно избежать, если сидеть в комнате с хорошей вентиляцией и вентилятором, отводящим дым от вас. После пайки необходимо тщательно мыть руки, чтобы частицы свинца не попали в тело.

Фитиль для пайки, вспомогательные руки и пинцет

Кроме паяльника, припоя и флюса вам понадобится фитиль для пайки, вспомогательные руки и пинцет. Дела идут не совсем так, как планировалось, и пайка не исключение.Когда случается плохой припой, на помощь приходит паяльный фитиль, который помогает очистить его. Фитиль для пайки содержит медь, к которой прилипают частицы припоя. Фитили для припоя нельзя использовать повторно, и их дешево заменить.

Иногда мне жаль, что у меня не было более двух рук, пайка - это когда мне хотелось бы иметь 3 руки или даже 4. Помогающие руки удерживают компоненты на месте и позволяют паять, не беспокоясь о перемещении компонента. Пинцет просто необходим при пайке. Пайка требует тепла, и человеческие руки могут выдержать только такое количество тепла, что пинцет помогает удерживать провода во время пайки.

Как паять FPV Drone СОВЕТЫ И Уловки

Пайка - это простой, но не такой простой процесс. Чтобы получить хорошее паяное соединение, необходимо следовать нескольким передовым методам. Необходимо овладеть искусством пайки, иначе обслуживание квадроцикла станет кошмаром. Мы собираемся демистифицировать процесс пайки.

Не используйте бессветовой припой - G0 / 40 свинец безупречный

Очистка жала

Чистое жало паяльника - ключ к пайке.Может быть, вы пробовали паять, припой не прилипал к проводу или наконечникам и образовывал шарики припоя? Виной всему плохие жала паяльника. Нагревание жала приводит к образованию оксидов, и способность жала паяльника передавать тепло резко снижается, когда оно покрывается оксидами и остатками сгоревшего флюса.

Очистка до и после каждой пайки и периодическая очистка между длительными паяльными операциями обеспечивает чистоту наконечников, что снижает утомляемость пайки и увеличивает срок службы наконечников.

Наконечники можно протирать влажным полотенцем или латунной ватой. Если кончики очень грязные, рекомендуется отшлифовать их мелкозернистой наждачной бумагой и затем очистить кончики полотенцем. Когда они не используются, покрытие наконечников припоем предотвращает окисление наконечников при воздействии атмосферы.

Установка температуры

Все работы по пайке индивидуальны и требуют разной температуры для начала. Установка правильной температуры имеет решающее значение, чтобы избежать перегрева контактных площадок.Контактные площадки для пайки - это металлические контакты из меди, которые могут подниматься при длительном нагревании. Более высокая температура плавит припой быстрее.

Температура 325–350 ° C для пайки проводов ESC и проводов приемника к полетному контроллеру является идеальной. Для пайки контактных площадок аккумулятора можно использовать немного более высокую температуру - 400 ° C, так как в них используется большое количество припоя, для плавления которого требуется больше времени.

Не держите жало паяльника на любых компонентах надолго. У меня есть правило 5 секунд: если к тому времени провод не будет подключен, прервать миссию !! Дайте пэду немного остыть и попробуйте еще раз.Если вы потратите больше времени, есть вероятность, что вы можете приподнять паяльную площадку, сделав эту площадку и, возможно, этот компонент бесполезными.

Резка, зачистка и лужение

Далее следует обрезка и зачистка проводов до необходимой длины. Важно дважды или даже трижды измерить, прежде чем отрезать провода двигателей. Если вы перережете провода слишком коротко, у вас будут проблемы. Провода двигателя трудно удлинить, когда их обрезают, и их удлинение может стать проблемой, лучше перестраховаться, чем сожалеть, или, если вам нравится проблема, обрежьте провода и попробуйте их удлинить.

Обрежьте провода так, чтобы их длина превышала 2 см, чтобы можно было сделать ошибку. Зачистка проводов имеет решающее значение, зачистите провода до подходящей длины, оголенный провод должен быть такой же длины, как и площадка, к которой вы его припаиваете. Если зачистить слишком много, полученное паяльное соединение будет выглядеть непрофессионально, а также существует риск того, что оголенный провод может коснуться расположенных поблизости компонентов и вызвать короткое замыкание.

Предварительное лужение - это процесс нанесения легкого слоя припоя на оба компонента, которые соединяются или паяются.Идея заключается в том, что припой является очень хорошим проводником тепла и рассеивает тепло равномерно и быстро.

Предварительное лужение также сокращает время, необходимое для расплавления припоя при соединении, тем самым снижая риск перегрева компонентов. Это полезно при пайке небольших и хрупких компонентов, которые могут быть повреждены при длительном воздействии высоких температур.

Предварительное лужение может быть выполнено, если сначала поднести паяльник к проводу или контактным площадкам, нагреть его и протолкнуть припой до тех пор, пока не будет нанесено достаточное количество припоя.При предварительном лужении контактных площадок наносите припой до образования полукруга на контактных площадках, а для проводов - до образования ровного слоя припоя. Будьте осторожны, чтобы не наносить слишком много припоя, так как существует риск того, что припой может вылиться и закоротить близлежащие контактные площадки.

Припайка к контактным площадкам

Включите свои ботанические режимы. Отсюда будет интересно. Теперь, когда провода и накладки уже подготовлены, пришло время соединить жениха и невесту узами, которые будут длиться вечно, или, по крайней мере, пока доска не будет повреждена.

Возьмите проволоку в одну руку, менее доминирующую, воспользуйтесь пинцетом, если считаете, что не переносите жару. Крепко держите его на площадке для пайки, старайтесь максимально не сдвигать провод. Затем возьмите паяльник и крепко держите его на проводе на секунду, чтобы припой полностью расплавился и образовал прочную связь между площадкой и проводом.

Есть и другой способ сделать это, взять паяльник, подержать его на контактной площадке и расплавить припой. Теперь поместите провод поверх расплавленного припоя, чтобы соединить провод и контактную площадку.Это увеличивает риск перегрева компонентов, но при пайке более мелких проводов и соединений требуется меньше припоя, и припой мгновенно расплавится. Уберите паяльник от площадки, теперь без нагрева, чтобы поддерживать паяльник в расплавленном состоянии, припой начинает затвердевать, образуя прочное соединение.

Если вынуть паяльник слишком рано, припой не расплавится полностью, что приведет к неполному паяному соединению, а слабое звено при вибрации и движении может повредить паяное соединение.Недостаточное количество припоя также приведет к более слабому стыку, если взять паяльник и нанести немного припоя поверх стыка.

Пайка через отверстия

Лично я считаю, что метод пайки через отверстия лучше. Отсутствует риск того, что провод отсоединится от контактной площадки, а вместе с ней и контактной площадки.

