Присоска для притирки клапанов своими руками: 👉 присоска для притирки клапанов своими руками

Присоска для притирки в категории “Оборудование и товары для предоставления услуг”

поиск в товарах / по продавцам

• Оборудование для ремонта ДВС

• Клапаны, оси, коромысла двигателя, толкатели клапанов

• Пневмошлифмашины

• Монтажные присоски

• Наборы инструментов

• Механические съемники

• Компрессометры и масломеры автомобильные

• Щипцы

• Химические средства для двигателя

• Товары, общее

• Автоинструмент, общее

• Электромагнитные клапаны для воды, газа

• Диагностические линии

• Компоненты пневматики

• Клапаны

• Автомобильные подвески

• Раскраски

• Инструмент для ремонта мототехники

• Ручной железнодорожный инструмент

• Инструмент для автосервиса, общее

Присоски для ручной притирки клапанов 2 пр. 902G7 F

В наличии

271 — 284 грн

от 3 продавцов

271 грн

Купить

Присоска для притирки клапанов, 2 шт. (ПК-2085) Alloid.

Готово к отправке

185 — 189 грн

от 2 продавцов

189 грн

Купить

Alloid. Присоска для притирки клапанов, 2 шт. (ПК-2085) (ПК-2085)

В наличии

166 — 181 грн

от 11 продавцов

166.47 грн

179 грн

Купить

Присоска для притирки клапанов 4 размера Alloid ПК-2085

В наличии

162 грн/комплект

180 грн/комплект

Купить

Присоска для притирки клапанов Alloid ПК-2085

В наличии

по 154 грн

от 2 продавцов

154 грн

220 грн

Купить

Присоска для притирки клапанов Alloid ПК-2085 (2 шт.)

В наличии

205 грн

Купить

Присоска для притирки клапанов 4 размера Alloid ПК-2085

Готово к отправке

173 — 248 грн

от 7 продавцов

225 грн

Купить

Присоска для притирки клапанов Alloid ПК-2085

В наличии

152. 15 грн/комплект

217.36 грн/комплект

Купить

Присоска для притирки клапанов 35 мм 62114-35 F

В наличии

214 грн

Купить

Присоска для притирки клапанов 30 мм 62114-30 F

В наличии

214 грн

Купить

2

3

Вперед

Показано 1 – 29 товаров из 600+

Смотрите также

Набивка сальников клапанов

Приспособа для притирки клапанов

Присоски для клапанов

Набор для притирки клапанов

Присоски для притирки клапанов

Инструмент для гбц

Заменитель

Притирка клапанов ваз 2108

Регулировка клапанов ваз 2101

Регулировка клапанов ваз 2108

Регулировка клапанов ваз 2106

Толкатели клапанов

Автозапчасти для Двигатель

Пневматическая вакуумная присоска

Присоска для притирки со скидкой

Присоска для притирки оптом

Популярные категории

Оборудование и товары для предоставления услуг

Оборудование для автосервиса

Оборудование для ремонта ДВС

Авто – мото

Автозапчасти

Газораспределительный механизм (ГРМ)

Клапаны, оси, коромысла двигателя, толкатели клапанов

Инструмент

Строительный инструмент

Строительный пневматический инструмент

Пневмошлифмашины

Ручной инструмент

Монтажные присоски

Наборы инструментов

Насколько вам
удобно на проме?

Правильная притирка клапанов: ручная, дрелью, пневмомашинкой

На чтение 12 мин Просмотров 7. 4к. Опубликовано 01.12.2021 Обновлено 01.12.2021

Притирка клапанов должна выполняться при каждом ремонте деталей двигателя автомобиля. Этот процесс позволяет двигателю не потерять мощность. Устранение дефектов клапанов также позволяет уменьшить расход топлива. Как правильно проводить притирку клапанов – разберемся ниже.

Содержание

1. Притирка клапанов: как выглядит и зачем нужна
2. Приспособления для притирки клапанов
3. Дрель
4. Шуруповерт
5. Ручная притирка
6. Пневмомашинка для притирки клапанов
7. Что выбрать
8. Как сделать притирку клапанов пошагово
9. Проверка притирки

Притирка клапанов: как выглядит и зачем нужна

Притирка клапанов обеспечивает плотное прилегание впускных и выпускных клапанов двигателя к седлам. При правильном выполнении она обеспечивает герметичность цилиндров камеры сгорания, не выпускает из нее газы.

Это увеличивает коэффициент полезного действия двигателя, его мощность, повышает уровень компрессии. Благодаря этому повышаются технические характеристики силового агрегата.