Паять сквозные отверстия также легче всего. Раньше для пайки контактов использовались сквозные отверстия, но производители предусматривают достаточно большое отверстие для прохождения проводов.Но торчащие провода увеличивают риск их короткого замыкания, а ремонт требует больше времени, чтобы удалить всю стопку.

Чтобы припаять провода к сквозным отверстиям, необходимо предварительно залудить провода очень небольшим слоем припоя, но не отверстия. Пропустите провода снизу полетного контроллера так, чтобы их концы выходили на верхнюю часть полетного контроллера.

Теперь возьмите паяльник и поместите его рядом с торчащим концом, нанесите немного припоя, нанесите большое количество припоя, пока сверху не образуется небольшой бугорок.Я уже говорил, что припой на проводах плавится и прилипает к бокам отверстий?

НЕ ЗАМАЗЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ. Применение слишком большого количества припоя также увеличивает риск вытекания припоя через дно. Да, пробовал паять, чтобы провода не торчали сверху, не вышло, слишком мало тепла между проводами и отверстиями. Есть люди, которые пытаются припаять провода поверх отверстий, это правдоподобно, но большинство контактных площадок расположены по бокам для протекания тока, а пайка поверх отверстий только увеличивает текущую нагрузку на соединение.

Пайка 2 провода

Следует избегать соединения или удлинения проводов, потому что это потенциально слабое звено, которое может прогнуться под нагрузкой. Следует избегать удлинения проводов двигателя, аккумулятора и ESC, поскольку эти провода несут большие нагрузки и потенциально могут выйти из строя. Тогда как сигнальные провода приемника и камеры имеют меньшие нагрузки и хорошо справятся с меньшими токовыми нагрузками.

У меня были аварии, когда пропеллеры перерезали провода двигателя, и мне пришлось удлинить провода двигателя, Билл Гейтс может позволить себе выбросить двигатель за 30 долларов, а не я.Уловка при пайке более тонких проводов заключается в том, чтобы их предварительно залудить и соединить. Но хитрость при соединении более толстых проводов заключается в том, что не следует предварительно залудить их и не растягивать жилы, а затем соединить оба провода вместе и припаять их на место.

Пайка разъемов

Припаивание разъемов к проводам может быть проблемой. Металлические контакты на XT60 маленькие, попасть туда и пайка для меня - кошмар, я прошу прощения за все разъемы XT60, которые мне пришлось выбросить, прежде чем они смогли служить своей цели.

Разъемы в большинстве случаев всегда должны быть припаяны так, чтобы штекерные и розеточные разъемы были соединены, я усвоил это на собственном горьком опыте.

Пластмасса, покрывающая металлические контакты, может расплавиться и будет плавиться, прежде чем вы сможете соединить провод, а соединение вилки с розеткой предотвратит оплавление металлических контактов в разъем.

Проверьте и отрегулируйте температуру паяльника, 375-400 ° C, чтобы обеспечить быструю и легкую пайку. Предварительно залудите провод и металлический контакт на разъеме, нанеся большое количество припоя на оба.Расплавьте припой на проводе, теперь поместите провод и паяльник на металлический контакт и аккуратно прижмите провод к разъему.

Как только припой на разъемах расплавится, снимите паяльник через секунду, чтобы припой образовал прочное соединение. Не доволен работой по пайке, дайте припою и пластиковому покрытию остыть, прежде чем вставлять и регулировать. Оберните провода термоусадочной пленкой, и вы готовы к грохоту, или, я бы сказал, квадроцикл.

Хорошие и плохие паяные соединения

Взгляните на эту исчерпывающую статью, в которой подробно описаны различные плохие паяные соединения

Последствия плохих паяных соединений

  • Неполная цепь - поскольку паяные соединения являются единственным средством питания и передача данных, неполная цепь приведет к внезапной потере мощности и сигналов данных.Если в последнее время двигатель дергается, проверьте пайку сигнальных проводов двигателя и соединения ESC.
  • Потери мощности. Плохое паяное соединение ограничит прохождение тока, что может ограничить работу двигателей на полную мощность.
  • Перегрев. Плохое паяное соединение при напряжении приведет к перегреву соединения и компонента, что может привести к расплавлению припоя. вызывая неполный сустав.
  • Если у вас есть соединения, которые со временем теряют припой, проблема может быть в используемом припое.Для облегчения пайки необходимо использовать припой 60/40 или 63/37.

Заключение

Пайка - неотъемлемая часть дроностроения, избежать которой невозможно. Разрушение квадроцикла неизбежно, равно как и его ремонт. Пайка полезна не только для сборки и ремонта квадроцикла, пайка - полезный навык, который должен знать каждый парень.

В этой статье мы попытались охватить большинство основ, чтобы вы начали свой путь построения квадроцикла. Попробуйте практиковаться в пайке, существуют практические паяльные доски, такие как тренировочная доска мамба , которые дешевле практиковать.Ключевым моментом является приобретение хорошего паяльника, и если вы следовали этой статье до конца, поздравляем, что ваши занятия по пайке 101 окончены.

Припой к горшку не прилипнет ???

Во-первых, убедитесь, что наконечник утюга очищен и залужен. Кончик утюга должен быть блестящим. Меньшее не сработает.

Подготовьте провода к пайке. Я всегда стараюсь вернуться к свежей проволоке. Но, если у вас есть метод удаления старого припоя с предустановленных проводов, вы можете это сделать.Можно использовать фитиль для припоя или присоску для припоя.

Используйте свежий припой для лужения проводов. Он должен проникать в провода, но не в изоляцию. Я обычно не флюсую свежую проволоку, чтобы предотвратить попадание флюса внутрь изоляции.

Отшлифуйте и очистите место на обратной стороне горшка, к которому вы собираетесь припаять. Вам не нужно разрушать всю заднюю часть кожуха горшка, достаточно большой, чтобы уложить лужу припоя, к которой можно прикрепить провода.

Для кастрюль нужна быстрая передача сильного тепла.Если у вас регулируемый утюг, установите его на 40-60 Вт.

Утюгом нагрейте флюс.

Нанесите небольшое пятно свежего припоя на кончик чистого железа и прижмите его к задней части горшка. Небольшой кусочек свежего припоя действует как тепловой мост, помогая передавать тепло как можно быстрее. Дайте флюсу зашипеть на секунду или около того, затем поместите свежий припой на горшок, очень близко к железу, но не касаясь его.

Как только он начнет плавиться, подайте припой к стыку, пока он не образует небольшую лужицу припоя размером от 5 до 10 мм или от 1/4 до 3/8 дюйма.Если у вас есть связка проводов, которые нужно прикрепить к горшку, вы можете выбрать больший конец или наоборот.