Для проведения процедуры необходимо демонтировать головку блока цилиндров. Для непосредственной притирки понадобятся следующие инструменты:

• Шлифовальная паста. Она используется для того, чтобы убрать дефекты металла, которые возникают во время работы двигателя. Крупнозернистая паста используется в начале процесса. Мелкозернистая нужна для шлифовки мелких дефектов.
• Дрель, шуруповерт или специальные инструменты. Существуют инструменты для ручной и автоматической притирки с различной механикой действия.
• Керосин. Необходим для очистки деталей. Его же используют для финальной проверки качества выполненной работы из-за его жидкой консистенции.
• Ветошь. Понадобится для протирания и просушивания поверхностей, инструмента, рук после работы.
• Растворитель. Используется для очистки поверхностей и подготовки их к работе.
• Скотч. Он применяется в некоторых видах работ.

Метод ручного выполнения процедуры очень затратен по времени и по силам. Механизированная притирка выполняется гораздо быстрее. Но при использовании подручных средств процесс требует внимательности и опыта: без специализированных машин есть риск повредить клапаны. Процесс притирки должен выполняться при снятом двигателе, демонтированных из него клапанах. Их пружины и так называемые «сухари» (вспомогательные клапанные фиксаторы) тоже должны быть сняты.

Приспособления для притирки клапанов

Для выполнения процедуры используются ручные устройства, дрель, шуруповерт или пневмомашины. В зависимости от наличия средств на покупку специального инструмента можно выбрать профессиональные притирочные машинки с различными характеристиками или воспользоваться дрелью, шуруповертом, кустарно сделанным притирочным устройством. Можно также сделать приспособление для такой работы самостоятельно. Для этого нужно использовать следующие детали:

• Полая металлическая трубка длиной от 10 до 20 см с диаметром на 2-3 миллиметра больше, чем обхват стержня клапана;
• Шуруповерт или электродрель со сверлом 8,5 миллиметра по металлу;
• Сварка газовая или контактная;
• Болт и гайка на 8 миллиметров.

Из предметов из списка можно самостоятельно создать подходящий инструмент. Делается это следующим образом:

• В трубке на расстоянии от 7 до 10 миллиметров от одного из ее краев необходимо просверлить отверстие с помощью дрели или шуруповерта.

• Прямо над отверстием нужно аккуратно приварить гайку таким образом, чтобы не повредить ее резьбу.

• Болт нужно вкрутить в гайку и трубку таким образом, чтобы он доставал до противоположной стенки.

• Для того, чтобы сделать удобную рукоять, противоположный конец трубки нужно загнуть или приварить к нему еще одну трубку под углом в 90 градусов.

• Для использования нужно выкрутить болт, вставить в трубку стержень клапана и зажать его с помощью импровизированного зажима в виде болта.

Такие инструменты сейчас можно найти в продаже. Но стоимость их самостоятельного изготовления в разы ниже, чем цена приспособления в магазине.

Дрель

Дрель считается допустимым инструментом для данной работы при ее использовании на низких оборотах. Профессионалы не рекомендуют ее использование. Популярность этого инструмента обеспечивается его доступностью и высокой скоростью выполнения работ этим методом.

Обратите внимание! Высокие обороты могут повредить механизм, оставить на нем риски, сместить пятно контакта деталей, что приведет к поломке.

Процесс выполнения работ при использовании дрели следующий:

1. Перед началом работ нужно подобрать резиновый шланг подходящего размера и сверло или металлический стержень. Шланг должен крепко удерживать втулку детали и плотно насаживаться на сверло.
2. На сверло или металлический стержень необходимо закрепить резиновый шланг. Можно воспользоваться хомутом для лучшего прилегания шланга. С другой стороны его нужно надеть на деталь.
3. Установка части двигателя на посадочное место должна производиться с помощью надетой на нее пружинки для более мягкой работы.
4. Перед работой на фаску наносится небольшое количество специальной шлифовальной пасты.
5. Клапан притирается к седлу на небольших оборотах дрели. Не забывайте двигать его вперед-назад. В этом поможет использование пружины.
6. После нескольких секунд вращения в одну сторону нужно поменять направление. Для этого поставьте реверсирование оборотов.
7. Притирка выполняется до появления матового ободка на детали и на клапанном седле.

После завершения работы нужно очистить части двигателя от остатков пасты и грязи. Сделать это можно с помощью ветоши и растворителя.

Помните! Необходимо стереть все остатки веществ, чтобы ничего не мешало плотному прилеганию частей двигателя друг к другу.