На этом этапе большая часть флюса должна сгореть. Вы можете подержать утюг там на секунду или около того, если вы использовали слишком много. Я использую моющийся флюс на водной основе, поэтому я вытаскиваю утюг, когда закончу наносить припой.

Теперь дайте этому остыть, полностью.

Чем дольше нагревается, тем дальше он попадает в кастрюлю. Если вы дадите ему полностью остыть перед подключением проводов, вы с меньшей вероятностью повредите его.

Когда горшок остынет до комнатной температуры, вы можете подготовиться к прикреплению предварительно луженой проволоки к предварительно луженой емкости.

Как и раньше, нанесите немного флюса, но на этот раз убедитесь, что его совсем немного. Стык должен быть довольно чистым, припой свежий и все такое.

Чистым железным наконечником нанесите на наконечник пятно свежего припоя для теплового мостика. Поместите это в центр лужи на горшке. Когда утюг начнет погружаться в лужу, слегка прижмите предварительно луженые провода к расплавленному припою на горшке.Когда припой на горшке и проводах расплавится, отрегулируйте провода так, как вы хотите, чтобы они лежали. Подержите утюг на секунду или две, чтобы убедиться, что все прогрето. Снимите утюг и убедитесь, что провода держатся неподвижно.

Как уже упоминалось, не дуйте на сустав. Дайте ему остыть естественным путем. Это может потребовать использования пинцета или другого приспособления для манипуляции с проводом, когда вы припаяете его к горшку. На самом деле, эта последняя часть, соединение провода и электролизера, должна произойти за 10 или, может быть, 15 секунд, поэтому провода не должны сильно нагреваться по своей длине.

В результате должно получиться красивое блестящее соединение, которое будет прочным как с механической, так и с электрической точки зрения.

5 основных причин, по которым серебряный припой не течет

Припой не течет? Узнайте причины почему. Пайка ювелирных изделий временами может вызывать разочарование, но обладая правильными знаниями, вы сможете быстро устранить проблемы.

Приходилось ли вам когда-нибудь, чтобы припой просто комковался и отказывался течь или вообще не комковался? Возможно, ваш металл стал ярко-красным, но этот маленький припой для ювелирных изделий остался прежним.Как бы вы ни старались, он просто отказывался течь. Поверьте, это случилось со всеми нами. Не сдавайтесь и не расстраивайтесь. Благодаря устранению неполадок вы получаете знания, а знания помогают вам и всем, с кем вы решите поделиться ими. Вот что я узнал из своих собственных ошибок при пайке.

1. Флюс

Handy Flux и Aquiflux Когда я только начал паять, у меня была привычка забывать использовать флюс. Из-за тепла, оксидов меди и воздуха медь станет почти черной, и припой просто не будет течь.Если вы забыли флюс, бросьте весь кусок в рассол, чтобы очистить от накипи, добавьте флюс, попробуйте еще раз, и на этот раз он должен течь нормально. Помните: флюс - ваш друг. Это уменьшает образование накипи и способствует растеканию припоя.

2. Масло, сажа и грязь

Не забудьте очистить детали перед пайкой. Легкая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 800 удалит масло, оставшееся с ваших отпечатков пальцев, а также жир и грязь.Просто помните, не трогайте то место, где вы только что отшлифовали, иначе вам придется повторить это заново. Удивительно, на что способен один маленький отпечаток пальца! Очистите грязь и масло перед пайкой

3. Размеры наконечников резака и факела

Выберите правильный наконечник резака Убедитесь, что наконечник резака достаточно большой для работы. Крошечный наконечник горелки предназначен для небольших находок, таких как прыжковые кольца, в то время как наконечник большего размера предназначен для более крупных предметов, таких как подвески.Просто помните: вам нужно пламя, которое проникнет туда и быстро выполнит работу. Припой должен расплавиться задолго до того, как металл расплавится, поэтому ударяйте по нему сильно и быстро. Теперь, когда у вас есть правильный наконечник резака, у вас будет необходимое пламя.

4. Припой

Это один немного спорный. Я слышал, что сам припой может загрязняться, что мешает ему стекать. В таком случае его нужно очистить в рассоле.Мы уронили кусочки и детали в нашу студию и без очистки использовали их после этого, но если все остальное не помогло, дайте шанс маринованной ванне. Используйте чистый припой

5. Радиатор Culprits

Поиск и устранение неисправностей радиатора

Тепло - это причина номер один, по которой припой течет. Без него очень долго безуспешно пытаться припаять деталь. Тепло - непростая задача, особенно если вы только начинаете.Если вы знаете, что наконечник резака и размер пламени точны, вы вспомнили о флюсе и удалили масло и грязь, пора взглянуть на вашу установку для пайки. Есть большая вероятность, что у вас есть что-то еще, отводящее тепло от того места, где оно вам нужно.

Что-нибудь вроде стальной сетки штатива или третьей руки может отводить тепло от вашего украшения, что называется «радиатором». Когда вы нагреваете кусок, этот стальной предмет так же быстро отводит это тепло. По сути, вы никогда не нагреете его настолько, чтобы припой потек.

Если он установлен на штативе, снимите штатив и положите его на паяльную плату. Если вы используете третью руку, попробуйте поместить в нее только угол вашего предмета. Достаточно, чтобы держать его, но не отводить от него много тепла. Если он по-прежнему не работает, подумайте о блоке древесного угля, который отражает тепло, что упрощает пайку.

Примечание: имейте в виду, что использование радиатора в определенных ситуациях пайки имеет решающее значение, однако в данном конкретном сценарии это не так.Тем не менее, когда вы припаиваете стойку для серьги к находке, на самом деле предпочтительнее использовать метод радиатора.

Говоря о радиаторах и стойках сережек ...

Это быстрое 30-секундное видео покажет вам установку радиатора и то, как припаять штырь серьги к сердечной заготовке.

Дополнительные советы по устранению неполадок при пайке ювелирных изделий:

Металл позволяет припою течь, а не пламени. Убедитесь, что ваш металл достиг температуры пайки, потому что это главное.Вы можете нагреть припой прямым пламенем, оставить металл остывать и наблюдать, как шарик припоя поднимается вверх. Если металл не достигнет температуры текучести, этот шарик припоя будет просто сидеть и выглядеть красиво. Поэтому убедитесь, что пламя нагревает металл, а не припой.

Припой течет к самой горячей точке . Например, если вы припаиваете L-образную деталь и не достигнете температуры текучести припоя на обеих металлических частях, припой будет стекать на самую горячую часть.Убедитесь, что оба куска металла одинаково нагреты, иначе у вас будет лужа припоя только с одной стороны.