Шуруповерт

Принцип работы шуруповертом схож с проведением процедуры с помощью дрели. Этот инструмент также является допустимым. Однако многие механики критикуют использование дрели и шуруповерта. Недостаток опыта при выполнении работ может пагубно сказаться на дальнейшем функционировании двигателя и потребовать его ремонта или замены отдельных частей. Процедура производится в следующем порядке:

1. Нужно выбрать резиновую трубку и сверло подходящего размера для того, чтобы трубка крепко держалась на сверле и фиксировалась на втулке детали.
2. Резиновая трубка закрепляется на сверле. Для лучшего прилегания можно использовать резиновый хомут.
3. На детали закрепляется пружинка, которая поможет в дальнейшем двигать клапан. Это позволит избегать повреждений, рисок.
4. Деталь вставляется в седло и закрепляется в резиновой трубке. Необходимо проверить, чтобы трубка плотно держала втулку.
5. Перед непосредственным проведением притирания на деталь наносится небольшое количество абразивной пасты. Начинается процесс с крупнозернистой пастой, после этого используется мелкозернистый состав.
6. Вращение шуруповерта должно проводиться на небольших оборотах: так меньше риск повреждения деталей.
7. После нескольких секунд вращения в одну сторону необходимо включить реверс шуруповерта и провернуть клапан в обратную сторону.
8. Притирать детали друг к другу необходимо до появления матово-серого обода на обеих частях агрегата. После этого нужно удалить остатки пасты с помощью ветоши и очистителя.

Проверить качество проведенной процедуры можно с помощью графита. Нанесите его на фаску и проверните деталь в седле. Если графит стерся за один проворот, процедуру можно заканчивать. В противном случае ее нужно повторить.

Ручная притирка

Использование ручных инструментов для проведения этой операции снижает до минимума риск повреждения клапана. Такие приспособления можно купить в магазинах автоинструментов или сделать самостоятельно. Хотя процесс работы с ручным инструментом сильно снижает риск повреждения деталей, он требует опыта. Кроме того, ручная работа такого характера отнимает много времени и сил: примерно 15-20 минут необходимо на шлифовку одной детали.

Клапан необходимо полностью очистить от нагара, прежде чем начинать шлифовку. Использовать для этого можно абразивные поверхности, чистящие средства. Счистить нужно всю грязь, налет и смазку.

Вручную сделать соединение более герметичным возможно следующим образом:

• На фаску необходимо нанести небольшое количество притирочной пасты, сначала крупнозернистую, потом мелкозернистую.
• При использовании кустарного приспособления для работы необходимо закрепить основание клапана в механизме.
• Вращать приспособление нужно для начала примерно на 25 градусов в одну и в другую сторону, а спустя пару минут можно увеличить амплитуду вращения до 90 градусов. Деталь необходимо периодически прижимать к седлу и отпускать. Делать это необходимо циклично.
• Заканчивать процедуру можно, когда на клапане появится ободок матово-серого ровного цвета. Для впускных клапанов толщина обода должна быть от 1,75 миллиметров до 2,32 миллиметра. Для выпускных – 1,44-1,54 миллиметра. Ободок должен также появиться на седле. Проконтролировать процесс можно также по изменению звука. Если поначалу звук будет звонкий, как будто металл трется о металл, то потом он станет приглушенным.

Использование мелкозернистой пасты необходимо начинать только после того, как затвердеет и зашлифуется крупнозернистая паста. После шлифовки мелкозернистой пасты можно провести первую проверку результата работы: для этого достаточно нанести графит на фаску. После этого деталь нужно поместить во втулку и провернуть. При хорошей шлифовке один проворот полностью стирает графит. Если этого не происходит, необходимо продолжать шлифовать деталь.

Важно! Не забудьте после окончания зашлифовки поверхностей обработать их керосином и удалить остатки пасты и грязи, смазать моторным маслом детали и установить их на посадочные места в головке блока цилиндров.

Пневмомашинка для притирки клапанов

Существуют два вида пневмомашин для проведения этой процедуры. Они различаются по принципу действия:

Пневмомашина с вращением

Этот прибор имеет следующее устройство. Его двигатель соединен со штифтом, который вращается благодаря энергии сжатого воздуха. К штифту прикрепляется специальная присоска. Она закрепляется на тарелке клапана. Сжатый воздух вращает клапан и двигает его вперед-назад. Смена направления вращения происходит после поворота примерно на 75 градусов. Прибор самостоятельно контролирует угол наклона детали, частоту вращения. Среди плюсов такой пневмомашины – удобство использования, возможность использования при отсутствии специальных навыков, высокое качество проводимых работ.

Пневмомашина с пристукиванием

Это устройство имитирует механизм работы двигателя. Это наиболее безопасный способ проведения работ такого характера. присоска устанавливается на штифт, который соединен с двигателем и работает благодаря силе сжатого воздуха. После этого присоска крепится на тарелке клапана. После запуска устройства оно двигает деталь вперед-назад, так, как она двигается при реальной работе силового агрегата машины. Главными преимуществами такого агрегата можно назвать возможность использования при отсутствии опыта, отсутствие риска поломки или повреждения частей двигателя, высокая точность притирания.

Даже при использовании специализированных пневмомашин необходимо очистить детали перед притиранием. Сделать это можно с помощью очистителей, в роли которых могут выступать абразивные поверхности, чистящие средства. При притирке нужно также использовать пасту. Ее остатки после завершения необходимо удалить.

Что выбрать

Выбор устройства должен осуществляться в соответствии с определенными параметрами. В таблице ниже представлены характеристики устройств, указанных в статье, по следующим признакам:

• Скорость. В зависимости от устройства скорость притирания отличается. Это влияет на длительность проведения процедуры.
• Удобство. Комфорт работы с различными устройствами влияет на выбор агрегата.
• Необходимость опыта. При работе с некоторыми устройствами необходим опыт для того, чтобы избежать повреждений частей двигателя и поломок.
• Риски. В зависимости от выбора устройства риск поломок может возрасти.
• Качество. Чем выше качество проводимых работ, тем дольше будет служить двигатель с притертыми клапанами.
• Стоимость. Этот параметр также зависит на выбор устройства.

Исходя из характеристик инструментов для притирки была составлена следующая сравнительная таблица.

Параметр	Дрель или шуруповерт	Ручное приспособление	Пневмомашинка с вращением	Пневмомашинка с пристукиваним
Скорость	8	1	9	7
Удобство использования	3	1	10	8
Необходимость опыта	1	2	10	7
Отсутствие рисков	1	4	10	10
Качество	4	4	8	10
Стоимость	7	10	1	3
Итоговый результат	24	22	48	45

Профессиональные пневмомашины являются лучшим выбором для проведения процедуры. Однако их стоимость не позволяет использовать их автолюбителям и непрофессиональным автомеханикам. Притирать части двигателя друг к другу можно и без них. Главное, соблюдать осторожность и действовать аккуратно, чтобы не повредить механизм кустарными приборами.

Как сделать притирку клапанов пошагово

Притирание клапанов в зависимости от выбранного для использования устройства выполняется по-разному. Однако есть общие моменты, которые необходимо учитывать при проведении процедуры.

1. Перед выполнением работы необходимо очистить все части агрегата от нагара и следов эксплуатации. Сделать это можно с помощью абразивных предметов. Так, для очистки подходит наждачная бумага разных характеристик. Кроме абразивов можно использовать жидкости-очистители, в частности, керосин. При его использовании стирать нагар и грязь можно ветошью или мягкой тряпкой.

1. Во время работы необходимо повторять возвратно-поступательные движения, которые имитируют работу двигателя при движении автомобиля. Так уменьшается риск повреждения частей двигателя.
2. При притирании вращением нужно периодически изменять направление движения инструмента, чтобы также снизить риск повреждений.
3. В процессе необходимо использовать шлифовальную пасту. Сначала используется крупнозернистое вещество. В конце работы применяется мелкозернистая паста для более тонкой герметизации частей двигателя.
4. После завершения нужно стереть грязь и остатки пасты с двигателя. Сделать это можно с помощью очистителей, в частности, керосина, и ветоши.

Проверка притирки

После завершения притирания агрегатов друг к другу необходимо проверить качество проведенной процедуры. Проверить это в процессе можно с помощью графита, чтобы выявить, насколько точно произведено притирание. Для проверки используется бензин или керосин. Второй предпочтительнее, потому что он более текучий и менее вязкий. Существует несколько способов проверки. Не все они обеспечивают гарантию правильности проведенной процедуры.

Способ первый

Головку блоков цилиндров после окончания притирания нужно положить набок, так, чтобы отверстия колодцев были направлены вверх. В таком положении крышки притертых частей будут расположены вертикально. Для наглядности необходимо полностью высушить их компрессором. После этого в отверстия вверху нужно налить бензин или керосин.