Считайте эти последние секунды! После того, как припой растечется, у вас есть несколько секунд, чтобы отрегулировать пламя и заставить припой двигаться в нужном вам направлении. Например, если вы припаиваете браслет закрытым, и припой течет только на одну сторону соединения, быстро направьте пламя туда, куда вы хотите, чтобы припой шел, и оно будет двигаться в этом направлении, если вы сразу отрегулируете его. .


Дополнительные статьи:

Припой из 14-каратного золота к стерлинговому серебру

Припои, горелки и топливо, используемые в ювелирной студии

Проволока для ювелирных украшений: формование и пайка перемычек

Halstead - один из ведущих дистрибьюторов ювелирных изделий в Северной Америке. В этом году компании исполняется 46 лет. Halstead специализируется на оптовых продажах фурнитуры, цепочек и металлов для художников-ювелиров.

Есть вопросы? Напишите нашему координатору студии Эрике Стайс по адресу studio @ halsteadbead.com. Мы хотели бы услышать от вас. К сожалению, поддержка студии недоступна по телефону. Только электронные письма, пожалуйста.

советов и приемов пайки - Сообщество производителей ювелирных изделий Ganoksin

Медицинские кровоостанавливающие зажимы и щипцы являются хорошими зажимами для припоя проволоки. Зажимы для пайки могут быть изготовлены из шплинтов, проволоки для плечиков, рояльной проволоки, стальной ленты или старых пружин часов. Их можно использовать для скрепления частей.

Утяжелители для пайки - хороший инструмент. Несколько штук разного веса действительно полезно иметь под рукой и очень быстро использовать.Они удерживают предметы во время пайки и могут иметь фиксирующие концы с зазубринами, просверленными отверстиями или канавками. Традиционно они изготавливаются из прямоугольных блоков из прочной стали, к которым прикреплен прижимной стержень. Однако их бывает трудно найти. Можно использовать уголок.

Подойдет даже банка для сардины, наполненная металлическим или свинцовым наполнителем. Их можно сделать из прямоугольных толстых стальных листов со стальными стержнями 1/8 дюйма или 3 мм, припаянными (думаю, твердо припаянными) к блоку, используя флюс с белой пастой, серебро, серебряный припой, латунь или медь, чтобы зафиксировать его на месте.

Спонсором Ганоксина является

Конец, который опирается на изделие, чтобы удерживать его на месте, может иметь разную форму для разных целей. Для стержня хорошо подходят старые надфили. Они намного быстрее в использовании, чем любой третий рычаг, поскольку у каждого есть паяльный вес разного размера, и они быстро устанавливаются на изделие, чтобы удерживать его на месте. Их часто используют в сочетании с гнездом. Если использовать лист стали, а не сплошной прямоугольный блок, получается относительно легкий вес для пайки, но он позволяет легко складывать кирпичи или другие объекты на плоскую поверхность груза, чтобы быстро иметь переменный вес.

Есть много видов преломляющих поверхностей, которые можно использовать для пайки, от кусков пемзы до Kitty Litter® (остерегайтесь последнего - он имеет тенденцию лопаться при первом нагревании, используйте защитные очки, наденьте фартук и наденьте его. t носить сандалии). Кому-то нравятся керамические блоки различных типов, графит подойдет, проверенный временем (и приятная восстановительная атмосфера) угольный блок всегда хорош, хотя и несколько дорого.

Я предпочитаю использовать легкий (не плотный и тяжелый) огнеупорный кирпич из тех, из которых керамисты строят печи.Его можно легко придать форму, распилить или разрезать с помощью пилы по дереву, вставить в него провода и штыри, очистить его, царапая другой огнеупорный кирпич - в общем, это полезная поверхность для пайки.

Спонсором Ганоксина является

У меня есть пульверизатор с водой, как растительный мистер, возле паяльного стола. Он используется для тушения угольного блока сразу после его использования. Это сохраняет блок намного дольше, чем просто позволяет ему гореть после использования.Спрей также используется для закалки, если я не возражаю против небольшого распыления и хочу, чтобы вода не попала во внутренние пространства конструкции или сложенный кусок металла во время складывания.

Раньше с угольным блоком я брал металлическую банку со стенками немного ниже и больше, чем блок, и заливал в нее литье или паяльную паковку, а затем устанавливал блок на место. Это предотвращает расщепление блока, поскольку они имеют тенденцию к этому, и поскольку он установлен в металлическом поддоне, он становится более чистым и более легким в обращении, чем просто незакрепленный блок.Некоторые люди оборачивают блок проволокой по бокам, чтобы удерживать его вместе, хотя, на мой взгляд, это все же позволяет отваливаться грязным битам и не учитывает большие трещины.

Джон Когсуэлл придумал отличный способ делать гранулы или маленькие шарики, используя угольный блок. Он использовал их для гранулирования, но есть множество применений для маленьких сфер. Для блока делают металлический каркас, как показано на схеме. Блок наклоняют на подставку или что-то в этом роде, а рядом ставят небольшую кастрюлю с водой.Когда нагревают маленькие металлические куски, как только они становятся круглыми, они скатываются по поверхности блока, сохраняя свою форму, а затем приземляются в воду. Рама направляет их от блока к сковороде. Я нарисовал прыжковые кольца, а не металлическую стружку, потому что прыжковые кольца - единственный способ легко и точно гарантировать одинаковый объем металла при изготовлении маленьких мячей.

Спонсором Ганоксина является

Это быстрый метод для небольшого количества сфер.Большие количества обычно получают путем наслоения металлических частей в порошке древесного угля и нагревания в печи в течение некоторого времени, а затем смывания золы.

Паяльное гнездо представляет собой свободно намотанный пучок довольно тонкой железной вязальной проволоки. Слегка раздвиньте пальцы, чтобы намотать проволоку (0,016 или более тонкую), чтобы не защемить их слишком туго. Полезны гнезда нескольких размеров, но, как правило, три пальца дают гнездо хорошего размера для большинства работ. Один из них наматывается под разными углами, образуя неплотно переплетенную подушечку толщиной около 4 мм (3/16 ″).Это становится работа нагревается от огнеупорного позволяя тепла, отраженного от кирпича к работе над ним. Поскольку железо плохо проводит тепло, оно удерживает тепло после того, как пламя убирается в другом месте, и действует как электрическая горелка под частями детали, которую не нагревают горелкой, потому что она светится, когда пламя перемещается в другом месте детали. Это наиболее полезно с более широкими типами пламенных горелок; профессионалы, работающие только с мини-фонариком, не сочтут это полезным.

Такое гнездо имитирует действие пайки на угольном блоке и обеспечивает большее количество тепла, хотя и не предлагает условий восстановительной атмосферы угольного блока.Однако тонкая железная проволока намного дешевле, чем угольный блок, и служит годами. Если вы используете для этого слишком толстый провод, то его воздействие на теплоотвод при контакте с изделием может помешать пайке.