Если притирание было произведено правильно, жидкость не будет протекать через отверстия. Однако такой способ не гарантирует полную герметичность клапанов. Для двигателей с ЕГР этот способ также не сработает: они имеют специализированные клапана, через которые жидкость в этом случае будет протекать.

Если керосин просачивается даже в небольшом количестве, необходимо продолжить притирание или выполнить другие ремонтные работы.

Способ второй

Этот способ является универсальным. Он подходит для всех двигателей и позволяет проверить качество притирания гарантированно. Он проверяет, выдерживает ли эта часть силового агрегата давление.

В этом случае головка двигателя должна быть расположена как бы «вверх тормашками», чтобы отверстия колодцев были сбоку. Небольшое количество топлива или керосина наливается в тарелку клапанов. Неважно, какое топливо и в каком состоянии будет использовано. Характеристики наливаемой жидкости не имеют значения.

В боковой колодец с помощью воздушного компрессора необходимо подать сжатый воздух. Он подается в отверстия впускного и выпускного коллекторов. При качественно выполненной процедуре из-под клапанов не будут появляться пузырьки воздуха даже при высоком уровне давления.

При наличии пузырьков воздуха, выходящего под давлением, можно говорить, что герметичность не достигнута. В этом случае притирание должно быть выполнено повторно. Или же требуется проведение других ремонтных работ.

Герметизация частей двигателя необходимо для сохранения его мощности и уменьшения расхода топлива. Выполнить ее можно дома. Главное – соблюдать аккуратность и выполнять все действия в соответствии с требованиями осторожности. Правильное притирание деталей позволит герметизировать клапана самостоятельно, сохранить тягу двигателя и уменьшить расход топлива.

 

PRICE TURNER’S TECH TIPS: Ремонт цилиндров – все, что вам нужно знать о клапанах

Высокопроизводительный морской двигатель заслуживает высокоэффективных клапанов и качественной работы клапанов. Что такое высокопроизводительные клапаны и что такое высокопроизводительные клапаны? Подождите, пока мы отвезем вас туда. Возможно, вы не выполняете работу самостоятельно или у вас нет оборудования для этого, но знать, правильно ли выполнена работа, обнадеживает.

В этой статье мы рассмотрим некоторые операции по восстановлению головок, чтобы сделать их такими же или лучше новых. Перед окончательной притиркой седла необходимо проверить направляющие клапанов. При значительном износе их следует заменить. Чрезмерный зазор между штоком клапана и отверстием (более 0,003 дюйма) приведет к чрезмерному расходу масла и, в крайних случаях, к поломке клапана. Недостаточный зазор приведет к шумным и залипающим клапанам, что опять же может привести к повреждению двигателя, если они соприкоснутся с поршнями. Зазоры штока клапана составляют от 0,0010 до 0,0025 дюйма. Поскольку выпускные клапаны нагреваются сильнее, чем впускные, особенно на двигателях с наддувом, им требуется зазор на 0,0002–0,0005 дюйма больше.

Важно, чтобы в отверстиях направляющих клапанов не было нагара или грязи, чтобы обеспечить правильное центрирование пилотного клапана в направляющей клапана и обеспечить концентричность. Станок для доводки седел клапанов индексируется от направляющей клапана в головке. После того, как направляющие станут приемлемыми, седла можно отшлифовать или обрезать в зависимости от используемого метода.

Другим важным фактором, который необходимо учитывать при подготовке седел клапанов, является охлаждение головки клапана. Единственный раз, когда тепло может рассеиваться от головки клапана к головке цилиндра, это когда клапан на мгновение находится на своем седле. Правильный диаметр седла клапана обеспечит достаточную теплопередачу; слишком узкое сиденье, хотя и хорошо для производительности гоночного двигателя, не подходит для выносливости морского двигателя.

Чтобы заказать предыдущий выпуск, позвоните по телефону (800) 461-9128 или войдите, чтобы прочитать статью полностью

Впускной клапан охлаждается воздушно-топливной смесью, поэтому его седло может быть от 0,040 до 0,060 дюйма. Выпускной клапан, с другой стороны, работает в гораздо более жаркой среде, поэтому седло должно быть от 0,060 до 0,080 дюйма и до 0,090 дюйма для двигателя с наддувом для морского применения.