Спонсором Ганоксина является


гнездо для пайки железной вязальной проволоки.

Паяльный камень Kerr® Quickset # 2 - отличный помощник для скрепления деталей во время пайки.Дуг Заруба использует половину мяча для сквоша как небольшую миску для смешивания, делает глиняную смесь, помещает ее вокруг частей, которые нужно скрепить, моет руки, и затем она готова к пайке. Для получения очень густой смеси посыпьте оставленные сломанные части пильного полотна или волокнистый материал, такой как Fiberfax® или стекловолокно (зудящий и неприятный). Его можно заказать у местного поставщика, у которого есть каталог Kerr®. Однако он не указан вместе с инвестициями, а вместо этого находится в разделе «специализированные продукты» и находится в конце каталога.Более долговечные приспособления для пайки могут быть изготовлены из смеси одной трети паковочной массы, одной трети портландцемента и одной трети стекловолокна. Такое приспособление может выдержать около 50 пайки.

Радиаторы обычно являются проблемой при пайке, но их можно использовать творчески, чтобы предотвратить раскрытие ранее паяных соединений во время последующих операций пайки. Примеры включают куски стали, шайбы, гайки и старые медные монеты - при этом следует быть осторожным, чтобы они не были сделаны из легкоплавкого алюминиевого сердечника, как многие новые монеты.Отличительной чертой опытного ювелира является использование радиаторов вместо замедлителей текучести припоя. Контроль нагрева - это контроль пайки.

Тонкая (калибр 30) железная вязальная проволока очень хороша для скрепления деталей. Важно использовать кабель, так как он с меньшей вероятностью выгорит во время пайки и может немного расширяться и сжиматься, так что не будет вдавливания связанного объекта, что может произойти очень легко, если слишком толстый провод используется для связывания во время пайки. Основное правило - никогда не использовать проволоку толщиной, равной или толще связываемого листового металла.Обычно достаточно двухжильного кабеля.

Спонсором Ганоксина является

Скрученный трос затем наматывают петлей через каждые 1-2 см, скручивают и скручивают в ряды натяжных петель. Важно всегда крутить их в одном направлении, чтобы случайно не ослабить их позже в неподходящий момент. Они могут быть затянуты и позволить нагрузке распространяться по системе связывания, чтобы проволока не деформировалась внезапно, когда ее достаточно затянуть.Они также допускают более сложные ситуации с подключением.

Важно никогда не прокладывать проволоку через открытое пространство, так как металл размягчается, прогибается внутрь и разрушается. Вместо этого используются крючки и наличие петель натяжения, чтобы иметь возможность перенаправить давление на самые прочные структуры паяемого объекта. Поскольку при нагревании все становится мягким и податливым, мы используем конструктивную прочность, чтобы заменить прочность материала при температурах, необходимых для паяной конструкции.

Можно соединить проволокой очень сложные формы, которые трудно удерживать вместе, например, шар.Обратите внимание на то, как наличие натяжных петель позволяет протягивать через них крючки и провода, что делает возможным подсоединение почти любого объекта.

Спонсором Ганоксина является

Некоторые ювелиры предпочитают вязальную проволоку из нержавеющей стали, потому что ее можно поместить в травление, не вызывая реакции покрытия. Мне не нравится отсутствие растяжения при затягивании, но, как и все, к этому можно привыкнуть и приспособиться.

При перекрытии шва вязальной проволокой возьмите более толстую проволоку (калибр 16 и выше) и сделайте перемычку, чтобы снять вязальную проволоку со шва. Это предотвращает его припаивание к шву. Обратите внимание на то, как проволока перемычки изгибается вверх и от шва, чтобы избежать контакта с ним, а также как концы перемычки из толстой проволоки также загибаются вверх от соединяемой металлической поверхности, так что, как салазки на салазках, они не царапаются. поверхность, на которой они находятся.

Лучше потратить час на подключение сложной работы, а затем потратить меньше пяти минут на беспроблемную пайку, чем возвращаться и ремонтировать или устранять проблемы.С опытом нужно реже подключать провода, но правильная установка проводки или пайки обычно экономит значительное время в долгосрочной перспективе. Старая цитата Аристотеля: «Хорошее начало - половина дела», хотя и вызывает раздражение, - точна.

Спонсором Ганоксина является

Когда нужно паять хвостовик кольца, не подвергая опасности камень, его обычно упаковывают в охлаждающий материал, такой как паковочный камень Kerr® # 2 (Quickset # 2), Kool Jool®, влажное матовое бумажное полотенце и т. Д., Чтобы защитить его.По моему опыту, влажное бумажное полотенце - лучшее из них, потому что лучше контролировать степень его влажности и, следовательно, безопасность камня. Однако я предпочитаю держать головку кольца под водой в тигле и удерживать кольцо при помощи паяльной массы. Можно также сделать тонкий кусок обжигового кирпича, который заправляют внутри кольца над уровнем воды, чтобы дополнительно отражать тепло вверх и замедлять испарение воды.

Этот подход особенно хорош для серебряных колец, поскольку серебро проводит тепло лучше, чем любой из металлов, и поэтому для выполнения такой пайки требуется интенсивный горячий нагрев.Во всех случаях необходимо следить за уровнем воды, чтобы случайно не упасть слишком низко и тем самым не поставить под угрозу камень. Другой используемый материал - это бумажная глина, продукт японского происхождения, который можно найти во многих ремесленных мастерских.

Метод защиты драгоценных камней от тепла был разработан в магазине Роберта и Барбары Кейлор в Бойсе, штат Айдахо. Они используют тигель со свинцовой дробью в нем, чтобы надежно удерживать кольцо при пайке. Таким образом, можно контролировать уровень воды, чтобы убедиться, что он не опустится слишком низко, как будто на кольце есть неприятный свинцовый беспорядок, не говоря уже о потенциальном повреждении камнями (для удаления свинца используют соляную кислоту; смесь соляная и вода в различных пропорциях).Альтернативой будет дробь из нержавеющей стали.

Еще один трюк с пайкой от Кейлора заключается в использовании здоровенного круглого или кольцевого магнита от стереодинамика в качестве удерживающего инструмента для задней части одного или нескольких стальных самоблокирующихся пинцетов; такой же недорогой вид используется для пайки зажимов для сережек. Они легко маневрируют, быстро устанавливают, снимают и удерживают предметы толщиной с магнит (около 1 см или чуть меньше полдюйма) над поверхностью пайки. Магниты также могут быть установлены различными способами на их сторонах и так далее, чтобы обеспечить другие положения удержания самоблокирующегося пинцета.

Замечу, что система Benchmate® поставляется с лучшими третьими плечами, которые я когда-либо видел, и имеет различные паяльные платформы, зажимы и радиаторы для кольцевой пайки, которые входят в стандартную комплектацию системы.

Замедлители текучести припоя лучше всего использовать, когда радиаторы не работают. Обычно эффективнее и быстрее работать с терморегулятором и радиаторами. Можно иметь ложное чувство безопасности с замедлителями текучести припоя и пытаться использовать методы нагрева, которые могут привести к повреждению детали.Иногда, однако, требуется замедлитель текучести припоя, чтобы предотвратить замерзание детали при пайке, например, при пайке некоторых цепей и пайке спускового крючка для фиксации на месте в защелке (я бы все равно использовал радиатор и скорость с этим методом).

Некоторые люди используют желтую охру с водой. Я обнаружил, что он имеет тенденцию «просачиваться» во флюс, что затрудняет пайку. Его несколько лучше смешать с небольшим количеством масла, а не с водой, но мне трудно удалить его с куска, и я не использую его.

Некоторые люди используют немного румян из пыли полировальной машины, смешанной с небольшим количеством масла, что хорошо работает.

Можно взять небольшой кусок резины (кусок вулканизированной формы, отрезать кусок старого шланга горелки и т. Д.) И, удерживая его пинцетом, потереть им металлическую часть, которую необходимо защитить, пока она горячая. Резина плавится с поистине неприятным запахом (используйте вентиляцию) и оставляет на металле коричневый слизистый слой. Это тоже хорошо работает.

Мне больше всего нравится корректирующая жидкость Papermate ©.Существуют версии на основе растворителей и без растворителей на водной основе. По моему опыту, версия на водной основе не так легко отрывается от металла после пайки, как версия на основе растворителя, которую я поэтому предпочитаю. Я слышал, что он содержит токсичные химические вещества, которые выделяются при нагревании, и написал в компанию Papermate список всех металлов, химикатов и температур, с которыми их продукт будет контактировать при стандартном использовании металлургов. В ответном письме не было упоминания о химическом взаимодействии с белым пигментом, и они считали, что основная опасность заключается в используемом растворителе: 1.1.1. трихлорэтилен, который, как я понимаю, является мутагеном и канцерогеном.

Это наводит меня на мысль, что белый материал - это что-то инертное, например оксид олова или карбонат кальция (мел). 1.1.1. трихлорэтилен распадается при нагревании с образованием газообразного хлора, хлористого водорода и газообразного фосгена, которые очень токсичны. Их лаборатория провела испытания скорости испарения и обнаружила, что из-за того, что кожа покрывает растворитель, не испаряется так быстро, как они думали. Кажется, что примерно через двадцать минут после нанесения растворитель полностью испарится.Однако здесь возникает проблема безопасности, и рекомендуется использовать альтернативные материалы на основе растворителей. Хотя мы не обсуждаем воздействие больших количеств растворителей, кто-то в какой-то момент будет использовать их в больших количествах сразу или в течение всего дня, что может привести к травмам. Гончарная «мытье в печи» тоже может подойти.

У меня есть подозрение, что Papermate® и подобные продукты в основном состоят из карбоната кальция, который производители печати называют «белилой», а все остальные - «мелом». Самым дешевым источником мела в растворе, вероятно, является Maalox®, хотя я еще не пробовал использовать его в качестве замедлителя текучести припоя.

Kaylor использует China White, стандартный материал для художников-графиков, сделанный в основном из мела, в качестве эффективного замедлителя течения припоя. Он поставляется в виде жидкости в тюбике или в виде сухого пирога, который можно использовать как акварельный пирог с кистью и небольшим количеством воды.

Келли Клеммер из Калгари использует Papermate® в качестве резиста для ретикуляции на латуни. Он рисует его по узору, дает ему более чем достаточно времени для проветривания, а затем создает сетку поверхности. Где резист остается более или менее гладким, обеспечивая гладкие образные (в его случае) области среди ретикуляции.

Некоторые ювелиры используют одноразовые зажигалки для зажигания фонарей. С одной стороны, это здорово, потому что команды инженеров потратили годы на выяснение самого лучшего и простого способа зажечь искру вручную и придумали эту форму, но если они содержат газ, они могут взорваться, если их ударить искрой или случайно коснуться пламя факела. Ходят слухи, что зажигалка имеет такую ​​же взрывную силу, что и граната, и может оторвать ногу. Затем я предлагаю использовать пустой и осторожно отпилить самое дно, чтобы не оставалось никакого топлива вокруг него.Если в дне есть отверстие, то можно, как я, забить гвоздь рядом с местом пайки, и зажигалка будет аккуратно на нем сидеть.

Старомодная выдувная трубка, которую все еще можно купить у большинства поставщиков инструментов, стоит около двух долларов, в ней используется пламя спиртовой или масляной лампы, и она позволяет получить горячие точки различных размеров, температура которых составляет около 1700oF. Маленький - это как мини-фонарик за 500 долларов менее чем за 5 долларов. Отверстия разного размера в разных наконечниках дают очаги разного размера. Один мягко дует в трубу и через пламя на работу.Давление воздуха требуется не очень большое. Единственная уловка - научиться удерживать воздух в одной щеке, как трубач, который продолжает идти через трубу, пока вы дышите через нос, чтобы поддерживать постоянное давление воздуха. Причина, по которой у ювелирных спиртовых ламп плоские стороны, заключается в том, что их можно слегка наклонить, чтобы пламя паяльной трубки могло легче проходить через них при такой пайке. В качестве источника воздуха можно использовать бесшумный регулируемый насос для аквариума. Я видел это один или два раза с газовыми / воздушными горелками в качестве источника воздуха.Большая часть мира до сих пор использует этот инструмент.

Некоторые ювелиры используют очистители для труб в качестве флюсовых щеток. Мне нравятся безыгольные шприцы для введения водянистых растворов флюса в пробирки и другие труднодоступные места.

Самоблокирующийся пинцет можно купить и при необходимости изменить его форму. Хорошая форма - это изгиб на полдюйма под прямым углом на конце. Его можно запилить так, чтобы отдельные провода или штыри можно было удерживать во время пайки. Джон Когсуэлл использует их версии как чрезвычайно полезные приспособления для пайки и теплоотводы для изготовления выводов из проволоки.Показан пример, в котором на кончиках пинцета расположены две поперечные распорки с перемычками и вертикальный зубец, которые зажимаются вместе для пайки с помощью точечной горячей мини-горелки прямо в пинцете. Установка собирается по одному вертикальному выступу за раз.