Перед шлифовкой шток каждого клапана проверяется на предмет износа с помощью микрометра, любой, не соответствующий спецификации, заменяется. Затем их зачищают на проволочном круге и тщательно осматривают на наличие трещин и перекосов; опять же, некоторые, возможно, придется заменить. Клапаны, прошедшие проверку, могут быть затем притерты. Клапаны с ямками должны быть переточены под правильным углом. Если на клапане слишком много изъязвлений, может оказаться невозможным восстановить его поверхность, не удалив столько материала, чтобы образовалась ножевая кромка. Лезвие ножа может привести к поломке, закруглению, возгоранию или преждевременному воспламенению из-за локализации тепла на лезвии ножа. Если край клапана (кромка) меньше 1/32 дюйма. после притирки клапан необходимо заменить. Запас выпускных клапанов судовых двигателей с наддувом должен быть не менее 0,09.0 широкий из соображений долговечности.

Ручная притирка клапанов к седлам часто считается ненужной из-за точности оборудования для ремонта клапанов и седел, которое сегодня используется в большинстве механических мастерских. Притирка — это простая операция, которую можно сделать своими руками, которая дает возможность визуально проверить точность работы машины, а также обеспечивает более совершенную герметизацию, чем любой другой метод. На область клапана, которая соприкасается с седлом, наносится несколько капель тонкой притирочной пасты. Затем присоску притирочной палочки приклеивают к головке клапана и вращают туда-сюда между ладонями. Клапан поднимают с седла и время от времени перемещают, чтобы обеспечить равномерное распределение притирочной пасты. Когда клапан начинает поворачиваться легче, притирочная паста больше не режет. Снимите клапан с головки, сотрите состав с клапана и седла. На седле и поверхности клапана, где оно соприкасается с седлом, будет серое кольцо. Если серое кольцо неравномерно расположено вокруг поверхности клапана, клапан был обработан неправильно. Если серое кольцо сужается или почти исчезает в одной области, попробуйте еще раз притереть клапан – иногда требуется два или три повторения процесса притирки, чтобы получить хорошую посадку, в зависимости от прилагаемого давления.

Все это внимание к деталям способствует эффективному производству большей мощности при потреблении того же или меньшего количества топлива. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые модификации, которые повысят эффективность головок.

Что вам нужно знать, прежде чем снимать эту голову

Несколько недель назад я писал о покупке BMW 535i 1987 года выпуска, которую никто не видел в Тампе, и о том, как, когда он прибыл, сочетание шума клапанного механизма и неровной работы привело к обнаружению сломанного коромысла. Требуемое действие было достаточно простым — вытащить головку, заменить коромысло, переустановить головку, — но вскоре возник вопрос: «Пока головка снята, следует ли мне отнести ее в механический цех для надлежащей работы с клапаном?»

Моя ситуация может быть специфической — сломанные коромысла не очень распространены — но вопрос общий. Может голова слетела из-за того, что прогорела прокладка. А может машина перегрелась, треснула головка, и была заготовлена ​​замена. Можно ли просто опустить голову обратно? Ответ: это зависит.

Во-первых, я не могу не подчеркнуть, насколько важно получать данные, пока головка все еще находится на машине:

• Всегда ли в выхлопе виден синий масляный дым? Если это так, то, скорее всего, это связано с изношенными кольцами, поршневыми площадками и стенками цилиндра, и замена клапана вряд ли поможет.
• Если вместо этого появляется сизый дым только при запуске или при торможении (когда вы заводите двигатель, а затем отпускаете педаль газа), это может быть связано с плохими уплотнениями в верхней части направляющих клапанов или самими направляющими. изношенный. Уплотнения можно легко заменить, если головка снята и разобрана.
• Если в выхлопной трубе есть сладкий запах белого дыма или пузырьки в охлаждающей жидкости, это хрестоматийный симптом треснувшей головки. Прежде чем снимать головку, обязательно выполните тест на сжатие и тест на утечку.
• Шипение воздуха во впускном или выпускном клапане является явным признаком погнутых или прогоревших клапанов.

Конечно, если вы покупаете подержанную головку с нулевым происхождением, вы ничего из этого не знаете, но если головка все еще находится на вашей собственной машине, вам рекомендуется потратить время на ее приобретение. куски информации, прежде чем дергать его.

Этот тест на утечку показал, что более половины воздуха выходит из цилиндра. В охлаждающей жидкости образовывались пузыри, что указывало на треснувшую головку. Роб Сигел

По сути, есть пять вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем ставить головку обратно: прямолинейность, трещины, коррозия на посадочной поверхности головки, повреждение компонентов клапанного механизма и герметичность седел клапанов.

Можно попробовать проверить прямолинейность с помощью металлической линейки и фонарика, прокладывая линейку по уплотняемой поверхности головки, светя фонариком на стык и ища свет. Если вы видите изгиб и образовавшийся зазор, проверьте его с помощью щупа. Спецификация прямолинейности на головке обычно составляет всего несколько тысячных дюйма. Если вы знаете, что головка была перегрета, вероятность того, что она деформируется, высока. Я видел настолько деформированные головки, что, разбирая их, вы даже не можете вставить распределительный вал обратно, потому что шейки больше не совпадают.

Затем очистите нижнюю часть головки с помощью очистителя тормозов, затем проверьте отсутствие коррозии или других повреждений там, где она должна прилегать к новой прокладке головки. При использовании алюминиевых головок особенно важно, чтобы сопрягаемая поверхность была очень чистой. Если у вас есть какие-либо сомнения, лучше всего отшлифовать головку в механическом цеху.

Даже после очистки и фрезеровки на этой головке осталось несколько пятен коррозии. Было решено, что они находятся достаточно далеко от камер сгорания и водопроводных каналов, чтобы их можно было использовать. Роб Сигел

Как только головка очищена, визуальный осмотр на наличие трещин обычно эффективен. Одно из преимуществ доставки головки в механический цех для работы с клапаном заключается в том, что ее варят в горячем резервуаре и обрабатывают стеклянными шариками. Когда головка безупречна, визуально становятся заметными небольшие трещины в местах, где обычно возникают трещины, например, между седлами клапанов.

После очистки стала очевидной трещина между седлами клапанов на этой головке. Роб Сигел

Как и трещины, повреждения компонентов клапанного механизма очевидны визуально, хотя вам может потребоваться разобрать некоторые детали, чтобы найти их все. Существует три основных конструкции клапанного механизма: толкатель (с кулачком в блоке), одинарный верхний кулачок с коромыслами и валами и двойной верхний кулачок с ковшами и прокладками.

Если кулачок находится в головке, поверните его, чтобы прокрутить, и осмотрите все выступы кулачка на предмет износа и точечной коррозии. На двигателе с одним верхним расположением распредвала вы не можете точно сказать, насколько сильно изношены коромысла и валы, не разбирая их, но если вы сделаете быструю регулировку клапанов и обнаружите, что регуляторы находятся на пределе своих возможностей, это довольно неплохо. верный признак того, что компоненты клапанного механизма сильно изношены. Если вы видите какие-либо повреждения, требуется разборка и тщательный осмотр, так как возможно, что осколки повредили другие компоненты, когда они отлетели.

На этом двигателе нечетный износ кулачка распредвала заставил меня разобрать клапанный механизм, обнаружив сломанную прокладку на одном из коромыслов. Роб Сигел

Если вы провели тест на утечку, он должен был выявить самые вопиющие утечки из-за погнутых или сгоревших клапанов, но если головка уже снята, существует несколько методов проверки целостности седел клапанов. Некоторые из них хуже, чем тест на утечку, но на самом деле они могут быть лучше. Вы можете тестировать со светом, жидкостью, воздухом или их комбинацией. Обратите внимание, что для всех этих случаев клапаны должны быть в закрытом положении, поэтому вам нужно либо снять распределительный вал и клапанный механизм, и в этом случае все клапаны закрыты одновременно, либо вам нужно повернуть кулачок, чтобы закрыть клапан, который вы тестируете. Разумно поворачивая кулачок, чтобы расположить коромысла рядом с плоскими точками на задней части кулачков, вы обычно можете закрыть два клапана одновременно.

Если коллекторы уже сняты, можно выключить свет в помещении, посветить фонариком на седла клапанов и посмотреть, не попадает ли свет на впускные и выпускные отверстия или наоборот. Обратите внимание, однако, что это улавливает только самые серьезные утечки (например, седло клапана действительно плохое, если вы видите свет).

Жидкий тест лучше. Переверните головку и наклоните ее так, чтобы проверяемый клапан был выровнен, затем залейте жидкость в камеру сгорания, пока она не покроет клапан и седло. Вода подойдет, но растворитель, такой как ацетон, бензин или очиститель тормозов, лучше (очевидно, наденьте перчатки и проветрите). Вам, вероятно, придется вкрутить свечу зажигания обратно, чтобы жидкость не вытекала из свечного отверстия. Тогда смотри и жди. Если клапан погнут, жидкость будет вытекать немедленно. Из прогоревшего или иным образом изъеденного седла клапана жидкость будет просачиваться медленно.

Жидкость используется для проверки седла выпускного клапана. Камера намеренно наклонена, чтобы поймать отражения, которые делают жидкость более заметной. Роб Сигел

Лучший способ провести жидкостный тест — снять коллекторы. Таким образом, вы можете поставить головку на деревянные блоки, заполнить впускные и выпускные отверстия жидкостью и использовать зеркало или смартфон, чтобы посмотреть, не проходит ли жидкость через седла клапанов. Действительно, не должно быть никаких утечек. Жидкость, конечно, не должна капать, но люди, работающие с ограниченным бюджетом, иногда готовы немного поплакать.

Третий и лучший тест седла клапана своими руками включает в себя сочетание жидкости и сжатого воздуха. Чтобы сделать это правильно, коллекторы необходимо снять с головы. Переверните головку вверх дном, заполните камеру жидкостью, наклоните головку, чтобы полностью погрузить один из клапанов, затем возьмите пневматический пистолет, вставьте его трубку во впускное или выпускное отверстие и выстрелите сжатым воздухом в седло клапана и ищите пузырьки в жидкости. Как и в случае капельного теста, в идеале вы не должны видеть никаких пузырьков. Если вы видите только слабый поток крошечных пузырьков, когда палочка направлена ​​прямо на сиденье, уплотнение довольно плотное, но не идеальное. Но если это похоже на то, как ребенок пускает пузыри в свой имбирный эль, это седло клапана протекает. Я видел, как это происходило, даже когда тест на утечку не выявил никакого шипения воздуха, проходящего мимо клапанов.

Увидев это, вы отрицаете, что считаете седло клапана герметичным. Роб Сигел

Если эти тесты обнаружат негерметичный клапан, что вы будете с этим делать? Вы можете попробовать притереть клапан — вытащите его, нанесите пасту для притирки клапана по краю и с помощью деревянного инструмента для притирки клапана (палка с присоской на конце), чтобы повернуть клапан вперед и назад, чтобы помочь ему прижаться. , Если головка от двигателя с толкателем или если это головка с двумя кулачками, где распределительные валы и ковши просто откручиваются, это довольно легко сделать; вы просто используете компрессор пружины клапана, чтобы снять напряжение с клапана, открутите маленькие цанги вверху, удерживающие его на месте, и вытащите его. Затем вы притираете клапан, тщательно счищаете пасту, заменяете пружину и повторно проверяете клапан на герметичность.

Притирочные клапаны не сильно изменились за сто лет, но для этого нужно вытащить клапан, и это может не решить проблему. Роб Сигел Притирочные клапаны не сильно изменились за сто лет, но для этого нужно снять клапан, и это может не решить проблему. Rob Siegel

Однако, если головка имеет один верхний кулачок и конфигурацию с осью коромысла и рычагом, при которой оси коромысла необходимо вводить и выводить из головки, вам, вероятно, потребуется снять коромысла и валы, чтобы наденьте компрессор пружины клапана на клапан, чтобы снять его, и притрите его. Поскольку вставлять и вынимать коромысла — это большая работа, к тому времени, когда вы их вытащите, вам, вероятно, будет мудро порекомендовать заняться правильной работой клапана, когда седла будут перерезаны, а не просто притерты.

Короче говоря, если вы можете убедить себя, что головка прямая и без трещин, что на поверхности нет коррозии или других царапин, что на компонентах клапанного механизма нет видимых повреждений, что клапан седла не протекают, и что у вас нет горения масла при запуске или торможении дроссельной заслонки, которое можно отнести к маслосъемным колпачкам, и если вы пытаетесь свести расходы к минимуму, вы можете попробовать поставить головку обратно, но всегда есть некоторый риск.

Если вы не уверены ни в одной из этих вещей, и если вы оставляете себе машину, ошибитесь на стороне механического цеха. Приблизительные круглые цифры, не включая замену поврежденных деталей, когда я тащу голую головку в местную механическую мастерскую, с меня обычно берут около 300 долларов за бак / дробеструйную очистку / фрезеровку / работу клапана для головки с четырьмя цилиндрами и около 400 долларов. для шестицилиндровой головки. Это недешево, но я сопоставляю это с возможным разочарованием от переустановки головы, чтобы обнаружить, что я назвал это неправильно.

В моем случае, с моим вышеупомянутым BMW 535i, когда я тянул головку, чтобы заменить сломанный рокер, я полностью скользил вниз по скользкому склону. Я обнаружил, что, когда коромысло сломалось, оно сломало один из кулачков кулачка, и что восемь из 12 клапанов не прошли тест на пузырьки. Притирка худших из клапанов не привела к их полной герметизации. Не было другого выбора, кроме как полностью разобрать голову и принести ее.