Пара более дешевых самоблокирующихся пинцетов из хромированной стали с треугольной выемкой на каждом из концов автоматически захватывает и защелкивает стойки серьги под прямым углом для быстрой пайки стоек серьги.Чтобы использовать их, достаточно просто бросить стойки сережек на стол, и они легко и быстро удерживаются под углом 90o, независимо от того, под каким углом они захватываются. Обратите внимание на то, что концы были опилены так, что при использовании они плавно захватывают и направляют стойку серьги в ее паз. Опять же, другие пазы, щели и отверстия могут быть установлены для удержания различных типов узлов вместе во время пайки. Если они сделаны из титана или если титановые концы прикреплены к самоблокирующемуся пинцету, они не могут паяться вместе или с собираемыми металлами и поэтому становятся превосходным паяльным приспособлением.

Самоблокирующийся пинцет может быть изготовлен из толстой железной проволоки. В основном это своего рода клещи с пружинностью и встроенным зажимом. В европейских каталогах инструментов есть примеры, которые можно быстро изготовить, посмотрев на фотографии.

Для такого зажима также можно использовать шплинт и тяжелую гайку. Она изгибается вверх после того, как на нее надвинута гайка, а при повороте гайка в некоторой степени входит в шплинт, так что он фиксируется, когда гайка навинчивается на изогнутые ножки шплинта.Подобные зажимные приспособления можно легко сконструировать, подумав.

Самоблокирующиеся пинцеты и зажимы могут быть изготовлены различными способами. Например, можно надеть кольцо или овальную петлю на обычный пинцет и сдвинуть его вверх, чтобы затянуть их на месте. Существуют буквально десятки самодельных зажимных приспособлений для пинцета для пайки. Определите проблему пайки; определите «что должно быть» для настройки пайки, и будет доступно какое-то приспособление для пайки.

Некоторые версии могут быть сделаны для удержания кольцевых лент вместе во время пайки или для удержания головки. Самоблокирующийся пинцет также может быть изменен на различные полезные формы, такие как зажимы для удержания головок на месте в хвостовике во время паяной конструкции. Некоторые специальные пинцеты можно купить у поставщиков инструментов.


Пинцет для удерживания головки на кольце во время пайки

Паяльники необходимы: они могут быть сделаны из проволоки для плечиков. Один конец скручен, чтобы предотвратить захват горячим концом, а другой конец заземлен до точки.Последние 2 см или 3/4 дюйма согнуты под прямым углом. Это позволяет поднимать предметы с помощью кирки, а также видеть, что показанная кирка делает во время использования, чего не так легко сделать с прямой. Причина такой формы задней части кирки заключается в том, чтобы ее было на чем ее повесить, а также чтобы иметь ручку, с помощью которой ею можно было бы управлять. Лучший материал - титан, к которому припой не прилипнет. Можно даже намотать припой прямо на метку, а затем соскользнуть с нее на деталь.Я могу разделить расплавленный шарик припоя резцом, чтобы разделить его пополам. Источником титановой проволоки 16 г является Reactive Metals ([email protected]). Еще один источник титановой проволоки для изготовления паяльных инструментов - это местный магазин высокотехнологичных велосипедов - они часто используют титановые спицы и могут бесплатно получить изогнутые спицы.

Ди Фонтанс обнаружил, что использование стального паяльника, на который было намеренно расплавлено некоторое количество припоя, было полезно в качестве метода доставки контролируемого небольшого количества припоя на тонкие проволочные паяные соединения, такие как филигранные.Излишки расплавленного припоя можно «слить» в тонкий скрученный кабель из проволоки, который на конце залит флюсом и изнашивается.

Некоторые люди используют карандаш в качестве паяльника. Дерево постепенно выгорает от использования, оставляя графитовый стержень в несколько обугленной деревянной ручке. Такой инструмент можно использовать и для перемешивания расплавленного металла.

Artists графитовые палочки иногда можно достать достаточно длинные, чтобы они работали как палочки для перемешивания расплавов. Кварцевые стержни также используются для перемешивания расплавов, но следите за теплом, передаваемым вверх и наружу через конец стержня - можно обжечься.

Паяльники для закрепления проволоки припоя при пайке больших предметов очень полезны, чтобы не обжечь руку от теплового излучения. Они сделаны из сварочного прутка и имеют длину около 14-18 дюймов. Они похожи на миниатюрные кузнечные щипцы с очень длинными ручками, одна из которых изогнута так, что фиксируется на другой. Это обеспечивает натяжение спереди. Некоторые из них загружены проволокой или ленточным припоем, готовым к использованию. Также подойдут длинные кровоостанавливающие средства.

Пайка проволокой чрезвычайно полезна для производства (автоматический карандаш можно использовать как ручку и подающее устройство).В Германии используется «Lötblitz», разновидность паяльной ручки с автоматической подачей проволоки, у нее есть храповик для большого пальца, который направляет припой вперед, когда вы ее используете, и вы стоите с катушкой на руке, очень быстро подавая и паяя. Пайка проводов, как правило, беспорядочная, но опытный специалист по пайке проводов может паять так же чисто, как и аккуратно размещенные чипы.

Недавно я начал использовать гемостаты с цветовой кодировкой (используемые для зажима кровеносных сосудов во время операций - вы можете найти их на барахолках и в магазинах электроники типа Radio Shack) в качестве зажимов для различных припоев для проводов, твердый припой одного цвета, средний другой.Ручки окрашены аэрозольной краской, и они подвешены, загружены и готовы к использованию в зоне пайки. Перед началом работы у меня наготове по три штуки каждого цвета / типа припоя.

Т-образные булавки, которые используются художниками по тканям и швеями, можно согнуть и вставить в огнеупорный кирпич, чтобы удерживать предметы на месте, аналогично тому, как кузнецы зажимают предметы на наковальне с помощью «прижимного инструмента», вставленного в отверстие в верхней части наковальни.

Несколько слов об отжиге.Поскольку в некоторых книгах говорится, что металл при отжиге становится докрасна, многие люди так поступают. Фактически, это серьезно повреждает кристаллическую структуру металла, если происходит дальнейшая продолжительная деформация; волочение, прокатка, погоня, подъем, ковка и т. д. с ним произойдет. Перегрев вызывает увеличение зерна, что в конечном итоге может привести к растрескиванию металла.

Это не имеет особого значения, если работа используется только для строительства или находится в конце пластической обработки. Описание светящегося красного цвета происходит в те дни, когда не было электрического света, а зона пайки находилась в самой темной части цеха и представляла собой кузницу.Фактический цвет - красный, который вы видите у винограда Конкорд, почти совсем не красный. Если сегодня вы видите какой-либо видимый красный свет, исходящий от куска металла при нормальных комнатных условиях, он уже перегрет. Поэтому нам нужны другие индикаторы отжига металла.

Храмовые палочки и мелки - это восковые материалы, используемые сварщиками. Если храмовая палочка плавится, значит, вы достигли определенной температуры. Грязный, чтобы его очистить

Флюс из буры становится стекловидным, но затем его необходимо счистить.

Синий мел плотников становится белым.

Мыло цвета слоновой кости становится черным.

Бамбуковая шпажка или кусок дерева оставляет след, похожий на вытянутый уголь (Дэвид ЛаПланц).

Постоянный маркер исчезнет.

Мой любимый метод - наблюдать за цветом пламени. Он станет отчетливо желтовато-оранжевым в тот момент, когда металлическая поверхность достигнет примерно 800 градусов по Фаренгейту. Это температура, при которой частицы углерода накаляются, и это означает, что несгоревшие частицы углерода в пламени ударяются о поверхность с такой температурой независимо от того, какой материал это поверхность сделана из.Однако это ниже 900 градусов по Фаренгейту, что называется «теплом черного тела», то есть температура, при которой материалы начинают излучать видимый свет. На практике к тому времени, когда вы распознаете желтое пламя и отреагируете на него, температура несколько повысится, и вы будете иметь примерно подходящую температуру для всех металлов, которые нас интересуют. (Да, я знаю, что все они имеют разные температуры отжига, но, учитывая потребность в средней точности и скорости работы, это хороший подход).

У Кейлора есть хороший трюк для отжига катушки с проволокой, которая, в зависимости от источника тепла, иногда может подвергнуться риску перегрева или даже расплавления. Он скручивает его в жестяную банку, а затем нагревает банку. Он работает как небольшая временная печь и защищает проволоку от прямого огня, предотвращая ее расплавление. Я слышал об отжиге на горячей плите по той же причине.

Почему золото-олово - лучший припой

Существуют буквально сотни припоев с очень низкой температурой плавления от 38 ° C до чрезвычайно высокой температуры плавления припоя до более 1000 ° C.Тем не менее, есть один особенно выделяющийся сплав, который чаще всего используется большинством пользователей для прикрепления штампа и уплотнения крышки. Этот сплав представляет собой золото-олово с составом 80% золота (Au) и 20% олова (Sn) по массе, который является эвтектическим сплавом, что означает, что температура плавления такая же, как и точка твердого тела (278 ° C). Gold-tin - это рабочая лошадка в индустрии микроэлектроники для крепления штампов и уплотнения крышки.
Приставка для матрицы из золота и олова AuSn Уплотнение крышки Gold-Tin AuSn с комбинированной преформой, прикрепленной к крышке

Свойства материала:

  • Бессвинцовый
  • Очень высокий предел прочности при растяжении 40,000 PSI
  • Очень высокая прочность на сдвиг 40,000 PSI
  • Высокая теплопроводность 0.57 Вт / смC при 85 ° C
  • Низкий коэффициент теплового расширения 16 ppm / C при 20 ° C
  • Хорошие свойства термической усталости
  • Хорошая стойкость к щелочной коррозии
  • Отличный припой для пайки золота
  • Доступны толщины от 0,5 мил (0,0005 дюйма) до нескольких мил (при необходимости)
  • Доступен в нестандартных размерах, может быть высечен в твердой плоской преформе для установки штампа или в формате кольца (квадратного или прямоугольного) с открытым центром для установки уплотнения крышки

(Ссылка: Indium Corp.Справочник по сплавам припоя)

Преимущества / недостатки процесса:

  • Золото-олово не требует обработки флюсом или химическим кислотным травлением для удаления поверхностных оксидов, как это требуется для других распространенных припоев на основе индия, свинца или олова
  • Хорошо течет при расплавлении на должным образом позолоченных поверхностях
  • Могут привариваться к крышкам прихваточным швом, так что крышки могут быть получены из предварительно прикрепленных преформ, называемых комбинированными крышками
  • Долгая история успешной фиксации штампа и герметичного закрытия крышки
  • Не поглощает золото в такой степени, как обычные припои с высоким содержанием олова, которые очень агрессивно поглощают золото
  • Более высокая стоимость, чем обычные припои на основе свинца и олова, из-за высокого содержания золота
  • Хрупкий материал, который трудно обрезать или разрезать вручную
  • Блестящий гладкий серебристый цвет после оплавления для хорошего косметического внешнего вида
  • Температура плавления увеличивается после начального оплавления, поскольку золото расходуется с покрытых золотом сопрягаемых поверхностей для увеличения содержания золота.Это преимущество и недостаток (см. Рисунок 1: Фазовая диаграмма золото-олово).
    • Недостаток: невозможно выполнить последующее оплавление при 278 ° C, должна повыситься температура.
    • Преимущество: золото-олово можно использовать для прикрепления матрицы и последующего уплотнения крышки в том же корпусе без вторичного оплавления паяного соединения прикрепления матрицы.

* При содержании олова 18% температура плавления увеличивается до 350 ° C

* При содержании олова 16% температура плавления увеличивается до 400 ° C.
Ссылка: Indium Corp.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт SST Vacuum Reflow Systems или ознакомьтесь с этими ресурсами:


----
Zap (Pierino) Zappella
Инженер по разработке процессов

Системы вакуумного оплавления из нержавеющей стали

TechTips - Пайка никелированной меди

Пайка никелированной меди с высокоактивным припоем / флюсом может быть сложной задачей без использования правильной техники
. Хотя никелированные проводники обладают отличной устойчивостью к высоким температурам
, паять их может быть труднее, чем медь, серебро и олово.Никель обычно используется при рабочих температурах выше 250 ° C и обеспечивает отличную коррозионную стойкость, но для ограничения окисления при высоких температурах, используемых во время пайки, требуется полностью активированный флюс.

Следуйте техническим советам в прилагаемом документе, в нем показан правильный метод пайки никелированной меди.

Но сначала Пейдж ДиАнтонио из Alpha Wire проведет вас через соединительный провод ThermoThin.

Выпущенная в 2017 году, последняя разработка Alpha Wire в области проводных технологий - это соединительный провод ThermoThin.ThermoThin имеет изоляцию из фторполимера ECA и никелированные медные проводники. Это конкретное семейство проводов отличается экстремальными температурными характеристиками, позволяющими достигать температуры от -150 ° C до + 300 ° C. Помимо широкого диапазона температур, провода ThermoThin невероятно легкие и тонкие, что делает их универсальными и пригодными для множества применений.

На рынке уже более года, одна проблема, которая была выявлена ​​пользователями, - это правильная техника пайки.Alpha Wire предоставила надлежащую технику пайки никелированной меди, чтобы лучше помогать нашим клиентам.

Для получения дополнительной информации о ThermoThin перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти брошюру, получить дополнительные технические вопросы и запросить индивидуальное предложение:

Брошюра | Cable Expert | Стоимость нестандартного кабеля

Следуйте за Alpha Wire сегодня!

Twitter : https://twitter.com/alphawire

Facebook : https: // www.facebook.com/Alpha-Wire-137296366311487/

LinkedIn : http://ow.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *